Что следует знать для успешного бурения водной скважины

Пробурить скважину под воду надо правильно

Пробурить скважину на воду

Пробурить скважину на воду задача полностью выполнимая, причем все можно сделать и своими руками. Единственное, может не получится сделать артезианской скважины.

Это работа довольно трудоемкая. Стоимость пробурить скважину для воды полностью зависит от глубины залегания источника.

Так что сколько стоит пробурить скважину для воды будет полностью зависеть от вашего участка. По видео в этой статье вы сможете посмотреть весь порядок выполнения работы. И по фото увидеть его более детально.

Критерии, по которым определяется качество питьевой воды из скважины

Основная цель, которую преследует бурение на участке скважины, является добыча воды для полива и питья.

Ее можно считать питьевой, в том случае если:

  • Прозрачность не менее 30 см.
  • Нитратов не должно быть более 10 мг/л.
  • Один литр воды не может содержать больше 10 кишечных палочек.
  • Не меньше трех баллов должна быть оценка запаха и вкуса.

Совет: Чтобы убедиться в качестве питьевой воды ее образец следует обязательно сдать в санэпидемслужбу на экспертизу.

Методы бурения

Есть несколько способов сооружения на воду скважин, глубина которых больше 20 метров.

  • Бурение шнеком.
  • Колонковое бурение.
  • Ударно-канатный способ.
  • Ударно-вращательный.
  • Использование ледоруба.

Инструменты

Технология бурения скважины для воды включает в себя правильный подбор нужного инструмента и оборудования.

Для бурения скважины нужны следующие инструменты и оборудование:

  • Необходимо иметь вышку для бурения или сделать приспособление самому;
  • Гур, который будет соответствовать диаметру скважины;
  • Лебедку;
  • Стальную трубу, которая предназначена для крепления стенок, и штанги.

Внимание: Если у вас большая глубина скважины, тогда понадобится бурильная вышка, она подойдет для бурения скважины на большую глубину. Эта конструкция позволяет погрузить и поднять бур со штангами.

Определяем тип скважины

Этот вопрос довольно важен и полностью повлияет не только на стоимость работ, но и на качество воды:

Схема залегания воды в почве

  • Перед началом бурения территорию участка необходимо исследовать на предмет глубины, на которой залегают грунтовые воды, поскольку этот параметр будет определять объем требуемых к выполнению работ, которые приведут к тому, что скважина станет водоносной.

Внимание: На выбор типа скважины непосредственно влияет глубина, на которой залегает водосодержащий пласт.

  • Если залегание водоносного пласта неглубокое и его можно встретить на глубине от 3 до 12 метров, следует выбрать скважину типа «абиссинский колодец».
  • Скважина песчаная используется при глубине залегания до 50 метров.
  • Скважина артезианского типа будет использоваться при залегании в грунте воды до 200 метров.

Первый и второй типы скважин возможен к выполнению вручную, а вот скважина артезианского типа потребует профессиональных бурильщиков и буровой установки. Инструкция по изготовлению других видов будет ниже.

Исполнение песчаной скважины вручную

Выкачивание воды данный тип предусматривает с глубины, не превышающей 50 метров. Называется скважина так потому, что воду она дает из содержащего ее песчаного слоя грунта обычно находящегося на глубине в полсотни метров.

Такая глубина, на которой залегает водоносный слой, требует периодической проверки в санстанции содержимого воды, поскольку не гарантирует ее чистоту.

Схема скважины на песок

Песчаная скважина организуется по классической схеме с использованием насоса. Очистка же воды от мусора и взвесей производится при помощи установленного на глубине фильтра, требующего регулярной очистки. Такой тип имеет срок службы порядка 15 лет.

Устройство скважины по типу «абиссинский колодец»

Данная скважина-игла наиболее проста в исполнении. Поскольку она не глубока, необходим тщательный подход при выборе места для ее устройства.

Схема установки абиссинского колодца

Вблизи такой конструкции не должно находиться сточных и выгребных ям, септиков и мусорных куч, поскольку небольшая глубина повышает риск загрязнения источника вредными веществами.

Внимание: В случае отсутствия в грунте галечника или иных твердых пород, скважину можно пробурить на придомовой территории, либо непосредственно, в подвале дома.
Такая конструкция представляет удобство в пользовании при минусовых температурах. Для того чтобы пользоваться водой в отсутствии электроэнергии, кроме насоса домашний колодец также оборудуется ручной колонкой.

Бурение артезианской скважины

Схема установки артезианской скважины

Если скважины артезианского типа имеются на соседних участках, то залегания воды в данной местности, скорее всего, происходит в известняковом пласте. В иных случаях для определения глубины, на которой залегает вода, используется экспериментальная скважина, выполняемая бурильщиками.

Артезианская скважина в состоянии обеспечить водой не один участок, поэтом для получения искомого результата и экономии средств бурение часто заказывают в складчину.

Выбор того или иного вида скважины обусловлен типом грунта и планируемого к потреблению количества воды. Песчаная скважина и абиссинский колодец обеспечат небольшие потребности в расходе воде.

Если же расход будет превышать 10 кубометров на час, то в таком случае необходима артезианская скважина. Для того, чтобы в дальнейшем с прокладкой водопровода не возникло проблем, любой тип скважины лучше бурить недалеко от дома.

Инструменты и оборудование для бурения

Бурение артезианской скважины профессионалами производится при помощи буровой установки. Для бурения менее глубоких скважин используется тренога с лебедкой, которая будет осуществлять спуск и подъем бурового инструмента – бур, колонка для бурения, бурильные штанги, колонковая труба.

Бурение скважины вручную осуществляется металлическим шнеком, в роли которого можно использовать ледобур для надледной рыбалки. При этом бур должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
Данный вариант бурения скважины наиболее экономичен. Кроме того, еще понадобятся насос для скважины, фильтры, кессон, вентили, трубы различного диаметра (обсадная, водопроводная) и шланги.

Этапы бурильных работ

  • Для начала вырывается шурф или яма размерами полтора на полтора метра. Для предотвращения осыпания углубление облицовывают кусками ДСП, досками или фанерой.
    Для большей устойчивости в вертикальном положении трубы, обычным буром прорывается ствол глубиной в 1 метр и диаметром 15-20 сантиметров.
  • Над углублением устанавливают деревянную или металлическую прочную треногу, называемую буровой вышкой и закрепляют на ней лебедку. Очень часто вышки сооружают из бревен. Также на треногу подвешивают бурильную колонку со штангами длиной в 150 сантиметров (при условии самостоятельного бурения).
  • Штанги крепятся при помощи резьбового соединения и фиксируются хомутом. Данная конструкция применяется для спуска-подъема оборудования.
  • Насос приобретается заранее и обуславливает будущий диаметр колонковой трубы и скважины. Для свободного прохождения насоса в трубу разница между диаметрами насоса и трубы изнутри должна быть не менее 5 миллиметров.
  • Спуск и подъем оборудования для бурения и считается бурением скважины. В процессе работы штанга проворачивается в грунте, и сверху по ней одновременно наносятся удары долотом.

Внимание: Гораздо удобнее выполнять такую работу в паре. Один прокручивает штангу газовым ключом, а другой пробивает породу, нанося сверху по штанге удары.
Лебедка облегчает спуск и подъем в скважину оборудования, намного упрощая рабочий процесс. Для того, чтобы определить время извлекания штанги для чистки бура она маркируется и чистка производится через каждые полметра.

Для облегчения преодоления различных пластов грунта для бурения используют различные буры:

  • Для глинистых почв используется спиральный бур (змеевик);
  • Для разрыхления почв твердых используется бур-долото;
  • Для песчаного грунта используется бур-ложка;
  • Для поднятия грунта на поверхность используется желонка.

Давайте теперь разберемся, как выполняется непосредственно работа:

  • Бур-ложка применяется для прохождения песчаного слоя, с добавлением воды во время бурения. В случае твердого грунта используется буры-долото, имеющие плоскую и крестовую форму.
    Данные буры предназначены для разрыхления твердой почвы. Преодоление песков-плывунов происходит с применением ударного способа.
  • Желонка, змеевик и бур-ложка применяются на глинистых почвах. Поскольку спиральные буры (змеевики) имеют конструкцию подобную спирали, они отлично справляются с глинистыми почвами. Шаг спирали в таких бурах будет равняться диаметру самого бура. Основание бура имеет размеры от 45 до 85 миллиметров, а лезвие бывает от 285 до 290 миллиметров.
    Содержащие гравий галечные пласты пробиваются с использованием обсадных труб, чередуя при этом долото и желонку. В некоторых случая без залива воды в отверстия не обойтись, поскольку это значительно упрощает бурение скважины. Бурение скважины при помощи помпы также заслуживает внимания.
  • О близости водоносного пласта будет свидетельствовать извлекаемая на поверхность влажная порода. Бурение заметно облегчится, но останавливаться не следует, поскольку необходимо буром найти водоупорный слой.
Читайте также:  Цвет белёный дуб: это какой цвет? + фото примеры

Раскачка и благоустройство скважины

Когда достигнута нужная глубина, можно переходить к следующему этапу по благоустройству скважины:

  • В готовую скважину производиться спуск фильтровой колонки состоящей из фильтра, отстойника и трубы. Фильтр можно приобрести в магазине или изготовить собственными силами из обсадной трубы, перфорации и фильтрационной сетки.
  • Укрепление трубы производится при помощи засыпания пространства, находящегося за ней крупнозернистым песком или щебнем с фракцией до 5 миллиметров. Засыпка должна быть осуществлена выше уровня фильтра.
    Поскольку функция фильтра защищать скважину от крупных примесей и песка, то он является главнейшим элементом конструкции. Параллельно с засыпкой осуществляют закачивание воды в трубу с герметичным сверху концом.
    Данная операция производит промывку фильтра и затрубья. При помощи этой операции происходит образование естественной преграды от крупных примесей.
  • Далее осуществляется операция по желонированию обеспечивающая откачку воды шнековым насосом или специальной насадкой-желонкой до появления из свежей скважины прозрачной и чистой воды. Это и есть этап раскачки. Чаще всего при этом используют центробежный электрический насос.

Внимание: Преимущество данного механизма заключается в его способности к перекачиванию жидких сред с повышенной плотностью. Допустим и обычный насос бытового типа, но, к сожалению, он займет больше времени и усилий. В случае отсутствия электроэнергии к использованию возможен и ручной насос.

  • По окончанию прокачки при помощи страховочного троса на глубину производят спуск насоса, к которому подключается шланг или водопроводная труба с диаметром от 25 до 50 миллиметров. Выбор необходимого диаметра зависит от того, какое количество воды будет возможно выкачать за определенный промежуток времени из скважины.
  • В случае применения стальной трубы насос фиксировать не обязательно, а водонепроницаемый кабель, питающий насос, крепится к ее телу.

Выбираем насос

Цена данного механизма будет зависеть от его мощности и производителя. Лучше конечно отдать предпочтение проверенным брендам, ведь в них существенно лучше качество производства.
При выборе так же следует применять и следующие параметры:

  • Основным показателем в этом вопросе будет дебит скважины;
  • Так же повлияет и диаметр обсадной трубы, его надо учесть обязательно, иначе насос просто не подойдет;
  • Так же понадобится и мощность, а на это в свою очередь повлияет удаленность доставки воды.

Внимание: При глубине залегания воды до 9-ти метров, прекрасно подойдет поверхностный насос самовсасывающий. При больше глубине залегания следует применять скважинный насос погружной.

  • Сначала устье скважины следует оборудовать кессоном. На эту тему есть подробная статья на нашем сайте;
  • Выводим трубу и при этом привариваем ее к оголовку. Теперь опускаем туда насос;

Внимание: Не следует забывать, что на горловине надо закрепить вентиль. С его помощью вы при необходимости всегда сможете перекрыть воду. Это нужно при возникновении неполадок.

Теперь вы имеете представление, как выполняется эта работа. Самое главное не торопиться и правильно определить тип скважины. После этого при работе делать качественную герметизацию швов и все у вас получится качественно и ремонт не будет часто беспокоить.

Читайте также:  Фосфатирование что такое. Что такое фосфатирование: основные понятия

Чек лист: как правильно пробурить скважину

Бурение на воду — это сложный технологический процесс, где каждый этап влияет на результат. К бурению скважин на воду нельзя подходить легкомысленно. Иначе результат вас не устроит, и вы зря потратите деньги. Мы подготовили чек-лист, который поможет вам правильно подготовиться к бурению скважины.

Чек лист: краткий план создания скважины

Бурение скважин на воду в Подмосковье занимает 1-7 дней. Чтобы работу не пришлось потом переделывать, заранее согласуйте конструкцию скважины. Без представления о результате, который вы хотите получить, нельзя начинать бурение на воду.

Правильная подготовка к бурению включает следующие этапы:

  1. Выбор водоносного слоя для бурения.
  2. Поиск места для новой скважины.
  3. Выбор технологии бурения и буровой машины.
  4. Подбор обсадной колонны по материалу и диаметру.
  5. Подбор скважинного фильтра.
  6. Выбор способа прокачки водоносного слоя.
  7. Выбор схемы обустройства.
  8. Поиск надежной буровой компании.

Далее мы расскажем о том, что необходимо учитывать на каждом этапе планирования. Следуйте предложенному чек-листу, тогда результат бурения вас не разочарует.

Какие бывают водоносные слои

Запасы воды в почве формируются за счет осадков и таяния снега. Дождь и талые воды проходят сквозь дерн, песок, гальку и щебень. На глубине жидкость сталкивается с водоупорной породой (глина, суглинок или скальник) и останавливается. Также воды впитываются в почву из надземных водоемов: рек, озер, прудов, водохранилищ и т.д.

Почвенный

Почвенные воды находятся на уровне 3-4 метра. Этот слой пополняется за счет дождя и таяния снега, но быстро пересыхает. Стоки с поверхности земли могут содержать бактерий, химические и органические отходы. Запас воды можно использовать для полива и уборки. Но существует риск, что источник очень быстро иссякнет.

Верховодка

Верховодка задерживается на ближайшей к поверхности земли водоупорной породе. Обычно она находится на уровне до 10 метров. Водный слой пополняется за счет осадков. Качество воды неудовлетворительное. Иногда после прохождения через хороший фильтр верховодку можно пить.

Грунтовый

Грунтовые воды залегают на уровне 10-40 метров. Запас воды находится в песке. Грунтовые воды формируют горизонт, который можно использовать в течение всего года. Напора у грунтовой воды нет.

Напорный

Напорные или артезианские воды зажаты между водоупорными пластами известняка. Запас воды находится под давлением, поэтому в процессе бурения жидкость поднимается вверх. Изредка встречаются даже фонтанирующие скважины.

Напорные воды можно найти на глубине от 20 до 200 метров. Бурить на более глубокие слои для водоснабжения дома не имеет смысла. Дебит водоносного слоя: 300-1000 литров за час. Дебита скважины хватит для частного дома любой площади. Время использования скважины: не менее 50 лет.

Как определить место для скважины на участке

Скважину на известняк можно бурить в любой точке участка. Артезианские слои присутствуют на всей территории Московской области. Скважину на песок нельзя бурить без подготовки. Следует проверить вероятность наличие водоносного песка по гидрогеологической карте.

Если в населенном пункте есть вероятность обнаружить водоносный песок, то можно переходить к следующему этапу. На участке нужно найти место, где выше всего шансы на успешное бурение.

Какие признаки указывают на наличие воды на глубине:

  1. Растения в этом месте остаются зелеными даже в летнюю жару.
  2. Над водяными линзами хорошо растет осока, рогоз, полынь, береза, ива, ольха.
  3. Если оставить перевернутый сосуд на земле на сутки, в нем образуется конденсат.
  4. Если неглубоко закопать шарики силикагеля, за сутки они увеличатся в размере.

Если бурить в низине, найти водяную линзу можно на меньшей глубине. На тех участках, которые находятся ближе 500 метров от водоемов, бурение с большой вероятностью будет успешным. Но точно знать, где находятся запасы воды, нельзя до разведочного бурения.

Какая техника используется для бурения

Бурение скважины можно провести ударно-канатным или роторным методом. Профессиональные буровики применяют роторные буровые установки. Это универсальная техника, которая хорошо подходит для любого грунта. Буровая машина проходит плывуны и разбивает твердые породы.

В процессе роторного бурения почву разрушает вращающийся инструмент с насадкой. В качестве насадки зачастую выступает специальное долото (шарошка). Сначала долото забивается в грунт. Затем оно начинает вращаться и погружается на глубину, пока не достигнет воды.

Шарошка крепится на штангах, по которым подается промывочный раствор. Разрушенная порода (шлам) поднимается на поверхность в процессе работы. По роторному методу работают обычные и малогабаритные буровые машины.

Компания ЭКОБУР использует буровые установки УРБ-2А2 и мини буровые машины МОЗБТ М4. Обычная буровая машина может бурить на 350 метров, малогабаритная — на 100-160 метров. Мы используем компактную технику на маленьких или хорошо благоустроенных участках.

Как правильно выполняется обсадка скважины

Стенки новой скважины следует укрепить обсадными трубами. Без обсадки шахта обрушится за 1-2 недели. Обсадка и бурение выполняются параллельно, либо обсадка скважины начинается после окончания работы. Способ обсадки скважины должен выбирать инженер. Для этого нужно знать геологический разрез почвы.

Обсадная колонна собирается из отдельных труб и медленно погружаются в почву. В Московской области чаще всего применяется однотрубная конструкция постоянного диаметра. На сложных грунтах используются и другие схемы обсадки:

  1. Двойная обсадка: установка трубы из пластика внутри трубы из металла.
  2. Телескопические скважины: диаметр уменьшается по мере погружения.
  3. С кондуктором: установка стальной трубы большего диаметра на колонны.

При сборке колонны из металла применяются сварные швы. Колонна из пластика собирается на резьбовые соединения. При любом способе обсадки соединения должны быть герметичными.

Читайте также:  Теплонасос для частного дома

Какой материал лучше выбирать для обсадки скважины

Компания ЭКОБУР устанавливает трубы из экологичного нПВХ пластика. Для Московской области подходят изделия с диаметром 125 мм. Пищевой пластик нПВХ не влияет на качество воды и не загрязняет почву. В состав материала входят только безопасные вещества. Бурение с обсадной трубой нПВХ сохраняет экологию.

Обсадная колонна из нПВХ обладает высокой прочностью при малом удельном весе. Прочность пластиковой обсадки не меньше, чем прочность металлической. Но в отличие от металла пластик не ржавеет. Пластиковая обсадка продлевает срок службы скважины. Обсадная колонна из нПВХ будет служить не менее 50 лет.

Зачем и когда нужен фильтр для скважины

Фильтр является обязательным элементом в конструкции песчаной скважины. Но если бурить на известняк, фильтр можно не ставить. Какой будет конструкция скважины, с фильтром или без него, определяет инженер.

Существует три вида фильтров для источника:

  1. сетчатые фильтры;
  2. перфорированные фильтры;
  3. щелевые фильтры.

Подбор фильтра зависит от размера и типа частиц, которые он должен задерживать. Сетчатые фильтры часто забиваются. Перфорированные фильтры из металла добавляет железо в состав воды. Поэтому чаще всего устанавливают щелевые фильтры.

Фильтр погружается в водоносный слой. Опускать его глубже нет смысла. При слишком глубоком монтаже порода может обрушить. Ремонт скважины будет сложным и дорогим. Если установить фильтр выше водоносного слоя, он может перекрыть ствол. Другой результат неправильного монтажа — мутность воды.

Что такое прокачка скважины?

Когда бурение закончено, и обсадная колонна установлена, нужно выполнить прокачку скважины. Прокачка очищает ствол от загрязнения: остатков породы и бурового раствора. Во время прокачки создается область пониженного давления. Она называется питающей камерой.

Для прокачки скважины используется насос погружного типа. Если не выполнить прокачку, состав первой добытой воды будет плохим. Прокачка улучшает продуктивность новой скважины.

Обустройство скважины – почему это важно?

Чтобы организовать подачу воды в жилой дом, недостаточно заказать бурение скважины. Следует установить и подключить скважинное оборудование, проложить водопровод. При составлении схемы обустройства нужно выбирать между тремя вариантами:

  1. Летний вариант. Устанавливается насос для подъема воды. Устье закрывается оголовком.
  2. Вариант с адаптером. На глубине около 1,5 метров устанавливается скважинный адаптер, который перенаправляет поток. Гидробак и автоматика устанавливаются в доме.
  3. Вариант с кессоном. На устье надевается кессон из металла или пластика. Гидробак и блок автоматики устанавливаются внутри кессона. Металлический кессон служит 25-35 лет, а пластиковый от 50 лет.

Гидробак — это емкость, наполненная водой и воздухом. Он регулирует давление воды в системе. Блок автоматики управляет системой водоснабжения. Также блок автоматики защищает насос от поломки при сухом ходе, он отправляет команду для выключения насоса.

Для укладки водопровода используются долговечные пластиковые изделия. После обустройства новой скважины владелец жилья может устанавливать сантехнику и бытовую технику.

Закажите бурение скважины под ключ в ЭКОБУР!

Компания ЭКОБУР бурит скважины более 20 лет. За прошедшие годы мы пробурили более 20 000 источников. Мы работали почти в каждом населенном пункте Московской области и изучили особенности всех районов.

Преимущества компании ЭКОБУР:

  1. Бережем экологию вашего участка.
  2. Сохраняем ландшафтный дизайн.
  3. Возвращаем деньги, если не найдем воду.
  4. Используем собственные буровые машины.
  5. У нас работают инженеры с сертификацией.
  6. Используем малогабаритные установки.
  7. Устанавливаем оборудование известных брендов.

Мы заключаем официальный договор в начале сотрудничества. Рассчитываем подробную смету на создание скважины. После бурения вы получите техпаспорт и гарантийный талон. Гарантия на скважины действует до 10 лет. Мы выполняем обслуживание скважины во время гарантии и после ее окончания.

Какие вопросы нужно выяснить перед подписанием договора

Прежде чем заключить договор с буровой компанией, проверьте ее уровень профессионализма. Оцените технические возможности компании и квалификацию специалистов. Для этого следует знать ответы на следующие вопросы:

  • Какой опыт работы у вашей компании?
  • Вы уже бурили скважины в этом населенном пункте?
  • На какой глубине залегают водоносные горизонты на участке?
  • Какую буровую технику вы используете? По какому методу она работает?
  • Какую обсадную колонну следует установить? Порекомендуйте материал и диаметр труб.
  • Прокачиваете ли вы новые скважины? Как долго будет длиться прокачка воды?
  • Какие услуги входят в понятие под ключ? Перечислите все пункты сметы.
  • Проводите ли вы уборку территории после работы?
  • Даете ли вы гарантию на скважины? Как долго она действует, и что входит в гарантийные обязательства?
  • По какой схеме принимается оплата? Нужно ли вносить предоплату за услуги?

Наши менеджеры готовы дать подробные ответы на все перечисленные вопросы. Позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Как пробить скважину на воду: востребованные на практике варианты и буровые технологии

Для комфортной жизни на даче или в частном доме нужен собственный источник чистой воды. Это может быть шахтный или трубчатый колодец, то есть скважина. Устройство второго варианта в приоритете из-за меньшего вложения сил, времени, средств.

Мы расскажем о том, как пробить скважину на воду собственными руками или силами приглашенных буровиков. В обоих случаях знание технологических тонкостей процесса пригодится владельцу участка. Желающие самостоятельно пробурить и обустроить автономный источник воды у нас найдут подробное руководство с ценными рекомендациями.

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования.

Читайте также:  Японские шторы. Описание, особенности, цена и отзывы о японских шторах

Сначала нужно выбрать место:

  • для скважины;
  • для размещения буровой установки;
  • для вспомогательного оборудования;
  • для слива отработанной воды;
  • для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Переносную сборную буровую установку, которую можно сделать или взять в аренду, ставят в любом удобном для работы месте. Высокой буровой вышки у нее обычно нет.

Однако стоит учесть, что само водозаборное сооружение не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Секреты и тонкости поиска места для водозаборной скважины приведены здесь. Рекомендуем почитать статью, посвященную этому вопросу.

Обзор основных методов

Методы бурения различаются в зависимости от типа грунта, но принцип работы у них общий. Породу нужно разрушить, извлечь на поверхность, а затем следует укрепить стенки получившегося отверстия. Для разрушения породы придумано множество буровых снарядов, позволяющих разбуривать и доставать на поверхность связные, несвязные и скальные грунты.

Существуют и другие способы разрушения грунта: с помощью взрывов, термообработки, электрических разрядов, но для скважин они обычно не подходят.

Для извлечения разрушенной породы используются следующие буровые технологии:

  • механический;
  • гидравлический;
  • пневматический;
  • комбинированный.

Наиболее распространенным можно назвать механический способ, при котором используется такое оборудование как стаканы, ложки, долота, желонки, шнеки и т.п. Гидравлические методы заключаются в вымывании породы с помощью большого объема воды, которую под давлением закачивают в выработку.

Пневматические методы, при которых для удаления разрыхленной породы используется сжатый воздух, используются значительно реже. Комбинируют чаще всего механический и гидравлический методы. Раствор, который подают в скважину при механическом бурении, облегчает движение бурового снаряда и охлаждает его.

С методами и инструментами, применяемыми в ручном бурении скважин, ознакомит статья, детально разбирающая это весьма интересный вопрос.

Принцип технологии гидробурения

Гидробурение – достаточно распространенный метод. Рабочую жидкость закачивают в забой под давлением с помощью насоса. Она выходит наружу, увлекая за собой частички разрушенной породы. Отработанный раствор собирают в отдельную емкость для отстаивания.

Затем воду используют повторно. При этом следует постоянно изучать характеристики грунта, чтобы понять, какой именно слой проходит бур в этот момент. Когда в скважине имеется посторонняя вода, можно пропустить водоносный слой и продолжить уже ненужное бурение.

Смесь воды и глины нужна в качестве гидрораствора на несвязных грунтах. Частички глины дополнительно свяжут породу и укрепят стенки скважины. Но если в процессе бурения приходится проходить глинистый слой, раствор делать не нужно. Частички глины растворятся в воде естественным образом во время движения воды внутри ствола.

На известковых грунтах эффективным считается гидробурение с чистой водой. Такая порода обладает способностью поглощать воду. Если раствор расходуется ускоренными темпами, можно говорить о достижении водоносного слоя и приступать к окончательному этапу бурения.

Укрепление стен скважины

По мере углубления скважины в отверстие опускают обсадную трубу и наращивают ее длину. Наиболее подходящими для этого считаются конструкции из стального сплава.

Подходящими считаются и цельнотянутые трубы, и сварные. Для соединения отдельных элементов используют обычно резьбу, но допустима и качественная сварка. Чтобы продлить срок эксплуатации скважины и обеспечить ее фильтром, в обсадную трубу ставят пластиковый вкладыш с перфорированным первым звеном.

Есть мнение, что на связных грунтах при относительно небольшой глубине бурения можно сначала пройти все слои породы до водоносного слоя, а затем опускать трубу сразу на всю длину скважины. Но опытные бурильщики считают, что лучше не рисковать даже при невысокой вероятности обрушения.

Прокачка и обустройство сооружения

После достижения водоносного слоя бурение продолжают еще, чтобы углубиться в грунт примерно на метр. После этого в выработку устанавливают пластиковую колонну с фильтром и выполняют прокачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды до тех пор, пока она не станет чистой.

Откачка загрязненной воды может отнять несколько дней. Если при бурении использовался раствор, усилий для очистки сооружения понадобится больше. Иногда рекомендуется использовать еще один метод прочистки. В готовую скважину подают воду сверху под напором, чтобы очистить пространство вокруг нижнего конца трубы.

В прокачанную скважину опускают погружной насос, обустраивают оголовок и т.п. Владельцу выдается паспорт гидротехнического сооружения. В нем отражен ряд важных показателей, таких как глубина, дебит скважины, ее статистический и динамический уровни.

Как сделать скважину самостоятельно?

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Читайте также:  Элитные металлические двери (дорогие!) от производителя

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Применение самодельных буровых снарядов

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды инструмента для ручного бурения. Его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Использование долота и желонки

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах желонку не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для очистки запесоченных скважин, фильтр которых долго никто не чистил.

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Несколько полезных советов

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробный опыт самостоятельного гидробурения:

Видео #2. Промышленный вариант создания скважины:

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Хотите рассказать о том, как вы или ваши соседи бурили на даче скважину? Поделитесь собственным опытом или полезными сведениями по теме статьи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото с пошаговой демонстрацией процесса, задавайте вопросы.

Газобетон или кирпич? Из чего строить дом?

Если Вы действительно хотите разобраться во всех «за» и «против» – давайте это сделаем вместе.

Одним из основных показателей надёжности, является конструкционная прочность стенового материала. Для кладки из кирпича она колеблется от 50 до 150 кгсм2. Прочность газобетонной кладки 5-20 кгсм2, то есть в 10 раз ниже кирпичной. Исходя из этого, применение газобетона имеет ряд существенных ограничений. Так, в соответствии с нормами, использование газобетона в качестве несущих конструкций запрещено, а высота стен ограничена 14-ю метрами, поэтому он получил широкое распространение в коттеджном строительстве.

Читайте также:  Художественный паркет цена

Ещё одно ограничение связано с выбором фундамента: газобетонные стены можно возводить только на ленточном или плитном фундаменте, ведь даже небольшие деформации приведут к разрушению материала. Но! Если Ваш участок расположен на подвижном водонасыщенном грунте – лучше отказаться от этой затеи и сделать выбор в пользу керамического кирпича.

Конечно, дом из кирпича потребует основательного фундамента, потому как его плотность составляет 1000-2000 кгм3. Объёмный вес теплоизоляционного газобетона, применяемого для внутренних перегородок, значительно ниже (200-500 кгм3). А плотность конструкционно-теплоизоляционного газобетона, используемого для наружных стен (500-900 кгм3), приближается к плотности щелевого (пустотелого) кирпича (1000 кгм3).

Теперь о теплопроводности, от которой зависит толщина возводимых наружных стен. Теплопроводность газобетона составляет 0,15-0,3 ВтмГрад. Кирпич обладает более высокой теплопроводностью (0,3-0,8 ВтмГрад), следовательно, кирпичная стена должна быть толще газобетонной. Качественная теплоизоляция дома обеспечивается при толщине газобетонной кладки 375-400мм и кирпичной – 500мм. Значит, кирпича потребуется больше, нежели газобетона. Однако для достижения вышеуказанной теплопроводности, газобетонные блоки нужно скреплять специальным клеем (тонкошовная кладка). Но большинство строителей, в целях экономии, используют цементно-песчаный раствор, а толстые швы становятся мостиками холода. Соответственно, снижаются теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства газобетона.

Вторым критерием долговечности материала является его морозостойкость. Кирпич (

50 циклов) обладает значительно более высокой морозостойкостью по сравнению с газобетоном (25-35 циклов). В таком же соотношении находится и долговечность дома. Если хотите, чтобы дом послужил не только Вам, но и следующим поколениям – выбирайте кирпич!

Не в пользу газобетона и такой показатель, как влажностная усадка. Дом из газобетонных блоков через год-два после окончания строительства, уменьшится в размерах на 0,3 ммм. А это влечёт за собой возможное образование трещин, на отдельных блоках и на стенах. В местах соприкосновения материала с сухим теплом (вблизи дымоходов) величина усадки будет ещё значительней. Стены, сложенные из керамического кирпича никакой усадки не дадут, и это является ещё одним плюсом в его пользу.

На долговечности дома отражается и способность стеновых материалов к поглощению влаги: чем она меньше, тем дольше будет срок его эксплуатации. Кирпич имеет водопоглощение 6-16%, а у газобетона этот показатель может достигать 100%. Вследствие сильной гигроскопичности на газобетоне могут образовываться плесень и грибок. Учитывая эти нюансы, опытные строители ведут работы по возведению стен из газобетона в сухую солнечную погоду. Затем фасад грунтуют, покрывают стекловолоконной сеткой, тщательно штукатурят и красят паропроницаемой краской. С кирпичной стеной таких хлопот нет, всё гораздо проще.

В отношении пожаробезопасности и экологичности – оба материала удовлетворяют современным потребностям. Если говорить о скорости строительства, то стены из газобетонных блоков возводятся быстрее, благодаря их большому размеру. То есть, налицо экономия времени кладки. Однако кирпичи бывают разных форматов, в том числе и крупного. Так, например, в последнее время получили распространение крупноформатные керамические камни, являющиеся разновидностью пустотелого кирпича. Скорость кладочных работ из керамических поризованных блоков практически такая же, как и из газобетона.

Сравнивая технологичность двух материалов, надо отметить, что сверлить и пилить газобетон, безусловно, легче. Однако его чувствительность к механическим воздействиям требует особого подхода при монтаже окон и дверей, подвешивании мебели и т.д. Кирпич, в этом плане, более надёжный материал. Кроме того, вариантов для отделки фасада у кирпичного дома значительно больше!

Что лучше в коттедже: кирпич или газобетон?

Что лучше кирпич или газобетон? Вопрос риторический. Надо рассмотреть все возможные варианты. Итак, мы имеем: поризованный кирпич, керамический кирпич, силикатный кирпич, керамические блоки, газосиликатные блоки.

Сравнение

Размеры кирпича, изготовленного в разной технологии, одинаковы. Размеры блока из разных материалов тоже сопоставимы и могут соединяться друг с другом. Строить дом можно, используя их совместно. Различается лишь их теплопроводность. Керамический камень хорош своей прочностью. Пористые камни позволят произвести строительство более теплого строения.

Наиболее целесообразно строить дом с использованием разных материалов, в зависимости от назначения стен. Так, внешние стены должны быть теплыми. Внутренние стены играют роль несущей или разгораживающей площади комнат преградой. Их можно строить из любого материала.

Лучше кирпич или газобетон? Газобетон является менее прочным, но более теплым.

Что лучше кирпич или керамический блок? Сравнение примерно такое же! Блок пористый и более теплый. В данном случае более теплый блок лучше устанавливать снаружи, а из кирпича делать внутреннюю поверхность стены. В этом случае внутренняя конструкция будет воспринимать нагрузки и являться дополнительной тепловой емкостью. Такой дом потребует меньших затрат на отопление. В данном случае и паропроницаемость стены будет функционировать лучше.

Применяя многощелевой керамический блок или кирпич под газобетон совместно, при строительстве дома можно получить теплую и прочную конструкцию в 1-3 этажа. Для достижения необходимой теплопроводности стены ее толщина должна быть точно рассчитана. Для уменьшения общей толщины достаточно применить дополнительный теплоизолирующий слой.

Маленькие хитрости теплотехники

Исследования научных учреждений показали, что стена должна иметь следующую конструкцию по плотности: внутри помещения стена должна быть наиболее плотной. Даже штукатурку лучше делать на цементной основе! Далее плотность конструкции может уменьшаться.

Наиболее оптимально более пористый камень использовать непосредственно в наружной части стены. Так, стена более правильно работает на смещение точки росы в сторону улицы. Такая конструкция позволяет получить и более правильную по паропроницаемости стену. Однако сплошная стена из кирпича разных технологий не позволит получить теплый дом. Поэтому придется перед наружной поверхностью выполнить слой из утеплителя. Рекомендуемая толщина утеплителя не менее 8 см.

Читайте также:  Что такое конденсатор и для чего он нужен

Для лучшей пожаробезопасности, паропроникновения и тепловых характеристик необходимо использовать жесткую каменную минеральную вату. Единственный ее недостаток — она способна накапливать влагу. Поэтому внешнюю стену лучше сделать из пористых камней. Прекрасно подойдут керамические многощелевые блоки. Они имеют очень широкий спектр размеров, и могут быть подобраны под совместное применение с любым строительным материалом. Велика и их нагрузочная способность.

Если стена не имеет достаточного сопротивления теплопередаче и плохое паропроникновение, то на ней возможно появление грибка. С ним очень трудно бороться. Появление грибка говорит о том, что дом необходимо дополнительно утеплить. Это рассмотрим в следующем разделе.

Скрепленная теплоизоляция (ССТИ)

Кирпич под газобетон также не даст достаточную теплоемкость стены. Применение кирпича или керамических блоков без дополнительного утепления дадут тот же результат. Дома из газобетона тоже не являются выходом. Как быть, если хочется построить теплый каменный дом, пусть и с использованием совместно разных материалов? Выход есть. Используйте для утепления внешней стены ССТИ — систему скрепленной теплоизоляции.

На стену приклеивают клеем для ССТИ 1 слой теплоизоляции ½ толщины от общей необходимости. 2 слой теплоизоляции наклеивают так, чтобы перекрыть швы 1 слоя. Дополнительно фиксируют теплоизоляцию грибками. Снаружи приклеивают 1 или 2 слоя (последовательно слой на слой) антивандальной сетки. Все это штукатурят шпаклевкой для ССТИ. Далее стену можно покрасить краской для ССТИ или фасадной краской, или выполнить декоративную штукатурку. Такая стена будет не только прочной, но теплой и красивой!

В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенопласт. Необходимо иметь в виду, что вокруг оконных и дверных проемов используется только минеральная вата. Это требование пожаробезопасности.

Заключение

Сравнение различных каменных материалов для строительства дома требует применения разных материалов как в наружной, так и внутренней части стен.

Наиболее оптимальным является их совместное использование.

Самыми главными условиями являются паропроникновение и теплоемкость стен. При применении камней разных технологий прочностные характеристики выдерживаются в автоматическом режиме. Теплотехнические характеристики можно значительно улучшить с применением дополнительного утеплителя.

Правильный подбор всех конструктивных элементов позволит построить дом своей мечты.

Сравнение характеристик кирпича и газобетона

Перед началом постройки жилого дома застройщику нужно выбрать подходящий материал. В статье рассказано, что лучше подойдет, кирпич или газобетон для строительства, проведено сравнение материалов.

  1. Описание и характеристики кирпича и газобетонных блоков
  2. Кирпич
  3. Газобетон
  4. Достоинства и минусы
  5. Влияние внешних и внутренних факторов на кирпич и газобетон
  6. Что дешевле
  7. Сравнение по ключевым параметрам, в чем основные различия
  8. Теплопроводность
  9. Стойкость к низким температурам
  10. Влагостойкость
  11. Стойкость к открытому огню
  12. Осадка стен
  13. Масса 1 м3 кладки

Описание и характеристики кирпича и газобетонных блоков

Выбирая стройматериал для дома, нужно изучить отличия и характерные особенности. Кирпич и газобетон как положительные свойства, так и недостатки, которые необходимо принимать в расчет.

Кирпич

Кирпич — это экологически чистый материал, поэтому стены из него служат очень долго. Кирпичное здание эксплуатируется не менее 100 лет. Коробку с такими стенами часто перекрывают ЖБ плитой. Это дает возможность создавать комнаты большой площади и строить объекты в несколько этажей.

Существует 2 вида продукта – керамический и силикатный. Белый (силикатный) прочный и плотный продукт, способный противостоять воздействию мороза и атмосферных осадков. Керамический изготавливают с помощью обжига из глиняного теста. От качества обработки сырья в высокотемпературных камерах зависит стойкость к морозу.

Недобросовестные производители для снижения затрат добавляют в смесь золу, шлак и другие отходы производства.

Газобетон

Во время производства материала составляющие перемешивают, увлажняют и подготовленная смесь распределяется по формам. Алюминий с другими компонентами вступает в реакцию, благодаря чему в материале образуется множество пор. Одновременно смесь увеличивается в объеме и через небольшое время твердеет. Заготовки делят по размерам на блоки пропаривают в автоклаве для увеличения прочности.

Пористость существенно увеличивает теплоизоляционные свойства материала, по этому свойству газобетон на порядок превосходит кирпич. Блоки весят мало, они хорошо защищают помещение от звука с улицы. Он по качествам немного напоминает древесину – экологически безопасен, сохраняет тепло, дышит.

Достоинства и минусы

Решить вопрос, что лучше для постройки, кирпич или газосиликатные блоки, нужно сравнить их по ключевым характеристикам с учетом условий участка.

Силикатный кирпич хорош тем, что:

  • экологически чист;
  • хорошо задерживает посторонний шум;
  • устойчив к низким температурам;
  • служит продолжительное время;
  • широкий ассортимент оттенков.

Минус – плохо противостоит влаге и высокой температуре.

  • устойчив к морозам;
  • защищает от уличного шума;
  • противостоит влаге;
  • высокая адгезия поверхности;
  • высокая прочность успешно противостоит внешним механическим воздействиям;
  • разнообразен по цвету и фактуре.

Стоит этот строительный материал дорого, при выполнении облицовочных работ нужно обязательно использовать продукт из одной партии.

Газобетон отличается тем, что он:

  • экологически чистый;
  • предохраняет от уличного шума;
  • отлично сохраняет тепло;
  • стены не дают усадку;
  • блоки легко обрабатываются.

Блоки из газобетона хрупкие и сильно впитывают влагу. Из-за хрупкости и недостаточной несущей способности их допустимо использовать только при возведении малоэтажных зданий.

Влияние внешних и внутренних факторов на кирпич и газобетон

После подробного анализа внешних воздействий на будущий дом, важно выбрать тот материал, который лучше всего подходящий для региона постройки. Ведь в Сочи теплоизоляционные характеристики не так важны, как в Якутске.

Читайте также:  Что такое оконный (форточный) кондиционер: характеристики, монтаж и установка своими руками

Газобетон прекрасно штробится, сверлится и обрабатывается другими механическими способами. В стене легко укладывать проводку, устанавливать осветительные приборы. Но придется усиливать широкие проемы (двери, арки, окна). Кирпич сверлить и резать сложнее, но он выдерживает большую нагрузку, что дает возможность создавать почти любые фигурные элементы.

Что дешевле

На постройку жилища из поризованных газоблоков потратится меньше денег по нескольким причинам:

  • Цена на 1 м 3 газобетона в 2 раза меньше стоимости такого же количества кирпича;
  • Легкие несущие стены не нуждаются в мощном фундаменте и прочном цоколе;
  • Уменьшается стоимость транспортировки материала;
  • Стены возводятся быстро, поэтому рабочие потребуют меньше денег.

В статью расходов нужно добавлять затраты на теплоизоляцию кирпичной стены. Стоимость постройки здания из газобетонных блоков увеличится из-за необходимости установки поясов жесткости по перекрытиям и над фундаментом.

Сравнение по ключевым параметрам, в чем основные различия

Чтобы полностью решить, какой материал лучше, следует оценить несколько важных характеристик.

Теплопроводность

В здании будет тепло, если кирпичные стены 35-50 см толщиной. Чтобы снизить затраты, на кирпич укладывают слой утеплителя. Наружные стены из газобетона толще 40 см не стоит делать, у них низкая теплопередача.

Стойкость к низким температурам

Эта характеристика позволяет материалу сохранять свои качества при замерзании и размораживании. Кирпичные стены противостоят без разрушения температурным изменениям до 50 циклов, газобетон – 25 циклов.

Влагостойкость

Характеристика указывает продолжительность службы объекта. При усиленном пропускании влаги вода проникает в пустоты, развивается плесень и грибок, материал больше страдает от мороза. Газобетон может поглощать влагу до 80 %, стены из кирпича – не более 14 %. Можно повысить влагостойкость, если поверхность стен оштукатурить.

Возводить стены из газобетона нужно только в сухую погоду.

Фасад стен из газоблоков после возведения грунтуют, наклеивают сетку из стекловолокна, штукатурят и покрывают влагостойкой краской. Стены, сложенные из кирпича, не нуждаются в такой защите.

Стойкость к открытому огню

Они не горят, материалы соответствуют классу горючести А.

Осадка стен

Газобетон подвержен этому недостатку, иногда на поверхности стен поэтому появляются трещины. Кирпичная кладка практически не осаживается, если фундамент имеет достаточную несущую способность.

Постройка, возведенная из газобетонных блоков, спустя 1-2 года, осаживается по высоте примерно на 0,3 мм на каждый метр. Это может стать причиной появления трещин на всей стене или на отдельном блоке. В местах контакта газобетона с сухим теплом (на участках возле дымоходов) уровень осадки будет заметно больше. Кирпичная кладка не осаживается – это явный плюс дома из кирпича.

Масса 1 м 3 кладки

Вес здания – характеристика, указывающая на требуемую несущую способность фундамента. Масса кирпичных стен больше, чем у блочных, поэтому для кирпича нужно мощное основание. Каждый 1 м 3 кирпичной кладки оказывает нагрузку 1.2-2 т, кладка из газобетона – 0.2-0.9 т. В результате при одинаковых габаритах здания, постройка из блока легче дома из кирпича в 6-10 раз.

Блоки делают дом намного теплее, этот материал лучше по паропроницаемости, но кирпич намного эффективней по прочности на сжатие, у него выше стойкость к воздействию влаги и морозу. Поэтому срок службы у него намного больше. Большую часть минусов блочных построек, устраняют хорошей наружной облицовкой, способной предотвратить намокание стены. Кроме того, при серьезном намокании влажный газобетон сильно теряет свои теплоизоляционные свойства.

Блоки заметно больше по размеру, это дает возможность строителям быстро сложить коробку дома, геометрия стен и перегородок будет лучше. Но между рядами блоков нужно делать тонкие швы – это мостики холода и через них помещение в квартире быстро теряет тепло.

При возведении дома из газобетона иногда говорят, что нужно армировать ряды блоков. Кирпичная кладка не требует такого усиления.

Однозначного ответа, что выбрать для постройки дома, газоблок или кирпич, не существует, решение нужно принимать с учетом условий региона и подходящих характеристик.

Сравнение арболитовых блоков и газобетона — что лучше

Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения

Сравнение теплопроводности строительных материалов

Варианты отделки фасада дома из газобетонных блоков

Газобетон или кирпич, что лучше выбрать?

В этой статье под газобетоном мы будем понимать вид ячеистого бетона, который получают из смеси цемента, песка, воды и газообразующими добавками, которые образуют в бетоне пузыри, делающие плотность и теплопроводность бетона ниже.

Под кирпичом подразумевается знакомый всем, керамический строительный материал, производимый посредством обжига разных глиняных смесей.

И обычный кирпич, и газобетон обладают рядом конкретных характеристик, по которым их можно сравнивать. Среди них:

  1. масса;
  2. прочность на сжатие;
  3. теплопроводность;
  4. морозостойкость;
  5. огнестойкость;
  6. паропрницаемость;
  7. влагопоглощение.

Обладая сведениями о выше упомянутых показателях, можно уже судить о том, подойдет ли вам данный материал с учётом расположения и предназначения будущей постройки. Поэтому далее мы подробно расскажем о каждом параметре.

Масса материала

Масса отдельных фрагментов формирует массу стен, а вот её следует учитывать при выборе типа закладываемого фундамента.

По этим причинам кирпичные стены требуют наличия под собой более сложного, а оттого и более дорогого фундамента (преимущественно монолитного или ленточного), а вот газобетонные стены в этом плане менее требовательны.

Но, у газобетона, в отличие от кирпича, очень слабая прочность на изгиб, а это значит, что усадка фундамент должен быть очень хорошо сделан.

Хороший фундамент для газобетона не должен давать усадку, а морозное пучение не должно сдвигать его. Потому, большое внимание нужно уделить дренажу фундамента и подсыпке из непучинистых наполнителей (песка и щебня).

Читайте также:  Теплонасос для частного дома

В принципе, на хороших грунтах подойдет малозаглубленный фундамент с утепленной отмосткой, для более сложных грунтов лучше проводить геологию грунта.

В любом случае, выбор того или иного фундамента зависит от тяжести всего здания типа грунта, от глубины промерзания и от уровня грунтовых вод. А рассчет всего этого, дело сложное, которое лучше предоставить специалистам.

Сравнение газобетона и керамических блоков (видео)

Прочность газобетона на сжатие

Геометрия газоблоков и кирпичей

Газоблоки намного крупнее и ровнее чем кирпичи, какой из этого сделать вывод? А вот какой: коробка из газоблока строится гораздо быстрее. Швы между газоблоками получаются около 2 мм, что сводит до минимума теплопотери через шов. Отметим, что каждый ряд газоблока нужно выравнивать теркой, чтобы плоскость была идеальной, а шов равномерным, это очень важно. Ряды газоблока вравниваются теркой очень быстро и просто, так что не стоит этого боятся.

Также некоторые ряды газобетона нужно армировать. Более подробно про армирование газобетонной кладки смотрите в нашей статье.

Газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным, сразу скажем, что автоклавный газобетон лучше по всем показателям, в том числе и по геометрии блоков, но автоклавный дороже. Более подробно про различия автоклавного и неавтоклавного газобетона читайте в нашей статье по ссылке.

К швам в кирпичной кладке нет таких требований. Также стоит отметить, что в доме из газобетона необходимо наличие монолитного железобетонного армопояса. А как вы понимаете, армопояс это непростая конструкция, требующая немало времени и средств. Время сэкономленное на кладке газобетона несколько отберется при устройстве армопояса.

Как можно догадаться, этот параметр указывает на то, какой уровень нагрузки способен выдерживать материал; рассчитывается в килограммах на 1 см². От прочности на сжатие значительно зависит общая прочность конструкции.

Чем стены здания выше, тем они тяжелее, и нагрузка на блоки (на сжатие) увеличивается, и требования к прочности на сжатие растет. Прочность на сжатие принято обозначать классами (от B0.5 до B60) и для газобетона этот показатель может быть в пределах от B0.5 до B20.

К примеру у качественного газобетона марки D500 класс прочности на сжатие равняется B3.5 что соответсвует нагрузке 46 кг/ см² .

Таблица, прочность на сжатие (газобетон)
Марка газобетона Класс прочности на сжатие Средняя прочность (кг/см²)
D300 (300 кг/м³) B0,75 – B1 10 – 15
D400
B1,5 – B2,5 25 -32
D500 B1,5 – B3,5 25 – 46
D600 B2 – B4 30 – 55
D700 B2 – B5 30 – 65
D800 B3,5 – B7,5 46 – 98
D900 B3,5 – B10 46 – 13
D1000 B7,5 – B12,5 98 – 164
D1100 B10 – B15 131 – 196
D1200 B15 – B20 196 – 262

У кирпича тоже есть своя маркировка по прочности (от М50 до М300 ). К примеру, марка кирпича М100 соответствует классу прочности на сжатие – B7.5 что соответствует нагрузке в 100 кг/ см² .

Таблица, прочность на сжатие (кирпич)
Марка кирпича Класс прочности на сжатие (класс) Средняя прочность (кг/см²)
M50 B3,5 50
M75 B5 75
M100 B7,5 100
M125 B10 125
M150 B12,5 150
M200 B15 200
M250 B20 250
M300 B25 300

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности свидетельствует о способностях материала проводить сквозь себя тепло. Этот показатель означает количество тепла, которое проходит за час времени сквозь 1 м³ материала при единичной разнице температуры на противоположных поверхностях. То есть чем коэффициент выше, тем хуже теплоизоляция.

На фотографии с тепловизора видно, какая температура поверхности в каких участках, чем ярче цвет, тем хуже в той области теплоизоляция.

Таблица теплопроводности кирпичей
Вид кирпича Коэффициент теплопро- водности Кладка на цементно-песчаном растворе
Красный глиняный (1800 кг/м³) 0,56 0,70
Силикатный, белый (1500 кг/м³)
0,70 0,85
Керамический пустотелый (1400 кг/м³) 0,41 0,49
Керамический пустотелый (1000 кг/м³) 0,31 0,35

Таблица теплопроводности газобетона

Марка и плотность газобетона Коэффициент теплопро- водности(сухой) Коэффициент теплопроводности(при влажности блоков 4%)
D300 (300 кг/м³) 0,080 0,082
D400 (400 кг/м³)
0,095 0,100
D500 (500 кг/м³) 0,118 0,127
D600 (600 кг/м³) 0,137 0,150
D700 (700 кг/м³) 0,165 0,192
D800 (800 кг/м³) 0,182 0,215

Сравнительный график теплопроводности кирпичей и газобетона

Так, по графику наглядно видно разницу в теплопроводности между различными кирпичами и газабетонами, к примеру, теплопроводность газобетона D500 в 4-5 раз ниже чем у красного полнотелого кирпича. Но это всё лабораторные цифры, на самом деле, в кладке разница между теплопроводностью несколько меняется, и теплопроводность будет отличаться уже не в 4-5 раз, а всего в три.

Причиной этому являются так называемые «мостики холода», под которыми подразумеваются слои раствора между частями кладки.

В случае с газобетонными блоками используется специальный клей для тонких швов, что уменьшает теплопотери конструкции, но всё равно, реальные показатели кладки газобетона по теплопроводимости ниже чем представленные в таблице выше.

Также стоит отметить, что толщина швов в газобетонной кладке должна быть как можно меньше, в идеале (1-3 мм). Толстые швы в газобетоне сводят все его теплотехнические достоинства к минимуму.

Еще оним фактором, который ухудшает теплоизоляцию, является влажность блоков, чем влажность выше, тем хуже. А газобетон пористый и от того хорошо впитывает воду.

По теплотехническим нормам, теплые кирпичные стены должны иметь солидную толщину (1 м), тогда как для газобетонных стен хватит толщины в 0,3-0,5 м. Для самых холодных регионов может потребоваться кладка из газобетона толщиной аж 600 мм.

Читайте также:  Художественный паркет цена

В общем, чем толще стены, чем тоньше швы и чем меньше влажность стены, тем лучше будет сохраняться тепло внутри помещения и тем больше вы сэкономите на отоплении дома.

Повторимся, что газобетон бывает разных марок, начиная от D200 и заканчивая D1200. Число в данном случае показывает плотность материала. Чем плотность выше, тем блок прочнее, но при этом его теплоизоляционные свойства хуже.

Газобетон марок D200-D300, используется как теплоизолятор, а блоки маркой D400 и выше используются как конструкционные блоки для стен.

В настоящее время строительство кирпичных стен с толщиной под 1 м – большая редкость, ибо это слишком накладно и по деньгам, и по количеству затрачиваемого времени, и по трудовым ресурсам.

Чаще всего возводят кирпичные стены в полтора-два кирпича с толщиной 38-50 см, а для теплоизоляции применяют гораздо толще слой теплоизоляционных материалов, чем при кладке газобетонных стен.

Морозостойкость

Данный показатель демонстрирует стойкость намоченого материала при воздействии минусовых температур. Он показывает, насколько хорошо материал может сохранять свою прочность при повторяющихся замораживаниях и оттаиваниях.

Морозостойкость обозначают буквой «F», цифра показывает количество циклов, которые материал должен выдержать.

Для строительства рекомендуют использовать кирпич, с морозостойкостью F15 – F25 циклов, У облицовочного кирпича морозостойкость от F50 до F100. У клинкерного F200.

Как правило, кирпич имеет гораздо более высокий коэффициент морозостойкости, чем газобетон, то есть кирпич является более стойким к морозу материалом, а от того и более долговечным.

Таблица морозостойкости кирпичей и газоблоков
Марка блока/кирпича Класс морозостойкости(F) Водопоглощение
Кирпич строительный полнотелый F50; F75 8%
Кирпич, пустотность 40%
F35; F50 6%
Кирпич силикатный F50; F75 8%
D600 (600 кг/м³) F15;F25 47%
D700 (700 кг/м³) F25;F35 40%
D800 (800 кг/м³) F25;F50 35%

Влагопоглощение

Показатель влагопоглощения свидетельствует о способностях материала по впитыванию и удерживанию влаги. Поглощение воды негативно отражается на прочности материалов, возрастает также и теплопроводность.

Так как газобетонные блоки способны впитывать в 4-5 раз больше влаги по сравнению с кирпичом, стены из газоблока должны дополнительно защищаться от попадания воды, что, конечно, идёт в минус газобетону.

Тестирование влагопоглащения проводилось путем помещения блоков в емкость с водой. Спустя сутки, блоки и кирпичи доставали и взвешивали. Разницу между первоначальной и конечной массой переводили в проценты.

К примеру, взяли кубик газобетона размером 10X10 см, вес его составлял 592 грамма, что соответствует марке D600. после 18 часов намокания, вес кубика составил 869 грамм. То есть, газобетон впитал в себя 277 грамм воды, что составляет 47% от его первоначальной массы. Многие производители газобетона пишут, что влагопоглощение их блоков составляет всего 20%, но что-то слабо в это верится после такого тестирования.

Огнестойкость газобетона и кирпича

Этот параметр показывает способность сопротивления строительных материалов при прямом воздействии высокой температуры от открытого огня. От степени огнестойкости зависит, насколько долго строительная конструкция сможет простоять до появления трещин и возникновения обрушений во время пожара.

В этом плане кирпич и газобетон не имеют особых различий, так как оба материала входят в первый класс огнестойкости (предел 2,5). Материалы обоих видов достаточно хороши, если речь заходит о противостоянии огню.

Вывод

Газобетон лучше сохраняет тепло, и у него лучше паропроницаемость, чем у кирпича. Но кирпич при этом в несколько раз прочнее на сжатие и излом. По влагостойкости и морозостойкости также выигрывает кирпич. Становится понятно, что кирпич более долговечен, и дом из кирпича может простоять намного дольше.

Но многие недостатки газобетона уберет качественная облицовка фасада, которая предотвратит намокание газоблоков. Более того, мокрый газобетон хуже сохранаяет тепло.

Газобетонные блоки обладают большими размерами, вследствие чего возводить коробку из них быстрее, также у газобетона лучше геометрия. Но швы между блоками газобетона должны быть очень тонкими(1-3 мм), иначе будут большие теплопотери.

Также в доме из газобетона необходим железобетонный армопояс, а в кирпичной кладке он не обязателен.

Газобетонные стены очень боятся неравномерной усадки фундамента и могут дать трещины. Так что желательно, под газобетон, делать тяжелый и очень качественный фундамент и дополнительно дать ему время настоятся, чтобы прошла основная усадка.

Мы составили сравнительный график различных показателей, в котором, чем столбец выше, тем лучше.

Иными словами, однозначного решения проблемы выбора между кирпичом и газобетоном не существует, так как оба материала имеют свои достоинства и недостатки. При выборе следует отталкиваться, прежде всего, от проекта будущей постройки, так как в одних случаях гораздо эффективней будет использование газобетона, а в других возможно лучше применить старый добрый кирпич.

Но в реалиях двадцать первого века, когда цена электроэнергию и другие источники отопления очень высоки, мы бы выбрали газобетон толщиной 400 мм с последующей облицовкой. Такой толщины хватит, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, не используя дополнительных утеплителей.

В случае с кирпичом, при кладке в 0.4 метра, нужно использовать около 10-15 см дополнительной теплоизоляции пенопластом, минватой или другими материалами. Но, кирпич проверен временем, и здания из него стоят по сто лет и более, связано это с хорошей морозостойкостью кирпича и высокой прочностью на сжатие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: