Строим баню от фундамента до кровли своими руками

Строим баню от фундамента до кровли своими руками

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

  • Отдельностоящая — с парилкой, моечной и предбанником. Если есть возможность и место, то сюда реально добавить дополнительные комнаты и второй этаж;

  • На первом этаже дома — здесь просто необходимо выделить помещение под парилку. Остальные комнаты — моечная, раздевалка — уже есть;

  • Пристройка к дому — баня может занять территорию веранды, либо для нее придется делать отдельный фундамент. Желательно, пристройку делать к кирпичному дому, так безопаснее;

  • Баня на колесах и баня-бочка — современные варианты, представляющие собой миниатюрную парную с минимальным набором банных компонентов. Они могут быть передвижными и статичными. В последнем случае даже не обязательно устанавливать фундамент.

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

2. Разработка схемы

Расположение помещений и размеры конструкций лучше продумать заранее. Для этого необходимо подготовить соответствующие чертежи. Главное правило — провести расчеты с учетом среднего роста посетителя.

Высота потолков в среднестатистической бане обычно начинается от 2 метров и выше. Не менее 1 кв. метра должно быть выделено в парной на человека. Предбанник — не менее 2 кв. метров, моечная — 1,5 кв. метра. Чем больше, тем лучше, особенно в парной, ведь это самое главное место в бане.

Все цифры и показатели нужно вносить в специальную схему. В ней должны быть отражены:

  • план постройки;
  • план отделений;
  • схематическое расположение фундамента со всеми размерами;
  • схема крыши;
  • планировка внутри помещения — потолок, пол, разделительные конструкции;
  • монтажные схемы, установка печи, водных коммуникаций и полок.

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

3. Выбор материалов для бани

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

  • Бревна. Чаще всего это сосна, дуб, лиственница. Принцип укладки — шип-паз. Важно учитывать, что бревна довольно-таки тяжелые, одному с установкой не справиться;

  • Брус. Каркасная конструкция, которая легко возводится. Если к бревнам фундамент делать нужно основательный, то здесь хватит облегченного. Брус желательно брать из сосны, липы (только для внутренней отделки) или осины, она самая дорогая, но хорошо удерживает тепло;

  • Лафет. Это те же бревна, только благодаря обработке они не круглые, а прямоугольные. Соединяются по принципу «норвежского замка», где благодаря угловому соединению и процессу самозаклинивания при сушке дерева очень плотно прилегают друг к другу, сохраняя тепло и обеспечивая надежность. Лафет может быть из классических пород, популярностью также пользуется кедр. Среди минусов — дорогая цена;

  • Доски. Самые простые бани собирают из готовых поддонов или отдельных досок. Фиксируются они специальными крепежами, саморезами, деревянными шпонками.

Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

4. Выбор места

Этот пункт можно отнести к планировке, но все-таки лучше сказать о нем отдельно. Специалисты рекомендуют делать входную дверь в бане с южной стороны, чтобы зимой в нее было проще заходить. Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества.

— Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Желательно, такую постройку ставить на расстоянии не менее 10-15 метров от дома, — делится Петракович.

Более того, нормы расположения бани прописаны в законодательстве:

  • дистанция до соседнего забора — больше метра;
  • до деревянного здания, построенного по-соседству — от 15 метров;
  • до дома на участке — больше 8 метров;
  • от 5 метров и выше — удаленность от дороги и улицы;
  • от 6 до 11 метров — расстояние до сооружений из негорючих материалов;
  • 5 метров — расстояние до ближайшего водоема;
  • 15 метров — расстояние до леса;
  • в пределах одного метра не должно быть кустарников;
  • в пределах 4 метров не должно быть высоких деревьев;
  • минимум 12 метров должен быть отступ от колодца или скважины.

5. Внутреннее обустройство

Выбор материалов нужно продумать не только для наружного обустройства бани, но и для внутреннего. В частности, важно позаботиться о теплоизоляции. Если баня находится под одной крышей с домом, то используется наружная. Когда это отдельное строение, то достаточно внутреннего утепления.

Теплоизоляция в бане должна быть гигроскопичной, не содержать токсинов, обладать низкой теплопроводностью, соответствовать нормам пожарной безопасности и удерживать форму. Для тех, кто делает баню своими руками, важно и такое качество, как простота крепления.

Еще один необходимый момент — пароизоляция. Для нее применяют следующие элементы:

  • пленка с армирующим покрытием;
  • мембрана из нетканого полотна;
  • листы с фольгированным покрытием.

Также следует продумать вопрос проведения коммуникаций. Если баня прикреплена к дому, то с этим будет разобраться проще. В частности это касается водоотведения.

Читайте также:  Что такое АСКУЭ и где применяется?

— Чтобы баня была сухая, в ней необходимо правильно отладить отход и поступление воды, — отмечает наша собеседница. — Слив, канализация, все должно быть сделано грамотно.

Для подачи воды из скважины или водоема необходимо будет приобрести специальный насос для этих целей. Поступает вода по трубе, которая обязательно должна быть загерметизирована. Тут же необходимо позаботиться и о гидроизоляции.

К слову, если вы не планируете пользоваться баней часто, то и воду туда проводить необязательно. Необходимое количество ее можно принести с собой в бутылках или других емкостях.

Подготовка участка и заливка фундамента

Под баню нужна ровная площадка — никакой травы, прочей растительности и мусора. Верхний слой почвы снимается на уровне 15-20 см. Периметр выделяете колышками, на которые натягиваете веревку.

Следом предстоит вырыть траншею, ямы под столбы (если баня каркасная) или котлован. Все зависит от того, какой тип строения у вас будет и с какими основанием. Для бань из кирпича или бревен лучше делать монолитную бетонную ленту с небольшим уровнем заглубления. В таких случаях перед заливкой фундамента используйте армирование.

Строительство корпуса

Как уже сказано выше, здесь многое зависит от материалов, из которых будет ваша баня. Если вы делаете ее из каменных блоков или кирпича, то сначала следует выровнять основание с помощью цемента и после высыхания застелить его сложенным вдвое рубероидом, который возьмет на себя функции гидроизоляции.

Укладывать стены нужно начинать с углов. Важно соблюдать плоскость следить за тем, чтобы конструкции располагались на одном уровне. Кирпич кладут на смесь цемента и песка. Блочные конструкции — на клей. На местах, где будут расположены окна и дверь, монтируются перемычки. Также необходимо создать армопояс, который свяжет все стены здания в единый каркас. На нем фиксируются болты под кровлю. Крышу возводят, когда применяемые в скрепке элементов растворы набирают прочность.

Бревна укладываются по принципу шип-паз. Учитывая их вес — вам понадобится помощник. Брать лучше не голые необработанные бревна, а оцилиндрованные, одинаковые в сечении.

Для бруса хватит облегченного фундамента. Сборка из него называется каркасной, она считается одной из самых быстрых. Стены делают по типу решетки. Сначала собирается нижняя обвязка бруса, элементы скрепляются саморезами или монтируются встык на металлические углы, потом монтируется обвязочная доска на торце, впритык к которой идут напольные лаги, с обратной стороны они подрезаются, чтобы была установлена другая торцевая доска для обвязки. Лаги должны быть размещены так, чтобы между ними помещался теплоизолятор, идеальный вариант — минеральная вата. Для нижней обвязки бруса подойдут размеры 100х100 мм. Под каркас стен — 50х100 мм. Для пароизоляции лучше применять пленку. Наружную и внутреннюю обшивку делают, как правило, из обрезной доски, вагонки, ОСБ или сайдинга. Обшивку и теплоизоляцию в каркасной бане делают после монтажа крыши.

Проста в установке и баня из поддонов и досок. Их крепят между собой саморезами или деревянными шпонками. Положение может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Строительство бани из бруса своими руками: поэтапная инструкция

В настоящее время построить баню своими силами не составляет особого труда. Ведь рынок просто переполнен разными видами строительного материала, а технология возведения очень простая. Но большинство людей останавливают своё внимание на дереве, потому что это натуральный и экологически чистый материал который создаёт внутри помещения уникальный микроклимат. Кроме того с давних времён существует определённая традиция, для постройки бани используется только древесина!

Сегодня Вы узнаете: как построить баню из бруса своими руками, а так же какие преимущества в этом есть.

Почему баня из бруса так популярна?

Прежде всего это:

  • Экологически чистый материал который положительно влияет на здоровье человека. Ведь в его составе отсутствуют вредные компоненты, а натуральный аромат древесины будет радовать долгое время;
  • простая технология возведения. Справиться с этой задачей сможет человек с базовыми знаниями в сфере строительства;
  • экономия времени. Ведь строительство бани из бруса это довольно не долгий процесс, в отличие от других видов материала;
  • высокий уровень теплоизоляции. Брус отлично задерживает тепло внутри помещения, поэтому вам не придётся тратиться на дополнительное утепление стен;
  • доступная цена на материал. По сравнению с другими материалами баня из бруса обойдётся гораздо дешевле чем из кирпича или лафета;
  • нет необходимости возводить сложное усиленное основание. Достаточно будет обычного ленточного фундамента на твёрдом грунте.

Ознакомившись с преимуществами данного строения мы плавно переходим к непосредственному строительству.

Баня из бруса 100х150 пошаговое руководство

1.Составляем проект и производим расчёт необходимых материалов

Что бы мы не строили, первым делом мы чертим подробный план. Без него вы не сможете начать строительство и высчитать количество нужного материала. Поэтому воспользуйтесь специальной программой или примените старый метод: лист бумаги и карандаш. В проекте нужно обозначить:

  • Расстояние несущих стен;
  • количество помещений и их размер;
  • где будут располагаться окна и двери, а самое важное отопительный агрегат.

Как только будет составлен чёткий план, сразу можно приступать к подсчёту необходимого материала. Количество бруса можно подсчитать как самостоятельно, так и воспользоваться услугами фирм, где будете приобретать строительный материал.

Баня из бруса 100х150 является самым оптимальным вариантом, которая подходит как для южных так и для северных регионов страны. Конечно если в вашем регионе температура опускается нише отметки в 40 градусов, то лучше использовать брус 180х180.

2.Приобретаем брус, на что следует обратить внимание

К выбору бруса нужно подойти с особой ответственностью. Ведь от этого напрямую будет зависеть качество бани. Поэтому произведите осмотр древесины тщательно и примите во внимание следующие нюансы:

  • Не должно присутствовать широких продольных трещин. Ведь это отличное место для скопления влаги;
  • появление синих пятен либо почернение свидетельствует о начале процесса гниения дерева;
  • присутствие отверстий от насекомых, говорит о том что древесина низкого качества.

Если говорить о породе дерева, то лучше использовать совмещённый вариант. Это когда нижние(от 1 до 3 рядов) делаются из лиственницы, а остальные из более мягких видов древесины.

Почему такой вариант самый оптимальный?

Лиственница имеет плотную структуру которая под воздействием влаги становится только крепче и устойчивее. Поэтому её, как правило, кладут на нижние ряды, где присутствует большое количество влаги. Стоимость лиственницы в разы выше обычных хвойных пород, из-за этого полное строительство будет трудным в финансовом плане.

Пихта или сосна является дешёвым вариантом, помимо этого у них не плохая влагоустойчивость. Это даёт использовать её в возведении средних и верхних рядов стен бани. Также хвойная древесина при нагревании выделяет смолу, которая даёт приятный и полезный запах.

Читайте также:  Фиброцементные панели: характеристики, плюсы и минусы, технология монтажа
Брус естественной влажности и принудительной осушки. Основные отличия.

Первый вариант является не дорогим, так как после строительства конструкции необходима усадка. Выбрав данный вид нужно сразу начать строительство не дав брусу высохнуть. Иначе в процессе естественной сушке влага испариться только с верхнего слоя, при этом сердцевина останется сырой, а это повлечёт за собой деформацию материала.

Брус после принудительной сушки стоит на порядок дороже, но после его использования не требуется усадка строения.

3.Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки. Столбы возводят не больше двух метров друг от друга. Так же на количество опор влияет вес сооружения, чем он больше тем чаще их придётся монтировать.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

  • В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
  • тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
  • приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

4.Укладка гидроизоляции между фундаментом брусом

Бетонное изделие и материал из древесины имеют разные свойства. Поэтому непосредственный их контакт приводит к дальнейшему разрушению дерева в виде гнилости. Прелость нижних рядов сруба возникает по следующей причине: влага из земли будет активно впитываться в брус через бетон.

Предотвратить такой нежелательный процесс, можно путём установки слоя гидроизоляции между фундаментом и нижнем венцом в стене из бруса. Для этого будет достаточно нанести на поверхность фундамента слой битума и на него постелить рубероид. Такой гидроизоляционный барьер защитит дерево от прелости и гниения.

5. Строительство сруба бани из бруса

Чтобы конструкция получилась ровной строго по уровню, необходимо ответственно подойти к укладке начального ряда. Для этого важно использовать только идеально ровный материал и строительный уровень.

Порядок возведения стен из бруса:

1.Перед тем как уложить первые венцы, следует пропитать антисептиком поверхность бруса которая будет контактировать с фундаментом. Это будет дополнительной защитой от гниения, несмотря на то что на бетонное основание вы уложили слой гидроизоляции.

2.Укладываем начальный ряд строго по уровню. Если брус имеет незначительные неровности, то можно воспользоваться электрическим рубанком для устранения таких дефектов. Закреплять к фундаменту нижний венец нет необходимости, поскольку он больше всего подвержен разрушению, а это позволит в будущем без труда его заменить.

3.Далее поверх первого ряда стелим слой утеплителя. Для этого можно приобрести паклю или рулоны джута. Только после этого можно укладывать следующий брус. Для крепления их между собой можно использовать берёзовые нагели(они считаются самыми крепкими) или стальные штыри.

4. Отверстия для крепления необходимо рассверливать диаметром, совпадающем с размером нагеля и с периодичностью два метра. При этом сверлить надо не только уложенный брус, но и половину венца находящегося под ним. Следующими действиями убираем в сторону просверленный верхний ряд, а в подготовленное отверстие предыдущего бруса вгоняем штырь для крепления. Затем верхний венец который мы убрали, одевается на торчащие нагеля.

5. В таком же порядке укладываем последующие ряды. При этом не забывая посверленные отверстия обрабатывать антисептиком.

На этом этапе при возведении сруба, произведите разметку где будут располагаться проёмы для окон и дверей.

6.Конопатим зазоры

После того как сруб возведён, необходимо прождать не меньше полгода чтобы произошла полная усадка конструкции. Но это при условии если брус за этот промежуток времени не подвергался намоканию сверху. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Работа по заделки щелей называется конопаткой. Этот процесс трудоёмкий и требует большого терпения. Начинать рекомендуется с нижних рядом продвигаясь постепенно вверх. Для этих целей можно использовать меж венцовый утеплитель.

После того как все зазоры будут закупорены, и вы убедились что холодный воздух не поступает во внутрь помещения необходимо выпилить в стене отмеченные оконные и дверные проёмы.

7.Кровля для бани. Какую выбрать?

Существует множество проектов крыши для бани, но сегодня мы рассмотрим несколько вариантов которые самые распространённые.

1.Двухскатная крыша. Состоит из двух плоскостей, которые соединяются друг с другом под определённым углом. Такое сооружение имеет форму равнобедренного треугольника и считается самой быстровозводимой.

Схема двухскатной крыши

Конструкция такой кровли состоит из следующих составляющих частей:

  • Элементы стропил.Под этим понятием подразумевается совокупность частей которые отвечают за надёжность и устойчивость всей кровельной системы. Несущий каркас выполняется их крепких пород древесины, а составляющие части стропильной конструкции устанавливаются исходя из заранее рассчитанной нагрузки.
  • Непосредственная кровля. Имеет форму многослойного пирога который состоит из обрешётки, гидроизоляции и кровельного материала. Для обрешётки лучше использовать обрезные плахи толщиной не меньше 30мм. Гидроизоляционным материалом может отлично послужить рубероид, который имеет хорошую прочность. А в качестве кровельного материала можно использовать профнастил.
  • Фронтоны. Это открытые стороны двухскатной крыши которые являются продолжением торцевых стен сруба. Для заделки данных элементов используют более лёгкую древесину или какой-либо другой строительный материал.

Если вы не обладаете достаточным опытом в постройки кровельных конструкций, то данный вариант именно для Вас, так как технология возведения очень простая.

2.Мансардная кровля. Является отличным проектом для тех кто хочет иметь полноценный второй этаж на бане. Но ввиду своей не простой конструкции, возведение такой кровли требует больше времени и определённых знаний. При сооружении данного вида кровли необходимо грамотно рассчитать угол наклона. На данный параметр непосредственно влияет не только интерьер фасада, но и вид кровельного материала и местные климатические условия.

Читайте также:  Стеклотканевые обои для стен

Схема мансардной крыши

8.Внутренняя отделка бани

К внутренней отделки бани необходимо подойти с особой внимательностью. Это связано с особыми условиями которые присутствуют внутри помещения: постоянные перепады температур и влажная среда. Поэтому далеко не каждый строительный материал подходит для данного дела.

Требования которым должен отвечать материал, используемый для внутренней отделки бани:

  • Обязан быть устойчив против развития грибка и плесени. Ведь данный негативный элемент негативно влияет на внешний вид и самочувствие человека;
  • не должен портиться под воздействием горячего пара и влажных условий;
  • необходимо использовать только экологически чистые строительные материалы. Ведь высокая температура способствует выделению вредных веществ, что крайне не желательно;
  • иметь в характеристиках такие свойства как долговечность. Ведь частые ремонты это очень накладно в финансовом плане.

Самым востребованным материалом считается вагонка, она отлично подходит для отделки парных и моечных помещений. Но для лучшей эффективности использовать её нужно с применением специальных антисептиков для бань и саун.

Вагонка и лиственницы, берёзы, липы и осины считается самой долговечной так как она при нагревании не выделяют смолу и устойчива к влажной среде. Ну а в остальном внутренняя отделка считается исключительно вопросом владельца бани.

Как построить баню своими руками от фундамента до крыши?

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Читайте также:  Чертеж беседки из профильной трубы: как его сделать грамотно

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Читайте также:  Устройство промышленных полов: делаем бетонные, наливные, полимерные основания

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

  • Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
  • Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

  1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
  2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
  3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
  4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

Как правильно построить баню от фундамента до крыши

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

  • Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
  • Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
  • Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
  • Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Создание банного сооружения всегда начинается с проектирования. Данный этап воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но его нельзя обойти стороной. Проект бани можно сделать самостоятельно или заказать у специалистов – уж если мы строим баню с нуля, то потребуется и качественный проект, учитывающий все особенности данной постройки. Читайте также: “Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки”.

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

  1. Обустройство фундамента.
  2. Гидроизоляция фундамента.
  3. Обустройство первого венца.
  4. Обустройство остальных венцов.
  5. Создание дверных и оконных проемов.
  6. Конопатка щелей.
  7. Обустройство крыши.

Каждый этап нужно обсудить подробнее – правильное строительство бани напрямую зависит от качества выполнения всех работ. Читайте также: “Нюансы строительства сруба бани своими руками”.

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

Читайте также:  Сухая укладка водяного теплого пола - делимся секретами по монтажу

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

  1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: “Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов”). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
  2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

На практике чаще всего используется первый метод, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Если ранее в качестве уплотнителя использовалась пакля или мох, то конопатка чаще всего сводится к проверке состояния материала. Заделка щелей сводится к тому, что все видимые глазом зазоры заполняются уплотненным материалом (подробнее: “Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера”).

Обустройство крыши

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

  1. Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
  2. К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
  3. К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
  4. Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
  5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
  6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Тонкости процесса укладки кварцвиниловой плитки

  1. Свойства кварцинилового плиточного покрытия
  2. Особенности укладки кварцвиниловой плитки
  3. Разметка поверхности
  4. Процесс укладки
  5. Как избежать ошибок?

Кварцвиниловая плитка является многослойным покрытием для пола. Ее название обусловлено наличием в ней наполнителя, которым служит кварцевый песок. Этот наполнитель, содержание которого является весьма высоким, служит для придания плитке повышенной стойкости к механическим нагрузкам. Верхний слой такой плитки выполняет защитную функцию, придавая ей необходимую износостойкость.

Плитка обладает и другими преимуществами, присущими эластичным покрытиям для пола с основой ПВХ. Такие покрытия неприхотливы в уходе и отличаются водостойкостью, а также удобством монтажа.

Читайте также:  Характеристики светодиодных лент для дома

Свойства кварцинилового плиточного покрытия

Состав плитки из кварцинила сочетает в себе два разных компонента – кварцевый песок и полихлорвинил, в пропорции 70% на 30%.

Необычность композиции обусловливает специфические свойства этого материала, который по прочности подобен керамике, а по пластичности – линолеуму. Структура кварцвинилового напольного плиточного покрытия также весьма своеобразна. Она состоит из нескольких слоев, соединенных воедино в процессе термического спрессовывания.

Лицевая часть состоит из полиуретана. Этот материал отличается стойкостью к истиранию, и он не скользит. Под полиуретаном расположен слой декоративной фактурной пленки. Далее следует композит из кварца и ПВХ, армированный стекловолокном. Нижняя часть представляет собой подложку из полихлорвинила, она нужна для создания надежного контакта между плиткой и основанием пола.

Достоинства:

  • Плиточный кварцвиниловый композит отличается от линолеума большей прочностью и сопротивлением износу, а в сравнении с всегда холодным керамогранитом, кварцвиниловая плитка на ощупь более приятна и тепла.
  • Кварцвинил экологичен, даже при весьма сильном нагревании вплоть до +60 градусов Цельсия, он не выделяет вредных для здоровья летучих веществ. Поэтому плитку из него можно рекомендовать в качестве покрытия для теплого водяного или электрического пола.

  • С другой стороны, этот материал морозоустойчив и не скользит. Вода в него не впитывается, поэтому кварцвинил можно использовать как для напольного покрытия в банях, кухнях, прихожих и ванных комнатах, так и для установки его на крыльце, балконе или садовых дорожках.
  • Кварцвиниловый композитный материал обладает высокими, порядка 19 дб, звукопоглощающими характеристиками, а его химическая инертность и негорючесть дает возможность использовать кварцвиниловые полы в гаражах и производственных помещениях. Кроме того, срок службы этого материала может доходить до 30 лет, значительно превышая этот показатель для рулонных покрытий.

Есть у кварцвиниловой плитки и небольшие минусы, что, впрочем, можно сказать практически о любом отделочном строительном материале:

  • Ее укладка требует весьма качественной подготовки основания. Его поверхность должна быть ровной, с допустимыми перепадами по высоте не более 2 мм на 1м/п. Иначе плиточное покрытие будет иметь волнообразный вид.
  • От тяжелой мебели на поверхности кварцвинила остаются вмятины.
  • Плитка, изготовленная малоизвестными производителями, отличается низким качеством.

Особенности укладки кварцвиниловой плитки

Наличие определенной технологии укладки характерно для каждого вида напольного покрытия. Независимо от того, является оно обычной половой доской, ламинатом или линолеумом, всегда существует ряд нюансов, игнорирование которых ведет к совершенно недопустимым погрешностям, а то и полному сведению на нет результатов ремонта. Технология укладки кварцвиниловой плитки не отличается особой сложностью и состоит из ряда последовательных операций, речь о которых пойдет далее.

Начало работ состоит в подготовке основания, главными требованиями к которому являются ровная поверхность и необходимая механическая прочность. Для их обеспечения потребуется либо заливка бетонной стяжки, либо использование самовыравнивающихся полимерных полов.

Если же предстоит укладывать плитку на деревянное основание, то в качестве последнего отлично подойдет фанера.

Выравнивание основы осуществляется за счет фанерного листа, ДСП с влагостойкими характеристиками, либо плит ОСБ, после чего основание грунтуется.

Готовая основа проверяется на влажность, показатель которой не должен быть выше 5%. При его превышении потребуется обезвоживание покрытия, так как в противном случае не будет прочного сцепления плитки с основой.

Разметка поверхности

Разметка пола является следующим этапом, она начинается с определения центра помещения. Проще всего для этого соединить линиями по диагонали противоположные углы помещения и получить точку их пересечения. Она то и будет искомым центром. Затем параллельно стенам проводятся перпендикулярные линии, в итоге образуются 4 равных по площади участка прямоугольной формы. На них и следует клеить плитку.

Смысл нахождения центральной точки помещения заключается в том, что именно от нее начинается монтаж плитки из кварцвинила, а затем происходит постепенное заполнение углов. Центральная область комнаты должна быть красиво задекорирована цельными плиточными элементами, тогда как участки вблизи от стен можно покрывать кусками, устанавливая их на клей или соединяя замком. Выбор способа здесь зависит от типа применяемого материала.

Для кварцвиниловой плитки с замковым соединением применяется укладка именно от угла. Подобный способ укладки используется при настиле подложки из ламината. Это своеобразный тип плавающего пола, плашки которого следует устанавливать от любого угла, удаленного от входной двери. Далее укладка перемещается вдоль стен с последующим заполнением основания.

Такая технология не требует применения клея и для нее не нужны особые умения, так что справиться с работой сможет и начинающий мастер.

Подобный вариант отделки появился сравнительно недавно, поэтому профессионалы предпочитают приклеивание плитки к полу. Цена беззамковых напольных элементов значительно ниже, поэтому такой материал более востребован.

Процесс укладки

Для начала следует сказать несколько слов о клее. При такой работе применяется специальный вид клеевого состава, предназначенного для плитки из кварцвинила. Клей чаще всего можно свободно купить в строительных магазинах, но при его отсутствии следует воспользоваться заменой – дисперсионным клеевым составом. Согласно инструкции на упаковке, клеевой состав наносится на поверхность при помощи зубчатого шпателя. Рекомендуется использовать шпатель, имеющий вставки А1-А2.

Следует обязательно соблюдать равномерность нанесения, иначе при высыхании клея образуются бугры, тогда укладка плитки не обойдется без порогов.

Расход клея, на который следует класть плитку, не должен превышать 350 гр. на 1 кв. м. После нанесения состава не следует сразу же прижимать к клеевому слою кварцвиниловые плиточные элементы. Для достижения необходимой адгезии требуется порядка 10 минут времени, по истечении которых и можно начинать укладку такой плитки.

Если требуется уложить плитку вдоль стен помещения, то следует применять планки, а не квадраты. В этом случае зазоры между плиточными фрагментами будут не столь заметны при прямом солнечном освещении. Идеальным вариантом является монтаж материала вдоль наиболее длинной стены.

А вот расположение квадратов поперек комнаты выглядит гораздо эстетичней. Необходимо также оставлять дорожки, чтобы можно было переходить по ним в процессе работы от одного прямоугольника к другому. Начинать укладку фрагментов следует с площадей, расположенных ближе к оконному проему. Форма укладки зависит от дизайнерского решения и фантазии заказчика и может быть любой, то есть выполняться по диагонали помещения, вдоль или поперек его поверхности.

Как избежать ошибок?

Для того чтобы избежать ненужных проблем при укладке кварцвиниловой плитки, необходимо класть ее плотно, без зазоров, не оставляя щелей у стен. При посадке плитки на клей, она должна основательно прижиматься. В этом случае нужна также и прокатка валиком, идущая от центра поверхности к ее краю. Прокатка выполняется для выдавливания из-под покрытия остатков воздуха и удаления лишнего клеевого состава. Это действие также улучшает сцепление между плиткой и полом.

Для подрезки фрагментов разметку следует наносить на их лицевую сторону. Только после этого выполняется надпиливание до половины их толщины. Затем необходимо согнуть плиточный элемент по этой разметке и дорезать его до конца.

Излишек клеевого состава должен удаляться ветошью, смоченной предварительно в спирте. Не следует приобретать клеящий состав, который оставляет разводы на поверхности плитки, также нужно сразу удалять пятна клея, иначе он схватится, удалить его будет уже практически невозможно.

Читайте также:  Способы утепления кровли брусового дома: виды и особенности

После окончания работ по укладыванию кварцвиниловой плитки высыхание поверхности пола происходит довольно-таки быстро. Ходить по нему можно практически сразу, а вот устанавливать тяжелую мебель и другие предметы обстановки лучше всего примерно через сутки.

Первую влажную уборку можно делать не ранее, чем через 5 суток после того, как покрытие будет обновлено.

Перед началом укладочных работ следует дать материалу отлежаться не менее суток. Плитка при этом должна располагаться горизонтально, необходимо соблюдать теплый температурный режим и не делать никаких серьезных нагрузок на поверхность материала.

В целом кварцвиниловое плиточное покрытие для пола является эластичным, хорошо поддающимся раскрою и удобным в укладке материалом.

О том, как уложить кварцвиниловую плитку, смотрите в следующем видео.

Кварцвиниловая плитка: характеристики материала, плюсы и минусы, нюансы монтажа

Насколько бы люди ни были приверженцами всего натурального, всеобщая полимеризация современной жизни налицо. Наиболее прочные позиции этот процесс занимает в сферах строительства и ремонта. Причиной тому создание композитов, в которых все лучшие свойства природных материалов сохраняются, и при этом они наделяются новыми, нехарактерными для них качествами. Одним из типичных представителей этой категории является кварцвиниловая плитка, применяемая для финишной облицовки полов. Что это за материал и как он монтируется, в чём его достоинства и есть ли недостатки? Об этом и многом другом читайте далее.

Кварцвиниловая плитка – функциональный напольный материал нового поколения

Отличительные характеристики материала

О составе кварцвиниловой плитки можно судить уже по её названию. Термином «quarz» обозначается образующий породу минерал, который благодаря своей твёрдости активно применяется в измельчённом виде (песок) для изготовления строительных смесей. Винил, или правильнее поливинилхлорид – это химически и влагоустойчивый термопластичный полимер, который в данном случае используется в качестве связующего вещества.

Кварцвиниловая плитка: фото

Примечание: Однако не следует путать кварцвиниловые изделия с плиткой ПВХ, в которой кварц вообще отсутствует. Из-за этого она более мягкая и легче изгибается, деформируется под тяжёлыми предметами. Соответственно, у полностью изготовленной из поливинилхлорида плитки гораздо меньший срок службы, и она по сути является бюджетным материалом. Тогда как преимущества кварцвиниловой плитки состоят в том, что она не уступает по свойствам и стоимости керамике или хорошему ламинату.

Внешний вид, структура и формат

Форматы кварцвинилового напольного материала могут соответствовать как керамической плитке, так и доске.

  1. В первом случае, она имеет форму квадрата с размером сторон, к примеру, 435*435 мм, либо представляет собой слегка вытянутый прямоугольник со сторонами 330*660 мм. Плитка такого формата обычно стилизована под натуральный камень (но могут быть и другие варианты).
  2. Второй вид – это длинномер с размером сторон 180*1220 мм (вариации имеют место, но небольшие), с лицевым рисунком под дерево.

Ниже представлены некоторые виды кварцвиниловой облицовки:

Стилизация фактуры камня

Кварцвиниловое покрытие пола в виде ламината

Комбинированный дизайн напольного покрытия

  1. Толщина в обоих случаях варьируется в пределах 2-4,5 мм, что и оказывает основное влияние на стоимость. А она, учитывая иностранное происхождение материала, довольно немалая — за 1 м² придётся выложить 1200-2200 рублей, что вполне сопоставимо с хорошей итальянской керамической плиткой.
  2. Вариант с форматом доски часто называют виниловым ламинатом, и не только потому, что эти два материала похожи по конфигурации и внешнему оформлению. Их роднит ещё и многослойная структура, хоть у кварцвинила она и несколько другая.

Гибкость – отличительная особенность кварцевой плитки

Вариант дизайна пола с кварцевой плиткой

В чём достоинства кварцвинила

Об основных достоинствах кварцвиниловых покрытий уже упоминалось. Огласим, как говорится, весь список.

Кроме высокого уровня эстетичности, стойкости к истиранию и водонепроницаемости, к преимуществам материала можно отнести:

  1. Устойчивость к незначительным механическим повреждениям. Если же произошло крупное повреждение, то отдельный участок пола можно легко заменить без масштабного демонтажа.
  2. Устойчивость к абразивному и химическому воздействию.
  3. Отличное шумопоглощение.
  4. Паронепроницаемось, что даёт возможность примерять покрытия в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
  5. Неподверженность микробиологическому воздействию.
  6. Противоскользящую поверхность.
  7. Материал устойчив к температурным перепадам и негорюч.
  8. В отличие от керамики, а тем более керамогранита, легко режется.
  9. Красивая текстура, имитирующая не только камень или дерево, но и садовые покрытия (трава, галька).
  10. Не содержит вредных для здоровья веществ типа фенола или меламина.

Полы в ванной из кварцвиниловых плиток

Эстетика покрытия на высоте

Недостатки кварцвиниловой плитки

Выше был представлен список достоинств кварцвинила, которые декларируют его производители. Но мы-то с вами знаем, что реклама далеко не всегда соответствует действительности.

  1. В частности, можно усомниться в абсолютной прочности покрытия, так как раз оно гнётся, то может и продавливаться тяжёлым предметом — пусть и не так сильно, ка линолеум.
  2. Понятно так же, что в определённых ситуациях кварцвинил никогда не даст фору керамограниту, который и алмазным-то инструментом режется с трудом, а уж повредить его дома вообще нереально.
  3. Ещё одним относительным недостатком можно считать тот факт, что для укладки кварцвиниловой плитки требуется идеально ровное основание. Даже небольшие отклонения, которые при укладке плитки можно было бы нивелировать за счёт клеевого слоя, здесь будут ощутимы, а щели между элементами покрытия никак не задекорировать. Так что на подготовку основания придётся положить немало труда и средств, а учитывая высокую стоимость финишного материала, пол окажется очень недешёвым.

Для укладки кварцвиниловой плитки требуется идеально ровное основание

На заметку! Тем не менее, сертификация о безопасности у этого материала есть, и его разрешается использовать для оформления полов и в детсадовских группах.

Полы из кварцвинила в детском саду

Отдав предпочтение данному варианту отделки пола, имейте в виду, что как и в случае с ламинатом или керамической плиткой, при покупке дешёвого материала от малоизвестного производителя можно столкнуться с несоответствием у плиток геометрических размеров. А это напрямую повлияет на качество готового покрытия.

Монтажные работы

Существует три варианта плиток из кварцвинила, которые отличаются способом монтажа:

  1. Фиксируются к основанию на клей.
  2. Соединяются в замок.
  3. Имеют самоклеящуюся основу.

Вариант на самоклеящейся основе

Последний вариант имеет съёмную подложку, которая прикрывает клеевой слой, и удаляется непосредственно перед укладкой плитки в покрытие. Самоклейка и плитка с замками, стоят на порядок дороже той, что монтируется с помощью наносимого клея.

Нюансы подготовительных работ

В любом случае, основание должно быть ровным и подготавливается аналогично. При этом выравнивать его можно не только монолитной стяжкой, но и с помощью влагостойкого листового материала: (OSB, ЦСП, фанеры, ГВЛВ).

  1. Постелить кварцвиниловое покрытие можно и поверх старой керамической плитки – при условии, конечно, что она не расшатана, не отслаивается от основания и лежит ровно. Так что, технология монтажа, обязательно включающая в себя подготовку, зависит от типа основания, которое изначально ровным никогда не бывает.
  2. Мы не будем углубляться в процессы выравнивания, так как тут всё индивидуально и в каждой ситуации делается по-разному. Поэтому уточним только основные требования.
  3. Если черновая поверхность бетонная, вы скорее всего будете выравнивать её монолитной стяжкой. Это может быть цементнопесчаный раствор, пескобетонная или полимерцементная (самовыравнивающая смесь). Выбор осуществляется в зависимости от исходного состояния чернового пола.
  4. Ваша задача тщательно очистить его, загрунтовать и выровнять так, чтобы получилось ровно и без перепадов. Перед монтажом кварцевой плитки, монолитную стяжку для связки пыли нужно обязательно обработать укрепляющим грунтом.
  5. Сухие способы выравнивания чаще всего применяются, когда монтируют полы по балочному перекрытию, либо новое покрытие устраивается поверх старого деревянного пола без его демонтажа. При этом ровная поверхность стяжки обеспечивается за счёт подкладок под лаги, насыпного слоя или регулируемой системы.

Выравнивание по лагам

Выравнивание подсыпкой (обычно делается под ГВЛ)

Каждый из этих способов имеет право на жизнь – главное, чтобы получилось достичь желаемого. Все вышеуказанные системы монтируются под листовой материал, который крепится к каркасу саморезами. Поэтому здесь важно, чтобы правильно были выполнены крепления, а шляпки саморезов не торчали, мешая укладке финишного материала. Швы между плитами обязательно заделываются герметиком, пыль удаляется пылесосом.

Внимание! Если подобный монтаж производится в ванной комнате, то перед укладкой плитки желательно выполнить комплекс гидроизоляционных работ, включающий в себя проклейку стыков пола со стенами специальной лентой и нанесение по всей площади отверждаемой мастики. Более подробно в специальной статье.

Как правильно укладывать кварцевую плитку

После покупки, плитке нужно дать отлежаться в том помещении, где она будет монтироваться. Для адаптации материалу требуется не менее 24-х часов. В работе понадобится рулетка, металлический угольник, строительный нож со сменными лезвиями, карандаш и киянка.

Когда пол уже подготовлен, при монтаже кварцвинила в уже эксплуатируемом помещении, работа будет состоять из нескольких этапов.

Таблица 1. Инструкция по укладке

Шаг 1 – пропил дверной коробки

Шаг 2 – доработка пропила стамеской

Шаг 4 – ознакомление с инструкцией

Шаг 5 – вскрытие упаковки

Шаг 6 – монтаж начинается от угла

Шаг 7 – резка кварцвиниловой плитки

Шаг 8 – соединение торцов плиток первого ряда

Шаг 9 – монтаж второго ряда

Шаг 10 – замер участка для врезки элемента

Шаг 11 – зачистка среза

Шаг 12 – фиксация покрытия от сдвига

Шаг 13 – завершение отделки

Остаётся только установить плинтуса и порожек.

Полы из кварцвинила в офисе

Никакого особого внимания такое покрытие не требует, кроме помывки мыльной водой. Для удаления сильных загрязнений можно использовать щётку, только не металлическую. Абразивы при уборке желательно не использовать. Можете приобрести специализированную мастику для ПВХ пола, которая придаст ему глянец. Того же эффекта можно достичь и если протереть чистую поверхность тряпкой, смоченной в слегка сдобренной столовым уксусом воде. При таком простом уходе ваше покрытие будет сохранять свой первоначальный внешний вид многие годы.

Цены на кварцевую плитку для пола

Видео — Кварцвиниловая плитка

Видео — Укладка кварцвиниловой плитки

Что такое кварц-виниловая плитка и как ее укладывать


Более 12 лет назад на российском рынке появился новый для отечественного покупателя продукт – виниловая плитка LVT (luxury vinyl tiles). Крупные производители, такие как Tarkett, Berry Alloc и другие предложили финишный материал, который успешно конкурирует с рулонным линолеумом ПВХ, ламинатом, керамогранитом и даже паркетной доской. Следующим шагом в развитии этого направления стала так называемая кварц-виниловая плитка для пола — действительно уникальное решение для отделки дома, офиса, магазина или промышленного помещения.

Что такое кварц-винил

Кварц-виниловая плитка представляет собой многослойное напольное покрытие, гибкое и упругое. Производится методом термопрессования из ПВХ, кварцевого песка мелкофракционного и некоторых других компонентов. Структура напоминает гетерогенный линолеум с той разницей, что каландровая (высокоплотная) термопластичная основа смешана с наполнителем, который не только увеличивает вес изделия, но и служит для:

  • увеличения прочности изделия, стабильности геометрических размеров;
  • повышения виброакустического комфорта (снижает уровень ударных шумов на 15-19 дБ).

Структурно кварц-виниловая плитка для пола состоит из:

  • 1 и 2 – полиуретанового защитного покрытия (транспарент). Это прозрачный высокопрочный ПВХ, который нередко дополняется различными протекторными слоями, обеспечивающими повышенную устойчивость к абразивному износу, светостойкость, бактериостатичность и т.д. Может создавать особый декоративный «объемный» эффект за счет так называемого структурного тиснения «в регистр».
  • 3 и 4 – декоративного слоя винилхлорида с нанесенным термопечатью рисунком. Имитирует различные породы древесины, камня, пробки и других материалов.
  • 5 – прослойки из стеклохолста, обеспечивающей стабильность изделия и дополнительную защиту основы.
  • 6 – базового слоя, который принимает на себя механические нагрузки. Состоит на 70% из кварцевого песка, смешанного с термопластичным полимером.
  • 7 – стеклохолста армирующего.
  • 8 – стабилизирующего слоя.

Ближайшим аналогом кварц-винила является виниловая плитка, в которой основа не содержит кварцевой составляющей, а изготавливается из каландрового винилхлорида.

Оба вида изготавливаются в 32-34 и 41-43 классах износостойкости и применяются в:

  • Жилых помещениях, включая спальни, детские, гостиные, коридоры, кухни;
  • Офисных, торгово-коммерческих, общественных зданиях;
  • Промышленных, спортивных и других объектах с экстремально высокой степенью нагрузок.

Нельзя не упомянуть еще об одной особенности. Поскольку толщина изделия варьируется от 2,3 до 6 мм, ширина от 10 до 40 см, а длина может достигать 1,5 м, для облегчения укладки продукция выпускается в нескольких вариациях:

Клеевой кварц-винил, который нужно фиксировать при помощи дисперсионных клеев для тяжелых полимерных покрытий.

Кварц-виниловые изделия самоклеящиеся. Бывают двух видов:

  1. на smart-ленте. Это клеевая полоса, расположенная с длинного торца планки, которая позволяет быстро и легко монтировать покрытие «плавающим» способом на абсолютно любое основание, от стяжки до керамогранита.
  2. с адгезионным составом, нанесенным на изнаночную сторону. Укладывается достаточно просто — нужно снять защитную пленку и пригладить покрытие к минеральному или органическому основанию.

Продукция, снабженная по периметру классическим замковым соединением «шип-паз» (как у ламината) или модернизированным. Планки или плитки стыкуются без использования клеевых смесей, при необходимости легко разбираются и собираются вновь. Из-за этого свойства, а также схожести профиля замков, наличия V- или U-образной фаски данную плитку нередко называют виниловым ламинатом.

Достоинства и недостатки

Напольная продукция из комбинированного ПВХ вобрала в себя все преимущества линолеума и модульных покрытий. В плюсах качественных изделий от солидных производителей:

  1. Высокие декоративные свойства. Модульность позволяет соединить различные цвета, формы, фактуры не только в классической палубной раскладке, но и сформировать паркетную «елочку» или квадраты, имитировать пол из мраморных плит и т.д.
  2. Износостойкость. Соответствует группе Т по стандарту EN 649. Это означает, что продукция ударопрочная, хорошо выдерживает постоянные механические и абразивные нагрузки, а когти животных, мебельные ролики и каблуки не оставляют на покрытии заметных следов.
  3. Водостойкость. Кварц-винил абсолютно инертен к нейтральным, щелочным и кислотным моющим средствам, великолепно противостоит агрессивной бытовой химии, замечательно сопротивляется окрашиванию даже перманентными чернилами и фруктовыми соками (легко удаляются специальными очистителями или растворителями).
  4. Термостабильность. Благодаря низкой остаточной деформации допускается укладка единым полотном (без компенсационных швов) на площади до 100 м². Даже при использовании системы подогрева пола до +28 °С.
  5. Ремонтопригодность. Поврежденный элемент легко заменяется новым даже при полноценном приклеивании.
  6. Высокий коэффициент сопротивления скольжению – варьируется от R10 до R12 (по нормативу DIN 51130).
  7. Удобство в эксплуатации: материал достаточно теплый (коэффициент теплопроводности не превышает 0,25 ВТ/м*К), антистатичный (по стандарту EN 1081 электрическое сопротивление покрытия соответствует предельному значению 109 Ом), прост в уборке, не требует специального ухода.
  8. Несложный монтаж. Производится клеевым или замковым способом. Хотя некоторые изготовители утверждают, что можно уложить плитки без дополнительных фиксирующих средств. Изделие тяжелое, поэтому планки будут фактически «держать» сами себя.
  9. Безопасность для здоровья. Продукция проходит в обязательном порядке различные санитарно-гигиенические экспертизы, тесты на экологичность и уровень выделения токсичных веществ. Поэтому крупные производители могут предоставить необходимые сертификаты и заключения, свидетельствующие о возможности применения ПВХ-продукции в жилых и общественных помещениях.
  10. Длительный срок службы. В среднем составляет 12-25 лет.

Вредны ли для здоровья кварц-виниловые покрытия китайских или тайваньских производителей? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, но можно попросить продавцов предоставить санитарно-гигиенические сертификаты российского образца. Или же поверить собственным ощущениям – у планок не должно быть сильного химического запаха, неоднородной структуры с посторонними включениями, различных дефектов (не прокрашенные области, черные точки, вмятины и т.п.).

Из минусов композитного напольного материала отметим:

  • Высокую цену изделия.
  • Существенный вес — 1 м² виниловой плитки весит около 3,5 кг, а кварц-виниловой – от 7 кг и более.
  • Со временем проявляется усадка материала, которая выражается в образовании зазоров между элементами пола.

Укладка плитки

Монтажные работы требуют от мастеров знания базовых основ, то есть правил раскладки, проведения разметки и подбора оптимальных составов. Подробная инструкция напечатана на каждой упаковке кварц-винила, поэтому с укладкой может справиться и новичок. Подготовьте следующий набор:

  • Напольный материал с запасом не менее 1 кв. м.
  • Клей для тяжелых виниловых покрытий, зубчатый шпатель для его нанесения.
  • Рулетка, карандаш и гидроуровень или контрольная рейка.
  • Нож с трапециевидным лезвием, угольник, распорные клинья.
  • Подбойник и киянка для замковых покрытий или гладкий валик притирочный (весом до 50 кг) для клеевых.

Кварц-винил укладывается и как паркет, и как ламинат. На выбор более 15 базовых схем раскладки.

Учтите, что модернизированные замки, как у BerryAlloc или Karwei позволяют использовать любую из выше представленных схем. После того, как подходящий вариант выбран, необходимо провести разбивку осей помещения: от середины стен проводятся линии и находится центральная точка, от которой начинается монтаж. При укладке «в разбежку» работу нужно осуществлять от дальнего угла сплошной стены.

Схемы разметки помещения под укладку

Оптимальная температура на время монтажа — от +15 °С до +25 °С, влажность воздуха – до 60%. Для акклиматизации оставьте покрытие в помещении на 48-72 часа в нераспакованном виде.

Помните, что основание должно быть:

  • Ровным – допустимый перепад не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. При необходимости пол выравнивается самонивелирующимися смесями, шлифованием или сухой стяжкой из листов фанеры, ДСП, ОСП, ГВЛ и др.
  • Сухим. Влажность минеральных оснований – до 5%, органических – не более 12%.
  • Прочным – не менее 15 МПа. Поверхность желательно предварительно загрунтовать для повышения несущей способности и равномерности впитывания.
  • Чистым, без следов старых ЛКМ, битума, сажи, масел, пыли и грязи.

При адгезионном способе монтажа клей наносится на основание зубчатым шпателем на ширину 1-3 рядов, затем укладывается плитка, тщательно выравнивается и приглаживается. При сборке «плавающим» способом укладка производится так же, как и работа с ламинатом. То есть планки прикладываются друг к другу и защелкиваются. Не забывайте о компенсационных зазорах по периметру помещения – не менее 8 мм между полотном и стеной.

После завершения монтажа пол не рекомендуется нагружать в течение 1-3 суток. Перед эксплуатацией проведите первую влажную уборку с использованием средств бытовой химии для ПВХ-покрытий.

Вид в интерьере

Ассортимент производителей кварц-виниловой плитки включает не только древесные декоры, но и интересные фактуры камня, керамики, текстиля. Модульность позволяет совместить оттенки и текстуры. Что из этого может получиться – смотрите ниже:

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: