Устройство наружных сетей канализации

Устройство наружной канализации – варианты схемы монтажа

Наружная канализация – это конструкция, состоящая из обязательных элементов канализационной системы, которая позволяет обеспечивать отвод стоков от дома до места их очистки и/или сброса. Проектирование позволяет тщательно подобрать детали для конструкции, а когда система смонтирована, ей нужно правильно пользоваться.

Эксплуатация системы обычно сопровождается различными эффектами, влияющими на работу системы: свою роль играет все, от воздействия воды до химических воздействий. Также немаловажным параметром являются постоянные перепады температуры.

В связи со всем этим, трубы канализации должны соответствовать следующим требованиям:

  • устойчивость к коррозии;
  • высокая механическая прочность;
  • длительный срок службы;
  • способность выдерживать смены температурных режимов;
  • сопротивляемость блуждающим токам.

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что лучшими трубами будут пластиковые, которые на сегодняшний день используются практически повсеместно. Помимо указанных выше требований, пластиковые трубы имеют хорошую герметичность и уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, что предотвращает возможное заражение почвы или источников питьевой воды.

Устройство наружной канализации предполагает использование металлических, пластиковых или асбестоцементных труб 100-мм диаметра, или же керамических 150-мм труб. Для качественного обустройства системы подойдут трубы длиной 1,7-2 метра, что позволяет соблюдать все уклоны и обеспечивает хорошую работу конструкции. Дно траншеи должно быть засыпано песчаной подушкой, забетонировано или засыпано щебенкой.

Устройство наружной канализации

При желании можно воспользоваться услугами специалистов, которые выполняют следующие виды работ:

  • прокладка беспроводных трубопроводов канализации;
  • установка элементов запорной арматуры;
  • монтаж и обслуживание коммуникаций;
  • устройство линий водоотведения и канализационной системы;
  • тестирование канализации;
  • прочистка системы.

Впрочем, всегда можно выполнить монтаж наружной канализации своими руками. Проблема обычно начинается с того, что загородные и частные дома в большинстве своем не подключены к центральной канализационной системе.

При сезонном или периодическом проживании в доме решить проблему можно простым способом: обустроить выгребную яму и обеспечить доступ к ней стоков. Все работы в таком случае сводятся к выкапыванию ямы и установке трубопровода с соблюдением постоянного уклона. Такая конструкция обеспечит комфортное проживание на даче или в загородном доме. Читайте также: “Кабельные канализации связи: прокладка кабельной канализации”.

Особенности обустройства канализации в частном доме

Как показывает практика, пластиковая наружная канализация получается лучшего качества, достигаемого за счет положительных сторон материала. Помимо удобства монтажа и эксплуатации, она способна прослужить на протяжении нескольких десятков лет. Монтаж наружных канализационных труб должен выполняться с соблюдением уклона: он не должен быть слишком маленьким, поскольку стоки двигаются самотеком, но и не должен превышать величину 0,15 м, поскольку засорения в таком случае возникнут довольно скоро.

Траншея чаще всего выполнена в виде трапеции, а ее дно засыпано щебенкой или гравием, который впоследствии утрамбовывается. Монтаж труб наружной канализации должен выполняться правильно: уложенная труба не должна «гулять» и провисать. При обустройстве системы необходимо учитывать рельеф местности и уровень входного и выходного отверстия трубопровода: первое должно располагаться выше.

Монтаж наружной канализационной системы своими руками

Заготовленный раствор необходимо выложить ровным слоем, который должен перекрыть как опалубку, так и грунт. Когда бетон частично застынет, на него можно класть арматуру, для чего можно использовать любые металлические пруты (за исключением труб).

Устройство наружной канализации в частном доме иногда требует использования большого бетонного кольца. Как правило, септик имеет круглую форму. Сверху конструкция закрывается перекрытием, состоящим из нескольких деревянных щитов, обработанных герметиком. Читайте также: “Канализация в деревянном доме своими руками – что и как”.

При возможности стоит воспользоваться готовым железобетонным перекрытием, которые накрывается рубероидом и засыпается землей. Нельзя забывать о необходимости установки люков для ревизии и откачки ямы в дальнейшем.

Созданная наружная канализация своими руками должна обязательно располагаться на существенном удалении от точек водозабора, а очистка стоков должна осуществляться на максимально возможной глубине. Очистное сооружение не должно находиться ближе пяти метров от жилого здания. Кроме того, для очистки ямы к ней должен быть подъездной путь. Очистка должна выполняться регулярно, причем лучше всего пользоваться именно услугами ассенизаторов: это обеспечит максимально качественную откачку ямы за небольшую цену.

Строительство наружных сетей канализации своими руками является вполне доступной задачей, но при отсутствии опыта выполнения строительных работ лучше все же воспользоваться услугами компании, специализирующейся на подобных вопросах. В любом случае, канализация должна изготавливаться из качественных и надежных материалов, и тогда с системой не будет никаких проблем. В результате проживание на участке будет достаточно комфортным.

Устройство наружных сетей канализации

Устройство наружной канализации требуется в частных и многоэтажных домах, однако в первом случае ее проще проложить самостоятельно. Важно обратить внимание на характеристики труб и основные правила монтажа системы.

  1. Актуальные требования к прокладке наружного трубопровода
  2. Выбор труб
  3. Проектировка и подготовительные работы
  4. Особенности монтажа
  5. Распространенные ошибки
Читайте также:  Уклон кровли в градусах и процентах: расчеты, формулы

Актуальные требования к прокладке наружного трубопровода

Схема наружной канализации в частном доме

Вся система канализации частного дома разделяется на внутреннюю и наружную. Трубы, проложенные в здании, обеспечивают сбор стоков с бытовой техники, раковин, туалета и ванны, подавая их в общий стояк. Единая труба выводится на улицу, где начинается наружная часть канализации. В нее входит трубопровод, по которому жидкие отбросы направляются в очистные сооружения.

Избавиться от нечистот можно следующими путями:

  • Подключением наружной канализации к централизованной системе. Достаточно проложить трубопровод и оборудовать колодец.
  • Обустройством индивидуальной выгребной ямы или септика (важнейшего элемента конструкции). В этом случае понадобится установить систему локальной очистки.

Согласно требованиям санитарных норм, сточные воды должны удаляться таким образом, чтобы не загрязнять водоносные горизонты прилегающей территории.

Индивидуальные способы очищения нечистот:

  • Выгребная яма. Неудобство решения компенсируется его дешевизной.
  • Септик – для его очистки потребуется регулярно вызывать ассенизаторов.
  • Двухкамерный резервуар с двойной очисткой. В первом резервуаре оседают тяжелые фракции, во второй – проходится дополнительная фильтровка, после чего вода отводится в грунт.
  • Станция биологической очистки. Нечистоты разлагаются под действием определенных микроорганизмов.

Если средства ограничены, стоит выбрать выгребную яму. При достаточном бюджете можно установить станцию биологической очистки.

Перед прокладыванием наружной канализации подготавливают проект, соответствующий требованиям сводов правил «Канализация. Наружные сети…» (СП 32.13330.2012) и «Дома жилые одноквартирные…» (СП 55.13330.2011). Эти документы заменили одноименные СНиПы.

При разработке канализации учитываются следующие факторы:

  • рельеф придомовой территории;
  • характеристики грунта;
  • количество человек, проживающих в коттедже;
  • общие климатические условия;
  • расстояние до источников чистой воды;
  • возможности подсоединения к центральной системе канализации или вызова ассенизаторов.

Канализация частного дома функционирует по принципу самотека. Монтаж горизонтальных участков трубопровода снаружи коттеджа необходимо производить с уклоном в сторону системы очистки. Не следует делать слишком большой наклон, поскольку у входа в отстойник могут образоваться заторы из твердых фракций. Оптимальный угол подбирают, исходя из диаметра труб:

  • D500 мм – уклон должен составлять 30 мм/погонный метр.
  • D1000-1100 мм – 20 мм/м.
  • D1600 мм – 8 мм/м.

Ошибки при создании проекта наружной канализации увеличивают риск регулярного появления засоров и отравления источников питьевой воды.

Выбор труб

Для наружной канализации выпускают полимерные трубы рыжего цвета

Чугун и асбестоцемент обладают большим весом, поэтому канализацию из таких труб сложно прокладывать самостоятельно. Большой популярностью при устройстве внутренней системы стоков обладает поливинилхлорид – легкий, удобный и нетоксичный материал. Однако для наружной части он не подходит – во время сильных морозов повышается риск растрескивания стенок.

Полипропилен обладает такими преимуществами:

  • высокая устойчивость к воздействию низких температур;
  • химическая инертность;
  • малый вес изделий;
  • высокая механическая прочность;
  • отсутствие коррозии;
  • продолжительный срок службы;
  • невысокий коэффициент шероховатости.

Полиэтиленовые трубы имеют существенное преимущество – они не лопаются даже при полном промерзании. Кроме того, эти изделия выдерживают температуру стоков до 95 градусов и устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ. Срок эксплуатации полиэтиленовых изделий составляет 40 лет и более.

Особенности выбора труб:

  • Полипропиленовые изделия должны быть гладкими.
  • При выборе полиэтилена лучше приобрести гофрированные элементы. Они лучше подходят для устройства подземной магистрали, поскольку хорошо справляются с высоким механическим давлением (к примеру, если будут проложены под дорожкой из асфальта).

Пластиковые изделия легче устанавливать, однако при их выборе нужно учесть условия эксплуатации: глубина расположения, наличие проездной зоны над трубами.

Проектировка и подготовительные работы

Проект – это обязательный документ, необходимый при устройстве канализации. Он должен входить в план дома в целом. При наличии готового варианта, адаптированного к определенной климатической зоне, можно готовить инструменты, искать материалы и приступать к работе. Если проект создается самостоятельно, лучше показать результат планирования специалисту.

Устройство наружных сетей канализации проводится в соответствии с документацией, учитывающей:

  • уровень промерзания почвы;
  • глубина грунтовых вод — место установки выбирают с расчетом, чтобы сточные воды не смогли попасть в водоносные слои, залить фундамент или подвал дома;
  • возможность подъезда ассенизаторской установки;
  • объем септика — должен соответствовать количеству постоянных жильцов, для 3 человек достаточно резервуара 4 м3;
  • расположение смотровых колодцев.

При создании наружной сети водоотведения важно учитывать расположение ливневой канализации.

Особенности монтажа

Трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта с уклоном в сторону септика

Технология прокладывания внешней канализационной сети:

  • Подготовка котлована. Траншею выкапывают с расчетом такого положения труб, при котором бы они находились на 50 см ниже уровня промерзания грунта (для южных районов – 1,5-2 м, для северных 3-3,5 м). Для труб диаметром 110 мм выкапывают траншею шириной 60 см. Дно канавы обязательно выравнивают и утрамбовывают. Сверху формируют слой песка высотой 10 см. в месте входа трубы в септик или коллектор создают площадку шириной 2 м и длиной 1 м.
  • Прокладка труб. Завершив рытье котлована, по его длине раскладывают трубы без подрезки. В нужные точки укладываются тройники, крестовины, ревизия. Сборку начинают от локального септика. Перед соединением участков окончания труб нужно смазывать силиконовым герметиком. При необходимости создания поворотов лучше использовать уголки на 45 градусов. В этих местах стоит устанавливать колодец с ревизией.
  • Утепление. При устройстве внешней канализации иногда нужно дополнительно защищать трубы от морозов. Если траншея выкопана достаточной глубины, необходимости в этом нет, однако в регионах с холодными зимами стоит перестраховаться. В качестве материала утепления используют полистирол, пенополиуретан, теплоизолирующую краску, базальтовое волокно или стекловату.
  • Обратная засыпка. На этом этапе обязательно использовать тот грунт, который был выбран из траншеи. Чтобы исключить повреждения трубы, необходимо удалить из земли камни, твердые комья и мусор. Лучше использовать песок, хотя бы до уровня верхнего края изделия. Для компенсации усадки земли над траншеей нужно сделать небольшой бугорок. Если в очистных сооружениях будет установлено электрооборудование, в канаву перед засыпкой необходимо уложить экранированный кабель.
Читайте также:  Унитаз-моноблок: плюсы и минусы, микролифт и особенности

Выполнить каждый из этих этапов можно самостоятельно. Перед работой лучше посоветоваться со специалистом.

Распространенные ошибки

Выполнить установку наружной канализации системы качественно и в короткие сроки можно при избегании следующих ошибок:

  • Экономия на материалах. Разница в стоимости с дешевыми аналогами может быть меньше, чем ремонт системы.
  • Монтаж труб наружной канализации в сжатые сроки. Участки трубопровода нужно тщательно вымерять и аккуратно вырезать. Углы наклона необходимо создавать в точном соответствии с проектом.
  • Укладка дренажных труб в недостаточном количестве. Если они засорятся или будут иметь невысокую пропускную способность, возникнет застой жидкости.

Цены за метр работы по прокладке наружной канализации начинаются от 270 рублей (при монтаже безнапорных систем из ПВХ диаметром 110 мм). При размере труб 500 мм расценки повышаются до 800 рублей.

Наружная канализация — проектирование, подбор труб и пример прокладки трубопровода

Когда дом почти построен и пришла пора приступать к отделочным работам, нетерпение хозяина достигает кульминации. Кажется, вот он, новый дом. Осталось сделать совсем чуть-чуть и можно праздновать новоселье. Именно в этот момент опасность поддаться соблазну закончить строительство «на скорую руку» наиболее велика. А ведь между этапом возведения «коробки» и отделочными работами есть еще один этап строительства, важность которого сложно переоценить – подведение коммуникаций. Спешка и недостаточно внимательное отношение к этому процессу могут вылиться в итоге в крупные неприятности. Как правило, вода и электричество подведены к строительному объекту в самом начале работ. Остается только произвести внутридомовую разводку. А вот внутренняя и наружная канализация должна быть смонтирована именно сейчас.

Содержание

  • На что обратить внимание при проектировании?
  • Как правильно выбрать трубы?
    • Характеристики чугунных труб
    • Вариант со стальными трубами
    • Особенности пластиковых труб
  • Этапы монтажа наружной канализации

На что обратить внимание при проектировании?

Для того чтобы система была правильно спроектирована, необходимо учитывать некоторые особенности участка. А именно:

  • Глубину промерзания почвы.
  • Состав грунта.
  • Нагрузку на грунт.

Наружные сети канализации необходимо прокладывать ниже уровня промерзания земли. Иначе в морозы жидкость в трубе замерзнет, что может привести к разгерметизации трубопровода. В средней климатической зоне России достаточной считается глубина в 70-80 см. Следует учитывать, что место, где наружная канализация соединяется с септиком или выгребной ямой должно находиться на глубине не менее 1м. В противном случае не избежать замерзания.

Важно! Прежде чем монтировать наружные сети водоснабжения и канализации обязательно узнайте глубину промерзания земли именно в вашем населенном пункте. Не ориентируйтесь на средние показатели по стране.

Огромное значение для правильного функционирования системы имеет уклон наружной канализации. Он должен составлять 2см на погонный метр трубы. Именно в этом случае стоки будут проходить по трубе со скоростью от 0,7 до 1 метра в секунду. Это является идеальным вариантом для стоков с твердыми включениями. Дело в том, что в процессе слива воды твердые частицы должны находиться во взвешенном состоянии. Только так можно избежать их оседания на стенки трубы. С увеличением или уменьшением скорости потока частицы неизбежно начнут налипать на трубу, а значит, возникновение засоров становится более вероятным.

Читайте также:  Установка москитной сетки: пошаговая инструкция

Как правильно выбрать трубы?

Немаловажное значение имеет и правильный выбор труб. От этого зависит не только долговечность системы, но и вероятность возникновения засоров. Прокладка наружной канализации возможна с применением нескольких видов труб.

Характеристики чугунных труб

Долгие годы этот вид труб был единственным пригодным для обустройства наружной канализации. Однако в последние годы он применяется только для промышленных стоков, которые могут быть особо агрессивны. В частном строительстве применение таких труб не оправданно из-за достаточно высокой стоимости и относительной сложности монтажа. Хотя служит наружная канализация такого типа значительно дольше любой другой – до 100 лет.

Чугун сложен в монтаже но славится своей небывалой долговечностью

Если по каким-то причинам вы все же решили использовать чугунные трубы, помните, что из-за достаточно большого веса изделия и несовершенства монтажных приспособлений процесс этот может затянуться и отнять много сил.

Вариант со стальными трубами

Наружная канализацияиз этого вида труб встречается достаточно редко, но все же встречается.

Стальные трубы используются в очень редких случаях — долговечность и другие технические характеристики не оправдывают себя

Чаще всего ее можно увидеть там, где грунт над трубопроводом испытывает значительные нагрузки. Например, под автомобильными дорогами.

Важно! Стальные трубы подвержены коррозии, что особенно сильно проявляется именно в канализации – сточные воды содержат агрессивные химические соединения. Наружные сети водопровода и канализации из стали рекомендуется делать только в том случае, когда применение других материалов невозможно.

Особенности пластиковых труб

Этот вид труб используется для монтажа наружной, да и внутренней канализации чаще всего.

Канализационные пластиковые трубы зарекомендовали себя со всех сторон и являются наиболее оптимальным вариантом цена/качество/долговечность

Причин, по которым выбор большинства домашних умельцев останавливается именно на них, несколько:

  • Легкость монтажа – благодаря разъемным соединениям такой трубопровод собирается как детский конструктор.
  • Многообразие переходов позволяет прокладывать трубопроводы практически любой конфигурации.
  • Гладкая внутренняя поверхность способствует тому, что наружная канализация не засоряется твердыми частицами (при условии соблюдения правильного уклона).
  • Длительный срок службы – до 50 лет.

Этапы монтажа наружной канализации

На этапе заливки фундамента строители должны были оставить специальные отверстия для ввода канализационных и водопроводных труб. Для этого при заливке в опалубку вставляется металлическая труба. Если этого сделано не было, придется помучиться и проделать дыру в фундаменте.

Итак, проект готов и трубы выбраны, пора приступать к работе. Если нет возможности подключить здание к центральной канализации, необходимо оборудовать сливную яму или септик.

  • От входного отверстия в септике, до отверстия в фундаменте дома необходимо прокопать траншею нужной глубины.
  • Устройство наружной канализации необходимо начинать с нижней точки, то есть со стороны емкости для сбора стоков.
  • На дне траншеи устраиваем подушку из песка и приступаем к сборке трубы.

С прокладкой трубопровода вполне реально справиться своими силами — проверено!

  • Если наружная канализация по вашему проекту должна быть утеплена, то после сборки каждого сегмента надевайте на него изоляционный рукав.
  • Для того чтобы соблюдать необходимый уклон на расстоянии полуметра друг от друга сформируйте горки песка необходимой высоты и уложите на них трубу.

Важно! Достаточно сложно определить уровень наклона трубы в градусах, да и отклонение от горизонтали, когда этой самой горизонтали поблизости нет, выявить, а тем более подсчитать, достаточно сложно. Для того чтобы наружная канализация имела правильный уклон трубы достаточно просто немного усовершенствовать ваш уровень. К его торцевой части при помощи саморезов или двухстороннего скотча (первый вариант надежнее) прикрепите кусочек пластика, который будет толще уровня на 20 мм. Прикладывая такой уровень к трубе – утолщенной частью к нижнему краю – и выставляя трубу так, чтобы пузырек воздуха был в центре, вы получите необходимый уклон.

  • Теперь наружная канализация засыпается песком, слой которого должен составлять 20-30 см и обильно проливается водой.
  • Произведите обратную засыпку траншеи.

Когда проект наружной канализации невозможно составить таким образом, чтобы труба не имела изгибов, в местах поворота необходимо установить смотровые колодцы. Если же трубопровод получился слишком длинным – устройте переливной колодец с насосом.

Как видите, ничего сложного. Главное сделать так, чтобы наружный водопровод и канализация не замерзли в холодное время года, и соблюсти правильный уклон. Если же все сделано тщательно и без спешки, вы сможете долгие годы наслаждаться городскими удобствами в загородном доме.

Наружные сети канализации: структура и нормативные требования

Как устроена сточная система за пределами дома? Какие материалы используются для ее строительства? Существуют ли какие-то СНиП на наружные сети канализации? Давайте попробуем разобраться.

Читайте также:  Стоимость чугунных угловых ванн и каких размеров они бывают: Советы + Фото и Видео

Монтаж канализационного колодца.

Устройство: просто о сложном

Для начала давайте выясним, как все устроено.

Покинув сточную систему дома, жидкие стоки попадают в колодец. Типичная схема соединения стенок колодца с выпуском предельно проста: труба проходит через отверстие в железобетонном кольце; место входа герметизируется цементно-песчаным раствором.

Дно колодца представляет собой бетонный лоток, направляющий стоки к соединяющий колодцы между собой трубе. Как правило, количество колодцев соответствует количеству подъездов многоквартирного дома. Направление движения стоков выбирается с учетом рельефа местности.

Капитан Очевидность подсказывает: при отсутствии уклона или необходимости заставить стоки двигаться в направлении возвышения местности движение стоков можно обеспечить, варьируя глубину колодцев.
Кроме того, в отдельных случаях участки канализации делаются напорными; за подъем канализационных сточных вод отвечают фекальные насосы.

Насосная канализационная станция №2, город Люберцы.

По мере объединения потоков сточных вод диаметр соединяющих колодцы труб увеличивается. Все сбросы района или нескольких районов города объединяются в коллекторе – Самой Большой Трубе, несущей содержимое к очистным сооружениям. Там сточные воды фильтруются, обеззараживаются и сбрасываются на рельеф или в любой местный водоем.

Какие материалы используются при строительстве различных объектов канализации?

  • Традиционный материал для стенок колодцев – красный керамический кирпич – около полувека назад сменили железобетонные кольца; сейчас их постепенно вытесняют полиэтиленовые и полипропиленовые колодцы.
  • Трубы изготавливаются из чугуна и пластиков – полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. Реже применяются асбестоцемент, керамика и железобетон.
  • Железобетонные и керамические трубы используются и для сооружения коллекторов. Помимо них, во многих городах можно встретить коллекторы с кирпичными сводами и монолитные железобетонные конструкции.

Кирпичный коллектор в Москве.

Нормативные требования

Нам предстоит изучить два документа, имеющих прямое отношение к интересующей нас тематике.

  1. СНиП на наружные сети водопровода и канализации имеет номер 3.05.04-85 и был введен в действие еще в 1986 году.
  2. Кроме того, прокладка наружных сетей канализации регламентируется сводом правил СП 32.13330.2012. Он заявлен как актуализированная версия изданного одновременно с предыдущим СНиП 2.04.03-85.

Давайте выделим из текста ключевые моменты.

СНиП 3.05.04-85

Прокладка наружных сетей водопровода и канализации с использованием раструбных труб на местности с уклоном выполняется с их ориентацией раструбом вверх по склону.

Прямолинейность участка канализации между колодцами проверяется с помощью зеркала на просвет. Допустимое отклонение по горизонтали – не более четверти диаметра, или не более 5 см в каждую из сторон; отклонения по вертикали не допускаются. Проверка каждого участка проводится дважды – до и после засыпки трубопровода.

Отклонение верха канализационной трубы от проектного положения не может превышать 30 миллиметров вне зависимости от длины участка.

Труба между колодцами должна быть идеально прямой.

Раструбные соединения при укладке центруются таким образом, чтобы ширина зазора была постоянной.

При перерывах в укладке торцы труб глушатся.

Соединения с раструбными уплотнителями нельзя стыковать примороженными.

Чугунные трубы

Раструбные соединения чугунных труб герметизируются каболкой (просмоленной или битумизированной пенькой). Заделку желательно защищать асбестоцементным замком. Кроме того, допускается использование герметиков и резиновых уплотнительных колец.

Глубина заделки раструба регламентируется документом.

Диаметр труб, мм Глубина заделки, мм
Каболка Каболка и асбестоцементный замок Герметик
65-200 35 30 50
250-400 45 35 60
600-1000 50 40 70

Чеканка раструба с заделкой цементным замком.

Асбестоцементные трубы

Величина зазора между торцами стыкуемых труб составляет:

  • При диаметре до 300 мм – 5 мм.
  • При диаметре свыше 300 мм – 10 мм.

Перед соединением канализационных труб муфтой следует сделать отметки, указывающее начальное и рабочее положением муфты.

Соединения асбестоцементного участка с чугунным выполняется с использованием чугунной фасонины.

Бетонные и железобетонные трубы

Они используются преимущественно для ливневой канализации.

Прокладка ливневки железобетонными трубами.

Величина зазора между торцом и упорной поверхностью на раструбном соединении составляет:

  • Для напорной канализации диаметром до метра – 12-15 мм, свыше метра – 18-22.
  • Для безнапорной канализации диаметром до 700 мм – 8-12 мм, свыше 700 мм – 18-22.
  • Для фальцевых соединений – до 25 мм независимо от диаметра.
  • Способы герметизации стыков аналогичны описанным для чугунных труб – с одной поправкой: рекомендуется использование только полисульфидных герметиков. Глубина заделки регламентируется и в этом случае:
Диаметр, мм Глубина заделки, мм
Каболка Каболка с асбестоцементным замком Герметик
100-150 25 25 35
200-250 40 40 40
400-600 50 50 50
800-1600 55 55 70
2400 70 70 95

Обратите внимание: для водосточных трубопроводов допускается заделка раструба на всю глубину цементным раствором класса В7,5.
При приготовлении раствора своими руками на 1 часть цемента берется 5,24 части песка.

Керамика

Зазор между торцами при диаметре до 300 мм составляет 5-7 мм, при больших диаметрах – 8-10.

Читайте также:  Тупиковая система отопления

Раструбные керамические канализационные трубы.

Для уплотнения раструбов могут использоваться:

  • Уже знакомая нам каболка с устройством замка из цементного раствора класса В7,5.
  • Асфальтовая мастика (при температурах стоков не выше 40 С).
  • Полисульфидные герметики.

Инструкция по подбору глубины заделки присутствует и здесь:

Диаметр, мм Глубина заделки, мм
Каболка Каболка с замком Мастика, герметик
160-300 30 30 40
350-600 30 38 45
Пластики

Пластиковая канализация в последние годы существенно заставила потесниться конкурирующие решения. Основная причина ее популярности – цена: скажем, трубы из ПВХ обходятся дешевле чугунных в 3-5 раз.

Содержащаяся в СНиП инструкция по монтажу относится к трубам из полиэтилена и поливинилхлорида.

  • Соединения полиэтиленовых трубопроводов выполняются методом контактной сварки встык или враструб. При этом разные виды полиэтилена (ПНД и ПВД) соединять между собой нельзя.

Стыковая сварка труб ПНД.

  • Строительство наружных сетей водопровода и канализации с использованием полиэтиленовых труб и фасонины можно вести при температурах не ниже +10 С. В морозы сварка выполняется в утепленном помещении (например, в передвижной палатке с обогревом дизельной тепловой пушкой).
  • Место сварки должно быть защищено от попадания пыли и контакта со снегом или дождем.
  • Трубопроводы из ПВХ соединяются на клею или с помощью резиновых уплотнителей. Для склейки используется клей ГИПК-127. Место склейки не должно подвергаться механическим воздействиям в течение 15 минут; гидравлические испытания проводятся не ранее, чем через сутки.

Важный момент: температура, при которой выполняется склеивание, тоже лимитирована.
Она должна составлять +5 – +35 градусов.

Испытания

Как испытываются наружные сети водоснабжения и канализации?

Напорные трубопроводы испытываются гидравлически, закачкой воды. Однако при наличии технических сложностей с ее подачей испытания некоторых трубопроводов могут быть проведены воздухом.

В каких именно случаях допустимы испытания пневматическим способом?

  • При рабочем давлении асбестоцементных, железобетонных и чугунных трубопроводов до 5 атмосфер.

На фото – чугунные напорные трубы.

  • При рабочем давлении подземных стальных труб до 16 атмосфер, надземных – до 3. Впрочем, прокладка канализации стальными трубами – редчайшее исключение.

Справка: избыточное давление в 1 атмосферу (1 кг/см2) поднимает водяной столб на высоту 10 метров.
Таким образом, воздухом может испытываться напорная канализация с перепадом высот до 50 метров.

Испытания выполняются в два этапа:

  1. После стыковки всех соединений и частичной засыпки грунтом (до половины вертикального диаметра). При этом соединения должны быть доступны для осмотра.
  2. После окончательной засыпки проводится повторное испытание – уже в присутствии заказчика и представителей эксплуатационной организации.

Что с безнапорными трубопроводами, к которым в основной массе относится канализация?

Если упростить приведенные в документе формулировки, то проверка герметичности может проводиться двумя способами:

  1. При низком уровне грунтовых вод (в сухих грунтах) трубопровод заполняется водой. Ее уровень не должен упасть в процессе испытаний.
  2. При высоких грунтовых водах, напротив, о герметичности будет свидетельствовать отсутствие воды в трубах.

По согласованию с заказчиком испытание трубопровода может быть выборочным.

СП 32.13330.2012

Каким требованиям должны соответствовать наружные канализационные сети согласно СП 32.13330.2012?

При проектировании системы канализации должна рассматриваться возможность использования очищенных стоков для водоснабжения производств и орошения сельхозугодий или озеленения.

При подключении к канализационной сети предприятий за пределами их территории сооружаются контрольные колодцы.

В ряде случаев необходимо предусматривать установку счетчика стоков:

  • Если предприятие не имеет централизованного водоснабжения или снабжается водой из нескольких источников;

Многие предприятия имеют собственный водозабор.

  • Если производственный процесс подразумевает дисбаланс между потреблением и сбросом воды более пяти процентов.

Объединять стоки нескольких предприятий допускается, но только после прохождения ими контрольных колодцев.

Степень очистки стоков регламентируется муниципальными службами. При несоответствии сточных вод этим требованиям работа по их предварительной очистке возлагается на предприятие.

Стоки с некоторых территорий не могут сбрасываться в ливневую канализацию без предварительной очистки.

В список входят:

  • Промзоны предприятий;
  • Автобазы;
  • Автозаправки;
  • Строительные площадки;
  • Автобусные станции и автостоянки;
  • Торговые центры;
  • Склады.

Схема локальных очистных сооружений.

Для обеспечения бесперебойной работы канализации документом настоятельно рекомендуется ряд мероприятий:

  1. Дублирование источников энергоснабжения на напорных участках. В качестве дублирующего источника могут использоваться автономная электростанция или аккумуляторная батарея.
  2. Дублирование коммуникаций и устройство обводных линий для решения проблемы залповых сбросов.
  3. Устройство буферных емкостей, опять-таки заполняющихся при залповом сбросе и откачиваемых позже в нормальном режиме.
  4. Секционирование участков канализации с возможностью посекционного вывода из эксплуатации для ремонта или обслуживания.
Читайте также:  Теплый пол сколько метров

Наименьшие диаметры труб для самотечной канализации определяются обслуживаемым объектом:

Объект Наименьший диаметр, мм
Уличная сеть для бытовых стоков 200
Внутриквартальная сеть для бытовых стоков 150
Ливневая уличная сеть 250
Ливневая внутриквартальная сеть 200
Уличная сеть в населенных пунктах с суточным расходом воды менее 300 м3 150
Промышленная сеть 150

Заниженный диаметр ливневки приводит к вполне предсказуемым последствиям.

Заключение

Надеемся, что приведенная информация и нормативные ссылки будут полезными читателю. Как обычно, дополнительные материалы по устройству наружной канализации можно найти в видео в этой статье. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Устройство наружных сетей канализации

Внешней (или наружной канализацией) называют систему труб и дополнительных элементов, обеспечивающих выход стоковой жидкости от дома к месту сброса и очистки.

Монтаж такой канализации лучше предоставить специалисту, который выберет все нужные составляющие и проведет профессиональную работу, с учетом эксплуатационных знаний, обеспечивающих комфорт и нормальную жизнедеятельность дома.

Если человек не доверяет слесарю и хочет сделать монтаж самостоятельно, он должен знать о правилах построения канализации, основываясь на схеме и внимательном соблюдении необходимых технических требований к работе.

Содержание

Схема наружной канализации в частном доме

В прошлые десятилетия самым простым вариантом расположения внешней канализации подразумевалась прокладка отводящих труб от дома к обычной выгребной яме (она применяется и сейчас). Согласно современным гигиеническим стандартам и экологическим предписаниям, стоки необходимо перед сбросом в окружающую среду очищать. Поэтому современная наружная канализация включает в себя сочетание очистных сооружений и трубопроводов.

Перед началом работы нужно разработать план действий:

  1. Определить место нахождения канализации с учетом конструкции дома.
  2. Начертить схему с указанием труб и количества фитингов.
  3. Сделать на схеме заметки о метраже и составляющих проекта.
  4. Указать расчеты на самой схеме, которые помогут в последующей закупке необходимых строительных материалов.

Если человек хоть немного разбирается в правилах построения и монтажа для одноэтажного дома, а также СНиП, для него не составит большого труда построение схемы. Сложные проекты лучше предоставить профессионалам.

При составлении схемы наружной канализации нужно придерживаться следующих правил:

  1. Кухню и санитарный узел одноэтажного дома желательно расположить рядом, к близкому выводу стоков наружу.
  2. Двухэтажный дом предполагает наличие туалета на каждом этаже, поэтому влажные помещения надо располагать друг над другом, а трубы для вывода подключать к общему стояку.
  3. Необходимо проконсультироваться у специалистов, как правильно расположить и установить септики или насосную станцию.
  4. Учитывать климат, температурный режим и почву в месте проживания.
  5. Продумать, каким образом будет очищаться септик – с помощью ассенизатора или самостоятельно.
  6. Указать места нахождения разводки труб, коллекторов, колодцев или насосов в наружных канализациях.

При составлении схемы нужно знать о том, что стоки всегда должны течь по низу, а, значит, выходные трубы из дома должны быть расположены под углом, чтобы отходы стекали вниз, и выгребная яма (или септик) принимали их в самой низкой точке.

Также учитывается грунт, возможность его промерзания, высота прохода грунтовых вод. Эти факторы влияют на расчет глубины труб и выбора очистительных сооружений.

Из чего состоит система канализации

Чтобы соорудить систему вывода стоков наружу, используют смеси из бетона, крупнозернистый песок, шлакоблок или кирпичи, стальную арматуру, глину, гравий и набор инструментов.
В саму же систему канализации должны входить следующие составляющие:

  1. Трубы Ø 30, 50, 75, и 100 мм.
  2. Стояк. В него сливаются все отходы, которые затем выводятся наружу.
  3. Отводы, совпадающие с диаметром труб.
  4. Тройники, подходящие к трубам.
  5. Редукторы, переходники.
  6. Фитинги, краны.
  7. Заглушки для раструбов.
  8. Крепления (к трубам).
  9. Герметик.
  10. Бетонные кольца для септика. Количество их может быть от 2 до 3 (в зависимости от количества проживающих людей), с Ø 1-1,5 м, а высотой в 1 м.
  11. Септик и комплекс фильтрующихся колодцев. Очищают стоки и предотвращают специфический запах около дома.
  12. Люки и крышки для закрытия колодцев.
  13. Выводные трубы.
  14. Специальные гильзы (у выхода стоковой трубы из отверстия в стене).

При работе используют инструменты: болгарку, перфоратор, уровень, ножовку, молотки, отвертки, пистолет для эксплуатации специального герметического средства.

Фитинги, краны и углы

Укладка труб наружной канализации должна производиться с нормами уклона и производиться с помощью использования фитингов, кранов и углов. Используемые в работе трубы идут разных размеров, следовательно, их диаметр имеет различный уклон.

Монтажные работы строительства наружной канализации основываются на таких методах:

  • соединение труб должно осуществляться с помощью полипропиленовых фитингов, представленных тройниками;
  • все стыки необходимо прорезинивать уплотнителями;
  • выходная сантехническая труба всегда строится выше трубы, ведущей в яму;
  • линию отвода нежелательно делать больше 10 м.
Читайте также:  Эпоксидное напольное покрытие

Трубопровод можно соединять с помощью фитингов или раструбов. В монтаже может быть использована сварка или склейка. Повороты в сетях канализации можно осуществлять пластиковыми коленями в 45*. Такой угол минимизирует вероятность засора.

Фитинги представлены полипропиленовыми заглушками с резьбой, соединительными муфтами, крепежом, редукцией. Встречаются смешанные фитинги – полипропилен с добавлением металлического соединения.

Применяемые углы (45* и 90*) в виде колена, подобно фитингам, должны тоже соответствовать диаметру трубы. Краны используют шаровые и радиаторные.

Ассортимент колен, тройников и различных труб довольно разнообразен. Места соприкосновения труб можно соединять резиновыми манжетами, сантехническими герметиками из силикона.

Идеальный показатель для укладываемой в траншею трубы Ø 100 мм – на каждые 10 м она должна быть под углом до 20-25 мм. Для остальных источников стоков используют трубы диаметром 50 мм.

Применяемые нормы уклона для погонного метра должны быть следующими:

Разновидности труб для наружной канализации

Внешняя система собирания стоков в постройке предполагает использование любых труб, в соответствии с предпочтениями: чугунных, из пластмассы, асбоцемента (с Ø 100 мм), керамики (Ø 150 мм) – с длиной в пределах от 1,8 до 2 м.

Поскольку трубы в процессе будут подвергаться постоянной эксплуатации: действию влаги, химическим реагентам, температурным перепадам, выбирать их нужно с учетом качественных характеристик:

  • прочности и возможности долгого пользования;
  • устойчивости к колебаниям температуры, коррозии (если чугунные);
  • отсутствию блуждающего тока.

Пластиковые трубы современных производителей полностью обладают перечисленными требованиями к качеству. Это идеальный вариант для устройства канализации, которые, к тому же, экологичны и обеспечивают надежную герметичность системы.

Чтобы прокладывать трубы, необходимо будет снаружи дома вырыть траншеи, дно которых нужно будет засыпать песком. После укладки труб в траншею насыпают гравий, а затем смесь жидкого бетона. При необходимости, трубы утепляют (керамзитом, шлаком). Трубу нужно расположить в траншее ровно, без перегибов и провисаний, на хорошей песчаной подушке. Места стыков труб обрабатывают герметиком.

Монтаж внешней канализации надо осуществлять без резкого поворота. Когда в повороте есть необходимость – его делают менее выраженным.

Виды емкостей для сточных вод

Выход стоков из дома наружу должен проходить подальше от водопровода, колодца, скважины. Располагать его нужно в глубоких слоях (1,5 -2 м).

Для канализационных стоков могут использоваться:

  1. Выгребная яма.
  2. Септик.
  3. Биологическая станция очистки.

Выгребная яма представляет собой большой котлован, стены которого сделаны из бетонных шлакоблоков или кирпичей. Из такой ямы стоки выкачиваются, по мере наполнения, специальной машиной-ассенизатором.

Септик представляет собой сочетание камер, одни из которых плотно закрыты (в них отстаиваются стоки и биологически распадаются), а другие – проводят фильтрацию канализационной жидкости при отправке в почву. Если септики правильно спроектированы, то их содержимое редко нуждается в выкачке (практически никогда). Лучшей формой септика считают круглую.

Используются промышленные септики в виде пластиковых емкостей и изготовленные самостоятельно. Ко второму варианту относятся недорогие бетонные кольца с дырами, через которые разлагается органика. Такие кольца устанавливают в котловане, в опалубку и заливаются бетоном. Через неделю будет готов двухкамерный септик, где и будет производиться очистка канализационной жидкости. В септик добавляют специальный реагент для эффективного разложения органики.

Биологические станции очистки представлены компактными устройствами, обеспечивающими очистку стоков почти на 98%. Единственный их недостаток – это дороговизна и необходимость в использовании электричества.

Профилактика запахов

Если для наружной канализации используются септики или биологическая станция, то посторонних запахов нет, благодаря использованию специальных реагентов, засыпанных в них.

При обычной сливной яме могут быть неприятные запахи, поэтому при проектировании внешней канализации нужно придерживаться определенных правил:

  1. Очистительные сооружения нужно ставить не ближе, чем в 5 м от здания. Также необходимо подумать об удобном подъезде для ассенизатора.
  2. Желательно регулярно чистить трубы с помощью химических средств или ассенизаторской машины.
  3. Расстояние от септика до дома может быть побольше и зависит от размеров участка (максимум 20 м).
  4. Монтаж септика или станции биологической очистки лучше доверить профессионалам.
  5. От фильтрационного колодца (септика) можно вывести выходную вентиляционную трубу (предохранение от перепадов давления) и расположить ее подальше от окон и входной двери.

Если Вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться к профессионалам строительных фирм, которые быстро и качественно выполнят всю работу по устройству системы наружной канализации. Удачного благоустройства!

Устройство кухонного смесителя: из чего состоят и как работают типовые смесители

Смеситель на кухне – активно эксплуатируемый прибор. Он держит воду в закрытом состоянии, в открытом – смешивает холодную струю с горячей, задает напор. Эти факторы вместе с некорректным обращением способствуют быстрому износу. Потому при выборе учитывать надо не только внешний вид, но и надежность изделия, согласитесь.

Читайте также:  Технические характеристики битумной черепицы

Для того чтобы приобрести надежно работающее изделие, нужно знать устройство кухонного смесителя. К тому же эти сведения помогут понять, насколько сложным или простым будет ремонт. Сможет ли хозяин самостоятельно справиться с неисправностями или потребуется вызов сантехника?

Все про конструктивные особенности кухонных смесителей вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы подробно описали разновидности, представленные потребителю рынком. Для наглядного восприятия информации приложили схемы, подборки фото и видео-инструкции по ремонту.

Деление по материалам изготовления

Название «смеситель» прямо указывает на основную функцию этого сантехнического оборудования – смешивание воды. Прибор подключают к трубам холодного и горячего водоснабжения, а его задача – подавать воду в нужной пропорции.

Регулировка осуществляется пользователем вручную. Помимо коррекции температуры, смеситель настраивает и напор водной струи.

Используемые в производстве материалы

Современный смеситель для кухни может быть изготовлен из следующих материалов:

  • металлических сплавов (бронза, латунь, силумин);
  • полимеров;
  • керамики.

Металлический смеситель – самый популярный вариант для использования на кухне. Латунь и бронза не окисляются и не корродируют от регулярного контакта с водой. Кроме того, эти материалы химически нейтральны, а значит, отложения минеральных солей на их поверхности не возникают.

Широкое распространение сантехнические устройства из металла получили благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам и своей долговечности.

Смесители из силумина – сплава алюминия и кремния – считаются менее надежными. Как правило, из этого материала изготавливают недорогие модели китайского или турецкого производства. Ввиду невысокой себестоимости этот сплав стал очень популярным на рынке сантехнических изделий.

Краны из полимеров дешевле и проще в изготовлении, чем металлические модели. Они также не реагируют с водой и не страдают от ее минерального состава. Кроме того, низкая теплопроводность пластика делает возможность применять его при относительно высоких температурах воды.

Главный недостаток этого материала – недолговечность, поэтому полимеры реже используют для изготовления ответственных деталей смесителя, применяя их в основном для производства маховиков и регулирующего рычага.

Керамика – проверенный временем материал, который сейчас успешно применяют для изготовления смесителей. В современных кранах используют металлические сплавы, например, металлокерамику.

Что касается их химических свойств, то никаких проявлений коррозии или солевых отложений вы не увидите, однако по физическим критериям приборы имеют ряд недостатков.

Сделать смеситель полностью из керамики очень сложно, поэтому ее используют в комплексе с другими материалами, в частности, с латунью. Керамика хрупкая, и металлокерамический элемент может треснуть не только от механического воздействия, но и от элементарного резкого перепада температур.

Виды покрытия – защита и эстетическая сторона

Материалы, из которых изготавливают основные конструктивные элементы смесителя, влияют на его работу, а привлекательный внешний вид и защита корпуса обеспечены покрытием.

Современные производители покрывают кухонное сантехническое оборудование такими способами:

  • PVD;
  • хром;
  • бронза;
  • никель;
  • эмаль;
  • порошковая краска.

Самый престижный и дорогой вариант – PVD – вакуумное напыление. Этот тип покрытия гарантирует долгий срок службы даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Прочность PVD сопоставима с прочностью сапфира, поэтому в бытовых условиях никакие царапины или потертости смесителю не страшны.

Покрытие порошковой краской – тоже долговечный, эстетичный и дорогостоящий вариант. Применяется в отделке смесителей премиум класса. Благодаря обработке высокой температурой (около 180 градусов), краска очень прочно закрепляется на изделии.

Самый распространенный вид покрытия кухонных смесителей – хромирование. Хром – недорогой и очень эффективный металл для защиты корпуса крана, который выглядит весьма привлекательно.

Хромированные изделия могут быть глянцевыми или матовыми. Единственное условие – достаточная толщина покрытия. Слой хрома меньше 6 микрон очень скоро истирается и выглядит не эстетично.

Классификация смесителей по типу конструкции

Выделяют две основные разновидности кухонных смесителей:

  • двухвентильные;
  • однорычажные.

Они кардинально отличаются строением и принципом действия. Разницу можно понять, прочитав название. Двухвентильный кран имеет два маховика (вентиля) для регулировки напора и пропорций воды, а в однорычажном устройстве обе функции выполняет один переключатель – рычаг.

Помимо вышеперечисленных традиционных вариантов кухонных смесителей набирают популярность сенсорные краны, которые подают воду автоматически, если к ним поднести ладони. Выбирая между этими вариантами, нужно изначально знать, как они устроены.

Устройство двухвентильной модели

Двухвентильный смеситель, по большому счету, представляет собой два отдельных крана, объединенных в одном корпусе и оснащенных одним изливом. Горячая и холодная вода регулируются независимо друг от друга.

Главный недостаток такой конструкции – каждый раз приходится заново настраивать положение маховиков для получения воды нужной температуры.

Читайте также:  Тканевые обои для стен: как клеить, фото в интерьере

Конструкция двухвентильного смесителя выглядит следующим образом:

  • вентильные головки (кран-буксы);
  • вентили;
  • корпус;
  • излив;
  • аэратор.

Корпус устанавливается в отверстие, проделанное в кухонной мойке, а в месте соединения укладывают резиновую или пластиковую уплотнительную прокладку для герметизации. Устройство кухонного двухвентильного смесителя зависит от того, какой вид запорных элементов (кран-букс) используется.

На данный момент в быту применяется два варианта устройства “органов управления” такого смесителя:

  • с притертыми керамическими дисками, поворачивающимися друг относительно друга в пределах ограниченного сегмента;
  • с вентильными головками, совершающими вращательно-поступательные или возвратно-поступательные движения.

От типа и строения кран-буксы зависит простота и удобство использования крана, а также срок его службы.

Устранить протечки вентильных вариантов без особых затруднений можно собственноручно. Преобладающее число подобных поломок происходит из-за прохудившихся резиновых уплотнитель, которые нужно просто заменить.

В нижней части вентильного смесительного устройства в основном выпадает штифт из штока, из-за чего происходит переток воды из горячего патрубка в холодный и наоборот.

Строение кран-буксы на основе металлокерамики

Вентильная головка с керамическими дисками в качестве запорного механизма подает/блокирует поток воды в зависимости от положения отверстий в этих пластинах. Когда они совмещаются – вода поступает. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше поток воды. Чтобы выключить воду, вентиль нужно повернуть так, чтобы отверстия не совпадали между собой.

Чтобы представить себе, как работает кран-букса металлокерамического типа, посмотрите на ее конструкцию.

Строение кран-буксы выглядит так:

  • корпус;
  • шток;
  • фиксатор штока;
  • поворотник;
  • верхняя пластина;
  • нижняя пластина;
  • эластичная прокладка.

В латунный корпус вставлен шток посредством фиксатора. Если все сделано правильно, в момент фиксации вы услышите характерный щелчок. На шток надевают вентиль. За передачу крутящего момента с вентиля на пластины отвечает поворотник.

Поворотник тоже может быть металлическим, но часто на этой детали производитель экономит и она изготавливается из пластика. Само собой, металлические модели надежнее и прочнее.

Резиновая или пластиковая прокладка находится в месте соединения кран-буксы и корпуса смесителя. Если она повреждается или плохо прилегает, из-под вентиля начинает течь вода. Функция прокладки – надежное прилегание корпуса кран-буксы и корпуса смесителя.

Конструкция резьбовой кран-буксы

Резьбовая кран-букса работает по другому принципу. Конструкция ее следующая:

  • шток;
  • штуцер;
  • вентиль;
  • резиновая прокладка;
  • корпус.

Принцип действия такой модели вентильной головки заключается в том, чтобы во время вращения вентиля прокладка прижималась или отжималась, соответственно, закрывая или открывая клапан. За поступательное движение штока, на котором находится прокладка, отвечает штуцер с резьбой на конце.

Основное преимущество такой модели – простая замена резиновой прокладки в случае ее износа. Но и главный недостаток – необходимость производить эту операцию гораздо чаще, чем хотелось бы. Кроме того, для пользования смесителем с такими кран-буксами, придется поворачивать вентиль на несколько оборотов, что усложняет процесс регулировки температуры воды.

Ввиду специфики эксплуатации вентильных смесителей наиболее подверженным износу элементом системы является прокладка, которая обеспечивает плотность прилегания запирающего поток приспособления к водопроводному каналу.

Рассмотрим стандартный вариант замены уплотнителя кран-буксы:

Из чего состоит смеситель для кухни: устройство 5 разных моделей

Смеситель – базовая на кухне вещь, которая может значительно повлиять на комфорт готовки и в целом жизни в квартире или доме. Правильно подобранный, он долгое время будет исправно служить владельцам. А первый попавшийся зачастую становится причиной частых обращений к работникам сантехслужбы. Для верного решения экспертом быть необязательно. Основа подбора – знание, как устроен прибор и из чего сделан.

Разновидности смесителей по материалу изготовления

Долговечность устройства и его безопасность для человека напрямую зависят от материала, из которого оно сделано. Поэтому на этот показатель следует обратить внимание в первую очередь. Так, основными материалами в производстве смесителей остаются металл, гранит, керамика и пластмасса.

Что касается металла, используются несколько типов сплавов, каждый из которых отличается своими особенностями:

  1. Латунные и бронзовые изделия – вне конкуренции. Эти металлы обладают стойкостью к «химии», поэтому являются наиболее долговечными и не влияют негативно на здоровье. Они существенно дороже аналогов, но цена их оправдана на 100%.
  2. Гипоаллергенный хром вдобавок устойчив к бытовым чистящим средствам. Его обычно используют для покрытия внешней части изделий. Они таким образом выглядят эстетично без особых усилий со стороны владельца.
  3. Нержавейка постепенно теряет позиции. Главная причина – хрупкость, характерная для этого материала. Поэтому изделия из него практически исчезли с рынка.

Соперничать с латунью под силу разве что натуральным материалам. Гранитные устройства – крайне прочные, поэтому прослужат долго. К тому же, за ними легко ухаживать, а механические и химические повреждения на них исключены.

Читайте также:  Тканевые обои для стен: как клеить, фото в интерьере

Модели из керамики смотрятся презентабельно. Но риск повредить их довольно высок. А бюджетные изделия часто делают из пластмассы. Они достаточно прочные и не реагируют с водой. Но прослужит пластмассовое изделие, скорее всего, недолго.

Из чего состоит смеситель для кухни

Существуют три основных вида конструкций: однорычажные, кран-буксовые и сенсорные.

Однорычажные

Модели этого вида состоят из таких частей:

  • излива;
  • рычага-переключателя;
  • аэратора;
  • картриджа или шара;
  • корпуса.

Для настройки напора из однорычажного изделия вроде Novara-Plus ручку-переключатель перемещают вертикально вверх-вниз. Чтобы достичь нужной температуры, рычаг смесителя двигают горизонтально – влево-вправо. Вода из крана течет равномерно благодаря работе аэратора. Такой вариант для кухни – один из лучших, так как для управления нужна одна рука. Приспособления с одним рычагом бывают шаровыми и картриджными.

Шаровые

В моделях этого типа для смешивания воды конструкция предусматривает использование полого шарика. Эту деталь еще называют сместительным элементом. В нем есть три отверстия: одно – для выхода воды нужной температуры и два – для поступления холодной и горячей воды в шарик.

Емкость с тремя отверстиями размещают на двух так называемых «седлах». Эти приспособления изготовлены из резины. Когда рычаг в однорычажного прибора перемещают, шарик также передвигается относительно «седел». Таким образом происходит регулировка температуры и напора. Для закрепления сместительного элемента сверху предназначены стопорная гайка и манжета-уплотнитель.

Картриджные

К этому типу относятся изделия вроде VEGA оникс, в которых шаровой механизм заменен на картридж. При одинаковом принципе работы устройство смесителей разительно отличается. Картриджи внутри не пустые – в них размещены специальные металлокерамические диски. Если рычаг крана поворачивать, диски сдвигаются. От того, в каком положении они окажутся, и насколько будут перекрыты отверстия, подающие воду, зависит напор и температура.

Кран-буксовые

Их также называют двухвентильными. Устройства вроде AMBRA хром представляют собой привычную и распространенную конструкцию для кухни или ванной комнаты. Выглядят они, как излив, по бокам которого размещены два крана. Смеситель объединяет их в корпусе. Регулировать поступление холодной и горячей воды таким образом можно индивидуально. Минусом этого типа является необходимость при каждом использовании настраивать вентили для нужного уровня температуры.

Механизм состоит из корпуса, маховиков, кран-букс, аэратора и излива. При установке двухвентильной модели надежной герметизации достигают, используя прокладку-уплотнитель в месте стыка с мойкой. Прокладка может быть из пластика или резины.

Кран-буксы, они же запорные детали – основа системы. Могут быть одного из двух типов – с вентильными головками или с притертыми дисками из керамики. Именно эти элементы обычно становятся причиной неисправностей. Но их ремонт – не сложен и не накладен для бюджета. Как правило, устранить протечки помогает замена истертых прокладок из резины.

Сенсорные

Модели, для включения и выключения которых не нужно к ним прикасаться, называются сенсорными. Для управления их оснащают фото-, инфракрасными или ультразвуковыми сканерами. Комплектация подобной сантехники включает излив, соединительный шланг, электронный модуль, ручки отладки температуры и напора, фильтр, а также аккумуляторы. За поступление водной струи несет ответственность соленоидный клапан. Также в конструкцию входит индукционный контроллер, который формирует магнитное поле.

При всех положительных качествах – экономном расходе воды, гигиеничности – такие аппараты подойдут не для каждого помещения. Так, на них настраивается определенная стабильная температура воды. В кухне же часто приходится попеременно использовать то горячую, то холодную, то теплую. К тому же, чтобы налить полный чайник или кастрюлю, придется держать руку под краном. Эти же недостатки распространяются на нажимные порционные модели.

Какой смеситель лучше выбрать

Выбор подходящего агрегата – ответственный момент. Ведь в кухне он будет использоваться регулярно и часто. Определиться помогут рекомендации:

1. Решить, какой механизм подойдет, учитывая при этом стоимость устройств.

2. Выбрать соответствующий потребностям и бюджету материал.

3. Разобраться с типом нужного крепления.

4. Рассчитать размер излива и непосредственно крана.

5. При необходимости обратить внимание на изделия с дополнительным функционалом. Например, с вытяжным шлангом как Active Plus или «на две воды» (со встроенным фильтром), как Neptune Clear Water.

Зная, из чего состоит прибор, подобрать нужный – легче. Во-первых, понимая конструктивные различия, можно заранее решить, какой тип предпочтительнее. Во-вторых, при необходимости покупатель определит, исправен ли кран, без посторонней помощи. В-третьих, с этой информацией получится найти для кухни лучший вариант из доступных по стоимости.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: