Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом технология

Пенополистирол для утепления фундамента: выбор материала, технология расчета толщины и монтаж

При строительстве необходимо предусмотреть утепление не только стен, крыши, цоколя, но и фундамента. Таким образом, создается замкнутый теплоизоляционный контур.

Это позволяет полностью изолировать внутренние помещения от проникновения холода. Теплоизоляция — гарантия того, что тепло останется внутри дома, а затраты на обогрев будут значительно меньше.

Выбор и свойства утеплителя

При выборе теплоизоляционного материала необходимо понимать, что нижняя часть дома постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям. В зимний период вода и капиллярная влага, которая находится в почве, замерзает и меняет свою структуру, образуя кристаллы и увеличиваясь в объеме.

За счет этого происходит вспучивание грунта, который оказывает давление на нижние элементы сооружения. Это может приводить к появлению трещин, деформации и разрушению конструкции.

Хорошо пропускает воду песок, поэтому при строительстве обычно делают подсыпку из него. Однако влага в той или иной степени остается.

Обратите внимание! Если не изолировать цоколь, часть тепла уйдет через строительные элементы в грунт, вызывая его вспучивание. В результате многократных циклов замораживания-оттаивания могут пострадать несущие свойства нижних элементов конструкции.

В общей сложности через подвал строительные сооружения способны терять 1/5 часть тепла. Нельзя не учитывать и влияние грунтовых вод, которые приводят к появлению плесени, грибка, сырости.

Теплоизоляция позволит:

  • предотвратить разрушение конструкций дома;
  • защитить подвал от сырости;
  • обеспечить высокую энергоэффективность здания, сохранив тепло внутри дома.

Поэтому для нижней части здания подойдет утеплитель, способный выдерживать агрессивное действие воды, отрицательных температур и большие нагрузки. Такими свойствами обладает экструзионный пенополистирол (ЭППС), разновидность пенопласта: Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс и др.

Это экологичный полимерный материал, наполненный вспенивающим газом, в его состав входит СО2, смесь спиртов. Он выпускается в плитах, имеет плотную закрыто-пористую структуру с очень мелким размером ячеек (0,05 — 0,08 мм). ЭППС не поглощает воду, а значит, сохранит свои свойства в течение всего срока службы и обеспечит дополнительный гидрозащитный слой.

Коэффициент теплопроводности ЭППС не меняется со временем. Для сравнения: 20 мм высокотехнологичного пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке в 420 мм. Экструзионный ППС способен выдерживать большие нагрузки, в некоторых случаях его используют, как строительный вариант. При этом он очень легкий, обладает высокой биологической стойкостью: не гниет, не подвержен воздействию плесени, не по зубам вездесущим грызунам.

Плиты имеют размер 1200х600 мм, толщина — от 20 до 200 мм. Пеноплекс выпускается с замковым креплением, которое позволяет перекрывать мостики холода.

Характеристики экструзионного пенополистирола:

  • высокие показатели прочности на сжатие 10—100 т/м² (в зависимости от марки);
  • самый низкий коэффициент теплопроводности — 0,029–0,034 ˚С,Вт/(м*К);
  • почти нулевое водопоглощение — 0,2%;
  • не содержит вредных веществ;
  • химически- и биостоек;
  • долговечность (прослужит не меньше 50 лет).

Справка. Компанией «Технониколь» разработан экструзионный ППС с нанографитом (CARBON). Структура его ячеек имеет особую форму и ориентацию, а стенки более плотные. Все это влияет на прочность.

Стоимость работы за м² и материала

Монтаж пенополистирола профессиональными строителями обойдется в 250–700 руб./м² (в зависимости от типа крепления, марки и толщины ЭППС).

Если потребуется выполнить армирующий, гидроизоляционный слой, нанести декоративную штукатурку или произвести окрашивание поверхностей, стоимость работ увеличится (от 400 руб. за 1 м² и выше).

Помимо оплаты услуг мастеров, нужно учитывать и цену материала. Пеноплекс и Технониколь (10 см) стоят 1300—1700 рублей за упаковку (4 плиты, 2,7 м²) или 450—600 руб. за 1 м². Есть более дешевые варианты — от 250 руб. Вместе со всеми материалами монтаж 1 м² может обойтись в сумму 1800 рублей и более.

Правила расчета

Величина слоя утеплителя будет зависеть от типа здания (жилое, нежилое, отапливаемое или нет), вида фундамента, климатической зоны, применяемой системы теплоизоляции. Расчет проводится согласно методике «Тепловая защита зданий» СП50.13330.2012.

Вариантов определения толщины пенопласта много, но они отличаются большой сложностью. Лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают строительные сайты. Можно использовать формулу:

  • — толщина фундамента;
  • — толщина утеплителя;
  • λb — коэффициент теплопроводности материала фундамента (бетон или др.);
  • λп — коэфф. теплопроводности утеплителя (указан на упаковке);
  • R — сопротивление теплопередаче (значение из таблицы).

Значения R, λ п, λ b берут из таблиц, величина dф известна, осталось определить dу, подставив все цифры в формулу:

Результат округляется. Самостоятельно можно рассчитать и толщину, и ширину, подставив данные из таблиц (значения определены для каждой величины).

Поделив площади утепления и плиты, определяют, сколько нужно штук. При этом прибавляют 10—15% на подгонку. Для защиты подвала изнутри берут пенополистирол не толще 3 см.

Как утеплить своими руками?

Есть два вида теплоизоляции: вертикальное и горизонтальное (по периметру на уровне подошвы или выше зоны промерзания грунта). В неотапливаемых зданиях используется только горизонтальный слой.

Из видео узнаете об утеплении фундамента снаружи экструдированным Пенополистиролом:

Подготовка

Поверхности очищают от грязи, они должны быть ровными, без сколов и выбоин. Если имеются углубления, их устраняют штукатурным раствором, все неровности устраняют.

Гидроизоляция

Вода в любом ее виде отрицательно влияет на бетон, из которого обычно выполнена нижняя часть здания.

Капиллярное проникновение жидкости приводит к окислению арматуры, образованию трещин, эрозий, внутренних полостей. Все это приводит к снижению прочности конструкции.

Если участок расположен на болотистой местности, с высоким стояние грунтовых вод, потребуется не только гидроизоляция, но и оборудование дренажной системы. Иначе давление воды будет вызывать опасные для здания гидродинамические нагрузки. Роль дренажа в небольшой степени играет песчано-гравийная подушка, но этого недостаточно.

Для защиты от воды применяют:

  • битумно-полимерный наплавляемый состав (какой установленный расход битума на 1 м2 гидроизоляции?);
  • самоклеящийся рулонный материал;
  • обмазочную гидроизоляцию.

Поверх теплоизоляции защитный слой не наносится.

На заметку. Технониколь выпускает наноплиты с дренажными канавками и защитные мембраны с геотекстилем, которые укладывают поверх экструзионного пенопласта для отвода атмосферных вод.

Больше о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Крепление

Для ленточного фундамента плиты крепят вертикально (подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут). Монтаж ведут, начиная от подошвы, с наружной или внутренней стороны (при изоляции подвала). Крепление изнутри возможно при реконструкции уже построенных зданий. ППС легко режутся лобзиком, ножовкой, их легко подогнать.

Читайте также:  Чем клеить пеноплекс к стене из пеноблока

Для монтажа используют составы без растворителей:

  • клей-пену;
  • мастику;
  • полимерно-цементные смеси.

Наружный вариант:

  1. Если гидрозащитный слой наплавляемый, его слегка нагревают в нескольких точках и прижимают к нему пенопласт.
  2. Пену наносят полосками по периметру и по центру (с отступом от края 2 см) или точечно.
  3. Плиту приклеивают методом смещения, изначально приложив ее на 2 см дальше, чем требуется. Зазоры заполняют клеящим составом.

Внутренний вариант:

  1. В подвальном помещении выполняют крепление ЭППС дюбелями (3—4 шт/м²).
  2. Кромки промазывают герметиком на основе акрила, силикона, битума.
  3. Около оконных проемов щели заделывают герметиком или пеной для полистирола.

Поверх закрепляют пароизоляцию и оформляют декоративную отделку (гипсокартон, ГВЛ, мокрая штукатурка, фанера, ПВХ) с креплением к несущей стене или обрешетке.

Оштукатуривание

Выше уровня земли, в цокольной части, штукатурят поверхность с использованием армирующей сетки. После чего необходимо дождаться полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу.

Обратите внимание. Штукатурить нижний слой, находящийся в земле, не требуется.

Засыпка

Когда все части изоляции приклеены, производят обратную засыпку грунта, который будет служить дополнительным креплением для экструзионного ППС. Почву уплотняют трамбовкой. Оставляют сверху 500—600 мм для оформления отмостки.

Изготовление и теплоизоляция отмостки

Отмостка служит для защиты торцевых частей от попадания осадков, морозного пучения, помогает снизить глубину сезонного промерзания.

Толщина песчаной подушки должна быть около 15 см. Формируют уклон 5% для отвода воды. ППС (40—100 мм) укладывают поверх уплотненного песка.

Затем устраивают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Полотно должно прикрывать цоколь на 15 см, с другой стороны его загибают вниз. Далее производят засыпку щебнем, гравием или делают опалубку с последующей заливкой бетоном.

Отделка цоколя снаружи

Этапы работ в этом случае почти ничем не отличаются за исключением того, что потребуется через сутки механическая фиксация пенополистирола дюбелями (4 шт. на 1 м кв.). Под землей в таком креплении нет необходимости, так как экструзионный ППС прижимается обратным грунтом.

Поверх утеплителя оформляют финишное декоративное покрытие (плитка, камень), можно использовать сайдинг, мокрую штукатурку (предварительно фрезеруют поверхность ППС ножовкой для улучшения сцепления). Тяжелую отделку не применяют.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

При устройстве плитного варианта конструкции типа УШП, теплоизоляцию укладывают под фундамент в 2–3 слоя по 100 мм (узнать о технологии строительства монтаже фундамента из плит своими руками можно здесь). Опалубку также собирают из плит экструзионного ППС. УШП подходит для домов из бруса, газобетона и каркасных конструкций.

Заключение

Пенополистирол — самый эффективный утеплитель для дома. Этот легкий материал удобен при монтаже, обеспечивает надежную изоляцию от проникновения холода, воды, сырости.

При правильном утеплении затраты на отопление дома заметно снижаются, условия проживания становятся более комфортными. Для того чтобы добиться максимального эффекта от теплоизоляции пенополистиролом, следует предусмотреть надежную защиту всех конструкций здания.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Традиционно в строительстве термоизоляция фундамента была призвана решать только одну задачу — противодействия пучению грунтов. Однако, тренды на экологичность, возобновляемость ресурсов, управление климатом и энергосбережение оказали воздействие и на эту локальную дисциплину. Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (ЭППС) постепенно становится конструктивным стандартом малоэтажного домостроения независимо от климатической зоны и архитектурной стилистики.

Почему пенополистирол?

Пенополистирольная плитная изоляция делится на два основных вида — ЭППС и пенопласт. Пенопласт производится из того же сырья, что и экструдированный утеплитель, но не проходит обработку давлением, в связи с чем отличается менее выдающимися характеристиками, но более привлекательной стоимостью.

Экструдированный пенополистирол — популярный и экономичный материал для утепления фундамента

Говоря о свойствах различных видов термоизоляции, важно понимать, что у этих материалов существуют универсальные характеристики и специфические (с точки зрения применения именно для фундаментов). Рассмотрим параметры пенополистирольных утеплителей, попутно уточняя их различия для ЭППС и пенопласта.

  • Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем выше теплоизолирующие свойства материала. У ЭППС и пенопластов теплопроводность лежит в пределах 0,029 — 0,034 Вт/(м*К). При одной и той же плотности энергоэффективность ЭППС выше, чем у пенопласта. Существует только один вид строительной теплоизоляции с меньшей, чем у пенополистиролов, теплопроводностью — это пенополиуретан (ППУ), который наносится распылением.
  • Сопротивление горению (класс противопожарной опасности). Пенополистиролы являются горючими материалами. В зависимости от применения противопожарных добавок (антипиренов) плиты ЭППС имеют класс Г3 — Г4. Пенопласты могут быть менее пожароопасными (до Г1 у плит ПСБ-С). Пожалуй, это их единственное превосходство над экструдированными утеплителями. По сопротивлению горению пенополистирольная изоляция уступает минеральным ватам.

Проверка пенополистирола на прочность

  • Прочность на сжатие. Достигает 400 кПа и более для экструдированных плит. У самого прочного сорта пенопласта ПСБ-С-50 показатель составляет 160 — 250 кПа.
  • Морозостойкость. Все пенополистиролы сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -70 °C до + 70 °C.
  • Гигроскопичность. ЭППС практически не впитывает влагу при прямом контакте (не более 0, 02%). Показатели пенопластов значительно хуже — до 2% и выше. Хотя, даже они значительно более гигроскопичны, чем минеральные ваты.
  • Биостойкость. ЭППС не подвержен биологическим видам разрушения. Пенопласты могут разрушаться грызунами. На их незащищенных поверхностях при благоприятных условиях образуются колонии водорослей, плесени, других грибков и бактерий.
  • Срок службы. Производители заявляют о 40, 50, 60 и даже 80 годах работы экструдированных пенополистиролов без потери утепляющих свойств. Для пенопластов ресурс в значительной степени зависит от влажности среды.

Являясь одним из самых эффективных теплоизоляторов, ЭППС идеально подходит для утепления фундаментов, прежде всего, благодаря уникальной прочности и высокой гигроскопичности. Прочность позволяет работать на сжатие, выдерживая бетонные фундаменты небольшой толщины. Гигроскопичность важна, так как мы имеем дело с наружным утеплением и прямым контактом с грунтом.

Наружное утепление фундаментов пенополистиролом

Три основные схемы радикальной наружной теплоизоляции в малоэтажном современном строительстве — это устройство защиты фундаментов по схемам УФФ (утепленный финский фундамент), УШП (утепленная шведская плита) и теплого свайного подполья.

Читайте также:  Теплоноситель для системы отопления загородного дома: антифриз и жидкость, что залить и какой лучше использовать

Схема утепления пенополистиролом стены фундамента

  1. УФФ предполагает обустройство пола по грунту. В этом случае поверх засыпки из противокапиллярного щебня и песка производится укладка пенополистирольных плит, поверх которых заливается бетонная стяжка пола. Мелкозаглубленная фундаментная лента облицовывается утеплителем только со стороны наружного периметра.
  2. УШП представляет собой своеобразное «корыто» из ЭППС или плит ПСБ-С, в которое заливается монолитная фундаментная плита. Таким образом, фундамент на 100% своей площади соприкосновения отделен от грунта. Строительство двух- и трехэтажных домов со стенами из газобетона или кирпича на фундаменте УШП возможно только при использовании максимально прочных марок ЭППС.
  3. Утепление свайных фундаментов заключается в горизонтальной облицовке подполья в сочетании с термоизоляцией цокольного перекрытия. Бетонное перекрытие облицовывается пенополистирольными утеплителями, а деревянное балочное — с помощью минеральных ват. Горизонтальное утепление проводится плитами ЭППС по обрешетке, монтируемой на сваях с наружной стороны.

Дополнительным элементом наружного утепления фундамента является термоизоляция отмостки по всему периметру здания. Эта мера избавляет от опасности касательного давления пучинистых грунтов на боковые поверхности ленточного фундамента и плитных конструкций.

Практически все возможные способы наружного утепления фундаментов являются вариациями описанных трех схем. Главные принципы технологии заключаются в исключении мостов холода. Для этого плитные полистирольные материалы наклеиваются на поверхность фундаментных блоков встык с горизонтальными изоляционными плоскостями и внахлест с вертикальной теплоизоляцией стен.

Утепление фундамента пенополистиролом

На строительных форумах часто поднимается вопрос «как утеплить фундамент пенопластом?». Возникает он потому, что застройщиков интересуют не только технологические нюансы, но и пути экономии на изоляционных материалах. В принципе, приемы работы по изоляции фундаментов полистиролом являются общими для всех видов плит. Различия связаны с меньшей прочностью, гигроскопичностью и биостойкостью пенопластов. Поэтому приведем список ограничений, когда возможно использование только ЭППС:

  1. Если расчетное давление превышает 250 кПа.
  2. При непосредственном контакте с грунтом, невозможности или экономической нецелесообразности обеспечения надежной гидроизоляции утеплителя.
  3. Если существует угроза разрушения изоляции грызунами. (предполагается, что использование защитных слоев в этом случае сводит на нет ценовое преимущество пенопластов перед ЭППС).

Чтобы принять обоснованное решение по наружному утеплению фундамента дома конкретной конструкции, необходимо изучить каждую из трех описанных схем. Это позволит сделать правильный выбор и при необходимости сочетать нюансы различных технологий.

Внутреннее утепление фундаментов пенополистиролом (изнутри)

Принцип внутреннего утепления не решает вопросов защиты фундаментов от промерзания. Кроме того, энергоэффективность при данной технологии ниже, чем при выполнении наружной теплоизоляции. Исключительным преимуществом внутренних облицовок плитами пенопласта и ЭППС является доступность проведения работ в уже построенных зданиях.

Внутренняя вертикальная изоляция фундамента доступна только при наличии подвального помещения. Принцип утепления стен и горизонтального перекрытия отличается наружными слоями. В случае со стенами достаточно наклеить изоляционные плиты и оштукатурить их, либо зашить гипсокартонными фальшстенами. Работы по полам требуют заливки утепляющего слоя цементно-песчаной стяжкой. Если речь идет о здании без подвала с полом по грунту, то допустимо проводить утепление без использования дополнительной стяжки: финишное напольное покрытие монтируется поверх выравнивающих плит из влагостойкой фанеры, ДСП или OSB. В последние годы стандартом для проведения изоляционных работ в зданиях такого типа стало использование плит ЭППС из-за их высокой прочности на сжатие.

Отличия проектной и ремонтной теплоизоляции фундаментов с помощью ЭППС

Проектная теплоизоляция фундамента в подавляющем большинстве случаев возможно только в качестве одного из этапов строительства. После его окончания доступ к наружным поверхностям, требующим изоляции, невозможен или затруднен.

Облицовка утепленного цоколя

Варианты утепления фундаментов уже построенных зданий считаются ремонтными. В большинстве случаев такие работы заключаются во внутренней изоляции цокольного перекрытия и наружной вертикальной облицовке самого цоколя. Ориентировочная стоимость самых популярных плитных фундаментных утеплителей составляет:

  • Плиты ЭППС толщиной 100 мм: $ 8,0 — $ 9,0 за кв. м.
  • Плиты ПСБ-С-50 толщиной 100мм: $ 6,5 — $ 7,0 за кв. м.

Почему допустимо и имеет смысл горизонтальное утепление цоколя не на полную глубину фундамента? Дело в том, что достаточно обеспечить стык цокольной изоляции с плитами отмостки, чтобы защитить МЗЛФ от промерзания и пучения грунтов.

Укрупненный алгоритм ремонтного утепления цоколя пенопластом

Утепление цоколя пенополистиролом производится в два слоя

  1. По периметру здания отрывается траншея глубиной до предполагаемой укладки плит утепления отмостки.
  2. Наружная поверхность цоколя очищается и просушивается.
  3. Рекомендуется нанесение жидкой гидроизоляции.
  4. Плиты пенопласта монтируются с помощью специального клея. Монтаж производится в 2 слоя с перекрытием. Все зазоры тщательно запениваются. Использование сортов пенопласта со стыковочной выборкой «в четверть» облегчает и ускоряет работы, так как избавляет от необходимости дополнительной герметизации швов. На углах здания толщина утеплителя увеличивается в 2 — 3 раза на длину, соответствующую трем толщинам несущей стены.
  5. Выше уровня грунта изоляционные плиты необходимо дополнительно крепить дюбелями зонтичного типа.
  6. Теплоизоляция оштукатуривается.
  7. При необходимости по дну траншеи укладывается дренажная труба и производится засыпка щебнем толщиной не менее 20 см. Дальнейшая засыпка и уплотнение траншеи проводится вынутым грунтом.

Подводим итоги

Утепление фундаментов с помощью пенополистирольных плит является универсальным средством решения проблем пучения грунтов и энергосбережения. Легкость и хорошая обрабатываемость плит позволяет большинство работ проводить самостоятельно. Исключительная атмосферостойкость этих материалов делает возможным утепление в несколько этапов, не боясь потери свойств под воздействием температуры, влаги и солнечного излучения.

Большое количество схем изоляции фундаментов с помощью ЭППС и пенопласта говорит о многообразии решаемых вопросов при самой различной конструкции построек. Мы рекомендуем застройщикам и домовладельцам изучать все популярные технологии применения полистирольных утеплителей.

Видео по теме: утепление фундамента пенополистиролом фирмы Технониколь

Утепление фундамента пенополистиролом

Цена утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом в 2 — 3 раза больше, чем другими материалами, но за счет высокой эффективности затраты быстро окупаются. При его использовании потери тепла, а значит и расходы, снижаются как минимум на 20%.

Надо ли утеплять фундамент

На заглубленную часть здания кроме веса дома действуют горизонтальные и вертикальные нагрузки при подвижках почвы, которые происходят из-за сезонного промерзания грунта. С наступлением холодов при превращении воды в лед почва вспучивается, действуя на фундамент снизу и боков. Поэтому здание приподымается, а весной, когда лед растает, опускается. В результате на основании и, как следствие, на стенах дома образуются трещины.

Читайте также:  Шаблон для кирпичной кладки

Теплоизоляция фундамента пенополистиролом в комплексе с утепленной отмосткой устраняет пучение, так как почва возле дома защищена от промерзания. Поэтому для малоэтажных зданий без подвала можно закладывать мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты выше точки промерзания грунта. Это на 30% снижает расходы на строительство.

Утепление также необходимо, чтобы:

  • защитить бетон от разрушения при перепадах температуры;
  • сохранить тепло в подвале и помещениях первого этажа;
  • защитить инженерные коммуникации от холода;
  • предотвратить появление сырости, которая образуется при конденсации паров влаги на стенах.

Что такое пенополистирол

Пенополистирол ― это теплоизоляционный материал на основе стирола, который выпускают в трех видах:

  1. Непрессованный пенополистирол плотностью 15 — 50 кг/мᶾ под названием пенопласт. За счет низкой цены очень популярен. Структура качественного материала состоит из гранул одинакового размера.
  2. Прессованный утеплитель получают после горячего прессования полистирола с добавкой газообразователей. За счет ячеистой структуры улучшаются тепло и звукоизоляционные характеристики.
  3. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) делают из расплавленного полистирола, который вспенивают смесью фреона с углекислым газом. Затем продавливают через сопло экструзионной установки. После остывания материал приобретает монолитную мелкопористую структуру с ячейками размером 0,1 — 0,2 мм. Плиты пенополистирола для утепления фундаментов выпускают размером 120х60 см с толщиной от 2 до 15 см. Для упрощения стыковки на кромках сделаны крепления типа шип-паз.

В чем преимущество экструдированного пенополистирола

Выбирать в целях экономии способ утепления фундамента пенопластом не следует по нескольким причинам. При попадании влаги в зазоры между ячейками утеплитель начнет осыпаться при первом морозе. Пенопласт сомнется под давлением почвы, так как выдерживает нагрузку на сжатие всего 100 — 200 кг/м². В таком утеплении мыши любят устраивать норки. Единственный способ устранения недостатков ― это защитить пенопласт кирпичной кладкой. Но тогда цена утепления будет в несколько раз больше чем вариант с ЭППС для фундамента.

По сравнению с пенопластом экструдированный пенополистирол обладает следующими преимуществами:

  1. Теплопроводность на 30% меньше.
  2. Срок службы в два раза больше.
  3. Водопроницаемость 0,6% против 3 — 4%. Низкий показатель объясняется тем, что влага может проникнуть только в поры, поврежденные при разрезании.
  4. Прочность на сжатие при 10% деформации до 27 т/м².
  5. Сохранение характеристик в диапазоне температур от -50 до +75⁰C.
  6. Не селятся грызуны.

Пенополистирол экологически чистый материал, но при горении выделяются ядовитые газы. Однако после засыпки фундамента риск возгорания сводится к нулю.

Расчет утеплителя

Определить какой толщины экструдированный пенополистирол для фундамента покупать можно с помощью онлайн-калькулятора или рассчитать по упрощенной формуле:

  • h — толщина утеплителя;
  • R — сопротивление теплопередаче (среднее значение для России 3,5м²k/вт);
  • H- толщина фундамента;
  • К1 — коэффициент теплопередачи бетона (среднее значение 1,5вт/мk);
  • К2 — коэффициент теплопередачи пенополистирола указан на упаковке.

Для получения более точного результата вместо усредненных данных в формулу подставляют значения для конкретного региона, которые нетрудно найти в интернете. Необходимое количество плит определяют делением площади утепления на площадь одной плиты. К полученному результату добавляют 10 — 15% на отходы при подгонке. Для двухслойного утепления фундамента экструдированным пенополистиролом количество плит удваивается с соответствующим уменьшением толщины. Например, нужно 100 плит толщиной 10 см, значит, покупают 200 штук толщиной 5 см.

Как утеплить фундамент снаружи пенополистиролом

Работу по утеплению фундамента дома снаружи пенополистиролом экструдированным легче проводить во время строительства. Однако все этапы можно выполнить и на старом здании, если выкопать траншею по периметру. Подошву мелкозаглубленного плитного и ленточного фундамента снизу утепляют пенополистиролом плотностью 45 кг/мᶾ, а стенки ― 35 кг/мᶾ.

Гидроизоляция

Старый фундамент жесткой щеткой очищают от прилипшей почвы и отслоившихся кусочков бетона. Затем промывают водой из шланга. После просушки на стены фундамента валиком или кистью наносят слой битумной мастики толщиной 4 мм с тщательным заполнением щелей и неровностей.

Второй слой гидроизоляции можно сделать из рубероида, но надежней будет из рулонного материала марки «Технониколь». Листы накладывают внахлест по вертикали. Из рулона нарезают полотна и скручивают их в трубки. Конец ленты нагревают с тыльной стороны газовой горелкой или паяльной лампой и приклеивают к низу фундамента. Затем ленту с одновременным подогревом раскатывают до верха. Каждую нагретую часть тщательно разглаживают, чтобы под полотном не остались воздушные пузыри.

Если бюджет позволяет, можно пригласить специалистов со спецтехникой для нанесения гидроизоляционного покрытия из жидкой резины. Работа будет выполнена за 1 смену. Самостоятельное нанесение жидкой резины шпателем растянется на длительный срок.

Монтаж пенополистирола

Плиты утепления ниже поверхности земли можно только приклеивать. Анкерные крепления, для которых требуются сквозные отверстия, недопустимы, так как нарушается целостность пенополистирола и гидроизоляционного слоя. Слой утепления и так будет надежно зафиксирован давлением грунта. Клей для крепления плит должен быть полимерным. Составы на основе ацетона, бензина, толуола, спирта и других органических растворителей разрушают пенополистирол.

Плиты утепления клеят снизу вверх, начиная с угла, со смещением верхнего ряда относительно нижнего. Клей наносят гребневым шпателем или точками. После прижатия к фундаменту он должен равномерно распределиться по поверхности листа, но не выступать по краям. Через 1 -2 минуты плиту устанавливают на место, уровнем проверяют отсутствие перекосов, затем с усилием прижимают к стенке. Следующие элементы укладывают максимально плотно, чтобы стыки были без зазоров.

Второй слой утепления монтируют аналогично, но со сдвигом, чтобы верхние плиты перекрывали вертикальные и горизонтальные стыки между нижними. Обнаруженные после окончания монтажа щели между плитами заделывают монтажной пеной.

В подземной части фундамента пенополистирол только приклеивают, в надземной — дополнительно закрепляют анкерными болтами.

Защита утеплителя

После утепления фундамента пенополистиролом плиты защищают от механических повреждений случайными камешками и твердыми частицами грунта штукатуркой. Вариант отделки акриловым клеем применяют редко из-за высокой цены. Сначала короткими дюбелями крепят сетку из стекловолокна. Ленты укладывают внахлест до 10 см с натягом, чтобы штукатурка после просушки не растрескалась на складках.

Читайте также:  Чем мыть матовые натяжные потолки?

Раствор готовят из цементно-песчаной смеси в пропорции 1:3. Для повышения водостойкости используют гидроизоляционные добавки. Замешивают до состояния густой сметаны, чтобы раствор не стекал при нанесении. Сначала накладывают тонкий слой, чтобы только прикрыть сетку. Не дожидаясь полного высыхания, наносят финишную штукатурку. Толщина слоя должна быть одинаковой по всей поверхности фундамента. Оштукатуривание выполняют до поверхности почвы. Цоколь отделывают на завершающем этапе.

Обратная засыпка

Для предотвращения скапливания воды у фундамента устраивают подушку. Насыпают песок толщиной 15 см. Для лучшей усадки каждый слой поливают водой. Сверху засыпают мелкий щебень. Готовую подушку трамбуют. Чтобы улучшить теплоизоляцию, щебень заменяют керамзитом.

Для дополнительной защиты утепления рекомендуют возле фундамента на ширину 20 см укладывать слой песка, заполняя остальное пространство грунтом. Через каждые 0,5 м засыпку трамбуют. Сверху, 20 — 30 см от поверхности почвы, оставляют свободное место для устройства утепленной отмостки.

Устройство дренажа и отмостки

Утепленную отмостку делают для защиты земли возле фундамента от промерзания и отвода дождевой и талой воды. На пучинистых почвах ее ширина должна равняться глубине промерзания грунта, на стабильных достаточно 1 м. Утепление выполняют пенополистиролом толщиной до 5 см.

Под отмостку выкапывают котлован глубиной 20 — 30 см, устанавливают опалубку. Дно утрамбовывают, затем укладывают полотна геотекстиля или рубероида. Швы промазывают расплавленным битумом. Насыпают подушку из песка толщиной 5 см, трамбуют. Сверху с уклоном 2 — 3 см/м от здания укладывают плиты утепления. На пенополистирол устанавливают арматурный каркас из проволоки или 2 слоя сетки рабицы с промежутком между ними 3 см. Бетон заливают с соблюдением уклона слоем толщиной до 10 см.

Для защиты дома от подтопления на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод монтируют дренажную систему. Для этого перед засыпкой фундамента дно траншеи покрывают тонким слоем гравия. На расстоянии не меньше 30 см от слоя утепления по периметру здания монтируют перфорированные (с отверстиями на боковых стенках) трубы из пластика. Они должны располагаться ниже точки промерзания почвы и иметь уклон 1 — 2 см/м к центральному колодцу. В нем собирается вода, которую по мере накопления откачивают. На углах оборудуют колодцы для ремонта и ревизии. Сверху трубы засыпают слоем щебня толщиной 0,5 — 1 м.

Отделка цоколя

Гидроизоляцию на цоколе выполняют так же, как на заглубленной части фундамента и теми же материалами. Однако плиты пенополистирола через пару дней после приклеивания дополнительно укрепляют дюбелями-зонтиками как минимум по углам. Для экономии допускается установка на стыках:

  • через утепление в бетоне просверливают отверстия;
  • пластиковую часть дюбеля вставляют в пенополистирол до упора;
  • в зависимости от конструкции вбивают или вкручивают стальной сердечник;
  • углубления от шляпок заделывают клеем или монтажной пеной.

Цоколь можно отделать плиткой, сайдингом, искусственным камнем или просто оштукатурить с последующим окрашиванием.

Есть ли смысл утеплять изнутри

Внутреннее утепление фундамента оправдано в случаях, когда наружное не эффективно или невозможно. Его проводят при отделке или капитальном ремонте подвала и цокольного этажа, для повышения температуры в заглубленных помещениях и утепления пола первого этажа. Однако фундамент не будет защищен от повреждений при промерзании, что приведет к сокращению срока службы.

Утеплитель приклеивают прямо на бетон и дополнительно закрепляют дюбелями-грибками. После завершения монтажа всех плит поверхность утепления покрывают слоем клея толщиной 2 — 3 мм. Не дожидаясь полного высыхания, в него шпателем вдавливают сетку из стекловолокна. Затем сверлят отверстия под дюбеля, закрепляют плиты. После просушки поверхность обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой и наносят слой цементной шпаклевки.

В подвальных помещениях утепляют не только стены, но и потолок.

Для утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не требуется квалификация строителя и специальные инструменты. Поэтому все работы можно выполнить самостоятельно. Результат в виде теплых полов и снижения затрат на топливо порадует в первую же зиму.

Технология утепления фундамента пенополистиролом

Утепление фундамента пенопластом – довольно популярное и важное строительное мероприятие, которое выполняют при возведении многих построек. Изоляция несущих конструкций позволяет экономить на отоплении, продлевают срок службы здания, создает дополнительные полезные площади в доме.

Материал для теплоизоляции несущего основания

Почему чаще используют именно пенопласт? Выбор материала обусловлен его низкой стоимостью и высокими эксплуатационными показателями. Существует несколько разновидностей этого утеплителя.

Пенопласт

Пенопласт в классическом его понимании представляет собой вспененный полимерный материал белого цвета, состоящий из большого количества воздушных гранул. Получают его с помощью обработки гранул полимера паром. При этом частички вспучиваются и склеиваются между собой. Получается легкий воздушный материал, способный хорошо удерживать тепло.


Основные свойства и достоинства пенопласта:

  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • легкий вес;
  • почти не впитывает влагу;
  • не поддерживает горения, материал оплавляется, но не вспыхивает;
  • хорошие звукоизоляционные способности;
  • прост в обработке и монтаже;
  • экологически безопасный.

Помимо положительных качеств, пенопласт имеет и недостатки:

  • низкая плотность;
  • хрупкость;
  • привлекает грызунов.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол является одной из разновидностей пенопласта. Его производят методом экструзии. Гранулы полимера сначала расплавляют, затем образовавшуюся вязкую массу наполняют молекулами газа. В результате получают материал со структурой из мельчайших закрытых ячеек.

По эксплуатационным характеристикам пенополистирол превосходит пенопласт. Он плотнее, прочнее на сжатие, совсем не впитывает влагу, не пропускает пар. Благодаря паронепроницаемости его используют не только в качестве утеплителя, но и как гидроизоляцию. Еще одно достоинство – защищенность от грызунов.

Есть у этого материала и минусы. Экструдированным пенополистиролом не рекомендуют пользоваться для внутренней отделки помещений, так как он выделяет вредные пары. Поэтому применяют его в основном для теплоизоляции снаружи. Также к недостаткам материала можно отнести его более высокую стоимость по сравнению с пенопластом.

Внешняя теплоизоляция

Теплоизоляция желательна для подвальных помещений любого функционального назначения. В отапливаемых подвалах это снизит потери тепла. В неотапливаемых – позволит поддерживать постоянную температуру. Еще наличие теплозащитного слоя практически полностью исключает появление конденсата.

Читайте также:  Шкаф электрический встраиваемый, особенности разных видов

Утепление фундамента дома при помощи пенопласта можно выполнить как снаружи, так и изнутри. Специалисты рекомендуют по возможности проводить внешнюю теплоизоляцию, такой способ эффективнее.

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фундамент пенопластом, его нужно откопать по всему периметру. Поверхность очищают, устраняют неровности.

Гидроизоляция

Перед монтажом утеплителя необходимо выполнить гидроизоляцию и обустроить дренажную систему.

Горизонтальная

Гидроизоляция несущего основания бывает горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная осуществляется во время строительства здания. Ее обычно используют для фундамента ленточного типа деревянных домов. Для этого в котлован под фундамент насыпают глину, утрамбовывают ее.

Слой должен получится от 0,2 до 0,3 м. Затем выполняют бетонную стяжку толщиной 50–80 мм. После застывания на стяжку наносят битумную пасту, потом укладывают рубероид. Далее снова идет битум, вторая прослойка рубероида и бетонная стяжка.

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция может быть выполнена как при постройке, так и во время эксплуатации здания. Для этого можно использовать разные материалы:

  • рубероид;
  • битум;
  • жидкую резину;
  • штукатурку;
  • специальные проникающие растворы;
  • маты, наполненными глиной (экранная гидроизоляция).

Рубероид

Изоляция рубероидом – процесс более трудоемкий. Сначала на фундамент наносят тонкий слой битума. Затем листы рубероида нагревают при помощи горелки и прижимают к изолируемой поверхности. Укладывают изоляцию внахлест, швы обрабатывают горелкой. Если нет возможности использовать горелку, можно крепить рубероид мастикой с клеящими свойствами, но нагревание надежнее. Такая изоляция может прослужить до полувека.

Битум

Наиболее простым и доступным вариантом является изоляция битумной мастикой. Для этого на поверхность наносят до 4 слоев битумной массы, которая заполняет все полости и трещины. Основной недостаток данного метода заключается в его недолговечности, лет через 10 работу придется повести снова.

Жидкая резина

Для изоляции жидкой резиной поверхность несущего основания грунтуют. После этого с помощью валика, кисти, шпателя или распылителя наносят слой жидкой резины. Получается прочный, долговечный слой с отличными гидроизоляционными свойствами. Но стоит такая гидроизоляция довольно дорого.

Штукатурка

Оштукатуривание в качестве гидроизоляции производится штукатуркой, в которую добавляют водостойкие компоненты. Смесь наносится шпателем на поверхность. Для надежного крепления шпаклевки к фундаменту устанавливают специальную шпаклевочную сетку при помощи дюбелей.

Проникающая

Проникающая изоляция осуществляется путем нанесения снаружи фундамента специальных составов на очищенную и смоченную водой поверхность. Раствор нужно наносить несколько раз. Данный метод прост в исполнении, эффективен и долговечен. Правда, цена проникающих смесей высокая и найти ее можно не в каждом строительном магазине.

Дренаж

Если здание стоит на водонасыщенном грунте, необходимо обустроить дренаж, предназначенный для отвода жидкости от утеплительного слоя. Трубы прокладывают ниже уровня пола на гравийную подушку, уклон которой должен быть 3-5%. После монтажа трубы засыпают гравием. Впоследствии просачивающаяся через гравий вода очутится в дренажной системе. Оттуда перетечет в колодец или канализацию. Чтобы гравий не засорялся землей, его покрывают геотекстилем. Поверхность материала хорошо пропускает жидкость, одновременно препятствуя попаданию грунта.

Установка плит

Утепление фундамента пенополистиролом можно начинать не раньше, чем через 5–7 дней после завершения мероприятий, связанных с гидроизоляцией. Иначе растворители, которыми обработан слой защиты от воды, повредят материал. Проведенные работы не обеспечат должного эффекта.

Монтаж пенополистирольных плит производится по следующему алгоритму. Вначале гидроизоляционный слой слегка подплавляют в 3–5 местах, после чего к нему прижимается утеплитель. При установке с помощью специальных мастик и клеящих состав их наносят точечно, примерно по 8–10 порций на одну плиту размером 1,25 x 0,6 м. В цокольной зоне нужно смонтировать анкеры по 4 шт. на каждое изделие.

Устанавливают плиты в шахматном порядке. Впоследствии их поддерживает подпирающий строение грунт. Каждая плита экструдированного пенополистирола должна укладываться вплотную к расположенным рядом изделиям, чтобы шип-пазы верхних плиток закрывали нижние. В итоге образуется прочная поверхность, способная справляться со значительными нагрузками.

Когда уровень грунтовых вод слишком высок, рекомендуется использовать пенополистирольные плиты особого рода, у которых профилированные края обладают ступенчатой кромкой.

В таком случае материал монтируется не точечно. Следует покрыть всю теплоизолируемую поверхность.

Периметральная теплоизоляция

С приходом тепла в стенах подвальных помещений построек часто появляются трещины или перекосы. Виной тому деформация, возникающая вследствие пучения грунта в холодное время года.

Как избежать вспучивания грунта?

Каждый из видов почвы подвержен пучению по-своему. Глины и суглинки страдают из-за данного процесса особенно сильно. Вначале почва активно впитывает воду. Когда наступает зима, влага замерзает, объем грунта повышается. Появляется вспучивание, иногда способное вытолкнуть фундамент. С наступлением весны замерзшая вода тает, основа дома просаживается. Стены подвальных помещений перекашиваются, образуются трещины.

Для снижения морозного пучения под фундаментом делают песчаную подушку. Толщина песка – не меньше 10 см. Обратная засыпка также основана на песке, который иногда называют непучинистым грунтом. Но эти мероприятия окончательно проблемы не решают. Только полное устранение промерзания грунта помогает избавиться от выталкивания фундамента с последующей просадкой. Для этого можно выполнить утепление экструдированным пенополистиролом по всему периметру.

Техника утепления по периметру

Работы начинаются с выкапывания снаружи постройки периметральной выемки, глубина которой составляет 40–50 см. Туда засыпают песчаный слой толщиной 20 см. Затем его утрамбовывают с незначительным уклоном, начиная от основы несущей конструкции. На песок кладут пенопластовые плиты. Поскольку грунты в нашей стране промерзают на 1,5–2 метра, такую же ширину должны иметь изделия.

В угловых зонах ширина утеплителя в полтора раза больше, потому что сильнее теряется тепло, нежели на плоских поверхностях. Сверху материалы засыпают слоем песка толщиной 30 см.

Утепление фундамента пенопластом решает сразу несколько задач. Оно препятствует промерзанию земли. В результате пучинистая почва лишается выталкивающей силы. Несущая конструкция остается целой, подвальные помещения сохраняют тепло.

Внутренняя изоляция

Если нет возможности утеплить фундамент с внешней стороны, то можно выполнить изоляцию внутри подвального помещения.

Утепление внутренних стен подвала делается двумя способами. Первый предполагает монтаж пенополистирольных плит особыми мастиками, состав которых не включает вредных для материала веществ. Второй вариант – механическое крепление с нанесением слоя отделки в конце работ.

Читайте также:  Шкаф для стиральной машины в ванной: виды, правильный выбор и особенности монтажа

Перед тем как приступить к монтажу плит, необходимо вертикально гидроизолировать стены. Сделать это можно посредством тех же битумных материалов. В комплексе с гидроизоляционным слоем морозостойкий пенополистирол, обладающий хорошей защитой от различных химических веществ и гниения, обеспечит долговечность стен и снизит потери тепла.

Какой вид утепления выбрать?

Многие специалисты сходятся во мнении, что наружная теплоизоляция гораздо эффективнее. Помимо утепления, такой подход гарантирует противодействие пучению грунта. Но провести работы снаружи получается не всегда. Виной тому их трудоемкость. Остается только внутреннее утепление. Впрочем, его нельзя назвать плохим.

Помещения утепляются, микроклимат выравнивается, тепло перестает выходить наружу. К тому же тепловая изоляция изнутри проще наружной. Не требуется откапывать фундамент, внедрять дренажную систему или утрамбовывать песчаные слои. Все мероприятия проходят внутри подвала, сводясь к работе со стенами.

Технология утепления фундамента дома экструдированным пенополистиролом

От правильности проектирования и постройки фундамента зависит устойчивость и долговечность всего дома. Защитить основание от промерзания, воздействия влаги и подвижек грунта позволит монтаж гидро и теплоизоляции. Перед началом работ необходимо определиться, какой материал выдержит сложные эксплуатационные условия с постоянной нагрузкой. Экструдированный пенополистирол (ЭППС), имеющий низкий коэффициент передачи тепла, отличную влагостойкость и прочность, станет оптимальным выбором. Утепление фундамента дома экструдированным пенополистиролом заметно снизит потери тепла, оградит конструкцию от разрушения под действием воды и мороза.

Особенности и преимущества пенополистирола

Перед началом теплоизоляционных работ встает выбор, какой материал использовать на участке цокольного этажа и подвала. Большую часть дома снаружи утепляют минеральной ватой, но при контакте с влагой она теряет свои свойства, поэтому под землей становится неэффективна. Пенополистирол, изготовленный методом экструзии, обладает всеми характеристиками, необходимыми для изоляции своими руками основания здания:

  1. Низкая теплопроводность (0,28-0,32 Вт/м*К) благодаря структуре материала, состоящей из закрытых, наполненных воздухом ячеек. Он активно препятствует передаче тепла.
  2. Плиты не впитывают влагу даже при непосредственном контакте с ней, водопоглощение составляет 0,6% от объема материала в течение месяца.
  3. Устойчивость к нагрузке, его прочность на сжатие составляет 0,2-0,5 МПа.
  4. Материал не теряет форму и характеристики до 1000 циклов замерзания.
  5. Плиты ЭППС легко режутся и монтируются на стены, имеют незначительный вес. Наличие по краю соединения шип-паз облегчает стыковку листов, исключает образование мостиков холода.
  6. Утеплитель устойчив к гниению и химическому воздействию.
  7. Листы ЭППС выпускаются плотностью 25-45 кг/м3. Для утепления фундамента своими руками подойдет материал плотностью 30-35 кг/м3.

Экструдированный пенополистирол предлагают многие производители. Чтобы решить, какой из них заслуживает доверия, можно прочитать отзывы и советы профессионалов. Популярностью пользуется продукция под марками Пеноплекс, Техноплекс и Урса.

    • высокая горючесть, для усиления пожарной безопасности следует выбирать плиты с добавкой антипиренов или наносить защитный состав;
    • материал используется грызунами в качестве жилища.

Подготовка фундамента к теплоизоляции

Выполнить утепление фундамента снаружи можно на этапе строительства дома или когда здание уже эксплуатируется. Технология выполнения работ своими руками проста, она не требует профессиональных навыков и инструментов.

  1. Фундамент ленточного типа откапывается до самой подошвы, на глубину промерзания почвы. Работа выполняется вручную, чтобы не повредить фундамент. Ширина траншеи составляет 0,5-1 м, она должна обеспечивать комфортные условия выполнения работы.
  2. Основание аккуратно очищается от земли и остатков бетона. При осмотре выявляются возможные трещины, перепады уровня. Необходимо сбить особо выступающие участки, а трещины и впадины замазать цементным раствором.

Правильный окоп для выполнения работ по утеплению фундамента

Гидроизоляция основания

Нанесение влагозащитного слоя на основание должно выполняться тщательно, без малейших пропусков. Материал для гидроизоляции подбирается в зависимости от вида конструкции. Изоляция мелокозаглубленного ленточного фундамента выполняется с помощью битумной мастики. Состав наносится на поверхность дома валиком, это позволит заполнить все щели. Также используется гидроизоляция жидкой резиной, которая наносится из распылителя. Важно подобрать мастику, не содержащую органических растворителей. Эти вещества разрушают пенополистирол. Надежный защитный барьер получится при комбинировании битумной мастики и рулонных материалов. Сначала наносится мастика, а сверху крепится рубероид, стыки полос промазывают битумом.

Плитный фундамент требует рулонной изоляции. Современные наплавляемые материалы: стеклоэласт, рубероид, рубитекс нагреваются газовой горелкой и крепятся к основанию, обработанному битумной мастикой в качестве праймера. Полотна изоляции укладываются с нахлестом до 15 см. Сверху слоя рулонной гидроизоляции выполняется утепление фундамента пенополистиролом.

Технология защиты от влаги свайного фундамента требует тщательного нанесения обмазочной мастики или красящего состава. Обезопасить стены и подвал от воды можно, сделав своими руками дренаж. Схема его монтажа проста:

  • на дно траншеи насыпается щебень;
  • укладывается полотно геотекстиля;
  • дренажные трубы монтируются под наклоном в сторону колодца;
  • трубы заворачиваются в геотекстиль и засыпаются щебнем.

Выбор пенополистирола

Качество теплоизоляции зависит от правильного выбора толщины материала. Недостаточное значение произведет минимальный эффект, а чрезмерное – ведет к лишней трате средств. Эффективная толщина плитного утеплителя зависит от температуры региона, параметров и материала основания. В холодных регионах рекомендуется монтаж снаружи ленточного фундамента двух слоев ЭППС толщиной по 50 мм.

Листы экструдированного пенополистирола изготавливаются с гладкой и рифленой поверхностью. По своим характеристикам они не отличаются, а приклеивание скользящей плиты вызовет затруднение. При покупке такого материала перед монтажом по его поверхности проходятся игольчатым валиком или металлической щеткой. Это сделает плиту шероховатой и усилит адгезию с клеем.

Технология крепления

Для изоляции мелкозаглубленного ленточного основания крепление листов утеплителя выполняется на специальный клей. В его составе не должно быть органических растворителей. Слой битумной мастики, нанесенной для гидроизоляции, должен остыть перед монтажом пенополистирола. Клеевой состав наносится точечно на плиту, потребуется 7-8 мазков в углах и посередине. Прижав материал к стене своими руками, ее нужно некоторое время подержать для фиксации клея.

Укладывание утеплителя снаружи начинается от угла дома. Чтобы избежать перекосов, правильность установки проверяется строительным уровнем. Каждый следующий ряд плит фиксируется со смещением на половину листа. Удобству монтажа способствует замковая система материала шип-паз. Оставшиеся между плитами щели задувают монтажной пеной. Даже если технология теплоизоляции не требует укладки ЭППС в два слоя, на углах лучше выполнить двойную защиту, выведя по 1 метру в каждую сторону.

Читайте также:  Установка теплый плинтус. Теплый пол, особенности обустройства в квартире и доме

Фиксация экструдированного пенополистирола предусматривает только клеящий состав. Забивание пластиковых дюбелей в подземной части категорически запрещено, так как оно нарушит герметичность гидроизоляционного покрытия. При утеплении цокольного этажа тарельчатые дюбеля забиваются по 5 штук на каждую плиту. Для монтажа крепления в плитах и стене дома высверливаются отверстия, в которые забиваются пластиковые дюбеля. К работе приступают спустя 3 дня после приклеивания, когда состав высохнет. Финишная отделка цоколя выполняется облицовочным материалом.

Защита слоя теплоизоляции

Действие расширяющегося грунта и грызуны могут повредить утепление ленточного фундамента. Обезопасить покрытие позволит армирование стекловолокном. Снаружи утеплителя наносится клеевой раствор, в который утапливается армирующая сетка. Вместо дорогостоящего клея для крепления сетки можно воспользоваться цементно-песчаным раствором. Один из способов защиты ЭППС – установка слоя геотекстиля и рубероида. Эти материалы отсекут воздействие влаги и механические повреждения. Чтобы исключить промерзание на незащищенных участках, схема утепления ленточного фундамента снаружи должна включать одновременную изоляцию отмостки и цокольного этажа.

Засыпка траншеи

Прежде, чем закапывать траншею своими руками, необходимо дождаться высыхания штукатурки. На дно насыпается песок слоем 10-15 см, он разравнивается и трамбуется. Сверху устраивается подушка в 20-30 см из гравия или керамзита. Дальше засыпается вынутый грунт с обязательным утрамбовыванием слоев через 30 см. Траншея не закапывается вровень с участком, оставляется 30-40 см для установки отмостки.

Назначение и утепление отмостки

Отмостка – это бетонная или асфальтированная полоса по периметру дома. Она служит для защиты основания от размывания дождевыми и талыми водами, благоустраивает территорию, утепляет грунт. Повысить эффективность последней функции отмостки позволит размещение под бетоном слоя экструзионного пенополистирола. Утепление отмостки необходимо при наличии глинистого пучистого грунта, характеризующегося неравномерным замерзанием и подвижками.

Плиты ЭППС высокой плотности специально разработаны для высокой нагрузки, их применяют на автострадах и аэродромах. Такой материал станет оптимальным вариантом для устройства отмостки мелкозаглубленного фундамента. Толщина используемых плит составляет 50 мм. Технология утепление включает следующие этапы:

  • засыпка песка или гравия слоем 10 см и утрамбовывание со смачиванием;
  • настилание рубероида;
  • установка деревянной опалубки;
  • листы ЭППС плотно размещаются в опалубке;
  • слой утеплителя накрывается полиэтиленом для гидроизоляции;
  • укладывается армирующая сетка;
  • заливается бетон.

Ширина отмостки зависит от выноса крыши и типа грунта, ее минимальный размер 60 см, а общая толщина достигает 25-50 см. Уклон отмостки подбирается по типу материала, для бетона он 3-5º, а для камня – 5-10º. Монтаж конструкции под наклоном способствует отведению дождевой воды от дома.

Нюансы утепления различных типов фундамента

Схема теплоизоляции свайного фундамента предусматривает обшивку ростверка экструдированным пенополистиролом. Толщина используемых плит не менее 50 мм. При утеплении снаружи предварительно устанавливается каркас, который обшивается листами ЭППС. Плиты крепятся пластиковыми дюбелями, а их стыки обрабатываются монтажной пеной. Теплоизоляция заканчивается декоративной отделкой.

Плитный фундамент возводится на слабом грунте. Его теплоизоляция выполняется на начальном этапе строительства после нанесения рулонной защиты от влаги. Листы экструдированного пенополистирола укладываются в шахматном порядке, их крепление выполняется на клеевой состав. Утеплитель накрывается полиэтиленовой пленкой в 150-200 мкм, которая защитит материал от повреждения армирующим каркасом. Пленка укладывается с нахлестом полотен в 15 см и проклеивается специальным скотчем. На металлический каркас заливается бетонная стяжка.

Качественное утепление фундамента пенополистиролом с отделкой цоколя своими руками снизит расходы на отопление и продлит жизнь всей конструкции здания.

Электробатареи: способ экономичного отопления или очередной миф

Предлагаем рассмотреть новую разновидность обогревателей для частного дома или квартиры – так называемые электробатареи. Изделие преподносится как высокотехнологичный новейший продукт с расходом энергии лампочки, обогревающий комнату не хуже электрического конвектора или радиатора водяного отопления. Поскольку любые экономичные приборы вызывают живой интерес пользователей, мы решили разобраться, насколько достоверны заявления продавцов и производителей.

  • 1 Виды и устройство электрообогревателей
    • 1.1 Безжидкостные секционные нагреватели
    • 1.2 Панели керамические
    • 1.3 Вакуумные радиаторы
  • 2 Ищем реальные преимущества отопителей
  • 3 Краткие выводы
  • 4 Как сделать электробатарею самому

Виды и устройство электрообогревателей

Сразу предупреждаем, что речь не идет о традиционных отопительных приборах инфракрасного либо конвекторного типа. Мы рассматриваем электрические батареи, сделанные в виде обычных навесных радиаторов отопления (показаны на фото).

Электропанели предлагаются в двух исполнениях – настенном и напольном

На данный момент интернет-магазины предлагают электрические радиаторы 4 видов:

  • секционные отопители «сухого» типа;
  • керамические обогревательные панели;
  • вакуумные настенные радиаторы, использующие электричество;
  • универсальные вакуумные батареи, способные работать от электроэнергии либо классического теплоносителя – воды.

Чтобы делать положительные или отрицательные заключения о перечисленных обогревателях, нужно понять их устройство и принцип действия. Плюс изучить отзывы пользователей, успевших купить и проверить работу электробатарей для отопления частного дома. Разберем каждый продукт по отдельности.

Безжидкостные секционные нагреватели

С виду изделие напоминает секционный радиатор из алюминиевого сплава, прикрепляемый на стену и предназначенный для работы в системе водяного отопления. Только по бокам стоят декоративные пластиковые панели, в одну из которых вмонтирован пульт управления с дисплеем.

ТЭНовые нагревательные панели очень похожи на биметаллические либо алюминиевые радиаторы, но имеют собственный пульт управления и терморегулятор

Внутри устройство прибора выглядит так:

  • секции батареи отлиты из сплава алюминия с кремнием (силумина) и снабжены теплообменными ребрами;
  • в каждую секцию встроен трубчатый нагреватель (ТЭН) мощностью до 200 Вт;
  • элементы скручиваются друг с другом, а ТЭНы подсоединяются к линии электропитания по параллельной схеме;
  • нагревом управляет терморегулятор, подключенный к электронному блоку.

Примечание. Пользователь выставляет на дисплее требуемую температуру воздуха в помещении, а термостат поддерживает ее автоматически. Доступно переключение на экономичный режим работы, когда половина ТЭНов в электробатарее бездействует.

Принцип работы чрезвычайно прост: аппарат включается в сеть, ТЭНы нагревают ребристые секции, передающие тепло в комнату. Поскольку максимальная температура поверхности – 80 °С, теплоотдача происходит двумя путями – инфракрасным излучением и конвекцией (прямой нагрев воздуха). Нужная мощность набирается количеством секций.

Каждая секция оснащается собственным нагревателем, теплоноситель отсутствует

Теперь самое интересное. Цена электрорадиатора мощностью 0.8 кВт из 4 секций стандартного размера 500 мм, предлагаемого российской компанией «Эффект Энерго», — 210 у. е. (12.5 тыс. руб. по состоянию на осень 2017 года). Для сравнения: конвектор известного европейского бренда Nobo (Нобо) модель Oslo NTE4S-10 с теплоотдачей 1 кВт стоит 9200 руб. или 155 у. е.

Справка. Цена 1 секции (высотой 500 мм) алюминиевого итальянского радиатора Global, внешне схожего с электробатареей, составляет 9 у. е.

Панели керамические

Эти изделия с приятным внешним дизайном представляют собой «слоеный пирог» из нескольких элементов, изображенных на схеме:

Читайте также:  Шкафы для игрушек в детскую комнату: 90 ярких и практичных решений для вашего малыша

  1. Фронтальная часть – плита толщиной 10—20 мм из керамики. Обычно украшена симпатичным рисунком либо фотопечатью.
  2. За плитой установлен греющий элемент — хромоникелевая спираль, уложенная змейкой (другой вариант – карбоновый нагреватель).
  3. Сзади к нагревательному элементу прилегает металлический лист, профилированный «гармошкой».
  4. Последняя деталь – защитный кожух.

Схема внутреннего устройства керамической обогревающей панели

В конструкции керамической электропанели нет революционных решений, хотя прибор довольно удачный. Спираль греет переднюю плиту и задний стальной лист до 80—85 °С, отчего первая излучает инфракрасное тепло, а второй подогревает воздух, проходящий по изгибам профиля, за счет конвективной циркуляции. Есть пульт управления и термостат.

Мощность керамических электробатарей зависит от размера. Панель 0.6 х 0.6 м потребляет (соответственно, отдает в помещение) около 350 Вт в зависимости от производителя. Чтобы вы имели понятие о керамических электрообогревателях, предлагаем посмотреть короткое видео. Только не воспринимайте всерьез слова диктора о чудесных свойствах аппарата.

Еще интересная справка. Цена изделия 1200 х 600 мм на 0.99 кВт, сопоставимого по мощности с упомянутым выше конвектором Nobo, — 15.9 тыс. руб. или почти 270 у. е.

Вакуумные радиаторы

Парокапельная электробатарея отопления, она же – вакуумный энергосберегающий радиатор, она же – жидкостный мини-котел, функционирует по принципу замкнутого двухфазного термосифона гравитационного типа.? Выдохнули?

Теперь перейдем на человеческий язык, понятный пользователям. Отопительный прибор представляет собой герметичную камеру (термосифон) с откачанным воздухом, куда залито определенное количество раствора бромидной соли. Под секциями расположена вторая камера с воздушным либо водяным ТЭНом мощностью до 1 кВт. Алгоритм работы задуман так:

  1. После включения трубчатый элемент нагревает нижнюю камеру.
  2. Поскольку в верхней камере организован вакуум, жидкость начинает кипеть при более низкой температуре (по утверждениям производителей – от 30 °С).
  3. Раствор превращается в пар, заполняющий вакуумную батарею целиком. При контакте с холодными стенками он отдает тепло и конденсируется, стекая обратно в нижнюю зону каплями. Отсюда и название – парокапельный, а 2 фазы – это испарение и конденсация жидкости.

Пар равномерно заполняет весь корпус и быстро его прогревает

Для справки. Принцип термосифона (проще — тепловой трубки) предполагает передачу большого количества теплоты в момент испарения и конденсации раствора. В этом он похож на работу кондиционера, переносящего тепловую энергию из помещения на улицу и наоборот. Здесь перенос осуществляется от ТЭНа к воздуху комнаты, посредник – раствор бромидной соли.

Как и в остальных электрических радиаторах, конструкцией предусматривается термостат, ограничивающий нагрев жидкости – рабочего тела. Универсальные вакуумные обогреватели способны работать с обычным теплоносителем – водой, подаваемой от котла в нижнюю камеру. ТЭН в данном случае снимается. Смотрим очередной видеоролик, мысленно фильтруем перечисление невероятных параметров прибора.

Ну и для порядка укажем цену. Обогреватель под названием «прибор отопления замкнутого типа» ПКН-3-0.5 на 4 секции, сделанный в России, стоит 220 у. е. (13100 руб.). Китайские аналоги можно найти дешевле.

Ищем реальные преимущества отопителей

Реклама перечисленных разновидностей электрорадиаторов делает акцент на главный параметр, привлекающий покупателей, — экономичность 20…70%. В описании товаров развиваются научные теории, призванные подтвердить заявленную экономию любым способом. Применяются и другие хитрости: вместо тепловой мощности в характеристиках указывается площадь обогрева.

Мы отбросим миф о чрезвычайной эффективности простым объяснением. Какой бы высокотехнологичной ни была конструкция электробатарей, она служит лишь передаточным звеном. Тепловую энергию производит ТЭН (или приносит вода от котла), а остальные элементы обогревателя только передают ее помещениям загородного дома.

В этой вакуумной батарее рабочее тело (вторичный теплоноситель) греется водой от котла

Отсюда вывод: если потребляемая мощность ТЭНа составляет 1 кВт, то вы получите 980 Вт чистого тепла (КПД = 98%) независимо от устройства отопительного прибора. Чем больше «наворотов» сделано вокруг ТЭНа, тем выше цена конечного изделия. Эффективность этих «инноваций» с точки зрения теплоотдачи стремится к нулю.

Теперь поочередно рассмотрим остальные декларируемые продавцами преимущества и сразу их прокомментируем:

  1. Аппарат «сухого» типа и керамическую панель легко установить на стену и подключить своими руками. Здесь возразить нечего, характеристика верна.
  2. Электробатареи полностью автономны. Уточнение: они зависят только от электричества.
  3. Быстрый прогрев комнаты благодаря двум составляющим теплопередачи – инфракрасному излучению и конвекции. Утверждение неверно, скорость протапливания зависит в первую очередь от мощности прибора. Инфракрасным и конвективным теплообменом могут похвастать и обычные батареи водяного отопления.

Простейшие модели парокапельных батарей свариваются из стальных профильных труб и окрашиваются

  • Из-за большой тепловой инерции радиатора, отлитого из алюминия (!), теплоотдача продолжается после отключения аппарата, отсюда возникает экономия. Характеристика, мягко говоря, ошибочна. Алюминиевые сплавы остывают и нагреваются моментально, тепловая инерция у данного металла практически отсутствует.
  • Керамические панели с красивым рисунком отлично впишутся в любой интерьер. Абсолютная правда.
  • Максимальная температура поверхности – 80 °С, поэтому обогреватель пожаробезопасен и не выжигает кислород. Это свойство отнесем к плюсам электробатарей, но с оговоркой: 80 градусов – это горячо, опасно ожогами для маленьких детей.
  • Примечание. Горячие поверхности принято защищать от детей декоративными экранами, но последние преграждают путь лучистому теплу, преобразуя его в конвективное (кожух нагревается и взаимодействует с воздухом).

    Жидкостные мини-котлы вообще обросли мистикой. В них отсутствует давление и мало теплоносителя, поэтому теплоотдача якобы выше. Еще пример: в процессе конденсации жидкости выделяется огромное количество энергии, идущей на отопление. Правда, не сказано, откуда этот объем тепла появился, ведь мощность ТЭНа – всего 1 кВт. Вероятно, из космоса.

    Краткие выводы

    Нельзя сказать, что электрические радиаторы отопления не годятся для обогрева частных домов, дач и квартир. Они честно выдают тепло, производимое трубчатым нагревателем. Если его мощность составляет 1 кВт, обогревателя хватит на 10 м² жилища (в полосе умеренного климата).

    Судя по отзывам домовладельцев, поверивших рекламе, попытки обогреть такую квадратуру аппаратом на 500 Вт окончились неудачно.

    Пользователи проглотят все рекламные заявления, когда цена изделий станет конкурентной по отношению к другим отопителям. Но поскольку стоимость электробатарей в 1.5—2 раза превышает цену обогревателей конвекторного типа, теряется смысл подобной покупки. Невзирая на все реальные и вымышленные преимущества.

    Мы хотели бы вычеркнуть из списка бесполезных продуктов керамические панели. Они симпатично смотрятся на стенах и способны отапливать небольшие комнатки. Главное, правильно подобрать приборы по мощности либо использовать для местного обогрева.

    Как сделать электробатарею самому

    Если вы загорелись идеей организовать простейшее и недорогое в монтаже отопление, сделайте электробатарею своими руками из старого чугунного радиатора. Что понадобится купить:

    • ТЭН мощностью 0.3—0.8 кВт с водяным термостатом;
    • 2 торцевых заглушки с прокладками;
    • футорка с краном Маевского;
    • терморегулятор комнатный;
    • провода сечением 2.5 мм².

    Примечание. Трубчатый электронагреватель подбирайте по длине радиатора – элемент должен пройти сквозь все секции.

    Сборка электробатареи выполняется просто: в нижнее отверстие крайней секции установите ТЭН, смазав прокладку высокотемпературным герметиком. В противоположное верхнее отверстие вкрутите футорку, кран Маевского слегка приоткройте. Оставшиеся боковые отверстия закройте заглушками, заполните батарею водой.

    Подключите водяной термостат, настроив максимальную температуру 80 °С, дабы избежать кипения. Поставьте комнатный терморегулятор и подсоедините проводами к ТЭНу. Подробности изготовления электробатареи смотрите в очередном видео:

    10 лучших энергосберегающих обогревателей для дома

    Электрические батареи обогревают дом напрямую. Этот вид отопления удобен тем, что не требуется дополнительное оборудование, монтажные работы отсутствуют вообще или сведены к минимуму. Какие электробатареи являются лучшими для экономного отопления, узнаем из этой статьи.

    Какой электрообогреватель самый экономичный

    При выборе экономного электрического обогревателя, в первую очередь, нужно учитывать размер обогреваемого помещения. Лучше купить несколько маломощных приборов для каждой комнаты, чем один, который будет тянуть всю квартиру. В среднем, для стандартной комнаты до 15 кв.м. достаточно 1-1,5 кВт. При этом важно принимать во внимание тип обогревателя, так как есть приборы, быстро нагревающие помещение, а есть те, которые это делают медленнее. Рассмотрим подробнее виды обогревателей в разрезе их энергозатратности.

    1. Классический вариант обогрева – масляный радиатор – никак нельзя назвать экономичным. Во-первых, он сам довольно медленно разогревается благодаря принципу работы. Во-вторых, он греет воздух, а предметы интерьера уже нагреваются от воздуха. Очевидно, что процесс прогрева помещения будет долгим, а, учитывая стандартную мощность таких приборов в 1,5-2 кВт, довольно энергозатратным.
    2. Еще один дешевый, популярный, но совсем не экономичный обогреватель – тепловентилятор. Его потребление 3-5 кВт/ч, и греться таким прибором выйдет очень дорого.
    3. Следующий тип приборов – конвекторы. Это более современные обогреватели, имеющие высокий КПД. Их экономичность зависит от многих факторов: тип управления, встроен ли термостат, как регулируется мощность. Если вы хотите выбрать самый экономичный конвектор, обращайте внимание на модели с электронным термостатом, а также имеющие функцию половинной мощности.
    4. Самыми экономичными принято считать именно инфракрасные обогреватели. Это объясняется принципом их действия: они нагревают не воздух, а предметы вокруг. Те, в свою очередь, тоже начинают отдавать тепло в пространство. Поэтому при небольших затратах электроэнергии комната прогревается достаточно эффективно. А при отключении обогревателя тепло не уходит моментально. Существует несколько видов таких обогревателей: настенные, напольные, потолочные, пленочные, можно выбрать оптимальный вариант для любого помещения.

    Какой бы энергосберегающий обогреватель для дома вы ни выбрали, он не будет экономить электроэнергию при условии негерметичного помещения. Тепло просто будет уходить на улицу. В первую очередь, необходимо утеплить стены, поставить качественные окна, двери. А уже потом подбирать самый экономичный по потреблению энергии обогреватель.

    Смотрите также: 10 лучших электрических конвекторов для дома и дачи

    Какой обогреватель греет лучше всего?

    Свойства домашнего обогревателя по степени обогрева зависят не столько от его системы, сколько от мощности. Поэтому нельзя точно ответить, какой обогреватель лучше греет.

    Хотя если сравнивать масляный и инфракрасный приборы, то у них действительно разный принцип работы, но на степени излучаемого тепла это не отражается. В среднем для жилого помещения до 10 кв.м. с хорошей теплоизоляцией будет достаточно обогревателя мощностью 1,5 кВт. Если квартира холодная, с высокими потолками и бетонными стенами, то стоит выбирать более мощное устройство (до 2-2,5 кВт).

    Наша статья поможет вам правильно рассчитать мощность обогревателя.

    Терморегулятор – забота главная!

    Начиная обзор с традиционных электрических конвекторов, отметим, что цена этих устройств определяется не столько себестоимостью самого конвектора, сколько брендом и тем, какой терморегулятор для электрического радиатора отопления применен в данном устройстве. Приведенная ниже таблица со всей наглядностью покажет эту зависимость (данные приведены на по прайсу интернет-магазина климатической компании Mir Cli).

    Терморегулятор для электрического радиатора отопления

    Выше приведены данные на электрический конвектор в 2 кВт, но аналогичная картина будет и на электрический конвектор в 1 кВт.

    Termica CE 1000 MR Россия Механический 2390
    Zilon ZHC-1000 SR2.0 Россия-Германия Механический 2690
    Thermor Evidence 2 Elec 1000 Франция Электронный 3290
    Aeg WKL 1003 S Германия Механический 6000
    Noirot CNV-2 1000 Франция Механический 7800
    Nobo C4F 10 XSC Норвегия Электронный 9100

    Разумеется, в виду роста цен на электроэнергию, основное внимание (по крайней мере – в рекламе) производители уделяют энергосберегающим свойствам своих изделий. Одними из лучших приборов российского производства в этом плане являются радиаторы электрические «Эконом» производства компании «ЭффектЭнерго».

    Электрический радиатор «Эконом» и упаковка к нему

    Принцип работы масляных радиаторов

    Теплоносителем в этих видах радиаторов является минеральное масло, обладающее хорошей теплоотдачей. Часто такие электрические батареи напоминают визуально простые чугунные. Принцип работы у них тоже схож: больше секций — эффективней обогрев.

    Внутри радиатора находятся электроды в виде медных и оцинкованных пластин, помещенных в электролит. Электрический ток, проходя по ним, нагревает электролит, тот передает тепло минеральному маслу, которое, имея температуру кипения в разы больше, чем у воды, греет ребристую поверхность радиатора. Чтобы теплоноситель не перегревался, осуществляется контроль температуры при помощи специальных систем.

    Из-за того, что для изготовления корпуса используют материалы устойчивые к коррозии с дополнительным покрытием специальной пленкой снаружи и внутри, эксплуатация большинства батарей возможна в условиях повышенной влажности.

    Энергия, излучаемая поверхностью батареи, прогревает стены помещения, обеспечивая повышение температуры внутри помещения. По мере испарения избыточной влаги уменьшается коэффициент теплоотдачи, следовательно, уменьшаются теплопотери.

    Есть модели, оснащенные термодатчиками, позволяющими задавать и поддерживать определенный температурный режим, что значительно снижает электропотребление. В некоторых моделях есть принудительная циркуляция воздуха, сокращающая время нагрева помещения.

    Внимание! Подбор масляных радиаторов осуществляется по правилу: от 100 до 110 Вт на 1 кв. м. помещения.

    Выводы и полезное видео по теме

    С принципом работы электрорадиатора наглядно ознакомит видео:

    С каждым годом модельный ряд электрических радиаторов обновляется. Меняются в лучшую сторону не только их технические характеристики, но и дизайн.

    Для того, чтобы сделать оптимальный выбор, нужно проанализировать имеющуюся информацию и на основании этого решить, какие технические показатели подходят для вашего конкретного случая.

    Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, расположенной под текстом статьи. Расскажите о том, как выбирали электрический радиатор для использования на даче, в офисе или квартире. Делитесь полезной информацией, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки по теме.

    Сколько потребляет энергии инфракрасный обогреватель?

    В среднем такой обогреватель потребляет 0,5 кВт в час. Такой показатель указывает на высокий коэффициент полезного действия по сравнению с другими отопительными приборами. Если он будет работать около 10 часов в сутки, то в месяц он затратит 150 кВт/ч. Такое потребление электричества можно считать неплохим показателем.

    При покупке нагревателя необходимо обратить внимание на расход электроэнергии и мощность прибора. Расчет мощности при выборе инфракрасного обогревателя необходимо произвести с учетом площади помещения, чтобы не переплачивать за лишнее потребление электричества.

    Какой экономичный обогреватель лучше купить

    После того, как были рассмотрены 3 категории товаров – конвекторы, масляные, инфракрасные модели, осталось только определиться, какой обогреватель самый экономичный по электроэнергии и потребляемой мощности. Эксперты не дают конкретной рекомендации к покупкам, но предлагают следующие итоги списка:

    • Самая большая площадь нагрева – Electrolux ECH/AG2-1500 T;
    • Самый мощный обогреватель – Timberk TOR BC/BCL;
    • Самый легкий вес – Almac ИК5;
    • Самая безопасная качественная модель – Nobo Viking C4F10;
    • Лучшее сочетание скорости обогрева и экономичности – Ballu BEC/EM-1000.

    Обзор носит исключительно рекомендательный характер, но не решает какой товар выбрать для покупки. Он знакомит с лидерами текущего года, сужает круг поиска хороших предложений на рынке.

    №Из чего строить энергосберегающий дом

    Конечно же, лучше использовать максимально природное и натуральное сырье, производство которого не требует многочисленных стадий обработки. Это древесина и камень. Предпочтение лучше отдавать материалам, производство которых осуществляется в регионе, ведь таким образом снижаются растраты на транспортировку. В Европе пассивные дома стали строить из продуктов переработки неорганического мусора. Это бетон, стекло и металл.

    Если один раз уделить внимание изучению энергосберегающих технологий, продумать проект экодома и вложить в него средства, в последующие годы расходы на его содержание будут минимальными или даже стремиться к нулю.

    Статья написана для сайта

    Метки: Котёл отопления, Проекты домов, Системы освещения, Строительство, Электричество

    Ключевые характеристики электронных конвекторов отопления

    По способу установки и креплению электроконвекторы подразделяются на два типа:

    Настенные модели имеют высоту порядка 45 см, а напольные – максимум 20 см. Также узкие и продолговатые напольные радиаторы, обладают большим КПД за счет того, что теплообмен со средой происходит по всей их площади.

    Однако, наряду с этим, настенные радиаторы имеют более простую конструкцию.

    Ключевые характеристики электроконвекторов такие:

    • если радиатор имеет функцию автоматического контроля, за ним не нужно дополнительно следить;
    • при работе конвектора воздух быстро прогревается и нет сквозняков;
    • встроенный термостат позволяет контролировать температуру и экономить электроэнергию;
    • автоматические контролирующие приборы не позволяют конструкции перегреваться. также можно устанавливать радиатор на поверхность из любого материала;
    • наличие специальной защиты от влаги;
    • максимальная температура нагрева корпуса конструкции составляет 65 градусов, поэтому риск получить травму от соприкосновения с ним отсутствует;
    • современный эргономический дизайн конструкции, отсутствие острых углов, безопасность применения и возможность установки даже в детской спальне;
    • воздух при нагревании не приобретает неприятный запах;
    • отсутствие принудительной вентиляции, поэтому радиатор работает бесшумно.

    Также в продаже можно найти модели электрорадиаторов настенного типа, которые укомплектованы помимо настенных креплений еще съемными колесиками или роликами. Такой прибор для отопления можно без труда установить на стене и также легко снять с нее, чтобы установить в любом месте комнаты. Если электроконвектор имеет конструкцию, которая пригодна только для стационарной установки, то место, где он будет стоять, нужно продумать точно и заранее, чтобы конструкция не мешала в будущем и смогла обогревать помещение целиком.

    Каждая модель электрического радиатора отопления имеет разный средний срок эксплуатации. В основном этот термин зависит от того, насколько высоко качество ТЭНа. Например, элемент нагревания, сделанный согласно всех норм и правил, может без проблем проработать порядка 15 лет и даже дольше.

    Производители при этом, в основном указывают гарантийный срок службы изделия как минимум 2 года. ТЭН должен находиться в стальном корпусе, качество металла должно быть отменным, выдерживать высокие температуры, намного превышающие температуру элемента нагревания во время максимального закаливания.

    Помните, что, несмотря на то, что электрическая система таких устройств нагревания достаточно проста, собирать их своими руками не стоит, даже если у вас есть опыт в этой области. Неправильно собранная и запущенная самодельная установки может привести к возгоранию.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: