Укладка тротуарной брусчатки — выбор материала, схемы, пошаговая инструкция

Способы укладки брусчатки своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Брусчатка из натурального камня по стоимости превосходит большинство других элементов мощения и дорожных покрытий.

Поэтому и требования к укладке гораздо выше, чем при заливке бетоном или укладке асфальта.

Из статьи вы узнаете, как правильно укладывать тротуарную брусчатку, почему нужно укладывать именно так и что происходит при допущении ошибок.

Почему именно этот вид тротуарной плитки

Брусчатку используют для создания ощущения монументальности, надежности и состоятельности, потому что не каждый способен потратить на мощение участка размерами 10х10 метров (длина и ширина) больше двухсот тысяч рублей. По надежности и сроку службы брусчатка из натурального камня и клинкерной глины в 5-10 раз превосходит покрытие из асфальта и бетона. В Италии, под слоем асфальта до сих пор лежат камни, которыми легионеры мостили дороги империи.

Комбинация различных рисунков брусчатки

Собираясь укладывать брусчатку, помните, что укладка красивого рисунка из кирпичиков брусчатки – завершение целого комплекса мероприятий. Для правильной укладки брусчатки и выполнения работ вначале необходимо подготовить основание, как описано в статье Подготовка основания.

После этого приступайте к расчетам. Составьте чертеж (план), на нем отметьте расположение и границы участка под мощение, рассчитайте и отметьте границы основания и земляного корыта. Подсчитайте количество материалов для основания, количество брусчатки, стоимость работ (если наймете бригаду), стоимость аренды техники, материалов и работ по водоотведению. Если такие траты вам по силам, приступайте к подготовительным работам.

Как правильно уложить

Последовательность действий для правильной укладки брусчатки:

  • составление чертежа (плана);
  • расчет количества и цены материалов;
  • расчет стоимости и сроков проведения работ;
  • разметка на участке;
  • земляные работы (создание земляного корыта);
  • укладка ливневого коллектора;
  • укладка основания (технология зависит от типа и уклона грунта);
  • разметка рисунка брусчатки;
  • укладка брусчатки.
Схемы разметки, варианты рисунка

Закончив строительство основания, приступайте к разметке рисунка брусчатки. Измерьте расстояние между углами площадки по диагонали. Найдите центр. Определите рисунок отмостки из брусчатки. Самые простые в разметке и укладке брусчатки рисунки «ряды» и «елочка».

Для укладки рядов необходимо отметить осевые линии: от центра передней стороны к центру задней через точку центра и от центра левой боковой грани к центру правой боковой стороны через точку центра. По такой разметке выкладывают большинство рисунков. Для разметки используют деревянные или железные колышки и тонкую веревку. Колышки вбивают в необходимых местах, после чего на них натягивают веревку. Вместо веревки допустимо использовать толстую капроновую нитку.

Клинкерная брусчатка рисунок елочка

Дизайн и фото

Для укладки рисунка «круг» необходимо изготовить циркуль. Для этого понадобятся три деревянные рейки длиной 2 метра. У двух реек необходимо заточить одну сторону под конус, во второй просверлить отверстие под болт диаметром 4-6 мм и соединить их болтом с гайкой. После этого уложить циркуль на землю, с помощью рулетки установить необходимое расстояние между заостренными концами и зафиксировать с помощью третьей рейки и гвоздей.

Укладка брусчатки без разметки приведет к тому, что готовый рисунок будет сильно отличаться в худшую сторону от того, который вы задумывали.

Если нет возможности изготовить циркуль, можно взять веревку и два острозаточенных колышка. С помощью циркуля или веревки очертите круг диаметром 2-4 метра и укладывайте брусчатку от контура к центру круга. Если выкладываете рисунок из нескольких кругов, разметьте все, затем приступайте к укладке. После того, как выложили все круги, заполняйте пространство между ними. Не бойтесь подрезать брусчатку, большинство обрезков тоже пригодятся.

Разметка рисунков типа «волна» производится аналогично, только вместо целого круга рисуют часть с одной стороны, часть с другой, чтобы при укладке брусчатки получилась синусоида.

Описание технологии по выполнению работ

Для укладки брусчатки вам понадобятся следующие инструменты:

  • резиновый молоток;
  • строительный уровень длиной 2 метра;
  • мастерок;
  • цемент марки не ниже М-400 или морозостойкая штукатурка для наружных работ;
  • промытый песок.

Если вы укладываете брусчатку на горизонтальную поверхность, проверяйте рисунок в общем и каждый брусок в отдельности с помощью уровня.

Брусчатка, выложенная рядами в шахматном порядке

Посыпьте песок тонким слоем цемента или штукатурки (0,1-0,3 мм). Положите первый кирпич брусчатки вплотную к линии разметки и легонько пристукните сверху резиновым молотком. Приложите уровень вдоль кирпичика, если все нормально, приложите поперек. Если отклонение больше 3 мм на 2 метра, снимите кирпичик и подсыпьте песка там, где он сильней проседал.

После этого снова положите его по разметке, два раза равномерно стукните резиновым молотком, чтобы уложить плотнее и проверьте уровнем вдоль и поперек. Если все нормально, укладывайте следующий кирпичик.

Не забывайте проверять укладку по уровню после каждого кирпича. В противном случае перепад высот между различными участками окажется настолько велик, что потребуется полная перекладка брусчатки.

Станок для резки брусчатки

Читайте также:  Создаем звездное небо на потолке с помощью проектора и оптоволокна

Выложив рисунок, посыпьте всю отмостку смесью цемента и песка для укладки (соотношение 1:2) или штукатурки и песка (соотношение 1:1) и веником разметите так, чтобы смесь заполнила щели между кирпичиками брусчатки. После чего полейте рисунок водой, чтобы смыть остатки смеси с поверхности.

Смесь цемента (штукатурки) и песка герметизирует стыки между брусчаткой, сократит проникновение воды в основание и повысит морозостойкость всей конструкции.

Для укладки брусчатки вам необходимо будет делать подрезку кирпича, которую можно выполнить с помощью углошлифовальной машины (болгарки) или специального станка. Используйте защитные очки, наушники и респиратор.

В этом видеоуроке предлагаем посмотреть пошаговую инструкцию по технологии укладки тротуарной брусчатки своими руками:

В процессе укладки брусчатки нет ничего сложного. Для качественной укладки не нужно многолетнего строительного образования, достаточно аккуратности и усердия.

Эта статья помогла вам понять общие принципы и способы разметки участка под укладку брусчатки. Теперь вы знаете правильный порядок укладки, как размечать участок под различные рисунки, каким материалом пользоваться и как укладывать кирпичики брусчатки.

Напоследок предлагаем вам еще одно полезное видео о том, как укладывать брусчатку своими руками:

Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки своими руками — правильные дорожки на даче из брусчатки

Дорожки из тротуарной плитки и брусчатки пользуются заслуженной популярностью у домашних мастеров. Применение такого тротуара представляет из себя удачную возможность получения оригинального дизайна, приемлемой цены и надежного покрытия. Укладка тротуарной плитки своими руками не представляет особой сложности и может быть выполнена при отсутствии специального опыта.

Чтобы выбрать конкретный способ укладки брусчатки, следует изучить состав почвы и особенности ландшафта Вашего участка, ознакомиться с предложением элементов мощения в Вашем регионе. Также следует оценить условия эксплуатации покрытия и соотнести пожелания со своим бюджетом.

Условия монтажа брусчатки

Обычно грунт на участке имеет нормальную несущую способность и представляет из себя супесь, суглинок или гравий. При этом мощение производится без применения цементного раствора и бетона. В том случае, когда речь идет о недавно отсыпанном участке, а также глинистом или пылеватом грунте, для обеспечения равномерной нагрузки на землю необходимо сделать дополнительную основу из бетона.

До начала строительства тротуарных дорожек своими руками на участке со сложным рельефом сначала необходимо обустроить террасы с помощью подпорных стенок из бетона или габионов, а затем приступать к монтажу покрытия.

Органический слой не должен оставаться под плиткой, так как перегнивает и дает усадку. По этой причине при подготовке основания под дорожку плодородная почва снимается и удаляется с тех участков, где планируется пешеходное покрытие.

При этом излишне глубокую траншею можно подсыпать гравием. Корни кустов и деревьев могут нарушить тропинку, так что их либо выкорчевывают, либо планируют тропинку на расстоянии 3м от них.

Правила укладки тротуара из плитки и брусчатки

Собственно плитку выбирают, исходя из внешнего вида и требуемой надежности покрытия. Какой толщины может быть брусчатка, легко определиться в соответствии с вышеприведенной схемой. Варианты кладки брусчатки во дворе и на даче, названия и виды, фото и схемы дорожек из тротуарной плитки можно изучить в отдельной статье.

Различные виды брусчатки

Заметим, что по качеству изготовления плитка для тротуара может быть вибролитая, гиперпрессованная и вибропрессованная. Вибролитые элементы мощения имеют сложную конфигурацию и стоят недорого. Такая продукция хорошо подойдет для садовых тропинок.

Гиперпрессованная брусчатка стоит дороже и заметно прочнее. Это покрытие выдержит колеса автомобилей.

Декоративные элементы могут быть покрыты красителем сверху, что допускает истирание декоративного слоя. Элементы, окрашенные в массе, свой цвет не потеряют никогда.

Для того, чтобы сделать дорожку, потребуется бордюрный камень. Его Вы можете приобрести или изготовить своими руками в соответствии с нашими рекомендациями.

В качестве подстилающего материала для автопарковок лучше использовать щебень фракции 20-40, тогда как для пешеходных тропинок подойдет размер 5-20. При укладке тротуарной плитки потребуется следующий перечень инструмента.

Разметка и планировка территории покрытия

Криволинейные и радиусные формы дорожек ведут к большому количеству подрезки плитки, увеличивают стоимость и продолжительность мощения. По этой причине их используют только при необходимости.

Чтобы выкопать траншею, неровные участки покрытия вычерчивают на земле или отмечают песком. Ровные дорожки размечают шнуром и колышками. При планировке не забываем учесть бордюры и элементы системы водоотведения.

Во время планирования и разметки покрытий для нормального водоотведения необходимо предусмотреть следующие уклоны:

  • 1-2 градуса поперек пешеходных дорожек;
  • 3-4 градуса вдоль дорожек и на площадках;
  • 3-7 градусов при использовании брусчатки на отмостке у строений.

По выполненной разметке для пешеходной дорожки роют траншею глубиной не менее 20см. На месте размещения бордюра глубина канавки составит не менее 25см.

Производим монтаж бордюрного камня

При отсутствии бордюра дорожка из брусчатки развалится. Бордюрный камень может быть установлен как выше полотна дорожки, так и вровень с ним. При размещении на покрытии лотков для отвода воды их удобно обустроить рядом с ограждением дорожки.

Читайте также:  Утепление чердака пенопластом

Различные варианты организации бордюра

О том, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки и брусчатки своими руками, мы подготовили пошаговую инструкцию. Возможна ситуация, когда установка бордюрного камня неприемлема. В этой ситуации один–два крайних элемента мощения на дорожке ставятся на цементный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, в соответствии с вышеприведенной схемой.

Обеспечиваем дренажный и подстилающий слой

Очевидно, что часть влаги во время дождя проникает в щели между элементами мощения. Таким образом, для отвода воды и защиты покрытия от разрушения необходимо предусмотреть дренажный подстилающий слой.

Схема укладки брусчатки на смесь цемента и песка

В идеальном случае, основание для отвода воды необходимо обустроить в соответствии с приведенной схемой. При такой технологии на ровный и уплотненный грунт засыпается выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который защищает от повреждений геотекстиль. Геоткань не допускает перемешивание грунта и щебня.

Затем следует слой щебня не менее 70мм, который уплотняется трамбовкой до состояния, когда верхние камешки не смещаются при движении. В зависимости от нагрузки, на автопарковках профессионалы требуют закладывать слой щебня до 30см.

Поверх щебня вновь следует выравнивающий слой песка 20мм. Его задача – защитить еще один лист геотекстиля, который не даст перемешаться щебню и гарцовке (смеси цемента и песка в соотношении 1:5).

Зачастую строители пренебрегают укладкой геотекстиля, выравнивающих слоев песка и даже щебня. Упрощенный вариант обустройства основания допускается для узких тропинок на даче. Очевидно, внешний вид мощения, конечно, не пострадает. При этом, как долго прослужит покрытие, каждый волен проверить сам.

Мощение покрытия брусчаткой

По технологии брусчатку положено класть на гарцовку (сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5). Существует мнение, что наличие цемента только мешает ремонту покрытия.

Резонно предположить: раз цемент мешает ремонту, значит, дорожка получается прочнее. Тем не менее, в большинстве случаев плитку ставят на обычный песок. В тяжелых условиях эксплуатации брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор.

При строительстве дорожки маяками для укладки щебня и песка являются бордюры. В этом случае из доски готовится правило, как на фото, с вырезанными углами, которым протягивается засыпанный материал для выравнивания.

При укладке брусчатки на больших площадях вначале устанавливаются обноска из шпагата и колышков, определяющих уровень покрытия. Относительно шпагата на земле выкладываются маяки из трубы, уголка или швеллера. В этом случае выравнивание песка производится правилом по маякам.

Подсыпка щебнем ведется на 1-2см выше планируемого уровня и трамбуется до состояния, при котором камешки сверху не смещаются обувью. Песок также укладывается выше на 1-2см, слегка увлажняется с помощью садовой лейки и уплотняется до состояния, когда на нем не остается следов при хождении.

В начале процесса на ровную поверхность песка кладутся целые элементы брусчатки в соответствии с рисунком. Кладка начинается с угла, от бордюра. Поверхность мощения контролируется правилом и корректируется резиновым молотком. Провалившиеся элементы можно достать, подсыпать песок и снова положить на место.

В тех местах, где целая плитка не умещается, ее подрезают болгаркой. Лучше использовать алмазный диск и обязательно применяйте самый главный инструмент — защитные очки.

Уложить элементы прямоугольной формы на извилистых участках можно самому в соответствии со следующим порядком:

  • брусчатку размещают длинной стороной вдоль покрытия;
  • укладку начинают с внутреннего радиуса;
  • элементы мощения в соседних рядах укладывают со смещением;
  • швы поперек дорожки получаются в виде клина.

При мощении радиусных участков плиткой сложной формы швы располагают под углом 30-45-60 градусов к направлению движения. После заполнения покрытия целыми элементами свободные участки закрываются подрезанной брусчаткой.

По мере завершения укладки всех элементов мощения швы между ними заполняют песком. Удобно воспользоваться инструментом дворника: веником или щеткой.

Укладка брусчатки на бетон: бетонирование и армирование

Напомним, при устройстве дорожек во дворе частного дома с проблемной почвой (свежий грунт, глина, песок пылеватый) для сохранения геометрии покрытия применяется технология укладки брусчатки на бетонное основание. Также иногда необходимо задекорировать плиткой уже существующее бетонное основание. При этом положить покрытие можно на гарцовку, цементный раствор или плиточный клей.

При устройстве дорожки с основой из бетона важно понимать, что бетонная плита вместе с бордюрами образуют своеобразное корыто, в котором возможно накопление влаги. Это может приводить к вспучиванию и растрескиванию покрытия. Если элементы мощения уложить на плиточный клей, тогда проникновение и накопление влаги происходить не будет.

В противном случае, по периметру покрытия необходимо предусмотреть дренаж. Однако на практике вдоль бордюра устанавливают лотки для отвода воды и обозначенному обстоятельству внимания не уделяют, считая, что влажный песок под воздействием мороза будет равномерно перемещаться с покрытием, не нарушая его.

Схема укладки брусчатки на бетон с помощью плиточного клея

Исходя из схемы обустройства пешеходной дорожки, глубина котлована при укладке плитки на клей составит не менее 250мм. При выборе способа мощения брусчатки на гарцовку или песок потребуется добавить еще как минимум 50мм. Для площадки под автомобиль слой песка и щебня придется увеличить, и траншею, соответственно, нужно вырыть глубже.

Читайте также:  Усиление стропильных конструкций: описание и характеристика, фото

В обозначенной схеме тонкий слой песка и геоткань не позволяют уходить цементному молочку из бетона в щебень. Тропинки на даче можно армировать только проволочной сеткой, расположенной в верхней части бетона для защиты от морозного пучения.

Для автопарковок потребуется еще один слой арматуры диаметром 6-8мм, расположенный в нижней части бетона. Сетки из арматуры укладываются с пересечением не менее одной ячейки. Для установки армирования на нужном уровне потребуются подкладки из камешков.

Для защиты от разрушения через каждые 3-5м дорожки в бетоне устраиваются температурные швы. С этой целью в раствор можно заложить прокладки из досок или 2-х слоев рулонной гидроизоляции.

В зависимости от температуры, мощение можно начинать через 1-2 недели после укладки бетона. Установку тротуарной плитки можно выполнить на гарцовку, а также на цементный раствор или плиточный клей. Как укладывать брусчатку на смесь цемента и песка, мы рассмотрели ранее.

Монтаж плитки на раствор

Укладка брусчатки своими руками может быть выполнена на раствор цемента и песка в соотношении 1:3. При таком способе мощения рекомендуемая толщина слоя — 20-30мм. Смесь застывает достаточно медленно, и даже неопытный мастер сможет выложить ровную поверхность покрытия с применением правила и уровня.

Сначала на бетон выкладывается целая плитка в соответствии с рисунком. Непокрытые участки зачищаются от раствора мастерком или шпателем. После застывания кладки подрезается плитка и укладывается на раствор на оставшихся участках. При завершении работ зазоры между элементами мощения заполняются гарцовкой или песком и увлажняются водой.

Применение плиточного клея

Кладку на плиточный клей ведут примерно так же, как и на цементный раствор. Однако клей застывает гораздо быстрее, поэтому его готовят в небольших количествах и наносят на площадь 0,4-0,8м2 слоем 5-10мм с помощью зубчатого шпателя. Впоследствии швы между элементами мощения заполняют либо плиточным клеем, либо смесью цемента и песка в соотношении 1:6.

Заметим, что укладку на раствор или клей надо вести с особенной тщательностью, обеспечивая полное заполнение швов и отсутствие пустот. В противном случае, в незаполненные места неизбежно проникнет вода, которая приведет к отслоению покрытия во время морозов.

Возможно, занимаясь укладкой брусчатки своими руками, проще и надежнее вести монтаж элементов мощения на гарцовку или песок. Таким образом, опираясь на изложенную информацию и с учетом условий эксплуатации покрытия, необходимо выбрать приемлемый для себя вариант укладки дорожки саду.
Пусть Вам поможет видеоролик.

Укладываем плитку брусчатку своими руками. Пошаговое руководство к действию

«Форма брусчатки может иметь разную конфигурацию, размеры и массу. Всё зависит от выбранного материала».

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Сегодня поговорим об эстетике Ваших земельных владений…

У Вас имеется загородный участок? Если да — отлично! Особенно жителям городов, после суеты, хочется туда, где тихо спокойно и свежий воздух. Размяться на грядках, приготовить шашлык, походить босиком. Стоп! А садовые дорожки имеются? Я имею в виду, не утоптанную земляную тропу, размокшую после дождя. Если нет, вот Вам актуальная тема: укладка брусчатки своими руками пошаговая инструкция.

Вообще, мощёные тропинки не только удобство передвижения. Это в определённом смысле, показатель практичного и хозяйственного подхода. Брусчатка имеет более современное название – тротуарная плитка, поэтому буду в статье называть её так.

Если раньше, «кирпичиком» был колотый или грубо резанный камень прямоугольной формы, то сегодня, чаще всего — отлитый из бетона, правильной геометрии «брусок» разных цветов. Хотя, часто можно видеть шестиугольник или другие замысловатые фигуры. Значительно реже в роли тротуарной плитки применяют твёрдый природный камень, клинкерный кирпич, дерево или резину. Ну а модульное покрытие для сада — это уже тема отдельного разговора.

Из этой статьи вы узнаете:

Правила укладки брусчатки

Существует несколько проверенных способов укладки. Они зависят от назначения покрытия и применяемого материала.

  1. До того как выбрать материал, определитесь – какие нагрузки будет нести покрытие. Кто-то скажет, да чего проще, вес человека. вспомните об этом, когда пригоните во двор трактор или другую тяжеловесную технику «что-то снести, выкопать и прочее». За консультацией, по вопросу «какая плитка, для каких нагрузок» — обратитесь в строительный магазин;
  2. Определитесь со схемой укладки. Простыми и «ходовыми» схемами укладки тротуарной плитки считаются: «ёлочка», «кирпичик», «столбик».

Период эксплуатации плитки-брусчатки немаленький. И он напрямую зависит от качества укладки. Кто не укладывал, не считайте это, простым делом. Как говорят спецы в данном вопросе – хотите сэкономить, лучше возьмите подешевле брусчатку, но не стоит экономить на процессе её укладки.

Пошаговая инструкция и последовательность действий

Основа для любой садовой дорожке — хорошая подушка из песка и щебня. В особых случаях требуется усиленное основание. Тогда надо заливать стяжку и укладывать «практичный ландшафтный декор» на бетонную подложку. Но такой вариант, как правило, применяется очень редко.

Читайте также:  Чем лучше всего очистить ванну от ржавчины?

Перед работой, определимся с инструментами. Не буду на «все сто» гарантировать, что чего-то не упустил, а в чём-то не «перебрал». Я ведь делаю универсальное описание технологии, а не под Ваше конкретное решение. Итак, что надо для успешной работы, кроме головы и рук мастера?

  • кельма;
  • шпагат;
  • колышки с насечками;
  • водяной уровень;
  • бумага и карандаш;
  • шланг с душевой насадкой или садовая лейка;
  • обрезиненный молоток (киянка);
  • вибротрамбовка или самодельный «трамбователь»;
  • садовая метла или веник;
  • лучше всего веерные грабли;
  • совковая лопата;
  • швабра с жёстким ворсом;
  • болгарка с алмазным диском для подрезки плитки;
  • песок, щебёнка, отсев, вода;
  • немного цемента;
  • геотекстиль, но можно обойтись и без него;
  • сама плитка-брусчатка и поребрик (одно из названий бортового камня).

С инструментом и материалом определились, пора начинать.

Сперва делают разбивку участка, который будет моститься. А именно: вбивают колья и выставляют «красные метки» (т.е. натянутый шпагат, который очерчивает границы того горизонта, где будет заканчиваться брусчатка). Для выравнивания обозначенной дорожки, на возвышенных местах, излишки грунта убираются, а в низинах (приямках) – наоборот, подсыпаются. Весь нужный рельеф выравнивается граблями и утрамбовывается.

В обязательном порядке предусмотрите уклон шпагата примерно в 3-5°, по направлению будущего водоприёмника. Заранее покажу. Наш «пирог», будет таким (фото справа).

Или иметь такую приблизительную наглядную схему:

Затем, приступаем к земляным работам.

  • Вынимаем грунт на глубину штыковой лопаты: 15-18 см. Дно образовавшейся «траншеи» должно быть чистым, без мусора и без корешков растений.
  • Выполняем поперечную и продольную разметку траншейного дна и обязательно учитываем уклон для отвода талых и дождевых вод.

Если почва глинистая, можно в наиболее углублённых местах сделать дренажные отводы.

  • Трамбуем дно. Если есть вибротрамбовка – Гут! Нет, используйте небольшой кусок бревна, закрепив к торцу ручку-держалку — обыкновенный черенок от лопаты. Делаем не меньше десяти трамбовочных проходов каждого следа.
  • Если садовая тропинка будет иметь чёткие геометрические размеры, то роем канавки под размер поребрика (бортового камня) и устанавливаем их. Есть вариант поставить их потом, но для защиты краёв площадки от риска осыпания, тогда придётся ставить опалубку.

Например, для бортового камня высотой 20 см, делают следующее:

  1. Прокапывают траншею глубиной 30 см;
  2. Подсыпают щебень или отсев на толщину 10 см;
  3. Затем заливают бетоном ≈ 2-3 см;
  4. Ставят бордюр таким образом, чтобы его верхний край был на 2-3 см ниже уровня горизонта плитки*.

*Это нужно для того, чтобы бортовой камень не мешал отведению воды, а наоборот, способствовал её стеканию. Установка поребрика, препятствует расшатыванию и «расползанию» плитки из «нужного русла».

  • Первым слоем, в траншею на утрамбованный грунт, сыпем щебёнку. Для участков дорожки с большим интенсивным давлением (автомобиль под оригинальной перголой), слой делают в 10-15 сантиметров.

Для слабопучинистых грунтов, до укладки первого слоя подсыпки, настоятельно рекомендуется уложить два слоя геотекстиля (марки Агрил, Агротекс и т.п.). Это исключит риск деформации.

  • Вторым слоем засыпаем и разравниваем граблями, отсев. Толщина этого слоя, в пределах 5-7 см. Выполняя подсыпку отсевом, предусмотрите запас под трамбовку.
  • Песчаная отсыпка — это уже третий слой. Он просыпается сверху отсева, слоем в 3-5 см. Его не следует утрамбовывать, а нужно просто разровнять граблями. Песок для подушки подойдёт мелкой фракции, но проверьте, чтобы он был без мусора и примесей почвы. В них могут быть семена сорных растений. Если прорастут, будет досадно.

Разравнивают песок, используя металлический профиль или дюймовые трубы ПВХ. Их размещают по принципу железнодорожных рельс. Через расстояние 1 – 1,5 метра друг от друга.

Как укладывать брусчатку?

  • Кладку, проще всего вести от бордюрного камня. Начальный ряд укладывается точно по шпагату в направлении уклона. Размещать плитку нужно придерживаясь заранее выбранного варианта укладки. Особое внимание к уровню кладки. Каждая плитка требует усадки, и в этом помогает киянка.

Если «кирпичик» улёгся не точно, можете его убрать, подсыпать (или удалить) песок, вернуть на место и утрамбовать заново. Во время работы постоянно применяйте строительный пузырьковый уровень. Он поможет ориентироваться в том, что Вы всё делаете правильно.

Когда плитка будет выложена, желательно уплотнить мощёную поверхность вибротрамбовкой со специальным прорезиновым основанием (чтобы не повредить «кирпичики»). Хотя с трудом верится, что у простого дачника есть данный инструмент (он никогда не нужен).

При несимметричной состыковке брусчатки с постройками, а также элементами дизайна ландшафта, можно расколоть или распилить плитку. Прежде чем это сделать, её надо надрезать болгаркой. Однако помните, это очень пыльная работа, а потому используйте средства защиты глаз и дыхания.

  • После укладки, смешайте сухой песок и цемент, просыпьте полученной смесью поверх плитки. Затем сметите в межплиточные стыки и затрите в смесь, используя швабру с жёстким ворсом. Остаётся только подмести плитку от излишков песка и полить водой таким образом, чтобы она проникла во все швы. Теперь надо выдержать время, чтобы смесь схватилась (2 дня). В этот период, хождение по «тротуарной дорожке» исключить. Для дальнейшего ухода, потребуется периодически обновлять цементно-песчаный раствор, вымываемый водой из стыков.
Читайте также:  Электрический краскопульт, какой лучше купить для дома: рекомендации маляров

Работу можно упростить, не используя цемент. Для «заделки швов» применяем только чистый сухой песок, который легко заметается в межплиточное пространство.

Для сохранения эстетичного вида, через некоторое время, серая бетонная плитка требует чистки, а цветная – помывки. Работы по очистке от снега, надо делать, используя не металлические, а пластиковые или деревянные инструменты.

В заключение: оригинальность Вашей садовой тропинки зависит от Ваших дизайнерских способностей и творческих фантазий.

Анекдот в тему: Мама спрашивает сына? — Вовочка, ты зачем написал на палас в комнате?! — Мамочка, ты сама сказала — иди пописай на дорожку!

Думаю, сейчас Вы уже знаете, как выложить брусчатку и сможете смело потренироваться на своей садовой дорожке. Успехов, в этом кропотливом деле! Пока!

Цитата мудрости: Простота — высшая ступень искусства (Брюс Ли (мой кумир с детства и по сей день)).

Технология монтажа брусчатки на основу из бетона, на песка, все нюансы укладка своими руками

Укладка брусчатки применяется для оформления тротуаров, ступенек, автомобильных въездов, подземных переходов, благоустройства прилегающей территории. Материал признан наиболее долговечным и эстетичным в дорожном строительстве и оформлении дворов частных домов, а так же не сложным в плане технологии.

Что такое брусчатка и какая она бывает

Брусчаткой называется параллелепипед из камня. Покрытие прочное, долговечное, выкладывается на поверхность блок к блоку, предназначено для облагораживания внешнего пространства. Она бывает клинкерной, гранитной, бетонной. Элементы различны по форме, декору, цвету. Существует множество способов монтажа, технологий выполнения работ.

Укладка гранитной брусчатки подойдет для тротуаров, дорог. Натуральный материал экологичен, не требует постоянного ухода. Популярны и блоки из бетона, их отличают высокие показатели устойчивости, но стоит учесть подверженность материала воздействию кислот. Клинкерная брусчатка прочна, не портится от химических веществ, не выцветает.

При бюджетном варианте делать дорожки можно с использованием вибропрессованной цементно-полимерной брусчатки. Материал хорошо переносит нагрузки, обладает влаго- и морозостойкостью. Невысокая цена обусловлена заменой цементных компонентов полимерными.

Есть несколько советов при выборе. Помимо вида и формы элементов, стоит обратить внимание на технические характеристики составов. Важна морозостойкость, которая учитывает цикл замерзания-размораживания (для климатических условий России это 10 циклов). Водопоглощающая способность должна составлять не более 2%. Показателей прочности для брусчатки выделяют 3: на сжатие, на изгиб и на стираемость. Средний вес материала на 1 кв. м — 100 кг.

В чем преимущества и недостатки

Преимущество брусчатки в прочности, высоких эксплуатационных характеристиках, большой несущей способности, устойчивости к перепадам температур. Материал прост в укладке, поэтому тротуарное покрытие можно сделать самостоятельно. Брусчатка экологична, обладает высокой ремонтопригодностью, не требует больших эксплуатационных затрат.

Дорожки из брусчатки не задерживают воду, безопасность перемещения людей обеспечивается шероховатой фактурой элементов. Геотекстильный разделитель, который закладывается в основание, препятствует просадке грунта и деформации тротуара.

Недостатком считается высокая стоимость брусчатки, поэтому в бюджетных проектах на даче используются бетонно-полимерные варианты блоков. Также брусчатка сложна в обработке.

На некоторых почвах при высоком уровне влажности основание может вымываться, тогда кладка проседает, выпадают отдельные элементы.

Инструмент для проведения работ

Брусчатка укладывается ручным и механическим способом, поэтому требуются разные наборы инструментов. Для ручного способа необходима упругая нить, молоток, колышки, лопата, веник, ведра, мастерок, а также строительный уровень и длинное правило. Для обеспечения безопасности потребуются наколенники. В перечне электрических инструментов — болгарка с алмазным диском (нарезает бетон) и вибрационные платформы (уплотняют грунт).

Для проведения работ в больших объемах потребуется машина для укладки брусчатки. Механизированный способ повышает производительность и скорость работ, позволяет регулировать ширину кладки, экономит затраты. Устройство имеет несколько режимов для монтажа разных форматов блоков. Механизированным работам предшествует подготовка площадки, установка бортиков, выкладка плитки на поддоны согласно схеме.

Разметка дорожек и площадок

Технология укладки брусчатки на песок предусматривает разметку участка. Сначала вычисляется площадь мощения. На этом этапе необходимо замерить ширину дороги, чтобы бруски легли ровно, не требовали доработки. Замеряется и толщина швов. Для разметки устанавливаются колышки в углах будущего тротуара. Необходимы маячные шнуры, с помощью которых проверяется уровень поверхности дороги. Регулировка необходима и для прокладки отводов дождевой воды.

Земляные работы

Укладка брусчатки своими руками включает земляные работы. Для создания траншеи вынимают грунт, т. к. верхний слой земли часто неустойчив и не сможет выдержать массивные элементы и эксплуатационную нагрузку.

Объем поднимаемого грунта зависит от проекта, но есть и общие правила. Брусчатка должна располагаться ниже прилегающей к тротуару площади на 4 см. Общая глубина траншеи под блоки и скрепляющую смесь — от 20 см. Если плитка будет размещаться на площадку под транспорт, необходимо увеличить глубину траншеи на 10 см. Дно земляной конструкции выравнивают, уплотняют ручной трамбовкой либо виброплитой.

Читайте также:  Установка крана на мойку

Технология укладки

Варианты укладки брусчатки обусловлены использованием разных материалов и форм блоков, назначением дороги. Элементы размещают на основании из песка, бетоне либо цементно-песчаной. Прямоугольная классическая схема расположения фрагментов тротуара позволяет комбинировать цвета и фактуры.

Технология укладки елочкой выполняется путем укладки плиток под углом в 45° либо 90°. При схеме выкладки шахматкой применяются квадратные бруски контрастных оттенков, размещают элементы в шахматном порядке. Прием «случайная смесь» позволяет оформить дорожку произвольным расположением брусков разных размеров и цветов.

На основу из щебня

Технология укладки брусчатки на основание из щебня включает комплекс работ. На расчищенное пространство размещается геосетка, сверху наносится слой щебня в 10-20 см. На выровненной смеси создается уклон, поверхность утрамбовывается. Затем устанавливаются бордюры и скрепляются сухой цементно-песочной смесью. Также в местах повышенных нагрузок потребуется монтаж дорожной сетки. Бруски из камня устанавливаются по эскизу, между блоками оставляют зазоры до 3 см. Швы между брусками заполняют сухой смесью.

Из бетона

Бетонное основание под блоки требуется для усиления основы. Скрепляющая смесь необходима при работе с плиткой небольшой толщины и устройстве тротуаров на подвижном грунте. Укладка брусчатки по бетону включает установку опалубки, в которую заливается бетон. При больших площадях покрытия потребуется установить через каждые 3 м температурные швы.

После затирки швов, установки бордюров, заливают цементно-песочную смесь слоем в 3 см. На поверхность выкладываются элементы дорожного покрытия. Брусчатка по бетону не повреждается от сильных весовых и механических нагрузок.

На песчаный слой

Для формирования тротуара из брусчатки на песчаном основании требуется подготовить поверхность: разровнять, накрыть геополотном, сформировать песчаную подушку до 15 см. Важно, какой песок используется в работе. Специалисты рекомендуют составы без примесей.

Насыпь выравнивают, создают уклон под сток воды. Основание поливают водой, утрамбовывают виброплитой. Бордюры скрепляются смесью из бетона, затем начинается укладка брусчатки по заданной схеме. Зазоры между элементами кладки должны быть 2-3 мм. Швы заполняют песком, затем тротуар утрамбовывается виброплитой, очищается водой.

Нюансы

Способы монтажа брусков и материалы определяются назначением дороги. Для пешеходных тротуаров достаточно плитки в 40 мм. Дорогу с постоянной эксплуатацией автомобилем мостят толстой брусчаткой. Для создания пешеходных дорожек рисунок блоков выкладывается на песочном основании либо смеси песка и цемента. Способы укладки брусчатки определяют и виды нагрузок на дорожное покрытие. Укрепить покрытие можно с помощью бетонной стяжки.

Установка бордюров

Установка бордюров происходит по заранее сделанной разметке. Затем замешивается цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 и наносится на поверхность вдоль кладки блоков. Бордюры ставятся на скрепляющую смесь, подгоняются по уровню. Готовые плиты оставляют на 1 день, чтобы раствор скрепил элементы. В некоторых дизайнерских решениях укладка блоков проводится без бордюра.

Слой геотекстиля

Подготовка к монтажу плитки включает укладку гидроизоляционного слоя, который располагают над дренажом в качестве подложки. Так предотвращают попадание влаги к верхнему несущему слою, улучшают качество и целостность покрытия. Слой геотекстиля выстилается на дно и стенки земляной конструкции. Искусственный материал не гниет от длительного нахождения в воде, не разлагается даже при длительном использовании, обеспечивает дороге защиту от воды.

Заделка швов и завершающие работы

Для сохранения целостности покрытия необходимо использовать затирку швов, которые отделяют блоки друг от друга. Существует три основных метода заделки швов у брусчатки. Расстояние между элементами заполняют песком, заливают бетонным раствором либо затирают бетонной смесью. Для тротуара из натурального гранита подойдут песок и раствор из бетона. Для дорог из керамической брусчатки лучше использовать песок. Швы между бетонными брусками затирают бетонной смесью. Мраморные блоки можно скрепить только песчано-цементным раствором.

После заполнения швов кладки лишний материал убирают веником либо метлой. Затем тротуар поливается из шланга водой, смесь затвердевает и прочно скрепляет блоки. Цементно-песчаный раствор заливается между элементами покрытия и оставляется для скрепления.

Указатели напряжения

Указатели напряжения — переносные приборы, предназначенные для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключенных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т.п.

Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, известно.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся на двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям электроустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсутствие напряжения. Принцип их действия — свечение неоновой лампочки или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электрической установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток — от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и четкий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.

Читайте также:  Шторы нити своими руками: правила изготовления

После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что в конце концов приводит к выходу лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последовательно с лампой включается резистор.

Двухполюсные указатели могут применяться в установках как переменного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металлические части указателя — цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость относительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампочкой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирующим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопротивлением, равным добавочному резистору.

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной — испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом ток не превышает 0,3 мА.

Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, в корпусе которой, выполненном из изоляционного материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная лампочка и резистор; на нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем — плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.

Однополюсный указатель может применяться только в установках переменного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.

При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.

Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя напряжения так называемую контрольную лампу — лампу накаливания, ввернутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее колбы и, как следствие, ранение оператора.

Указатели для электроустановок напряжением выше 1000 В, называемые также указателями высокого напряжения (УВН), действуют по принципу свечения неоновой лампочки при протекании через нее емкостного тока, т.е. зарядного тока конденсатора, включенного последовательно с лампочкой. Эти указатели пригодны лишь для установок переменного тока и приближать их надо только к одной фазе.

Конструкции указателей различны, однако всегда УВН имеют три основные части: рабочую, состоящую из корпуса, сигнальной лампы, конденсатора и пр, изолирующую, обеспечивающую изоляцию оператора от токоведущих частей и изготовляемую из изоляционных материалов, рукоятку, предназначенную для удержания указателя.

При пользовании УВН необходимо применять диэлектрические перчатки. Каждый раз перед применением УВН необходимо произвести наружный осмотр его, чтобы убедиться в отсутствии внешних повреждений и проверить исправность его действия, т.е. способность подавать сигнал.

Такая проверка производится путем приближения щупа указателя к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением. Проверка исправности может производиться и с помощью специальных источников высокого напряжения, а также с помощью мегомметра и, наконец, путем приближения щупа указателя к свече зажигания работающего двигателя автомобиля или мотоцикла.

Запрещается заземлять указатели, поскольку они и без заземления обеспечивают достаточно четкий сигнал, к тому же заземляющий провод может, прикоснувшись к токоведущим частям, явиться причиной несчастного случая.

В отдельных ситуациях, когда емкость указателя относительно заземленных предметов оказывается весьма малой (например, при работах на деревянных опорах воздушных линий электропередачи), указатель напряжения должен быть заземлен.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Указатель напряжения. Виды и применение. Работа и применения

Указатель напряжения называются переносные устройства, которые предназначены для выявления отсутствия или наличия напряжения в сети или на токоведущих элементах электрических установок. Такую проверку производят перед подключением переносного заземления или включением заземляющих ножей, а также перед началом электромонтажных работ. В этих случаях не обязательно определять значение напряжения, требуется знать только его наличие или отсутствие.

От указателя напряжения зависит жизнь электромонтера, так как по его показаниям определяют наличие напряжения. Только убедившись, что на токоведущих частях устройства нет напряжения, можно приступать к работе по ремонту светильника, выключателя или розетки.

Разновидности

Существующие виды указателей напряжения, и как они разделяются.

По напряжению:
  • До 1 кВ.
  • Свыше 1 кВ.
Указатели напряжения до 1 кВ делятся по числу полюсов:
  • Однополюсные.
  • Двухполюсные.
Универсальные указатели делятся по виду измеряемого тока:
  • Для переменного тока.
  • Для постоянного тока.
По виду индикатора:
  • Светодиодные.
  • Цифровые.

Также, существуют бесконтактные указатели.

Устройство и принцип действия

Конструктивные особенности всех перечисленных видов указателей, и их принцип работы.

Однополюсный указатель напряжения

Такие указатели имеют один полюс. Для определения наличия напряжения достаточно прикоснуться этим полюсом к токоведущему элементу. Соединение с заземлением создается по телу человека, когда он пальцем руки касается контакта на указателе. При этом возникает очень малый ток, не более 0,3 миллиампера, лампа начинает светиться.

Читайте также:  Цветок из гипсокартона на потолке

Чаще всего однополюсный указатель изготавливается в виде отвертки или авторучки из диэлектрического прозрачного материала, или со смотровым окошком. В корпусе расположен резистор и неоновая лампочка. Внизу корпуса находится пружина и щуп, а вверху контактная площадка для касания пальцем.

Указатель с одним полюсом используется только для проверки переменного тока, так как при постоянном токе неоновая лампа не будет гореть, даже если есть напряжение. Его целесообразно использовать для контроля фазных проводников, фазы в выключателе, розетке или патроне и в других аналогичных местах.

Допускается использование указателя до 1000 вольт без резиновых перчаток и других средств защиты. Согласно правилам безопасности, нельзя использовать в качестве указателя напряжения контрольную лампу («контрольку»), установленную в патрон, с подключенными двумя небольшими кусками провода. При случайной подаче большого напряжения на эту лампу, или при ее механическом повреждении, колба лампы может лопнуть и нанести травму электромонтеру.

Из недостатков однополюсных указателей можно отметить их малую чувствительность. Они показывают наличие напряжения только от 90 В.

Двухполюсный указатель напряжения

Состоит из 2-х отдельных частей, выполненных из диэлектрического материала и медного гибкого изолированного проводника, соединяющего эти части.

На этом рисунке показано устройство двухполюсного указателя. Неоновая лампа зашунтирована сопротивлением. Это снижает чувствительность указателя к воздействию наведенного напряжения.

Чтобы определить отсутствие или наличие напряжения с помощью двухполюсного указателя, необходимо прикосновение к двум элементам устройства, между которыми может быть напряжение. Если напряжение присутствует, то неоновая лампа будет светиться при протекании через нее тока, который зависит от разности потенциалов между элементами устройства, к которым выполнено прикосновение указателем.

Ток, протекающий через лампу, имеет очень малую величину (несколько миллиампер). Это достаточно, чтобы лампа выдавала устойчивый сигнал света. Чтобы ограничить увеличивающийся ток в лампе, последовательно к ней подключен резистор.

В этом указателе применяется специальная светодиодная шкала на корпусе, имеющая градуировку на конкретные значения напряжения: 12 … 750 В.

Указатели напряжения свыше 1 кВ

Работают за счет эффекта свечения неоновой лампы во время прохождения по ней зарядного тока конденсатора (емкостного тока). Конденсатор подключается по последовательной схеме с неоновой лампой. Такой указатель напряжения еще называют высоковольтным. Он годится только для контроля переменного напряжения, им касаются только к фазе. Никаких контактных площадок для пальцев на них нет.

Различные варианты указателей имеют свои особенности конструкции, но все они состоят из основных общих для любых указателей элементов:

Согласно правилам безопасности, при работе с таким указателем необходимо использовать резиновые перчатки. Всегда перед использованием указателя необходимо произвести его внешний осмотр на предмет отсутствия повреждений, а также проверить его работоспособность и подачу сигнала.

Такой контроль выполняется путем подноса щупа к токоведущим элементам устройства, которые точно находятся под напряжением. Также проверку работоспособности иногда проводят с использованием источников повышенного напряжения, либо мегомметром. Высоковольтный указатель в условиях гаража можно проверить следующим образом: приблизить указатель к работающему двигателю мотоцикла или автомобиля, а именно, к одной из свеч зажигания.

Согласно правилам безопасности указатель напряжения запрещается заземлять, так как провод заземления может случайно прикоснуться к частям, находящимся под напряжением, вследствие чего произойдет поражение электромонтера электрическим током. Высоковольтный указатель напряжения и без подключения заземления образует четкий сигнал работы.

Заземление указателя напряжения допускается заземлять только в случае, когда емкость указателя относительно земли очень незначительная, и ее не достаточно для контроля наличия напряжения. Это бывает при работах с воздушными линиями, находясь на деревянных опорах.

Универсальные указатели

Используются для контроля нуля и фазы, а также проверки напряжения и его значения в интервале 12-750 вольт для переменного тока, и до 0,5 кВ для постоянного тока.

Такие указатели применяют также для прозвонки соединений различных электрических цепей.

В этих устройствах в качестве индикаторов применяют светодиоды, а вместо источника напряжения – конденсатор повышенной емкости.

Указатель напряжения может оснащаться цифровым ЖК дисплеем с выводом напряжения в вольтах. При наибольшем значении напряжения 220 В на дисплее отображаются все значения от наименьшего до наибольшего. Этот прибор отображает ориентировочное значение, и имеет низкую точность показаний. Преимуществом такого устройства является отсутствие источника питания.

Бесконтактный указатель напряжения служит для выявления проводов, находящихся под действием напряжения. Они могут быть скрыты в стеновых панелях или стенах. Устройство такого прибора реагирует на электромагнитное переменное поле. Имеется звуковая и световая индикация.

Правила применения

Перед применением указателя нужно убедиться в его работоспособности и правильных показаниях. Чтобы это проверить, необходимо произвести контроль напряжения в сети, которая точно находится под напряжением, и убедиться в том, что прибор работает. Только после этого допускается его применение в работе.

Запрещается применять лампу накаливания вместо индикатора в указателе напряжения. Эта лампа является травмоопасной и ненадежной.

Чтобы найти фазу на токоведущих элементах или проводах с помощью однополюсного указателя, необходимо взять указатель в правую руку за диэлектрическую рукоятку, прикоснуться щупом к проверяемому проводнику или токоведущему элементу. При этом левую руку нужно отвести за спину, чтобы ей случайно не прикоснуться к токоведущим элементам или заземлению. Пальцем правой руки коснуться металлического контакта однополюсного указателя. Прикасаться удобнее большим пальцем.

Читайте также:  ТОП-12 лучших штроборезов: обзор моделей, рейтинг + советы, как выбрать штроборез

Если неоновая лампочка при этом светится, это значит, что проверяемый вами токоведущий элемент находится под напряжением фазы. Если лампа не горит, значит это ноль, либо напряжение отсутствует вовсе.

В случае с двухполюсным указателем, щуп того корпуса указателя, где есть индикатор, устанавливают на проверяемый элемент. Вторым щупом касаются другой фазы или ноля. По свечению лампы также определяют отсутствие или наличие питания. Пользование таким прибором не составляет никакой трудности.

При проверке напряжения необходимо работать аккуратно и осторожно, соблюдая правила безопасности, так как это очень опасно для жизни человека.

Разновидности указателей напряжения

При работе в электроустановках важно контролировать состояние цепей и токоведущих частей. Первичная проверка (в целях обеспечения безопасности) выявляет наличие или отсутствие напряжения в зоне работ. Для этого используют указатель наличия напряжения, подключаемый оператором вручную, то есть он не является элементом конструкции электроустановки.

В каких случаях обязательно надо пользоваться указателем напряжения:

  • перед началом ремонтных работ в электроустановке;
  • перед наложением переносного заземления;
  • для определения участка, на котором произошла авария;
  • для выявления токопроводящих частей электроустановки, на которых не должно быть опасного потенциала.

Важно: От правильного применения индикатора напряжения зависит безопасность, и даже жизнь электрика!

Мы рассмотрим принцип действия указателей высокого напряжения, виды и способы их применения.

Деление по типам

  1. По напряжению указатели напряжения делятся до 1000 В и свыше 1000 В. Для бытового применения обычно используются низковольтные приборы до 1 кВ. Тем не менее, это все указатели высокого напряжения. Согласно нормативам ПУЭ (Правил устройства электроустановок), безопасным для человека является напряжение переменного тока до 50 В, и постоянного тока до 120 В. При неблагоприятных условиях (влажность, токопроводящая пыль) высоким считается напряжение переменного тока до 25 В, и постоянного тока до 60 В. Указатели напряжения выше 1000 В используются профессиональными электриками, для бытовых электросетей 220 В и 380 В их применение нецелесообразно. Например, УВНУ-10 с выносной штангой.
  2. По исполнению указатели напряжения до 1000 В делятся на однополюсные и двухполюсные. Первый вариант — это скорее индикаторная отвертка, чем инструмент. Второй вариант предпочтительней, если речь идет о точности и гарантированном определении опасного потенциала.
  3. По типу электротока: для переменного или постоянного. В бытовом применении указатель высокого напряжения постоянного тока не применяется. К тому же, большинство современных индикаторов универсальные.
  4. По типу индикатора приборы могут быть неоновыми, светодиодными или цифровыми. В последнем случае можно с высокой точностью определить значение напряжения. Но это скорее сервисная, чем необходимая функция.
  5. Способ применения: контактный или бесконтактный. Первый вариант предназначен для работы с открытыми токоведущими частями, и гарантирует точное определение наличия потенциала. Бесконтактный метод используется для поиска скрытых проводок, и не может гарантировать безопасность.

Общие принципы действия УНН (указателей низкого напряжения)

Для срабатывания индикатора (вне зависимости от его типа), необходимо обеспечить протекание электротока по цепи прибора. При этом на первом месте стоит обеспечение безопасности оператора. Двухполюсная конструкция исключает прикосновение открытых участков тела к токоведущим частям. А вот однополюсный указатель напряжения, работает только при касании вспомогательного электрода пальцем. Соответственно, конструкция обязательно должна включать в себя систему ограничения тока до безопасного значения. После снижения порога тока, прибор превращается в указатель низкого напряжения, вне зависимости от реального потенциала на токоведущих частях.

  • Двухполюсные указатели представляют собой типичную электрическую цепь, где ток протекает от фазы к нулевому (или заземленному) проводнику электроустановки. Благодаря этому можно гарантировано определить наличие потенциала, и даже измерить напряжение на контрольном участке.
  • Однополюсные указатели для срабатывания индикатора используют индукционные токи, протекающие через тело оператора. Для срабатывания достаточно наличия фазы на проверяемом элементе электроустановки или проводнике. Точность невысокая, поэтому определить напряжение таким способом невозможно.

Требования к оборудованию

Для обеспечения безопасности и надежности срабатывания, подобные устройства обязательно сертифицируются. Требования государственного стандарта занимают не меньше страницы текста, выделим основные из них:

  • изоляционная оболочка прибора должна выдерживать напряжение, превышающее диапазон измерения;
  • однополюсный указатель изготавливается только в одном корпусе, при этом исключается необходимость работы двумя руками;
  • на одном конце указателя имеется щуп для контакта с проверяемым участком цепи, на противоположном — контактная площадка для касания пальцем оператора;
  • двухполюсный указатель напряжения должен состоять их двух корпусов с одинаковыми показателями защищенности, соединенными гибким изолированным кабелем длиной 1 метр;
  • открытый участок щупа не должен превышать длину, установленную для выбранного диапазона измерения;
  • световой и (или) звуковой индикатор наличия потенциала должен быть отчетливо различим в любых условиях измерения.

Стандарты безопасности единые для всей территории Российской Федерации. Никакой субъект, будь то Москва или любой областной центр не вправе смягчать требования к производству или применению подобного оборудования.

Читайте также:  Стеновые панели для кухни: как крепить, фото интерьера

Рассмотрим работу основных типов указателей напряжения.

Двухполюсная конструкция

Указатель высокого напряжения с двумя измерительными контактами работает по принципу фиксации прохождения тока на участке цепи. Внутренняя схема сравнивает разность потенциалов между точкой измерения и заземлением (или нулевым контактом). Если порог срабатывания превышает установленное значение, срабатывает индикация.

Исполнение может быть различным, в зависимости от назначения: только индикация, поиск пробоя, измерение точного значения напряжения, установление диапазона (220 В, 380 В). В качестве примера, на иллюстрации электрическая схема прибора, определяющего наличие фазы на измеряемом участке и приблизительного порога напряжения.

Сложных интегральных элементов нет, поэтому такой указатель надежен и безотказен в любых условиях эксплуатации. Если измерения проводятся на улице, при ярком освещении — параллельно световому индикатору (в данном случае это LED элемент), добавляется звуковой.

При добавлении в измерительную цепь модуля измерения напряжения, мы получаем однорежимный мультиметр, предназначенный для безопасного измерения высокого напряжения.

Это интересно: Обычный мультиметр также можно использовать, как указатель высокого напряжения. Однако для приведения в готовность потребуется время (установка соответствующего режима измерения). Да и с безопасностью не все так гладко: специализированные приборы проходят жесткую сертификацию.

Пользоваться таким устройством несложно: пассивный контакт на соединительном проводе прикладывается к земляной (нулевой) шине электроустановки. Затем измерительным контактом надо коснуться точки замера потенциала.

  • высокая точность измерения, при необходимости можно расширить функционал;
  • возможность работать с высоким напряжением без дополнительных средств защиты оператора;
  • обеспечена защита оператора: нет непосредственного контакта с открытыми участками тела.
  • более высокая стоимость;
  • измеритель достаточно громоздкий.

Однополюсная конструкция

Электрический ток протекает между фазой (точка измерения) и заземляющим контуром, который обеспечивает тело человека (оператора). Внутри прибора простая электрическая цепь, состоящая из неоновой лампы и резистора. Сопротивление подбирается таким образом, чтобы электрический ток не превышал безопасное для человека значение.

В то же время, сила тока должна обеспечивать надежное срабатывание индикатора. Для неоновой лампы достаточно нескольких сотых миллиампер, так что схема работает устойчиво.

Как пользоваться таким указателем? Прибор удерживается в одной руке, палец кладется на тыльный контакт. После чего измерительный щуп прикладывается к токоведущей части электроустановки. При наличии потенциала контрольная лампа загорается.

Интересно, что различные «продвинутые» схемы с транзистором и светодиодом не так надежны, как простая неоновая лампа и графитовый резистор. Высокий процент ложных срабатываний не позволяет использовать такой прибор в профессиональных целях.

  • дешевизна прибора;
  • оперативность использования;
  • возможность работать одной рукой.
  • низкая точность и надежность;
  • нет расширенного функционала;
  • потенциально опасен: есть контакт открытых участков тела с измерительной частью прибора.

Бесконтактный указатель напряжения

При наличии прямого доступа к открытым контактам электропроводки или электроустановки, производить измерение напряжения легко. А как определить потенциал (хотя бы его наличие) в скрытой проводке?

Для этого существуют бесконтактные индикаторы (не путать с токоизмерительными клещами).

Такие указатели работают не напрямую с электрическим током, а с электромагнитным полем, возникающим вокруг проводника. Фактически, это трансформатор без сердечника, или катушка индуктивности.

Простейшие указатели реагируют на переменное магнитное поле. При его обнаружении срабатывает схема, собранная на триггерах, и на индикатор (LED элемент) подается напряжение. Для усиления эффекта обнаружения, параллельно включается звуковой сигнал.

Разумеется, ни о каких измерениях напряжения не может быть и речи. Мало того, наличие электромагнитного поля зависит от многих факторов, в том числе наличие рядом с проводником заземляющей шины. Иными словами, качественно (по требованиям ПУЭ) проложенный электрический кабель, бесконтактным пробником обнаружен не будет.

Важно: Использовать такой указатель в качестве детектора скрытой проводки нельзя, расстояние обнаружения составляет 1-2 см по открытому воздуху.

  • удобство применения: не надо искать открытые контакты;
  • безопасность: нет контакта с токоведущими частями.
  • в реальности прибор не гарантирует даже 50 % результата.

Исходя из принципа работы такого указателя, чем сильнее ток в кабеле — тем выше вероятность обнаружения потенциала. Соответственно, если электроприбор не включен, его питающий кабель не будет активно формировать вокруг себя электромагнитное поле. При этом потенциал на фазном проводе присутствует, и опасность поражения электротоком остается.

Важно: Если вы планируете использование такого указателя, все равно перед началом работ следует проверить отсутствие напряжения на открытых участках обычным контактным прибором.

Перед использованием любого измерительного прибора убедитесь в наличии сертификата соответствия безопасности.

Где купить

Чтобы максимально быстро приобрести индикатор напряжения, можно посетить ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: