Обсадная труба для буронабивных свай: технология устройства, диаметры, способы бетонирования

Какая нужна обсадная труба для буронабивных свай – виды, особенности использования, правила выбора

Применяя скважину с обсадкой, можно получить не только качественное и долговечное основание для своего здания, но также извлекать сваи во время ремонта. Технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой обычно используется на сложных почвах, за счет чего достигается заметное сокращение сроков реализации начального этапа строительства.

Какие бывают свайные набивки

Использование буронабивных свай является наиболее эффективным методом организации заглубленного фундамента. В процессе обустройства осуществляется бурение на требуемую глубину, где свайный ствол оснащается увеличенной нижней частью. Это дает возможность дополнительно набить туда бетонную смесь, грунт и песок.

Получить подобное «уширение» на нижнем отрезке помогает использование специального бурового оборудования, распирающего породу. В дальнейшем бетонную смесь трамбуют, для чего даже может применяться взрыв направленного действия, уплотняющий породу.

Для получения цилиндрических полостей в почве используются разные методики, что и породило следующую классификацию набивок свай:

Буронабивная.
Песчаная.
Грунтобетонная.
Пневмонабивная.
Частотрамбованная.
Вибротрамбованная.

При выборе подходящего варианта основным критерием всегда был тип грунта на строительном участке. Благодаря появлению современных технологий в настоящее время может использоваться один и тот же метод, вне зависимости от типа почвы.

Проверка на эффективность метода проводится специалистами:

Стенки колодца не укрепляются.
Для укрепления пробуренного ствола используется глинистый раствор.
Используются обсадные изделия.

Для чего нужна скважинная обсадка

При помощи обсадных труб можно получить скважины различного функционального назначения. Их применяют в строительстве, нефтедобыче, извлечении питьевой воды. При выпуске данной продукции зарубежные и отечественные предприятия ориентируются на ГОСТу 632–80. Для оснащения обсадных труб используется специфическая форма, где имеющийся подготовленный стык делает соединения более удобными. В отдельных ситуациях можно применить сварку или стыковку специальными прижимными фиксаторами.

Для изготовления таких труб используются разные материалы, но в основном речь идет об асбестоцементных, нержавеющих и пластиковых изделиях. Что касается чугуна, древесины и некоторых полимеров, то из них могут производиться бытовые сваи ограниченной прочности. У всех подобных изделий назначение одно и то же – защитить проделанную скважину от осыпания почвы и заливания осадочной и грунтовой водой. Обсадные трубы для свай позволяют проводить строительные мероприятия, не взирая на внешние условия. При этом их временно оставляют в грунте или извлекают из скважин: такие изделия называют «инвентарными». Для бурения скважин потребуется наличие специальных механизмов ударного или вращательного типа.

Обсадные трубы различаются по форме, диаметру, овальности, разностенности, показателю непрямолинейности, которые определяется по следующим стандартам:

Для труб от 33,5 мм до 89 мм – в пределах 0,3 мм.
Для труб диаметром от 108 мм до 146 мм – в пределах 0,5 мм.
Трубы большего обхвата допускают погрешность свыше 0.7 мм.

Обсадная труба для буронабивных свай из асбестоцемента обычно толстостенная: при этом она являются наиболее хрупким из всех изделий данного типа. Ее популярность объясняется дешевизной и доступностью продукции, но неопытные работники могут испытать определенные проблемы при бурении. Для монтажа обсадного изделия характерна некоторая поэтапность, так-как каждую следующую трубу нужно закрепить на предыдущую. Читайте также: “Виды обсадных труб и правила их использования”.

Далее, после обустройства свай, они могут извлекаться на поверхность или оставляться в земле. Этот момент должен обязательно зафиксировать журнал технических работ и акт приемки по каждой свае. Бурильный проем для сваи должен быть обязательно очищен от осыпавшейся земли. Это делается при помощи специального бура или штанги Келли, оснащенной регулируемыми захватывающими лопастями.

Преимущества буронабивной технологии

При помощи обсадной трубы достигается надежное укрепление грунтовых стенок внутри скважин. В состав таких изделий входят жестко соединенные секции. Данная технология обладает практической эффективностью не только при наличии проблемных почв, но и когда строительство осуществляется в условиях большого города на ограниченной площади.

На время и стоимость проводимых монтажных работ напрямую влияют следующие факторы:

В каком состоянии находятся буровые механизмы.
Требуемые размеры скважин.
Вид почвы на строительном участке.

Сама по себе технология использования буронабивных свай и обсадной трубы не отличается значительной сложностью. Если требуется сформировать глубокие стержни, применяют поэтапное формирование буровой шахты, сцепляя трубы друг с другом. При этом обсадные изделия, вне зависимости от материала изготовления, должны плотно фиксироваться по ходу заглубления. Читайте также: “Виды буровых труб, характеристики, особенности использования”.

Правила выполнения работ

Порядок проведения работ:

На подготовленном месте осуществляется установка бурового оборудования, для изготовления скважины по указанным в проекте размерам.
Для обсадных труб из пластика и металла применяется вкручивающий трубы ствол. Параметры требуемого уровня также содержит проектная документация.
Для скрепления отдельных участков между собой используются методы, характерные для труб данного типа (так называемая «опережающая проходка»).
После завершения формирования бурового столба проводится выборка почвы, которая осыпалась по ходу работы.
Готовая шахта оснащается арматурным каркасом для свай.
Для порционной подачи подготовленной цементно-песчаной смеси применяется бетонолитая труба. Этот процесс называется «набивкой свай».
При извлечении секций из скважины важно соблюдать поочередность.

Чем хорош безопасный метод использования буронабивных свай и обсадной трубы:

Открывает возможности проведения строительных работ впритык к уже существующим сооружениям, так как ударные и вибрационные явления по ходу выемки грунта отсутствуют.
Можно работать на сложных почвах – водонасыщенных, слабых, осыпающихся, солончаковых, с плавунами.
Гарантируется идеальная вертикальность и высокое качество бурильных мероприятий.
Буровые механизмы обладают высокой производительностью.
Есть возможность проведение работ на глубине, в условиях перекрытого горизонта.
Свайные работы отличаются хорошей безопасностью.
Скважинные шахты надежно защищаются от обрушения на всех этапах реализации технологии.
Буровая шахта защищена от грунтовых вод.
Эффективное заливание бетонного раствора без шеек дает возможность практически полностью избегать потерь материала.
Просчеты по ходу монтажных работ сведены к минимуму.
Бур дает возможность проведения разбуриваний и расширений, а также извлекать по ходу заглубления валуны и крупные фракции.
Возможность постоянного контроля соответствия проектным параметрам.
Готовый колодец обладает максимально возможной несущей функциональностью. Это достигается наличием очень качественных стенок.

Обсадные трубы могут изготовляться также из пластика следующих разновидностей:

ПВД – полиэтилен высокого давления.
ПНД – полиэтилен низкого давления.
ПНП – полиэтилен низкой плотности.
ПВХ – поливинилхлорид.

Показатель толщины стенок в этих изделиях обычно не превышает 40 мм. Читайте также: “Как вытащить трубу из земли – способы извлечения обсадных труб из скважин”.

Преимущества обсадных труб из пластика:

Хорошая герметичность мест стыковки отдельных участков.
Отличная сопротивляемость коррозии.
Цена на пластиковые трубы заметно ниже, чем на аналогичные металлические изделия.
Небольшая масса.
Способность хорошо переносить химические и прочие агрессивные воздействия.
Работа пластиковыми трубами проводится очень быстро, чему способствует простота соединения отдельных участков между собою.

Единственной слабой стороной данных изделий является их небольшая прочность: для разрушения их целостности достаточно акцентированного удара острым предметом. Именно поэтому следует удерживаться от использования труб из пластика для обсадки БНС. Основная область применения этой недорогой и практичной продукции – обустройство бытовых скважин для водоснабжения частных домов.

Особенности работы на разных почвах

Если на территории имеются агрессивные воды природного или производственного происхождения, буронабивные работы лучше реализовывать при помощи асбестоцементных труб. Укрепление буровой шахты не проводится в случаях с набухающими и тугопластичными грунтами.

Сложные геологические условия предусматривают обязательное использование обсадных труб при работе с буронабивными сваями. Особенно это касается тех районов, где случаются оползни и лавины: в таком случае обсадные трубы оставляются в грунте. Если присутствует избыточное давление влаги, стенки колодца проходят дополнительное укрепление. Читайте также: “Виды обсадных труб ПНД – выбираем подходящие трубы, изоляция и монтаж в скважину”.

В данных условиях рекомендуется удерживаться от использования вышеописанной технологии. Когда работа завершена, проводится демонтаж трубных секций. Иногда проект требует оставить их в почве: это делается с целью дополнительно оградить сваи из бетона от воздействия грунта в местностях с геологической и сейсмической активностью.

Как выбрать диаметр обсадной трубы

Специализированные каталоги содержат перечень диаметров обсадных труб для буронабивных свай. Для указания данных параметров имеется специальная маркировка; также их описывает техническая документация по внешнему и внутреннему диаметру. Это дает возможность очень точно подгонять трубы под изготовляемую скважину, для чего имеются определенные международные стандарты. Для маркировки внешнего диаметра могут использоваться обозначения 620 – 2500 мм, для внутреннего – от 640 до 2580 мм.

Чтобы увеличить производительность водонапорной скважины, приобретение труб значительного диаметра не всегда является хорошим вариантом – все равно через нее не сможет пройти больше воды, чем способен принять наружный водопровод или поставить водоносный слой. При выборе изделия подходящего диаметра важно добиваться соответствия с пропускными характеристиками скважины.

По ходу бурильных работ рекомендуется делать частые паузы для поднимания бура и выборки осыпавшегося грунта. Когда работа по бурению завершена, потребуется еще около трех дней на вывод почвенной жижи и откачивание воды. Эти обязательные к исполнению мероприятия как нельзя лучше способствуют обустройству требуемого расширения: как результат, вода в скважину сможет поступать в большем объеме.

Для изготовления глубоких колодцев до 15 м для буронабивные сваи с обсадной трубой можно использовать арендованное оборудование. Оно состоит из бура, упорной треноги, вращательного ворота и соединительных элементов, фиксирующих трубы. Схожая буровая технология используется, когда закладывается фундамент: для укрепления стенок подойдет оптимальный способ. Если подобные мероприятия покажутся трудными для самостоятельной реализации, то можно ограничится только подготовкой участка, пригласив для основных работ специализированную бригаду.

Расценки на подобные услуги могут отличаться, на что влияет целый ряд факторов. Компанией, реализующей данную работу, обычно предоставляется смета и отчетные документы с указанием местных тарифов. В них входят затраты на приобретение и транспортировку необходимых материалов к месту работы.

В стоимость работы по монтажу буронабивных свай входят следующие пункты:

Разработка проектной документации.
Материал, из которого изготовлены трубы.
Используемая в этом случае технология.
Глубина и ширина бурения.
Геологические особенности участка.
Требования по скорости реализации заказа.
Состояние оборудования.
Сколько нужно скважин.

Каждый и способов имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при подборе наиболее оптимального варианта в конкретном случае. Бетонирование свай в обсадной трубе в этом отношении является очень универсальным методом, поэтому его и предпочитают в большинстве ситуаций.

Устройство труб для буронабивных свай и способы монтажа

В случае если почва на участке под застройку имеет склонность к пучению и подвижность в качестве фундамента используют свайную технологию. А в качестве надежного фиксирующего компонента используют трубы для буронабивных свай. Такие элементы представляют собой металлопрокат диаметром от 620 до 2500 мм. При этом трубные отрезки имеют специальное замковое соединение, что позволяет стыковать части металлических колонн в единую трубу нужной протяженности. Либо де для стыковки применяют технологию дуговой сварки.

Принцип формирования буронабивных свай
Особенности и положительные стороны такой технологии
Способы монтажа свай буронабивных
Способы бурения скважин под сваи

Принцип формирования буронабивных свай

Буронабивная свая представляет собой углубленную в грунт скважину определенной протяженности (в зависимости от проектных данных, которые выводятся путем определения особенностей почвы и общего веса будущего здания). Пробуренная скважина заполняется бетонной смесью, а в качестве формы для размещения бетона в скважине используется обсадная труба для буронабивных свай. На деле технология формирования опорных столбов под фундамент выглядит так:

На отмеченное место устанавливают специальные буровые установки и приступают к бурению скважины;
Затем в получившееся отверстие медленно вставляют трубу, стыкуя её по отдельным частям до получения обсадной колонны нужной длины.
Из полости установленной трубы извлекают весь грунт, отслеживая уровень его увлажненности на предмет наличия плывунов в выработке или подземных источников, которые могут размывать сваю.
Теперь приступают к заполнению обсадной колонны бетонным раствором. При этом раствор заливают не более чем на 1 м, после чего масса хорошо трамбуется.
Следующий этап — медленный подъем трубы до тех пор, пока уровень бетона в нижней её части не будет достигать 40 см.
В этой точке работ технология требует очередного этапа заполнения колонны раствором. Таким образом происходит набивание всей пустоты в грунте бетонной смесью.
На отметке 1,5-2 метра от поверхности земли проводят армирование колонны (сваи). Для этого в скважину, заполненную бетонным раствором, вставляют армирующие стальные пруты, которые выступают над поверхностью сваи для будущего сцепления их с ростверком.

Важно: при том, что сечение скважины в любом случае больше сечения обсадной трубы, бетонная смесь при подъеме колонны. Заполняет собой все пустоты и надёжно сцепляется с землей при помощи бетонного молочка. Таким образом происходит надёжное заполнение всего периметра скважины бетоном.

Единственный минус такой технологии в том, что оператор не может контролировать плотность и качество утрамбованного раствора. К тому же имеется риск размывания бетонной смеси грунтовыми водами.

Важно: если при выемке земли из тела выработки обнаружены подвижные воды или плывуны, то с целью защиты сваи от воздействия подземных вод монтируют буронабивные сваи под защитой обсадной трубы. То есть труба впоследствии не извлекается из грунта.

Особенности и положительные стороны такой технологии

Вышеприведенная технология и принципы устройства буронабивных свай с применением обсадных труб имеет ряд преимуществ:

Возможность монтировать опорные сваи под фундамент в ограниченном пространстве;
Высокая скорость набивки скважины бетонной смесью;
Возможность монтировать сваи, глубина которых может достигать 30 метров (а в некоторых случаях и до 60 метров) при диаметре до 3,5 метров с максимальной несущей способностью до 500 т.
Возможность устройства фундаментов в грунтах, чрезмерно перенасыщенных подземными водами, а также при подводном строительстве (монтаж мостов и пр.).
Исключение вибраций и колебаний почвы в месте монтажа свай.
Кроме того, монтаж буронабивных свай с обсадной трубой позволяет защитить скважину от обрушивания грунта в полость под сваю.

Способы монтажа свай буронабивных

В зависимости от типа и особенности грунта буронабивные сваи без обсадной трубы и с обсадной колонной могут монтироваться разными способами:

Сухой способ;
Способ, в котором используют специальный глинистый раствор;
Способ с использованием обсадной колонны.

В первом случае технология предполагает бурение скважин на глубину от 15 до 20 м по устойчивому грунту без излишних подземных вод по всей глубине скважины. Диаметр свай, монтируемых сухим способом, как правило, не превышает 1200 мм. При выполнении технологии сухого способа риск оползания грунта в полость скважины полностью исключен. Здесь почва сама держит стенки пробуренной скважины. Бурят тело скважины вращательным бурением при одновременной выемке земли. Затем в установленную трубу подаётся раствор, а труба вертикально перемещается и демонтируется секциями.

Второй метод , где применяется раствор на основе глин, идеально подходит для монтажа буронабивных свай по водонасыщенным грунтам. В этом случае глинистый раствор будет выступать в качестве фиксатора для отдельных слоев почвы в теле скважины. В качестве связующего вещества в этих целях используют определенный, приготовленный на месте бурения раствор бентонитовых глин, плотность которого составляет 1,15…1,3 г/см3. Смесь подается при одновременном бурении скважины по пустотелой штанге буровой установки. Глинистый раствор встречает сопротивление грунта. Благодаря этому смесь начинает подниматься под давлением обратно, смазывая стенки скважин, и кратковременно цементирует стенки обработанного и пробуренного тела выработки. Этот способ позволяет монтировать буронабивные сваи без использования обсадной колонны.

Устройство скважины с обсадной трубой описано выше.

Важно: заполнение скважины бетонным раствором должно выполняться одноэтапно, без перерывов в работе. Иначе крепость и монолитность сваи будет находиться под сомнением. Кроме того стоит помнить, что если сваи располагаются на расстоянии 1,5 метра друг от друга, то бетонирование скважин проводят через одну. Делается это для того, чтобы не повредить соседние забетонированные колонны. Пропущенные скважины бетонируют вторым заходом.

Способы бурения скважин под сваи

Чтобы осуществить набивной способ монтажа свай, профессионалы используют два метода бурения скважин:

Вращательный;
Ударный.

Первый способ используется при промышленном строительстве и в частном строительстве по упругим или твердым грунтам. Здесь буровая установка или простой шнек (в случае выполнения работ своими руками) вращательными движениями разрабатывает почву, поднимая её вверх по лопастям бура. Технология разработки скважины в этом случае выполняется гораздо быстрее по времени.

Ударный способ разработки скважины применяется по мягким песчаным грунтам. Здесь в качестве оборудования используется лебедка и стакан из отрезка трубы с острым нижним краем. При подъеме такого стакана и его резком опускании в почву острый нижний край трубы врезается в грунт, захватывая его. Затем стакан забивается ударным способом еще глубже. При полном или почти полном заполнении полости трубы землей стакан поднимают на поверхность и освобождают от грунта. Затем действия продолжаются до достижения нужной глубины скважины.

Важно: стоит отметить, что монтаж буронабивных свай достаточно трудоёмок, а поэтому используется в основном в промышленном строительстве.

Технология установки буронабивных свай

Буронабивные сваи — это вертикальные столбы, которые заливают прямо на строительной площадке. Для их установки в почве бурят скважину, которую затем заливают бетоном. В настоящее время они уже получили широкое распространение и активно вытесняют фундаментные опоры.

Сферы применения
Виды
Методы установки буронабивных свай
- Сваи с обсадной трубой
- Сваи с ростверком
Преимущества буронабивного фундамента

Сферы применения

Представленное оборудование используется в следующих случаях:

для постройки высоких и громоздких промышленных и офисных зданий;
при строительстве объектов на болотистой местности или иных ослабленных грунтах;
для возведения домов на сложной рельефной местности;
когда твёрдые породы, способные выдержать нагрузку здания, залегают довольно глубоко.

Буронабивные сваи, в отличие от забивных и винтовых, имеют более надёжную конструкцию и не подвергаются коррозии. Требования к фундаментам описаны в Своде правил СП 24.13330.2011, в соответствии с которым и должны выполняться работы.

По конструкции оборудование бывает следующих видов:

Цилиндрические. Сделаны в форме цилиндра, внутри которого присутствует продольное сечение, одинаковое по всей длине конструкции.
С опорной подошвой. Нижняя часть таких свай имеет большой диаметр.

По размеру выделяют:

короткие;
длинные.

По материалу изготовления:

деревянные;
бетонные, железобетонные;
грунтобетонные;
комбинированные.

По технологии монтажа:

Забивные. Это железобетонные или деревянные столбы, представляющие собой квадратный стержень с заострённым концом. Их погружают в землю ударным способом.
Винтовые. Это полые металлические трубы, на конце которых имеется наконечник, выполняющий функцию бура.
Набивные (пневмотрамбованные, винтотрамбованные, частотрамбованные, буронабивные). Это опоры, для установки которых необходимо бурить скважину.
Вдавливаемые. Это металлоконструкции, которые погружают в почву под давлением или высокой нагрузкой.

По способу изготовления:

Изготовленные за счёт установки инвентарных труб. У них на конце находится заострённая пробка, которую оставляют в скважине, а трубы потихоньку вытаскивают по мере заполнения их пространства бетоном.
Изготовленные при помощи метода виброштампования — это воздействие на бетонную смесь вибрации и давления, которое оказывает штамп. Скважины заполняют бетонным раствором и утрамбовывают его виброштампом.
Сделанные методом выштамповки. Пирамидальные или конические скважины выштамповываются прямо в почве и заполняются бетоном.
Буроопускные с камуфлетной пятой. В скважину с камуфлетным расширением наливают бетонную смесь и погружают железобетонную сваю.
Инжекционные. В неглубокую скважину с маленьким диаметром вливают раствор, состоящий из цемента и мелких камней шириной не более 5 мм.
Буроинъекционные. В скважину опускается шнек, внутри которого имеется полость. Через него под давлением подаётся бетонный раствор, затем его постепенно вытаскивают.
Инъекционные сваи типа РИТ. Скважину заполняют цементно-песочным раствором и обрабатывают серией электрических разрядов. В результате формируется ствол сваи. Проведение данной процедуры повышает плотность грунта.
Сваи-столбы. В скважину помещают цилиндрическую сваю и заливают песочно-цементным или грунтовым раствором.

По способу устройства сваи делят на такие виды:

Сваи сплошного сечения. Их устанавливают в скважинах, которые расположены над уровнем подземных вод, не обрабатывая стенки глиняным раствором. Если скважина прорыта под этим уровнем, то её стены обязательно необходимо обработать.
Полые сваи круглого сечения. Их устанавливают с помощью вибросердечника.
Сваи с уплотнённым забоем. В готовую скважину помещают арматурный каркас и инъекторную трубу с водонепроницаемым мешком на конце. Через неё под сваю подаётся цементный раствор, затем скважина бетонируется. После застывания бетона в водонепроницаемый мешок подаётся цементный раствор, который расширяет мешок до необходимого объёма, тем самым обеспечивая уплотнение грунта под сваей.
С пятой, которую получают путём взрыва заряда на дне скважины и наполняют падающим бетонным раствором.

Методы установки буронабивных свай

Для установки свай сейчас широко применяют следующие методы:

С использованием непрерывного шнека, внутри которого находится полость. Чтобы земля не попадала в неё, в шнеке имеется клапан с заглушкой и уплотнителем. При установке буронабивных свай по данной технологии бетон заливают в полость шнека с помощью бетононасоса. Когда шнек заполнится раствором, заглушка выдавливается. Шнек начинает постепенно подниматься, и таким образом, формируется тело сваи.
С помощью вибросердечника. Это устройство, состоящее из нескольких секций, внутри которых находятся вибраторы. Сначала пробуривают скважину необходимых размеров и устанавливают бункер-дозатор. Далее, в скважину опускают арматурные каркасы, заливают бетоном на 3−4 метра. На бетон устанавливают вибросердечник, включают его нижнюю секцию и погружают в раствор. Когда до пяты сваи останется полметра, вибросердечник фиксируют кронштейнами бункера-дозатора. Работники начинают попеременно включать вибраторы. Под воздействием вибрации цементный раствор уплотняется и вибросердечник вынимается.
С защитой от обсыпания с помощью глиняного (бентонитового) раствора. Во время бурения скважины производят закачку бентонитовой смеси с помощью насоса. Глиняный раствор готовится на месте проведения работ из выкаченной бентонитовой глины. Для этого на рабочем месте должны находиться смесители, отстойники для обработанной и чистой смеси. Готовым глиняным раствором обрабатывают стены скважины. Чтобы глина не разбрызгивалась по площади, её заливают через специальные желоба или лотки. В результате на стенах появляется глиняная корка, которая способна противодействовать гидравлическому давлению и разрушению стены скважины. После завершения бурения, выкачки глиняной смеси и обработки скважины, в неё помещают арматурный каркас и бетонолитную трубу, на дне которой закреплён клапан. Затем в трубу начинают вливать бетонный раствор и потихоньку её поднимают. Раствор начинает давить на клапан, и он открывается. Бетон выливается и заполняет промежуток между стеной скважины и трубой. Данный способ установки свай широко используется при работе на водянистой, неустойчивой почве.

Сваи с обсадной трубой

Оборудование представлено в виде металлической или пластиковой конструкции цилиндрической формы, которая устанавливается внутрь скважины. Труба предназначена для предотвращения осыпания грунта с её стенок. Используется на водянистых и неустойчивых грунтах.

Существует несколько вариантов погружения трубы в почву:

Ударный. Трубу устанавливают вертикально на том месте, где будет скважина. Когда начинается процесс бурения, на верхний открытый край трубы начинают давить специальные гидравлические домкраты.
Вращательный. Сначала роется скважина, глубина которой равна одной обсадной секции трубы. Эту секцию сразу туда помещают. Затем глубину данной скважины увеличивают на длину второй секции трубы и снова помещают эту секцию в скважину. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет установлено необходимое количество секций. Когда труба будет полностью установлена, в неё снова опустят бур, чтобы очистить его от осыпавшегося грунта.

На производстве применяют два способа установки представленного оборудования:

Первым способом можно установить буронабивные сваи в сухую почву. Изначально работники с помощью буровой установки роют скважину определённой глубины и сечения. Далее, на её дно опускают уширитель и делают камуфлетную пяту. Затем необходимо извлечь грунт и установить арматурный каркас. Следом туда же нужно опустить бетонную обсадную трубу, забетонировать внутреннюю поверхность труб и обработать головы свайных опор специальным кондуктором. При установке буронабивных свай с обсадной трубой по этой технологии их диаметр может варьироваться от 500 до 1200 мм.
Установка свай на почве с высоким содержанием грунтовых вод. Для установки сваи необходимо вырыть скважину, изготовить пяту, вставить арматурный каркас и установить обсадную трубу. В получившуюся скважину через буровую установку заливают глиняный раствор, который впитывается, образуя корку на стенах. Она препятствует обрушению почвы. Далее, в скважину помещают каркас и трубу. Когда начинается процесс подачи бетона, её потихоньку вытаскивают.

Выбор метода установки сваи напрямую зависит от особенностей грунта. В основном обсадные трубы внутри скважин не остаются, но согласно нормативным документам люди имеют право их оставить при оползнях на склонах или при скорости перемещения подземных вод более 200 м в сутки.

Сваи с ростверком

Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, основной задачей которой является распределение нагрузки от несущих элементов конструкции. В основном это железобетонная рама, которая располагается под несущими стенами строения.

Рама бывает:

низкой — целиком уходит в почву, её верх находится на уровне земли или ниже;
повышенной — нижняя часть рамы находится на уровне почвы;
высокой — рама располагается над землёй.

Для установки ростверка, в оголовках свай остаются стержни каркаса, которые выходят из бетона. К ним прикручивают арматурные стержни и делают двухъярусный каркас. Далее, изготавливают и устанавливают опалубку. Это вспомогательная деревянная, металлическая или пластиковая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Ширина рамы должна быть равной толщине стены постройки. Затем опалубку заливают бетоном и уплотняют.

Преимущества буронабивного фундамента

Фундаменты из представленного оборудования обладают рядом следующих преимуществ:

защита домов от потопления грунтовыми водами;
конструкция, которую ставят на этом фундаменте, характеризуется высокой прочностью;
не понадобится большое количество времени для его возведения;
для его создания не требуется большого количества стройматериалов;
при возведении такого фундамента отсутствует вероятность нанесения повреждений соседним зданиям;
представленное оборудование можно легко установить на бугристых поверхностях, при этом ландшафт не пострадает;
отсутствует необходимость установки большого числа свай;
технология позволяет устанавливать их на различных почвах.

Установить сваи без обсадных труб возможно только на устойчивых почвах. Сваи с обсадными трубами можно возводить на любом виде грунта.

Применение буронабивных свай позволяет уменьшить расходы на стройматериалы, сократить время возведения фундамента. Они способны выдержать более тяжёлые конструкции, поэтому выбор этого типа фундамента позволит увеличить площадь возводимого здания за счёт увеличения количества этажей. Процесс строительства не будет казаться таким тяжёлым, и дом будет сдан раньше назначенного срока, что, несомненно, принесёт застройщику неплохую прибыль.

Устройство труб для буронабивных свай и способы монтажа

Особенности буронабивных свай

Буронабивными сваями называются предварительно изготовленные скважины, заполненные армированным бетоном. По мере застывания бетона в грунте образуется железобетонный стержень с высокой несущей способностью, погруженный без копровых установок и другого сваебойного оборудования. Основное преимущество этого метода – отсутствие вибраций при погружении. Нет вибрационных нагрузок на грунт – нет риска для расположенных поблизости сооружений и ландшафта в целом. В этом фундаментальное отличие буронабивных свай от всех прочих (за исключением винтовых).

Винтовые металлические сваи погружаются завинчиванием, это тоже безопасный метод для ландшафта. Но их габариты ограничены, а значит, ограничена и несущая способность (чаще всего винтовые сваи используются для возведения частных загородных домов).

У буронабивных свай ограничений по нагрузке нет. Значения несущей способности зависят от габаритов сваи и расчетного сопротивления грунта (т.е. от его состава).

Примеры (сечение скважины – от 10 до 50 см):

гравелистый и крупный песок – допустимая нагрузка на сваи от 275 до 8831 кг;
песок средней крупности – от 196 до 6869;
мелкий маловлажный – от 157 до 5888;
мелкий водонасыщенный – от 196 до 6869;
твердая глина – 236-11775;
пластичная глина – 79-5888;
крупнообломочный грунт, гравий и др. – 393-11775.

Этими двумя особенностями объясняется основное назначение буронабивных свай: фундаменты под жилые многоэтажки, тяжелые производственные корпуса в черте города и в зонах плотной промышленной застройки.

Если вы обратитесь к нам, мы рассчитаем для вас ожидаемые нагрузки на вашем объекте и поможем выбрать тип фундамента, подходящий по характеристикам и стоимости.

Расчет основных характеристик

Расчет буронабивных свай по основным характеристикам производится заранее

Расчет буронабивных свай по основным характеристикам производится заранее, для чего принимаются следующие факторы:

Несущая способность. Зависит от размера столба. Если это элемент в 300 мм, то она выдержит нагрузку в 1,7 тонны, конструкция диаметра в 450 мм выдержит уже от 4,3 тонны.
Оптимальное расстояние. Высчитывается исходя из общей массы строения и расчетной несущей способности, которую выдержит изготавливаемая буронабивная свая.
Материал изготовления. Выбор марки бетона – основной показатель прочности. Регламентом СНиП рекомендуется применять в производство буронабивных свай марки бетона от М200 и выше.

Совет! Некоторые профессионалы допускают использование марки бетона М100. Например, для сваи квадратного сечения со стороной в 200 мм и площадью 400 см2, несущая способность обозначается как 40 т, чего вполне достаточно для частного домостроения.

Несущая способность сваи определяется по данным, таблица которых приведена выше. Максимальный шаг свай составляет 2 метра, минимальный равен формуле диаметр скважины Х3.

Чтобы понять, как именно делать основания, смотрите чертеж, приведенный ниже. Следует помнить, что важным фактором является площадь поперечного сечения и форма свайного элемента. В частности, это может быть цилиндрическая конструкция с уширением пяты, а также могут быть созданы специальные уширения, способствующие приданию дополнительной прочности.

Расчет длины даст примерная таблица:

Тип монтажа	Длина (м)	Минимальный диаметр (мм)	Максимальный диаметр (мм)
Без укрепления стенки	2-6	300	1000
С применением шнека	2-8	500	1000
С применением обсадной трубы	4-10	800	1200

Совет! Применение бура обеспечивает скважины диаметром в 200, 300, 400 мм, шаг определяется набором буров.

Когда необходимо устройство буронабивных свай в обсадной трубе

В зависимости от грунта мы используем один из трех методов устройства буронабивных свай:

сухой. Бурится скважина, армируется, заливается бетоном. Технология подходит для плотных слабо обводненных грунтов, когда стенки скважины не осыпаются, внутрь не проникает вода;
с глинистым раствором. Мы промываем скважину тиксотропным раствором. Он оседает на стенках, образуя водонепроницаемую пленку. Метод используется для достаточно плотных умеренно обводненных грунтов;
с обсадными трубами. В процессе бурения мы погружаем в скважину трубу-оболочку. В зависимости от проекта, труба либо извлекается в процессе заполнения стержня бетоном, либо остается в скважине (в случае особенно неустойчивых грунтов, при сильных подводных течениях).

Фактически обсадная труба – это съемная или несъемная опалубка для бетонного стержня. Метод подходит для рыхлых и обводненных грунтов. Для плотных сухих его использование, как правило, нерентабельно.

Таким образом, функции обсадных труб следующие:

защита ствола скважины от осыпания грунта в силу плохой связанности и под давлением соседнего грунта;
предохранение стенок скважины от размыва грунтовыми водами;
защита стенок от разрушения металлическими элементами в процессе армирования.

Олег Никифоров, г. Химки, 20.10.2017 14:47

Доброго дня. Будет дом из газобетона в Химках. 1 этаж + мансарда. Фундамент на буронабивных сваях + ростверк. Грунт — сплошной песок. Можно ли воспользоваться вашей спецтехникой чтобы пробурить такие сваи?

Главный инженер ПСК “Основания и фундаменты” 8,

Мы производим монтаж буронабивных свай в любых регионах в том числе и в Московской области. Наша техника позволяет установить сваи в любой грунт. Звоните,, более детально поговорим.

Общие принципы технологии буронабивного фундамента

Буронабивная свая представляет собой ствол круглого сечения из армированного бетона, погруженный в грунт. Основной принцип работы такой сваи – прохождение поверхностного (почвенного) слоя с заглублением в прочные несущие грунты. Несущая способность формируется отпором грунта по площади пяты сваи, а также трением по боковой поверхности ствола.

На первоначальном этапе выполняется устройство скважин. Как легко догадаться из названия, скважины выполняются бурением.

Этапы технологии устройства буронабивных свай.

Необходимость применения обсадной трубы определяется грунтовыми условиями. При высоком уровне грунтовых вод или при наличии суглинков мягкопластичной (тем более текучей) консистенции скважину после извлечения бура быстро «затянет», заилит. Во избежание этого в такие грунты предварительно вдавливают стальную трубу, называемую «обсадной». Выборка грунта производится внутри полости трубы. После установки арматурного каркаса и набора прочности бетона трубу извлекают краном.

Для крупных скважин диаметром 300мм и более применяются механизированные («промышленные») буровые установки. Небольшие скважинки можно пробурить ручным мотобуром.

Бурение скважин ручным мотобуром.

В зависимости от конструкции, мотобуры могут выполнять скважины диаметром до 250мм (при глубине бурения 3-4м), чего достаточно для устройства буронабивного фундамента не только под навесы, заборы, беседки, но и под легкие дома малой этажности.

Примеры конструкций мощных мотобуров.

Требуемая глубина скважины достигается применением удлинителей – после погружения бура на почти всю его длину бензиновый привод снимается, на бур надевается удлинитель, к нему снова присоединяется привод и бурение продолжается.

Доступность такой техники даже для небольшой бригады строителей привела к массовой популярности данного типа фундамента в секторе частного строительства. Технология возведения буронабивного фундамента характерна своей простотой, высокой скоростью выполнения, снижением объема земляных работ. Для таких сооружений, как заборы, беседки и т.п. такой тип фундамента порой оказывается дешевле ленточного или столбчатого.

СНиП по буронабивным сваям в обсадных трубах

При устройстве буронабивных скважин с обсадной трубой мы руководствуемся общими нормативами СНиП на свайные фундаменты и земляные сооружения:

03.85 – регламентирует устройство свайных фундаментов;
01.87 – фундаменты и земляные сооружения;
01.84 – конструкции из бетона и железобетона.

Стальные обсадные трубы для буронабивных свай – ГОСТ 632-80. Стандартные диаметры обсадных труб для буронабивных свай:

наружный от 62 до 167 см;
внутренний 54-158.

Масса секции обсадной трубы для буронабивных свай длиной 1 метр соответственно от 440 до 1740 килограммов, шестиметровой – от 2220 до 8100. Толщина стенки трубы при меньшем диаметре 40 миллиметров, при больших – 50.

Оборачиваемость обсадных труб при устройстве буронабивных свай с учетом потерь зависит от глубины скважины:

до 100 метров – 10 оборотов;
до 200 – 7;
более 200 – 5.

Технология и стадии сооружения буронабивной сваи

Купить шпунт Ларсена Устройство буронабивных свай Буронабивные сваи по технологии полый шнек (метод CFA) Буронабивной фундамент под ключ

В стесненных условиях (в городе, на территории производственного комплекса, под землей) где возведение новых сооружений требует особой деликатности, чтобы не повредить уже существующим постройкам и коммуникациям, востребована технология буронабивных свай.

«Арктик Гидро Строй» выполняет проектирование буронабивных свай в Москве и Московской области, с возможностью выезда в другие регионы.

Разберемся, почему это самый деликатный метод монтажа фундаментов и почему мы советуем своим заказчикам применять именно эту технологию при устройстве оснований зданий.

Читайте также: Устройство стяжки пола

Разновидности установки

Монтаж буронабивной опоры
Существует несколько способов погружения обсадных труб в почву:

ударный тип (в сопровождении с бурением обсадные элементы заходят в грунт посредством давления гидравлических домкратов, параллельно установленных на специальные буровые приспособления), наращивание обсадной конструкции выполняется в том случае, когда требуемая глубина свайных опор превышает размер оборудованной обсадки.
вращательный тип (в данном варианте первоначально выполняется устройство центральной скважины на длину приобретенной обсадной секции, погружаемой одновременно с бурением; после установки первого элемента процесс бурения продолжается с одновременным выставлением второго секционного изделия и т.д. до достижения необходимой глубины; по завершении укладки всех обсадных конструкций из образовавшейся полости вычищается осыпавшийся грунт посредством использования буровой установки)

Как правило, для бурения целесообразнее использовать технику, оборудованной штангой Келли. Главным достоинством такого бура является эффект опережения при высверливании скважин. В процессе функционирования лопасти изделия раздвигаются на установленное расстояние, а при снижении вертикального давления возвращаются в начальное положение, соответствующее диаметру внутренней полости трубы.

При возвращении бура в изначальное положение за шнеком (специальным транспортирующим устройством) поднимаются излишки почвы из обсадной конструкции и за счет кругового вращения раскидываются по периметру обустраиваемого углубления.

Сферы применения

Представленное оборудование используется в следующих случаях:

для постройки высоких и громоздких промышленных и офисных зданий;
при строительстве объектов на болотистой местности или иных ослабленных грунтах;
для возведения домов на сложной рельефной местности;
когда твёрдые породы, способные выдержать нагрузку здания, залегают довольно глубоко.

Разновидности набивки свай

Буронабивные сваи – один из наиболее эффективных методов обустройства заглубленного фундамента. Его особенность – скважины бурят до требуемой отметки, под сваи формируется ствол с увеличением нижней части и набиванием бетонной смеси (грунта или песка). Так называемое «уширение» нижнего отрезка образуется при бурении грунта специальным оборудованием, позволяющим распирать породу. После этого производится трамбовка бетонной смеси. Иногда используют взрыв направленного действия внизу скважины с целью уплотнения.

Цилиндрические полости в грунтах получают разным способом, из-за чего набивка сваи классифицируется на:

Буронабивные.
Песчаные.
Грунтобетонные.
Пневмонабивные.
Частотрамбованые.
Вибротрамбованые.

Грунты «диктуют» свои условия по выбору технологии, но на сегодня есть возможность строить высотные здания практически в любых условиях, благодаря использованию одной из них. Специалисты определяют, какой метод будет наиболее эффективным:

без укрепления стенок колодца;
с глинистым раствором для крепления пробуренного ствола;
с применением обсадных изделий.

Вид установки свай определяется в зависимости от типа почвы, во многих случаях требуется укрепление пробуренного ствола

Процедура установки деревянных дверей своими руками простыми методами

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

экологическая чистота материала;
привлекательный внешний вид;
подходят под любое оформление интерьера;
небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
прочность и надежность;
безопасность для людей и животных;
солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

высокая цена материала и готового изделия;
нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
высокая степень износа;
дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Установка деревянной двери шаг за шагом

Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Наши пошаговые советы помогут вам в этом:

Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.

Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянной входной группы, контроль правильности установки дверей

Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.

Из чего состоит деревянная входная группа

Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).

Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.

Элементами деревянных дверей считают:

полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
фиксаторы при закрытии;
фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
декоративные составные части (наличник, лутка).

Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.

Перечень необходимых инструментов

Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:

рулетка;
строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
перфоратор;
болгарка;
кувалда с молотком;
сверла;
анкера;
материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
торец, а также места для петель покрывают лаком;
крепление петель к полотну;
блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

обработать герметиком зазоры между частями системы;
установить наличники, проверить работу замков;
заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
определяются наружная и внутренние стороны;
на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

накладная;
врезная;
ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Установка в подсобное помещение

Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
пороговым — иногда систему монтируют в пол;
универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Читайте также: Устройство стяжки пола

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.