Устройство дренажной системы. Типы дренажных систем

Устройство дренажа вокруг дома под ключ: Правильный дренаж, его виды, технологии монтажа, материалы, схемы и цены

Содержание:

Дренаж — это естественная или искусственно построенная система задача которой отвести поверхностную или грунтовую воду от домов, участков, зданий или сооружений в целях их защиты от проникновения воды, разрушения и подмывания фундамента. В этой статье мы подробно расскажем обо всех видах дренажных систем, технологии их монтажа и других важных нюансах.

Что такое дренаж и зачем его нужно устанавливать вокруг частного дома или коммерческого здания?

Дренажная система — это система труб, лотков и различных дренирующих материалов, основная задача которых это максимально быстро отвести поверхностные или грунтовые воды от промышленных зданий, частных домов, различных подземных сооружений, участков и полей.

Классическая дренажная система выглядит так:

  1. Дренажная траншея – В неё которую устанавливаются дренажные трубы и засыпаются различные элементы системы;
  2. Геотекстильное полотно – Выкладывается для защиты дренажа от заиливания;
  3. Щебень гравийный фракции 20/40 – Укладывается под дренажную трубу ;
  4. Перфорированная дренажная труба в геоткани – уложенная под уклоном;
  5. Щебень гравийный фракции 20/40 – Засыпает дренажную трубу;
  6. Песок крупный мытый – Это дренирующий материал задача которого принять воду и как через сито пропустить её в дренажную трубу для отвода.

Поперечный разрез дренажной горизонтальной дрены

Зачем нужен дренаж вокруг дома или здания ?

  1. Отвод воды от фундамента и стен – Фундаменты любых зданий не предназначены для того, чтобы постоянно находиться в воде. При постоянном воздействии влаги они просто разрушаются. Разрушение происходит по двум причинам:
    ♦ Воздействие агрессивной среды грунтовых вод – в грунтовой воде есть различные примеси и минералы которые при постоянном контакте, могут привести к разрушению бетона и соответственно фундамента здания.
    ♦ Сезонный перепад температур – Вода впитывается в бетон, кирпич, блоки ФБС и другие субстанции, из которых сделан фундамент и стены дома, затем зимой эта жидкость замерзает а весной оттаивает, тем самым разрушая бетонное или другое основание фундамента, образовывая в нём микротрещины (которые потом могут перерасти в большие трещины), поры и пустоты.
  2. Не дать воде подмыть фундамент небольшого строения или дома – Сильные грунтовые воды со временем могут подмыть основания фундамента (особенно если при его устройстве не были соблюдены все необходимые нормы), в результате чего может произойти деформация и образоваться трещины в стенах дома или на самом фундаменте, будь то плитный или ленточный фундамент.
  3. Ослабление давления воды на установленную гидроизоляцию – При строительстве дома необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, фундаментной плиты и гидроизоляцию подземных частей здания. Одна из задач дренажной системы, сделанной вокруг здания это ослабить постоянное давление грунтовых и поверхностных вод на сделанную гидроизоляцию, что в итоге будет способствовать увеличению срока её надёжной эксплуатации в 3-4 раза.

Зачем нужен дренаж участка?

  1. Защита насаждений – Обильная вода на участке, часто приводит к гибели растущих на нём деревьев и других растений. Её отвод помогает осушить участок до того уровня, чтобы различным насаждениям было на нём комфортно расти.
  2. Устранения эффекта болотистого участка – Обильная грунтовая вода или верховодка, при определённых видах почвы застаивается в верхних слоях в результате чего грунт становится очень влажным и болотистым, что делает некомфортным эго эксплуатацию и хождения по нему. Дренажная система, установленная на участке и вокруг него, поможет отвести воду и осушить почву до комфортного состояния.
  3. Ограничить подход чистой и грязной воды с соседних участков – Нередко бывают ситуации, когда соседи сливают техническую воду из септика и других сооружений за свой участок и она идёт по уклону на вашу территорию. С помощью монтажа локальной дренажной системы можно не дать воде пройти на ваш участок.

Виды дренажа по глубине залегания

Дренажи можно разделить между собой по глубине их залегания. По этому признаку существует два вида: Поверхностный и Глубинный дренаж.

Подземный или глубинный дренаж

Глубинный дренаж — это дренажная система, которая установлена на глубине ниже 1м и основная задача которой это забрать на себя не только поверхностные воды, но и грунтовые. Глубинный дренаж устанавливается в основном для защиты подземных частей зданий, таких как фундамент и стены от постоянного воздействия грунтовых и поверхностных вод.

Правильно установленный глубинный дренаж, будет забирать на себя не только подходящею к дому воду с разных сторон, но и ту которая будет находится под домом.
Глубинный дренаж бывает Кольцевой вокруг строения, Пристенный и Пластовый.

Кольцевой

Кольцевой дренаж устанавливается по периметру дома, но при этом он может быть удалён от него на определённое расстояние 1-2 метра. Такой дренаж делают тогда, когда у дома есть отмостка и её не хотят ломать или тогда, когда есть опасение проводить грунтовые работы вблизи дома или фундаментной ленты.

Схема глубинного кольцевого дренажа

Пристенный

Пристенный дренаж устанавливается вокруг дома на глубине чуть ниже залегания фундамента или фундаментной плиты в непосредственной близости к стенам здания и его фундаменту. Прослойка из дренирующих материалов (крупнозернистый песок и щебень) засыпается впритык к стене до уровня земли, а дренажная труба устанавливается на расстоянии 0,3-0,5м от фундамента. Пристенный дренаж максимально эффективно защищает подземные элементы здания от воды, так как вода, которая впитывается в грунт вокруг здания и грунтовая вода не доходят до основания дома и его стен, а уходят через дренирующие материалы (песок и щебень) в дренажную трубу.

Схема устройства: Глубинный пристенный дренаж

Пластовый

Пластовый дренаж устанавливается на этапе строительства частного дома, коттеджа или коммерческого здания, непосредственно под фундаментной плитой. Его задача изначально отвести все грунтовые воды из-под фундамента, не дав им возможность подойти к фундаменту и воздействовать на него снизу. Это решение благоприятно влияет на строение и не только тогда, когда есть подземные течения.

Поверхностный дренаж

Задача этого дренажа, перехватить поверхностные воды, например, дождевые, от таянья снега или приходящие с соседних участков и увести их в нужном направлении.
Глубина залегания поверхностного дренажа обычно не превышает 1м., но иногда эта глубина может быть и больше, если того требует уклон.
Поверхностный водоотвод может быть открытым и закрытым. Поверхностную систему можно установить точечно, по периметру участка или в форме ёлочки.

Типы поверхностного дренажа:

  • Линейные – Предназначены для аккумулирования воды с большой площади, например, участка, пешеходных и подъездных дорог, отмостки, подъездной площадки и т.д… Эта система бетонных или пластиковых лотков различного диаметра с декоративными решётками, которые утапливаются в грунт или другое основание и благодаря уклону отводят поступившую жидкость в коллектор или другую ёмкость.
  • Точечные – Устанавливаются для точечного сбора воды в определённом месте. Собранная влага отводится через лотки в общею дренажную систему или в специальную ёмкость.
  • Горизонтальный – Это стандартный вид устройства водоотвода и дренажа. При горизонтальном устройстве дренажные трубы укладываются, соблюдая отметки уклона горизонтально в сделанную для этого траншею и уводят поступающею воду используя уклон.
  • Вертикальный – Это инженерная конструкция, которая состоит из буровых скважин, соединённых между собой трубопроводом и оборудования для откачивания и выброса воды. Как правило, такие скважины копают непосредственно в близи стен здания. Вертикальный пристенный дренаж иногда ещё делают с помощью шиповидной мембраны.
  • Открытый – Когда дренаж не закапывается в землю, а остаётся открытым. Открытые дренажи могут быть в виде благоустроенной траншеи или лотков с декоративной решёткой.
  • Закрытый – Когда дренажная канава или система засыпается и не видна на поверхности. При устройстве закрытого типа дренаже используется система перфорированных труб и дренирующих материалов, установленных под землёй.
Читайте также:  Штамповка металла: что это, ее виды, горячая и холодная штамповка

Современные дренажные системы

Сегодня существуют дренажные системы, которые устанавливаются без необходимости в устройстве щебёночной обсыпки вокруг перфорированной трубы. В дренажах такого типа используется готовая система, где есть гибкая перфорированная труба, которая окружена изготовленным из пенополистирола наполнителем. Эта система обмотана геотекстилем и готова к применению. Такие конструкции поставляются в бухтах и не требуют последующей засыпке щебнем.

Важно: Устройство готовой системы дренажа без щебня, всё равно влечёт за собой работы связанные с засыпкой траншеи дренирующими материалами. Засыпку такой системы, как и классического дренажа, необходимо делать при помощи материалов, имеющих максимальную пропускную способность (хороший коэффициент фильтрации воды), например, крупного мытого песка.

Геологические изыскания перед выбором и монтажом дренажной системы

Геологические изыскания — это когда местные грунты или почва исследуется на предмет глубины нахождения различных пород грунта, песка, суглинка и воды.
При помощи геологических изысканий можно понять:

  1. Какой у вас на участке грунт или какая почва;
  2. На какой глубине находятся грунтовые воды;
  3. На какой глубине находится песок или песчаный слой.

Нужно ли заказывать геологию перед устройством дренажа?

При желании сделать дренажную систему, необязательно предварительно выполнять геологические изыскания, так как дренаж рекомендуется выполнить как при наличии грунтовых вод, так и при их отсутствии. Дренаж нужен не только для отвода грунтовых вод, но и для отвода поверхностной дождевой воды и воды образовывающейся в результате таянья снега, а для понимания этих явлений геология не нужна.

Геологические изыскания необходимо будет выполнить, если вы хотите сбрасывать дренажные воды не в ров, лес или поселковую ливневую канализацию, а в землю, а точнее в песчаный слой. Если вы хотите, чтобы вся вода, которую аккумулирует дренаж, сбрасывалась в коллектор, а из него уходила в почву, то это будет возможно исключительно, если ваш коллектор будет установлен на глубине залегания песчаной прослойки. Узнать, на какой глубине находится песок вы сможете с помощью геологических изысканий.

Куда отводить дренажную воду?

Один из самых наболевших вопросов, с которыми сталкиваются владельцы частных участков и домов — это куда, выбрасывать или уводить воду, которую аккумулирует дренаж.

Устройство водоотвода и дренажной системы происходит под уклоном в сторону самой низкой точки. Из этой точки вода должна переходит в некую аккумулирующую ёмкость, например, бетонный коллектор или колодец. Из этого колодца, при достижении определённой отметки, через канал сброса жидкость выбрасывается за пределы частного владения или участка.

Канал сброса может быть устроен двумя способами:

  1. Самотёком – с помощью уклона вода самостоятельно уходит в нужном направлении через систему труб, без необходимости в применении насосов или других установок.
  2. Принудительно – Кода вода перемещается из одного места (например, колодца) в другое (например, ливневую канализацию) при помощи искусственного давления созданного дренажным насосом или другой установкой.

Куда можно отвести воду?

Ответ на этот вопрос лучше всего искать по месту. Далее некоторые распространённые варианты отвода:

  1. Ближайший ров или канава;
  2. Лес;
  3. Ливневая канализация;
  4. Поселковая ливневая канализация;
  5. Песчаная прослойка.

Устройство дренажа: Как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками

Сделать дренаж, который будет работать эффективно и долго, это не самая простая задача, она требует детального изучения всех строительных процессов, правильного подбора материалов и строгого соблюдения всех отметок уклона.
Эту нелёгкую задачу можно доверить профессиональной фирме или сделать самостоятельно. Далее расскажем подробно о технологии монтажа, тонкостях устройства, этапах работ и материалах, для производства работ своими руками.

Необходимые для дренажной системы материалы и инструменты

У каждого вида материала есть несколько производителей. Не стоит выбирать самые дешёвые варианты, так как они могут достаточно быстро прийти в негодность.

Необходимые строительные материалы:

  • Геоткань – Нужна для предотвращения заиливанья дренажа. Геотканью оборачивают дренажный пирог из трубы и щебня.
  • Перфорированная дренажная гибкая труба в геоткани диаметр 110мм или 160мм – Они продаются бухтами в готовом к применению виде (не нужно их оборачивать геотканью или просверливать в них дырки). Выбор нужного диаметра зависит от предполагаемого потока воды.
  • Щебень гравийный мытый фракции 20/40 – Необходимо выбирать именно этот вид щебня, так как гранитный щебень имеет острые углы и в дальнейшем при движении может порвать геополотно и заилить систему, а известняковый щебень со временем размоет. Фракция 20/40 имеет хорошую пропускную способность, что будет способствовать бесперебойной работе дренажа.
  • Песок мытый речной крупнозернистый – Этим материалом засыпается дренаж, не доходя 10-15см от конца траншеи, этот зазор остаётся для укладки плодородного грунта. Именно у мытого крупного песка имеется максимальный коэффициент фильтрации, а это значит, что он будет пропускать всю подходящею воду как через сито внутрь дренажной системы. В качестве более дорогой альтернативы можно использовать щебень мелкой фракции.
  • Смотровые дренажные колодца диаметр 315мм с люком и дном – Эти колодца монтируются на основных углах и поворотах дренажа, а также каждые 15-20 метров на прямой линии. Смотровые колодца нужны для обслуживания дренажной системы, при их отсутствии в случае заиливания дренажа или неправильно сделанного уклона вам придётся откапывать всю систему.
  • Коллектор или ёмкость для сбора отведённой дренажем воды с люком и дном по необходимости – Эта ёмкость может быть различной высоты и диаметра, в зависимости от глубины её залегания (на какую глубину выходит уклон дренажа) и в зависимости от объёма воды. Нужная ёмкость может быть цельная пластиковая или в виде закопанных в землю бетонных колец. Дно нужно устанавливать в том случае, если есть риск того, что грунтовые и другие воды будут проникать в водосборное сооружение извне поднимая уровень воды, а не уходить в почву.
  • ПВХ трубы для наружных работ диаметр 110мм или 160мм – Эти трубы нужны для устройства соединения между смотровым колодцем на самой нижней точки и коллектором. Также они могут понадобиться при устройстве канала сброса.
  • Дренажный насос с внутренней или внешней поплавковой системой – Если дренажная вода не будет уходить самотёком, то её надо будет откачивать принудительно при помощи насоса. Насос с поплавком устанавливается чуть ниже входа трубы в сборник и при подходе воды поплавок срабатывает и откачивает её.

Устройство дренажа вокруг дома: типы дренажных систем и цена работ за метр в Москве

Дренаж вокруг дома снижает нагрузку на гидроизоляцию фундамента и предупреждает намокание грунта, которое приводит к снижению его несущих способностей. А дренаж участка с избыточно увлажненной почвой — это обязательное условие нормального роста растений. В каждом случае устройство дренажа имеет индивидуальные особенности, влияющие на стоимость проведения работ.

Читайте также:  Чем задекорировать углы в квартире: идеи на фото

Главная задача дренажа – отводить влагу от фундамента дома Источник tirez.ru

Типы дренажных систем

Дренаж бывает трех типов: поверхностным, глубинным и пластовыми. Первые два типа относятся к универсальным — их обустраивают и вокруг дома, и для осушения участка. А пластовый используется только дренажа грунта под основанием дома. В «чистом» виде могут использовать только глубинный или поверхностный дренаж. Хотя их часто обустраивают в комплексе с ливневой канализацией. А пластовый тип в принципе можно рассматривать как часть глубинной системы сбора и отвода воды от основания дома.

Поверхностный дренаж

Этот тип предназначен для сбора и отведения дождя и воды от таяния снега. По способу обустройства выделяют два вида:

Открытый дренаж. Система желобов или канав, проложенных с уклоном к дренажному колодцу. Другой вариант — отведение осадков за пределы территории к водоему или общему каналу для сбора воды с нескольких участков. Обычно открытые канавы обустраивают на границе периметра, а вокруг дома или на территории участка используют засыпные канавы.

Засыпной дренаж. Это те же канавы или траншеи, как у предыдущего вида, но не с открытыми желобами, а засыпанные щебнем или гравием крупной и средней фракции. Для уплотнения и устойчивости засыпки проводят расклинку отсевом. Часто такой тип оформляют в виде «сухого» ручья, который выступает как элемент ландшафтного дизайна.

Виды поверхностного дренажа Источник strojdvor.ru

Глубина траншей поверхностного дренажа не превышает 1 м. Цена услуги за погонный метр вместе с материалами лежит в пределах:

800-1000 руб. при глубине до 0.5 м;

1000-1200 руб. при глубине до 1 м.

В прайсе компаний можно встретить позицию на проведение работ с использованием труб и глубиной заложения до 1 м. Эта позиция может называться как «Поверхностный дренаж». Но по устройству это глубинный тип дренажа, хотя он и относится к мелкозаглубленному варианту.

Глубинный дренаж

Это закрытая система дренажа, линейная часть которой никак не проявляется снаружи.

Система отвечает за сбор и отвод талых или осадочных вод, которые не успели (не смогли) просочиться до водоносных пластов — за верховодку. Также в ее задачу входит отвод от фундамента дома грунтовых вод, которые могут присутствовать как следствие близости участка к водоемам или из-за высокого расположения водоупорных пластов.

Виды систем глубинного дренажа:

Пристенный. Задача — уменьшение напорного давления верховодки и грунтовых вод на гидроизоляцию заглубленного фундамента. А также защита от затопления подземных помещений — цокольного этажа, подвалов, погребов. Принцип заложения — по периметру фундамента у подошвы или основания, вдоль стен, подпорных стенок или глиняного замка.

Пристенный и траншейный глубинный дренаж Источник gidroizolyant.ru

Обычно монтируют во время строительства или проведения реконструкции, до засыпки пазухи котлована и укладки отмостки. Система состоит из уложенных под наклоном дренажных труб, которые затем сходятся к общему колодцу. Стоимость устройства дренажа вокруг дома зависит от того, на каком этапе его проводят. Если это целевая услуга для уже стоящего дома, то цена 1 погонного метра линейной части с выемкой грунта зависит от глубины залегания подошвы фундамента: до 1 м — 2500-4000 руб., до 2 м — около 5000-8000 руб., до 2.5 м — 7000-10000 руб.

Кольцевой. Область применения — дома без цокольного этажа и подвала. Задача — защита грунта у фундамента от намокания и сохранение его несущих свойств. Устройство этого вида аналогично пристенному дренажу, но другая схема заложения. Дренажные трубы укладывают по периметру здания на некотором удалении от края отмостки. Монтаж проводят с таким расчетом, чтобы «отсечь» грунтовые воды, собрать и отвести осадочные воды стекающие с отмостки. Стоимость кольцевого дренажа вокруг дома, цена за метр погонный линейной части системы, также зависит от глубины прокладки труб: до 1 м — 2500-3500 руб., до 2 м — 4000-5000 руб., 2.5 м — до 7000 руб.

Кольцевой глубинный дренаж – опоясывает весь дом Источник banya-expert.com

Сплошной. Назначение — осушение участка. Система представляет собой сеть подземных каналов с дренажными трубами на всей площади участка. Наиболее распространенная схема укладки «елочка» состоит из магистральных труб и вспомогательных. Основная магистраль проходит с общим уклоном к колодцу, а вспомогательные каналы сходятся к магистральному с собственным уклоном. Расценки на дренажные работы аналогичны предыдущему виду.

Расценки зависят не только от глубины залегания системы дренажа. На стоимость влияет характер грунта и способ проведения работ — механизированный или ручной. Если фундамент для устройства пристенного дренажа можно откопать только вручную, то для рытья траншей под кольцевой или сплошной дренаж можно привлекать технику.

Сплошной дренаж «работает» по всему участку Источник stroyremkom.ru

Пластовый дренаж

Этот тип проводят исключительно на этапе строительства. Система траншей и труб проходит не вокруг дома, а под ним. Эту схему используют либо под плитным фундаментом, либо под бетонными полами по грунту в подвале или цокольном этаже.

В «стандартных» условиях, когда уровень грунтовых вод невысокий, для отвода верховодки обычно хватает дренажных свойств песчано-гравийной подушки под основанием плиты или бетонных полов.

На участке со сложными геологическими условиями по дну котлована роют систему траншей под дренажные трубы, которые отводят воду в систему кольцевого или пристенного дренажа.

Пластовый дренаж должен быть запланирован еще на стадии проектирования дома Источник tn.ru

Устройство поверхностного дренажа

На первом этапе составляют схему расположения каналов и выбирают способ отвода воды. Затем согласно схеме роют систему траншей.

Перечень остальных работ зависит от вида поверхностного дренажа.

Для открытого типа последовательность выглядит так:

Дно траншеи трамбуют и формируют с уклоном в сторону водосборника.

Засыпают основание в виде смеси песка и щебня.

При необходимости укладывают слой тощего бетона (подбетонка);

Усиливают пазухи траншеи вокруг стенок желобов, укрепляют их тощим бетоном.

Если каналы проходят по участку, накрывают их решетками.

Монтаж поверхностного дренажа Источник remontik.org

Засыпной поверхностный дренаж — работы проходят в такой очередности:

Стенки траншеи делают с откосом. Ширина дна должна быть не менее 40 см.

Дно утрамбовывают с уклоном в сторону общей канавы или дренажного колодца.

Засыпают слой крупного песка толщиной до 10 см.

Остальную часть канавы засыпают смесью среднего и крупного щебня.

Выкладывают на поверхности и по краям канавы валуны, крупные камни.

Глубинный дренаж

Схемы глубинного дренажа имеют общий принцип построения:

В выбранном месте обустраивают дренажный колодец. Обычно его нижнюю часть делают из перфорированных бетонных колец. На дне и снаружи бетонных колец с перфорацией насыпают фильтрующий слой из песка и щебня — он препятствует заиливанию колодца. Стоимость установки одного бетонного кольца — от 2000 руб. Цена колодца глубиной до 3-х метров (с материалами и работой) — 25000-40000 руб.

Согласно схеме роют систему траншей и формируют постоянный общий уклон в сторону колодца.

В местах поворотов каналов и на протяженных прямых участках устраивают ревизионные колодцы. Цена одного колодца — 3000-5000 руб.

На дне траншеи насыпают и трамбуют слой крупнозернистого мытого или речного песка.

Укладывают и соединяют муфтами между собой дренажные трубы.

Читайте также:  Трубы ПВХ канализационные: виды, технические характеристики, особенности монтажа, стоимость

Монтаж труб глубинного дренажа Источник stroimdom.com.ua

Если труба с фильтрующей оболочкой, то вокруг и сверху нее засыпают слой чистого песка. Если труба без фильтрующей оболочки, то вокруг нее засыпают мелкий щебень, а затем песок. На сложных грунтах, чтобы предотвратить быстрое заиливание, дренажную трубу «заворачивают» вместе с щебнем в широкое полотнище из геотекстиля.

Цена на устройство погонного метра линейной части глубинного дренажа определяется не только глубиной заложения. Влияет также стоимость самих труб и монтажных элементов. Например:

гибкая одностенная туба с кольцевой жесткостью SN2- SN4 может стоить 70-80 руб./м (диаметр 110 мм), 110-130 руб./м (160 мм), 160-180 руб./м (200 мм);

гибкая двустенная труба класса SN6 — от 125 руб./м (110 мм) до 300 руб./м (200 мм);

муфты соединительные для гибких труб стоят приблизительно столько же, как один метр самой трубы.

Комплектующие для монтажа дренажных систем Источник kanalizaciya-expert.ru

Кроме стандартных схем глубинного дренажа есть альтернативные варианты.

Альтернативные схемы глубинного дренажа

На небольших участках с грунтами, которые имеют хорошую водопроницаемость, а уровень верховодки или грунтовых вод низкий, устраивать дорогую глубинную систему с дренажными трубами нецелесообразно. С другой стороны поверхностная система «отбирает» часть полезной площади. В этих случаях прибегают к схеме «мягкого дренажа», когда дренирующий канал под землей формируют без помощи труб — из гравия и геотекстиля. Такая система похожа на засыпной поверхностный дренаж, сверху которого уложен слой плодородной почвы.

Типы дренажной системы: устройство, предназначение, монтаж

Типы дренажной системы

Дренажная система устраивается в частном доме, чтобы удалять с участка и от здания избытки воды.

Существуют различные виды дренажа на участке, которые выполняют свои задачи, имеют особенности конструкции.

Общие сведения

Для чего нужен дренаж?

Высокий уровень влажности из – за неглубокого пролегания подземных вод, либо из-за обильных осадков на участке может принести много проблем:

1.из-за влаги неравномерно промерзает почва под зданием, около него. Это не страшно, если дом стоит на сваях, но, если фундамент мелко заглубленный, тем выше риск, что на него повлияет морозное пучение. При промерзании почвы под зданием фундамент толкает наверх, а под строением такого процесса нет. В такой ситуации есть вероятность поломки фундамента и стен дома. То же самое может произойти с дрожками, выложенными специальной плиткой.

2.из-за высокого уровня влаги в помещении может появится грибок и плесень на стенках, в местах перекрытий. Плесень пагубно влияет на здоровье людей, детей. Иногда плесень имеет необратимый процесс, что приводит к тому, что здание нужно сносить.

3.если почвы имеют высокую влажность, то нельзя вырастить урожай на участке. Корни растений, находящиеся в воде, постепенно сгнивают.

4.если грунт влажный под хозблоками, либо гаражами, то портятся вещи, машины подвергаются преждевременной коррозии.

В каких случаях нужно делать дренажную систему

Все проблемы, которые может вызвать высокая влажность, может устранить и предотвратить дренаж, отводящий влагу с участка. Выделяют признаки, которые свидетельствуют о необходимости дренажной системы:

1.после дождей на участке долго стоят лужи и грязь.

2.когда растения в саду и огороде погибают беспричинно.

3.в подвальных помещениях образуется плесень.

4.во время засухи почвы на участке остаются влажными.

5.из сорняков в большом количестве растут те, которые любят влагу: крапива или рогоз.

6.около участка расположены болото, либо водоемы.

Внимание! Выделяют признаки, по которым можно определить, что грунтовые воды протекают не ниже, чем 1.5 метра, а это требует организации дренажных систем на участке.

Виды дренажей

Выделяют различные типы дренажа, который обустраивают на территории частного дома. Существуют открытые и закрытые, засыпные дренажные системы.

Дренаж открытого вида

К самому недорогому и простому виду относят открытый дренаж. Он считается малок практичным, неудобным для применения. В земле устраивают траншеи, по которым уходит вода в специальную яму для сбора воды. Водоприемник следует располагать в самой низкой точке на участке. Система имеет свои преимущества: не требует больших денежных вложений, сил при монтаже.

У системы много отрицательных моментов:

1.стенки траншеи нужно укреплять с помощью лотков, крепью, в противном случае их будет размывать жидкостью, стенки обвалятся.

2.конструкции, расположенные на земле, могут мешать перемещаться по участку.

3.иногда это портит ландшафт участка.

Дренаж засыпного типа

Засыпной дренаж устраивают с помощью траншей в грунте. Траншеи следует засыпать щебенкой из крупных частиц, либо бутом. На эти элементы кладут дерн. К плюсам системы относят:

1.конструкции не заметны на участке.

2.системы не затрудняет двигаться по территории.

Из минусов выделяют: систему невозможно обслуживать. Когда она заилится, ее нельзя будет почистить.

Дренаж закрытого типа

Закрытая система водоотведения включает лотки, дождеприемники. Из дождеприемников вода течет в дренажный колодец. Недостатки системы заключаются в том, что:

1.система обходится гораздо дороже иных видов дренажа.

2.монтаж системы, расчеты более сложные, потому что это относится к инженерным сооружениям.

К положительным качествам относят следующие характеристики:

1.дренаж данного типа более эффективен. Воды быстро удаляются с участка, что гарантирует защиту заглубленному фундаменту.

2.систему легко обслужить. Не придется демонтировать элементы для ремонта.

3.по этой системе, используя насос можно удалять жидкость с нижнего уровня на верхний.

4.конструкции не видно на поверхности, они не мешают технике, человеку двигаться на участке.

5.имеет более длительный срок службы, потому что хорошо организованны.

Внимание! Закрытая система дренажа сохраняет свою первоначальную эффективность во время всего срока службы, это оправдывает сложность проведения монтажных работ.

Конструкция системы дренажа по периметру дома

Дренажные конструкции бывают глубинными и поверхностными. Они различаются по монтажу, техническим особенностям.

Поверхностная дренажная система

Поверхностный тип дренажа включает закрытые лотки с дождеприемниками, которые предназначены, чтобы организовывать отведение жидкости с почвы. Точечная дренажная система в виде дождеприемника устанавливается в местах, где требуется отведение жидкости с малой поверхности. Конструкции дождеприемников монтируют внизу водостоков, рядом с крыльцом. Вода по ним стекает в трубы под землей, далее собирается в колодце. Для того, чтобы не засорить систему мусором, который попадает в воду, внутрь дождеприемника надо ставить корзину из пластика, а наверх класть пластиковую решетку повышенной прочности.

Внимание! Обслуживание дренажной системы заключается в том, чтобы один раз в году доставать и прочищать корзину от мусора.

Дренаж бывает линейного типа, он представляет собой систему с заглубленными каналами. Данную систему устраивают для быстрого отвода воды с больших поверхностей. Сверху на каналы кладут декоративные решетки. Перед входом в подземный трубопровод ставят пескоуловители, внутри них тоже имеются корзинки для листьев, камней, мусора. Это позволяет защитить дрены от засоров, из-за этого систему легко ремонтировать, чистить.

Внимание! Чтобы смонтировать систему на участках с Т-или Г-образным соединением, используют лотки из пластика, оснащенные подштамповки.

В полноценную систему дренажа входит сразу и линейный и точечный тип системы. Данные конструкции могут отводить дождевые и талые воды с участка. Для отведения подземных вод данная система не подходит.

Глубинная дренажная система

В глубинный тип дренажа входят трубы с перфорацией, которые прокладывают глубоко под землей, на расстоянии 1-3 метра от края почвы. Глубина зависит от предназначения системы, также высоты протекания вод под землей. Глубинные системы защищают подвальные помещения от подтоплений, конструкции находятся ниже, чем фундамент.

Читайте также:  Сотовый поликарбонат: технические характеристики и применение

Для то, чтобы в дрены не могли попасть песок, земля, которые засоряют и заиливают систему, трубы обкладывают геотканью, либо применяют фильтр, сделанный из кокосовых волокон. Для системы применяют трубы, для изготовления которых используют поливинилхлорид, асбестоцемент, полиэтилен для систем с низким давлением (ПНД). Трубы из разного материала имеют свои особенности:

1.трубы из асбестоцемента стоят недорого.

2.трубопрокаты из ПВХ имеют среднюю цену, их удобнее эксплуатировать. Изделия не имеют перфорацию, поэтому дырки нужно делать самостоятельно.

3.трубопрокаты из ПНД перфорированы, имеют более высокую цену, но уже готовы для организации дренажа.

Внимание! Некоторые производители сразу оснащают трубопрокаты фильтрами из обмотки изделий геотканью, кокосовым волокном.

Трубы выбирают в зависимости от особенностей почвы, высоты протекания вод под землей. Если почвы имеют включения щебня, то нужны трубы с перфорацией без фильтрующих материалов. Если грунт песчаный, суглинистый, то трубы должны быть обернуты геотканью. Для суглинистых почв лучше использовать трубопрокаты, которые в качестве фильтра используют кокосовое волокно.

Дренажный трубопровод под землей соединяется со смотровым, либо водосборным колодцем. Устройства бывают разных видов:

1.колодец смотровой или поворотный. Данные устройства нужны на участках с поворотами трубопровода. Через них контролируют состояние дренажной сети, прочищают по необходимости элементы.

2.колодец фильтрующий относится к конечной точке системы. На дно укладывают подушку фильтрации из песка с гравием или щебнем. Воды проходят через фильтр и уходит в почву.

3.колодец для приема воды устраивается в случаях, когда воды не могут проникать в почву сами, к примеру, если грунтовые воды стоят высоко. Из колодца воду выкачивают с помощью насосов в систему канализации, либо в пруд.

Внимание! Система закрытого типа предполагает укладку всех элементов системы под наклоном, чтобы воды самотеком сбегали к колодцу.

Монтаж дренажа

Проложить дренажную систему можно своими руками. Следует соблюдать инструкцию. Чтобы организовать линейный поверхностный дренаж надо выкопать траншею, чтобы уложить желоба. Под ними прокладывают подушку из бетона или ЦПС.

Для глубинного типа дренажной системы, чтобы понижать высоту протекания вод под землей, требуется больше усилий:

1.сначала копают траншею, дно и стенки прокладывают геотекстилем.

2.на дно выстилают подушку из гравия.

3.трубы обматывают геотканью и кладут в траншею.

4.наверх засыпают гравий.

5.сверху еще одним слоем укладывают геоткань.

Трубопровод прокладывают, соблюдая угол наклона для самотека жидкости в колодец для сбора. В поворотных участках делают колодцы для осмотра. Частые ошибки при монтаже:

1.дрены удалены между собой слишком далеко.

2.трубы неглубоко прокладывают под землей.

3.колодцы близко расположены друг к другу.

4.не соблюдение угла наклона, либо его отсутствие.

5.плохая система фильтрации от мусора.

6.неправильно подобранный диаметр труб для системы.

1.если система дренажа сложная, то лучше рассчитать все параметры профессионалам.

2.смотровые колодцы должны располагаться не менее 50 метров друг от друга.

3.угол наклона составляет минимум три градуса в сторону колодца для сбора.

4.материал труб должен соответствовать типу грунта.

Нюансы обслуживания

Как работают элементы системы следует раз в 6 или 12 месяцев, если нагрузка на них средняя. После паводков, сильных ливневых дождей, систему следует проверить сразу после того, как спадет вода. Обслуживание устройств производится через смотровые колодцы, в качестве оценки смотрят на уровень жидкости в нем, и состав воды. Если вода в большом объеме имеет затхлый запах, значит, она застаивается, не уходит. При наличии иловых отложений, колодцы нужно чистить. Вода не уходит, когда система образует засоры, нарушается ее целостность, появляются протечки. Чистить систему можно, используя фекальный насос. Если результата не будет, то следует пригласить профессионалов со специальным оборудованием.

Что такое дренажная система, когда без нее не обойтись и как ее построить?

Жизнь в доме максимально приближена к природе. Все больше и больше жителей мегаполиса стараются выехать за город и обзавестись своим участком и комфортным жильем. Родной, оригинальный и неповторимый дом лучше построить под себя. Если Вы, наш читатель, относитесь к числу счастливых домостроителей, то у Вас также стоит вопрос:

  • как правильно отвести лишнюю воду с участка?
  • как защитить фундамент и подвал от затопления грунтовыми или палыми (талыми или ливневыми) водами?

Для этих целей на участке выполняется дренажная система.

Что такое дренаж и для чего он нужен?

Жители мегаполисов обычно понятия не имеют о том, что такое система дренажа и для чего вообще нужен дренаж. Это система дренажных и смотровых колодцев и дрен (труб), иногда насосов, связанных между собой, собирающая и отводящая с участка избыточную влагу — грунтовые воды и инфильтрованные в почву осадки.

Вопрос о том, какие виды дренажей будут применены на участке, должен решаться еще на этапе проектирования. В идеальном случае нужны гидрогеологические изыскания. Если такой возможности нет, нужно пройтись по округе и поговорить с людьми — как высоко и как долго стоит вода в колодцах, не видна ли вода в котлованах и ямах для столбов, не подпревают ли газоны, как растут кусты.

Не менее важен вопрос о том, куда отводить воду.

В любом случае для выполнения работ необходима схема дренажа, а еще лучше — разработанный специалистом проект водоотведения. В любом случае консультация профессионала обязательна. Система отведения должна быть выполнена раньше строительства дома.

Обязательно ли выполнять на участке дренаж?

Один из самых сложных вопросов для застройщика с неочевидным ответом.

  • при близком расположении грунтовых вод — выше уровня фундамента (и особенно менее 1 м от поверхности);
  • при нахождении участка на склоне или в низине;
  • при плитном или мелкозаглубленном фундаменте на глинистых грунтах;
  • при заболачивании всей территории участка или его части;
  • при наличии особых требований к оформлению участка — он всегда должен быть в порядке, всегда идеальный газон, ухоженные дорогие растения и никакой грязи и луж;
  • при постоянном попадании грунтовых вод в подвал или углубленный цокольный этаж с отопительным оборудованием или отделанными вспомогательными помещениями (кладовой, мастерской, спортзалом, кинозалом и т.д.);
  • при глинистых почвах на участке обязателен поверхностный дренаж для отвода ливневых и талых вод, иначе они застаиваются. Для черноземов и супесчаных грунтов эта проблема обычно не актуальна.
  • при эпизодическом (раз в несколько лет) и непродолжительном поднятии грунтовых вод выше уровня фундамента;
  • при редком попадании небольшого количества талых вод в подвал для овощей и заготовок, где это подмокание не критично;
  • если участок не болотистый и нет категорических требований к внешнему виду участка, вы не падаете в обморок при виде грязи после дождя и растения не представляют ботаническую редкость.

Как понять, что дренаж нужен?

Осмотреть дом, участок:

  1. если трескается отмостка, трещины в стенах и фундаменте дома;
  2. если попадает вода в подвал;
  3. если долго стоят лужи после дождя;
  4. если вода в колодце находится близко к поверхности.

Если такие факты имеют место — дренаж необходим.

Что будет, если его не делать?

  • промерзание напитанного водой грунта возле фундамента, деформация и постепенное разрушение его и, как следствие, трещины в стенах и «проседание» частей дома и отклонение стен от вертикали;
  • при плитном или мелкозаглубленном фундаменте на пучинистых глинистых грунтах — весной промерзшая земля оттаивает с разной скоростью с южной и северной стороны дома, фундамент испытывает неравномерные нагрузки и деформируется, что приводит к образованию в нем и стенах трещин;
  • появление воды в подвале и возникновение плесени;
  • при нарушении гидроизоляции возможно замокание стен и возникновение грибка и плесени.
Читайте также:  Умные решения для маленькой прихожей: часть 2 — идеи хранения мелочей

Виды дренажа и способы его устройства на участке

По конструкции дренаж бывает открытый и закрытый; по месту расположения поверхностный и глубинный. Глубинный дренаж вокруг дома выполняется почти всегда, дренирование участка — при необходимости.

Открытый и закрытый дренаж

  • С засыпкой траншей щебнем. Открытый дренаж представляет собой канавы, вырытые глубиной от 0,5 до 1 м и шириной 0,5 м, выкопанную вокруг участка (или сеть канав, если площадь большая). Применяется на заболоченных участках. Траншеи засыпаются щебнем. Стенки канав должны иметь небольшой скос (20°-30°). Нельзя копать канавы полукруглой формы — в таких местах происходит заболачивание. Вода естественным путем попадают в канавы и течет в главную дренажную канаву. Этот вариант оптимален для участков с уклоном.
  • С использованием лотков. Существуют поверхностная разновидность дренажа с помощью лотков с установленной сверху решеткой. Возможно, правильнее было бы назвать это сооружение разновидностью ливневой канализации. Они собирают дождевые воды на поверхности земли, обычно установлены вдоль дорог, дорожек и отмостки.

Материалом для лотков служит бетон, полимербетон, железобетон, пластик. Из-за высокой цены изредка применяются металлические лотки. Пластиковые лотки можно размещать в тех местах, где не предвидятся большие нагрузки. Бетонные и железобетонные обладают высокой прочностью, морозостойкостью, невысокой ценой, но имеют большой вес, создающий сложности при монтаже. Срок службы полимербетонных лотков составляет более 50 лет, они намного легче бетонных, у них гладкая поверхность — поэтому в них выше скорость тока воды, они меньше заиливаются.

Решетки обычно изготавливают из чугуна, оцинкованной стали, меди с антикоррозионным покрытием, изредка из пластика.

  • С использованием перфорированных труб. Дренаж закрытого типа выполняется из специальных труб (дрен) на значительной глубине. Это дорогостоящее сооружение, требующее большого количества земляных работ, трудозатрат и материалов. В канавы на глубину 0,7-1,5 м и более укладывают трубы с перфорацией, засыпают щебнем, грунтом, закрывают дерном. Дрены укладываются с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца. Вода собирается и сбрасывается либо в коллектор населенного пункта (если таковой имеется), либо в естественный водоем.
  • Поверхностный и глубинный. Глубинный дренаж — это закрытый дренаж, прокладываемый на значительной глубине (обычно ниже уровня залегания фундаментной подушки.) Обязательно применяется для защиты фундамента от грунтовых вод и по мере необходимости — участка.

Поверхностный дренаж — канавы для дренирования всей площади участка или канавки из лотков для отвода ливневых вод. В основном применяется для осушения участка и отвода ливнестока.

  • Вертикальный и точечный дренаж. Вертикальный дренаж — система из нескольких колодцев или скважин, объединенных в одну систему. Вода из них откачивается при помощи насоса (или несколькими — из каждой скважины). Встречается достаточно редко, сложна в обслуживании.

Точечный дренаж собирает стоки из локальных источников, например, в месте слива воды из водосточной системы или в нижней части площадки во дворе.

Как осуществляется монтаж

Монтаж открытых систем канализации не представляет особой сложности, монтаж закрытых имеет массу нюансов и особенностей. Но в любом варианте эти работы можно выполнить своими руками при тщательном соблюдении технологии. Имейте ввиду, что монтажные работы невозможно выполнить одному — потребуется не менее 3-х человек.

Подготовка канав

Для ливневки копаются по размеру лотков + 30-35 см по глубине. Для траншей на поверхности участка — канавы выполняются на глубину 0,5 −1 м со скосом стенок 20°-30°. Для дренажа закрытого типа — канавы копаются на глубину одного и более м, шириной не менее 3-х диаметров трубы. К условной глубине нужно добавить 30 см — толщину слоя песка и щебня. Пристенный дренаж вокруг дома заглубляется не менее, чем на 1,2 м и больше, чем глубина промерзания грунта. Расстояние от стен — 1,2-1,5 м, от отмостки — 0,9-1,2 м.

Устройство поверхностной ливневой канализации

Ливнеотводы из лотков монтируются на противопучинную подушку из слоя песка толщиной 15-20 см и слоя 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем (каждый отдельно). Уклон минимальный: 1-2 мм на погонный метр.

Дождеприемник точечных ливнеотводов обязательно комплектуется мусорной корзиной.

Устройство поверхностного дренажа

Борта канав во избежание приема ливневых стоков делают возвышенными или скругленными и покрывают дерном. Попадание обильных дождевых вод в канавы приведет к просачиванию их в грунт, поэтому стенки ниже гумусового слоя мостят камнем (бутом) с просветами. Еще лучше выложить стенки специальными бетонными плитами с отверстиями и незакрытым раствором нижним стыком. Угол между плитами составляет 90°. Такой ров щебнем не засыпают. Вода или с помощью канавы, или через дренажный колодец и трубу сбрасывается в ближайший овраг, водоем, ручей.

Устройство глубинного дренажа

Порядок действий по созданию закрытой дренажной системы:

  • на дно канавы укладываются широкие ленты геотекстиля для заворачивания щебня и узкие — для заворачивания песка;
  • на дно канавы насыпается песок слоем 10-15 см и трамбуется, заворачивается в геотекстиль;
  • укладывается слой щебня фракции16-32 мм толщиной 10-15 см (= диаметру дрены), разравнивается правилом — куском доски, прибитом к палке. Щебень (обсыпка трубы) осуществляет первичную фильтрацию грунтовых вод. Щебень должен быть вымыт. Его складывают в кучу, промывают водой под напором 10-15 минут и фасуют в мешки. Не сушат! — запылится! Хранят не более недели. Вместо щебня можно использовать гравий;
  • сверху укладывают трубы, начиная от коллекторного колодца, примеряют, обрезают, окончательно укладывают. Концы труб заглушают. Дрены должны располагаться с уклоном от 2 до 10 мм на метр;
  • засыпают остальной мытый щебень на высоту 1 диаметра трубы, закрывают геотекстилем;
  • укладывается немытый щебень крупной фракции 8-40 мм слоем 10-20 мм;
  • засыпают землю.

Устройство колодцев

Обустройство дренажного колодца под сток не представляет особых сложностей. Он должен быть водонепроницаемым.

Дно колодца должно быть ниже выпусков труб на 250 мм и больше. Яма колодца по бокам засыпается щебнем и трамбуется. Смотровые колодцы лучше приобрести готовые. Колодцы устанавливаются на соединении труб и на каждом втором повороте трубы.

Укладка своими руками

Укладка своими руками позволяет сэкономить немалую сумму — ведь трудозатраты составляют половину стоимости системы. Не бойтесь, внимательно выполняйте технологию работ — и все у Вас получится.

Советы по экономии

Не обязательно приобретать самые дорогие разрекламированные трубы. Существует много изделий, проверенных временем или новых, но то более доступным ценам. Лучше использовать асбоцементные или гофрированные пластиковые трубы с крупной перфорацией.

Материалы лучше покупать в гипермаркетах или крупных строительных рынках. Не стоит экономить, применяя бывшие в употреблении материалы. В отдельных случаях и на некритических участках трубу можно заменить «домиком» из подручных материалов (полнотелого кирпича, камня).

Читайте также:  Черепица из солнечных батарей

Видео по укладке

Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочесть. Посмотрите наше видео по теме — оно поможет лучше понять технологию выполнения работ.

Сколько может стоить такая работа?

Работы по устройству отвода грунтовых вод могут стоить больше стоимости дома. Значительно уменьшит стоимость самостоятельное выполнение работ. Вот примерные цены на работы:

Работы Ед/изм С помощью спецтехники Вручную
Дренаж поверхностный (глубина от 0,5 до 1,0м) п.метр от 1000 руб от 1300 руб
Дренаж глубинный (глубина от 1,0 до 1,5м) п.метр 1400 руб 1500 руб
Монтаж смотрового колодца до 1 метра шт. 3000 руб
Монтаж ливневой канализации п.метр 650 руб 900 руб
Монтаж дождеприемника шт. 1000 руб
Монтаж коллекторного колодца глубина 3 метра шт. 20 000 руб 24 000 руб

Прочистка дренажных труб

Дренажная функция системы уменьшается из-за заиливания труб. Прочистка осуществляется через систему дренажных и смотровых колодцев.

Механический и гидродинамический способ

Прочистку дрен проводят каждые 3-4 года. Существуют специальные пневматические установки с приспособлением для прохождения дрен и измельчения отложений.

Еще более эффективен способ гидродинамической промывки труб. Для этого насосное оборудование подключают к концу трубы в колодце и промывают с помощью компрессора, подающего воздух с водой и дробящего отложения. Такой способ имеет высокую эффективность и применяется раз в 10-15 лет.

Мы надеемся, что эта статья снимет завесу неизвестности с устройства дренажа на участке и пригодится Вам, наш читатель, в интересном и бесконечном деле совершенствования своего дома и участка. Желаем удачи! Делитесь нашей информацией с друзьями в соцсетях, приглашайте их на наш сайт.

Дренаж на участке: типы систем и советы по устройству

Одна из неочевидных, но очень серьезных проблем в частном домостроительстве — отвод лишней воды с участка. Главное средство борьбы с ней — дренажная система. О том, какие типы систем существуют и какие задачи выполняют, из каких элементов они состоят и как устроить качественный дренаж на своем участке — расскажем в статье.

Чем опасна лишняя влага

Повышенная влажность грунта — бич, способный попортить немало крови владельцу дома. Разберем все неудобства, связанные с высоким уровнем грунтовых вод.

  • Повышенная влажность участка приводит к неравномерному промерзанию грунта под домом и вокруг него.

Если это не особо критично для фундамента на сваях, то для мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленной плиты появляется немалый риск: чем выше влажность грунта, тем сильнее он подвергается морозному пучению. Влага в почве под стенами дома промерзает и пытается вытолкнуть фундамент вверх, в то время как под самим домом такой нагрузки нет. Фундамент просто-напросто ломает — зачастую вместе со стенами. Та же участь может ожидать дорожки из тротуарной плитки.


Фото 1. Последствия морозного пучения.

  • Повышенная влажность — причина появления грибка и плесени на стенах и перекрытиях.

Такое соседство крайне опасно для здоровья жильцов, вдвойне опасно — для детского организма; причем заболевания, вызываемые вредоносной флорой, проявятся раньше, чем вы обнаружите нежелательных соседей. Помимо вреда для здоровья, грибок, поселившийся в каркасной стене, может привести к самым печальным последствиям — вплоть до необходимости сноса дома

  • На участке с повышенной влажностью грунта будет невозможно земледелие.

Если корни культурных растений постоянно находятся в воде — они попросту сгнивают.

  • Повышенная влажность грунта под гаражом или хозпостройками приведет к порче имущества.

Вещи будут гнить, а кузов автомобиля больше подвержен коррозии.

Трещины в фундаменте и несущих конструкциях, грибок на стенах и перекрытиях, гниющие растения на грядках и ускоренная коррозия автомобиля в гараже — неполный список последствий повышенной влажности грунта.

Когда участку нужен дренаж?

Избежать этих проблем поможет дренажная система водоотведения, которая будет осушать участок. Определить, что в ней есть необходимость, несложно: есть надежные признаки.

  • Если после дождя на участке есть долго не высыхающие лужи.
  • Если садовые растения гибнут без особых причин.
  • В подвале появляется плесень и грибок.
  • Если земля на участке влажная даже при засушливой погоде.
  • Если среди сорняков, преобладают влаголюбивые (рогоз, крапива).
  • Если на вашем участке или рядом с ним есть водоем или болото.

Это говорит о том, что грунтовые воды расположены не глубже полутора метров, а значит, дренажная система — насущная необходимость.

Какой может быть дренажная система на участке?

Открытая система

Самый простой, дешевый, но неудобный и непрактичный — открытый дренаж. Тут все просто: для водоотведения используются траншеи, вырытые прямо в земле. Траншеи сходятся к яме-водоприемнику, находящейся в нижней точке участка.

  • Простота и дешевизна устройства

Минусы:

  • Требуется укрепление стенок траншей лотками либо крепью — иначе стены траншей будут размываться водой и обваливаться.
  • Система затрудняет свободное перемещение по участку.
  • Про эстетику говорить даже не приходится.


Фото 2. Открытая дренажная система — об эстетике говорить не приходится.

Засыпная система

Состоит также из траншей, прокопанных на участке. Однако в этом варианте они засыпаются бутом или крупной фракцией щебня, а сверху укладывается дерн.

  • Не портит внешний вид участка.
  • Не мешает передвижению по нему.
  • Система практически не поддается обслуживанию. При неизбежном со временем заиливании прочистить ее будет невозможно.

Закрытая система

Состоит из водосборных лотков и дождеприемников, вода из которых отводится в специально оборудованный колодец. У нее есть свои минусы:

  • Дороговизна в сравнении перечисленными выше системами.
  • Сложность расчета и монтажа, а также трудоемкость устройства дренажной системы — это уже сложное инженерное сооружение.

Однако их с легкостью перекрывают достоинства системы:

  • Закрытая система водоотвода на порядок эффективнее всех остальных. Она не только гораздо быстрее и качественнее отводит излишки воды, но и способна эффективно защищать даже заглубленный фундамент.
  • Система полностью обслуживаемая. Даже заиленный участок возможно прочистить без демонтажа, при помощи специального оборудования.
  • В закрытой системе есть возможность отводить воду не только с верхней точки в нижнюю, используя силу тяжести. При помощи насоса (как правило, автоматического) ее можно перекачивать из нижних точек.
  • Не мешает передвижению по участку.
  • В силу хорошей организации закрытых систем водоотведения они служат гораздо дольше, чем первые два варианта. При этом весь срок службы сохраняют максимальную эффективность, что вполне оправдывает трудоемкий монтаж.


Фото 3. Закрытая дренажная система удобна и эстетична.

Именно об устройстве закрытой системы дренажа как наиболее надежной, современной и практичной мы и поговорим далее.

Разбираем по деталям дренажную систему вокруг дома

Дренажные системы можно разделить на поверхностные и глубинные.

Поверхностный дренаж

Эта система состоит из дождеприемников и закрытых лотков, которые призваны отводить лишнюю воду именно с поверхности участка. Разбирать систему поверхностного водоотведения, для удобства, мы будем на примере продукции «Альта-профиль», в ассортименте которой есть все нам необходимое.

Все рассматриваемые элементы выполнены из пластика, хотя в продаже есть аналогичные бетонные и металлические элементы. Пластик значительно легче и дешевле бетона, при этом он долговечнее и не подвержен коррозии, в отличие от металла.

Точечный дренаж — дождеприемник — используется там, где нужно быстро отвести большой объем воды с небольшой площади. Выглядит он вот так.

Читайте также:  Чем оттереть краску с линолеума: особенности загрязнения, способы очистки с покрытия


Фото 4. Дождеприемник.

Короба дождеприемников устанавливаются, например, под водостоками или у крыльца. А уже из них, по подземным трубам, вода выводится в общую дренажную трубу, и далее — в колодец.

Чтобы внутрь системы не попадал принесенный водой мусор и опавшие листья, в него ставится легкосъемная пластиковая корзина. Сверху он закрывается пластиковой же решеткой, спокойно выдерживающей вес человека или, к примеру, наезд колесом автомобиля.


Фото 5. Корзина и решетка к дождеприемнику.

Благодаря такому решению все обслуживание дождеприемника сводится к необходимости раз в год достать и вытряхнуть мусор из корзины.

Линейная дренажная система водоотведения на участке — это система заглубленных каналов. Используется в случаях, когда нужно быстро отвести воду со значительной площади (площадок, подъездных дорожек). Каналы закрываются сверху декоративными решетками.


Фото 6. Водоотводной канал и решетка.

Водоотведение в подземную трубу осуществляется через пескоуловители, в которых также устанавливаются корзины для сбора мусора. Такое решение позволяет не допускать засорения дренажных труб и облегчает обслуживание системы. Для организации Т-образных и Г-образных соединений пластиковые лотки имеют заранее сделанные подштамповки.


Фото 7. Пескоуловитель и корзина к нему.

Полноценная система дренажа на участке включает как точечное, так и линейное водоотведение. Но эта система, повторимся, предназначена для отвода дождевых и талых вод. Для участков, на которых грунтовые воды залегают неглубоко, ее недостаточно.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж состоит из системы перфорированных труб, которые залегают на большей глубине — от метра до трех, в зависимости от задач и уровня грунтовых вод. От подтопления и сырости подвалы домов защищают именно с помощью глубинного дренажа, при этом дренажная труба залегает глубже нижней точки фундамента.

Чтобы внутрь дренажной трубы не проникали частицы песка и почвы, приводя к ее заиливанию, трубу обматывают геотекстилем или фильтром из кокосового волокна.

Трубы изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), асбестоцемента или полиэтилена низкого давления (ПНД).

  • Асбестоцементные трубы — наиболее дешевые, но в некоторых странах под запретом из-за вредного воздействия асбеста на природу и здоровье человека.
  • Трубы ПВХ — средний ценовой сегмент и удобнее в применении. Однако не перфорированы, в них нужно будет проделать отверстия.
  • ПНД трубы дороже, но сразу имеют перфорацию — и по факту представляют собой готовую дренажную трубу.

Иногда трубы изначально имеют фильтр, представляющий собой обмотку из кокосового волокна или геоткани.

Выбор трубы зависит от типа грунта и глубины залегания. Для укладки в почве с щебнем годятся перфорированные трубы без фильтра, а вот для суглинистых и песчаных почв фильтрующий слой необходим. В глинистых почвах предпочтительно закладывать трубу с кокосовым фильтром.

Проложенные дренажные трубы выходят в смотровой или водосборный колодец. Они бывают нескольких видов.

  • Поворотные, или смотровые. Они не являются конечной точкой дренажной системы и устраиваются в тех местах, где дренажная труба поворачивает. Через эти колодцы осуществляется контроль за работой дренажной системы, а также ее прочистка.
  • Фильтрующие колодцы — конечная точка системы. Их дно сделано из слоев щебня, гравия и песка, через которые вода уходит в нижние слои почвы.
  • Водоприемные колодцы устраивают, когда вода не может самостоятельно уходить вглубь — например, при слишком высоких грунтовых водах. Из водоприемных колодцев вода откачивается дренажными насосами в канализацию или водоем.

Закрытая система устраивается так, чтобы вода под действием силы тяжести сама стекала к нижней точке — колодцу.


Фото 8. Дренажный колодец.

Тонкости устройства дренажа

В общем и целом устройство дренажной системы не составляет большой сложности.


Фото 9. Одна из возможных схем закрытого дренажа.

Для поверхностного линейного дренажа достаточно подготовить траншею под укладку желобов и уложить их на бетонную подушку или утрамбованную ЦПС. Последний вариант применяется для желобов, интегрированных в дорожки и площадки из тротуарной плитки.

Для глубинного дренажа, призванного понижать уровень грунтовых вод, процесс немного сложнее.

  • Прокапывают траншеи, их выстилают геотканью.
  • Засыпают гравийную подушку.
  • На нее укладывают трубы, обмотанные геотекстилем.
  • Сверху все снова засыпают гравием.
  • Геотекстиль заворачивают поверх, создавая еще один фильтрующий слой.


Фото 10. Труба глубинного дренажа.

Трубы укладывают с уклоном, таким образом, чтобы вода под собственной тяжестью сливалась в нижнюю точку системы — водосборный колодец. При необходимости устраивают смотровые колодцы — в местах, где дренажная труба делает поворот.

Казалось бы, в конструкции дренажной системы нет ничего хитрого, но это не совсем так.

Неверно рассчитанная система не будет работать и потребует немалых средств на переделку. Вот какие ошибки чаще всего допускают по неопытности:

  • Слишком большое расстояние между соседними дренажными трубами в системе.
  • Недостаточная глубина залегания труб.
  • Слишком близкое расположение колодцев.
  • Неправильный (менее трех градусов) или отсутствующий угол наклона.
  • Плохое фильтрование сточных вод, ведущее к засорам в системе.
  • Неправильный выбор диаметра труб.

Как не допустить ошибок и трат на их исправление?

  • В сложных случаях расчет системы стоит поручить профессионалам. Они смогут провести изыскания на участке, рассчитать нужный диаметр труб и схему их залегания, а также обеспечить правильный монтаж дренажной системы.
  • Устраивать смотровые колодцы нужно не ближе, чем 50 м друг к другу.
  • Прокладывать трубы с уклоном не менее 3 градусов к водосборному колодцу, больше — допустимо.
  • Выбирать трубы и материал для фильтрации под тип почвы, в которой они будут работать.

Обслуживание дренажной системы

Проверять работу системы нужно раз в полгода или год при обычной нагрузке. Если был паводок или сильные ливни, то ревизию нужно провести сразу после падения уровня воды.

Ревизию системы проводят при помощи контроля воды в смотровых колодцах. Оценивают уровень воды, стоящей в колодце, и ее качество. Если воды много, она застоявшаяся и затхлая, а также присутствует много ила — систему нужно прочищать.

Застой воды получается при засорении системы, при нарушении ее целостности и образовании течей.

Самостоятельно почистить систему можно при помощи фекального насоса. Если это не даст результатов, тогда стоит обратиться к специалистам, имеющим профессиональное оборудование для прочистки дренажных систем.

Инструкция по установке потолочной сушилки для белья «Лиана»

В стандартных квартирах часто приходится сталкиваться с проблемой нехватки места. Одно из приспособлений, помогающее экономить пространство — потолочная сушилка. Её размещают в ванной, на балконе или на других свободных участках. Пол и стены при этом не загромождаются. Наибольшим спросом среди таких изделий пользуются сушилки лианного типа. Они отличаются эстетичностью, невысокой ценой и удобством использования. В этой статье разберем пошагово, как своими руками выполнить монтаж потолочной сушилки «Лиана». Рассмотрим возможные ошибки, а также порекомендуем наиболее удачные модели.

Особенности сушилок типа «Лиана»

Конструкция состоит из нескольких прочных трубок, через каждую из которых продета верёвка. Шнур крепится к потолку через два кронштейна с роликами. При этом один конец остаётся свободным и фиксируется в специальном держателе, закрепленном на стене.

Стержни имеют два положения: верхнее для сушки и нижнее для развешивания белья. Чтобы поднять перекладину, нужно потянуть за шнур и зафиксировать его в держателе. Если освободить веревку — перекладина опустится. Прутья при этом двигаются независимо друг от друга и опускаются на необходимую высоту (настраивается под рост человека).

Читайте также:  Статический и динамический уровень воды в скважине

Из-за свисающих верёвок сушилка напоминает лианы на деревьях, за что и получила такое название.

У подобной конструкции немало преимуществ:

  • выглядит намного эстетичнее, чем обычные провисшие верёвки;
  • в сложенном виде поднимается под потолок и не занимает место;
  • перекладины опускаются, поэтому не нужно тянуться или вставать на табуретку для развешивания белья;
  • штанги двигаются независимо друг от друга, потому легко поднять даже мокрую одежу;
  • бельё можно расположить на разной высоте, так оно будет сохнуть быстрее.
  • для сборки и установки сушилки требуется некоторое время и электроинструмент;
  • со временем верёвки перетираются и их приходится менять.

Модификации и размеры

Потолочная сушилка для белья типа «Лиана» выпускается разными производителями. Модели работают по схожему принципу, но отличаются некоторыми параметрами.

В комплектацию входят:

  1. Штанги для развешивания белья (обычно 5 ил 6).
  2. Шнуры на каждую планку (длинный и короткий).
  3. Декоративные колпачки (по одному либо по два на верёвку).
  4. Два кронштейна с роликами.
  5. Крепёж (саморезы) и заглушки.
  6. Пластиковый фиксатор для шнуров на стену.

Потолочные сушилки «Лианы» прежде всего различаются размерами. Длина перекладин находится в пределах от 50 см до 3 метров. Но чаще встречаются от 1,4 до 2 м (с шагом в 10 см). Максимальный вес мокрого белья — 12 или 12,5 кг. Допустимая нагрузка на одну перекладину — до 2,5 кг (приблизительно один пододеяльник).

Трубки делают из следующих материалов:

  • пластика (более дешёвый, но быстрее других ломается);
  • алюминия;
  • железа с покрытием из порошковой краски или ПВХ, предохраняющего от ржавчины;
  • нержавеющей стали.

Два последних варианта прочнее, но и тяжелее. Перекладины размером более 2,2 м изготавливаются только из стальных труб диаметром 12 мм в соответствии с ГОСТ 10704-91.

Также выпускаются настенные модели сушилок лианного типа. Они имеют аналогичную конструкцию, единственное отличие в том, что кронштейны крепятся к стене.

Инструкция по установке

Монтаж несложный, если заранее всё подготовить и следовать рекомендациям. Рассмотрим каждый шаг подробно.

Необходимые инструменты

В работе понадобятся:

  • рулетка или длинная линейка;
  • карандаш либо маркер;
  • перфоратор со сверлом на 6 мм;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • молоток;
  • стремянка либо табуретка.

Иногда крепёж, который идёт в комплекте, не слишком прочный. Тогда его заменяют на свой. Берут шурупы и пластиковые дюбели под размер, в большинстве случаев подойдут универсальные саморезы 5х50. Количество зависит от числа отверстий в кронштейне.

Выбор места

Оптимальным вариантом будет размещение сушилки на застеклённом балконе или лоджии. На открытом устанавливать не стоит, поскольку зимой бельё будет замерзать, а в дождливую погоду и вовсе не получится развесить. При выборе места расположения учитывают размеры балкона, а также на какое расстояние открываются окна и двери. Они не должны задевать «лиану» в поднятом положении.

Если балкона нет либо он не застеклён, тогда сушилку вешают в ванной. Длину подбирают под размер комнаты. Поскольку с одежды может капать вода, рекомендуется устанавливать сушилку над умывальником или ванной, но она не должна мешать принимать душ.

Если эти варианты не подходят, можно поискать место в коридоре или гардеробной. В крайнем случае — в гостиной или спальне. Желательно выбрать такое место, чтобы сушилка сильно не привлекала к себе внимание и не доставляла неудобства жильцам.

Важно! Рядом не должно быть ценных вещей либо отделочных материалов неустойчивых к влаге, так как с одежды будет капать вода.

Сборка и монтаж

Сначала отмечают точки крепления. Для этого берут кронштейн и прикладывают к потолку на расстоянии 10-20 см от стены. Через отверстия ставят метки карандашом или маркером. Второй кронштейн прикладывают параллельно первому на расстоянии, равном длине штанги. Так же отмечают места креплений.

Затем сверлят отверстия в бетоне перфоратором и забивают пластиковые дюбели. Прикладывают кронштейны и вкручивают саморезы, крепежные отверстия закрывают заглушками.

Затем на стене, перпендикулярной сушилке, крепят держатель (пластиковую скобу для фиксации шнуров). Примерная высота — на уровне пояса, чтобы было удобно пользоваться.

На следующем этапе нужно натянуть веревки и повесить перекладины. Для каждой планки в комплекте есть два шнура. Оба продеваются внутрь трубки. Затем в ролики на левом кронштейне вставляют длинный кусок, а на правом — обе части.

Подтянув перекладины к потолку, настраивают длину шнуров. На концы надевают фиксирующие колпачки и завязывают верёвку узлом, чтобы они не слетали. Аналогично настраивают нижнее положение.

Перекладину опускают на такую высоту, чтобы было удобно развешивать бельё и на этом уровне закрепляют еще один фиксирующий колпачок. Установка завершена.

Совет! Перед тем как собрать сушилку, рекомендуем посмотреть инструкцию со схемой установки, которая прилагается в комплекте. У разных моделей могут отличаться нюансы монтажа.

Если на балконе смонтирован подвесной потолок из ПВХ-панелей или гипсокартона, процесс усложняется. Дело в том, что обшивка не выдержит тяжесть сушилки и белья, поэтому на этапе отделки в местах крепления устанавливают закладные из бруса. Предварительно нужно точно определить расположение кронштейнов.

Если отделка потолка уже завершена, а закладные не были предусмотрены, то сушилку можно прикрепить другим способом. Для этого берут длинные шурупы и прикручивают кронштейны через обшивку к бетонному перекрытию. Чтобы детали сушилки не болтались и прочно прилегали к потолку, а ПВХ-панели при этом не прогибались, на саморез надевают отрезок пластиковой или металлической трубки. Он будет выполнять роль каркаса между черновым перекрытием и обшивкой.

К натяжному потолку сушилка крепится точно так же. Но перед тем как сделать отверстие необходимо укрепить полотно. Для этого приклеивают термокольцо небольшого диаметра или кусочек ПВХ-плёнки, оставшейся после установки.

Распространенные ошибки

При монтаже важно сделать всё правильно, чтобы недочёты не мешали эксплуатации. Необходимо изучить инструкцию по установке, подготовить инструменты и точно провести замеры. Рассмотри наиболее частые ошибки:

  • Если кронштейны закрепили «на глаз» или неверно рассчитали расстояние, сушилка может препятствовать открыванию окон или двери. Соответственно выходить на балкон или проветривать его будет неудобно.
  • Если установить перекладины очень близко к стене, бельё может прикасаться к ним и пачкаться. К тому же развешивать вещи будет не так удобно. Рекомендуется делать отступ не менее 10 см.
  • При слишком большом или маленьком расстоянии между креплениями натяжение верёвок получится чересчур сильным или слабым.
  • Если закручены не все шурупы или неправильно выбран крепеж, под весом мокрого белья сушилка может упасть. Чтобы этого не произошло, важно правильно подобрать длину и диаметр саморезов, в соответствии с материалом потолка и размером крепежных отверстий. А пластиковый дюбель должен плотно вставляться в просверленное отверстие. Поэтому для бура на 6 мм нужен дюбель такого же диаметра.

Замена веревок

Со временем шнуры изнашиваются и протираются, приходится ставить новые. Чтобы определить необходимую длину, нужно выполнить следующие действия:

  1. Размер планки умножить на 2.
  2. Измерить расстояние от фиксатора на стене до потолка и тоже увеличить вдвое.
  3. Сложить числа и прибавить к результату 1,5 метра.

Чтобы поменять верёвку, не обязательно проделывать те же действия, что и во время установки. Конец шнура привязывают к обрывку старого и протаскивают через все необходимые отверстия. Таким образом, замена веревок в сушилке значительно упрощается.

Читайте также:  ТОП-7 эффективных способов очистки духовки от застарелого жира

5 лучших моделей сушилок лианного типа

Рассмотрим изделия, которые пользуются наибольшим спросом. Они отличаются хорошим соотношением цены и качества, а также имеют высокую оценку по отзывам покупателей.

«Лиана» настенно-потолочная 1,6

Бюджетная сушилка отечественного производства. Общая рабочая длина — 8 метров, распределяется на 5 металлических прутьев. Допустимая нагрузка — до 12 кг. Модель сравнительно компактная: в длину занимает 160 см, а в ширину — 45 см. Прутья можно расположить на двух уровнях, благодаря чему одежда сохнет быстрее. Весит 2,5 кг. Изделие подходит для небольших помещений: ванных, балконов. Некоторые пользователи отмечают, что система креплений не слишком надёжная, а планки прогибаются под большим весом.

Gimi Lift 120

Модель китайского производства, в комплектацию входят 6 реек по 1,2 метра. Штанги сделаны из стали и покрыты эпоксидным слоем, который предохраняет бельё от пятен ржавчины. Ширина изделия 46 см, высота — 135 см. Сушильная зона одна, то есть одежда после развешивания поднимается до единственного варианта положения. Максимальная общая нагрузка — 12 кг, рабочая длина — 7 м. Весит 2,9 кг. По стоимости эта модель дороже предыдущей. Владельцы отмечают хорошее качество самой конструкции. Но фурнитура, которая идёт в комплекте, ненадёжная, и её лучше заменить.

Vileda Highline 160

Модель итальянского производства, состоит из 6 пластиковых прутьев с рабочей длиной в 9,5 метров. Предусмотрена дополнительная функция: регулировка перекладин по высоте. Расположить одежду так, чтобы она быстрее высыхала, ещё удобнее. Длина сушилки средняя, 160 см, вес — 3,4 кг. Владельцы обычно довольны изделием и не находят существенных недостатков. Стоимость выше, чем у предыдущих моделей.

Frau Hellen 120

Еще одна сушилка российского производства, в комплекте 6 металлических трубок. Рабочая длина — 7 м, а максимальная нагрузка — 12 кг. Бельё для просушки располагается на одном уровне. Отличается компактными габаритами, благодаря которым легко вписывается в небольшое пространство. Общая длина — 120 см, ширина — 45,5 см, опускается на 135 см. Вес — 2,9 кг. По стоимости находится в одной ценовой категории с Gimi Lift 120. Особых недостатков не отмечается.

Violet 120

По ценовому сегменту эта отечественная модель сходна с предыдущими. Состоит из 6 металлических прутьев с общей рабочей длиной 7,2 метра, нагрузка — до 12 кг. Размеры небольшие: длина 120 см, высота — до 150 см. Вес 2,84 кг.

Несколько советов по выбору

Не стоит приобретать слишком дешевые изделия неизвестного производства — они ненадежны и быстро выходят из строя.

В качестве материала для прутьев предпочтительнее металл. Он прочнее пластика и прослужит дольше. Лучше, чтобы перекладины были в ПВХ-оболочке, это защитит штангу от коррозии, а на белье не будут оставаться следы. Также стоит обратить внимание на прочность веревок и пластиковых деталей.

Выбирая размер потолочной сушилки, учитывают, сколько свободного места есть на балконе или в ванной. Изделие вешают не вплотную к стенам, а отступив 10-20 см. Также должно остаться пространство для свободного открывания окон и дверей.

При выборе длины по возможности учитывают размер постельного белья. Лучше, если получится развесить его не складывая.

«Лиана» — практичная и эстетичная сушилка для белья. Выпускаются модели, разные по габаритам и вместимости. Любую из них можно установить своими руками, если есть небольшие навыки и необходимые инструменты.

Инструкция по установке потолочной сушилки-лиана

Конструкции для сушки белья продаются повсеместно. В комплекте с потолочной сушилкой лиана инструкция по установке, как правило, присутствует. Но далеко не всегда данный документ доходчиво объясняет, как правильно выполнить монтаж сушилки (далее также – драйера, от англ. dryer – сушилка), особенно если конструкция произведена в Китае.

В статье подробно расскажем о процессе установки сушильных конструкций данного типа.

Как устроена и чем хороша сушилка-лиана

Основной недостаток стационарных классических сушильных устройств в том, что их веревки или перекладины занимают на балконах и лоджиях большую часть пространства, создавая неудобства для хозяев. Раньше из этой ситуации выходили, располагая веревки на длинных консолях, выходящих за пределы балконов.

При таком способе сушки одежда не защищена от пыли и грязи, которая может лететь с верхних этажей. В дождливую или холодную погоду наружные конструкции и вовсе неэффективны, поскольку белье не может высохнуть.

Сушилка-лиана лишена всех вышеперечисленных недостатков. Вся конструкция располагается под потолком. Размеры можно подобрать и для просторной лоджии, и для небольшого балкона.

Для того чтобы разместить одежду на трубках (далее также – стержнях), изготовленных из металлических или толстостенных пластиковых труб малого диаметра, их можно опустить с помощью веревок, закрепленных на стене. После того как белье развешано, каждый стержень поднимается вверх. Для ускорения процесса высушивания трубки лучше располагать на разной высоте, в этом случае воздухообмен белее интенсивен.

К преимуществам данного драйера можно отнести следующее:

  1. На высушенных вещах не остается острых заломов, которые обычно образуются от тонких шнуров либо веревок и тяжело разглаживаются.
  2. За конструкцией легко ухаживать, достаточно протереть трубки и другие детали. Регулярный уход гарантирует отсутствие грязи и пыли на одежде после сушки.
  3. Конструкция настолько компактна, что поднятые вверх стержни практически незаметны, если на них отсутствует белье.
  4. Каждая трубка выдерживает не менее 2–2,5 кг вещей. Умножив данные числа на количество трубок (от 3 до 6, в зависимости от модели), можно легко определить максимальный все одежды, которая может одновременно сушиться.

При покупке особое внимание следует обратить на фирму-производителя, а также на материалы, из которых изготовлена сушилка. Если много деталей в конструкции выполнено из пластика, есть вероятность того, что она быстро выйдет из строя, если на стержни вешать много белья. Особенно это касается трубок – лучше приобретать устройство с металлическими стержнями.

Хороши трубки из нержавеющей стали. Они прочны и не подвержены коррозии. Некоторые производители используют алюминиевые стержни с антикоррозионным покрытием, которые тоже достаточно надежны.

Желательно, чтобы ролики, через которые протягиваются регулировочные веревки, были закреплены в опорах, изготовленных из металла. Необходимо обратить внимание на надежность и качество регулировочной веревки, а также на конструкцию планки для фиксации шнуров.

Модификации сушилок-лиана

Помимо крепящихся к потолку в продаже есть настенные сушилки-лиана. Данные конструкции монтируются на стенах. Довольно часто настенное крепление оказывается надежнее, чем потолочное. Многое также зависит от отделочных материалов потолка.

Например, если установить потолочную сушилку для белья, прикрепив ее к вагонке, последняя, скорее всего, не выдержит большого веса конструкции с бельем. Поэтому желательно крепить металлическую опору сушилки к потолку до того, как выполнена его финишная отделка. К тому же делать отверстия в железобетонном перекрытии нелегко.

Установить настенный вариант сушильной конструкции проще, так как сверлить отверстия для дюбелей в кирпиче намного легче. Нагруженный одеждой драйер создает нагрузку, направленную перпендикулярно к поверхности стены, что уменьшает риск обрыва сушилки.

Пользуясь настенными устройствами, необходимо соблюдать простое правило: вешать тяжелые вещи на стержни, расположенные ближе к стене. На дальних трубках следует развешивать самое легкое белье. Таким образом уменьшится нагрузка на опору, прикрепленную к стене.

Читайте также:  Чердачные лестницы в интерьере

Комплектация сушилки-лиана

В комплект входят следующие детали:

  • два потолочных или настенных металлических крепления с роликами;
  • пластиковые или металлические трубки, количество которых зависит от модели;
  • стопорная планка для веревок;
  • короткие и длинные веревки – по количеству стержней;
  • стопорные колпачки.

Длина стержней (в зависимости от модели) может варьироваться от 0,5 до 2,5 метров. Такое разнообразие позволяет подобрать сушильное устройство для любого помещения в квартире. Но при этом не следует приобретать комплект со слишком длинными трубками. Даже металлические стержни длиной 2,5 м могут прогнуться под тяжестью мокрого белья. Оптимальный размер трубок для балконов и лоджий – 2 м. Минимально допустимое расстояние стержней от пола – не менее 1,2 м.

При выборе сушилки старайтесь не приобретать изделие, произведенное в Китае. Это будет ошибкой. К сожалению, китайские устройства не обладают достаточной надежностью. Драйеры, изготовленные в России или странах ближнего зарубежья, более надежны. Самым лучшим материалом считается алюминий, поскольку он легкий и при этом прочный.

В данном видеоролике представлен обзор сушилки-лиана:

Некоторые удачные модели

В России и Белоруссии выпускаются хорошие модели сушильных устройств типа лиана, которые при цене намного ниже европейских аналогов имеют схожие с ними характеристики. Например, сушилка российского производства турецкой торговой марки Dogrular, модель СП1505, весит совсем немного – чуть больше 2 кг. При этом 5 трубок способны выдержать одежду общим весом не менее 10 кг. Прочные стержни и крепления изготовлены из алюминия, при этом в конструкции присутствуют и пластиковые детали. Ширина устройства – 1,5 м, общая длина поверхности для просушивания – 12 м.

Белорусская сушилка Comfort Alumin производится со стержнями длиной 1,5 и 2,5 м. Обе модификации способны на 5 трубках высушить белье общим весом до 10 кг. Материалы – алюминий и пластик.

Кроме продукции из стран СНГ в торговой сети можно приобрести сушильные изделия европейского производства. Их стоимость существенно выше, но при этом сушилки обладают очень хорошими характеристиками. Например, итальянская конструкция торговой марки Gimi Lift, имея стальные стержни с защитным покрытием, может одновременно сушить до 12 кг вещей. При этом максимальный вес не зависит от длины стержней, которые могут быть нескольких размеров – от 1,2 до 2,4 м.

Французские изделия марки Luminarc Liana дешевле итальянских, при этом их характеристики ничуть не хуже. Трубки драйеров, как и большинство других деталей, производятся из стали и могут выдержать вес до 12 кг. Количество стержней – 5. В торговой сети можно встретить сушилки данной марки с длиной трубок 1,4 м.

Инструкция по сборке

Перед тем как повесить потолочную сушилку для белья, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • перфоратор с буром, диаметром 6 мм;
  • шуруповерт;
  • рулетку и маркер;
  • дюбели диаметром 5 мм и саморезы диаметром 4 мм.

Начните с того, что распечатайте упаковку с деталями сушильной конструкции. Извлеките по очереди все детали, сверьте их наличие с комплектностью в инструкции. Внимательно изучите пособие по установке.

Работу по установке сушилки-лиана легко выполнить своими руками, не обращаясь к помощи специалистов. Подробная инструкция с фото приведена в таблице:

Приложите крепления к потолку, предварительно отмерив рулеткой и пометив расстояние между ними, равное длине трубок. Отметьте маркером местоположение отверстий, которые нужно просверлить для установки креплений

Проделайте перфоратором отверстия в потолке и вставьте в них дюбели

Приложите крепления с роликами к отверстиям и зафиксируйте их саморезами

Выберите место для стопорной планки так, чтобы к нему был свободный доступ. Прикрепите планку на высоте 1,5–1,6 м от пола, используя дюбели и саморезы

Через концы стержня проденьте короткий и длинный шнуры (если они еще не заправлены) и закрепите их. Короткий шнур протяните через ролик в креплении, ближайшем к стопорной планке. Длинный шнур протяните через ролики в двух креплениях

Оденьте на шнуры колпачки и зафиксируйте их так, чтобы было удобно опускать и поднимать трубку. Последовательно установите все стержни, идущие в комплекте

Как видите, установить сушилку несложно. В заключение проверьте работоспособность всех стержней, протрите их от пыли и грязи. Теперь можете приступать к сушке белья.

Видео

Посмотрев видеосюжет, вы ознакомитесь с порядком установки потолочной сушилки-лиана на балконе:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: