Электрические двухконтурные котлы отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отопительных изделий, цена, фото

Лучшие двухконтурные электрические котлы: ТОП-8 моделей с описанием технических характеристик и отличительных особенностей

12.04.2021 21,033 Просмотров

Бывают случаи, когда у жильцов нет возможности подключится в магистральному газопроводу и именно тогда вопрос отопления дома решается при помощи альтернативных источников.

Чаще всего сегодня прибегают к электрическим котлам.

Их существует несколько видов.

Разберем подробнее их преимущества и особенности.

На смартфонах таблицу можно листать вправо/влево ↔

Место Наименование Цена
ТОП-8 двухконтурных электрических котлов
1 ACV E-Tech S 160 (14.4 кВт) Узнать цену
2 Savitr Premium Plus 21 (21 кВт) Узнать цену
3 Savitr Premium Plus 12 (12 кВт) Узнать цену
4 Savitr Premium Plus 22 (22.5 кВт) Узнать цену
5 ACV E-Tech S 380 (28.8 кВт) Узнать цену
1 Savitr Premium Plus 9 (9 кВт) Узнать цену
2 Savitr Premium Plus 15 (15 кВт) Узнать цену
3 Savitr Premium Plus 18 (18 кВт) Узнать цену

Виды устройств

Сегодня существует три вида электрических котлов.

В зависимости от установленного нагревательного элемента они могут быть:

  • электронными;
  • трубчатыми;
  • индукционными.

Помимо этого двухконтурные котлы могут быть однофазными и трехфазными. К примеру, если мощность устройства свыше 12 киловатт, то оно является исключительно трехфазным.

Помимо этого котлы различаются и по способу установки и делятся на:

  • напольные;
  • настенные.

Они отлично подходят для обогрева большой площади, и в то же время не занимают слишком много места в помещении. Настенные варианты еще более компактны и подходят для небольших домов.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • простота монтажа;
  • эстетический внешний вид;
  • простота в использовании;
  • бесшумная работа;
  • возможность установить необходимый температурный режим;
  • пожаробезопасность;
  • отсутствие выхлопа отработанных газов.

Недостатки:

  • нецелесообразное использование для больших помещений из-за большого потребления электроэнергии;
  • снижение эффективности устройства из-за постоянных перепадов отключения или перебоев подачи электричества;
  • необходимость менять проводку, т. к. старые провода могут не выдержать больших нагрузок.

Популярные фирмы-производители

На сегодняшний день есть множество компаний, которые занимаются выпуском электрокотлов.

Но известными и популярными являются немногие:

  • Savitr;
  • Protherm;
  • Buderus;
  • ACV.

ТОП-8 двухконтурных электрических котлов

Рассмотрим несколько двухконтурных котлов, которые успели заслужить свою популярность у потребителей.

ACV E-Tech S 160 (14.4 кВт)

Данная модель двухконтурного электрического котла способна не только обогревать помещение, но и греть воду. Стильный и небольшой по своим размерам корпус изготовлен из качественной нержавеющей стали.

Внутренний бак для нагрева воды изготовлен из высококачественной хромо-никелевой нержавеющей стали методом сварки в аргоновой среде.

Двухпозиционный регулировочный термостат позволяет точно и просто установить необходимую температуру.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 14,4 кВт;
  • Управление — электронное;
  • Установка — напольная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 60-85 градусов;
  • Габариты — 590x1342x728 мм;
  • Вес — 115 кг.

Достоинства:

  • наличие защиты от перегрева;
  • индикаторы включения;
  • съемные нагревательные элементы;
  • возможность установиться климатический контроллер.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

Savitr Premium Plus 21 (21 кВт)

Благодаря второму контуру, введенному в конструкцию данного котла, он выполняет не только функцию обогрева помещения, но и функцию нагрева воды.

Помимо этого настройки котла можно запрограммировать при помощи таймера на сутки или же на несколько дней.

Небольшой строчный LCD дисплей упрощает работу с прибором, а для еще большего удобства пользователя котел оснащен пультом дистанционного управления. Помимо этого даже при выключении котла, все его настройки будут сохраняться.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 21 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 210 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • компактность и небольшой вес;
  • наличие защиты от перегрева;
  • программатор;
  • экономия электроэнергии в отопительный сезон;
  • простота в использовании.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

Savitr Premium Plus 12 (12 кВт)

Этот двухконтурный котел может использоваться для отопления домов, коттеджей и производственных помещений площадью до 120 квадратных метров.

Использовать устройство можно как для отопления, так и для нагрева воды, которая используется в хозяйственных целях. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы, которые включаются только во время прохождения воды через теплообменник.

Помимо этого в конструкции котла есть насосная группа, расширительный бачок, программируемый контроллер.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 12 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 120 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • компактность;
  • возможность подключения пульта ДУ;
  • защита от перегрева;
  • удобный дисплей;
  • экономия электроэнергии в отопительный сезон.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

Savitr Premium Plus 22 (22.5 кВт)

Данное устройство, работающее как миникотельная не только отапливает помещение, но и нагревает воду благодаря наличию второго контура в конструкции.

Читайте также:  Что выбрать: паркетную доску или массив?

Температуру теплоносителя и воздуха можно самостоятельно запрограммировать и внести в память процессорного модуля. Помимо этого котел достаточно компактный, имеет небольшой вес и не занимает много места в помещении.

Наличие такой защиты, как предохранительный клапан и воздухоотводчик сводит к минимуму появление различных поломок.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 22.50 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 220 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • компактность;
  • простота в использовании;
  • удобный дисплей;
  • защита от перегрева;
  • экономия электроэнергии.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

ACV E-Tech S 380 (28.8 кВт)

Эта модель напольного котла, как и предыдущие модели рассчитан для обеспечения отопления и горячего водоснабжения.

В качестве нагревательных элементов выступают ТЭНы из качественной нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность и надежность.

Горячая вода нагревается по технологии «бак в баке», которая заключается в том, что бак с водой погружен во внешнюю емкость с теплоносителем.

Благодаря тому, что патрубки отопительного контура можно подключать с трех сторон, котел можно установить в углу или возле стены.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 28.80 кВт;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 16 л;
  • Температура теплоносителя — 60-85 градусов;
  • Габариты — 720x2134x800 мм;
  • Вес — 230 кг.

Достоинства:

  • прочный стальной корпус;
  • наличие функции Booster;
  • функция день/ночь;
  • возможность настраивать мощность;
  • двухступенчатый контроль температуры.

Недостатки:

  • большие габариты.

Savitr Premium Plus 9 (9 кВт)

Этот небольшой котел обладает достаточно широким функционалом. Устройство оснащено программируемым контроллером, таймером, удобным управлением.

Еще одна особенность в том, что даже при выключении все настройки будут сохраняться. ТЭНы из качественной нержавеющей стали обеспечивают отличную работу и долговечность.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 9 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 90 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • защита от перегрева;
  • компактность и небольшой вес;
  • возможность подключения пульта ДУ;
  • возможность настраивать по таймеру;
  • погодозависимое управление.

Недостатки:

  • маленькая отапливаемая площадь.

Savitr Premium Plus 15 (15 кВт)

Электрический котел от отечественного производителя можно использовать как для отопления домов и коттеджей, так и для нагрева воды.

Работа котла осуществляется от электросети 380 В. ТЭНы изготовлены из качественного материала, что обеспечивает надежную работу и долговечность.

Помимо этого при необходимости можно управлять котлом при помощи пульта дистанционного управления. В отопительный сезон этот электрокотел способен сэкономить до 20-35% электроэнергии.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 15 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 150 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • защита от перегрева;
  • небольшие габариты;
  • функциональность;
  • наличие ДУ пульта;
  • возможность программировать регулировку температуры теплоносителя;
  • погодозависимое управление.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

Savitr Premium Plus 18 (18 кВт)

Эта модель используется для отопления жилых помещений, а также обеспечения горячей водой благодаря наличию второго контура.

Переключение с одного контура на другой обеспечивает одноходовый клапан, управляемый датчиком протока. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы изготовленные из высококачественной нержавеющей стали.

Небольшой, но удобный LED дисплей облегчает работу с устройством. К тому же управлять котлом можно даже при помощи специального пульта дистанционного управления.

Характеристики:

  • Максимальная тепловая мощность — 18 кВт;
  • Отапливаемая площадь — 180 кв. м.;
  • Управление — электронное;
  • Установка — настенная;
  • Встроенный расширительный бак — 12 л;
  • Температура теплоносителя — 5-80 градусов;
  • Габариты — 600x690x225 мм;
  • Вес — 28 кг.

Достоинства:

  • компактность;
  • наличие расширительного бачка;
  • индикатор включения;
  • прочный материал корпуса;
  • погодозависимое управление.

Недостатки:

  • возможно появление накипи на стенках теплообменника.

Электрические двухконтурные котлы являются отличным вариантом для частного дома в случае, когда нет возможности установить газовое оборудование.

К тому же, производители предлагают большой выбор моделей котлов, среди которых каждый сможет подобрать то, что ему нужно.

Полезное видео

Из видео вы узнаете какой котел выбрать — одноконтурный или двухконтурный:

Электрические двухконтурные котлы отопления – великолепная альтернатива газовым котлам

Бывают случаи, когда к постройке не подведен газовый трубопровод или же когда отапливать газом нецелесообразно. В таких случаях идеальным вариантом будут двухконтурные электрические отопительные котлы, ведь электричество есть во всех зданиях.

В этой статье мы рассмотрим именно это вид котлов, его преимущества и недостатки, а также поговорим о различных вариантах применения.

Читайте также:  Этаж цокольный: что это такое, характеристики понятия

Электрокотел

Электрический котел является довольно простым устройством.

Его основные элементы это:

  • Блок управления;
  • Теплообменник, содержащий нагревательные элементы.

По сравнению с другими котлами, такой вид котлов не нуждается в постоянном обслуживании и очистке, а также не требует прокладки дополнительных коммуникаций, отдельных помещений и хранилищ. В больших мегаполисах, в которых действуют суровые экологические нормы, такое отопление с помощью электричества довольно выгодно.

Выгода объясняется отсутствием вибраций и шума, утечек газа, а также низкой пожароопасностью.

Совет. Для подбора мощности котла лучше всего обратиться к специалистам!
Только они смогут правильно рассчитать её. Не стоит считать по методам, которые повсеместно встречаются в интернете – по площади здания, так как они очень неточные.

Навесной электрический котел

Элетрокотлы для бытовых нужд изготовляются в двух вариациях:

  • трехфазном исполнении;
  • однофазном.

Заметим, что если мощность электрического котла отопления составляет выше двенадцати киловатт, то он всегда трехфазный. Внешний вид котла вы можете увидеть на фото и видео в галерее нашего сайта.

По типу своего расположения электрические котлы могут быть:

  • Напольные. Если мощность котла больше шестидесяти киловатт, то чаще всего он именно напольный. Объясняется это его большими размерами;
  • Настенные. Такие котлы чаще всего устанавливаются в коттеджах и загородных домах. Такой котел имеет небольшие габариты и для него не требуется отдельное помещение.

Если говорить о контурах котла, то электрокотлы подразделяются на:

  • Двухконтурные. Работают на нагрев теплоносителя для системы отопления, а также системы горячего водоснабжения.
  • Одноконтурные. Производят нагрев воды только для нужд отопления.

Схема работы двухконтурного котла

Инструкция к электрическим котлам позволяет их применять в:

  • Квартирах;
  • Частных домах;
  • Дачах и загородных домах;
  • Офисах;
  • Производственных помещениях;
  • Больницах, школах;
  • Складах, теплицах, фермах;
  • Автомойках и СТО.

Электрокотлы можно применять в комбинированных системах:

  • При установке теплых полов;
  • В гелиосистемах;
  • Вместе с газовым котлом;
  • Вместе с котлом работающем на угле.

Навесной электрокотел в интерьере квартиры

Принцип работы

От способа нагрева воды все электрические котлы подразделяются на:

  • Электродные. Такие котлы выполняют нагрев воды за счет пропускания переменного тока через неё. Электродные котлы для отопления частного дома автоматически выключаются при коротких замыканиях, утечке теплоносителя и повышенной температуре;
  • Пленочные. Двухконтурные электрические котлы отопления выгодны в своем использовании. Они могут выполнять не только обогрев больших помещений, но и нагрев проточной воды для нужд горячего водоснабжения. Помимо своего удобства они экологически чистые и безопасные, потому что не выделяют вредных веществ при работе. Двухконтурные электрические котлы могут работать в полностью автоматическом режиме, и им не потребуется присутствие человека;
  • ТЭНовые. Такие котлы выполняют нагрев с помощью больших ТЭНов и работают по принципу обычного кипятильника. Эти котлы имеют высокую степень надежности.

После того как вы установили электрический котел возникает вопрос: «Как сделать себестоимость услуги отопления и ГВС дешевле»? Для этого можно установить программаторы, которые принесут экономию до тридцати процентов без потери комфорта в помещении и качества обогрева.

Установить такое оборудование можно и своими руками, но лучше воспользоваться услугами специалистов.

Установка самого электрокотла отопления для частного дома занимает короткие сроки, а установить его можно и как основной котел, и как резервный.

Преимущества

К основным преимуществам электрических котлов можно отнести:

  • Простой монтаж. По сравнению с установкой газовых котлов отпадает надобность в подводе труб газа, а это уже половина дела. Электрический двухконтурный котел отопления нужно будет надежно установить, подключить к патрубкам системы отопления, а также к электрической проводке;
  • Экологическая чистота и бесшумность. Такие котлы изготовляют из экологически чистых материалов, которые отвечают всем соответствующим требованиям. Бесшумность работы такого оборудования не напоминает о своем присутствии;
  • Работы по монтажу дымохода и дополнительный уход за ним не требуются. Не нужно будет продалбливать в стене отверстие для дымохода, так как при работе электрокотлов не возникают дымовые газы. Дымоход требуется периодически очищать, в случае применения этого оборудования эта проблема отпадает сама собой;
  • Простота эксплуатации и полная пожаробезопасность. Электрические котлы могут работать в полностью автоматическом режиме, то есть не требуется постоянное присутствие человека. Эти котлы полностью безопасны, так как нет открытого огня и утечки газа;
  • Маленькие габариты котлов. Такой тип котлов имеет легкий вес и маленькие размеры, это позволяет экономить место в доме и не требует для установки отдельного помещения;
  • Доступная цена. Электрокотлы имеют цену ниже, чем газовые, поэтому покупка и процесс их монтажа будет стоить дешевле.

Обвязка напольного электрического котла

Недостатки

  • Перебои с электроснабжением. Как ни печально но, увы, такая проблема периодически возникает, это может проходить из-за капризов природы или же работ электрослужб;
  • Высокая стоимость электричества. Это одна из острых проблем при использовании электрических котлов. Для того чтобы использовать такую технику было выгодно требуется применение всевозможных таймеров, программаторов и прочих элементов, которые потребуют дополнительных капиталовложений;
  • Нехватка электрической мощности. Такое может наблюдаться в тех случаях, когда внутридомовая электропроводка или подводящие на дом кабеля имеют малые сечения, что ухудшает пропускную способность кабелей и делают невозможным работу котла на максимальной загрузке или установки электрокотла вообще.
Читайте также:  Технические характеристики натяжных потолков ПВХ

Заключение

Двухконтурный электрический котел отопления – это очень неплохой вариант для создания автономного теплоснабжения дома.

Такое оборудование может быть резервным и устанавливаться для работы вместе с газовым котлом, когда будут перебои с поставками газа, будет работать электрический котел и наоборот. Но для того чтобы работа электрокотла была экономически выгодна необходимо будет установка специальных устройств, которые будут стоить дополнительных денег, а цена на монтаж вследствие этого возрастет.

Система двухконтурного отопления частного дома

Наиболее популярным способом поддержания тепла в комнатах частного дома является отопление, связанное с перемещениями воды по трубам. Существует много видов конструкций, позволяющих провести и установить отопление в доме. Практичные владельцы выбирают двухконтурную систему отопления частного дома. Оно полностью окупает затраченные на него финансы и эффективно обогревает помещения.

В нашей статье мы подробно разберём, что такое двухтрубное отопление, почему люди устанавливают себе эту систему, какие схемы установки отопления существуют. Так же затронем тему установления двухконтурного котла, работающего на газе.

Что такое двухконтурное отопление?

Двухконтурное отопление (двухтрубное) – наиболее популярная разводка труб для обогрева дома. Двухконтурная система обогрева лучше, чем одноконтурная по причине рационального и эффективного распределения теплоносителя.

Две трубы, подсоединённые к радиатору, выполняют разные функции. По одной трубе течёт разогретая котлом до нужной температуры вода. По другой выводится остывший теплоноситель. Далее он попадает обратно в котёл для дальнейшего подогрева, но не перетекает в следующий радиатор. Вода в обеих трубах зачастую движется в одном направлении, хотя при определённой схеме установки она может двигаться во встречных направлениях.

Для двухконтурной системы отопления затрачивается большее количество труб, чем в одноконтурной, но она эффективней и гораздо практичней.

Благодаря двухтрубной системе можно поддерживать комфортную температуру в конкретной комнате, а не сразу во всём доме. Она и экономнее. Двухконтурную систему можно автоматизировать так, что она способна нагреть помещение до определённой температуры, самостоятельно отключиться, а потом, когда градус упадёт до определённой отметки, снова включиться. Это не единственные плюсы такого отопления.

Почему люди выбирают двухконтурную систему?

У подобной разводки есть плюсы, о которых необходимо упомянуть, чтобы понять, почему владельцы домов останавливают свой выбор именно на ней. В их число входит:

  1. Параллельное подсоединение радиаторов. Это позволяет в отдельно взятой комнате поддерживать разные температуры. Это позволяет использовать систему в многоэтажных домах. Плюс ко всему при поломке одного или нескольких радиаторов, система продолжит функционировать. При одноконтурной системе такое невозможно.
  2. Возможность подключения большого количества радиаторов. Температура воды, поступающий в каждый радиатор, будет одинаковой, вне зависимости, насколько далеко он расположен от котла.
  3. Возможность установления терморегулятора. Система отслеживает температуру сама и автоматически включается, когда это необходимо. Владельцу необходимо только установить диапазон температур.
  4. Малые теплопотери. Практически всё вырабатываемое тепло не теряется, а уходит на обогрев помещения. В одноконтурных системах оно расходуется понапрасну.

Из минусов: многие отмечают большую протяжённость труб и дороговизну установки двухконтурного отопления в частном доме. На самом деле двухконтурная система не дороже своего однотрубного аналога из-за небольшого диаметра самих труб. А пользы от неё намного больше.

Схемы двухконтурного отопления

Пример схемы двухтрубного отопления дома

Двухконтурную систему отопления можно проложить разными способами. Выбор полностью зависит от решения владельца дома. Чтобы не прогадать и понять, какая из них необходима в данной ситуации остановимся на них подробнее. Самыми распространёнными из них будут:

  1. Открытая разводка.
  2. Закрытая разводка.
  3. Верхняя разводка.
  4. Нижняя разводка
  5. Тупиковая.

Итак, начнём по порядку.

Открытая разводка

Подразумевает под собой наличие расширительного бака, который негерметичен. Он имеет крышку, но она закрывает бачок неплотно, что позволяет находящейся в нём жидкости сообщаться с атмосферой.

Устанавливают его в самой высокой точке системы. Его располагают на чердаках или прямо под потолком здания. В первом случае необходимо поддерживать тепло на чердаке, иначе теплоноситель может замёрзнуть, а во втором – такая конструкция смотрится неопрятно. Установка в этой точке дома необходимо для того, чтобы вода не выливалась из него.

Бачок можно наполнять только водой. Другие жидкие теплоносители не подойдут. Система сообщается с атмосферой и часть воды регулярно испаряется. Владельцы таких систем отопления должны следить за уровнем воды в открытой разводке. При недостаточном количестве теплоносителя вся система отопления выйдет из строя.

Читайте также:  Соковыжималка для томатов и помидоров: шнековая, ручная, электрическая

Система наиболее проста в установке, не представляет особых угроз человеку и не требует дополнительных узлов.

Закрытая разводка

В основе системы лежит расширительный бак. Внутри разделён поперёк на две части упругой перегородкой, которую называют мембраной. В верхней части поддерживается необходимое давление, а в нижней – объём воды. Нижняя часть посредством патрубка соединяется с отопительной системой.

Для наполнения закрытой двухконтурной системы подойдет вода и любая жидкость на основе этиленгликоля. Плюс последней в том, что она не замерзает даже при достаточно низких температурах. Минус – неэгологична, требует утилизации. А с этим в странах СНГ обстоят проблемы.

Расширительный бак с мембраной можно установить в любом месте вашего дома, необязательно в самой высокой точке.

Герметичный бак опаснее негерметичного. Давление может сильно вырастать, а газы, не имея выхода, накапливаться. Поэтому закрытую систему необходимо тщательно отслеживать и устанавливать воздухоотводчики.

Верхняя разводка

Трубы, подающие теплоноситель, устанавливают вверху помещения. Чаще ближе к потолку, выше окон. Это способствует появлению в них высокого давления. Трубы, подающие теплоноситель обратно в котёл, проходят по низу помещения, максимально близко к полу.

Двухтрубная система отопления частного дома с верхней разводкой требует наличия расширительного бачка. Герметичного или нет – это на выбор владельца.

Минусом верхней разводки является то, что часть тепла уходит вверх. Она не предназначена для обогрева помещений с большой площадью. Зато теплоноситель переносится с высокой скоростью.

Нижняя разводка

Тут проводящую теплоноситель трубу устанавливают прямо под подоконником, а обратную – около пола.

Давления в трубах не очень высокое, поэтому приходится использовать насосы. Не исключено завоздушивание. Чтобы избежать этого недостатка, следует установить краны Маевского на этаже. Если дом многоэтажный, то этот кран должен находиться на каждом из этажей.

Разводку можно прокладывать только до дверного проёма или установить две независимые друг от друга системы отопления в обе стороны от двери.

Расширительный бачок легко установить в любом месте. Если он закрытый, то его можно расположить в комнатах, а не на чердаке, что является удобным. Нижняя разводка не бросается в глаза. Это важно, если вы заботитесь о том, чтобы разводка приемлемо вписывалась в декор вашей комнате.

Тупиковая разводка

Состоит из двух труб. По одной из них в радиаторы поступает горячая вода, по другой – выводится и возвращается в котёл уже в другом направлении. Недостатком системы является то, что по всей протяжённости трубопровода вода добирается за разные промежутки времени. Чем дальше радиатор находится от котла, тем дольше до него добирается вода.

Итог

Как видим, многие способы установления двухконтурных систем отопления бросаются в глаза и могут не вписываться в интерьеры частного дома. Однако, есть и те варианты, когда можно осуществлять скрытый монтаж труб. В любом случае данный вид разводки считается весьма эффективным.

Отопление дома двухконтурным газовым котлом

Если вы ищете универсальный способ обеспечивать своё жильё теплом, то стоит задуматься о приобретении двухконтурного газового котла. Он может не только обогреть комнату, но и подогреть воду для бытовых нужд.

Стоит иметь в виду, что котлы не совсем подходят для больших домов. Производительность нагрева горячей воды в двухконтурных котлах позволяет обслуживать только одну точку. Если у вас планируется несколько санузлов, то мощности не хватит. В таких случаях следует прибегать к бойлерам косвенного нагрева или же к обычным тэновым бакам.

Двухконтурное отопление в купе с теплым полом

Закрытые варианты двухконтурного отопления частного дома без труда можно комбинировать с системой водяного теплого пола. Важно учитывать, что теплый пол – это низкотемпературная система, а радиаторы – высокотемпературная. Поэтому необходимо обеспечить подмес теплого пола, чтобы температура с 60-80 градусов опустилась до более комфортной 45-50.

Если вы хотите обогреть все одну комнату водяным полом, то вам будет полезен вот такой модуль:

В модуле есть термоголовка, которая в зависимости от температуры открывает или закрывает подачу теплоносителя в систему. Модуль подключают к обратке двухконтурной системы.

Если же хотите реализовать решение один этаж полы, другой радиаторы, тогда уже стоит делать распределение теплоносителя в котельной.

Двухконтурное отопление конвекторами

Помимо привычных радиаторов отопления, существуют водяные конвекторы. Бывают двух видов: стальные и медно-алюминиевые. Отличаются по степени конвекции.

Для них действуют те же правила, что и для обычных радиаторов. Поэтому вы можете применять рекомендации, описанные выше.

Монтаж электрического котла своими руками

Установка электрокотла считается очень простой, поскольку система не нуждается в обустройстве дымохода и приточно-вытяжной вентиляции. Также нормы СНИП не предусматривают особых требований по обеспечению изолированности котельной.

Читайте также:  Трубы из ПВХ для наружной канализации

Низкие монтажные требования дают возможность, при наличии базовых навыков в теплотехнике и электротехнике, возможно, смонтировать такой котел самостоятельно.

Тем не менее, нужно обратить внимание, на тот факт, что по условиям оформления гарантийных обязательств у большей части фирм-производителей такого оборудования, существует требование об обязательности исполнения монтажно-наладочных работ специализированной сервисной компанией.

  • 1 Правила и требования к монтажу
  • 2 Подготовка места
  • 3 Пошаговый процесс установки
    • 3.1 Монтаж электрокотла на стену
    • 3.2 Обвязка по схеме
    • 3.3 Подвод и подключение к сети
    • 3.4 Заземление
  • 4 Стоимость установки у специалистов

Правила и требования к монтажу

Наиболее важный вопрос при монтаже — крректный подбор места установки электрокотла. Притом, что нормативные материалы не имеют прямого запрета на установку такого вида теплогенератора в помещении любого назначения, тем не менее, Правила пользования электроустановками (ПУЭ) , все же накладывают определенные ограничения, вызванных требованиями по установке мощного электрооборудования.

Основные рекомендации, по типовой установке электрических котлов отопления в индивидуальном жилом секторе:

  1. Принимая во внимание значительный ток в цепи электрических нагревательных элементов, котлы необходимо размещать в отдельном расположенном технологическом строении, к примеру, в топочной либо в гараже. Это выполняется с целью — ограничения доступа к силовому электрическому оборудованию и защиты котлоагрегата от влияния сырости и атмосферного воздействия.
  2. Электрокотельные разрешено располагать в кухонном помещении или прихожей. Однако нужно иметь в виду важный нюанс – в это место потребуется прокладывать основную линию трубопроводной сети отопления и мощную электропроводку. Сомнительно, что данные линии коммуникаций изящно впишутся в дизайн помещения.
  3. При настенном монтаже электрического котла отопления соблюдают требования, которые предъявляются к настенным котлам, работающим на газовом топливе. Под тыльную часть электрокотла, прилегающую к стене, прокладывают стальной кровельный лист или асбокартон.
  4. Необходимо обеспечить свободное место для обслуживания котлоагрегата. Индукционные и электродные котлоагрегаты размещаются, таким образом, чтобы оставалось свободное пространство для установки электронасоса и бака для сброса теплоносителя при расширении.
  5. Шкаф управления котлоагрегата размещают на уровне 1.5 м от покрытия пола.
  6. Трубопроводы системы отопления не должны нагружать своей массой соединительные штуцера котла.
  7. Корпус агрегата в обязательном порядке присоединяют к заземляющей шине.

Подготовка места

Перед тем как устанавливать электрокотел, необходимо подготовить схему включения агрегата к нагревательному контуру и к электрической сети. Размеры труб и их сортамент должны согласовываться с параметрами насоса циркуляции греющего теплоносителя.

Подбирая сечение провода для подсоединения к электросети, учитывают электрическую мощность котла. Для устройств небольшой мощности до 5 кВт допускается подсоединения к бытовой сети 220 В, для более мощных агрегатов необходима трехфазная сеть 380 В.

Рекомендованные параметры тепловой и электрических схем, с информацией по допустимым размерам и видам продукции, в обязательном порядке указываются в инструкции завода-изготовителя оборудования.

Изучая вопрос правильного монтажа электрокотла для отопления жилых помещений, необходимо ответственно отнестись к выполнению монтажной разметки.

Кроме настенных модификаций фирмы-изготовители продают установки в напольном исполнении. Монтаж их производиться с применением штатной опоры либо они монтируются на теплоизолированную площадку, способной выдержать вес устанавливаемого оборудования.

Пошаговый процесс установки

Присоединение электрического котла требует безошибочного анализа электросхемы, обеспечения нужной мощности электросети и неукоснительного исполнения последовательности работ. Если монтаж своими силами вызывает сложности, необходимо обратится в сервисную компанию, имеющей право на выполнение данного вида работ.

Обученный и аттестованный обслуживающий персонал выполнит все работы в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП, обеспечивая безопасную эксплуатацию сложного оборудования.

Перед началом установки электрокотла, проводится распаковки оборудования и тщательная проверка наличия и техсостояния комплектующих изделий.

Монтаж электрокотла на стену

Для размещения электрокотла на стене необходима специальная подставка, которая обычно идет в комплекте с оборудованием. Если заводское крепление отсутствует, изготавливают его самостоятельно по указаниям завода-изготовителя.

Процесс монтаж корпуса котла на несущую стену:

  1. Очищают поверхность стены от всевозможных загрязнений.
  2. Устанавливают пожарозащитный лист.
  3. Выполняют на стене метку согласно крепежной планке.
  4. Сверлят отверстия, подходящими под нужный диаметр дюбелей, обычно 10 мм.
  5. Закрепляют дюбели в отверстиях.
  6. Подвешивают агрегат на резьбовые крючки, после чего закручивают винты.

Исходя из модели, монтажные модули могут чуть-чуть различаться. Например, при установке котлов Protherm вначале закрепляют монтажную планку, а после, просто навешивает на нее котлоагрегат.

Обвязка по схеме

Для ТЭНовых котлов, исполненных в моноблочном варианте, конструктивно предусмотрено все необходимое котельное оборудование: насос, автоматика регулирования и безопасности, терморегулятор и воздухосборник с расширительным бачком, распределительная колонка.

Такая схема установки по теплотехнической линии довольно проста — необходимо лишь подвести к надлежащим штуцерами подающий и обратный трубопровод. К обратной линии через подпиточный кран подводят теплоноситель в водяную систему нагрева.

В современных эффективных котлах на подаче воды в котел устанавливается фильтр очистки воды, для снижения процесса накипеобразования на внутренних поверхностях нагрева.

Читайте также:  Установка входной металлической двери в стену из газобетона

Для обычных электрокотлов, не укомплектованных вспомогательным оборудованием, оно приобретается дополнительно владельцем агрегата с учетом рекомендаций завода-изготовителя и размеров выходных патрубков котла: термостат, комплект с насосом и автоматикой. Дополнительный бак устанавливается, если предусмотрена нагрузка на ГВС.

В этом случае процедура обвязки тепловой схемы выполняется в следующей последовательности:

  1. Вначале на специализированные устройства крепления устанавливается гидроколлектор и расширительный бачок.
  2. Затем по схеме выполняется разводка труб теплоносителя по подаче и обратке, с размещенными на них насосом циркуляции теплой воды, фильтром очистки воды и группой безопасности.

Подвод и подключение к сети

Электрическая схема включения практически одинакова для многих электрокотлов, различие только в количестве фаз. Устройства мощностью до 8.0 кВт подсоединяются к однофазной сети, больше 8.0 кВт – к трехфазной.

Для установки электрокотла частном доме потребуется:

  • медный электросиловой провод;
  • дифференциальный защитный автомат или комплект УЗО со стандартным автоматическим выключателем;
  • заземление.

В виде электросиловой линии используется кабель ВВГ любой вариации, число жил напрямую зависит от числа фаз – 3 либо 5. Сечение токовой жилы выбирают по электромощности котла, как правило, данный показатель обозначается в практическом руководстве по обслуживанию агрегата, издаваемого заводом-изготовителем

Номинал дифференциального защитного автомата также определяется по мощности котла, ток отключения – 30.0 мА. В частности, для предохранения электросиловой линии аппарата 3 кВт в однофазной сети потребуется защитное устройство на 16 А, а для 15 кВт в трехфазной сети — диференциальный автомат на 32.0 А. Наиболее точно, данные параметры указываются в паспорте котла.

В основном все изготовители советуют выполнить подключение котла через стабилизатор напряжения, по той причине, что нарушение работоспособности автоматики безопасности и управления котлом из-за резких скачков напряжения в сети — довольно распространённое явление.

Заземление

Для того чтобы выполнить заземление, потребуется уложить контур заземления рядом с домостроением. Для этого нужно подготовить 3 металлических стержня Дн 16 мм и протяженностью не менее 2 м, а также стальную полосу 40х5 мм.

Отодвинувшись на 3 м от стены строения, организовывают заземление в следующем порядке:

  1. Размечают на земле треугольник с гранями 2 м и копают котлован на глубину 0.5 м.
  2. Заостряют концы стержней болгаркой и устанавливают их по вершинам треугольника, после чего забивают в землю на полную длину.
  3. В котловане, обозначающиеся концы прутьев, накрепко объединяют полосой с применением сварочного аппарата.
  4. Выполняют шину из стальной полоски, приварив ее к контуру и зафиксировав на цоколе дома.
  5. Прихватывают к ней болт, прикручивают медную шину и проводят заземлитель вовнутрь постройки, подсоединив к стальному корпусу электрощитовой.
  6. Внешняя сторона защиты обязана располагаться в зоне, где ни при каких обстоятельствах не будут находиться люди в момент пробоя электрической сети, но не дальше 1 м от фундамента домовладения.

Стоимость установки у специалистов

Стоимость на любые услуги по монтажу определяется сугубо индивидуально, точно она может быть рассчитана при заключении конкретного договора на установку электрического котла в частном доме.

Для этого специалист сервисного центра должен прибыть на место установки и изучить реальные условия подключения и требования завода-изготовителя для устанавливаемого котла.

В идеале, лучше всего, когда перед установкой котла выполняется проект теплоснабжения объекта с электроотоплением. В таком случае будет выбран весь комплект оборудования и выполнены сметы строительно-монтажных работ.

Тем не менее в отсутствие проекта, собственник для ориентировочного расчета затрат на монтаж электрокотла может использовать информацию по средним ценам 2019 года на монтажно-строительные работы по электроотоплению:

  1. Установка напольного электрокотла от 30 до 50 кВт, от 5 тыс.руб.
  2. Установка напольного электрокотла более 50 кВт, от 7 тыс.руб.
  3. Установка настенного электрокотла до 15 кВт, от 5 тыс.руб.
  4. Установка настенного электрокотла от 15 до 30 кВт от 7 тыс.руб.
  5. Монтаж бойлера косвенного нагрева, от 3 тыс.руб.
  6. Монтаж бойлера прямого нагрева, от 2 тыс.руб.
  7. Установка группы безопасности электрокотла, от 1 тыс.руб.
  8. Обвязка насоса циркуляции теплоносителя, от 1.2 тыс.руб.
  9. Обвязка расширительного бачка, от 1.2 тыс.руб.
  10. Обвязка гидравлической стрелки — гребенки, от 2.5 тыс.руб.
  11. Обвязка труб отопления и ГВС, за 1 м. п. от 0.200 тыс.руб.
  12. Опрессовка системы, от 2.5 тыс.руб.
  13. Пусконаладочные работы на электрокотле, от 2 тыс.руб.

Вопреки кажущейся легкости выполнения работ, непрофессионалу браться за монтаж электроагрегата не рекомендуется. Обратившись в сервисную компанию, возможно, избежать аварийных ситуаций и обеспечить работоспособность котельного оборудования на протяжении всего заявленного производителем срока.

«Правильная» электропроводка в гипсокартонных стенах

В статье описана последовательность монтажа гипсокартонной перегородки, существенно сокращающей случаи нарушения изоляции проложенных в ней кабелей.

В последние годы популярность гипсокартонных перегородок растет. Это и понятно: быстро, качественно, удобно. Но как уберечь проложенные в такой перегородке электрические кабели, если каждый квадратный метр перегородки содержит до сотни остроконечных шурупов (саморезов), способных легко проколоть любой кабель? Прокладка кабеля по определенному маршруту, например, строго в 20 сантиметрах от пола, существенно помогает избежать недоразумений, но чаще этого бывает недостаточно.

Читайте также:  Хрустальные люстры в интерьере фото

Как же проложить кабели, что бы при привинчивании гипсокартонных листов ни один шуруп не нарушил изоляцию? Стандартная гипсокартонная перегородка состоит из каркаса, собранного из стальных оцинкованных профилей, который обшивается гипсокартонными листами в один или два слоя.

Внутреннее пространство перегородки заполняют различными звукоизоляционными материалами. Для заполнения пустот в такой перегородке часто используют минеральную вату. Разрезы гипсокартонной перегородки показаны на рисунках.

На рисунке 1 показана перегородка в стадии монтажа – обшита только одна сторона и проложен кабель в гофротрубе. На втором рисунке полностью смонтированная перегородка, где один саморез протыкает кабель. Электромонтажники говорят в таких случаях: «Монтажники перегородок «нашли» наш кабель».

Рис. 1. Разрез гипсокартонной перегородки (вид сверху). Пришит только один лист.

Рис. 2. Разрез гипсокартонной перегородки (вид сверху)

Последовательность монтажа гипсокартонной перегородки должна быть такой:

1) Собирается каркас.

2) Полностью обшивается одна сторона перегородки (на рисунках лист А). Если предполагается пришивать гипсокартонные листы в два слоя, то необходимо смонтировать оба слоя.

3) Прокладываются электрические кабели. Кабели необходимо прокладывать в гофротрубе, имеющей сертификат пожарной безопасности. Гофротрубу с кабелем протягивают через специальные отверстия в вертикальных стойках каркаса. Если гофротруба проходит в опасной близости от острия самореза, ее сдвигают или откусывают саморез. При таком подходе вероятность повреждения кабелей саморезами первой обшитой стороны перегородки уже снижена практически до нуля. Заметить потенциально «опасные» саморезы удается именно при протягивании гофротруб в полости перегородки.

4) Пустоты перегородки заполняют звукоизоляционным материалом.

5) Обшивается вторая сторона перегородки. Кабели оказываются прижатыми к уже пришитым листам гипсокартона (лист А) и вкручиваемые саморезы (при монтаже листа Б) не нарушат их изоляцию.

Что может произойти, если отклониться от описанной последовательности операций?

Если кабели проложены сразу после монтажа каркаса, то при обшивании первой стороны перегородки (на рисунках лист А) некоторые саморезы могут упереться в гофротрубу. Заметить их бывает крайне трудно, особенно когда параллельно проложено несколько гофротруб. При заполнении пустот перегородки минеральной ватой и пришивании листов гипсокартона на вторую сторону перегородки (лист Б) гофротруба прижимается к листу А и саморезы протыкают кабели.

Если кабели прокладываются после монтажа одной стороны перегородки (монтаж начинается с листа Б на рисунке 2) и заполнения пустот минеральной ватой, то при привинчивании гипсокартонных листов второй стороны (листа А) достаточно обычной невнимательности, что бы проколоть кабель. Изоляция кабелей нарушается всегда саморезами той стороны перегородки, к которой прижата гофротруба.

Прокладка кабеля в гипсокартоне: особенности, порядок работ

  1. Защита
  2. Прокладка и монтаж проводки
    • Проводка под гипсокартоном из металлического профиля
    • Монтаж проводки на стену
    • Особенности проведения проводки в ванной комнате
    • Электропроводка в подвесном потолке

Во время капитального ремонта обычно производится замена всех элементов, в том числе и проводки. От нее зависит работа электроприборов, а их сегодня немало в каждом доме. Чтобы правильно проложить электропроводку, нужно учитывать определенные нюансы, например, как сделать выводы для подключения розеток в гипсокартоне.

Рассмотрим особенности и порядок подобных работ.

Защита

В современном производстве для изготовления электрических проводов в основном используется медь. Готовый провод помещают в изолирующую оболочку.

Чтобы не повредить ее во время прокладки провода о металлический каркас или саморезы для профиля, провод необходимо поместить в специальную защитную оболочку.

В этом случае трубка не помешает монтажу и предотвратит повреждения кабеля, что даст возможность избежать короткого замыкания. Также такая оболочка может защитить провод от мелких грызунов, что особенно актуально в некоторых бытовых помещениях.

Также для этих целей иногда используют ПВХ (полихлорвиниловые) трубы или специальные пустотелые кабели, изготовленные из пластика. Они не так удобны при сборке, их сложно прокладывать в труднодоступных местах.

Прокладка и монтаж проводки

Способ прокладки электропроводки зависит от того, как монтируется гипсокартонная отделка. Метод без установки каркаса применяется довольно редко. В этом случае необходимо штробить поверхность основной стены, а в нее помещать провод. Для мест, в которых будут установлены средства переключения и коммутации, также нужно подготовить отверстия. После этого кабель крепится к стене специальными хомутами.

При каркасном способе обшивки гипсокартоном проводку под ним можно проводить по стене (как в варианте, описанном выше) или же непосредственно в основании отделки, используя стойки каркаса в виде опоры для кабеля. Для этого можно приобрести специальные рейки, в которых имеются готовые точки для проводки. Крепление в данном случае часто делают с помощью пластиковой кабельной стяжки.

Можно также просверлить в стоечных профилях отверстия под горизонтальные линии. Чаще всего проводку прокладывают, используя каркасное основание.

Проводка под гипсокартоном из металлического профиля

Первое, что нужно сделать перед началом работы – продумать схему расположения всех входов и выходов под места крепления розеток и выключателей. Также обязательно нужно спланировать, где и как будут проложены линии электропроводки. Используют два способа: разводку на потолке и вдоль стен. Выбор метода зависит от того, перекрывается потолок или нет.

Если у вас установлен натяжной или подвесной потолок из гипсокартона, то линию нужно прокладывать внутри перекрытия. В случае его отсутствия разводка делается по стенам, при этом кабель прокладывается горизонтально, расстояние от потолка – 150 мм.

Сначала по стандартному способу монтируется каркас из металлического профиля. В необходимых местах устанавливаются рейки со специальными отверстиями под кабель (если такие были куплены).

Читайте также:  Устройство и конструкция фундамента под гаражи: металлические, деревянные каркасные, из шлакоблоков

Чтобы работать было значительно проще, схему размещения линий электрического кабеля, а также выключателей, розеток и распределительных щитков рекомендуется нанести на поверхность потолка или стен. Так вы ничего не упустите.

На следующем этапе необходимо закрепить распределительные щитки в каждом помещении. Чтобы прикрепить их к стене, можно использовать самые обычные дюбеля или саморезы для гипсокартона.

На следующем этапе прокладываются линии подачи электроэнергии. Для начала по всей длине саморезами крепятся хомуты или же клипсы, которыми будет зафиксирован кабель, предварительно заключенный в гофру. Крепежные стяжки также можно использовать в виде материала для крепления.

В каркасных стойках нужно просверлить отверстия. Через них будет протянут горизонтальный кабель.

Обязательно нужно сделать выводы для подключения розеток и выключателей. Как правило, розетки располагают примерно на высоте 300 мм от пола, а выключатели – 800 мм. Рекомендуется сделать отметки на полу рядом с местом, где они будут размещены, чтобы впоследствии их можно было легко найти под гипсокартоном.

По завершении прокладывания проводки каркас обшивается. Затем можно начинать сверлить отверстия для стаканов, в которые устанавливаются розетки.

Монтаж проводки на стену

Такой способ применяется в случае, если гипсокартон монтируется на клей из гипса для монтажа без использования каркаса. В этом случае пространство под обивкой будет небольшим, поэтому линии проводки и розетки необходимо углубить в стену. Для этого в стене штробят отверстия для проводки.

Штробление – это вырезание на поверхности продольных углублений (канавок). Для этого можно использовать самый разнообразный ручной инструмент: стамеску, молоток или зубило. Также это можно сделать с использованием болгарки, штробореза или перфоратора.

Для более удобного штробления необходимо, так же как и в каркасном варианте, сначала перенести полностью всю схему проводки на потолок и стены, после чего можно начинать штробить поверхности. При работах с бетоном, пенобетоном или кирпичом лучше сначала сделать продольные разрезы (каналы, вдоль которых нужно проводить штробление).

Вдоль сделанной разметки проводится штробление линий под проводку. При этом в местах установки розеток, выключателей и распределителей делаются углубления соответствующего диаметра. Если дом деревянный, то делать такие углубления лучше стамеской. После штробления основных линий устанавливаются распределительные коробки, а по линиям в гофрированной трубе прокладывают выбранный заранее кабель, закрепляя его пластиковыми клипсами.

После окончания прокладки проводов начинают крепление гипсокартона. При этом необходимо учитывать расположение проложенных кабелей, чтобы не повредить провод саморезами. Закончив монтаж гипсокартона в местах установки выключателей и розеток, нужно просверлить отверстия подходящего диаметра и установить подрозетники, оставив снаружи выводы проводки для дальнейших подключений.

Все работы по подключению электропитания необходимо делать до осуществления окончательной отделки. Это необходимо для того, чтобы можно было при необходимости изменить проводку, не разрушая финальную отделку стен помещения.

Особенности проведения проводки в ванной комнате

Осуществление монтажа проводки в помещениях с повышенной влажностью, к которым относиться ванная комната, имеет свои особенности. Это связанно с тем, что влажные поверхности являются отличным проводником, через них может проходить электрический ток.

Именно это и обуславливает особые требования к проводке:

  • Электрический выключатель и распределительная коробка должны быть установлены за пределами помещения (ванной комнаты).
  • Установка розеток осуществляется не ближе 65 см от водопроводных труб.
  • Устанавливаемые в помещении влагозащищенные электроприборы необходимо тщательно заземлять.
  • Линия питания приборов в помещении подключается к отдельному автоматическому предохранителю.
  • Все заземляющие шины соединяются вместе для выравнивания электрического потенциала.

Электропроводка в подвесном потолке

Планируя монтаж проводки в подвесном потолке своими руками, необходимо учитывать, что этот способ несколько отличается от монтажа внутри стен. В частности, проводка к единичным светильникам монтируется по верхней кромке стен помещения. В листах ГКЛ сверлятся отверстия, через которые и прокладывается кабель. Через них можно протянуть несколько метров кабеля.

Лучше производить монтаж электропроводки до установки гипсокартона. Однако если листы уже закреплены, в некоторых случаях бывает необходимо произвести их демонтаж.

В целом, монтаж скрытой электропроводки в гипсокартоне требует особого внимания и последовательного выполнения всех этапов. При правильном учете нагрузки сети (особенно 380 вольт), выборе качественных комплектующих и тщательном монтаже собранная схема прослужит долго и качественно.

Читайте также:  Чем побелить русскую печь и как подготовить поверхность для покраски?

Наглядный процесс прокладки кабеля в гипсокартоне смотрите далее.

Монтаж скрытой электропроводки под гипсокартон

При проведении ремонта, или чистовой отделки стен, все чаще применяются листы гипсокартона. Если отбросить маленький недостаток — уменьшение габаритов помещения за счет толщины материала, этот способ наиболее удобен: он не такой трудоемкий, как покрытие стен штукатуркой.

Если вы решили выбрать для отделки именно такой вариант, необходимо знать, как правильно прокладывать электропроводку под фальшстенами.

Существует 3 основных способа монтажа ГКЛ на стену, каждый из них предполагает различные способы организации энергоснабжения.

  1. Поклейка листов на стену с помощью клеевых составов. Мало чем отличается от простой штукатурки, но укладывать провод в стену несколько проще. А вот установка подрозетников в гипсокартон в этом случае — задача посложнее.
  2. Установка гипсокартона на металлические профили без изолирующей прокладки. Кабель прокладывается в пространстве между базовой стеной и ГКЛ.
  3. Монтаж листов на профили, но под гипсокартон укладывается тепло-шумоизоляция. В этом случае, кабели прокладываются особым способом, с учетом выбранного материала изоляции.

Во 2 и 3 случаях, монтаж розеток в гипсокартон не представляет сложности.

Существует еще один вариант. Он нестандартный, но встречается достаточно часто:

Помещение уже отделано гипсокартоном, на нем есть декоративное покрытие (краска, обои), и существует электросеть с розетками и выключателями. А вам понадобилось установить еще несколько точек подключения (розетки 220 вольт, локальная сеть Ethernet, кабель для телевизора). Возможно ли провести работы, не повреждая чистовой слой? Если у вас есть схема крепления листов гипсокартона — никаких проблем.

Инструменты и материалы

В перечне указаны все возможные принадлежности. Вы можете уменьшить их количество, при обеспечении общей пожарной и электрической безопасности.

  • Гофр для укладки кабеля. Желателен при монтаже между ГКЛ и базовой стеной. Может быть пластиковым или металлическим. Последний применяется в случае, если утеплитель изготовлен из материала, поддерживающего горение.
  • Вместо гофра можно использовать кабельный короб, но это излишество, с точки зрения затрат.
  • Силовой кабель. При укладке в гофр, допускается один слой изоляции, если проводка без гофра — изоляция должна быть трехслойная.
  • При монтаже в базовую стену (штробление) — достаточно двойной изоляции.
  • Кабель заземления, для создания дополнительной системы уравнивания потенциалов. Профили под гипсокартоном следует заземлить.
  • Фурнитура для фиксации кабеля (гофра): клипсы, пластиковые втулки для отверстий в профиле, стяжки.
  • Установочные коробки под гипсокартон или обычные монтажные коробки, если ГКЛ приклеены к стене.
  • Приспособление для проделывания отверстий в профиле и гипсокартоне — так называемые «балеринки», или коронки. Разумеется, дрель.

Особенности монтажа проводки под ГКЛ

Универсальной методики не существует, поэтому мы рассмотрим технологии, в зависимости от способа укладки листов. Монтаж электропроводки под гипсокартон начинается с составления подробного плана. На стену наносятся предполагаемые места укладки ГКЛ, с учетом стыков и возможного применения крепежных саморезов. Точки установки розеток и выключателей должны планироваться на расстоянии не менее 20 см от края листа. Такие же требования относятся к металлическим профилям. Линии монтажа профиля также рассчитываются с учетом прокладки кабеля.

Затем производятся замеры, и план переносится на бумагу. После установки листов гипсокартона, вам не придется искать все коммуникации наугад.

Гипсокартон клеится на стену

Поскольку этот способ мало чем отличается от обычной штукатурки, прокладка кабеля выполняется аналогично. В стенах проделываются штробы. Глубина закладки может быть меньше, чем при штукатурке, но между оболочкой кабеля и внутренней стороной ГКЛ должен быть слой замазки не менее 5 мм. Укладывать листы непосредственно на проводку нежелательно. Гипсокартон менее прочен, в сравнение со штукатуркой, есть риск механического повреждения кабеля.

Далее выбираем способ монтажа подрозетников в гипсокартон.

  • Если коробка фиксируется на листе, в базовой стене проделывается углубление с запасом по диаметру не менее 2 см. В этом случае нет никаких сложностей с укладкой кабеля: он замуровывается в штробу, монтажный конец укладывается кольцом на дно углубления как можно глубже. Это делается для того, чтобы не повредить провод при сверлении отверстия в ГКЛ.

Отверстие проделывается аккуратно, как только круг отделился от листа, дрель останавливается. Свободный конец кабеля продевается в отверстие коробки, подрозетник закрепляется в гипсокартоне.

Важно! Приклеивая гипсокартон к стене, надо следить за тем, чтобы в районе установки коробочки не было монтажного клея (штукатурки) в радиусе 20 см от центра отверстия.

Иначе технологические пазы для установочных винтов будут замурованы, и вы не сможете прикрутить коробочку.

Читайте также:  Этаж цокольный: что это такое, характеристики понятия

  • При использовании обычных монтажных коробок (под алебастр), технология схожая. Только отверстие в ГКЛ сверлится заранее, по разметке. Диаметр больше размера подрозетника на 10–15 мм. Кабель укладывается, как обычно, с запасом для соединения. Перед монтажом листа, вокруг углубления в базовой стене наносится клей для гипсокартона. После установки ГКЛ, излишки штукатурки убираются, отверстие получается монолитным, без зазора между стеной и гипсокартоном.

После чего коробочка усаживается на алебастр, как в обычную отштукатуренную стену.

Сверление отверстий под коробочки с углублением в базовую стену, после приклеивания гипсокартона нежелательно. С вероятностью 100% вы повредите подготовленный кабель.

Гипсокартон монтируется на металлические профили без изоляции

В этом случае проводка прокладывается в произвольном порядке между гипсокартоном и стеной.

В металлическом профиле проделываются отверстия. Края необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы не повреждалась изоляция. Затем кабель протягивается согласно заготовленной схеме.

Вне зависимости от того, укладывается кабель с трехслойной изоляцией, или он находится в гофре, при протяжке через профиль, в отверстия желательно установить втулки. Из можно изготовить из обрезков полипропиленовой трубы.

Важно! Линии пересечения кабеля и профиля должны быть нанесены на схему. Саморезы, которые вкручиваются в гипсокартон, не должны располагаться ближе, чем в 10 см от кабеля.

В противном случае, шуруп может попасть в кабель и устроить короткое замыкание. Или через шуруп на весь профильный каркас может попасть фаза (еще один довод в пользу заземления профиля).

По этой же причине, электропроводка под гипсокартоном должна располагаться как можно дальше от гипсокартона.

Установка розеток в гипсокартон выполняется обычным способом.

Меры безопасности простые: перед монтажом плит, проводку следует отвести от места предполагаемого сверления отверстия. Потом ее несложно будет найти через дырку под коробочку.

Еще один способ укладки кабеля — закрепление на несущей стене с помощью клипс. В этом случае, можно закрепить профиль на стене с технологическими промежутками, через которые и пройдет провод. Вероятность повреждения в этом случае минимальна. Разумеется, все разрывы профиля необходимо обозначить на разметке, чтобы не вкручивать саморезы в пустоту.

Вертикальная прокладка еще проще: кабель крепится к профилю с помощью клипс, или нейлоновых стяжек.

Между ГКЛ и базовой стеной прокладывается утеплитель

Технология монтажа такая же, как в предыдущем случае, но с обязательным соблюдением мер пожарной безопасности. Если в качестве изоляционного материала используется минеральная вата, или иной негорючий материал — дополнительных требований нет. Просто утеплитель аккуратно укладывается вокруг кабеля. Если материал пожароопасный, кабель укладывается в гофр из металла или пластика, не поддерживающего горение. Установка втулок желательна, как и в предыдущем разделе.

Такие-же правила применяются при укладке кабеля за гипсокартоном в деревянном доме. Правила устройства электроустановок также предусматривают прокладку стальных труб, в которые заводится проводка.

Сэндвич: стена — клей — утеплитель — клей — гипсокартон

При использовании жесткого утеплителя, который сам является конструкционным материалом, металлический профиль не требуется. В этом случае монтаж проводки в гипсокартоне выполняется по несущей стене. Утеплитель клеится с воздушным зазором, либо в нем вырезаются каналы для проводки.

Сверху на изоляционный материал клеятся листы. Если толщина сэндвича позволяет, установка подрозетников в гипсокартон выполняется с креплением на несущую стену.

Прокладка дополнительной проводки под уже готовую отделку ГКЛ

Как протянуть провод, и установить подрозетник под смонтированный гипсокартон? Все зависит от того, что находится между стеной и листами.

  • Если гипсокартон приклеен на стену — придется прорезать чистовую поверхность и делать неглубокие штробы. В этом случае надо будет восстанавливать лицевой слой (красить или клеить полосу обоев).
  • При монтаже на профиль — задача упрощается. Разумеется, необходимо знать схему размещения металлических направляющих. Чтобы не портить верхнюю часть стены, силовой кабель можно завести снизу, из-под плинтуса. Сначала сверлится отверстие для подрозетника. Затем по отвесу определяется место ввода кабеля (плинтус в этом месте временно демонтируется). В подготовленную дырку опускается веревка с отвесом, которая вытягивается из нижнего отверстия для ввода кабеля. Провод крепится на веревке, и вытягивается наверх.

Далее — обычная схема: установка коробочки любым способом. Вводной кабель протягивается под плинтусом до распределительного щитка.

  • Если между гипсокартоном и стеной находится мягкий утеплитель — вместо веревки можно воспользоваться стальной проволокой (которая остается после монтажа гофры). С жесткими плитами изоляции такой метод не работает.

Учитывая неконтролируемое положение кабеля под ГКЛ, рекомендуется использовать гофру. В крайнем случае, провод с трехслойной изоляцией.

После прокладки дополнительной проводки, обязательно внесите изменение в действующую схему энергоснабжения. Иначе при проведении ремонта вы повредите новый кабель.

Видео по теме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: