Сруб или кирпичный дом: что дешевле, а что дороже – сравнение, нюансы, выводы

Кирпичный или деревянный: какой дом выгоднее и быстрее построить

Возведение дома процесс ответственный и долгий. А еще он требует больших вложений. Когда перед глазами еще пустой участок, возникает вопрос — из какого материала стоит возводить дом? Как правило, выбор встает между кирпичом и деревом. На первый взгляд, оба материала выгодные, просты в использовании и долговечны, но при этом у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть.

Важные факторы выбора

Для начала нужно поставить перед собой несколько вопросов и уже ответив на них можно будет сделать правильный выбор. Решающими будут следующие нюансы:

  • Если планируется долговечная постройка, лучше выбирать кирпич.
  • Если хочется сэкономить и финансы, и время, то можно выбирать дерево.
  • Прежде чем заливать фундамент, нужно определиться с материалом строительства. Дерево более легкое, поэтому и фундамент можно делать не слишком массивным.
  • Во влажной среде дерево напитывается водой. Но в таком помещении теплее. Поэтому можно будет экономить на отоплении в холодное время года.
  • В доме из кирпича придется продумать систему отопления с автоматической регулировкой.
  • Кирпич безопасен в плане огня. Такое строение не горит. Дерево же легко воспламеняется и требует дополнительной обработки.
  • Дерево легко подвергается грибкам и плесени, чего не скажет про кирпич. Поэтому первый этаж чаще делают именно из кирпича, а выше лежащие этажи из дерева.

Учитывая перечисленные факторы, можно сделать более практичный выбор с учетом высоты будущего здания, особенностей климата и других характеристик.

Особенности древесины

Для начала стоит рассмотреть, почему же выгодно использовать дерево. Материал обладает следующими плюсами:

  • Простота возведения строения, времени на постройку уйдет меньше. Достаточно два месяца, чтобы возвести сруб.
  • Доступность. Материалы отличаются низкой ценой по сравнению с кирпичом.
  • Малый вес. Дерево само по себе отличается низким весом, поэтому под дом из этого материала не нужно массивного основания.
  • Экологичность. Дерево пропускает воздух, ощущения духоты в помещении минимальное.
  • Максимально комфортные условия. Древесина отличается хорошей теплопроводностью. Поэтому летом там прохладно, а зимой тепло.
  • Материал безопасен, не содержит опасных пропиток и включений. К тому же сруб считается полезным для здоровья за счет приятного аромата и смол.

Но есть и минусы. Древесина обладает низкой огнестойкостью. Горение быстро распространяется по дереву, поэтому в случае воспламенения строение может сгореть полностью. Также нужно помнить, что дерево легко подвергается грибкам, а еще ее любят насекомые. Чтобы избежать этого, нужно использовать пропитки. Также не забываем про усадку. Древесина отличается высокой степенью усадки, поэтому финальную отделку нужно делать через несколько месяцев после возведения строения. Тут стоит учесть несколько сеансов, чтобы спланировать время строительства.

Если будущий владелец любитель классики, то дерево будет идеальным вариантом. А вот для тех, кто хочет выделиться, древесина не подойдет. Внешне строение будет практически стандартным, хотя при использовании отделочных материалов можно разнообразить фасад.

Жить в деревянном доме комфортно и уютно, и если верно подобрать отделочные материалы, не придется постоянно проводить косметические ремонты и прибегать к сложному уходу.

Особенности кирпича

В большинстве случае все то, что не нравится людям с деревянным домом, находит выход в виде кирпича. Так плюсами материала будут следующие особенности:

  • Пожаробезопасность. Кирпич не горит, не плавится и не выделяет опасных соединений при нагреве. Даже в случае пожара стены останутся стоять на месте, поэтому достаточно будет провести ремонт.
  • Из кирпича можно возвести абсолютно любое строение. Дизайнерские решения практически безграничны. К тому же можно дополнить отдельными элементами, например, лепниной, мрамором.
  • Материал долговечный. Он не боится плесени, грибка в нем не заводятся жучки. Такой дом будет годами стоят и не терять своего внешнего вида.
  • Стены из этого материала устойчивы к климатическим воздействиям, не боятся влаги, ветров, перепадов температуры.

Конечно, не обошлось и без минусов. Первый – это цена. Построить кирпичный дом будет дороже, чем деревянный. Также стоит учесть, что камень не такой теплый как древесина, поэтому для создания комфортной температуры придется продумать систему отопления. Если же помещение бросить на некоторое время в нем сразу станет холодно и сыро. Сам по себе кирпич не может поддерживать температуру и влажность. И конечно не стоит забывать про сложности возведения. Кирпич тяжелый, потому строительство требует времени. К тому же фундамент под него потребуется более массивный и надежный.

Отличия в материалах

Итак, изучив все плюсы и минусы материалов, можно сделать основные выводы. Этого будет достаточно, чтобы понять, какой же дом стоит возводить. Таким образом, строение из кирпича и дом из дерева отличаются по следующим параметрам:

  • Цена. Если есть возможность потратиться, то можно выбрать кирпич. Он будет дороже, но надежнее. Если финансы ограничены, то выбираем дерево.
  • Надежность. Кирпич долговечный, не горит и не разрушается. Поэтому если строим на века, выбираем его. Для души можно выбрать деревянный домик.
  • Теплоизоляция. Максимальный комфорт будет только в срубе. Он сам регулирует влажность и температуру, а на обогрев уйдет минимум затрат. С кирпичом сложнее. Он не живой, без проживания в доме будет сыро и холодно.
Читайте также:  Что такое радиаторы биметаллические. Как выбрать биметаллические радиаторы отопления: преимущества и недостатки, технические характеристики, расчет

Итак, взвешиваем все за и против и делаем выбор.

Какой дом будет теплее

Для большинства важен не только внешний вид, но и комфорт внутри строения. Здесь стоит учесть, что теплопроводность кирпича ниже по сравнению с деревом. В таком помещении без дополнительного создания климата будет сыро, холодно, неуютно и зябко. Если это дачный домик, то по весне его будет крайне сложно протопить, так как камень остыл. Поэтому на теплоресурсы уйдет много денег.

Поэтому можно смело делать вывод — деревянный дом намного теплее. Поэтому если хочется уютный домик, то лучше выбрать древесину, не забывая обрабатывать материал от воспламенения и грибка.

В каком доме можно быть постоянно

Древесина материал живой и натуральный. Рядом с ним приятно находиться. В таком доме всегда свежий воздух, приятный аромат дерева, что полезно для здоровья. Жить в таком доме можно постоянно, но нужно быть готовым к частому ремонту, обработке от жука или грибка, выполнять восстановление древесины. Если очень хочется дерево, но минусы пугают, можно выбрать клееный брус. Он лишен многих недостатков натуральной древесины, не боится плесени, грибка, не горит и отличается малой усадкой.

Кирпичный тоже выгоден для постоянного проживания. Если в доме постоянно будут люди, температура не будет снижаться, а микроклимат в помещении нарушаться. Такой материал не требует постоянного ремонта, поэтому жить будет удобно и выгодно в плане ухода за материалом.

Еще один вариант это комбинированные дом. Отличный вариант для тех, кто не может определиться, какой же материал выбрать. Это возможность объединить все плюсы, минимизировав минусы дома. Для начала возводится каменный пол. Он должен быть прочным надежным и долговечным. На цокольном этаже, как правило, размещаются котельная, бытовые помещения, гаражи. За счет применения камня стены не будут разрушаться под воздействием талых вод или температур.

Первый этаж уже возводится из дерева. Здесь уже можно разместить спальни, гостиные, залы. Не стоит забывать про мансарду. Она на комбинированном доме выглядит особенно привлекательно.

При выборе комбинированного дома можно использовать разные методы отделки. Отлично смотрится лофт, кантри или шале. Такие дома надежные, долговечные, лишены недостатков. Их основание не будет страдать от влаги и разрушаться, тогда как деревянный этаж будет придавать особую привлекательность.

Что выгоднее в плане финансов

Если учитывать, что дерево придется дополнительно обрабатывать, можно сделать вывод, что по затратам кирпич и древесина практически одинаковые. Но при этом не стоит забывать о расходах, которые будут впереди. Так, при выборе кирпича потребуется сложный надежный фундамент. Это немалые вложения по сравнению с деревом. Кроме того, потребуется утеплитель, увеличение толщины стен. Поэтому на возведение кирпичного дома уйдет больше финансов.

Не стоит снимать со счетов и временные затраты. Кирпич кладется долго. После его укладки требуется утепление и отделка. Между каждыми слоями выдерживается время. Даже несмотря на то, что древесина дает усадку и придется выждать время, завершить строительство все равно выйдет быстрее, чем из кирпича. Стоит, конечно, учесть доступность материалов, удаленность лесной зоны, особенности климата и сложности проекта.

Таким образом, нельзя категорично сказать, что лучше, кирпич и дерево. В каждом варианте есть свои плюсы. Поэтому нужно для начала оценить желания, возможности, финансовые затраты и временные, а также пожелания по проекту дома. Только после этого можно будет сделать выбор.

Деревянный дом или кирпичный: какой дешевле построить?

На этапе проектирования дома важным аспектом является выбор материала, из которого коттедж будет возводиться. Среди наиболее популярных стройматериалов, пользующихся спросом не один десяток лет, отмечены кирпич и дерево. При этом каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но особого внимания заслуживают и дома из дерева и кирпича в комбинации материалов. Подобные здания напоминают уютные дома в стиле шале или русские избы купеческого типа.

Читайте также:  Чем застелить пол в ванной комнате: выбор оптимального материала

О том, какой же все-таки строить дом, деревянный или кирпичный, разбираемся в материале ниже.

  • Сложный выбор: дом из дерева, кирпича или комбинированный
  • Дом из кирпича
  • Дом из дерева
  • Комбинированные кирпично-деревянные дома

Сложный выбор: дом из дерева, кирпича или комбинированный

Если вы находитесь в сомнениях и не знаете, чему отдать предпочтение при выборе строительного материала для будущего дома, тогда информация ниже исключительно для вас. Изучив все положительные и отрицательные стороны всех типов построек, вы сможете определить для себя окончательно, какой дом хотите иметь для постоянного проживания. Итак —

Дом из кирпича

Такие монолитные каменные постройки при грамотном проектировании и выполнении монтажных работ отличаются своей долговечностью. На правильно подобранном фундаменте и при некапризном грунте дом из кирпича моет простоять до 150 лет без видимых или скрытых деформаций.

Кроме того, дом из кирпичных блоков отличается такими преимуществами:

  • Пожароустойчивость . Даже прямое воздействие огня не способно навредить стенам из кирпича, так что коробка в случае аварии останется невредимой.
  • Устойчивость к воздействию влаги . Ни один потом не страшен кирпичному дому. В том числе и слишком активные грунтовые воды не нанесут вреда блочному зданию.
  • Стоит также отметить, что кирпич хорошо сохраняет тепло зимой и аккумулирует прохладу в жару. Именно поэтому кирпичные дома славятся своим особым климат-контролем в помещении.
  • Кроме того, монтаж кирпичного дома под силу даже начинающему каменщику. А при наличии опыта работы и вовсе будут выполнены быстро и легко.

Но у блочного дома имеются и некоторые недостатки. Таковыми являются:

  • Если дом строится не в сухую погоду, то процесс монтажа может слегка затянуться, поскольку работы проводятся по-сырому. То есть в процессе задействован влажный цементный раствор, штукатурка и прочие строительные смеси. В лучшем случае на строительство кирпичного дома уйдёт полгода.
  • Масса готового дома требует тщательного выбора основания для него. Если расчёты будут выполнены неправильно или грунт не будет являться достаточно устойчивым для каменного дома, то есть риск получить повреждения конструкции со временем.
  • При монтаже дома из кирпича и внутренней его отделке толщина стен может достигать 50-60 см, что не всегда экономично с точки зрения рационального распределения свободного пространства дома.

Важно: в случае необходимости реконструировать или модернизировать дом из кирпича будет сложнее, чем с деревянной постройкой.

Дом из дерева

Этот тип постройки кардинально отличается от монолитного кирпичного. Дереву отдают предпочтение благодаря таким его преимуществам:

  • Малый вес конструкции , что не требует устройства монолитных и сложных заглубленных фундаментов. Здесь налицо экономия средств.
  • Возможность древесины «дышать» . Это свойство обеспечивает нормальный и постоянный приток воздуха в дом без дополнительной системы кондиционирования, что положительно влияет на здоровье домочадцев.
  • Высокая теплоизоляционная способность дерева.
  • Возможность сэкономить на строительстве благодаря современным технологиям, которые позволяют строить деревянные дома быстро и качественно. Кроме того, дерево существенно дешевле кирпича.

Важно: при необходимости деревянный дом можно демонтировать и снова собирать, что облегчает процесс реконструкции и модернизации.

Но и деревянные постройки имеют свои минусы:

  • Дерево переживает естественную усадку около трех лет, что может привести к некоторому нарушению целостности внутренней отделки. Хотя первичная отстойка деревянного коттеджа происходит в течение 3-5 месяцев.
  • Подверженность дерева атакам насекомых. Однако это можно решить методом обработки материала специальными антисептиками. Кстати, склонность дерева к гниению также нейтрализуется методом обработки подобных средств.
  • Подверженность дерева горению. Однако в этом случае можно установить в доме специальные противопожарные системы, а сам материал обработать защитными средствами.

Важно: совместив и сопоставив все особенности обоих видов материалов, современные строители переняли опыт европейских коллег и стали широко применять архитектурный стиль шале. Сочетание кирпича (камня) и дерева в единой конструкции позволяют получить идеальный уютный дом с крепким основанием и привлекательным интерьером/экстерьером.

Комбинированные кирпично-деревянные дома

Дом из кирпича и дерева — просто находка для современных застройщиков. Подобное здание идеально подходит возведения в любой климатической зоне. Ведь не даром изначально шале считались домиками горных пастухов в Альпах. А там, как известно, погода ой как переменчива.

Особенностью такого комбинированного дома является крепкий каменный цокольный этаж, в котором успешно можно разместить все хозяйственные и бытовые помещения. Как правило, в цоколь опускают котельную, прачечную, кухню, гараж и пр. Это к тому же экономит полезную площадь участка и делает домик привлекательным.

Читайте также:  ТОП-4 бюджетных бензопил отечественного производителя Лесник

Первый этаж, выгнанный из дерева, служит территорией для совместного или отдельного отдыха. То есть здесь располагают все спальни, гостиную, игровую комнату, библиотеку, кабинет и пр. Также для комбинированного деревянно-кирпичного дома присущи мансарда и терраса. Оформляют их, как правило, в стиле лофт, шале или кантри.

Важно: основным преимуществом такого расположения жилых и хозяйственно-бытовых помещений является повышенная пожаробезопасность дома.

Но при всех своих преимуществах дома из кирпича и дерева имеют один существенный недостаток, который при определенной доле фантазии можно успешно решить. Так, при строительстве кирпично деревянного дома стоит помнить о том, что в конструкции будут объединены материалы с разными сроками «жизнеспособности». Камень служит от 80 и более лет, в то время как дерево при правильном уходе способно прослужить до 50 и немного больше лет. В результате придётся обновлять верхнюю часть дома, что не всегда удобно. С другой стороны, деревянная часть здания может быть успешно реконструирована и в то де время панировка дома также успешно изменена. Ведь за время эксплуатации коттеджа семья растёт, появляются дети, подрастают внуки. Вполне возможно, что хозяева дома примут решение достроить еще один деревянный этаж, чтобы и семья, и возможные гости чувствовали себя комфортно в любом коттедже.

Важно: при строительстве комбинированного дома следует выполнять качественную связку каменного основания с деревянными этажами. Для этого в каменный каркас монтируют специальную стальную арматуру в виде штырей. На каменное основание настилают слой гидроизоляции и пенополиуретана, после всего уже крепят венцы деревянной части дома.

Нижний цокольный этаж дома можно впоследствии облицевать природным камнем, плиткой или просто оштукатурить, оформив стены деревянными элементами в стиле шале. Интересно будут смотреться и колонны из камня.

Верхние деревянные этажи лучше оставить в первозданном виде, предварительно обработав дерево защитными составами.

Полностью завершить композицию комбинированного дома поможет двухскатная пологая крыша и большие окна во весь фасад.

Совет: при строительстве комбинированного коттеджа можно использовать как типовые проекты, так и проекты, разработанные профессионалами под потребности застройщика. В последнем случае у хозяев есть шанс проявить индивидуальность и воплотить мечту в жизнь. К тому же если семья имеет своё небольшое дело, то можно создать или использовать проект домов из кирпича и дерева, где цокольный этаж будет представлять собой магазинчик, мастерскую или офис.

Каменный или деревянный: какой дом выгоднее строить после скачка цен

Последний год на рынке строительных материалов происходило ценовое ралли: цены на пиломатериалы выросли вдвое, на газобетон — до 30%, настолько же примерно подорожали полимеры. Сейчас цены постепенно стабилизируются, но уже далеки от прошлогодних показателей.

Вместе с экспертами разбираемся, из каких строительных материалов сейчас выгоднее строить и что будет с ценами дальше.

Что было выгоднее строить до скачка цен

Каркасники и газобетон

До повышения цен на строительные материалы каркасные дома и дома из газоблока были наиболее доступными технологиями строительства загородной недвижимости, говорят эксперты. По данным компании DOM TECHNONICOL (спецпроект «Технониколь»), в 2020 году средняя цена 1 кв. м каркасного дома составляла 24 тыс. руб. Примерно во столько же обходилось строительство жилья 1 кв. м из газобетона — 25 тыс. руб. (без утепления) и 27 тыс. руб. (с утеплением). Таким образом, строительство дома площадью 120 кв. м обходилось в среднем в 2,8–3,2 млн руб. без учета проводки коммуникаций (например, газа) и стоимости участка.

Сами дома из пеноблоков по свойствам сопоставимы с каркасными, отмечает руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. По его словам, эту технологию можно отнести к каменному домостроению только по внешнему виду строительного процесса: когда блоки укладываются при помощи клея или кладочного раствора. У пенобетона довольно низкая теплоемкость и недостаточная теплопроводность, как и у дерева. Только в деревянных каркасных домах предусматриваются пустоты, которые заполняют каменной ватой. Минеральная изоляция в 20 раз эффективнее камня и в четыре раза эффективнее дерева сохраняет тепло.

«Если сравнивать между собой технологии деревянного домостроения и строительства из камня, то корректнее всего анализировать каркас и пеноблоки. Обе технологии примерно сопоставимы по цене строительства. Цена дома из пеноблока отличалась в большую сторону на 10–15%», — пояснил эксперт.

Читайте также:  Утепление каркасной бани своими руками

Брус и кирпич

Более дорогие варианты каменных и деревянных домов — из клееного бруса и кирпича. «Дома, построенные из клееного бруса, относятся к премиальному сегменту, они всегда стоили дороже каменных домов. Цена на дерево в пик сезона составляла 22 тыс. руб. за куб, сегодня же она стабилизировалась в районе 19 тыс. руб. за куб», — отмечает глава девелоперской компании «Мармакс» (специализируется на строительстве загородных домов) Юрий Юров.

Каменные дома в чистом виде, например кирпичные, тоже всегда были дорогими — они требуют больше средств на строительство (больше материалов, выше трудозатраты), добавил Андрей Баннов. Согласно расчетам DOM TECHNONICOL, в 2020 году средняя цена 1 кв. м дома из клееного бруса составляла 48 тыс. руб., кирпичного дома — 40 тыс. руб. То есть для строительства дома из клееного бруса площадью 120 кв. м нужно было в среднем 5,7 млн руб., а для кирпичного — 4,8 млн руб.

Что выгоднее: дерево или пеноблок

Вера Вавилова, член правления Ассоциации деревянного домостроения (АДД), гендиректор компании «ДДМ-строй»:

— Коробка из пеноблока всегда была дешевле, чем коробка из клееного бруса. Но надо понимать, что, собрав коробку дома из клееного бруса, вы получаете дом, в котором можно сразу жить. У вас чистовые стены, которые остается только покрасить. Больше никаких затрат денег и времени. Его не надо утеплять (при толщине от 200 мм и более), штукатурить и прочее.

Тогда как в коробке из пеноблока жить нельзя. Это черновые стены, которые надо утеплять и делать отделку как снаружи, так и внутри. На отделку и утепление стен из газоблока требуется в современных ценах на отделочные материалы и утеплители минимум от 30 тыс. руб. за 1 кв. м. Все эти работы часто изначально не учитываются. В итоге, когда пеноблок утеплят и сделают наружную и внутреннюю отделку, дом не будет дешевле, а времени на строительство будет потрачено гораздо больше.

Бюджеты строительства в 2021 году

После скачка цен на стройматериалы в этом году строительство загородных домов стало заметно дороже, особенно в каркасных технологиях — рост бюджета превышает в некоторых случаях 80%. Если раньше построить каркасный дом под ключ можно было за 5 млн руб., сейчас это обойдется в 8 млн руб. В прошлом году строительство дома из клееного бруса под ключ обходилось в среднем в 8 млн руб., в этом — 12 млн руб., каменного дома в среднем — в 9 млн руб., сейчас — в 11–12,5 млн руб., привел примеры владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Я говорю о диапазоне цены, так как при строительстве дома из газобетона затратной частью выступает фундамент. Его стоимость зависит от типа почвы и погодных условий», — уточнил он. «Суммарно стоимость строительства увеличилась на 40–60% в зависимости от типа дома. Такая индексация связана с тем, что на сами работы цены пока не подняли, но мы ожидаем это в 2022 году», — добавил эксперт.

По расчетам экспертов из DOM TECHNONICOL, в 2021 году стоимость строительства 1 кв. м дома из клееного бруса достигла 56 тыс. руб. (+16,6%), кирпичного дома — 52 тыс. руб. (+30%), каркасного дома класса энергоэффективности А+ — 44 тыс. руб. (83%), неутепленного дома из газобетона — 42 тыс. руб. (+68%), а с утеплением — 47 тыс. руб. (+74%). Таким образом, каркасные дома и дома из газобетона остались самыми доступными, но из-за роста цен приблизились к кирпичным домам и домам из клееного бруса. Теперь для строительства дома площадью 120 кв. м потребуется 5,2 млн руб. (каркасник), 5,6 млн руб. (газобетон с утеплением), 6,2 млн руб. (кирпич) и 6,7 млн руб. (клееный брус).

Автоматический воздухоотводчик: конструкция, принцип работы, монтаж

Наличие воздуха и микропузырьков в системе отопления приводит к снижению эффективности и нарушениям в ее работе:

Автоматический воздухоотводчик, макс. температура 110 °С, 10 bar.

  • Снижается теплоотдача радиаторов. Воздух заполняет верхнюю часть радиатора, в результате чего она становиться холодной;
  • Кислород, присутствующий в воздухе, способствует коррозии внутренних стенок оборудования;
  • Снижается или полностью прекращается циркуляция теплоносителя;
  • Лопасти и подшипники циркуляционного насоса с мокрым ротором подвержены повышенной нагрузке, в результате чего насос может преждевременно выйти из строя;
  • Присутствуют постоянные шумы в радиаторах, трубах и циркуляционном насосе.

Одним из наиболее эффективных устройств, способных решить все вышеперечисленные проблемы является автоматический воздухоотводчик – прибор, предназначенный для автоматического спуска воздуха из системы отопления.

Читайте также:  Стабилизатор напряжения для частного дома: как выбрать начинающему мастеру по техническим характеристикам за 7 шагов

Устройство автоматического воздухоотводчика

Конструкция и принцип действия автоматического воздухоотводного клапана.

Автоматический воздухоотводчик представляет собой герметичный латунный корпус, как правило, цилиндрической или конусообразной формы. В корпусе расположен пустотелый поплавок, выполненный из полипропилена или высококачественного тефлона, который связан при помощи рычага со спускным клапаном. Спускной клапан оснащается пластиковым запирающим колпачком-заглушкой, который предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства.

Типы автоматических воздухоотводных клапанов.

Существуют 3 типа автоматических воздухоотводчиков:

  1. Прямые традиционные (монтаж осуществляется вертикально);
  2. Угловые (под углом 90°). Используются как радиаторные вместо крана Маевского или в тех случаях, когда устройство отопительной системы не позволяет использовать прямой воздухоотводчик;
  3. Специальные воздухоотводчики для радиаторов.

Как работает автоматический воздухоотводчик?

Принцип работы автоматического воздухоотводчика можно описать несколькими «шагами»:

  • Скапливающийся в корпусе устройства воздух оказывает давление на поплавок, благодаря чему поплавок постепенно опускается вниз;
  • Опускаясь вниз поплавок тянет за собой рычаг и спускной клапан открывается, выпуская воздух наружу;
  • По мере выхода воздуха из корпуса, поплавок вновь поднимается наверх, одновременно закрывая спускной клапан.

Старый автоматический воздухоотводный клапан.

К недостаткам автоматических поплавковых воздухоотводчиков относится их требовательность к чистоте теплоносителя. Из-за некачественного теплоносителя частично или полностью забивается воздухоотводное отверстие, что приводит к неплотному запиранию выпускного клапана. В результате этого, начинается течь теплоносителя. Для решения этой проблемы приходится разбирать воздухоотводчик и очищать запирающий механизм.

Еще одной проблемой автоматических воздухоотводчиков является течь в районе резьбового соединения между верхней крышкой и корпусом устройства. Течь происходит из-за разрыва уплотнительного кольца, которое установлено между корпусом и верхней крышкой. Вышедшее из строя кольцо следует заменить на новое, либо подмотать резьбу Tangit-ом Uni-Lock или льном.

Технические характеристики:

Параметр Ед. изм.
Срок службы до 30 лет
Макс. температура теплоносителя 110-120 °С
Макс. температура окружающей среды до 60 °С
Давление 10-12 бар
Резьба для соединения ½, ¾ дюйма
Требования к теплоносителю вода, жидкие неагрессивные среды

Установка

Автоматические воздухоотводчики монтируются вертикально (так, чтобы колпачок был направлен вверх) в наивысших точках отопительной системы (верхние участки стояков, приборов отопления, коллекторов, котлов и т.д.). Угловые модели также устанавливаются колпачком вверх.

Перед воздухоотводчиком рекомендуется установить шаровой кран или отсекающий клапан. Это позволит, не сливая теплоноситель из системы, осуществить замену вышедшего из строя прибора.

Автоматический воздухоотводчик в ЦТП (центральном тепловом пункте).

Причины появления воздуха и воздушных пробок в системе отопления

  • Часто в закрытых системах отопления в качестве теплоносителя применяется обычная водопроводная вода, которая содержит растворенный кислород. При нагревании такой воды, она выделяет кислород в виде большого количества микропузырьков. Через какое-то время, по мере накопления, пузырьки образуют воздушную пробку.
  • При заполнении системы, теплоноситель «подавался» с большой скоростью, в результате чего воздух не успевал стравливаться. Система должна заполняться постепенно, без спешки, (на заполнение 1 этажа разветвленной системы отопления должно уходить около 1 часа).
  • В отопительной системе есть утечка теплоносителя или какие-то соединения закручены неплотно, в результате чего в систему поступает воздух.
  • В системе используются полимерные трубы без антидиффузионного покрытия стенки которых кислородопроницаемы.
  • Ошибки в монтаже системы также могут стать причиной образования воздушных пробок. В особой степени это касается несоблюдения необходимых уклонов труб, в результате чего воздух «застаивается» на определенном участке трубопровода и не доходит до воздухоотводчика. В этом случае рекомендуется сделать врезку на проблемный участок и установить автоматический воздухоотводчик.
  • Воздух попал в систему после проведения ремонтных работ.

Видео

Как выбрать и где установить клапан сброса воздуха

По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве. Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде). Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик. Дальше мы рассмотрим типы клапанов для сброса воздуха и поясним, где их нужно устанавливать.

  • 1 Разновидности воздушных клапанов
    • 1.1 Как работает спускной кран
    • 1.2 Принцип работы автоматического воздухоотводчика
  • 2 Где ставятся клапаны спуска воздуха
  • 3 Вместо заключения – советы по выбору

Разновидности воздушных клапанов

Пузырьки воздуха, содержащиеся в теплоносителе, имеют свойство скапливаться в определенных местах отопительной сети и внутри радиаторов. Образовавшийся пузырь продолжает подпитываться новыми порциями кислорода и перерастает в воздушную пробку, блокирующую движение нагретой воды на данном участке. В результате близлежащие батареи либо секции радиатора остывают.

Читайте также:  Стекло для камина: производство, особенности, характеристики, уход

Для спуска воздуха из системы отопления применяется 2 вида клапанов:

  • ручной кран Маевского;
  • автоматический воздухоотводчик поплавкового типа.

Историческая справка. Во времена СССР подобные воздухоотделители не использовались. В частных домах эксплуатировались схемы открытого типа, где воздух уходил через расширительный бак. Централизованные тепловые сети многоквартирных домов оснащались воздухосборниками и спускными кранами, устанавливаемыми в высших точках, а иногда – в батареях.

Как работает спускной кран

Устройство показанного на чертеже вентиля Маевского понять несложно. В торце латунного корпуса с наружным резьбовым присоединением ½” (Ду 15) либо ¾” (Ду 20) проделано отверстие Ø2 мм, чье сечение перекрывает винт с конусным наконечником. Сбоку в корпусе проделано отверстие малого диаметра, предназначенное для выпуска воздуха.

Чертеж винтового крана Маевского в разрезе

Примечание. Модернизированный воздуховыпускной клапан снабжается поворотной пластиковой вставкой, внутри которой выполнен отводной канал. Удобство в том, что положение сбросного отверстия можно регулировать поворотом пластмассовой шайбы.

Механический «воздушник» работает следующим образом:

  1. В режиме эксплуатации отопления запорный винт закручен и конус герметично перекрывает отверстие.
  2. Когда нужно выпустить воздушную пробку, винт откручивается на 1—2 оборота. Под давлением теплоносителя воздух проходит сквозь отверстие диаметром 2 мм, попадает в выпускной канал и движется по нему наружу.
  3. Сначала из отверстия вырывается чистый воздух, потом вперемешку с водой. Винт закручивается после того, как из канала пойдет плотная струя теплоносителя.

Разновидности вентилей по способу откручивания

Воздушный кран Маевского с ручным приводом – безотказное средство для спуска газов из трубопроводов и радиаторов отопления. Секрет надежности – отсутствие движущихся деталей, могущих засориться, износиться либо заржаветь. Как правило, вентиль используется в качестве радиаторного воздухоотводчика.

Ручные воздушные клапаны отопления делятся на разновидности по способу откручивания винта:

  • с помощью пластиковой либо металлической рукоятки;
  • традиционный вариант – шлиц под плоскую отвертку;
  • винт с четырехгранной головкой, чтобы пользоваться специальным ключом.

Что такое кран Маевского и как он функционирует, наглядно показано на видео от мастера – сантехника:

Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Нетрудно догадаться, что клапан сброса воздуха данного типа действует без вмешательства человека. Элемент представляет собой вертикальный бочонок из латуни с резьбовым присоединением G ½ “ (DN 15), куда помещен пластмассовый поплавок. Последний связан рычагом с подпружиненным клапаном для сброса воздуха, вмонтированным в крышку.

Для справки. Автоматизированные воздухоотводчики (в просторечии – автовоздушники, спускники или сбросники) выпускаются с двумя видами присоединительной наружной резьбы — ½ “ и 3/8 “. Но на постсоветском пространстве обычно используются изделия с полудюймовой резьбой, 3/8 встречается крайне редко.

Принцип действия автоматического воздухоотводчика следующий:

  1. В рабочем режиме камера внутри корпуса заполнена водой, прижимающей поплавок кверху. Подпружиненный воздушный клапан закрыт.
  2. По мере накопления воздуха в верхней зоне камеры уровень теплоносителя снижается и поплавок начинает опускаться.
  3. Когда уровень упадет до критического значения, вес поплавка преодолеет упругость пружины и клапан откроется, начнется стравливание воздуха наружу.
  4. Благодаря избыточному давлению в системе отопления вода вытеснит весь воздух из камеры устройства, займет его место и снова поднимет поплавок. Клапан закроется.

При заполнении трубопроводной сети теплоносителем удаление воздуха происходит непрерывно, пока поплавок лежит на дне резервуара. Как только вода наполнит камеру, пружина перекроет клапан и стравливание прекратится. Заметьте, что часть воздушной смеси останется внутри корпуса под самой крышкой, что никак не скажется на нормальной работе отопления.

По исполнению воздухоотводчики – автоматы бывают с прямым и угловым присоединением. Одни производители выводят сброс вертикально вверх, другие – в сторону, из бокового «носика» с жиклером. С точки зрения рядового домовладельца, эти различия большого значения не имеют, а вот мастеру – сантехнику скажут о многом.

Пример. Практика показывает, что автоматический клапан с боковым выходом работает надежнее, чем с вертикальным выпуском. И наоборот, изделие с угловым штуцером хуже собирает воздушные пузырьки, чем конструкция с нижним прямым подключением.

Устройство автоматических воздухоотводчиков постоянно совершенствуется. Ведущие производители деталей отопительных систем наделяют свои изделия дополнительными функциями:

  1. Защита от гидроударов с помощью отражающей пластины (ставится на входе в камеру).
  2. Эффективное улавливание мелких пузырьков достигается в проточной конструкции с двумя горизонтальными штуцерами для подключения к сети. Нижнюю зону увеличенного объема резервуара занимает специальный наполнитель, который останавливает движущиеся пузырьки воздуха и собирает их в камере.

Стоит выкрутить элемент из переходника, — и пружина закроет проход тарелкой

  • Возможность снять воздухосбрасыватель с целью обслуживания, не опорожняя трубы. Достигается за счет установки автоматического отсекающего крана с пружиной на входном штуцере. Когда сантехник выкручивает элемент, пружина выпрямляется и шайба с уплотнительным кольцом закрывает проход, как показано выше на схеме.
  • Встраивание мини-клапана в радиаторную заглушку (смотри фото).

    Воздушные клапаны, выполненные в виде радиаторных заглушек

    Лирическое отступление. Домовладельцы и некоторые «специалисты» по незнанию обзывают поплавковый воздухоотводчик автоматическим краном Маевского, что в корне неправильно. Изобретатель Маевский в 30-х годах прошлого столетия предложил конструкцию ручного крана, но к «автомату» он отношения не имеет.

    Где ставятся клапаны спуска воздуха

    В любой системе водяного отопления есть места, где установка воздухоотводчиков обязательна. Если говорить о кранах Маевского, то их нужно ставить на все батареи, дабы стравливать собирающийся воздух. Точное место – в пробке верхнего угла, отдаленного от точки подключения подающей магистрали к прибору. Воздушный пузырь образуется именно там.

    Если котел оборудован встроенным воздухоотводчиком, то на подаче его ставить не нужно

    Автоматический воздушный клапан необходимо устанавливать строго вертикально в следующих точках сети отопления:

    • в группе безопасности котла, присоединенного к системе закрытого типа;
    • на обоих коллекторах теплого пола;
    • если самой высокой точкой является трубопровод, а не радиатор, то в него врезается поплавковый воздухоотводчик;
    • в буферную емкость и бойлер косвенного нагрева, если это предусмотрено конструкцией;
    • на змеевик полотенцесушителя;
    • в общую распределительную гребенку сложной и разветвленной системы (на оба коллектора);
    • на гидравлический разделитель контуров (гидрострелку).

    Кроме указанных точек, воздухосбрасыватели ставятся в проблемных местах тепловой сети, где в силу сложных условий прокладки трубы образуют П-образные петли, повернутые кверху. Например, магистраль обходит дверной проем либо лестничный марш поверху, а затем снова опускается вниз. В подобных компенсаторах воздушные пробки образуются с вероятностью 100%, поэтому там нужен воздухоотводчик, лучше – автоматический.

    Когда высшей точкой сети является труба или компенсатор, на него монтируется клапан

    Совет. Никогда не врезайте кран Маевского напрямую в трубопровод, поскольку пузырьки пройдут мимо него вместе с потоком теплоносителя и клапан окажется бесполезным. Для правильной работы ручному «спускнику» нужна камера для сбора воздуха (у «автомата» есть собственная). Сделайте врезку в магистраль вертикальной трубой, которая послужит воздухосборником, а сверху установите кран.

    Если при заполнении тепловой сети водой вы не желаете бегать между радиаторами с отверткой, поставьте вместо вентилей Маевского автоматические угловые воздухоотводчики. Данный вариант подойдет и жильцам квартир, обогреваемых централизованно: в чугунных батареях частенько возникают воздушные пробки, а удалить их оттуда нет возможности.

    Еще совет. Чтобы колба углового воздухосбрасывателя не торчала на виду и не цеплялась за шторы, возьмите мини-модель клапана, встроенного в радиаторную крышку.

    Вместо заключения – советы по выбору

    Первая и главная рекомендация – не покупать автоматические «воздушники» китайского производства. Последствия подобной экономии хорошо известны мастерам по отоплению:

    • вместе с воздухом изделие пропускает теплоноситель, отчего на корпусе и полу возникают потеки, а в системе падает давление;
    • некачественный воздухоотводчик может заклинить и не сработать;
    • внутренности элемента довольно быстро приходят в негодность под воздействием теплоносителя.

    С кранами Маевского ситуация не столь плачевна по одной причине – там нечему ломаться. С другой стороны, изделие не относится к сложному отопительному оборудованию и его цена вполне доступна даже у именитых брендов. Например, производители Icma, Caleffi и Valtec предлагают достойную продукцию средней ценовой категории. Также надежностью славятся «автоматы» от бренда Spirotech, изображенные на картинке.

    Теперь дадим ряд советов по выбору клапанов для спуска воздуха:

    1. Кран Маевского лучше брать с ручкой, дабы не возиться с отвертками и ключами. Крутить ее удобно и в труднодоступных местах, когда радиатор прячется в нише.
    2. Если в квартире либо частном доме проживают маленькие дети, ставьте ручной кран под отвертку. Ребенок может добраться до рукоятки, открыть вентиль и ошпариться теплоносителем.
    3. По возможности берите автоматический клапан с отсекающим краном. Он позволит в любой момент снять деталь с целью ремонта или замены.
    4. Анодированное покрытие корпуса особой роли при эксплуатации не играет. Оно защищает металл от окисления.
    5. Приветствуется наличие дополнительных функций, улучшающих работу отопления. Если ваш бюджет позволяет, возьмите воздухоотводчик, улавливающий пузырьки.

    Здесь применен принцип работы деаэратора — множество элементов, заполняющих камеру, задерживают пузырьки и направляют их в клапан воздухоотводчика

    Примечание. В продаже встречается комбинированная запорная арматура и оборудование, оснащенное клапаном сброса. Сюда относятся циркуляционные насосы, балансировочные вентили и разнообразные краны. На подобных изделиях не стоит заострять внимание, лучше купить и установить каждую деталь схемы отдельно.

    Поплавковые модели воздухоотводчиков рассчитаны на определенное давление срабатывания и температуру теплоносителя. В качестве примера мы предлагаем рассмотреть таблицу технических характеристик от итальянского бренда Caleffi и убедиться, что для монтажа в частном доме сгодятся 2 варианта – линейка изделий MINICAL и VALCAL (давление эффективного срабатывания – 2.5 и 4 Бар соответственно).

    Для установки в квартире, подключенной к централизованному теплоснабжению, следует взять модель ROBOCAL, рассчитанную на работу при давлении 6 Бар. Другие добросовестные производители предоставляют похожие таблицы с характеристиками, по которым вы сможете подобрать автоматический «воздушник».

    Автоматический воздухоотводчик — принцип работы и подбора

    Образование воздушных пробок – это характерная особенность для систем водяного отопления. С этой проблемой сталкивались все, кто жил в домах или квартирах с таким отоплением. В открытых системах она решается просто – воздух выходит естественным путем. А для закрытых систем водяного отопления, в том числе централизованного, нужно применять специальные устройства, чтобы избавиться от воздуха в тепловых магистралях. Такими устройствами являются ручные и автоматические воздухоотводчики.

    Образование газов в системе отопления

    В центральных системах отопления воздух есть всегда. После окончания отопительного сезона теплоноситель сливается, в системе остается воздух. Его избыток нужно стравливать, когда осенью система опять заполняется водой. Аварии и некачественные уплотнения запорной аппаратуры тоже являются источниками поступления воздуха в тепловые магистрали.

    В неправильно спроектированных автономных системах отопления уже во время эксплуатации возможен подсос воздуха извне.

    В процессе подпитки системы в нее попадает растворенный в воде воздух, выделяющийся в виде пузырьков в местах с низким давлением и небольшой скоростью теплоносителя.

    В самом теплоносителе содержится кислород, который выделяется при нагреве.

    Некоторые металлы в системе, например, алюминий, способствуют выделению из воды водорода.

    Образовавшиеся газы и выделяющийся воздух поднимаются и скапливаются в местах, где затруднено их прохождение. Отсюда и воздушные пробки.

    Чаще всего местами скопления газов являются верхушки секций радиаторов отопления. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции теплоносителя, и несколько последних секций радиатора остаются холодными из-за того, что в них не поступает нагретый теплоноситель. Поэтому в каждый отопительный прибор установлен ручной воздухоотводчик. Это, как правило, кран Маевского, который появился в системах центрального отопления в 1933 году. В технической документации он называется радиаторным игольчатым воздушным клапаном.

    Сегодня уже применяются более сложные автоматические клапаны, с помощью которых воздух из системы отводится сам.

    Где нужно устанавливать воздухоотводчики

    В закрытых системах отопления, чтобы обеспечить вывод воздуха из них, соблюдают определенные правила монтажа:

    1. Трубы с горячим теплоносителем прокладываются так, чтобы совпадало направление движения выделившегося воздуха и воды, то есть нагретый теплоноситель поднимался от главного стояка к удаленным;
    2. Воздухосборники устанавливаются в высшей точке. Выделение растворенного воздуха происходит при снижении скорости теплоносителя, а она самая низкая именно в верхней точке;
    3. Устройства для стравливания воздуха устанавливаются в местах наиболее вероятного скопления газов, например, при поворотах и переходах на меньший диаметр трубы, и на каждом радиаторе отопления.

    Газоотводчики обязательно устанавливают на алюминиевых радиаторах отопления. В результате химической реакции при контакте теплоносителя с алюминием образовывается водород, который необходимо отводить.

    Несколько в меньшем объеме, но та же проблема существует и для частично биметаллических радиаторов, ведь алюминий присутствует и в них.

    В полностью биметаллических радиаторах контакта алюминия с теплоносителем нет, но производители настойчиво рекомендуют устанавливать газоотводчики и на них.

    Стальные панельные радиаторы из-за специфической конструкции уже на заводе комплектуются воздухоспускными клапанами.

    На чугунных радиаторах старых форм и трубчатых конструкциях газоотводчики неэффективны. Поскольку в них удаление воздуха происходит только с некоторой частью теплоносителя, эффективно работают только стандартный или шаровый кран.

    Устройство автоматического воздухоотводчика

    Принцип работы автоматического воздушного клапана построен на использовании силы тяжести поплавка. Если поплавок поднят, то кран закрыт, а открытие клапана происходит, когда поплавок опускается вниз.

    В латунном корпусе поплавок из нержавеющей стали или полипропилена соединяется через коромысло с подпружиненным золотником. Если в корпус воздухоотводчика поступает воздух из системы, поплавок отжимается вниз, золотник открывает отверстие для сброса газов. По мере убывания воздуха корпус заполняется водой, поплавок поднимается и золотник, перемещаясь, закрывает отверстие. Запорный колпачок на штуцере золотника предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства и защищает от пыли и грязи отверстие для сброса воздуха.

    В последнее время появились устройства с функцией принудительного закрытия воздушного клапана, чтобы была возможность удаления воздуха только под контролем специалиста. Обратный клапан специальной конструкции, выполняющий функции встроенного автозапора, позволяет ремонт и замену воздухоотводчика без отключения системы отопления.

    Автоматический воздушный клапан любой конструкции может функционировать при температурах от -10 до + 120 °C, но требует ухода, периодического осмотра, прочистки или замены. Чтобы автоматический воздухоотводчик работал надежно и без сбоев, он должен находиться под гидростатическим давлением, то есть должны выдерживаться требования к рабочему давлению в системе отопления.

    Характеристики автоматических воздухоотводчиков

    Первой характеристикой устройства является внутренний диаметр соединительного элемента, то есть диаметр подключения. Самые распространенные диаметры, с которыми изготавливаются воздухоотводчики, это 1/2” и 3/4” (полдюйма и три четверти дюйма), которые в метрической системе единиц считаются в миллиметрах и обозначаются соответственно Dу 15 и Dу 20.

    Также автоматические устройства характеризуются параметрами:

    • рабочая температура. Чаще всего выпускаются устройства с температурой рабочей среды 100– 110 °C ;
    • давление срабатывания. Как правило, автоматические воздухоотводчики рассчитаны на 10 бар, то есть 16 атм.

    Отдельно обычно указываются материалы, из которых изготовлены корпус, поплавок и пружина. В основном пружина, как и корпус, изготавливается из латуни, а поплавок – из полипропиленовой смолы.

    Автоматические воздухоотводчики различаются по видам резьбы, которая может быть наружная или внутренняя. По конструкции они бывают прямые и угловые.

    Установка автоматических воздухоотводчиков

    На радиаторах отопления чаще всего устанавливаются угловые модификации, хотя есть и специальные модели, предназначенные только для отопительных приборов. Если диаметр коллектора радиатора не соответствует соединительному диаметру воздушного клапана, используются переходники.

    Если в конструкции воздухоотводчика не предусмотрен отсечной клапан, то его можно приобрести отдельно и установить в отопительный прибор, а затем уже к нему подсоединить воздухоотводчик. Особенно важен такой способ монтажа в централизованной системе отопления, когда можно снимать и чистить автоматическое устройство без слива теплоносителя. Тем более, что именно в таких системах вода имеет различные примеси и химические компоненты, которые засоряют золотник и подпирающий его механизм. Поэтому чистить воздухоотводчик приходится часто.

    Воздухоотводчик устанавливается вертикально, защитным колпачком вверх, в самых высоких точках трубопровода и нагревательных приборов, в местах, где возможно скопление воздуха. В конструкции корпуса предусмотрен монтажный шестигранник, за который и производится установка прибора обычным гаечным ключом. Монтаж за корпус рычажным ключом категорически запрещен, так как это приводит к повреждению корпуса и, следовательно, к нарушению работоспособности всего устройства.

    Радиатор отопления должен устанавливаться с небольшим наклоном, чтобы поднять секцию радиатора, в которую устанавливается воздухоотводчик. Этот нехитрый прием позволяет облегчить выход воздуха к прибору.

    Воздухоотводчики – это необходимые элементы любой системы отопления наравне с радиаторами и котлом. В системах, где газы скапливаются регулярно, автоматические газоотводчики позволяют поддерживать в рабочем состоянии все элементы и температуру в помещениях без постоянного контроля.

    Установка и описание автоматического воздухоотводчика

    Для всех отопительных водяных систем характерно появление воздушных пробок. Эта проблема легко решается, если отопительные контуры открытые, в таких ситуациях воздух свободно выходит естественным образом. Но в закрытых отопительных системах необходимо устанавливать специальные устройства, которые помогут вывести воздух из магистрали. Решить эту проблему поможет автоматический воздушный клапан.

    1. Необходимость автоматического воздушного клапана
    2. Основная задача и принцип работы
    3. Устройство клапана
    4. Типы автоматических воздушных клапанов
    5. Прямые традиционные
    6. Угловые
    7. Специальные для радиаторов
    8. Место расположения и установка
    9. Причины появления воздуха и воздушных пробок

    Необходимость автоматического воздушного клапана

    Автоматический воздушный клапан стравливает воздух из радиаторов

    Клапан сброса воздуха из системы водоснабжения необходимо устанавливать по следующим причинам:

    • для стравливания воздушных капель, которые скопились в отопительной магистрали;
    • с целью снижения неравномерного разогрева радиаторов, который провоцируется образованием воздушных пробок;
    • для необходимости обеспечить защиту части трубопровода, который прокладывается на высоте, например, в районе потолков.

    Чем выше будут подняты трубы отопления, тем больше риск образования воздушных пробок. Если не удается устранить явление, нарушается движение теплоносителя, что приводит к ухудшению качества отопления помещения.

    Основная задача и принцип работы

    Совершая движение по контуру магистрали, теплоноситель пойдет по пути меньшего сопротивления. Если в трубе есть воздушная пробка, это будет препятствием для прохождения воды. В результате батареи, в которых скопился воздух, прогреваются лишь частично или остаются холодными полностью. Завоздушивание не только снижает качество обогрева, но и нарушает работу всех элементов системы. Чтобы устранить негативные последствия, нужно устанавливать автоматический сбросник воздуха.

    Если в отопительной системе нет автоматического стравливателя воздуха, можно столкнуться со следующими проблемами:

    • из строя выйдет котел в результате постоянного перегрева;
    • отопительный прибор подвергнется коррозии;
    • котел будет работать на максимальной мощности, но при этом радиаторы останутся слегка теплыми;
    • в сильные морозы повышается риск замораживания части контура или одного из радиаторов;
    • из-за резких скачков давления в системе образуются повреждения, которые приведут к протечке.

    Автоматический клапан для стравливания воздуха из отопительной системы поможет решить проблему без вмешательства человека. Если система будет работать исправно и в ней не будет завоздушивания, поплавок устройства будет плавать на поверхности и прижимать пробку на выпускном отверстии. Если в результате образования пробки снижается уровень воды в радиаторе, поплавок опускается вниз, это открывает клапан для стравливания

    Устройство клапана

    Спускник воздуха автоматический состоит из цилиндра, в который встроен пластмассовый поплавок. Прибор устанавливается вертикально, в нормальном рабочем режиме его внутренняя часть будет наклонена под воздействием теплового носителя. Спускник воздуха оборудован игольчатым штоком, к которому закрепляется поплавок на рычаге.

    Как только в трубе образуется пробка, воздух будет стремиться к самой высокой точке отопительного контура. Если в этом месте будет вмонтирован клапан, работающий автоматически, тепловой носитель будет выталкиваться воздухом. В процессе вытеснения воды поплавок будет опускаться, открывая клапан. В результате из труб и радиатора воздух выйдет, а пространство заполнится водой.

    Воздухоспускной клапан во время эксплуатации покрывается накипью. Это приводит к нарушению его работы, потере герметичности. Автоматический клапан для выпуска воздуха можно только заменить, ремонту он не подлежит.

    Типы автоматических воздушных клапанов

    По исполнению приборы подразделяются на три вида.

    Прямые традиционные

    Наиболее распространены клапаны воздухоотводные с прямым подключением. Они применяются для стравливания воздуха в самых высоких точках трубопровода. Для этого их устанавливают наверху в вертикальные стояки.

    Угловые

    Вместо обычного крана для автоматического спуска воздушной пробки из отопительной системы можно установить угловые конструкции. Наиболее актуален такой вариант оборудования, если в магистрали всегда есть газы, особенно много их присутствует в радиаторной части.

    Специальные для радиаторов

    Приборы радиаторного типа разработаны специально для установки непосредственно на батареи. Для этого у них сделано резьбовое соединение. Такие клапаны монтируются на алюминиевые и биметаллические радиаторы, на те устройства, которые контактируют с водой. В таком случае установка радиаторного прибора необходима обязательно.

    Место расположения и установка

    При монтаже клапана спуска воздуха нужно обязательно учесть следующие факторы:

    • Воздух в водопроводе и в отопительной системе скапливается в наивысших точках оборудования. Эта особенность присутствует у радиаторов, коллекторов для теплого пола и отопительных котлов.
    • Если будет неправильно выбрано место установки, нарушится тепловой баланс. Из-за этого эффективность обогрева помещения существенно снизится. Если речь идет о системе теплых полов, при неправильной установке образуются целые непрогретые зоны.

    Чтобы избежать последствий неверного монтажа, рекомендуется следовать советам специалистов. Установку воздухоотводчика нужно проводить в следующих местах:

    • в районе, где расположен насосно-смесительный блок котла отопления;
    • для теплого пола – на коллекторах оборудования;
    • на дополнительном оборудовании отопительного котла, при этом необходимо выбрать наивысшую точку около расширительного бачка;
    • на типовых радиаторах.

    Утепленный клапан можно установить на гидравлической стрелке.

    Причины появления воздуха и воздушных пробок

    Завоздушивание отопительной системы может произойти по нескольким причинам:

    • Трубы слишком быстро наполняются теплоносителем. Из-за повышенной скорости вода не успевает вытеснить воздух естественным путем из магистрали. Теплоноситель должен начинать поступать из нижней точки, чтобы воздух выходил вверх через открытое отверстие.
    • Не были проведены подготовительные работы перед запуском системы отопления. В результате в тепловом носителе содержится повышенное количество растворимых газов. Во время нагрева воды они отделяются и накапливаются в трубах, образуя пробку.
    • Проводились ремонтные работы по замене отдельных частей трубопровода, но при этом воду полностью не спустили.
    • В трубах началась коррозия. При контакте металла с кислородом освобождается водород, который постепенно скапливается в отопительной системе.
    • Нарушилась герметичность в тепловой магистрали.

    Установка воздухоотводчика поможет избежать проблем из-за скопления воздушных масс в трубопроводе. Благодаря устройству можно улучшить качество обогрева и продлить срок службы радиаторов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: