Укладка натурального камня на дорожки. Природный камень для дорожек — Обзоры видов, процесс укладки

Укладываем дорожки из природного камня . Способы и пошаговые инструкции .

Преимуществами дорожек из природного камня является прочность, экологичность и эстетичность

Натуральный камень используется в строительстве с давних пор, под эти термином понимают любую горную породу минерального происхождения.

Несмотря на появление большого количества современных материалов, камень широко применяется в отделочных работах, а также при мощении дорожек.

Преимущества природного камня

Основное преимущество материала заключается в экологичности и безопасности, что очень важно в современной экологической ситуации, где человека окружает грязный воздух и вода, вредные излучения и продукты.

Натуральный камень, в отличие от искусственных аналогов, не выделяет химические вещества при температурных перепадах.

Материал отличается высокой прочностью и износоустойчивостью, не подвержен деформациям под воздействием влажности и других климатических изменений.

Еще одним преимуществом натурального камня считается эстетичный внешний вид, материал широко используется в отделочных работах, в последнее время широко распространена укладка природного камня на дорожки.

Ассортимент оттенков и фактур, предложенный самой природой, может удовлетворить самого взыскательного клиента.

Единственным недостатком природного камня считается высокая стоимость, которая компенсируется большим количеством преимуществ.

Наиболее подходящим материалом для мощения дорожек считается плитняк, так как он отличается долговечностью, универсальностью, удобством монтажа и эксплуатации. Технология не отличается сложностью, укладка природного камня на дорожки не требует применения сложной техники или материалов.

Как сделать садовые лилии из пластиковых бутылок шаг за шагом, читайте здесь.

Также узнайте, как посадить живую изгородь быстрорастущую многолетнюю и какие кустарники для нее подобрать.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства дорожек понадобится обычный набор инструментов, который есть в распоряжении у любого владельца загородного дома.

Необходимые инструменты и материалы:

  • мастерок;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • лопата;
  • шнур;
  • колышки;
  • цемент;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • поливочный шланг;
  • доски для опалубки;
  • металлическая щетка;
  • вода;
  • гравий;
  • песок.

Способы мощения

В зависимости от назначения дорожек и устройства их основания существуют разные способы укладки природного камня.

При выборе метода учитывается уровень расположения грунтовых вод и тип почвы.

Способы мощения дорожек плитняком в зависимости от состава основания:

  • в состав входит песок;
  • в состав входит гравий;
  • в состав входит слой бетона, как правило, армированный.

Для устройства обычной садовой дорожки подходит первый способ, так как нагрузки в данном случае минимальные. Толщина плитняка должна составлять 5-8 см, размер камня — максимально большой.

При мощении дорожки, предназначенной для интенсивного использования, а также при укладке камня на глинистые и склонные к пучению почвы, рекомендован второй способ, устройство которого предполагает использование гравийной подушки. Толщина камня в данном случае должна составлять 4-6 см, размеры камня — средний и большой.

Третий способ выбирается при обустройстве подъездной дорожки, парковочной площадки или выкладки отмостков вокруг дома, толщина камня 2-3 см.

Все способы укладки природного камня плитняка требуют его предварительной подготовки: материал тщательно моется, сушится, сортируется по размеру и толщине, чтобы в процессе монтажа было удобнее подбирать отдельные элементы по рисунку. Сильно выступающие части камня срезаются болгаркой.

Мощение дорожки на основании с песком

    Разметка границ участка при помощи колышков и шнура, ширина и длина участка выбирается в зависимости от назначения.

Делаем разметку дорожки

Засыпаем песком и тщательно трамбуем

Выложите плитняк и засыпьте швы песком

Некоторые владельцы участков, наоборот, оставляют большие швы и засеивают пространство семенами. Необходимо учитывать, что такой способ мощения достаточно ненадежный и на следующий сезон такие дорожки могут утратить первоначальный внешний вид.

Мощение дорожки на основании с гравием

  1. Разметка территории: для пешеходной дорожки площадь должна быть не менее 80 кв.см, для парадного въезда — 3 м.
  2. Выкапывание траншеи 20-30 см глубиной, утрамбовка грунта.
  3. Выкладка вдоль стенок траншеи бордюрных блоков или укладка опалубки из досок, скрепленных между собой саморезами, покрытие их грунтовкой.
  4. Укладка геотекстиля.
  5. Засыпка в траншею подушки, состоящей из одинакового слоя песка и гравия, ее толщина должна составлять 30 см.
  6. Поливка водой, трамбование.
  7. Укладка плитняка, зазор между отдельными плитами — минимальный;
  8. Тщательное заполнение швов песком, в который можно добавить щебень небольшого размера. При частой эксплуатации на камни дополнительно укладывается слой негустого бетона толщиной 2-3 см.
  9. Изоляция каждых 70-80 см поверхности температурными швами.

Способ укладки дорожки на гравий используется при интенсивном использовании этой дорожки

Укладка камня на бетон

Дорожка из камня, выложенная на бетон, обладает повышенной прочностью

Данный способ считается универсальным, подходит для мощения самых разных дорожек:

  1. Установка опалубки.
  2. Укладка на грунт гравийной подушки, размещение армирующей сетки.
  3. Заливка бетонного раствора толщиной 20-30 см, перепады должны отсутствовать.
  4. После высыхания основания камень укладывается на специальный клей, рисунок выкладывается заранее.

Укладка природного камня своими руками всеми тремя способами требует соблюдение угла поверхности 3 градуса, что обеспечит стекание воды с поверхности.

О посадке и уходе за форзицией, читайте в этой статье.

Уход за природным камнем

Для ухода за камнем используются специальные химические вещества, при помощи которых можно сохранить природный блеск и оттенок материала. Подобранная по цвету шпатлевочная масса позволяет устранять мельчайшие поры и трещины, образующиеся на поверхности материала в процессе его механической обработки. Средство позволяет защитить облицовку от проникновения микроорганизмов.

Читайте также:  Эпоксидный грунт: виды и преимущества применения (+25 фото)

В зависимости от сферы использования природный камень обрабатывается грязе- или водоотталкивающими составами. Помимо этого для постоянного ухода предусмотрены специальные моющие шампуни для удаления пятен и ежедневного ухода.

Придать блеск камню позволят специальные полированные поверхности, применение грязезащитных средств снижает риск посадить пятно на облицовку, защитные вещества препятствуют возникновению механических повреждений и царапин.

Самостоятельная укладка деревянных полов из шпунтованной доски с теплоизоляцией

Нижняя часть помещения, в отличие от тех же стен и потолка, должна выдерживать более серьезные нагрузки, так как на поверхность оказывается постоянное давление. В связи с этим к монтажным работам предъявляются повышенные требования. Если осуществляется укладка деревянного пола своими руками, то их следует соблюдать в обязательном порядке.

На фото демонстрируются монтаж полов из дерева.

О материале для настила

В качестве основного покрытия будет использоваться шпунтованная доска, которая позволяет создать сплошную поверхность без заметных щелей. В связи с этим следует рассмотреть ее положительные и отрицательные качества, после чего изучить технологию проведения монтажных работ.

Наиболее важные достоинства

  • После обшивки нижней плоскости нет необходимости в дополнительной отделке, но поверхность можно обработать лакокрасочными материалами.
  • Цена шпунтованной доски невелика, а значит, ее могут активно применять потребители с разным уровнем доходов.
  • Технология монтажа покрытия не отличается повышенной сложностью, поэтому сборка очень часто осуществляется без привлечения специалистов.
  • Элементы деревянного настила вполне реально крепить скрытым способом, а это положительно сказывается на эстетическом восприятии.

Так соединяются доски со шпунтом.

Определенные недостатки

  • При приобретении некачественной продукции фрагменты покрытия могут с трудом вставляться в паз.
  • Так как в качестве основного сырья используется дерево, необходима дополнительная обработка защитными средствами.
  • При неосторожном монтаже можно отколоть часть кромки, что скажется на внешнем виде настила.

Определение!
Шпунтованная доска представляет собой отшлифованную обрезную деревянную доску, боковые стороны которой содержат паз и гребень.
При использовании данного материала удается добиться наиболее качественной укладки.

Проведение основных работ

Начинающим мастерам предлагается ознакомиться с тем, как производится укладка пола в деревянном доме своими руками, чтобы они смогли сэкономить денежные ресурсы, не нанимая рабочих. Подробные сведения о строительных операциях такого типа представлены ниже.

Укладка опорных перекладин

Создание несущей конструкции может быть воплощено в жизнь двумя основными способами. В первом случае лаги укладываются на выступающую часть обвязки или ленточного основания, а во втором – устанавливаются на специальные опоры из железобетонных блоков.

Лаги располагаются на ленточном фундаменте.

В качестве опорных элементов обычно используются бруски сечением от 100×50 мм. На выбор в каждом конкретном случае будет влиять толщина укладываемой доски и расстояние между несущими точками. При монтаже на железобетонные блоки обязательно укладывается гидроизоляция.

Фиксация опорных перекладин осуществляется гвоздями, длина которых больше 90 мм. В отдельных ситуациях применяются специальные крепежи из металла. В них вставляются лаги и прикручиваются к основанию.

Должна получиться примерно такая опорная конструкция.

Устройство чернового пола

При утеплении конструкции в любом случае делается черновое основание, на которое укладывается теплоизоляционный материал. Для этого приобретаются бруски сечением 50×40 мм и обрезные доски. Все элементы перед основными работами должны обрабатываться защитными составами.

С боковой стороны каждой лаги непосредственно по нижнему краю крепятся бруски. В ходе данной операции применяются гвозди длиной 70 мм. Доски укладываются перпендикулярно несущим элементам и фиксируются гвоздями 50 мм.

Бруски могут крепиться к лагам с нижней стороны. В данном случае элементы чернового настила укладываются параллельно опорным перекладинам.

Черновое основание устраивается по данной схеме.

Процесс теплоизоляции

После создания чернового пола можно приступать к работам по утеплению всей конструкции. Теплоизоляция в данной ситуации будет производиться с использованием минеральной ваты.

Для защиты материала также понадобится гидроизоляционная мембрана.

  1. На поверхность чернового настила укладывается слой пергамина. При соединении полотен делается напуск не менее 10 см.
  2. После этого осуществляется раскрой теплоизоляционного материала. При этом отрезанные куски должны на 1-2 см превышать расстояние между лагами.
  3. Подготовленные части утеплителя вставляются в промежутки подготовленной конструкции вплотную друг к другу.
  4. Сверху расстилается гидроизоляционная пленка по той же схеме, что и в первом случае.

Схема конструкции с утеплением

Примечание!
Для крепления гидроизоляции используются мелкие скобы.
Они фиксируются к поверхности посредством степлера.
Благодаря этому удается быстро уложить полотна пергамина.

Формирование настила

Шпунтованные доски будут монтироваться непосредственно на лаги после завершения работ по устройству теплоизоляции. Перед их настилом рекомендуется поверх перекладин набить бруски 50×40 мм, чтобы создать пространство для естественной вентиляции.

Ниже приводится подробная инструкция, по которой обычно производиться укладка полов в деревянном доме.

  1. Сначала от доски отрезается лишний кусок . Ее длина должна быть меньше расстояния от стены до стены примерно на 5-10 мм. Раскрой материала осуществляется обычной ножовкой или электролобзиком.
  2. Подготовленная планка укладывается шпунтом к боковой поверхности . С каждой стороны должен оставаться одинаковый зазор. Вдоль гребня вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы.
  3. После этого фиксация выполняется со стороны паза . Крепежи устанавливаются на каждой лаге. Они внедряются во внутреннюю часть прорези. Последующие элементы покрытия будут полностью закрывать их.
  4. Доски поочередно инсталлируются по данной схеме, пока настил не будет готов . Последняя планка обычно срезается по длине и вставляется в паз при помощи обычной стамески.
Читайте также:  Фикус Бенджамина уход в домашних условиях. Полив и размножение

Основные варианты фиксации элементов.

Важно!
Фиксация шпунтованной доски может быть выполнена и другим способом.
Часто крепежные элементы устанавливаются со стороны гребня или просто закрываются специальными вставками из древесины.

Варианты дополнительной отделки

Как правило, после монтажных работ дополнительное покрытие не требуется, если не брать в расчет лакокрасочные изделия. Однако иногда все-таки используют дополнительные материалы для отделки.

Если предполагается укладка ковролина на деревянный пол такого типа, то лучше всего произвести подготовительные мероприятия, так как подобная продукция полностью повторяет форму поверхности. Со временем могут появиться некоторые неровности, особенно если монтаж доски был проведен не совсем правильно.

Поэтому должна быть произведена укладка ДСП на деревянный пол или плит другого типа. Они располагаются поверх настила из шпунтованной доски. Крепление подобной продукции ведется с использованием гвоздей или саморезов.

Вместо ДСП может быть осуществлена укладка ЦСП на деревянный пол.

Для ламината каких-то особенных операций осуществлять не требуется. Сверху расстилается лишь амортизирующая подкладка из вспененного полиэтилена. Непосредственно на нее монтируется сам материал.

Если предполагается использовать керамическую плитку, то в обязательном порядке выполняется ГВЛ укладка на деревянный пол. Листы гипсокартона фиксируются к поверхности настила при помощи саморезов. После грунтовки поверхности кладется керамическая плитка.

В качестве заключения

Благодаря подробному рассмотрению материалов по устройству полов с качественной теплоизоляцией, каждый начинающий мастер сможет самостоятельно провести все работы. Особое внимание следует уделять сечению элементов опорной конструкции, так как конструкция будет подвергать различным нагрузкам. Видео в этой статье поможет получить дополнительную информацию по теме.

Самостоятельная укладка деревянных полов из шпунтованной доски с теплоизоляцией

Шпунтованная доска без сомнения один из лучших вариантов для устройства деревянного пола. Пол из таких досок надежен, долговечен и не рассыхается со временем так, как пол из обрезной доски. Соединенные шпунтованные доски создают ровную поверхность — они настолько плотно скреплены друг с другом, что не остается ни малейшего зазора. Пол получается надежный, привлекательный, долговечный и стойкий к износу.

О материале для настила

В качестве основного покрытия будет использоваться шпунтованная доска, которая позволяет создать сплошную поверхность без заметных щелей. В связи с этим следует рассмотреть ее положительные и отрицательные качества, после чего изучить технологию проведения монтажных работ.

Наиболее важные достоинства

  • После обшивки нижней плоскости нет необходимости в дополнительной отделке, но поверхность можно обработать лакокрасочными материалами.
  • Цена шпунтованной доски невелика, а значит, ее могут активно применять потребители с разным уровнем доходов.
  • Технология монтажа покрытия не отличается повышенной сложностью, поэтому сборка очень часто осуществляется без привлечения специалистов.
  • Элементы деревянного настила вполне реально крепить скрытым способом, а это положительно сказывается на эстетическом восприятии.


Так соединяются доски со шпунтом.

Определенные недостатки

  • При приобретении некачественной продукции фрагменты покрытия могут с трудом вставляться в паз.
  • Так как в качестве основного сырья используется дерево, необходима дополнительная обработка защитными средствами.
  • При неосторожном монтаже можно отколоть часть кромки, что скажется на внешнем виде настила.

Определение! Шпунтованная доска представляет собой отшлифованную обрезную деревянную доску, боковые стороны которой содержат паз и гребень. При использовании данного материала удается добиться наиболее качественной укладки.

Какую древесину лучше использовать?

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.


Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Читайте также:  Терморегулятор в розетку для бытового обогревателя: сфера применения, устройство


Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Проведение основных работ

Начинающим мастерам предлагается ознакомиться с тем, как производится укладка пола в деревянном доме своими руками, чтобы они смогли сэкономить денежные ресурсы, не нанимая рабочих. Подробные сведения о строительных операциях такого типа представлены ниже.

Укладка опорных перекладин

Создание несущей конструкции может быть воплощено в жизнь двумя основными способами. В первом случае лаги укладываются на выступающую часть обвязки или ленточного основания, а во втором – устанавливаются на специальные опоры из железобетонных блоков.


Лаги располагаются на ленточном фундаменте.

В качестве опорных элементов обычно используются бруски сечением от 100×50 мм. На выбор в каждом конкретном случае будет влиять толщина укладываемой доски и расстояние между несущими точками. При монтаже на железобетонные блоки обязательно укладывается гидроизоляция.

Фиксация опорных перекладин осуществляется гвоздями, длина которых больше 90 мм. В отдельных ситуациях применяются специальные крепежи из металла. В них вставляются лаги и прикручиваются к основанию.


Должна получиться примерно такая опорная конструкция.

Устройство чернового пола

При утеплении конструкции в любом случае делается черновое основание, на которое укладывается теплоизоляционный материал. Для этого приобретаются бруски сечением 50×40 мм и обрезные доски. Все элементы перед основными работами должны обрабатываться защитными составами.

С боковой стороны каждой лаги непосредственно по нижнему краю крепятся бруски. В ходе данной операции применяются гвозди длиной 70 мм. Доски укладываются перпендикулярно несущим элементам и фиксируются гвоздями 50 мм.

Бруски могут крепиться к лагам с нижней стороны. В данном случае элементы чернового настила укладываются параллельно опорным перекладинам.

Черновое основание устраивается по данной схеме.

Процесс теплоизоляции

После создания чернового пола можно приступать к работам по утеплению всей конструкции. Теплоизоляция в данной ситуации будет производиться с использованием минеральной ваты.

Для защиты материала также понадобится гидроизоляционная мембрана.

  1. На поверхность чернового настила укладывается слой пергамина. При соединении полотен делается напуск не менее 10 см.
  2. После этого осуществляется раскрой теплоизоляционного материала. При этом отрезанные куски должны на 1-2 см превышать расстояние между лагами.
  3. Подготовленные части утеплителя вставляются в промежутки подготовленной конструкции вплотную друг к другу.
  4. Сверху расстилается гидроизоляционная пленка по той же схеме, что и в первом случае.


Схема конструкции с утеплением

Примечание! Для крепления гидроизоляции используются мелкие скобы. Они фиксируются к поверхности посредством степлера. Благодаря этому удается быстро уложить полотна пергамина.

Формирование настила

Шпунтованные доски будут монтироваться непосредственно на лаги после завершения работ по устройству теплоизоляции. Перед их настилом рекомендуется поверх перекладин набить бруски 50×40 мм, чтобы создать пространство для естественной вентиляции.

Ниже приводится подробная инструкция, по которой обычно производиться укладка полов в деревянном доме.

  1. Сначала от доски отрезается лишний кусок. Ее длина должна быть меньше расстояния от стены до стены примерно на 5-10 мм. Раскрой материала осуществляется обычной ножовкой или электролобзиком.
  2. Подготовленная планка укладывается шпунтом к боковой поверхности. С каждой стороны должен оставаться одинаковый зазор. Вдоль гребня вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы.
  3. После этого фиксация выполняется со стороны паза. Крепежи устанавливаются на каждой лаге. Они внедряются во внутреннюю часть прорези. Последующие элементы покрытия будут полностью закрывать их.
  4. Доски поочередно инсталлируются по данной схеме, пока настил не будет готов. Последняя планка обычно срезается по длине и вставляется в паз при помощи обычной стамески.


Основные варианты фиксации элементов.

Важно! Фиксация шпунтованной доски может быть выполнена и другим способом. Часто крепежные элементы устанавливаются со стороны гребня или просто закрываются специальными вставками из древесины.

Утепление и гидроизоляция пола

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно.

Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий.

Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м2). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

Варианты дополнительной отделки

Как правило, после монтажных работ дополнительное покрытие не требуется, если не брать в расчет лакокрасочные изделия. Однако иногда все-таки используют дополнительные материалы для отделки.

Если предполагается укладка ковролина на деревянный пол такого типа, то лучше всего произвести подготовительные мероприятия, так как подобная продукция полностью повторяет форму поверхности. Со временем могут появиться некоторые неровности, особенно если монтаж доски был проведен не совсем правильно.

Читайте также:  Термодиффузионное цинкование металла: технология, оборудование, плюсы и минусы

Поэтому должна быть произведена укладка ДСП на деревянный пол или плит другого типа. Они располагаются поверх настила из шпунтованной доски. Крепление подобной продукции ведется с использованием гвоздей или саморезов.


Вместо ДСП может быть осуществлена укладка ЦСП на деревянный пол.

Для ламината каких-то особенных операций осуществлять не требуется. Сверху расстилается лишь амортизирующая подкладка из вспененного полиэтилена. Непосредственно на нее монтируется сам материал.

Если предполагается использовать керамическую плитку, то в обязательном порядке выполняется ГВЛ укладка на деревянный пол. Листы гипсокартона фиксируются к поверхности настила при помощи саморезов. После грунтовки поверхности кладется керамическая плитка.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду).

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

    шпунтованные доски;закрепленные лаги – в качестве основания;саморезы (или гвозди);шуруповерт;молоток;уровень;скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Основание для укладки

Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо обеспечить жесткое основание, прочность которого выше облицовочного материала. Это необходимо для распределения неравномерных эксплуатационных нагрузок на элементы силового каркаса. Кроме того, следует учесть факторы:

  • древесина чувствительна к влаге – напольное покрытие следует пропитать антисептиком, отсечь своими руками от бетонных конструкций, способных впитывать ее капиллярным способом, от грунта, из которого всегда возможны испарения, и от подпола при его наличии;
  • пиломатериалы относятся к горючим веществам – шпунт пропитывается антипиренами перед укладкой;
  • утепление пола – между лагами может потребоваться укладка теплоизоляции;

С учетом размеров и габаритов комнаты балки следует располагать следующим образом:

  • стяжка или ж/б плита перекрытия – вдоль короткой или длинной стены с учетом того, что шпунт стелется поперек этих конструкционных элементов, то есть, если смонтировать лаги вдоль короткой стороны помещения, длины доски может не хватить для всего размера длинной его стороны, и появятся продольные стыки, снижающие качество интерьера;
  • перекрытие по балкам – здесь выбора вариантов не существует, лаги всегда монтируются под прямым углом к балкам, а шпунт поперек лаг, то есть по длине нижних балок.

Стандартные размеры

Прежде чем приобрести пиломатериал, вы должны обратить внимание на его размеры. Длина досок в идеале должна совпадать с длиной стены, вдоль которой будет осуществляться укладка. От толщины зависит не только стоимость, но и надежность покрытия.

Шпунтованная доска реализуется со стандартными размерами. Длина может достигать 6 м, а минимальное значение равно метру. Ширина варьируется от 70 до 200 мм. Что касается толщины, то она изменяется от 18 до 45 мм.

Существует несколько видов шпунтованных досок. Они различаются по породе древесины, из которой их изготавливают:

ГВЛ для деревянного пола: специфика укладки

Ровный пол в доме наглядно иллюстрирует правильный подход к выбору выравнивающего слоя. Как правило, к выравниванию полов ранее прибегали с помощью древесно-стружечных или древесноволокнистых плит. На сегодняшний день появился такой материал, который в эксплуатации и монтаже значительно эффективнее указанных – гипсоволокнистый лист.

ГВЛ используется для отделки и производится при помощи прессования с использованием гипсового порошка и целлюлозы. Отличительная черта этого отделочного материала в том, что он не содержит покрытия из картонного листа и однороден по своей структуре. Монтаж ГВЛ на деревянный пол можно осуществлять своими силами. Благодаря армирующим свойствам распушённой целлюлозы плотность гипсоволокнистой плиты гораздо выше гипсокартонного, что позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики и качество отделочных работ.

Основные свойства ГВЛ: преимущества и недостатки

Гипсоволокнистые плиты это материал, полученный путём прессования. Армирующую функцию в его структуре играет распушённая макулатура – именно она придаёт составу ГВЛ особенную прочность.

Такое сочетание материалов превосходит по своим характеристикам как гипсокартонные плиты, так и древесноволокнистые. Кстати, это касается и устойчивости таких пластов к влажной среде.

Кроме того, существует отдельная категория влагостойких ГВЛ (ГВЛВ), которые рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Одной из характерных черт такого вида является способность к регулированию и поддержанию уровня влажности в помещениях, чему способствует его состав. При повышенном уровне влаги он впитывает её в себя, а при недостаточном – отдаёт.

Вязкий состав позволяет материалу быть пластичным и при этом не раскрошиться. Помимо этого, гипсоволокно обладает высокими показателями тепло- и шумоизоляции, а также не подвержено горению. Этот материал отличается простотой монтажа и заделки стыков. Кстати, высокие показатели вязкости и прочности позволяют забить гвоздь и вкрутить в него шуруп без использования дюбеля. Такой материал легко обрабатывать таким же инструментом, как и древесину.

Перечислим наиболее важные свойства гипсоволокна:

  • Низкий уровень проводимости тепла, благодаря чему к нему приятно прикасаться – он всегда тёплый;
  • Хорошие звукоизолирующие свойства материала, которые зависят от того, какую он имеет толщину;
  • Устойчивость к воздействию огня. Такие плиты отлично подходят для защиты конструкций из древесины от возгорания;
  • Лёгкость обработки. Для таких листов специальные инструменты обработки не нужны, к тому же от ГВЛ всегда очень мало отходов;
  • Хорошая гибкость позволяет использовать такой вид в строительстве арочных конструкций и различных элементов внутренней отделки;
  • Устойчивость к холодам позволяет листам не трескаться и не деформироваться в процессе разморозки и заморозки;
  • Высокие показатели гигроскопичности позволяют регулировать уровень влажности в помещениях;
  • Возможность скрыть под листами инженерные коммуникации позволяет, к примеру, с успехом применять листы вместе с системой тёплого пола.
Читайте также:  Столешница из закаленного стекла: для кухни, круглая, по моим размерам, своими руками.

К недостаткам можно отнести сравнительно большой вес, а также гораздо большую стоимость чем, к примеру, лист гипсокартона.

Качественно произведенные листы из гипсоволокна в процессе производства хорошо шлифуются, а также обрабатываются специальным составом для того, чтобы лист не смог раскрошиться. В том случае, если от отделочного материала нужна высокая прочность и хорошая устойчивость к нагрузкам, гипсоволокнистый лист станет отличным решением.

ГВЛ на деревянном полу: особенности применения

Многие финишные напольные покрытия, как правило, могут быть уложены только на очень ровную поверхность, и если говорить про древесину, то не всегда есть возможность выровнять её, к примеру, под керамическую плитку. Кроме того, не каждый финишный отделочный материал обладает хорошими показателями звукоизоляции. В этих случаях на помощь могут прийти гипсоволокнистые плиты, которые образуют на поверхности так называемую сухую стяжку.

Существует три основных вида напольного покрытия, которые могут образовывать листы из гипсоволокна:

  • Сборное основание, являющееся базовым. Устраивается на подушке из керамзита. Применяется в случае, если деревянная основа уже утеплённая и относительно ровная;
  • Черновой пол, который покрывается слоем пенопласта. Одно из самых подходящих сочетаний для устранения неровностей и создания дополнительной утеплительной системы;
  • Сборный пол, который устраивается на плитах из полистирола, которые укладываются на керамзитный слой. Данная система отлично подойдёт для деревянных оснований, у которых есть довольно большие высотные перепады.

Если говорить о сборной сухой стяжке, она, как правило, состоит из:

  • Прослойки – гидроизоляции, разделяющей слои. В случае настила листов ГКЛ на пол из древесины в этой роли часто выступает пергамин;
  • Компенсирующая прокладка для звукоизоляции;
  • Слой, который выравнивает предыдущие;
  • Плиты из гипсоволокна, которые могут быть уложены как в один, так и в два слоя, которые стягиваются при помощи саморезов.

Перед тем как приступить к монтажу, нужно утеплить пол слоем керамзита, что придаст покрытию ровность и позволит дольше сохранять тепло в помещении.

Подготовительные работы

Для того чтобы монтировать гипсоволокнистые листы на такое основание, как древесный пол, следует заранее внимательно подойти к подготовке основы для дальнейших работ.

В первую очередь следует оценить состояние имеющегося пола: доски необходимо демонтировать и внимательно рассмотреть все элементы. Как правило, часто на отдельных элементах конструкции можно заметит поражение гнилью или грибком. Такие участки подлежат замене, после чего все элементы из древесины в обязательном порядке обрабатываются антисептиком.

Далее следует убедиться, что для финишного покрытия пола не потребуется дополнительно монтировать лаги, после чего основание проверяется с помощью ватерпаса и, при необходимости, выравнивается. Кстати, с помощью подгонки лаг выровнять основу довольно просто: место, где есть излишек, корректируется с помощью рубанка, а недостаток высоты компенсируется при помощи кирпичей или специальных клиньев.

Процедура по приданию дощатому полу ровного уровня начинается с заглубления выступающих шляпок саморезов. После обработки с помощью рубанка все дефекты следует зашпаклевать. Если же глубина дефектов более двух сантиметров, их можно выровнять при помощи керамзита мелкого калибра. После того, как подготовительные работы завершены, можно приступать к главной части – укладке плит из ГВЛ.

Порядок укладки ГВЛ на пол из древесины

Во избежание различных повреждений гипсоволокна следует во время проведения работ по разрезанию придать ей горизонтальное положение. Для разрезания подойдёт пила – ножовка либо строительный резак. Укладывание плит можно разделить на следующие этапы:

  • Фиксация кромочной ленты. Она монтируется по периметру помещения и предназначается для того, чтобы поглощать ударный шум. К тому же эта лента неплохой компенсатор деформационных изменений вследствие перепада температур;
  • После того как лента зафиксирована, на перекрытие производится монтаж пароизоляции. Обязательно укладывать полосы изоляционного материала внахлёст, чтобы не оставалось зазоров;
  • Поверхность пароизоляции покрывается керамзитным слоем;
  • По уровню насыпи выставляются направляющие и основание выравнивается при помощи правила;
  • Производится утрамбовка керамзитного слоя. Во время этого действия стоит уделять повышенное внимание угловым пространствам и местам возле стен;
  • Первый слой гипсоволоконных плит стоит начать укладывать от угла проёма. После монтажа начального слоя на него наносится клейкий состав, на который сверху укладывается следующий слой. Данный слой необходимо укладывать в противоположном первому направлении;
  • Согласно технологии монтажа верхний слой стягивается крепежом и проклеивается по фальцам;
  • Завершающий пласт шпаклюется, поскольку поверхность нуждается в грунтовании. Грунтовка должна быть совместимой с клейким составом.

Во время сборки завершающего ряда плиты подгоняются под размер. Для обрезки, как правило, используют ножовку. Если подсыпка для выравнивания имеет толщину более десяти сантиметров, необходимо уложить черновой пол из трёх рядов ГВЛ, последний из которых по толщине должен совпадать с первыми двумя.

Читайте также:  Ступени из керамогранита для лестниц: выбор и правильная укладка

Если планируется устройство тёплого пола, то монтаж сухой стяжки нужно начать с укладки пластов из пенополистирола, если же предполагается обустройство базового пола, утепляющий материал укладывается по подсыпке.

Заключение

Гипсоволокнистый лист представляет большой интерес для тех, кто хочет устроить в своём деревянном жилище красивый, ровный пол. Он имеет высокие эксплуатационные характеристики, прочен и гибок, а также способен защитить древесный пол от огня. Помимо этого, такой пол при правильной укладке будет служить много лет и помогать регулировать микроклимат в помещении за счёт своих гигроскопичных свойств. Этот материал универсален, а, самое главное, прост и лёгок в монтаже, что позволит осуществить его своими силами.

Видео: работа с плитами

Правила применения и монтажа ЦСП для пола

Подготовка горизонтальных конструкций под чистовую отделку всегда требует взвешенного подхода. Если неверно выбрать материал для основания, то в последующем могут возникнуть проблемы. Применение для пола ЦСП-плиты – отличное решение. Изделия имеют нужные эксплуатационные характеристики и могут монтироваться на разные виды поверхностей различными способами.

Преимущества использования цементно-стружечных плит для пола

Этот материал становится все более востребованным, что объясняется наличием у него отличных параметров.

К основным преимуществам продукции относят:

  • Прочность. Это качество обеспечивает устойчивость изделий даже к серьезному механическому воздействию. Точечные нагрузки не ослабляют структуру детали.
  • Экологичность. Основа, состоящая из цемента и древесного компонента, к которой примешиваются специальные модификаторы, не представляет угрозы для здоровья человека.
  • Пожаробезопасность. Получаемые покрытия отличаются высокой огнестойкостью. Воздействие серьезных температур не приводит к деформации или выделению вредных веществ.
  • Устойчивость к появлению плесени и грибка. Присутствие в составе щелочи исключает развитие на поверхности микроорганизмов.

Тандем из жидкого стекла и портландцемента обуславливает уникальные водоотталкивающие и антисептические характеристики цементно-стружечных плит

  • Влагостойкость. Продукция имеет невысокую гигроскопичность, что позволяет выполнять работы по отделке не только внутри дома, но и снаружи. Например, при каркасном строительстве пол может настилаться задолго до возведения стен и крыши.
  • Дополнительная звуко- и теплоизоляция помещения. Детали хорошо поглощают шумы и улучшают энергоэффективность строения, сокращая затраты и обеспечивая комфортное проживание.
  • Доступность. Стоимость соответствует качеству продукции. Популярность ЦСП постепенно расширяет ее распространение и увеличивает объемы производства, что влияет на снижение цены.
  • Морозостойкость. Плиты не деформируются в неотапливаемых помещениях.
  • Укладывать детали можно своими руками без привлечения специалистов, но работы имеют определенные нюансы.

    Недостатки материала

      Вес. За счет наличия в составе некоторых компонентов элементы имеют высокую плотность и значительную массу, поэтому при перевозке и переноске плит до места назначения потребуется помощь. За счет большой нагрузки на поверхности при укладке по лагам нужно учитывать соотношение толщины и расстояния между опорными элементами.

    В виду серьезного веса материала, для транспортировки цементно-стружечных плит необходим мощный грузовой транспорт

  • Сложность обработки. Распил должен выполняться подходящим инструментом, иначе мероприятия могут существенно затянуться.
  • Образование пыли. При резке появляется большое количество взвеси, которая оказывает пагубное влияние на дыхательную систему, поэтому работы следует выполнять в респираторе.
  • При покупке материала необходимо проверять наличие сертификатов безопасности.

    Особенности укладки

    Чтобы правильно уложить изделия, нужно точно выбрать толщину цементно-стружечных плит:

    • Оптимальное значение при работе с бетонным или дощатым основанием – 10–16 мм.
    • Если монтаж выполняется на лаги с шагом 50–60 см, то выбираются элементы толщиной от 20 до 26 мм. На первом этаже рекомендуется настилать изделия толщиной 10–14 мм в два слоя.
    • Быстровозводимые полы в бытовых и технических помещениях могут выполняться листами толщиной от 24 до 36 мм.

    Для гарантированно качественного обустройства пола в частном доме по лагам желательно использовать плиты толщиной от 20 мм, а для сплошной укладки по плитам перекрытия в квартире подойдет любой материал

    Дальнейший процесс состоит из последовательных этапов, соблюдение которых обеспечит качественный результат.

    Подготовительные работы

    Чтобы монтаж полов из ЦСП не занял много времени, нужно заранее провести все подготовительные процедуры.

    Разметка

    1. Замеряется площадь помещения и составляется подробная схема с полученными данными.
    2. Очень важно обратить внимание на сложные участки. При наличии в комнате сужающихся частей или ниш необходимо разбить такие места на несколько участков, чтобы получить верный результат.
    3. От стен оставляются температурные зазоры, которые нивелируют деформации при усадке здания.
    4. По плану с учетом выбранного размера плит определяется, как будут крепиться листы. Технология настила на лаги подразумевает укладку деталей поперек.
    5. Проводится подготовка цементно-стружечных плит. Для этого размеры согласно расположению на напольном покрытии переносятся на детали.

    При составлении плана укладки плиты располагают со сдвигом, также необходимо учитывать величину демпферного зазора

    Распиловка

    Дальнейшие работы могут вызвать некоторые затруднения: необходимо выбрать, чем резать ЦСП.

    Чтобы распилить плиту, применяются следующие инструменты:

    • Болгарка. Это самый эффективный вариант, если используются панели толщиной более 12–14 мм. Для работы потребуются специальные алмазные диски, обеспечивающие быстрый и надежный рез.
    • Электролобзик. Применение такого инструмента ограничено: пилить им можно только тонкие детали. Более толстые элементы потребуют наличия комплекта хороших пилок, которые подбираются опытным путем, и намного больше времени и усилий.
    • Строительный нож. Разрезать нетолстые плиты этим приспособлением можно следующим образом: лезвием с упором на край линейки или рейки по линии формируется углубление, после чего изделие сдвигается за границу стола и отламывается.

    На заметку! При настиле ЦСП на пол все кромки должны быть предельно ровными, поэтому последний вариант резки может потребовать дополнительной подготовки из-за наличия дефектов.

    Монтаж плит

    Чтобы уложить детали на горизонтальное основание в частном доме или квартире, можно использовать разные методы, которые зависят от типа поверхности.

    Крепление на клей или саморезы

    Способ фиксации выбирается исходя из конкретной ситуации:

    • Шурупы обеспечивают надежное крепление к деревянным основаниям.
    • При использовании саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия инструментом с высокими оборотами. Они должны быть немного больше, чтобы исключить растрескивание при усадке.
    • Клеить детали необходимо специальным составом после предварительного грунтования поверхности плит и пола.

    Для получения гарантированно качественного результата для работы с плитами ЦСП желательно использовать специализированные виды клея

  • Класть элементы на соединительную смесь рекомендуется при наличии бетонного основания. ЦСП может играть роль финишной стяжки.
  • В некоторых ситуациях методы можно комбинировать.

    Укладка на лаги

    Для процесса выбирается деревянный брус с сечением 5*8 см, что обеспечит наилучшую надежность и жесткость. Детали должны быть просушены и обработаны защитными составами.

    Для идеального выравнивания деревянных полов на лагах, обустраивается настил из ЦСП с утеплением

    1. Монтируются лаги. Все элементы выравниваются между собой и фиксируются. Рекомендуется разместить под ними утеплитель, нарезанный полосками, что позволит избежать появления мостиков холода. Если требуется, то устраиваются перемычки.
    2. Пустое пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Похожим образом создается и сухая стяжка.
    3. Плиты ЦСП укладываются согласно составленной схеме с зазором от стен. Если дом возведен недавно, целесообразно оставлять небольшое расстояние между всеми деталями, заделывая его шпаклевкой или герметиком.
    4. Крепить панели необходимо на саморезы с шагом от 20 до 35 см. Шляпка обязательно погружается заподлицо.

    Выбор способа обустройства шва между плитами настила выбирается в зависимости от места монтажа и чистового покрытия, которое планируется укладывать сверху

    Если настилается два слоя, то их располагают перпендикулярно, чтобы закрывались предыдущие стыки.

    Крепление на бетонную стяжку

    Положить плиты на такое основание можно следующим образом:

    1. Поверхность очищается от всего лишнего, удаляется грязь и мусор. Работы проводятся только при невысокой влажности покрытия.
    2. Выполняется грунтование составом с глубоким проникновением, пол просушивается.
    3. Подготавливается смесь. Для укладки потребуется зубчатый шпатель, который обеспечит равномерное нанесение без образования пустот.

    ЦСП на бетонную основу укладываются по той же технологии, что и кафель

  • Клей распределяется по основанию. На обработанный участок укладывается плита, прижимается и выравнивается.
  • Смежные детали должны располагаться на одном уровне. Соблюдаются необходимые зазоры.
  • Такой способ отлично подходит для теплого водяного пола, но все промежутки между трубками предварительно заделываются наливной смесью.

    Цементно-стружечные плиты как нельзя лучше подходят для обустройства системы «теплый пол» в деревянном доме

    Полезные советы

    Для достижения лучшего результата можно воспользоваться некоторыми рекомендациями:

    • Монтаж ЦСП на пол наиболее актуален при укладке плитки: в этом случае достигается самое качественное сцепление.
    • Перед использованием материал лучше выдержать в помещении в течение суток. Это позволит исключить возможные погрешности.
    • Если работы проводятся по «мокрой» стяжке, то следует дождаться ее полного просыхания.
    • Процедуры лучше осуществлять с помощником, особенно при использовании толстых плит.

    При условии правильного выполнения всех работ поверхность будет отличаться повышенной надежностью.

    ГВЛ для пола

    Автор: Николай Стрелковский

    Перед укладкой большинства финишных покрытий, например, ламината, линолеума или ковролина, требуется предварительно выровнять поверхность пола. Отличным решением в таких случаях будет применение гипсоволокнистых листов. Этот отделочный материал изготавливают из гипса, армирующим элементом в этих листах выступают распущенные целлюлозные волокна и различные технологические добавки. ГВЛ листы отличаются отсутствием оболочки, однородностью структуры и более высокими показателями плотности и прочности, чем у гипсокартона.

    Важнейшими преимуществами этого материала выступают экологичность и неподверженность горению.

    Область применения

    Применение гипсоволокнистых листов значительно повышает звукоизолирующие характеристики пола. Еще одним плюсом этого отделочного материала является способность сохранять тепло, поэтому ГВЛ для пола сочетает в себе функции чернового пола и утеплителя. Используя ГВЛ листы, вы выполняете стяжку сухим и чистым способом и сможете тут же приступить к настилу финишного покрытия.

    Размеры листов ГВЛ

    Есть влагостойкая разновидность этого материала – ГВЛВ, и обычные ГВЛ листы. Их используют в разных помещениях.

    Влагостойкие листы ГВЛ используют в помещениях с повышенной влажностью, а обычные стелют на пол в жилых и промышленных помещениях, где отсутствует риск протечек систем водоснабжения и повышенная влажность воздуха.

    Особенности монтажа

    Составляющие гипсоволокнистой стяжки

    Прежде чем приступать к сбору сухой стяжки из листов ГВЛ, на деревянное или железобетонное основание укладывают слой гидроизоляционно го материала. Для этой цели чаще всего используют керамзит, так как он хорошо выравнивает и утепляет пол. Однако самым первым слоем, который вы положите непосредственно на поверхность перекрытий, должен стать полиэтилен толщиной от 200 мкм. На некоторые перекрытия можно стелить пергамин или толь. Этот самый первый слой возьмет на себя функцию пароизоляции.

    На гидроизоляционную пленку насыпают керамзит

    Слой керамзита толщиной не менее 10 см насыпают поверх черновой стяжки

    Видео – Какую засыпку выбрать для сухой стяжки пола

    В качестве дополнительных слоев между керамзитом и ГВЛ листами можно положить пенополистирольн ые плиты. Такой прием гарантирует повышенную тепло- и звукоизоляцию и может быть использован, например, в детских комнатах. Так вы сможете избавиться от недовольства соседей по поводу шумных игр вашего ребенка. Также под ГВЛ листами можно проложить любые инженерные коммуникации. Между ГВЛ листами и финишным покрытием можно смонтировать водяной или электрический теплый пол. Эта возможность может пригодиться вам при обустройстве спальни, детской, кухни, ванной и прихожей, словом – в любом помещении, где может понадобиться дополнительный подогрев пола и воздуха в комнате.

    Коммуникации укладываются под гидроизоляционную пленку

    Монтаж базового пола из гипсоволокнистых плит средних размеров, примерно, 1,5 м х 1 м, при толщине от 1 см до 1,2 см происходит достаточно быстро и просто, так как основывается на принципе «сухих операций». Наиболее быстрыми темпами монтаж пола осуществляется при использовании склеенных на фабрике двойных листов с фальцованными торцами. Если по каким-либо причинам вы не сможете приобрести двойные ГВЛ плиты, то просто укладывайте листы в два слоя. Второй способ, конечно, менее удобен, но позволяет выйти из положения и получить идеально ровный базовый пол.

    Варианты укладки ГВЛ на пол

    Укладка листов ГВЛ на пол

    Укладка элементов пола ГВЛ

    Стыки между элементами пола шпаклюются

    Стандартная длина ГВЛ листа составляет 2,5 м, а ширина — 1,2 м. Самая распространенная толщина — примерно 10 мм. Для того чтобы избежать меления, каждый лист пропитан гидрофобизатором и специализированн ым составом, который предотвращает это явление и выполняет функцию грунтовки. У каждой плиты тщательно отшлифована одна из сторон.

    Другие важные характеристики влагостойких и обычных гипсоволокнистых листов

    №п/п Название характеристики ГВЛВ и ГВЛ Значение Единица измерения
    1 Влажность менее 1,0 %
    2 Плотность не более 1200 кг/м3
    3 Прочность при изгибе более 5,5 МПа
    4 Твердость более 22 МПа
    5 Теплопроводность 0,22−0,35 Вт/м*ºС

    К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ГВЛ плит

    Важно четко соблюдать правила монтажа. Если вы не срежете фальцованную кромку у листов, которые будут располагаться возле стен, то велика вероятность проседания пола в этом месте. Металлические маяки, оставленные в слое сухой стяжки, могут привести к тому, что когда керамзит даст усадку, случится деформация пола. Обязательно используйте только сухой керамзит либо тщательно его просушите, иначе пол гарантированно деформируется и вам придется снова вкладывать в ремонт свое время и денежные средства.

    Видео – Сухая стяжка пола Knauf с дополнительной тепло- и шумоизоляцией

    Преимущества и недостатки ГВЛ плит

    В число преимуществ ГВЛ плит, перед прочими материалами входят следующие параметры:

    • устойчивость к влаге — по этому параметру ГВЛ превосходит гипсокартон и ДВП;
    • массивность;
    • высокая плотность;
    • гибкость;
    • экологичность;
    • теплоизоляция;
    • звукоизоляция;
    • устойчивость к горению (подтверждена соответствующим сертификатом);
    • ГВЛ не деформируется под действием температурным;
    • простой монтаж;
    • минимальное количество отходов.

    Недостатки ГВЛ плит следующие:

    • плиты достаточно тяжелы;
    • важно соблюдать правила монтажа и хранения, при нарушениях возможно повышение ломкости;
    • плиты стоят дороже, чем гипсокартон.

    Как вы видите, достоинств у этого материала гораздо больше, чем недостатков.

    Пошаговая инструкция по монтажу ГВЛ пола

    Шаг 1

    Перед началом монтажа ГВЛ пола, следует демонтировать старое напольное покрытие, доски, листы ДВП и лаги, на которых лежал старый пол. Удаляем абсолютно все старые материалы, в итоге должны остаться голые перекрытия. Обязательно тщательно подметите поверхность, удалите весь строительный мусор и, по возможности, пыль.

    Шаг 2

    На очищенных от старых материалов и мусора перекрытиях могут быть щели и отверстия. Их следует устранить, залив внутрь быстрозастывающи й раствор цемента с маркировкой не ниже 150 либо замазав монтажной смесью. Также для этой цели подойдет алебастр.

    Шаг 3

    Для разметки понадобится лазерный уровень

    Необходимо сделать отметки верхнего уровня засыпки. Для этого этапа работ понадобится лазерный или водный уровень. Высота расположения отметок может колебаться от 2 до 6 см. Этот диапазон зависит от неровности перекрытий. По итогу, базовый пол будет расположен на 2 см, выше, так как прибавится толщина двойного листа ГВЛ.

    Шаг 4

    Перекрытия полностью готовы к гидроизоляции. Всю поверхность следует застелить полиэтиленовой пленкой, если перекрытия бетонные, а на деревянную поверхность допустима укладка пергамина и битуминизированн ой бумаги. Листы гидроизолирующего материала должны лежать внахлест, перекрывая друг друга на 20-25 см. Кромки необходимо проклеить монтажным скотчем.

    Пленка должна заходить на стены и край ее должен располагаться минимум на 2 см выше отметок, нанесенных по уровню. Приклейте гидроизоляцию к стенам монтажным скотчем.

    Шаг 5

    Если пол ГВЛ полом будут располагаться коммуникации, то все провода нужно аккуратно спрятать в защитную гофру и зафиксировать на полу. Важно учитывать, что между гофрой с проводами и ГВЛ плитами должен быть слой керамзита не тоньше 2 см. Если необходимо, то откорректируйте высоту отметок.

    Шаг 6

    Чтобы исключить появление так называемых звуковых мостиков, есть два варианта работы. Можно проклеить периметр комнаты поролоновой кромочной лентой шириной в 10 см и толщиной в 1 см. Для повышения скорости работы рекомендуем приобрести самоклеящуюся ленту, в случае ее отсутствия, зафиксируйте простую ленту из поролона монтажным скотчем.

    Также для звукоизоляции можно использовать кромочную ленту из минеральной ваты или пенополиэтилена. Эти материалы отлично выполняют функцию защиты чистового пола от деформаций, которые могут быть вызваны тепловым расширением.

    После того как укладка звукоизолирующей ленты завершена, необходимо срезать излишки, ориентируясь на верхний пола, включающий уровень засыпки и толщину ГВЛ плиты.

    Шаг 7

    Начинаем засыпку керамзита. На пароизолирующий слой аккуратно рассыпьте керамзит с фракцией не более 0,5 см.Обязательно наденьте респиратор, так как при высыпании керамзита из мешков в воздух неизбежно поднимется большое количество пыли.

    Шаг 8

    Следующим шагом является разравнивание керамзита при помощи направляющих маяков из металлического профиля. При выполнении этой операции обязательно используйте уровень. Если вы используете водный уровень, то при расчете расстояния между профилем ориентируйтесь на длину уровня. Концы инструмента должны лежать на соседних направляющих, которые в последующем будут служить ориентиром и опорой для правила. Некоторым мастерам удобно вместо правила использовать водный уровень. Этот прием дает дополнительный контроль за толщиной керамзитового слоя. Метр за метром разравнивайте слой засыпки.

    Уделяйте особое внимание утрамбовке материала возле стен, в дверных проемах и в углах комнат. Производите эту работу только в респираторе, чтобы исключить попадание пыли в дыхательные пути.

    Выравнивание сухой засыпки

    После завершения этого этапа работ, обязательно удалите направляющие, а образовавшиеся пустоты засыпьте керамзитом. Чтобы не деформировать выровненный и утрамбованный керамзит, воспользуйтесь листами ГВЛ как специальными «островками». Впрочем, для этой цели подойдут любые похожие материалы. Например, отходы ДВП или фанеры. Размер островков должен быть не меньше, чем 50х50 см.

    Шаг 9

    Дополнительно пол можно утеплить и звукоизолировать, для этого под ГВЛ укладываются листы гипсокартона и пеноплекс

    Дополнительно пол можно утеплить и звукоизолировать, для этого под ГВЛ укладываются листы гипсокартона и пеноплекс

    Уклада начинается от дальнего угла помещения

    Стыки проклеиваются в процессе монтажа

    Укладка листов ГВЛ

    Приступать к монтажу ГВЛ плит следует от угла, расположенного дальше всего от двери. Это позволит исключить возможность повреждения выровненной сухой стяжки из керамзита. Край листа, расположенный у стены, должен упираться в кромочную ленту. Фальцевые кромки соседних плит необходимо промазывать клеем ПВА, чтобы получить прочный «замок». Затем через каждые 10-15 см необходимо ввинтить саморезы длиной не менее 2 см. Таким образом, периметр каждого листа будет укреплен двумя способами.

    При укладке второго ряда ГВЛ плит смещайте стыки так, чтобы получить эффект кирпичной кладки. Для подгонки плит по размеру используйте лобзик.

    В тех случаях, когда в помещении очень неровное основание пола и толщина керамзитового слоя составляет от 6 до 10 см, необходимо поверх первого слоя ГВЛ листов уложить второй. Во время укладки второго слоя работу следует начинать от угла противоположного входу в комнату. Тщательно следите, чтобы швы между плитами первого и второго слоев не совпадали и не накладывались друг на друга.

    Готовая работа. Ровный и прочный пол

    Шаг 10

    Когда укладка ГВЛ пола завершена нужно зашпаклевать швы между листами и те места, куда вкручены саморезы. Дополнительно можно воспользоваться армирующей лентой. При укладке ГВЛ пола в ванной комнате и на кухне стоит использовать специальные средства для гидроизоляции стыков со стенами и швов между листами.

    Укладку чистового покрытия пола вы можете начать через сутки после окончания работ с ГВЛ плитами, за это время успеет высохнуть клей и шпаклевка. Сверху вы можете положить плитку, ламинат, линолеум или любое другое покрытие. При необходимости используйте специализированн ую подложку.

    На пол из ГВЛ можно сразу же укладывать ламинат

    Видео – ГВЛ для пола

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

    Выравнивание пола фанерой, ЦСП, ГВЛ и стяжкой

    Перед началом укладки финишного покрытия на пол, основание пола необходимо выровнять.

    Подготовка и выравнивание основания

    Рассмотрим вначале самый распространенный тип перекрытия в каркасных домах: по деревянным лагам. Если пол выравнивается при реконструкции или укладывается по старым лагам, то при укладке нового покрытия на деревянные полы, сначала нужно убрать всё старое покрытие до досок пола. Доски пола и лаги нужно осмотреть на предмет гнилостности. Гнилое дерево заменить на новое. Если присутствует грибок, он пропитывается раствором медного купороса, так же можно использовать биодобавки для дерева.


    Обычно такой пол выравнивается фанерой или плитами ЦСП, в последнее время все большее распространение получает устройство «плавающих» полов из ГВЛ, так компания «Knauf» активно продвигает систему «Knauf-пол». Остановимся на каждом типе подробнее.

    Выравнивание пола фанерой

    Для выравнивания пола маркировка и класс фанеры при этом не сильно критичны: можно использовать и фанеру хвойных пород, и березовую. Березовая фанера, иногда её называют СВЕЗА – по названию крупнейшего производителя, несколько дороже, но обладает лучшей устойчивостью к кручению, что делает пол более долговечным. Тут можно прочитать подробнее о фанере СВЕЗА.

    Фанеру можно использовать толщиной 6 мм и укладывать в два слоя в перехлёст. При этом фанера верхнего слоя должна укладываться перпендикулярно нижнему. При толщине фанеры 10 и более мм она укладывается в один слой. Весь материал прикручивается к доскам пола саморезами для которых нужно зенковать отверстия под шляпки. Если перепад половой доски достаточно большой, можно между доской и фанерой нанести точечно смесь из древесных опилок с клеем ПВА, при этом нужно учесть, что щели в местах нанесения смеси нужно заделать, иначе клей протечёт. К достоиствам фанеры для выравнивания пола можно отнести:

    • Не высокую стоимость;
    • Удобство и скорость монтажа;
    • Природное происхождение.

    Из недостатков фанеры, как материала для выравнивания пола, обязательно нужно учесть:

    • Боязнь воды, даже влагостойкая фанера по факту не пригодня для использования в помещениях с постоянной влажностью;
    • Склонность к деформации со временем;
    • На фанеру нельзя класть плитку.

    Выравнивание пола ЦСП и “Аквапанелями” (цементно-стружечные плиты)

    Плиты ЦСП укладываются в один слой, толщина плит от 10 мм, к недостаткам этого материала можно отнести:

    • трудность в монтаже
    • большой вес
    • относительно высокую стоимость
    • Повышенную механическую прочность;
    • Влагоустойчивость

    Монтаж производиться во многом аналогично монтажу фанеры, с тем лишь исключением, что для распиловки листов понадобиться «болгарка» и сами листы большего размера и веса.

    Отдельно можно указать одну из разновидностей ЦСП – “Аквапанель” компании Knauf. Эти плиты отличает полная влагостойкость, устойчивость к грибку и плесени, большая устойчивость к механическим повреждениям и крошению, возможность изгиба на криволинейные поверхности – материал армирован стеклосеткой, благодаря чему не ломается.

    Выравнивание пола ГВЛ или «сухая стяжка»

    В новостройках применяют технологию сухой стяжки: листы ГВЛ (гипсо-волокнистый лист) уложенные внахлест со смещением в 2 -3 слоя по керамзиту мелкой фракции. По своей сути это готовое основание на которое укладывается финишная отделка без какой-либо дополнительной подготовки. Широко используется для выравнивания бетонных полов, вместо традиционной стяжки, подходит так же для выравнивания черновых полов по деревянным лагам, но на наш взгляд, при выравнивании или устройстве деревянного пола в новом доме разумнее использовать фанеру или ЦСП. Из плюсов «сухой стяжки» из ГВЛ:

    • Быстрота монтажа
    • Небольшой вес
    • Полы получаются теплые чем при использовании ЦСП
    • Устойчивее на изгиб чем фанера
    • Не боится воды

    Недостатки «сухой стяжки» из ГВЛ:

    • Увеличение толщины перекрытия на 6-10см;
    • Не равномерная усадка керамзита со временем даст просадку по тяжелыми предметами обстановки;
    • Дороговизна по сравнения с традиционными способами выравнивания пола.

    Выравнивание пола цементной стяжкой

    Несмотря на, как правило, деревянные перекрытия, в каркасных домах так же применяется традиционная стяжка пола. Стяжка бетонного пола предназначена для любого вида покрытий, на пол выровненный фанерой, отделку плиткой лучше исключить, на плиты ЦСП подойдут любые покрытия, но следует учесть что плита аккумулирует холод.

    С бетонных полов убирается старая стяжка, до самого бетона. Новая стяжка заливается по направляющим маякам. Минимальная толщина слоя стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 3-5 см.
    В качестве направляющих маяков могут служить перфорированные маяки толщиной 6-9 мм, профильные или круглые прямые трубы. Маяки выставляются на цементный раствор с помощью уровня или нивелира. Направляющие должны лежать горизонтально, как по всей длине, так и между собой. Раствор под маяками должен хорошо затвердеть перед выполнением стяжки. Лучше подождать два дня, но при этом помнить, что раствор не клей, и направляющие легко сбить с места.
    Сама стяжка выполняется цементным раствором при помощи правила. Раствор выливается между направляющими, излишки срезаются правилом. При правильном выполнении всех действий получается ровный пол. После высыхания стяжки направляющие трубы нужно достать, а получившиеся ямы замазать раствором. Перфорированные маяки можно не доставать.

    Требования к выравниванию пола при устройстве различных видов финишного покрытия

    При укладке ламината или половой доски стяжку нужно загрунтовать, на фанеру или ЦСП можно укладывать сразу. При укладке этих материалов необходимо соблюдать, что центр панелей одного ряда приходится на края следующего, и между основанием и покрытием должна присутствовать подложка.
    При применении клеевых пробковых плит, цементную стяжку нужно промазать битумным праймером, потом приклеить на акриловую мастику фанеру 4-6 мм, и только потом приклеивать пробковые плиты.
    Плитку приклеивать на основание пола можно после его грунтования, на плиточный клей с помощью зубчатого шпателя. Можно укладывать на стяжку, ЦСП, ГВЛ. Фанера как основание для укладки плитки не годиться.
    Укладывать линолеум на стяжку можно сразу, на полу из фанеры или ЦСП нужно предварительно зашпаклевать все саморезы и швы шпаклёвкой по дереву, иначе линолеум со временем провалится.
    Наливной пол на предварительно загрунтованную стяжку делается сразу, на основании из ЦСП нужно заделать шпаклёвкой или акриловым герметиком все щели, и только потом устраивать наливной пол. Нельзя делать наливной пол на фанеру.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: