Устройство внутренней канализации, размещение относительно пола

Подключение канализации

При монтаже канализационных труб часто возникает вопрос, на какой высоте от уровня пола должен находиться раструб тройника или крестовины стояка, чтобы в дальнейшем при подключении канализационных труб выпусков к стояку не возникало проблем с работой канализации.

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, так как и количество сантехприборов и планируемый “пирог” пола бывают разные. Тем не менее я решил собрать подобные вопросы в одну статью, так как уже устал на них отвечать.

22-02-2013: Дмитрий

Строители установили тройник на канализационном стояке в ванной комнате на высоте 9 см от стяжки даже если положить плитку то при стандартной установке ванны я думаю что вода не будет стекать.Есть ли какие нибудь нормы установки тройника над уровнем пола в ванных комнатах и можно ли строителей заставить опустить тройник? Спасибо.

22-02-2013: Доктор Лом

По нормам канализационные трубы должны прокладываться так, чтобы обеспечить нормальную работу канализации, т.е. при подключении ванны уклон трубы должен составлять около 2 см/м. Теоретически, с учетом высоты напольной плитки и если расстояние от отвода ванны до стояка небольшое, то при подключении ванны уклон выдержать можно (почитайте статью: “Установка ванны, подготовительные работы”). Но Вы можете требовать от строителей опустить тройник, если при монтаже они нарушили требования проекта.

19-03-2014: Александр

Здравствуйте. Ситуация следующая. Строители установили тройник в стояк канализации таким образом, что низ отвода от тройника в наш санузел сейчас на уровне 10см от стяжки (подобную ситуация описывал Дмитрий 22.02.12). Стояк расположен в туалете справа. Если идти от стояка влево: сначала на сотой трубе унитаз, затем через стенку ( уже в ванной) ванна, ну и далее уже стиралка и раковина. Самая большая проблема с ванной. Чтоб обеспечить необходимый уклон, необходимо будет задрать ванну на 12-14 см выше стандартного.

Дом сдан три года назад. Застройщика сейчас к ответу привлечь вряд ли получится(компания существуют, но формально, насколько я знаю, это уже другое юр.лицо) да и что это даст? Стояк канализации проходит в одном коробе (из гвл) с вент. каналами. Соседи снизу уже сделали ремонт, все зашито и облицовано плиткой. На демонтаж с последующим ремонтом за мой счет (+ сверху компенсация за неудобство) категорически не согласны. Сломал голову – как опустить тройкник ниже в стояке на см 10. В управляющей компании разводят руками и за такую работу не берутся. Они видят только один вариант: расширить немного отверстие вокруг стояка в полу, укоротить (срезать трубу стояка вместе с раструбом) трубу, поднимающуюся от соседей и соединить это место разрыва рем. муфтой, соединения посадит на силикон. герметик. Но на себя они такую ответственность брать не хотят. Т.к. резинки в реммуфте со временем теряют эластичность, Да и герметик со временем может начать пропускать.

В магазине сантехники предложили как вариант – так же срезать верх стояка у соседей и вставить в него такую трубу ( не помню как точно это называется) длиной сантиметров 10-15 и диаметром на 80-50 (замерял примерно), которая имеет уплотнительные резинки, сверху раструб под обычную сотую трубу. В итоге мы получим местное сужение трассы стояка со 100 на 80(ну максимум на 85). Этаж у меня 7ой, сверху еще три этажа. Переживаю как бы не было засора. Как вариант, уже думал приладить ревизию на уровне 1.2м и люк в коробе (буду обратно зашивать короб с вент. каналами и стояком), ниже не получится, к коробу примыкает правым краем инсталляция. Сейчас, наткнувшись Вашу статью, думаю уже и обратный клапан поставить, сразу перед тройником в стояк. Но обслуживать его будет проблематично,т.к. его закроет инсталляция. В общем, решение очень вымученное. Куча всяких заморочек и нет никакой гарантии.В случае засора либо все идет ко мне, либо (если ставлю обратный клапан) – к соседям сверху, по мере забивания стояка. Если у вас есть более изящный вариант, буду КРАЙНЕ признателен

20-03-2014: Доктор Лом

В принципе, если расстояние от ванны до стояка не больше 1-2 м, то такая отметка низа трубы не критична (с учетом того, что еще до 2 см заберет плитка и плиточный клей. Например, если проложить трубу до ванны диаметром 100 мм, то для нормальной работы канализации достаточно будет уклона 1 см/м (больше подробностей в разделе “Расчет канализации”). Главное, чтобы отметка низа трубы была хотя бы на 4-5 сантиметров ниже сливного отверстия в ванной.

Местное сужение – почти гарантированная причина засорений. Обратный клапан тут никак проблему не решает.

Как вариант можно использовать фекальный насос.

26-06-2014: виталина

строители установили раструб на канализационном стояке опущенном ниже чернового пола на 5см.,т.е. придеться долбать пол ,что-бы подсоеденить ракювину,бачок ,ванну.,не нарушу ли я гидроизоляцию устанавливая тройник и на какую высоту требовать от строителей поднять раструб

01-07-2014: Доктор Лом

Думаю, поднимать раструб нет необходимости. После установки тройника разница отметок уменьшится до 1-3 см, так что сильно долбить стяжку для подключения не придется и до гидроизоляции вы вряд ли доберетесь, так как она как правило находится под стяжкой.

29-06-2014: Юрий

Здравствуйте! Подскажите как лучше сделать слив от душевой кабины, расположенной в 2-х метрах от канализационного стояка? Уровень стяжки будет 70 мм, сейчас (до стяжки)высота до нижнего края канализационного тройника 100 мм. От тройника будет унитаз, потом раковина, потом душевая кабина. Я думаю придётся сооружать подиум у душевой и за фальшстеной (из ГКЛ)прокладывать трубу ду 50 под уклоном к канализационному тройнику. Под каким уклоном лучше проложить? На какую высоту придется делать подиум? Можно ли вообще сделать нормальный слив в таком случае?

01-07-2014: Доктор Лом

В вашем случае все будет зависеть от высоты слива в душевой кабине, возможно удастся обойтись и без подиума. А по поводу выбора оптимального уклона рассуждать можно долго, лучше посмотрите статью “Расчет внутренней канализации. Теоретические предпосылки”, там этот вопрос достаточно подробно рассматривается.

Читайте также:  Утепление цоколя дома снаружи пенополистиролом

08-02-2015: Максим

При строительстве частное дома один из выходов канализации сделан слишком высоко. Сама разводка канализации выполнена под полом под стяжкой. Диаметр выхода 50мм. Верхний край раструба поднят над полом на 150мм. Попытался его выдолбить из стяжки, чтоб вставить более короткий (так нужно для правильной установки умывальника, но под ней обнаружил слой бетона. Долото перфоратора соскользнуло с бетона и повредило патрубок. Патрубок утоплен в бетон на 150 – 160 мм. Долбить этот слой бетона я не очень хотел бы – возможно, это фундамент. Могу ли я срезать поврежденный участок этого патрубка (вместе с раструбом и уплотнительным кольцом и как-то вставить в него трубу диаметром 40мм, загерметизировать соединение и сделать полноценный вывод канализации.

09-02-2015: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от ожидаемого объема сточных вод и других деталей, которые на расстоянии определить трудно. Если объем сточных вод ожидается небольшой, то в принципе сделать такой переход возможно, но на всякий случай желательно предусмотреть прочистку. А вообще почитайте раздел “Расчет канализации”, там много интересного.

18-06-2015: Наджия

Здравствуйте!хочу мойку перенести длина будет 3-4 метра пока стяжку не делала,высота канализационного выхода 12 см,если наравне со стяжкой ,не будет ли такой пол высокий?Заранее спасибо Вам.

18-06-2015: Доктор Лом

В вашем случае нет необходимости прятать трубу в стяжку. Вы можете пустить ее над полом, при диаметре трубы 50 мм ничего страшного в этом нет.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Здравствуйте
Есть интересное предложение. Думаю что вам будет интересно.
Я много лет занимаюсь сантехникой.
Часто встречается что заказчик просит перенести подальше от стояков сантех-оборудование и монтировать в стяжку пола трап.
Но это было практически невозможно без вмешательства к нижним соседям. Надо было переделывать стояк канализации и раздолбить межэтажное перекрытие к нижним соседям,а они против этого и проблема подвисает. Принимались решения поднять стяжки пола, а это расходы лишние, или строить короба чтобы спрятать канализационую разводку или строить пьедесталы.
Я разработал вариант проведения данных работ без вмешательства к нижним соседям.
Занижаю тройник на стояке применяя уникальую машину своей личной разработки.
Она мне позволяет вырезать трубу на канализационном стояке из нутри и иногда даже у соседей в их коробе (если таков имеется) даже в чугуном варианте.
Приминяю материалы по спец заказу.
Данных работ выполнил достаточно много и люди остались довольны. Были случаи когда трап врезал в межэтажное перекрытие потомучто нулевая отметка не позволяла.
Выполняю сантехработы любой сложности.
Стоимость данной услуги от5000до15000с материалом в зависимости от ситуации.
Рад буду с вами сотрудничать. Пишите в контакт. Фима Фима

Уровень тройника (муфты) слива присоединен к общей канализационной трубе на уровне 10 см от пола. Дом сдан более 10 лет назад. Подскажите кто виноват и должен это передать?

Сейчас трудно сказать, кто в этом виноват и виноват ли. Для начала вам нужно поднять проектную документацию и выяснить, было ли все сделано согласно проекту. Если нет, то можете обратиться у УК.

Добрый день ! Подскажите пожалуйста , как выйти из ситуации, когда в общую канализационную трубу подходит тройник наш и из соседней квартиры? Канализационная труба очень задрана , соседи сделали ремонт и ничего не хотят слышать , чтобы поменять тройник или сделать каждый себе . Проблема очень большая , может кто подскажет , как ее решить или у кого был такой случай . Буду очень признательна

По вашему описанию проблемы трудно сказать что-то определенное, но в любом случае безвыходных ситуаций не бывает. Для начала обратитесь со своей проблемой в управляющую компанию.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

Внутренняя канализация: варианты устройства в квартире и частном доме

Правильно подключенная внутренняя канализация в новом жилье является залогом нормальной работоспособности сантехнического оборудования и отсутствия неприятных запахов, а профессиональный монтаж труб позволяет сохранить неприкосновенность нового ремонта в помещениях.

Для принятия правильных решений в процессе прокладки канализации требуются знания о схемах её обустройства и необходимых материалах. В этой статье мы расскажем из чего состоит внутренняя канализация и об основных принципах ее обустройства.

Виды канализационных труб

Для бытовых нужд канализационные трубы производятся из различных материалов и разного диаметра.

Теоретически, чем шире диаметр и толще стенка, тем лучше проходимость и меньше риск провисания трубы. Но эстетичность внешнего вида и цена изменяют реальный выбор людей при приобретении этой продукции.

Какой материал используют для изготовления?

От материала канализационных труб зависит их долговечность и спокойствие жильцов.

Читайте также:  Стены на Новый год: как украсить, стену на нг, в маленькой квартире

Чугунные канализационные трубы давно не применяются в бытовой канализации, их место заняли пластиковые аналоги, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  1. Полиэтилен. Канализационные трубы из этого материала обладают гибкостью, провисают, поэтому их стыки сложно загерметизировать. Применяются полиэтиленовые трубы в промышленной канализации, где их армируют поперечными кольцами и используют на участках со сложным ландшафтом. Во внутренней канализации их не используют.
  2. Полипропилен. Довольно дорог, но обладает хорошей механической прочностью. Канализационные трубы из этого материала термоустойчивы, стойкие к воздействию абразивных частиц и прекрасно переносят чистку тросом.
  3. Поливинилхлорид. Трубы из ПВХ почти не отличаются от полипропиленовых своими свойствами, но они немного шумнее и могут прогибаться при протекании по ним воды свыше 70 градусов.

Для квартирной и внутридомовой канализации достаточно труб из ПВХ или полипропилена, которые при правильном монтаже прослужат несколько десятилетий.

Диаметры труб для канализации

Существуют стандартные диаметры канализационных труб, которые позволяют совмещать изделия от разных производителей.

Наиболее распространены при монтаже внутренней канализации трубы диаметром 40 мм и 50 мм.

Для стояков используется труба с диаметром 110 мм, но в многоэтажных коттеджах её размер может быть увеличен. Для стыковки труб разного просвета используются переходники и патрубки соответствующих размеров.

Технология сборки труб

Процедура сборки пластиковых канализационных труб предельно проста и похожа на детский конструктор. Каждая из труб имеет длину до 3-5 метров, а минимальный их размер регулируется ножовкой по металлу или специальным труборезом.

Купленная труба или переходник имеет два разных конца: гладкий и с расширением (раструбом). В раструб вставляется простой конец другой трубы. Для герметизации соединения в расширении имеется канавка для установки резинового кольца. Для лучшего скольжения при монтаже уплотнитель можно смазать тонким слоем силикона.

Смазывать герметиком резиновое кольцо нужно только при окончательном монтаже системы, а не в процессе примерки.

Расчет угла наклона

Особенность внутренней канализации заключаются в том, что и недостаточный, и избыточный уклон труб приводит к их засорению. При маленьком наклоне твердые частицы оседают на дне, не смываясь слабым потоком воды.

При большом проценте уклона чистая жидкость быстро уходит, а на стенках остаются и затвердевают пищевые частицы, которые со временем сужают просвет трубы. Максимально допустимый уклон не должен быть более 150 мм на метр трубы.

Соблюдение норм горизонтального монтажа труб приводит к эффекту «самоочищения», при котором твердые частицы смывает потоком воды в стояк, и они не оседают на внутренней стенке канализации.

Указанные значения уклона рассчитываются на один метр трубы, поэтому если в доме от раковины идет трехметровая труба диаметром 50 мм, то разница её уровней у канализационного стояка и в месте соединения с сифоном должна составлять не менее 9 см.

Более подробно о расчете угла уклона канализационных туб читайте в этом материале.

Зачем нужен гидрозатвор?

Запах канализационных нечистот остается в трубах и стояках благодаря такому гидрофизическому явлению, как гидрозатвор. Это водяная пробка, которая образуется в сифоне за счет сливаемой воды. Она не дает проникать в санузел гнилостному запаху.

Если у канализационных труб недостаточная проходимость, то при массивном спуске воды может происходить срыв гидрозатвора. При этом за счет сифонного эффекта вся вода уходит из изгиба, и гнилостный воздух поступает из канализации в помещение.

Внутренняя канализация частного дома

При обустройстве и проектировании внутренней канализации загородного дома могут возникать ошибки и недочеты, которые сопровождаются необходимостью переделывать уже произведенные монтажные работы.

Минимизировать такие ситуации можно с помощью нижеизложенных инструкций и правил по планированию и сборке канализационной системы индивидуального дома.

Основные моменты обустройства

Внутренняя канализация дома имеет вид комплекса пластиковых стояков, труб и соединительных деталей, который используется для отведения сточных вод от сантехнического оборудования и других устройств, использующих воду.

Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и оборудуется специальной крышкой или клапаном, которые позволяют воздуху заходить в трубу в моменты спуска воды для предотвращения сифонного эффекта и срыва гидрозатвора.

Возможна также схема вентиляционного кольцевания, при котором дальний край отводящей горизонтальной трубы подключается к стояку выше места слива.

Стояк выводится из дома через подвал или подпольное пространство на улицу в колодец. От вертикальной трубы идет пластиковая разводка к унитазу, раковинам и другому оборудованию. Между канализационными трубами и сантехникой располагаются сифоны, которые не дают проникать в помещение неприятным запахам.

Этапы проектирования схем

Если схему дома делает не специализированная проектная организация, а хозяин самостоятельно, то следует самому распланировать расположение кухни, санузлов и канализационной разводки.

Предварительный анализ потребностей позволит впоследствии сделать внутреннюю отделку комнат как хочется, а не как вынуждают обстоятельства.

Порядок действий при проектировании схемы внутренней канализации следующий:

  1. Взять план дома на земельном участке и определить месторасположение сточного колодца. Если сантехника будет располагаться на нескольких этажах, то план должен быть поэтажный.
  2. Отметить расположение вертикальных стояков.
  3. Нарисовать месторасположение всего оборудования, которому требуется канализационная подводка.
  4. Начертить горизонтальные трубы, идущие от оборудования к стоякам.
  5. Определить диаметр стояка и длину фановой трубы.
  6. Проанализировать необходимость в покупке пластиковых колен, тройников и переходников.
  7. Продумать возможность проведения скрытой канализации и потребность в декоративных коробах.

В соответствии с составленной схемой потом будет проводиться монтаж всей внутренней канализации. Чем тщательней планируется схема пластиковой разводки, тем меньше проблем будет при её установке.

Расчеты при планировании

Сделать графическое изображение схемы внутренней канализации загородного дома – это залог избегания крупных инженерных ошибок. Для проработки мелких деталей требуется точный расчёт параметров канализационной системы.

Поэтому необходимо взять уже начерченную схему и проанализировать следующие параметры:

  • рассчитать длину горизонтальных пластиковых труб и возможность выполнения их норм уклона;
  • просчитать необходимое количество и диаметр уплотнителей, соединительных элементов, переходников;
  • определиться, потребуется ли насосное оборудование для нормального функционирования канализационной системы;
  • рассчитать максимальный одновременный сток через подводящие трубы. На одно устройство обычно достаточно трубы диаметром 40 мм;
  • продумать необходимость дополнительного воздушного контура в случае расположения слива унитаза выше уровня другого оборудования в системе горизонтальной разводки.
Читайте также:  Хлебница из дерева своими руками: чертежи, инструкции по сборке

Правильно выполненные вышеуказанные действия позволят сделать канализацию эффективной и работоспособной даже при максимальных нагрузках и незначительных засорах труб.

Последовательность сантехнических монтажных работ

При планировании строительства дома необходимо ориентироваться на следующую последовательность монтажа его внутренней канализации:

  1. Устанавливаются стояки, их концы выводятся на крышу и в подвал.
  2. Подводы для унитазов присоединяются к стоякам.
  3. Формируется горизонтальная разводка и подключается один её конец к стояку.
  4. Подсоединяются сифоны к сантехнике.
  5. Сантехнические приборы соединяются с системой канализации.

Организацией системы внешней канализации можно заняться до или после описанных действий.

После монтажа обеих систем, их объединяют в одну, подсоединяя внутренние стояки к внешней сливной трубе.

Внутренняя канализация в квартире

Организация внутренней канализации в многоэтажке мало чем отличается от таковой в загородном доме, но всё же имеет свои нюансы. Выбирать схемы пластиковой разводки не приходится, потому что расположение стояков и комнат заложено в общедомовую поэтажную схему.

Принципы внутреннего обустройства

Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:

  • система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
  • вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
  • основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
  • для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.

Соблюдение всеми жильцами многоквартирного дома этих принципов при монтаже внутренней канализации позволяет соседям не беспокоиться о затоплениях и неприятных запахах в санузлах.

Особенности планировки в квартире

Изменить схему канализации в квартире довольно сложно, потому что унитазы всегда должны быть расположены рядом с вертикальным стояком. Их перемещение на несколько метров будет сопровождаться необходимостью прокладки 110мм трубы по все квартире, что не добавит эстетичности внешнему виду комнат.

Расположение комнат и количество канализационных стояков в многоэтажках домах ограничено лишь фантазией проектировщика, но и они стараются соблюсти основные правила монтажа таких систем.

Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.

От унитаза всегда идет отдельная 110 мм труба. Она может принимать в себя дополнительные подводы с другого сантехнического оборудования или предназначаться исключительно для слива унитаза.

При классической схеме в горизонтальную разводку на дальнем конце трубы подключается мойка, затем присоединяются ванна или душ, потом – стиральная машинка с раковиной. После этого труба состыковывается с тройником унитаза или непосредственно со стояком.

На крыше всех многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливается фановая труба, которая выравнивает давление воздуха в стояке и внутренних помещениях дома.

Порядок монтажа канализационной разводки

Перед покупкой новой сантехники в квартиру необходимо понять будущую структуру канализационной сети, чтобы не было проблем с установкой приобретенного сантехнического оборудования.

Для этого необходимо:

  1. Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
  2. Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
  3. Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
  4. Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
  5. Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
  6. Демонтировать старую канализацию при необходимости.
  7. Окончательно установить канализационную разводку.
  8. Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
  9. Проверить полученную систему на наличие протеканий.

Если всё сделано правильно, то после проверки на герметичность можно пользоваться сантехникой в свое удовольствие.

Основные правила планирования

При планировании схемы внутренней канализации важно соблюдать ряд правил, которые помогут сэкономить время и обеспечат долговечность собранной системы.

Советы по обустройству стояка и унитаза:

  1. Унитаз должен иметь собственное подключение к вертикальному стояку. При подключении прибора в общую горизонтальную разводку возможен срыв гидрозатвора в расположенной рядом сантехнике.
  2. Просвет трубы стояка должен быть равен или превышать диаметр сливного отверстия унитаза, но не менее 110 мм.
  3. В вертикальном стояке необходимо предусмотреть специальные люки для проведения ревизий. Оптимальная высота их расположений – 1000 мм от пола.
  4. Недопустимо выводить край фановой трубы в дымоход.
  5. Если межэтажное перекрытие в санузле будет заливаться цементом, то пластиковый стояк помещают в специальную пластиковую гильзу.

Правила проектирования горизонтальной разводки:

  1. Размер сливного патрубка сантехнического прибора должен быть меньше диаметра отводящей воду канализационной трубы.
  2. Длина сливной трубы, идущей от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, от других приборов – 3 м. Для труб большей длины необходимо или увеличивать их диаметр до 70 см и более, или закольцевать трубы с вентиляцией вертикального стояка выше места слива.
  3. Нельзя соединять горизонтальные трубы прямоугольными коленами из-за вероятности засора. Лучше подключить их через два колена с углом 135 градусов.
  4. Раструб канализационных труб должен быть расположен навстречу водяному потоку.
  5. При монтаже канализации в закрытых коробах можно обложить трубы минватой для шумоизоляции.
  6. Штроба для труб в несущих стенах может представлять опасность, поэтому её обустройство можно лишь с разрешения инженера.
  7. Сливы от посудомоечной машины и мойки желательно оборудовать жироуловителями.
  8. При подключении сантехнического оборудования поворачивать нижний край тройника необходимо на половину высоты раструба.
  9. Длинные пластиковые трубы необходимо закреплять хомутами для предупреждения провисания.

После окончания монтажа внутренней канализации необходимо наполнить раковину и мойку до краев водой, открыть спусковое отверстие, а также провести полный слив унитаза.

Если протечек и неприятного запаха нет, значит большинство правил соблюдено.

Выводы и полезное видео по теме

Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.

Проектирование фановой трубы в частном доме:

Правила обустройства внутренней канализации:

Нюансы внутренней канализации в многоквартирном доме:

Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми. Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации.

Читайте также:  Укладка кабеля в плинтус. Как установить плинтуса с кабель-каналом: инструкция для начинающих

Появились вопросы, нашли недочеты в статье или есть личный опыт обустройства внутренней канализации? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.

Прокладка труб канализации в полу

Необходимо заметить, что не в любых ситуациях вероятна прокладка канализационной системы в полу. Это связано с обеспечением здоровья находящихся в тех либо иных помещениях людей. В большинстве случаев, такие системы должны иметь ревизию, через которую в дом смогут попадать неприятные запахи. Итак, в соответствии с СНиП осуществлять монтаж канализации под полом не разрещаеться в таких помещениях:

  • библиотека,
  • продуктовый склад,
  • гостиная,
  • столовая/кухня,
  • склад,
  • детская помещение,
  • жилые помещения,
  • Офисные/административные помещения и тому подобное.

В любой другой ситуации канализационная система может укладываться в пол и заливаться стяжкой. Такая система известна, как скрытая канализация. Учитывая факт ее недоступности, необходимо применять качественный материал.

Совет! В случае если применять некачественные трубы, то при утечке нужно будет поднимать всю конструкцию пола.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Еще раз о правилах

  1. Изделия для монтажа должны быть без механических повреждений (сколы, трещины, вмятины недопустимы).
  2. Чем меньше поворотов в системе, тем надежнее магистраль
  3. При соединениях обязательно соблюдать герметичность
  4. Запрещено резать и укорачивать раструбы
  5. Сечение трубы выбирается в соответствии с количеством сантехнических устройств
  6. Горизонтальные трубы прокладываются под уклоном
  7. Внутреннюю магистраль следует фиксировать к полу или стене
  8. Обязательно устанавливать вентиляцию
  9. Установка «ревизий» является необходимой
  10. Монтаж стояка с горизонтальной трубой запрещено делать под прямым углом
  11. Подключение к сантехнике осуществляется гибкими шлангами
  12. Наружную систему следует утеплять
  13. На каждые 15 метров внешней канализации устанавливается смотровой колодец.

При соблюдении всех правил прокладки канализационных труб, монтаж будет качественным и долговечным.

Устройство канализации в частном доме.

Начинать прокладку любой канализационной системы следует с определения, где будет находиться очистное сооружение. Лучше, если септик расположен там, где есть уклон рельефа. Когда вы определились с этим местом, вы можете установить, где будет место вывода труб внутреннего контура из дома. В этом месте необходимо сделать отверстие в самом фундаменте, именно через него будет проходить труба стояка. Затем система внутреннего контура прокладывается таким образом, чтобы все стоки впадали в основной стояк в точке вывода трубы канализации из фундамента. Такая схема по праву признана лучшей. Канализационный стояк необходимо оборудовать специальной ревизией — так называемый фитинг позволит вам обслуживать систему.

Заметьте, что прокладка канализационных труб в частном доме может быть открытая (трубы крепятся к стенам с помощью хомутов) и скрытая (трубы спрятаны в перегородках и под полом).

Преимущество открытой прокладки внутреннего контура в том, что вы имеете быстрый и легкий доступ к канализационным трубам в любое время их эксплуатации, при появлении утечки или других дефектов вы их быстро обнаружите и сможете оперативно осуществить ремонт труб, не нарушив при этом внутреннюю отделку помещения, а при появлении засоров вы легко сможете с ними справиться. Однако есть и недостатки, к которым можно отнести не очень эстетичный вид помещения, в котором тянутся трубы, а также сложности при уборке этого помещения, так как пыль и грязь будут скапливаться не только на стенах, полу, плинтусах, но и на самих трубах.

Если рассматривать с этой точки зрения скрытую в полу прокладку труб, следует отметить улучшение экстерьера помещений, снижение слышимости прохождения вод по трубам. Однако при этом не стоит забывать о сложностях, возникающих при необходимости ремонта. Если вы все же остановили свой выбор на скрытой прокладке, не скупитесь на качественные трубы и другие расходные материалы и обязательно проведите гидравлические испытания, когда система будет полностью собрана.

Монтаж

Сборку и заливку необходимо делать поэтапно. Рассмотрим порядок действий:

  • сначала надо выполнить рабочий чертеж (схему) прокладки труб. Не рекомендуется делать его в компьютерных программах, поскольку во время работы удобнее иметь схему на бумаге;
  • подготовить инструменты и материалы. Понадобятся трубы, фитинги, соединительные элементы (если они не совмещены с трубопроводами). Кроме этого, надо приготовить компоненты для изготовления бетона или сухой состав для стяжки;
  • если используются пластиковые трубы, рекомендуется обернуть их стеклотканью или другой изоляцией;
  • если канализация под стяжкой имеет большую длину, рекомендуется уложить трубопровод в гофру (гильзу). Часто канал укладывают в специальный лоток из кирпича, который перед заливкой накрывают крышкой. Этот вариант не годится для квартиры, но подойдет для частного дома;
  • если толщина перекрытия позволяет, можно уложить трубы в собственный лоток без заливки полной стяжки на всю площадь помещения. Этот способ часто используют в частных домах с деревянными перекрытиями. Заливать слой бетона на дощатый настил нецелесообразно, поэтому использовать отдельный лоток удобнее;
  • выполнить разметку системы. При этом, нельзя забывать об уклоне труб. Для простоты рекомендуется изготовить шаблон, по которому укладка труб пойдет быстрее и без ошибок;
  • произвести сборку труб. Стыки промазать герметиком. Кроме этого, детали соединяют дополнительными крепежными элементами. Длинные участки труб крепят к опоре хомутами;
  • заливку бетона лучше начинать от стояка. Участки с высокой нагрузкой, где предполагается установка тяжелых предметов или перемещение людей, заливают в 2 слоя. Сначала делают черновую заливку на половинную толщину. Потом кладут армирующую сетку и заливают верхний слой стяжки.

Если работы производятся в сауне, бане или душевой комнате, перед заливкой необходимо собрать и подключить к системе канализационный трап.

Читайте также:  Шпонированный плинтус: обзор способов монтирования и хитрости стыковки

Правила прокладки канализации по СНИП. Технология укладки

Монтаж инженерных коммуникаций производится с соблюдением установленных норм и стандартов (СНИП 2.04.03-85), что обеспечивает надлежащую утилизации отходов и увеличение срока эксплуатации всех элементов, входящих в эту систему.

Один из главных параметров при укладке труб – это определение глубины траншеи. При этом учитывается уровень промерзания грунта в зимний период, который в соответствии с нормами должен быть выше глубины промерзания почвы на 30-50 см, от поверхности земли до верха трубы –

не менее 70 см. На почвах с высокой нагрузкой, под дорожным полотном глубину залегания канализации увеличивают до 0,9-1 метра.

Ширина траншеи должна быть на 40 см больше, чем диаметр устанавливаемой трубы. На участках выхода трубопровода из внутренней системы и подхода к септику траншею немного расширяют для удобства монтажных работ.

В процессе прокладки системы канализации под фундаментом соблюдается оптимальный уклон магистрали, составляющий 1-2 см на каждый погонный метр. В случае отсутствия уклона в системе появляются засоры, так как сточные воды не будут перемещаться.

Монтаж системы канализации под фундаментом

Прокладывание сточной системы под фундаментом используется, когда нет возможности вывести канализационную трубу в основании.

Сделать работу можно самостоятельно. Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор. Им непосредственно пробиваются отверстия. К нему также должен подходить комплект насадок с длинными насадками.
  • Дрель ручная со сменными сверлами.
  • Молоток.
  • Сварочный аппарат или паяльник для спайки труб.

После подготовительных работ схема проведения работ будет следующая:

  • Высчитывается угол наклона места для бурения.
  • Проделывается наклонная скважина.
  • В получившееся отверстие помещается футляр под трубопровод.
  • Последним этапом монтируется инженерная конструкция в целом.

Размещение смотровых колодцев предусматривается через каждые 25-35 м трубопровода на поворотах и других проблемных участков, где существует высокая вероятность возникновения засора. Такое устройство позволяет своевременно проводить ремонтные работы и делать замену оборудования.

Прокладка траншеи ливневой канализации требует серьезного уплотнения почвы. Таким образом, предотвращают вымывание коммуникаций во время дождей. Дно траншеи засыпают и плотно утрамбовывают слоем песка высотой 15 см. Трубы сверху также покрывают слоем песка.

Ливневая канализация на участке

Под фундаментом канализацию устанавливают, если основание уходит в почву не очень глубоко. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, расстояние до фундамента должно составлять не менее 5 метров. Трубопровод выводится непосредственно в канализационную траншею и соединяется с наружной системой способом «в раструб» или с помощью фитингов. Трубы должны быть металлическими, так как следует учитывать значительное механическое воздействие вследствие проседание фундамента.

Монтаж канализации под свайно-винтовой фундамент производится в нетронутом грунте. Чтобы избежать проседания почвы, в траншею дополнительно подсыпают песок и плотно его утрамбовывают. Места соединения слегка подкапывают для сохранения прямолинейности труб.

Кроме того, необходимо соблюдать оптимальное расстояние от канализационной трубы до винтовой сваи, чтобы почва вокруг сваи не стала рыхлой. Если укладка сделана неглубокой (до 70 см), то во избежание повреждений следует утеплить трубопровод.

Правила для устройства канализации

Главным правилом канализации является расстояние. Оно должно быть от емкости до вертикального стояка не более 12 метров.

Все элементы сантехники должны включать в себя сифоны с водяными замками, даже душевые кабинки и унитазы. Трубу, которая исполняет роль вентиляции для канализации запрещается объединять с домашней вентиляцией.

В идеале нужно отдельно сливать стоки с бытовой химией от других стоков (химия плохо влияет на бактерии для септика, которые находятся в станциях глубокой очистки), но в реальной жизни чаще всего используется объединенный вывод стоков в анаэробный септик.

Септик должен находиться:

  • вне границ участка;
  • примерно в 15 метрах от скважины;
  • чтобы рядом была дорога (для удобства откачки септика).
  • рядом с поверхностью почвы.

Требования к ливневой канализации:

Основное предназначение этого вида — хорошо собирать и транспортировать воду с территории.

  • крыши (домов, гаражей, теплиц, беседок);
  • площадки с искусственным покрытием (парковка, стоянка и т. д.);
  • дороги (которые расположены на участке).

Ливневая канализация — это отдельный элемент, который не может сливаться в дренажную систему и в бытовые стоки. Также каждый дождеприемник должен иметь песчаный фильтр. Обязательно наличие смотровых колодцев.

Требования к дренажной канализации:

Задача дренажа собирать воду с почвы, и не допускать присутствие воды у фундамента и отмостки. Для дренажной системы нужно использовать перфорированные трубы, завернутые в геотекстиль. Уклон должен быть 2−3%. Вода, попавшая в систему, после очистки может быть использована для хозяйственных нужд.

При соблюдении всех положенных норм и инструкций проведение любого вида канализации не станет проблемой. И правильно установленная конструкция будет работать долгие годы.

Соединение труб

Отдельное внимание необходимо уделить стыкам. Их качество напрямую влияет на продолжительность эксплуатации всей системы. Так, например, если вы приобрели канализационные трубы ПВХ или ПП, то они обладают специальным раструбом с монтажной резинкой. Перед соединением труб важно убедиться в том, что резинка стоит на месте.

Обратите внимание! Чтобы достичь наиболее качественного соединения при стыковке труб, рекомендуется использовать специальную смазку или герметик, например, силикон.

Если канализационные трубы под полом будут проходить через стену, то изготовьте и установите линзу. Обеспечьте надежной опорой каждый стык, это может быть кирпич. Такую опору следует положить под каждый стык в канализационной системе, прокладываемой под полом. Так можно гарантировать качество после заливки пола бетоном.

Читайте также:  ТОП-13 лучших солнечных панелей: как выбрать, цены, рейтинг

Общие требования СНиП

Разрабатывая проект канализационной системы в многоквартирном доме, все подрядчики руководствуются государственными стандартами, строительными нормами и правилами. Именно они могут гарантировать устройство надежной и безопасной канализации. Ведь в случае нарушений правил в многоквартирном доме могут появиться такие проблемы, как засоры, затопления и неприятные запахи.

Поэтому важно, чтобы подземный трубопровод от здания к местам сбора отходов имел одинаковый уклон по всей длине.

Иначе в местах изгиба трубопровода будут образовываться засоры, которые затрудняют эксплуатацию системы. Согласно СНиП, уклон водоотвода должен составлять не менее 3% для труб с диаметром в 4-5 см. Для трубопровода с диаметром в 8,5-10 см уклон должен составлять 2%. Выпуск сети следует подсоединять к наружной канализации под прямым углом.

Менять канализационные трубы без соответствующего разрешения нельзя

Кроме того, к устройству канализации в многоквартирном доме выдвигаются такие требования:

  • С учетом прочности, коррозии и нагрузки для устройства отвода стоков в многоэтажных домах следует использовать чугунные, асбестоцементные, бетонные или пластмассовые трубы.
  • Прокладку внутренних коммуникационных сетей следует выполнять скрытым способом в монтажных штробах, шахтах, каналах и коробах.
  • Трубопровод следует защищать гидроизоляционным рулонным материалом.

Не допускается прокладывать канализационный трубопровод под потолками на кухнях, в полу и стенах жилых комнат. Вытяжные каналы для обеспечения вентиляции системы следует выводить не менее чем на 4 м над уровнем кровли. При этом соединение вытяжного канализационного и дымоходного каналов не допускается!

Прокладка труб

После выбора материала, нужно подготовить траншею, вырыть которую можно как лопатой, так и экскаватором. Все зависит от уровня промерзания земли. По стандарту, трубы требуется укладывать на 0,5 метра ниже уровня промерзания грунта. В средней полосе уровень укладки составляет около 2 метров, а в северных районах 3–3,5 метра. Цифры неточные, и могут меняться в зависимости от района и уровня грунтовых вод.

При укладке канализационной магистрали используются трубы диаметром 100 мм. Траншея должна быть в ширину 0,7 м, и глубиной на 0,07 метра больше запланированной глубины укладки самих труб.

После того как траншея вырыта, требуется выровнять дно, и создать необходимый уклон. На каждый метр трубопровода создается 1-2 см уклона. На дно засыпается песчаный или гравийный слой, высотой 20 см, и тщательно утрамбовывается. Далее производится монтаж трубопровода.

При монтаже трубы укладываются раструбом вверх по уклону. Соединяя стыки, раструб и конец другой трубы предварительно обрабатываются от загрязнений, и смазываются клеевым составом. Конец трубы вставляется в раструб до упора. Таким же образом производится монтаж остальных элементов. Для качественного соединения измеряется длина, на которую одна труба входит в другую. Далее, необходимо нанести отметку на нужном месте. После окончания установки, трубы можно утеплить, если в этом есть необходимость. Как правило, трубы утепляют в районах с высоким уровнем промерзания грунта. Для утепления используется материал стенофлекс, либо энергофлекс.

После укладки труб, необходимо удостовериться, что соблюден угол уклона. Также можно провести проверочный пуск воды по трубам, после чего трубы засыпаются еще одним гравийным или песочным слоем в 20 см, так как в случае поломки, будет легче подобраться к трубе. Далее все засыпается грунтом, который образовался после выкапывания траншеи. Траншея засыпается слоями по 10 см, и каждый из них трамбуется по бокам. Во избежание повреждений конструкции, не рекомендуется трамбовать место над самой трубой.

Для того, чтобы монтаж конструкции проходил без особых трудностей, работу нужно начинать с правильного подбора материала, и изучения процесса монтажа. Следуя нехитрым советам данной статьи, конструкция прослужит долгие годы.

Правила монтажа внутренней канализации

Система водоотведения бытовых стоков от сантехники, расположенной на одном уровне в многоэтажном и частном доме идентична. Монтаж канализации в коммерческом здании выполняют профессиональные бригады. В частном строительстве необходимо использовать материалы, легкие в монтаже и надежные в эксплуатации. Их применение не требует строительного опыта. Однако без составления схемы разводки на бумаге и подсчета сметы расходов не обойтись.

Подготовительный этап

В задачу входит создать компактную схему водоотвода на один или два стояка, в зависимости от планировки. Необходимо составить схему помещения с указанием размещения кухонной мойки, ванной комнаты и туалета на каждом этаже.

Необходимо посчитать залповый сброс не менее чем с двух источников одновременно. Выпуск воды из мойки и спуск из одного унитаза не сорвет гидрозатвор, значит, можно не монтировать фановую трубу, достаточно вакуумного клапана. Но если на стояке 2 унитаза, установка фановой трубы с выводом над кровлей обязательна.

Следует определить, где будет проходить стояк, подготовить монтажную нишу в подвал и на верхний этаж дома. Приобрести материалы по составленной спецификации, пользуясь подсказками менеджера компании, продающей подобную продукцию.

Последовательность монтажа внутренней канализации

Порядок монтажных операций подчиняется логике. Его можно менять, исходя из общей планировки здания.

Профессионалы придерживаются следующей схемы:

  1. Монтируют выпускной коллектор, который находится на уровне ниже линии замерзания и соединяется под землей с внешней канализацией. Утепленную трубу в гильзе проводят через стену, за контур здания.
  2. Вертикальный стояк, проходящий через этажи с выводом на крышу, закрепляют хомутами на стальных кронштейнах с загибами. На каждый этаж монтируют выпуски — специальные элементы, через которые подключается горизонтальная трубная система. Устанавливают люки ревизии. В проходе через межэтажные перекрытия трубу берут в пластиковую гильзу. Заливка бетона проема облегчает демонтаж.
  3. Формируют горизонтальную разводку из труб с внутренним сечением 40-50 мм, расположенных с уклоном 3 см на метр длины. Их крепят к стене хомутами на кронштейны под каждой отводной трубой там, где расположен раструб. На поворотах и на участках сети с тремя подключенными приборами устанавливают одну ревизию на 8 метров трубы.
  4. Унитаз подключают к стояку напрямую через отвод на 110 мм. Или отвод должен располагаться в самой низкой точке сборной трубы. Если не выполнить это требование, нечистоты пойдут не в стояк, а в ванну — она ниже других приборов.
  5. В готовую разводку подключают сантехнику через обязательные сифоны — гидрозатвор предохраняет от попадания воздуха из канализации в квартиру.
  6. Стояк подключают к трубе выпуска и производят опрессовку системы. Для этого наполняют раковину в ванной и мойку на кухне, открывают отверстия и одновременно спускают воду из бачка унитаза. Если гидрозатворы не сорвало — протечек нет, система работает.
Читайте также:  Чем застелить пол в ванной комнате: выбор оптимального материала

Устройство внутренней канализации и многоуровневой подводки в коттедже представляют повторение перечисленных монтажных операций, когда стояк уже установлен и закреплен.

Доборные элементы для монтажа внутренней канализационной сети

Горизонтальные участки труб с поворотами и изменением сечения в разводке сводятся к минимуму и выполняются специальными составными отводами на 30 или 45 градусов. В магазине ТАЭН их стоимость от 13 рублей.

Если выбирают металлические трубы, то технологические характеристики ковкого чугуна лучше, чем серого. Их монтаж трудоемкий, нагрузка на перекрытия возрастает, а внутренняя шероховатость способствует засорам. Поэтому следует отдать предпочтение пластику ПП. Полипропиленовые трубы и фитинги к ним стоят недорого, производятся и реализуются компанией ТАЭН.

Чтобы собрать схему, потребуется много элементов. Переходники с ПП на металл с уплотнением и наоборот. Гофрированные переходные манжеты — фитинги бренда NO BREND отличаются высоким качеством при доступной стоимости. Их применение позволяет создать эстетичную трубную разводку, что важно. Она не прячется в стену, всегда на виду.

сброса соединены со зловонным коллектором канализации. Чтобы миазмы не попадали в помещение, каждый сантехнический прибор снабжен сифоном. Принцип его работы — создание водяной пробки. При одновременном сбросе из нескольких точек в трубе образуется вакуум, вытягивающий водную пробку в стояк. Тогда в дом попадает дурной запах.

Установка вакуумного клапана или фановой трубы, выведенной выше кровли на 1,5 м, выравнивает давление. Потребуется вакуум-клапан (аэратор) или вентиляционный зонт на верхний конец фановой трубы. В частном доме достаточно установить двойной или одинарный вакуум клапан Sanit.

Забился стояк — содержимое трубы будет сливаться в точке выше засора. Обратный клапан устанавливают, чтобы перекрыть стоки верхних этажей в квартиру. Тарельчатые клапаны подходят для самотечной, шаровые — для напорной системы.

Все перечисленные изделия обеспечивают длительный и безаварийный срок службы внутренней канализации.

Технология сборки труб

Ранее было сказано, что монтаж пластиковых труб легкий. Это так. Трубы поставляются длиной 3-5 метров, один конец с раструбом. Лишний кусок убирают труборезом или ножовкой и зачищают заусенцы. Торец вставляют в раструб другой трубы, герметизируют уплотнительным кольцом в желобке расширенной части.

Металлические трубы и пластик соединяют специальными фитингами. Керамические или чугунные трубы имеют ту же форму с расширением с одной стороны. После соединения юбка заполняется пеньковым шнуром и заливается битумной замазкой.

Важно! Раструбы всегда направлены навстречу потоку.

Нарушения, негативно влияющие на работу канализации

  1. Все установлено по схеме, но вызывает раздражение медленный отток воды, посторонние звуки, шум. Возможно, в сборке появились новые неучтенные точки разбора — посудомойка, стиральная машина, джакузи. Пропускная способность канализации меньше чем суммарный расход воды. Тогда придется пользоваться приборами по очереди или ставить трубы большего сечения.
  2. Сменили раковину — размер ее сливного патрубка больше, чем отводящего. Нужно или открывать кран поменьше или менять отвод.
  3. Длина труб больше трех метров, слив идет медленно — нужно увеличить их диаметр. Унитаз нужно ставить как можно ближе к стояку.
  4. Шум сопровождает каждый сброс воды из унитаза. Чтобы уменьшить шумность, свою часть стояка в квартире нужно дополнительно изолировать, или заключить в скорлупу и забить пространство негорючим изоляционным материалом. Можно забинтовать трубу стеклотканью, наложив на нее минеральную вату, синтетический каучук. Сверху покрасить.
  5. Периодически трубы нужно чистить, чтобы избежать засоров. Для этого используют химические составы, разработанные специально для канализации. Механическая чистка заключается в обработке внутренней поверхности труб стальным тросиком. Насадки соскребают грязь со стенок, разбивают пробку. Вантуз – скорая помощь, когда засорился волосами выпуск из ванны, или мелочью забит кухонный слив.

Резюме

Канализация — сложная инженерная система. Все трубные элементы должны быть надежными. Сборку комплекта лучше доверить специалисту, который подберет составляющие по предварительно составленной схеме и спецификации.

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

  • Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
  • Отмечаем на нем места расположения стояков.
  • Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
  • Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
  • Определяем параметры стояка и фановой трубы.
Читайте также:  Сруб или кирпичный дом: что дешевле, а что дороже – сравнение, нюансы, выводы

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

  • Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться угол наклона трубопровода. Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
  • Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
  • Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
  • Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
  • Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
  • Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй — гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 — чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 — изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 — детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

  • Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
  • Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
  • Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
  • Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
  • Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
  • Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
  • Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
  • Если установка фановой трубы невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
  • Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
  • На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
  • При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
  • Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
  • Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
  • Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
  • Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
  • Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.
Читайте также:  Умный айробот пылесос для уборки квартиры и дома

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

Как спасти намокший ламинат?

Представьте, приходите вы с работы, а пол в квартире полностью покрыт… водой. Хотя бы раз в жизни такое случалось с каждым. И, безусловно, важнейшим вопросом для любого хозяина квартиры становится вопрос, как без повреждений и лишних затрат спасти драгоценное напольное покрытие.

А возможно ли спасти ламинат? Давайте вместе разберемся в этом вопросе и поймем, что делать в первую очередь и как предотвратить негативные последствия в дальнейшем.

Конечно, первое и самое очевидное, что нужно сделать в данной ситуации – это попытаться просушить покрытие. Сразу же откройте все окна и двери в квартире, чтобы создать небольшой сквозняк. Аккуратно снимите намокшие панели, тщательно протирая их сухой тканью, и поставьте их на ребро, прислонив к стене, до полного высыхания. Если панели успели впитать в себя значительное количество воды, то для просушки лучше собрать их в несколько стопок, проложив планки листами газеты, которые впитают влагу. На стопках можно равномерно расположить груз или же стянуть их в нескольких местах. Такие меры минимизируют коробление планок при высыхании.

Важно! Не следует ставить мокрые планки на торец – это может привести к деформации материала.

Пол под ламинатом также необходимо насухо вытереть и просушить, но подложку, к сожалению, придется заменить на новую. Будьте готовы к тому, что для полного высыхания материалов понадобится от нескольких дней до двух недель.

Совет: чтобы определить, готово ли основание к новым работам, накройте его полиэтиленовой пленкой и оставьте на ночь. Если утром на пленке не будет конденсата, то пол полностью высох. Как правило, панели и основание высыхают одновременно.

Большое значение при восстановлении вашего покрытия сыграет способ укладки ламината. Если ламинат был уложен на деревянный пол с использованием лагов, то вполне вероятно, что получится восстановить покрытие даже без демонтажа панелей: при небольшом затоплении вода через некоторое время полностью уйдет в пол, что не сильно навредит подложке под ламинатом. Особенно быстрым высыхание будет, если у вас “несплошная” (пробковая, листовая) подложка.

Что делать, если ламинат был уложен на бетонный пол? К сожалению, в этом случае без разборки ламината никак не обойтись. Придется полностью или хотя бы частично снять панели, чтобы высушить основание, иначе воде некуда будет уходить, и процесс высыхания затянется, рискуя повлечь неприятные последствия в виде грибка и плесени.

В большинстве случаев данных мер будет достаточно, и после полного высыхания качественный ламинат будет выглядеть так же, как и до “несчастного случая”.Но это, увы, не касается тех случаев, когда из-за продолжительного воздействия воды (особенно если она горячая) панели успевают деформироваться. При повторной укладке возможно использовать только полотна, которые сохранили изначальную форму. Поэтому опытные мастера советуют приобретать несколько запасных досок во время ремонта, иначе подбор необходимого тона покрытия может оказаться задачей достаточно сложной, учитывая, что иногда даже одна и та же партия содержит доски, различающиеся по оттенку.Если для вас принципиально, чтобы ваше напольное покрытие было выполнено строго в рамках одного оттенка, а найти дополнительные полотна не получается, как вариант, можно взять старые пласты из-под ковров и мебели – с тех поверхностей, которые скрыты от глаз – а на их место уложить новые.

Читайте также:  Строительство гаража из сэндвич-панелей: преимущества и этапы

Важно! Если вы не нашли планки той же модели, что были установлены у вас, и решили приобрести новые для частичной замены покрытия – обязательно следите за тем, чтобы новые полотна не отличались по толщине от старых.

Фрагментарная реанимация – возможно ли это?

Нередко бывает, что ламинат вспучивается посреди комнаты, и разбирать все напольное покрытие ради небольшого пространства в центре очень долго и энергозатратно. Поэтому можно попробовать устранить проблему в месте ее возникновения:

1. Для начала выберите одну из поврежденных досок и, отступив от краев планки по пять сантиметров с каждой стороны, наметьте на ней прямоугольник.

2. Далее выпилите середину доски по намеченным линиям, а оставшийся контур аккуратно извлеките, чтобы не повредить другие планки.

3. После этого можно разбирать поврежденный участок для замены деформированных элементов.

4. После тщательной просушки материалов заново уложите неповрежденные или новые элементы вашего напольного покрытия. При замене последнего полотна отломите у нового ламеля нижнюю часть замкового соединения, потом вставьте его в оставшееся пространство, тщательно проклеив стыки, и на сутки положите груз.

Как помочь и не навредить вашему ламинату

”Спасая” ламинат от излишней влаги, пользуйтесь секретами и тонкостями, облегчающими ремонтные работы и улучшающими результат.

  • Если затопление было незначительным, но вы все равно опасаетесь, что ламинат вспучится – демонтируйте плинтусы по всему периметру комнаты на время высыхания материалов, чтобы обеспечить покрытию беспрепятственную возможность расширения. Если ваш ламинат был уложен верно, то между стеной и напольным покрытием должно было остаться небольшое пространство для усадки. После затопления в тех местах, где ламинат вплотную упирается в стену, подрежьте крайние полотна на 5-10 мм с помощью резака или стамески.
  • При демонтаже ламината обязательно нумеруйте панели мелом или карандашом, чтобы при сборке не ошибиться в последовательности.
  • Для помещений с повышенной влажностью изначально выбирайте влагостойкий ламинат.
  • Стыки между ламелями обрабатывайте обычным восковым карандашом. Это поможет защитить пол от небольших происшествий или при влажной уборке. Также существуют специализированные восковые покрытия для ламината.
  • При влажной уборке полов не следует использовать абразивы и агрессивную химию – они удалят защитный слой, открыв путь для влаги.
  • Не используйте бытовые или строительные приборы для ускорения просушки материалов – это только навредит им.

Таким образом, спасти намокший ламинат во многих случаях вполне реально, главное – всё делать оперативно и четко знать последовательность действий. Мы же, в свою очередь, желаем, чтобы пол служил вам долгие годы и радовал своей прочностью не одно поколение.

Скрипит ламинат – что делать без разбора: причины возникновения скрипа при ходьбе в квартире и способы их устранения

Многие выбирают ламинат из-за простой технологии укладки, но в скором времени сталкиваются с неприятной проблемой – скрипом и потрескиванием, которые слышны при хождении по полу. Если скрипит ламинат – что делать без разбора покрытия: об этом и о профилактике возникновения скрипа расскажем сегодня.

Скрипит ламинат – что делать без разбора покрытия

В чем кроется причина возникновения скрипа

При всех своих положительных свойствах, ламинат требователен к условиям эксплуатации и соблюдению технологии укладки. В одном случае покрытие может пролежать с момента укладки несколько десятилетий, не создавая неудобств в эксплуатации, а в другом – преподнести неприятный сюрприз уже через пару дней. При возникновении неприятных звуков во время ходьбы по ламелям, необходимо выяснить причину – это позволит определить способ ее устранения. В большинстве случаев можно избежать полного разбора покрытия.

Существует несколько основных причин.

От правильно подготовленного основания зависит долговечность конструкции пола

Причина 1: основание

Качество укладки ламината и его долговечность зависит от тщательно подготовленного, ровного основания. При устройстве стяжки не допускается перепад высоты больше 2 мм на 2м². При наличии неровностей в процессе эксплуатации ламели начнут прогибаться из-за неравномерного распределения нагрузки. В результате этого пол начнет скрипеть.

При обнаружении перепада стяжки можно использовать самовыравнивающиеся смеси, делающие основание идеально ровным

Обратите внимание! О том, что причиной скрипа ламината является неровная стяжка, указывает то, что неприятный звук появляется в конкретных местах, а не по всей плоскости покрытия.

Профилактика и устранение причины скрипа осуществляется следующими способами:

  1. В качестве профилактики следует на стадии подготовки основания соблюдать технологию его изготовления.
  2. При наличии больших перепадов, выступов, впадин, трещин и прочих дефектов производят ремонтные мероприятия – шлифуют поверхность, выравнивают специальными растворами, шпаклюют трещины, срезают бугры.
  3. В случае возникновения скрипа уже после укладки ламината, в проблемных местах ламели демонтируют и выполняют выравнивание основания при помощи специального раствора. Укладка подложки и ламината осуществляется после полного высыхания основания.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Подложка под ламинат

Причина 2: ошибка при выборе толщины подложки

Подложка – это неотъемлемая составляющая процесса укладки ламината. С помощью нее нивелируются несущественные дефекты основания, однако ошибкой будет считать, что подложка большой толщины способна справиться с существенными неровностями. В этом случае только увеличится высота прогиба ламели.

Подложка отличается по способу укладки, по материалу изготовления и толщине

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют применять подложку толще 3 мм.

При появлении скрипа в определенном месте следует также разобрать пол, убрать подложку и выровнять основание. Либо произвести замену всей подложки.

Причина 3: температурный зазор

Одно из главных условий укладки ламината заключается в формировании компенсационного зазора по периметру помещения между крайними ламелями и стенами или выступающими элементами.

Компенсационный зазор формируется на стадии укладки покрытия

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: