Установка сантехники в ванной комнате своими руками. Монтаж сантехники собственными силами — это реально!

Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу

Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.

Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.

Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Детальная разработка проекта коммуникаций и его последующая реализация возможна при следующих условиях:

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Шаг #1. Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Читайте также:  Этапы, проект и конструктивные особенности строительства фахверковых домов своими руками

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Шаг #2. Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб перед заменой, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо.

Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли – хотя бы простенький дешевый респиратор.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

  • Полностью перекрывают подачу воды.
  • Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
  • Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
  • Возобновляют подачу воды.
  • Если есть такая возможность, воду сливают.
  • Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
  • Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем.

Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Шаг #3. Выбор труб

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление.

Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

  • PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
  • PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

  1. ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
  2. РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
  3. РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Металлопластиковая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Шаг #4. Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Народное название “утюги” оборудование для пайки ПП труб получили из-за внешнего сходства с традиционным бытовым прибором для глажки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Читайте также:  Труба ПП: что это и в чем преимущества полипропиленовых трубопроводов

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже.

Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

С последовательностью работ по сборке и установке водопровода ознакомит следующая фото-галерея:

Установка сантехники в ванной комнате

В большинстве случаев, ремонт ванной начинается с его предварительной планировки и составления сметы, которая позволяет определить общую стоимость работ. Многие предпочитают нанимать работников и это приводит к увеличению финансовых затрат, хотя такие работы как установка сантехники в ванной комнате можно провести самостоятельно, существенно сэкономив бюджет. Этот вид работ не представляет собой ничего сложного и может быть проведён человеком, не имеющим нужного опыта. Монтаж сантехники в ванной самостоятельно требует только наличия необходимого инструмента и теоретических знаний по технологии установки.

  • Необходимый инструмент
  • Установка ванной
  • Заземление ванной
  • Установка умывальников разного типа
  • Установка унитаза

Необходимый инструмент

Если поверхность помещения уже отделана керамической плиткой и разводка сантехники в ванной проведена к местам установки потребителей, то перед началом работ нужно подготовить необходимый инструмент. Из инструмента нам потребуется:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • лазерный или водяной уровень;
  • сверло для керамической плитки;
  • сверло для бетона нужного диаметра;
  • дюбеля для крепления элементов сантехники к стене;
  • молоток;
  • крестовая отвертка или шуруповерт с нужной насадкой;
  • маркер;
  • малярный скотч;
  • строительный нож.

Перед тем как расположить сантехнику в ванной, нужно изучить все элементы крепления и последовательность установки, которая обычно указывается в инструкции к каждому изделию. В комплекте к каждому изделию обычно уже прилагаются все расходные материалы и только после их изучения и подготовки нужного инструмента можно начинать сантехнические работы в ванной.

Установка ванной

При совершении любого вида ремонта в санузле, схема расположения сантехники в ванной проектируется с определения места самой ванной, поскольку это самый массивный предмет и занимает больше всего свободного пространства. Расстановка сантехники в ванной комнате тоже начинается именно с этого элемента, поскольку в большинстве помещений маленького размера, после установки умывальника и унитаза, чаша ванной может просто не поместится или повредить другие элементы при установке.

Сам процесс установки предельно прост, но требует соблюдения определённой последовательности. Сегодня существует огромное количество моделей ванн из разного материала и с различными габаритами, однако схема подключения сантехники в ванной для всех изделий одинакова. Первым делом необходимо аккуратно занести изделие в помещение и установить его на расстоянии 50-60 см от стены, для того чтоб обеспечить свободный доступ со всех сторон. Если ванная имеет отверстие для защиты от перелива, то первым делом устанавливаем его и опускаем патрубок к нижнему сливному сифону.

Перед тем как сделать сантехнику в ванной, убедитесь, что купленная вами ванная укомплектована сливным сифоном, всеми необходимыми патрубками и уплотнителями, а также инструкцией по их установке. Если этого в комплекте нет, то рекомендуется приобрести все необходимые элементы в том же магазине, для того чтоб осуществить правильное подключение сантехники в ванной.

Далее устанавливаем нижний сифон и подключаем его к системе канализации, для этого лучше всего использовать гофрированный шланг. Затем, перед тем как размещать сантехнику в ванной, проверяем герметичность подключения нижнего сифона, для этого закрываем сливное отверстие и наливаем в ванную немного воды, примерно ¼ от её общего объема. Под сифон кладём сухую тряпку и ждем 15-20 минут. Если тряпка сухая, то открываем отверстие и спускаем воду, попутно проверяя всю сливную магистраль на герметичность.

Сегодня практически все производители моделей ванных, умывальников и унитазов, стараются придерживаться установленным габаритным стандартам, для того чтоб размещение сантехники в ванной можно было удобно просчитать. Глядя на ниже представленную схему, можно составить предварительную планировку общей площади, поскольку практически все модели разных элементов сантехники редко выходят за пределы указанных ниже размеров.

Заземление ванной

Важно помнить, что перед тем как заменить сантехнику в ванной, необходимо для чугунных и металлических ванн предусмотреть систему заземления. Сантехника из фарфора или акрила в таком заземлении не нуждается.

Замена сантехники в ванной обязательно предусматривает прокладку системы заземления, особенно если в помещении установлены различные электрические приборы. Если в доме предусмотрена система уравнивания потенциалов, то новая сантехника подключается к этой системе. Если такой системы нет, то перед тем как поменять сантехнику в ванной, необходимо пригласить электрика, который даст консультацию или установить систему заземления по указанной ниже схеме.

Установка умывальников разного типа

Место установки умывальника во многом зависит от типа его конструкции, размера и места расположения систем коммуникации. Прежде чем установить сантехнику в ванной, нужно ознакомиться с её размерами, учитывать общепринятые стандарты и средний рост каждого члена семьи. Самая распространённая ошибка, когда сначала укладывают трубы в стену, а потом решают, как скрыть сантехнику в ванной и пытаются подобрать умывальник или унитаз нужной конструкции.

Важно помнить, что для начала необходимо приобрести все элементы сантехники, изучить её размеры, определить местоположение в помещении. Затем составляется схема размещения сантехники в ванной и согласно полученной схеме производится укладка труб.

На сегодняшний день существует несколько самых распространённых моделей умывальников, которые различаются по типу установки и конструкции. К таким моделям относят:

  • умывальники подвесного типа, устанавливаемые на стену через специальные отверстия в чаше или на специальные кронштейны;
  • умывальники с тумбой или «мойдодыр», который одновременно является частью мебельного интерьера;
  • умывальник устанавливаемый на специальном пьедестале, он же называется «тюльпан».
Читайте также:  Чем застелить пол в ванной комнате: выбор оптимального материала

Ниже прилагаем стандартные размеры сантехники в ванной комнате, которые нужно учитывать при планировании пространства.

Важно помнить, что перед тем как расставить сантехнику в ванной, нужно обязательно учитывать тип канализационной системы если нет возможности её перепланировки.

Например, умывальники подвесного типа рассчитаны на канализационный выход в стене, в то время как изделия типа «тюльпан» или «мойдодыр» могут устанавливаться с канализацией, выходящей из пола. Установка должна проводиться таким образом, чтоб она давала свободный доступ ко всем основным коммуникационным узлам, давая возможность проводить ремонт сантехники в ванной или техническое обслуживание.

Установка унитаза

Как мы уже говорили, установка сантехники в ванной во многом зависит от системы канализации. Очень часто, при планировке помещения, многие привязываются именно к входным отверстиям канализации, что существенно ограничивает возможность полной планировки. Первым делом нужно изучить схему и особенности канализации, а только потом планировать расположение сантехники в ванной комнате.

Трубы канализации делятся на три вида по способу размещения в помещении:

  • вмонтированные в пол, с вертикальными приёмниками;
  • установленные в стену с горизонтальным приёмником;
  • открытая угловая установка с наклонным приёмником.

Под каждую из перечисленных схем необходимо покупать специальную модель унитаза, как показано на схеме ниже.

Если позволяют размеры помещения и финансовые средства, то размещение сантехники в ванной комнате нужно планировать таким образом, чтоб всю канализационную магистраль можно было спрятать за специально созданной нишей на одной стене помещения, а не разносить все приборы в разные углы. Проводя сантехнические работы в ванной комнате, лучшим вариантом для ванной будет монтаж унитаза с инсталляцией, эти модели позволяют существенно экономить пространство, они не привязаны к расположению горловины канализации, так как для их соединения используется гофрированная труба. Подробнее о такой модели можно узнать на видео, представленном ниже.

Важно помнить, что установленная сантехника в ванной своими руками, позволит вам существенно экономит бюджет, сделать всю работу с максимальным качеством и приобрести бесценный опыт, который ещё неоднократно в жизни пригодится.

Монтаж сантехники в частном доме своими руками

Сантехническое оборудование – это неотъемлемый атрибут любого жилища. Установка сантехники в частном доме своими руками под силу каждому мужчине – любой элемент оборудования всегда снабжен подробной инструкцией, поэтому имея необходимый инструмент и теоретическую подготовку, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Ниже подробно описано, как правильно установить смеситель, сифон, подключить к канализации унитаз, выполнить монтаж ванны, туалетной раковины и кухонной мойки.

Чтобы сантехническое оборудование работало без перебоев, в первую очередь необходимо грамотно подходить к его установке и последующей эксплуатации. От того, как правильно выполнить монтаж сантехники, зависит срок службы оборудования, и это касается как дорогостоящих элементов, так и самых демократичных моек, смесителей, унитазов и т. д.

Установка сифона для воды в ванной и на кухне своими руками

Сифон является необходимой комплектующей всех раковин и моек. Если бы вместо этого устройства устанавливалась цельная сливная труба, ее невозможно было бы прочистить в случае засорения. Сифон, кроме того, препятствует проникновению запахов из канализации. Именно для того, чтобы полностью выполнять свое предназначение с санитарной точки зрения, сифон должен быть всегда исправен.

Существуют три основные разновидности сифонов — это бутылочные, гофрированные и двухоборотные (коленные).

В том случае, если требуется своими руками выполнить установку сифона для воды с одним сливом, в первую очередь необходимо поставить сливную решетку и закрутить снизу гайку, а затем подсоединить сифон и прикрутить его запорную гайку к сливной трубе.

Если же мойка с двумя сливными отверстиями расположена на кухне, то проводится установка сифона, оснащенного двумя сливными трубами.

Сложнее совместить установку сифона с подключением стиральной или посудомоечной машины. В этом случае потребуется установка специального сифона с дополнительным отводом. Неиспользуемое отверстие необходимо заглушить пробкой, чтобы исключить протечку воды.

Для ванны используется сифон с переливом. В месте соединения сифона и канализации устанавливается тройник, к которому подключается переливная труба.

В верхней части любой ванны есть отверстие, через которое выливается вода, если ванна наполнилась до краев, и благодаря конструкции тройника удается избежать перелива воды через край ванны и попадания на пол.

При установке душевой кабины сифон монтируется в пол или устанавливается в поддон. Для монтажа сифона требуется приподнять поддон или даже сделать ступеньки, поэтому, чем меньше высота сифона, тем удобнее его монтировать. Высота таких сифонов составляет 8-20 см.

Производители выпускают также сифоны с автоматическим сливом, у которых сливная и переливная решетки соединены тросиком.

При установке сифона в ванной или на кухне своими руками, после подключения его к сантехническому прибору, необходимо выполнить соединение с канализацией. Металлическую отводную трубу сифона следует открутить и на один ее конец надеть уплотнительное кольцо толщиной 1,5 см, поскольку диаметр трубы меньше диаметра раструба канализации.

Читайте также:  Утепление фольгой бани: теплоизоляция своими руками

Благодаря уплотнительному кольцу внешний диаметр трубы приводится в соответствие с внутренним диаметром раструба на расстоянии 7-10 см от края. Чтобы исключить протечку, при монтаже сантехники в частном доме место соединения сифона и канализации герметизируют с помощью силиконового герметика (для мойки или раковины) или цементного раствора (для писсуара или унитаза).

На видео «Сантехника в частном доме своими руками» показано, как устанавливается сифон в ванной или на кухне:

Как правильно установить смеситель в ванной: монтаж своими руками (с видео)

Для смешивания горячей и холодной воды предназначены смесители. Вода поступает из соответствующих водопроводных труб. Выделяют 5 видов смесителей — однорычажные, двухвентильные, сенсорные, бесконтактные и термостатические.

Однорычажный смеситель — это обычный смеситель с одним рычагом посередине. С его помощью можно отрегулировать напор воды (движение рычага вверх-вниз), а также переключить кран с холодной воды на горячую (движение вправо-влево).

Двухвентильный смеситель едва ли не самая распространенная модель с двумя кранами по бокам. С помощью одного из них включается горячая вода, а с помощью другого — холодная. При монтаже таких смесителей в ванной своими руками учитывайте, что, к сожалению, такие сантехнические элементы не отличаются долговечностью, ремонтировать их приходится часто.

В зависимости от вида смесителя схема разборки различается. Двухвентильный кран с широкой основой разбирается, начиная с кранов, затем необходимо открутить гайки, соединяющие раковину и смеситель.

Двухвентильный кран на узкой основе разбирается, начиная с гаек. Они в этом случае откручиваются с обратной стороны раковины.

У смесителя — «елочки» крепление расположено посередине. Чтобы снять такой смеситель, необходимо свинтить гайку с втулки с резьбой. На однорычажном смесителе крепление расположено также посередине. Для его демонтажа достаточно свинтить гайку со шпильки.

Сенсорным смесителем можно управлять с помощью специальных сенсорных кнопок. Несмотря на красивый и современный вид, такие смесители, к сожалению, также часто ломаются.

Перед тем как установить смеситель, необходимо заранее сделать выводы горячей и холодной воды в стене. Внутренняя резьба должна составлять 72 дюйма, а расстояние между осями — в пределах 15 см. Точная подгонка, как правило, выполняется при непосредственной установке смесителя, для этого накручиваются переходные эксцентрики.

Высоту расположения смесителя выбирает сам мастер исходя из типа смесителя, встроенных функций, длины носика и т. д. После этого можно приступать к монтажу смесителя. Сначала на стояке перекрываются запорные вентили подачи воды, а с выводов откручиваются заглушки.

Для уплотнения резьбовых соединений на узкую часть эксцентриков нужно по часовой стрелке намотать ФУМ-ленту, а если ее под рукой нет, — паклю.

Эксцентрики накручиваются с помощью гаечного ключа. Монтаж смесителя заканчивается накручиванием декоративных чашек.

Посмотрите видео «Монтаж смесителя в ванной своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Далее вы узнаете, как правильно установить мойку на кухне и раковину в санузле.

Как правильно установить раковину и мойку своими руками

Устанавливать раковину проще всего на кронштейнах. Главное при монтаже кронштейнов — обращать внимание на надежность стены, к которой они крепятся.

Раковину следует устанавливать после завершения всех отделочных работ. Перед тем как установить раковину своими руками, нужно выполнить разметку. В первую очередь отмеряется горизонтальная линия, которая по стандартам установки раковины в санузле должна проходить на высоте 80-85 см от пола. Приложив кронштейны к раковине, следует измерить расстояние между ними, а затем приложить их к стене и на ней разметить места будущих отверстий.

В отмеченных точках нужно просверлить отверстия, а затем забить в них дюбели и прикрутить кронштейны. После этого на кронштейны можно установить раковину и закреплять ее в соответствии с конструктивными особенностями. После установки необходимо проверить надежность.

Установив раковину, можно приступать к монтажу сифона. Вставив в раковину слив, его следует уплотнить резиновой прокладкой, а затем затянуть гайкой снизу.

После этого ставится запорная гайка с клинообразным запорным кольцом. Отводную трубу нужно отсоединить от сифона. Исключение составляют случаи, когда труба гибкая и ее можно оставить. Затем на резиновое кольцо с внешним диаметром 70 мм и внутренним 35 мм (по размеру трубы сифона) следует нанести герметик и вставить его в раструб канализации до упора.

После того как пьедестал установлен, к умывальнику крепится сифон. Для подсоединения раковины к канализации отводную трубу сифона, оснащенную уплотнительным кольцом, необходимо вставить в раструб канализации.

Установка такой сантехники в частном доме, как кухонная мойка, хотя принципиально и не отличается от установки раковины в санузле, все же имеет некоторые особенности.

Перед тем как установить мойку своими руками, в первую очередь устанавливается водоразборная арматура — смеситель и другие дополнительные приспособления. Затем монтируется комбинированная система слива мойки или простой сливной узел и осуществляется компрессионное соединение сифона мойки.

Холодная и горячая вода перекрывается. Новая мойка монтируется в столешницу кухонного гарнитура. Обычно подстолье для мойки не имеет задней стенки, что облегчает свободное подключение водных коммуникаций к трубопроводу. Затем монтируются новые водопроводные трубы.

Теперь вы знаете, как правильно установить раковину в санузле и мойку на кухне, а значит, пришла пора узнать о подключении унитаза к канализации.

Правильное подключение унитаза к канализации своими руками

Подключение унитаза к канализации заключается в том, что один конец соединительной трубы, оснащенной резиновой манжетой (завернутым внутрь резиновым уплотнением, плотно прилегающим к наружной части выпуска унитаза), надевается на его выпуск, а другой соединяется с приемным раструбом канализации. Прежде чем осуществлять монтаж, на все места соединения необходимо нанести сантехническую смазку.

Читайте также:  Строительство гаража из сэндвич-панелей: преимущества и этапы

Унитаз можно крепить прямо к полу или к тафте. К полу сантехническое устройство крепится посредством закручивания шурупов в дюбели. Тафта представляет собой забетонированную деревянную основу, к которой унитаз крепится с помощью шурупов.

Надежное герметичное соединение в случае с приставным унитазом может быть обеспечено с помощью эксцентриковых манжет. Установка приставных унитазов мало чем отличается от монтажа отдельно стоящих сантехнических устройств. Главное — надежно и герметично закрепить приемные патрубки, поскольку задвигать унитаз приходится практически вслепую.

При установке отдельно стоящего унитаза в первую очередь следует надеть на выпуск манжету или фановый отвод, используя сантехническую смазку.

При подключении к канализации своими руками унитаз нужно осторожно задвинуть на предполагаемое место, одновременно заводя выпуск в приемный патрубок канализационной трубы.

Очертив карандашом контур основания чаши сантехнического устройства и центры крепежных отверстий, необходимо отсоединить унитаз, просверлить в основании отверстия и забить в них дюбели.

Зазоры между основанием чаши и полом необходимо заделать плиточным клеем или цементнопесчаным раствором.

Правильное подключение унитаза предполагает, что сливной бак при любом способе монтажа устанавливается в последнюю очередь. Важно учитывать, что при неправильной установке он будет протекать.

У современных унитазов бак крепится на полочке. При этом используется уплотнительная прокладка, одна сторона которой часто бывает самоклеящейся. Бачок к полочке унитаза крепится посредством специальных болтов, имеющих прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка. При закручивании гайки прокладка надежно закрывает отверстие в бачке и вода не протекает. После вкручивания болтов бачок устанавливается на унитаз. В процессе того как сделать сантехнику в частном доме, болты бачка совмещаются с отверстиями на полочке унитаза и закручиваются затяжные гайки. Болты следует затягивать осторожно, иначе фаянс может лопнуть.

Для подведения воды в бачок используется гибкий армированный шланг с накидными гайками на концах. Слив необходимо отрегулировать, чтобы уровень воды в бачке был не менее чем на 0,5-1 см ниже его края. Воду следует несколько раз слить, чтобы исключить возможную протечку, а в случае ее обнаружения проверить и подтянуть соединения.

Ниже описано, как своими руками установить ванну.

Как правильно установить ванну: монтаж своими руками (с видео)

Начинать монтаж ванны своими руками следует со сливной системы, особенностью которой является то, что на дне располагается слив, а в верхней части борта — перелив. Систему типа «слив — перелив» можно приобрести вместе с сифоном или в комплекте собственно с ванной.

Перед тем как правильно установить ванну, в сливное отверстие вставляется сливная решетка, на воронку снизу устанавливаются уплотнительное резиновое и прижимное металлическое или пластиковое кольца. Решетка закручивается болтом, при этом необходимо проследить, чтобы прижимное кольцо не сместилось. Тройник с прижимной гайкой накручивается на наружную резьбу прижимного кольца, а затем ставится уплотнительное кольцо. Тройник располагается таким образом, чтобы боковой отвод был повернут к стене. После этого нужно вставить решетку перелива в переливное отверстие так, чтобы отводная труба конструкции была направлена вниз. Затем отводную трубу соединяют с тройником — сверху посредством рукава, отрезав его верхнюю часть и надев на трубу, а снизу с помощью навинчивания резьбовой гайки с трубы на резьбу тройника.

Прикрепив ножки, можно вносить ванну в помещение санузла и устанавливать ее на место. При изготовлении сантехнических изделий предусматривается уклон дна, который обеспечивает естественный сток воды в сливное отверстие. Для большей устойчивости ванны следует подтянуть нижнюю стопорную гайку на регулировочных болтах ножек изделия.

Далее устанавливается сифон. Для этого нужно извлечь тряпку из канализационного раструба и поместить в него уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм. Затем в кольцо вставляется отводная труба сифона, а ее верхний конец прикручивается к тройнику.

Посмотрите видео «Монтаж ванны своими руками» перед тем, как приступать к её установке:

Как сделать разводку сантехники своими руками в ванной

С необходимостью ремонта в своей квартире сталкивается каждый. А когда принимается решение провести его в ванной комнате, то без замены труб не обойтись. А если владелец квартиры хочет существенно преобразить дизайн ванной либо внести какие-либо другие кардинальные изменения, то разводка сантехники для ванной своими руками неизбежна. Только предварительно не помешает закупить материал, приготовить инструменты и принять во внимание дельные советы.

  1. Подготовительный этап
  2. Схема разводки
  3. Какие трубы подойдут
  4. Разводка водопроводных труб
  5. Разводка канализации
  6. Монтаж сантехники
  7. Раковины
  8. Ванны
  9. Унитаза

Подготовительный этап

Этот этап самый важный, так как предусматривает составление плана, где показана расстановка всей сантехники. Это позволяет оценить весь предстоящий объем работ и подобрать необходимые материалы. Оттого насколько правильно выполнена разводка труб ванной комнате зависит комфорт помещения и удобство пользования каждым элементом трубопроводной системы.

Для начала нужно создать чертеж, где указать количество и расположение всех приборов сантехники: сколько установлено раковин (если ванная комната большая), есть ли душевая кабинка, стиральная машина, предусмотрен ли смеситель для ванны. Это позволит определиться с количеством труб и фитингов. Если туалет разделен на два помещения, то разводка должна производиться своими руками в обеих частях санузла одновременно.

Читайте также:  Текстиль в стиле прованс: интерьер кантри, фото штор, дача в деревенском стиле, тюль для спальни и зала шебби шик

После составления наглядного плана ванной комнаты можно переходить к его реализации. Особых сложностей здесь не предвидится, так как разводка может быть осуществлена лишь двумя способами:

  • открытый;
  • закрытый.

Открытая разводка труб Скрытая разводка труб. После штукатурки стен такая разводка труб в ванной будет не видна глазу

Открытый способ подразумевает расположение коммуникаций в ванной с наружной стороны. С эстетической точки зрения, все выглядит не очень привлекательно, даже если трубы будут пролегать у самого пола. Скрытый монтаж своими руками в этом плане лучше, так как все коммуникации скрыты от глаз, что не портит общий дизайн. Только есть и обратная сторона – требуется много сил и времени.

Схема разводки

Далее, следует определиться, по какой схеме будет реализована разводка труб:

  • последовательная;
  • коллекторная.

Коллекторная разводка Последовательная разводка

Эти две схемы являются самыми распространенными. Помимо них, применяются и другие, но крайне редко. Поэтому стоит боле подробно остановиться на первых двух вариантах. Суть последовательного способа заключается в том, что монтаж трубопровода своими руками идет поэтапно. Как можно видеть из названия, сантехнические приборы соединяются последовательно. Только стоит учитывать один момент. Во время эксплуатации сантехники несколькими приборами одновременно, вода будет распределяться неравномерно.

Применение коллектора рационально в целях равномерного распределения воды среди всех приборов. В этой схеме для каждой водозаборной точки предусмотрен свой отдельный участок магистрали. А установленный возле каждого прибора кран, позволяет производить ремонтные работы, без отключения всей системы. Самостоятельно коллекторную разводку сделать сложно, потребуется немало расходного материала, что неизменно повлечет большие финансовые затраты.

Какие трубы подойдут

Сегодня трубы, использующиеся для разводки сантехники в ванной комнате, могут быть изготовлены из таких материалов как:

  • нержавеющая сталь;
  • медь;
  • металлопластик;
  • полипропилен;
  • сшитый полиэтилен.

Виды труб

Большая часть людей предпочитает использовать трубы из полипропилена или пластика. Для горячей воды подходит металлопластиковый трубопровод. А если принять во внимание срок службы, то полотенцесушитель из стали в этом плане лучше, чем латунный.

Современные канализационные трубы делаются из пластика с разной толщиной стенок и разным диаметром

Стальные трубы используются крайне редко, так как их монтаж своими руками сложен и они дороги в цене. Медные трубы обладают высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Но монтаж такого трубопровода своими руками требует использование специального оборудования.

Металлопластиковые трубы уже лучше, так как хорошо противостоят коррозии, довольно гибкие, но, тем не менее, надежные. Соединять такие трубы следует при помощи специальных фитингов, которые дороги в цене. Если разводка будет выполнена с ошибками, то это чревато расслоением труб.

Металлопластиковые трубы наиболее популярны

У полипропиленовых труб имеются свои недостатки. Один из них заключается в высоком коэффициенте температурного расширения. Многие достоинства от предыдущих материалов вобрали в себя трубы из сшитого полиэтилена. Но есть и весомые недостатки – это высокая стоимость и необходимость использования дорого особого инструмента.

Разводка водопроводных труб

Независимо от того какой монтаж произведен и выбора вида разводки труб, главное, не допускать большого количества изгибов трубопровода и соединительных узлов. Начинать монтаж следует с установки контрольного вентиля. Каждый прекрасно знает, что вода от центральной водопроводной магистрали не самого лучшего качества. Поэтому стоит задуматься об установке дополнительного фильтра грубой очистки, который обычно идет сразу за вентилем.

Разводка труб

Далее, производится монтаж коллектора, если выбрана эта схема разводки. В коллекторе может быть от 2 до 4 выходов. При необходимости несколько коллекторов могут быть объединены в одну систему, только важно установить на каждый выход по контрольному вентилю. При выборе последовательной схемы, приборы подсоединяются к водопроводу при помощи тройников.

По желанию можно установить счетчик и фильтр для тонкой очистки воды.

В некоторых случаях можно встретить превышение напора в водопроводной магистрали. В этом случае не обойтись без установки соответствующего редуктора и желательно с манометром. Это позволит устанавливать оптимальные параметры для функционирования водопроводной системы. Обычно это 3-4 атм.

По имеющейся схеме нужно нарезать трубы с учетом того что некоторая часть каждой трубы будет вставлена в фитинг. В завершение остается спаять полипропиленовые трубы и закрепить их на стене выбранным способом.

Разводка канализации

Работы надо начинать с самого сложного участка – стояка. Чугунная труба заменяется пластиковым изделием того же диаметра. Начинать монтаж стояка нужно с установки тройника. Предварительно на вход нужно поместить резиновую манжету и нанести слой герметика, а потом уже установить крестовину. Затем к стояку крепится сливная труба под уклоном. При креплении желательно использовать хомуты.

В завершение произвести пробный пуск, чтобы проверить есть ли протечки. Их отсутствие говорит, что работа выполнена качественно.

Монтаж сантехники

Если ванная комната довольно просторная, то порядок установки не важен. В противном случае начинать следует с больших приборов (ванна, душевая кабина). Перед тем как переходить к разводке труб, нужно выполнить ряд подготовительных работ: демонтировать всю старую сантехнику и подготовить поверхности. При необходимости плитка снимается не только со стен, но и с пола. После того, как поверхности будут освобождены от облицовки, следует хорошо их очистить.

Если планируется в ванной сделать подвесной потолок, что предпочтительнее для данного помещения, то на данном этапе сооружается каркас.

Затем проводится разметка и разводка труб в соответствии с составленным заранее планом. И только после этого можно переходить к чистовой отделке поверхностей и установке приборов.

Читайте также:  Что такое радиаторы биметаллические. Как выбрать биметаллические радиаторы отопления: преимущества и недостатки, технические характеристики, расчет

Раковины

По сути, установка раковины несложная, все сводится к элементарным действиям. Она может крепиться на кронштейнах либо на пьедестале. Первый случай является самим распространенным, хотя многие отдаются предпочтение и второму варианту.

Установка раковины

Кронштейн — чтобы хорошо укрепить раковину этим способом необходимо провести разметку. Обычно умывальник принято располагать на высоте 80-85 см от пола. От этой метки нужно отмерить расстояние равное толщине настенного крепления раковины. На эту длину будут выступать кронштейны.

Далее, следует приложить кронштейны к стене и определится, какое расстояние будет между ними, делая соответствующие пометки. По ним сверлятся отверстия под дюбели и вкручиваются кронштейны. После этого можно устанавливать раковину на крепления. Если все сделать правильно, умывальник не будет шататься. Теперь остается подключить к умывальнику сифон, а затем установить и подключить смеситель.

Пьедестал или тумба — в этом случае раковина может держаться на тюльпане (ножке) либо она идет в комплекте с тумбой. Для удерживания сантехники можно тоже воспользоваться кронштейнами, но можно сделать и так, чтобы раковина держалась на самой тумбе. Перед установкой тумбы, нужно также провести разметку полу и стены.

Потом по меткам нужно просверлить отверстия под дюбели. Далее, раковина прикручивается к стене с использованием прокладочных шайб и гаек. Их не стоит сильно затягивать, так как раковина может треснуть. При необходимости пьедестал либо тумбу тоже можно закрепить на полу. В завершение остается установить сифон и смеситель.

Установка раковины тюльпан

По окончании всех работ следует проверить все соединительные места на герметичность. При обнаружении протечки следует обработать их герметиком.

Ванны

Монтаж ванной начинается с разборки старой сантехники. При необходимости разронять площадку, чтобы ванна стояла ровно. Перед установкой следует внимательно изучить инструкцию. Первым делом нужно установить ножки либо специальные стойки, которые обычно идут в комплектации. При их отсутствии, их можно заменить кирпичами.

Теперь можно подсоединять сифон с отстойником к тройнику согласно инструкции. Соединительные места лучше заделать герметиком для обеспечения лучшей герметичности. Если необходимо установить смеситель.

Специалисты рекомендуют заземлить ванну в целях дополнительной безопасности! Чтобы повысить комфорт от использования ванны, ее лицевую часть можно задекорировать. Для этого можно сделать кирпичную кладку либо смонтировать специальные жалюзи.

Этапы установки ванны

Унитаза

Перед установкой унитаза следует отключить подачу холодной воды и проверить канализационный вход. Стоит заметить, что выбирать унитаз следует в зависимости от размещения канализационной трубы. Приемник при этом может располагаться по-разному:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • наклонно.

Основные этапы установки унитаза

Исходя из этого, следует брать модель с соответствующим выходом коллектора. На время работ можно закрыть отверстие тряпкой, чтобы исключить неприятный запах. Поставив сантехнику на место, сделать разметку для отверстий под пластиковые пробки, предварительно состыковав с выходным патрубком. Перед тем как крепить унитаз на его подошву желательно нанести силикон. Далее, болтами с пластиковыми шайбами закрепить сантехнику, только не сильно затягивать, иначе подошва может треснуть. Дать силикону полностью высохнуть (хватает 4 часов) и установить сливной бачок, закрепив его винтами, а потом подведя к нему гибкий шланг. Теперь бачок можно закрыть и проверить его работу.

Обзор ускорителей схватывания бетона

Из всех способов ускорения твердения ввод химических добавок считается самым удобным. На степень эффективности влияют многие факторы, но даже простейшие соединения с нужными свойствами сокращают сроки схватывания цементосодержащих смесей в разы. Их использование актуально при проведении бетонирования в зимнее время, при ограниченных сроках снятия распалубки или всего строительства, при изготовлении кладочных или мелкоштучных изделий. Выбор конкретной марки зависит от бюджета, условий, густоты и толщины арматуры и вида раствора, лучше всего себя показывают комплексные разновидности.

Виды и особенности

Согласно ГОСТ 24211 к данной группе относятся вещества, регулирующие кинетику твердения с целью ускорения процессов гидратации на этапах схватывания и набора марочной прочности. Химические добавки к бетону увеличивают этот показатель на 30% и более в течение первых суток и на 20% при условии термообработки. Они вводятся в раствор исключительно на этапе замеса, строго в пределах оговоренных пропорций, зависящих от массы вяжущего в сухом виде. Принцип действия основан на вовлечении максимального объема зерен цемента на этапах схватывания и затвердевания в ходе гидратации и быстром создании кристаллических связей. По этой причине они не только обеспечивают ускоренный процесс набора прочности, но и улучшают структуру искусственного камня.

Основой являются углекислые, сернокислые и амонийные соли, нитраты и хлориды кальция или натрия. К распространенным и дешевым ускорителям относят составы с преимущественной долей хлористого кальция, сокращающие сроки схватывания и затвердевания в 2,5-3 раза и увеличивающие устойчивость к износу и атмосферным воздействиям. Самыми безопасными для арматуры признаны сульфаты натрия. Добавки можно приобрести в сухом или жидком виде, все они являются концентрированными и нуждаются в растворении водой при вводе.

Обзор популярных составов

Среди российских производителей хорошо себя зарекомендовали фирмы бренды Реламикс, Универсал, Форт, Лигнопан и Оптилюкс. Среди зарубежных – серия Addiment от Sika, продукция словенской компании Cementol и MasterFix от Coral. Большинство их приведенных марок относятся к комплексным и имеют оптимальную область применения, точное назначение уточняется до приобретения.

Читайте также:  Термопара в газовой плите: принцип работы + инструктаж по замене устройства

1. Реламикс СЛ, Полипласт.

Вариант на основе поверхностно-активных и неорганических солей натрия и калия, подбираемый при производстве тяжелых и мелкозернистых строительных марок, ячеистых и легких бетонов и жестких высокопрочных растворов. Поставляется в сухом виде и нуждается в растворении, максимальный эффект от применения достигается при вводе на финальных стадиях замеса. Позволяет повысить подвижность тяжелых смесей с П1 до П3, легких – С Пк1 до Пк2 и обеспечивает раннюю отпускную прочность заливаемых стяжек и конструкций. Успешно используется в комплексе с другими добавками этой фирмы.

2. Оптилюкс, Ижсинтез.

Высокоэффективная смесь комплексного действия, подбираемая при заливке конструкций с быстрым демонтажем опалубки, производстве мелкоштучных изделий и блоков, изготовлении кладочных и строительных составов и обустройстве стяжек. Она помогает ускорить процесс затвердевания в 1,7-3 раза, тем самым сокращая итоговое время набора прочности. Принцип ее действия основан на активации гидратации на ранних сроках схватывания и вовлечении максимального числа частиц вяжущего. Помимо влияния на сроки твердения повышает прочность на 15-20% и увеличивает срок службы в 2-3 раза. В отличие от вариантов из хлористого кальция не оказывает коррозийного влияния на арматуру. Позволяет сократить пористость искусственного камня и снизить риски появления трещин.

3. CemFix, Cemmix.

Адаптированный для применения с отечественными марками вяжущего и заполнителями жидкий состав, выполняющий функции ускорителя и упрочнителя. На 20-40 % увеличивает раннюю и на 15-20 – марочную прочность на сжатие, снижает расход цемента на 5-10 %, повышает марку водонепроницаемости и обеспечивает быстрое твердение бетона без повреждения арматуры. Положительные результаты также достигаются за счет снижения водопотребности без потери остальных качеств в среднем на 10-12 %.

4. Релаксор 1, Будиндустрия.

Эту добавку рекомендуют купить при возведении монолитных и сборных конструкций из тяжелых, мелкозернистых и легких марок, заполнении стыков и замесе кладочных растворов, включая используемые в зимнее время. Она лучше других предотвращает риски замерзания или потери прочности на начальных этапах схватывания в условии минусовой температуры (до -15°C), смеси при ее вводе не теряют подвижность при доставке и не замерзают при заливке и уплотнении. Ее применение в комплексе с другими методами (инфракрасный или электрический прогрев, эффект термоса, утепленные опалубки) позволяет набрать до 55 % марочной прочности за сутки и до 80-100 за 3 дня. При обычных температурных условиях она хорошо влияет на активацию цемента, его итоговая экономия достигает 10-20 %.

5. Асилин-12, Стройбетон.

Пастообразный ускоритель твердения темного цвета для ввода при обычном диапазоне температур и незначительном понижении до -3°C (временном до -10 при работе с пенобетонами). Хорошо сказывается на усадочных процессах, снижает водоотделение и улучшает обрабатываемость. В сравнении с порошкообразными разновидностями лучше распределяется по всему объему смеси. Рекомендуют купить при самостоятельном или промышленном изготовлении строительных блоков из пенобетона или замесе растворов для заполнения пустот.

6. Cementol B NOVI, ТКК.

Жидкий ускоритель схватывания и твердения с антифризом, позволяющий достичь прочности в пределах 5 МПа в течение минимального времени. Обеспечивает противоморозный эффект лучше вариантов из двух целевых добавок и снижает риски воздействия отрицательной температуры к минимуму. С учетом зарубежного изготовления его цена превосходит российские аналоги, оптовые партии обходятся дешевле.

Помимо комплексных модифицированных составов сокращение сроков затвердевания растворов обеспечиваются путем ввода хлористого кальция, нитратов калия, поташа, солей и алюминатов натрия. Их выпускают многие отечественных производители: АрмМикс, АО «БСК», Химпром, ОО «Зиракс», Кирово-Чепецкий завод полимеров.

Использование таких веществ позволяет сократить затраты при бетонировании, они имеют более доступную цену, чем комплексные варианты.

Советы по выбору ускорителей схватывания

При подборе учитывается:

  1. Степень армирования ЖБИ и элементов. Густоармированные конструкции заливаются смесями с добавками твердения на основе сульфатов натрия, в противном случае нуждаются во вводе ингибиторов коррозии.
  2. Вид раствора. Для затвердевания бетона с ячеистой структурой лучше приобрести специализированные марки, при необходимости автоклавной обработки нельзя использовать составы на основе хлоридов натрия или кальция.
  3. Условия бетонирования. При необходимости ведения работ при минусовых температурах предпочтение отдается комплексным добавкам с антифризами. При их отсутствии обращается внимание на совместимость веществ, ускоряющих затвердевание, с противоморозными присадками.

Стоимость ускорителей набора прочности

Наименование бренда, производитель Ориентировочный расход в соотношении к массе вяжущего в сухом виде, % Вес упаковки, кг Цена, руб
Реламикс СЛ, Полипласт Допустимый предел: 0,4-0,8 (0,6-0,8 – для тяжелых бетонов, 0,4-0,6 – легких) 50 4000
Оптилюкс, Ижсинтез 1 л на 100 кг цемента, при твердении при температуре ниже +5°С расход увеличивают в 1,5-2 раза 6 кг/5 л 420
CemFix, Cemmix 1 л на 100 кг цемента 550
Релаксор 1, Будиндустрия 0,6-1 25 1250
Асилин-12, Стройбетон 0,4-1, 1-2 при твердении в условиях низких температур Бочка 65 кг 3100
Гранулы хлористого кальция, АрмМикс 2-6 кг на 100 кг цемента 25 680
Форт УП-2 ПБ, Акстрипромсервис 0,5-0,7 20 1000
Cementol B NOVI, ТКК 1-2 50 4150

Ускорители схватывания и твердения бетонных смесей

Согласно строительным нормам стандартный срок твердения бетонных смесей и растворов с цементом составляет 28 дней, при этом их качество и рабочие характеристики во многом зависят от условий схватывания и набора прочности. С целью ускорения этих процессов на стадии приготовления вводятся специальные добавки. Их наличие значительно сокращает начальный этап схватывания и позволяет улучшить подвижность без нарушения водоцементного соотношения. Продукция представлена отечественными и зарубежными производителями, на расценки влияют функциональность и эффективность.

Читайте также:  Трубы отопления в стене

Особенности твердения бетона, целесообразность применения ускорителей

Основным условием приготовления цементных растворов является затворение водой, набор прочности осуществляется постепенно. На начальном этапе гидратации (схватывании) важно поддерживать высокий уровень влажности и положительную температуру окружающего воздуха (не ниже +5 °C, в идеале – около +20). Нарушение этих условий отрицательно сказывается на процессе затвердевания: влага остается внутри бетона или выводится слишком быстро, искусственный камень теряет прочность и начинает раскрашиваться. При необходимости исключения зависимости от погоды или времени требуются дополнительные меры: прогрев или ввод химических примесей. Но любой из их этих способов увеличивает смету затрат, их использование должно быть экономически обоснованным.

Добавление ускорителей твердения бетона целесообразно при:

  • Бетонировании конструкций в холодное время года, в том числе при комбинировании с электропрогревом.
  • Производстве ЖБИ и штучных фасонных изделий: плитки, бордюрных элементов. Сокращение сроков затвердевания в этом случае позволяет обойтись меньшим числом форм, а улучшение подвижности раствора положительно сказывается на внешнем виде, прочности и износостойкости.
  • Заливке монолитных сооружений, в частности, при ограниченном времени оборачиваемости опалубки. Максимальный эффект от сокращения сроков твердения наблюдается при использовании скользящей разновидности.
  • Ограничениях в сроках проведения работ (ускорители позволяют сократить их в 2-3 раза).
  • Необходимости увеличения подвижности раствора без изменения водоцементного соотношения и снижения прочности, например, при замесе легких бетонов.

Ускорить процесс затвердевания помогают составы на основе сернокислых, углекислых и аммонийных солей, нитратов и хлоридов кальция и натрия. Выбор конкретной разновидности зависит от типа заливаемой конструкции, в частности – наличия армирования. Нитраты и поташ не вызывают коррозии и подходят при заливке сборно-монолитных элементов из ж/б при минусовой температуре (до -25 °C). Водные растворы солей в разы сокращают сроки схватывания бетона и требуют незамедлительного расхода приготовленной смеси из-за быстрой потери пластичности.

Хлористый кальций при всей свой распространенности и эффективности (увеличение прочности в 1,7 раза на третий день затвердевания при вводе всего 2% и улучшение подвижности) не используются при заливке предварительно-напряженных конструкций или изделий с тонкой арматурой.

Обзор отечественных и иностранных составов

Среди востребованных российских марок выделяют линейки Реламикс и Форт, комплексные и многофункциональные добавки Универсал П-2, Асилин-12, Битрон, Лигнопан, Конкрит-Ф. Также используются вещества в чистом виде: хлористый кальций, поташ, нитрат калия, сульфаты и алюминаты натрия. Большинство зарубежный ускорителей относятся к суперпластифицирующим комплексным добавкам для бетона. Среди них выделяют Coral MasterFix, Cementol Omega P и линейку Addiment.

Комплексный ускоритель твердения, обеспечивающий прирост прочности от 30 до 70 % от нормы за первые сутки в строительных растворах на портландцементах с разной степенью подвижности (увеличивая их до П5). Представляет собой сухой порошок коричневого цвета на основе натриевых солей, вводимый после предварительного затворения водой. Добавления Форт УП-2 позволяет снизить расход вяжущего на 8-12 % и увеличить конечную прочность изделий на 10%. Помимо стандартных строительных смесей сфера применения включает товарные, легкие и ячеистые бетоны, максимальный эффект достигается при твердении монолитных конструкций и изготовлении ЖБИ без пропарки.

Состав на основе хлористого кальция, существенно сокращающий сроки затвердевания. К преимуществам его применения относят повышение стойкости к поверхностному износу (прочность возрастает в 1,5 раза и выше), минусовым температурам и ускоренное высвобождение заливаемых элементов из форм и опалубки. Полностью растворяется в воде и вводится при затворении сухих компонентов. Характеристики Конкрит-Ф хорошо подходят при приготовлении бетона для тротуарной плитки, помимо ускорения производственного процесса в 2-3 раза такие изделия практически не имеют сколов или пустот.

Суперпластификатор, выпускаемый в виде порошка, пасты или водного раствора. Обладает комбинированными свойствами и используется как с целью ускорения процесса схватывания и набора прочности, так и в качестве противоморозной добавки. Рекомендуется при заливке бетоном монолитных конструкций (благодаря быстрому затвердеванию разрешается снятие опалубке уже через сутки), комбинировании с электропрогревом (продолжительность сокращается на 3-6 ч) и замесе раствором с нестандартными наполнителями. Ввод этой добавки позволяет снизить расход цемента до 30 %.

Продукция немецкого производителя Sika, общепризнанного лидера по выпуску строительной химии. Представлена ускорителями в виде порошков и готовых смесей, используемых с разными целями: для машинного нанесения, ведения работ в зимнее время, сокращения сроков схватывания. К преимуществам относят улучшение структуры бетона и повышение его водонепроницаемости, к минусам – высокую стоимость. Дозировка зависит от разновидности и варьируется от 1 до 5 %.

Линейка продукции компании Полипласт включает 8 марок с разным составом и целевым назначением. Все виды относятся к комплексным и помимо обеспечения высоких показателей прочности на ранних сроках твердения улучшают такие характеристики бетона как водонепроницаемость, стойкость к агрессивным средам и подвижность. Максимальный эффект от ввода наблюдается при приготовлении растворов высокого класса (от В40 и выше). Преимущество – экономичность, стандартная дозировка не превышает 1 %.

Ускоритель твердения бетона: применение, принцип действия, производители

В сфере строительства при выполнении бетонирования конструкции особым спросом пользуются добавки для быстрого твердения бетона. Они повышают прочностные характеристики материала, что позволяет сократить длительность его выдержки и ускорить весь процесс строительства в целом. Использование специальных ускорителей — это эффективный технологический прием, при помощи которого можно уменьшить себестоимость строительного материала и повысить экономико-техническое ведение деятельности организации.

Читайте также:  Труба ПП: что это и в чем преимущества полипропиленовых трубопроводов

Условия для применения ускорителей

Добавки для быстрого твердения бетона целесообразно применять в следующих случаях:

  1. При осуществлении работ зимой, когда наблюдается понижение температурного режима до 0 градусов. А если на улице мороз, то влага замерзает. Добиться полноценного затвердения бетона можно, если производить прогрев бетона, а применение ускорителей уменьшает сроки прогрева, снижают затраты на энергоносители.
  2. При обустройстве ранней опалубки, когда важны сроки оборачиваемости оснастки.
  3. Для возможности осуществления строительных работ до того, как пройдет 4 недели, необходимых для твердения бетонной смеси.
  4. При производстве ЖБИ в большом количестве. Применения добавок позволит задействовать меньшее количество форм и быстро производить партии качественной продукции.
  5. Для оптимизации пластических характеристик раствора и прочности бетона, прошедшего твердение.

Принцип действия добавок

Функционирование представленных составов для затвердевания бетона основано на активизированной химической реакции цемента с водой с формированием кристаллогидратов . В процессе реакции максимально быстро образуются гели, забирающие в свои ячейки влагу в большом количестве.

Влияние ускорителей, участвующих в реакциях обмена, является не однообразным. Под их действием увеличивается поверхностная площадь искусственного камня и уменьшается средний пористый размер. Благодаря развитию строения микропор повышается быстрота связывания воды. Достигается это в результате самопроизвольного процесса увеличения концентрации растворенного вещества. Объем связанной влаги под действием добавки возрастает до 1.3 раза, в зависимости от концентрации и типа используемого состава.

Согласно проводимым проверкам было установлено, что ускорители твердения положительно воздействуют на строение искусственного камня на каждом из его уровней. Количество микропор повышается, а макропор — уменьшается по причине изменения общей пористости бетона.

Отечественные добавки твердения бетона

Существуют следующие добавки отечественного производства:

  1. Форт УП-2. Продукт комплексного типа. При его использовании прочностные показатели повышаются на 30-70% от нормы в течение первых суток в растворах цемента с различной степенью подвижности. Состав продается в виде сухого порошка коричневого окраса. В его составе лежат натриевые соли, которые вводятся после предварительного затворения смеси водой. При внесении Форт УП-2 можно уменьшить расход вяжущего на 8-12% и повысить итоговую прочность конструкции на 10%. Применять этот порошок можно не только для затвердения стандартных строительных смесей, но и для легких и ячеистых бетонов.
  2. Асилин-12. Состав продается в виде раствора жидкой консистенции. Применяют при изготовлении пеноблоков. Раствор добавляют в бетонную смесь, когда температурные показатели воздуха выше +25 градусов тепла или ниже 10 градусов.
  3. Хлористый кальций. Этот состав разработан для ускоренного затвердевания бетона и улучшения его стойкости к износу. Хлористый кальций изымает влагу из окружающей среды и удерживает ее в бетонной смеси.
  4. Конкрит-Ф. В основе средства хлористый кальций, который в значительной степени сокращает период затвердевания. К достоинствам Конкрита-Ф стоит отнести повышение износостойкости, стойкости к низким температурам и ускоренную эвакуацию заливаемых элементов из форм и опалубки. Порошок полностью растворим в воде и добавляется при затворении сухих составов. Использовать Конкрит-Ф можно при изготовлении бетонной смеси для производства тротуарной плитки. Полученные изделия не имеют сколов и пустот, а процесс их изготовления происходит намного быстрее.
  5. Релаксор. Это суперпластификатор, который производят в виде порошка, пасты или раствора. Средство комбинированного действия, а применяют его для быстрого схватывания и увеличения прочностных показателей бетона. Не менее эффективен Релаксор в качестве добавки, противостоящей низким температурам. Рекомендован к применению при заливке бетонным раствором монолитных конструкций. Так как твердение бетона происходит быстро, то уже через 24 часа можно снимать опалубку. Если состав применять в сочетании с электропрогревом, то длительность затвердевания сокращается на 3-6 часов. При введении добавки снижается расход цемента до 30%.
  6. Реламикс. Эта линейка препаратов включает 8 марок с различным составом и целевым предназначением. Все виды комплексные, обеспечивают высокие прочностные показатели на ранних сроках схватывания. Также они повышают водонепроницаемость бетонной конструкции и ее стойкость к отрицательным средам и подвижность. Получить максимальный эффект от применения можно при изготовлении высококлассных растворов. Основные достоинства добавки: экономичный расход, стандартная доза не выше 1%.

Ускорители иностранных производителей

Зарубежные изготовители предлагают следующий ассортимент добавок:

  1. Addiment BE2. Продукт немецкого производства, который относится к категории сверхмощных. Используется для бетонного торкретирования и ремонтных работ. Изготовлен в виде порошка 2.0-4.5%.
  2. Addiment BE5. Этот ускоритель используется для бетонных смесей и при проведении строительных работ зимой. Изготовлен в виде порошка — 1.0-2.1%.
  3. Addiment BE6. Добавляется в раствор, используемый чаще для выполнения ремонтных работ.
  4. Cementol Omega P. Изготавливается в Словении. Задействуют для бетонной смеси и раствора. Дозировка составляет 1.0-2.5%.
  5. Tiksocret P. Особенность добавки в быстром схватывании бетонного раствора. Представляет из себя порошок, дозировка — 2.0-4.0%.
  6. Лития карбонат. Итальянский ускоритель, который активно задействуют в создании бетонной смеси и раствора на основе высокого алюминатного цемента.

Существует очень широкий ассортимент добавок, позволяющих ускорить твердение бетонной смеси и повысить прочностные характеристики. Выбирать их необходимо с учетом погодных условий, а также материала, используемого для бетонного раствора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: