Установка вертикальных жалюзи: способы монтажа, как правильно крепить и повесить на окно, крепление потолку

Как следует крепить вертикальные жалюзи в оконный проем?

Для правильного решения вопроса установки всех аксессуаров интерьера установка вертикальных жалюзи будет играть своего рода тестом на правильность выбранного стиля оформления комнаты.

В основном такую конструкцию дизайнеры предпочитают устанавливать после того как будет разработана концепция оформления всего помещения, и поэтому монтаж кронштейнов конструкции или непосредственное крепление к потолку будет проводиться уже в зависимости от условий конкретного проекта.

Вертикальные жалюзи, установленные в оконный проем

Для установки вертикальных жалюзи в основном используется три основных варианта установки:

  • устройство в оконный проем;
  • монтаж к потолочному покрытию;
  • крепление в стене;
  • в гипсокартонную конструкцию.

Как частный вариант не исключается установка кронштейнов к раме пластикового окна, но при условии, что такое пластиковое окно закрыто наглухо, ведь при открытии придется, или снимать направляющую или ставить небольшую по ширине штору. С другой стороны, и открывающаяся часть может иметь внушительные размеры, и профиль снимать не придется.

Установка в оконный проем

Оконный вариант для жалюзи отлично подходит для широких и глубоких оконных проемов, когда окно установлено ближе к фасаду здания, а стена имеет внушительную глубину. Когда открывающаяся створка окна не будет задевать направляющую планку, а подоконник позволяет без хлопот установить жалюзи достаточной высоты.

Вместе с тем, устанавливая конструкцию в оконный проем придется очень серьезно присмотреться к верхней части откоса, дело в том, что для установки карниза придется выбрать только ровный оконный проем, потому, что карниз должен как можно плотнее прилегать к поверхности верхнего откоса.

Еще одной особенностью такой установки выступает возможность крепления узла к оконному проему. В современных зданиях зачастую оконные проемы, при штукатурных работах отделываются гипсокартонными листами, и это в определенной мере выступает проблемой при установке. Ведь при таком оформлении проема для придания углам правильной формы, устанавливаются специальные перфорированные уголки, имеются пустоты под гипсокартонном, необходимо предусмотреть особые монтажные дюбели. В целом монтаж может быть проведен таким образом:

  • размечается места для установки потолочных кронштейнов;
  • просверливается отверстие до твердого основания перемычки;
  • устанавливаются дюбели или для крепления только за гипсокартонную плиту специальные гипсокартонные крепежные элементы;
  • с помощью винтов прижимается защелка;
  • проводится выравнивание других подобных элементов и их монтаж;
  • устанавливается карниз с механизмом открытия.

Как говорилось выше, особенностью монтажа системы в оконный проем выступает специфические условия гипсокартонной конструкции – здесь нужно правильно рассчитать места монтажа защелок. Кроме этого при открытии жалюзи, когда они сдвигаются в стороны, они не должны сильно выходить за пределы плоскости стены, а в закрытом состоянии рекомендуется чтобы плоскость полотна была на одном уровне с плоскостью стены.

Метод монтажа конструкции к стене

Одним из самых распространенных вариантов крепления вертикальных жалюзи выступает монтаж с помощью кронштейнов к стене. Такой вариант предусматривает установку конструкции наподобие того как устанавливается карниз для штор и гардин. Он не только намного проще, но и привычней для того кто хотя бы раз в жизни устанавливал карниз для штор.

Узлы крепления карниза

Для монтажа к стене конструкции предусмотрены специальные кронштейны, позволяющие смонтировать узлы креплений. Технология установки идентична той, что применяется для штор, но с небольшими особенностями:

  • при высоте ламелей до подоконника, необходимо четко рассчитать высоту установки кронштейнов – низ ламелей должен находиться не более чем в 2 см от плоскости подоконника;
  • при высоте ламелей до пола, требуется, чтобы карниз устанавливался таким образом, чтобы высота до поверхности полы было около 10 см.

Для большинства случаев, а это практически 90% всех установленных способом монтажа «к стене» место монтажа кронштейнов рассчитывается на расстоянии 5 см от потолка. Но это в идеальном случае, когда потолочная поверхность имеет идеально ровную поверхность, в основном места крепления кронштейнов рассчитываются индивидуально, для каждого кронштейна, и дополнительно проверяются уровнем на горизонтальность линии.

Потолочный вариант установки

Как и при установке в оконный проем с гипсокартонным откосом, для стен, имеющих гипсокартонную поверхность жесткость крепления, обеспечивается применением более длинных анкерных болтов или специальных дюбелей, рассчитанных на установку в гипсокартоне.

Настенные кронштейны имеют специальную штамповку в месте изгиба, это придает большую жесткость конструкции, но требует аккуратности при установке, ведь на неровной поверхности карниз будет выглядеть неестественно, иди же потребуются дополнительные усилия для того, чтобы выгнуть кронштейн до необходимого угла.

Установка с помощью кронштейнов

Кронштейны для таких систем, как правило, поставляются окрашенными, методом порошковой покраски в цвет карниза и при монтаже следует сначала разметить места сверления отверстий в стене, а уже потом начать сверлить, и ни в коем случае не проводить сверление отверстий через отверстия карниза.

Алгоритм установки настенного крепления будет иметь следующий вид:

  • определение высоты карниза;
  • промер по месту с коррекцией высоты и определением места установки кронштейнов;
  • выравнивание всех точек, где должны сверлиться отверстия по горизонтальной линии с помощью уровня;
  • сверление отверстий, монтаж пластиковых крепежных элементов;
  • монтаж кронштейнов;
  • привинчивание к кронштейну защелки;
  • установка карниза.

Потолочный вариант установки

Как и потолочный вариант карниза, для штор существует возможность установить карниз жалюзи и на потолочную поверхность. Такое размещение целиком оправдано и отлично украшает интерьер любого помещения, особенно выигрывает потолочное крепление при высоте ламелей до пола.

Однако монтаж карниза к потолку не всегда может быть осуществлена, например, при установке натяжного потолка невозможно через поверхность полотна покрытия установить защелки.

При потолочном варианте зачастую приходится устанавливать защелки на не совсем ровную поверхность, при этом, когда будет устанавливаться сам карниз, он не всегда будет плотно прилегать к потолку, если это небольшие погрешности, то можно использовать декоративную планку, наклеиваемую на карниз. Когда перепады весьма существенны то, как вариант предусматривается выравнивание с помощью подкладок, но в таком случае и этот вариант должен иметь разумные пределы, ведь декоративный багет хоть и представляет собой гибкую пластиковую ленту, но скрыть большие перепады не в состоянии.

В целом работы проводятся в следующем порядке:

  • определяется расстояние от стены, на котором планируется установка защелок;
  • с помощью разметочного шнура отбивается линия установки защелок;
  • рассчитывается количество защелок, и размечаются места их монтажа;
  • с помощью перфоратора сверлятся отверстия и устанавливаются пластиковые пробки;
  • винтами устанавливаются защелки;
  • далее крепится карниз.
Читайте также:  Чем побелить русскую печь и как подготовить поверхность для покраски?

Специальное крепление для установки на направляющих потолка армстронг

Особенности установки защелок к поверхности потолка проявляются, только когда необходимо установить карниз к гипсокартонной конструкции или потолку типа Армстронг. Здесь нужно использовать специальные болты-бабочки для установки в полости потолочного пространства, или специальные зажимы, которые крепятся к направляющим, в остальном процесс установки идентичен.

Особенности крепления карниза в нишу гипсокартонной конструкции

Такой вариант создания интерьера, когда карниз жалюзи спрятан вглубь гипсокартонной конструкции, находит все больше поклонников, ведь в таком случае интерьер кажется более праздничным и нарядным, глаз не отвлекают дополнительные элементы, такие как карниз, места крепления ламелей, да и линия потолочного пространства сразу упирается в жалюзийное покрытие.

Карниз скрыт гипсокартонной конструкцией

Методика установки в таком случае ничем особым не отличается, кроме того, что придется работать более аккуратно и с применением более длинного инструмента, ведь от поверхности бетонного перекрытия гипсокартон может быть удален на расстояние до 10 см.

Как крепить вертикальные жалюзи из тканевых ламелей своими руками

  1. Варианты установки и требуемые инструменты
  2. Порядок работы
  3. Монтаж вертикальных жалюзи своими руками видео

Новые купленные в магазине или заказанные через интернет вертикальные жалюзи с тканевыми ламелями подвесить своими силами не так уж и сложно. Для этого не нужно иметь каких-то особых навыков. Достаточно настроиться на рабочий лад, найти 2-3 свободных часа и обеспечить себя всеми нужными инструментами. И, конечно же, вам понадобится подробное пошаговое руководство о том, как установить вертикальные жалюзи самостоятельно. С ним мы и предлагаем вам ознакомиться в этой статье.

Варианты установки и требуемые инструменты

В зависимости от размеров штор, окна и видения интерьера повесить вертикальные жалюзи с ламелями из ткани можно тремя способами:

  • в оконный проем;
  • на стену непосредственно над окном;
  • на потолок (последний способ особенно актуален, когда жалюзи используются для зонирования пространства).

Три основных способа крепления тканевых вертикальных жалюзи

Когда жалюзи планируется установить на потолке, отступ по вертикали от окна можно сделать любым. Это же расстояние при установке на стене ограничивается длиной стандартного кронштейна, которая составляет 150 см.

  1. Перфоратор.
  2. Сверло по бетону 6-8 мм.
  3. Саморезы и дюбели 6-8 мм.
  4. Рулетка или линейка.
  5. Уровень.
  6. Карандаш.
  7. Шуруповерт.

Кроме того, если возникнет необходимость укоротить ламели или уменьшить общую ширину жалюзи, понадобятся ножницы, нитки, иголки и ножовочная пила.

Чтобы произвести монтаж вертикальных жалюзи, действительно, не нужно иметь специальной подготовки. Однако если все же в ходе процедуры случились какие-либо поломки, то ремонт по гарантии, обмен или возврат изделия будет невозможен.

Порядок работы

Установка вертикальных жалюзи своими руками состоит из следующих этапов:

Шаг 1

Раскладываем все детали на рабочем столе или на полу и проверяем все ли на месте в соответствие с комплектацией.

В стандартный комплект с жалюзи на пластиковые окна должны входить: 2 крепежных кронштейна, саморезы, профильный карниз, тканевые ламели с уже вставленными в них утяжелителями и соединяющая их снизу цепочка.

Шаг 2

Перед тем как крепить вертикальные жалюзи необходимо убедиться, что они нужной длины. Для этого нужно одну из ламелей приложить к месту, где будет располагаться карниз. Расстояние от ее нижнего края до подоконника (или пола, если предполагается повесить жалюзи до пола) должно быть не меньше 1,5 -2 см. В противном случае ламели стоит укоротить. Эту процедуру тоже можно сделать самостоятельно: вытащить утяжелители, обрезать лишнее, подшить края и вставить утяжелители на место.

Шаг 3

Приставляем карниз к плоскости крепления, будь то потолок, стена или оконный проем, выставляем его по уровню и делаем отметки с правого и левого торца.

То, как правильно будут выполнены последующие действия, зависит от выбранного способа установки:

Если вы выбрали крепление вертикальных жалюзи к потолку, отступите от предварительно проставленных отметок 2,5-3 см к центру и проставьте новые метки.

Если предполагается прикрепить карниз для вертикальных жалюзи к стене, отступ от старых меток в сторону центра должен быть 5,5-6 см;

Если крепящиеся на карниз шторы устанавливаются в проем окна, предварительно отмечать места расположения торцов карниза не требуется, а окончательные метки ставят, отступив от внешних краев проема вглубь 2,5-3 см.

После того, как все необходимые метки установлены, необходимо приложить к ним крепежи и карандашом поставить точки в местах, где потом будете просверливать отверстия. В итоге, справа и слева должны получиться по две метки. Перед тем как повесить крепежи убедитесь, что они выбраны в соответствии со сторонами (правые и левые).

Если ширина жалюзи составляет более 1,6 м, в 10-12 см от регулировочного шнура то следует предусмотреть дополнительное среднее крепление.

Шаг 4

Настало время сверлить отверстия. Не стоит углубляться больше, чем на 4-5 см.

Шаг 5

Левый и правый крепежи саморезами прикручиваем к соответствующим местам.

Шаг 6

Теперь можно вставить карниз на место и закрыть его замками крепежей, поворачивая рычажки по часовой стрелке. Если в качестве крепления применяются кронштейны, карниз нужно привинтить к ним.

Шаг 7

Далее, с помощью регулировочного шнура разворачиваем бегунки таким образом, чтобы они встали поперек карниза. Затем, прикрепив ламели, защелкиваем их в пазах бегунков.

Шаг 8

К утяжелителям прикрепляем нижнюю соединительную цепочку. Сначала закрепляем ее с внешней стороны каждой ламели, затем отрезаем излишек и ту же процедуру проделываем с внутренней стороны.

Все шаги выполнены. Мы полностью закончили установку вертикальных жалюзи. Осталось только протестировать работоспособность механизма и выставить нужное в данный момент положение ламелей. Мы не только существенно сэкономили на установке, но и получили удовлетворение от того, что смогли аккуратно, быстро и правильно повесить вертикальные жалюзи своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Вертикальные жалюзи как установить

Не всегда удобно использовать шторы. В некоторых случаях практичнее и удобнее жалюзи. Они дают возможность не только защищаться от нескромных взглядов по вечерам, но и регулировать уровень освещенности днем поворотом ламелей (пластин). О том как установить жалюзи на пластиковые окна и будем говорить в этой публикации.

Варианты установки и требуемые инструменты

В зависимости от размеров штор, окна и видения интерьера повесить вертикальные жалюзи с ламелями из ткани можно тремя способами:

  • в оконный проем;
  • на стену непосредственно над окном;
  • на потолок (последний способ особенно актуален, когда жалюзи используются для зонирования пространства).
Читайте также:  Стяжка из керамзитобетона своими руками

Три основных способа крепления тканевых вертикальных жалюзи

Когда жалюзи планируется установить на потолке, отступ по вертикали от окна можно сделать любым. Это же расстояние при установке на стене ограничивается длиной стандартного кронштейна, которая составляет 150 см.

Если необходимо сделать настенный отступ длиннее 150мм, воспользуйтесь кронштейном с выносом

  1. Перфоратор.
  2. Сверло по бетону 6-8 мм.
  3. Саморезы и дюбели 6-8 мм.
  4. Рулетка или линейка.
  5. Уровень.
  6. Карандаш.
  7. Шуруповерт.

Кроме того, если возникнет необходимость укоротить ламели или уменьшить общую ширину жалюзи, понадобятся ножницы, нитки, иголки и ножовочная пила.

Чтобы произвести монтаж вертикальных жалюзи, действительно, не нужно иметь специальной подготовки. Однако если все же в ходе процедуры случились какие-либо поломки, то ремонт по гарантии, обмен или возврат изделия будет невозможен.

Конструкции и способы установки

Жалюзи на окна есть двух видов — вертикальные и горизонтальные. Ламели вертикальных делают обычно из пластика или специальной плотной ткани, нарезанной на полосы шириной 10-15 см. Реже можно встретить ламели из алюминия или синтетические нити.

Вертикальные жалюзи можно использовать не только для окон, но и для пластиковых дверей с полным остеклением

Ламели горизонтальных жалюзи бывают пластиковыми, деревянными и металлическими. Независимо от типа и материала, состоят они из карниза и ламелей. Карниз — пластиковый или алюминиевый профиль П-образного сечения в котором находятся органы управления и к которому подвешиваются ламели. Ламели — горизонтальные или вертикальные полосы/пластины, которые собственно и закрывают проем. Для того чтобы была возможность открывать и закрывать жалюзи, есть органы управления — цепочки или нити.

Конструкция горизонтальных жалюзи включает в себя большое количество нитей

В горизонтальных моделях есть еще стержень управления, связанный с поворотным механизмом. Вращая стержень, изменяют угол наклона ламелей. Именно так можно менять количество света и «степень прозрачности» окна. Если ламели поставить вертикально (почти), они полностью перекрывают обзор. При горизонтальном положении они почти не мешают обзору, но есть еще масса других положений.

Устройство горизонтальных и вертикальных жалюзи

При установке жалюзи крепить надо карниз. Для его фиксации в комплект входят специально разработанные кронштейны. К окну или стене крепятся эти кронштейны, а карниз на них просто надевается (до щелчка).

Установить жалюзи на пластовые окна можно несколькими способами:

  • Непосредственно на каждую створку окна. Такой способ монтажа позволит использовать подоконник в любое время. Единственное ограничение — нельзя будет ставить предметы близко к раме. Многих пугает необходимость при таком способе монтажа делать отверстия в профиле ПВХ. Наличие нескольких дополнительных отверстий в пластике не влияет на свойства окна. Кроме того, на открывающуюся створку окна можно закрепить жалюзи без сверления.
  • Закрепить в проеме так, чтобы закрывалось только окно, но не прилегающие стены. При таком способе монтажа карниз крепится к верхнему откосу.
  • Закрепить на потолке. При этом должно остаться достаточно места, чтобы открыть створку (не менее 5 см).
  • На стене.
    • Прикрепить карниз непосредственно к стене над окном.
    • Установить на дополнительных длинных кронштейнах. Этот вариант подходит для неглубоких оконных проемов, когда висящие вплотную к стене жалюзи не позволяют открыть створку.

    Как установить жалюзи на пластиковые окна: способы монтажа

    Со способом монтажа жалюзи придется определяться еще до покупки: от этого зависят размеры полотен. Так что тип монтажа надо выбрать до замеров.

    Преимущества

    • Компактность. Жалюзи занимают минимум пространства, позволяя владельцам проявить фантазию и организовать дополнительный декор окна или оставить подоконник функциональной поверхностью.
    • Простой и понятный тип управления.
    • Долгий срок службы. Специальная пропитка защищает полотна от пыли, жира, грязи, влаги, истирания.
    • Легкость гигиенических процедур. Не требуют особого ухода. Их небольшую по площади поверхность достаточно протирать влажной губкой с мыльным раствором раз в несколько месяцев.
    • Разнообразие дизайна для интерьера в любом стиле.
    • Плотное прилегание полотна к поверхности стекла защищает одинаково хорошо от жары и холода.
    • Возможность смонтировать систему самостоятельно.
    • Разнообразие материалов: от легкого декорирования окна до тотальной защиты блэкаут.
    • Возможность комбинировать жалюзи с портьерами, тюлем, ламбрекеном.

    Особенности

    Данное изделие имеет ряд отличительных признаков:

    • Закрываются сверху вниз (классические полотна), снизу вверх или с двух сторон одновременно. При этом степень плотности «гармошки» можно регулировать: закрывая либо верхнюю, либо нижнюю, либо центральную часть окна.
    • Подходят для зашторивания окон неправильной формы.
    • Оптимальное решение для мансардных, чердачных, потолочных и наклонных окон.
    • Открываясь, полотно компактно собирается в складку и прячется внутрь карниза.
    • Удобны для установки на все типы окон.
    • Различные способы крепления и механизмов управления (ручное и электрическое).
    • Полотно из тканого материала можно стирать.
    • Полотно шторы может быть выполнено из двух типов ткани одновременно, что дает возможность регулировать степень прозрачности, затемненности, защиты от солнца.
    • Легкий монтаж можно выполнить своими руками.

    Какие жалюзи приобретать?

    Сегодня можно установить жалюзи своими руками самого различного типа. Вертикальные шторы различаются по материалу изготовления, цветовому решению, внешнему виду, фактуре поверхности. Сегодня для дома можно осуществлять установку таких вертикальных жалюзи своими руками, как:

    Схема вертикальных жалюзи с наклонной системой.

    1. Тканевые. Подходят для любого жилого помещения или офиса. Они привлекательны, практичны, удобны. Изготавливаются жалюзи на основе полиэстера, который отличается высокой прочностью, он совершенно не выгорает на солнце, не теряет свой яркий цвет, чистится легко. Установка вертикальных тканевых жалюзи производится быстро, она одна из самых простых.
    2. Хлопковые. Цена их не самая низкая, но оно того стоит. Материал привлекательный, прочный, экологически чистый. Он легко чистится, хотя хлопок загрязняется намного быстрее, чем обычные модели. Влагу такие жалюзи переносят не так хорошо, поэтому их рекомендуется использовать для спален, гостиных, детских комнат. Установка своими руками несложная.
    3. Деревянные. Это дорогой вариант, но он себя оправдывает. Они изготавливаются из различных пород древесины, что оказывает влияние на цену. Оптимальным вариантом является легкая и прочная древесина, которая не впитывает влаги и посторонних запахов. Уборка шторы заключается в использовании пылесоса, можно пользоваться моющим устройством. Внешний вид стильный, ламели обычно пропитываются специальными маслами. Оттенок подбирается в зависимости от общей отделки помещения.
    4. Бамбуковые ламели. Считаются легкими и оригинальными, они подходят для современного смелого дизайна или для стиля кантри. Обычно выполняются в горизонтальном виде, но и вертикальные шторы, установка которых очень простая, выглядят изящно. Цвет может быть различным, особенно модными в этом году являются бамбуковые ламели красного насыщенного цвета или совсем светлые.
    5. Жалюзи из стеклоткани. Применяются для кухонь и лоджий, они отлично переносят негативное влияние влаги, обладают повышенными показателями пожаробезопасности.
    6. Пластиковые вертикальные жалюзи. Встречаются редко, внешний вид их мало подходит для жилых помещений. Чаще всего подобные шторы используются для офисных помещений, ориентация ламелей обычно горизонтальная, вертикальные встречаются редко.
    7. Алюминиевые. Покрываются слоем цветной эмали, обычно они применяются для кухонь и балконов. Для жилых комнат подобные шторы не совсем подходят.

    Для монтажа вертикальных жалюзи вовсе не обязательно иметь специальный опыт или дорогостоящие инструменты. Работа проводится в кратчайшие сроки, необходимо только выбрать вариант крепежа. В результате получается стильная и красивая штора, которая отлично подходит для гостиной, лоджии, спальни, кухни.

    ТИП КРЕПЛЕНИЯ №3. КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАЩЕЛКИ К ПОТОЛКУ «ARMSTRONG»

    Для данного типа установки разметка не требуется

    1. Зафиксируйте равномерно кронштейны «ARMSTRONG» на Т-образном профиле потолка, попадающем под карниз системы V-FORM, путем поворота верхней части кронштейна по часовой стрелке.

    2. После установки кронштейнов на потолок необходимо проверить их вылет от стены. Он должен быть одинаковым.

    3. Закрепите алюминиевый карниз изделия в установленных кронштейнах для потолка «ARMSTRONG».

    4. Вставьте держатели тканевых ламелей в клипсы бегунков.

    5. Вставьте цепочку в отвесы тканевых ламелей с обеих сторон.

    Установка горизонтальных жалюзи на створках окна ПВХ

    При этом способе монтажа жалюзи крепятся небольшими саморезами (идут в комплекте) в профиль окна. Установить их надо так, чтобы они не мешали ручке поворачиваться. Будьте осторожны: если сверлить слишком близко к штапику, можно повредить стеклопакет. Поэтому в этом случае правильные замеры очень важны.

    Установка жалюзи на окно ПВХ

    Монтаж пошагово

    Порядок действий такой:

    • Устанавливаем крепления на карниз таким образом, чтобы они не мешали движущимся частям внутри.
    • Примеряем изделие на раме. Выставляем его так, чтобы ламели заходили на раму слива и справа на одинаковое расстояние.
    • Отмечаем карандашом или маркером место, где должны располагаться крепления. Во время этой операции надо держать карниз максимально ровно. Ориентироваться можно по контурам рамы окна или использовать уровень.
    • Хоть пластик довольно мягкий и в него можно сразу вкрутить саморезы, чтобы рама не потрескалась, лучше предварительно просверлить отверстия. Диаметр сверла чуть меньше диаметра саморезов. Обычно в комплекте идут саморезы диаметром 3 мм, так что сверло надо взять на 2 мм или 2,5 мм.
    • Берем кронштейны, крепим их саморезами на раму.

  • Вставляем карниз жалюзи, надавив до щелчка.
  • Закрываем торцы заглушками, которые идут в комплекте.

Необходимость сверлить отверстия в оконной раме может пугать, но в этом нет ничего страшного. В случае неправильно сделанных отверстий, неудачные можно залить герметиком. Белым силиконовым, не акриловым (акриловый быстро желтеет). Характеристики окон при этом не пострадают. Что может быть опасно — попасть в стеклопакет. Тогда он может треснуть. Но и это не смертельно — его можно заменить, хоть будет это недешево.

Ставим нижние фиксаторы

Но это еще не все. Чтобы окончательно установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, надо просверлить еще пару отверстий — под фиксаторы (называют еще антиветер). Это дополнительные крепления внизу на открывающейся створке окна. В них заправляется нижний край жалюзи. Делают это для того, чтобы при проветривании жалюзи не свисали, не болтались от ветра и не сбивали предметы на подоконнике.

Фиксаторы ставим так: примеряем, немного натянув жалюзи вниз, отмечаем места крепежа, сверлим отверстия, устанавливаем. Заправляем нижнюю планку в установленные фиксаторы. Теперь даже при сквозняке или открытой створке жалюзи не будут болтаться. Единственное, за чем надо следить при монтаже, это за тем, чтобы не попасть в штапик (это длинная планка которая идет вдоль стеклопакета и держит его). Надо сверлить отверстие в самой раме, отступив не менее 1 см от края. В остальном проблем нет.

Без сверления

Также существует способ установить жалюзи на пластиковые окна и не сверлить раму. Этот способ доступен только для тех жалюзи, которые вешают на открывающиеся створки. В этом случае они просто навешиваются на пластиковые крепления/кронштейны, которые надеваются на раму сверху. Чтобы они не двигались, на задней стороне кронштейна прикреплена полоска двустороннего скотча. Сняв защитную пленку, его можно приклеить (но можно и не фиксировать).

Форма пластиковых креплений зависит от вида карниза. Так что надо подбирать под каждый специально

Эти Г-образные пластиковые кронштейны не идут в комплекте, но их можно купить в магазине или на фирме, которая продает горизонтальные жалюзи. Этот способ удобен простым демонтажем жалюзи, что удобно если их необходимо починить или помыть.

Как крепить жалюзи к потолку: особенности установки

Жалюзи — удобная и современная альтернатива гардинам. Благодаря многообразию дизайна и материалов такой аксессуар впишется в интерьер любого стиля. Повесить жалюзи несложно своими руками, в этой статье рассмотрим нюансы монтажа с бетонными, подвесными и натяжными потолками.

Разновидности жалюзи и способы установки

По конструкции выделяют три типа:

  1. Горизонтальные.
  2. Вертикальные.
  3. Потолочные.

У первых узкие ламели и расположены горизонтально. Складываются, поднимаясь вверх, поэтому с обоих сторон имеются связующие нити. Как правило, горизонтальные жалюзи подбираются по размеру окна.

У второго варианта полосы значительно шире. Складываются, собираясь в сторону и крепятся только к верхнему треку (карнизу, вдоль которого перемещаются бегунки). Вертикальные жалюзи зачастую устанавливают до самого пола, как традиционные шторы.

Потолочные жалюзи предназначены для мансардных окон. Обычные модели или традиционные шторы в этом случае будут провисать под своим весом. Поэтому используются жалюзи типа «плиссе» (единое полотно, которое собирается гармошкой). Чтобы ткань держалась параллельно окну, с обеих сторон натягивают металлический трос. Конструкция получается более тяжёлая, поэтому берут усиленный монтажный профиль.

Жалюзи крепятся несколькими способами:

  1. К потолку. Используется при небольшом расстоянии от перекрытия до проёма (до 20 см). Зрительно вытягивает комнату. Штора доходит до пола или подоконника.
  2. К стене. Жалюзи крепятся только над окном или вдоль всей стены. Этот способ выбирают, когда от потолка до рамы остается много места (более 25 см). Чаще всего таким способом устанавливают вертикальные жалюзи.
  3. В оконный проём. Принцип аналогичен потолочному креплению, только монтаж выполняется к нижней плоскости балки оконного проема. Такой способ применяется для горизонтальных жалюзи, размер которых не превышает ширины окна.
  4. К оконной раме. Жалюзи монтируют непосредственно к створкам, тогда окна открываются при опущенных шторах. Этот способ тоже подходит только для горизонтальных конструкций.

Далее подробно рассмотрим крепление жалюзи к потолку. Этот вариант обычно выбирают для вертикальных и горизонтальных типов.

Инструкция по монтажу на бетонный потолок

Для крепления используют специальные защёлки, входящие в комплект. Они устанавливаются на перекрытие. Снизу присоединяется карниз, в паз которого вставляются ламели. По такому принципу крепятся и вертикальные, и горизонтальные жалюзи. Различаются лишь кронштейны и сам карниз, но технология в целом одинаковая. Установку будем рассматривать на примере вертикальных жалюзи.

Для работы понадобятся:

  • стремянка;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • пластиковые дюбели;
  • саморезы.

Сначала определяют подходящее место. Жалюзи не должны цепляться за подоконник или батарею, а также мешать открыванию окна. Обычно хватает отступить 10-15 см от проёма. Чтобы убедиться в этом, с потолка спускают отвес.

Жалюзи могут закрывать только окно или всю стену. Но в первом случае лучше делать их сантиметров на 5 шире с каждой стороны, а в последнем — отступить по 2-3 см.

С учётом этих расстояний отмечают крайние точки расположения карниза. Отступы от оконного проёма должны быть одинаковые, иначе жалюзи будут висеть криво.

Затем карниз прикладывают к потолку и отмечают места креплений. Для стандартных моделей достаточно 2-3 (по краям, с отступом около 10 см, и иногда в середине). Для длинных и тяжёлых понадобится больше, примерно через каждый метр.

Плиту сверлят и вставляют дюбели. Саморезами крепят защёлки, к ним подвешивают карниз. Затем прикрепляют ламели, цепляя за клипсы бегунков.

Установка на подвесной потолок

Часто бетонную поверхность не красят, а обшивают различными декоративными материалами (гипсокартоном, вагонкой, пластиковыми панелями и т. п.). Такая конструкция не выдержит большого веса, со временем покроется трещинами и может обвалиться.

Чтобы прикрепить горизонтальные или вертикальные жалюзи к подвесному потолку, нужно заранее установить закладную. Это брус или доска, которую прикручивают в месте будущего расположения карниза до монтажа отделки. Затем берут саморезы такого размера, чтобы достать до закладной. Дальше установка идёт, почти как в предыдущем случае. Различие небольшое: дюбели для дерева не нужны, а крепёж можно вкручивать сразу, не сверлить отверстие заранее.

Если не удалось запланировать расположение до ремонта и закладная не предусмотрена, используют длинные шурупы. Крепеж вкручивают через декоративную отделку в черновое перекрытие.

В офисах широко используются подвесные системы типа «Армстронг», так как позволяют быстро выровнять потолок. С ними монтаж еще проще, сверлить отверстие не придётся, поскольку выпускаются специальные кронштейны. Сверху на них есть два загиба, которые цепляются за направляющие подвесной системы, а снизу — защелки для крепления карниза.

Расположение кронштейнов определяется так же, как и с бетонным потолком, но с учётом направляющих (выбирают перпендикулярные окну). Кронштейн прикладывают в нужной точке и поворачивают. Щелчок означает, что он надёжно закреплён.

Ещё раз проверяют, ровно ли расположены все точки. К защёлкам крепят карниз и собирают жалюзи.

Крепление к натяжному потолку

Об этом нужно подумать заранее, до монтажа полотна. Тогда есть возможность установить закладную или сделать нишу.

Брус устанавливают в том месте, где планируют вешать карниз. По высоте рассчитывают так, чтобы край касался натяжного потолка. Слишком большая балка будет выпирать, а от маленькой втянется полотно и могут образоваться складки.

После установки натяжного потолка находят место расположения бруса. Защелки для карниза монтируют на саморезы, которые вкручиваются в дерево без дюбелей. Полотно нужно предварительно укрепить — наклеить кусочки армированного скотча или маленькие протекторные кольца, чтобы дырка не разошлась от натяжения.

Второй способ позволяет сделать скрытое крепление, при котором жалюзи устанавливают в нише. Для этого потолок натягивают не по всей площади, а отступают от внешней стены. Расстояние делают таким, чтобы поместился карниз. В нескольких сантиметрах от окна прикручивают брус, а к нему крепят багеты для натяжного потолка. Высоту рассчитывают вровень с профилями на стенах.

После натяжки полотна приступают к установке карниза и сборке жалюзи. Работы проходят в том же порядке, что и при окрашенном бетоном потолке. Но нужно быть особенно осторожным, чтобы случайно не проткнуть или порезать непрочную ПВХ-плёнку, которая используется в качестве полотна для натяжных потолков.

Если установка задумана уже после монтажа покрытия, помогут специальные настенные кронштейны в виде уголков. Они прикручиваются к стене, а сверху остаются отверстия, к которым можно прикрепить карниз. Необходимо тщательно рассчитать высоту расположения и длину саморезов, чтобы не повредить натянутую плёнку.

Как собрать и повесить вертикальные жалюзи: описываем досконально

Вертикальные жалюзи – это отличная светозащита помещения, они просты, надежны и почти универсальны, подходят для оформления не только прямых, но и сложных по форме проемов. Далее предлагаем подробную инструкцию, как установить вертикальные жалюзи своими руками.

Особенности и преимущества

Эти жалюзи распространены и обладают множеством хороших характеристик. С их помощью можно визуально расширить пространство комнаты и увеличить высоту потолков, а это как раз очень удобно для небольших помещений. Также они имеют большое преимущество, заключающееся в том, что они могут быть размещены на проемах абсолютно любых форм — косых, арочных, изогнутых или круглых. Карниз может быть не только прямолинейным.

Вас удивит разнообразие форм, оттенков, цветовой гаммы и фактуры вертикальных жалюзи. Кроме того их можно сделать на заказ по вашем индивидуальным предпочтениям.

В обслуживании они очень легки, тщательный уход им не нужен. Они быстро и просто как собираются, так и разбираются. Они будут прекрасным декоративным элементов вашего интерьера, пропускающие рассеивающие лучи и препятствующие проникновению слишком яркого света. А также ими легко управлять, они обладают мобильностью, простотой и практичностью.

Готовимся к работе

Для установки жалюзи вам понадобится набор ручных инструментов, который есть почти в каждом доме:

  • перфоратор или дрель с набором сверл разной толщины;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • крепежные элементы;
  • строительная рулетка;
  • простой карандаш;
  • молоток;
  • стремянка;
  • измерительный уровень (желательно).

А также — один или два помощника, чье участие будет необходимым при установке карниза.

Подготовка

Перед тем, как устанавливать жалюзи, надо приготовить минимум инструмента:

  • строительный карандаш;
  • уровень (чем длиннее, тем лучше);
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • шуруповерт (отвертка).

Потребуются дюбели Ø 6, 8 мм, если они не включены в комплект вместе с кронштейнами вертикальных жалюзи.

Чтобы представить себе по шагам, как повесить, в каком порядке потребуются детали, инструмент, надо вскрыть упаковку жалюзи, разложить наглядно все части, сверить комплектность с паспортом, определить нужду в дополнительных материалах (согласно выбранному способу крепления).

Варианты размещения

Преимущество вертикальных жалюзи в том, что их можно вешать на проемы различной формы: косые, арочные, круглые, изогнутые. Карниз, по которому двигаются ламели, может оказаться не прямолинейным. Однако, основные принципы установки совпадают:

  1. Определение места расположения всей завесы. Несущий карниз (направляющая с механизмом управления свисающими полосками) может быть установлен на стене над окном, на потолке, в самом проеме по размеру рамы. Решение принимается еще на этапе выбора модели и габаритов шторы.
  2. Выбор высоты размещения. Крепление на горизонтальные поверхности не подразумевает такого вопроса – потолок, верхняя граница оконной ниши уже заданы. Ответ важен в том случае, когда выполняется монтаж вертикальных жалюзи на стену с использованием кронштейнов. Их ставят на 0,1 – 0,15 м выше проема. Контрольный размер – расстояние до пола (0,1 – 0,3 м), до подоконника зазор уменьшается до 0,5 см, чтобы закрыть свет, проходящий через стекло. Дизайнерское решение может предусматривать занавес, который закроет всего 2/3 окна. Тогда этот параметр выбирают индивидуально.
  3. Расстояние до стены. Стандартный размер кронштейна находится в пределах 150 мм. Ламели должны иметь свободный ход в положении, перпендикулярном карнизу (открытое положение). Поэтому продольная ось несущей направляющей располагается на расстоянии от середины свободно свисающей полоски шторы до обоев или профиля оконной рамы, равном ½ ширины ламели + 1,5 см.
  4. Смещение относительно центра проема. В большинстве моделей рулеткой достаточно найти середины карниза и окна, совместить их и разметить отверстия под сверление для дюбелей. Кронштейны, в этом случае, ставят на расстоянии 5 — 6 см от краев. На изгибающихся направляющих крепления их монтируют через 0,2 – 0,6 м. Важно сразу определить, с какой стороны удобнее разместить спуски управления механизмом. Возможно, особенности обстановки комнаты заставят немного сместить разметку.

Если штора имеет прямоугольную форму, прежде чем сверлить отверстия, тщательно проверяют уровнем совпадение нанесенных точек горизонтальной оси.

Несимметрично монтируют подвеску роллет с электрически приводом. В описании указаны установочные размеры со стороны двигателя (справа или слева).

Конструкция

При изготовлении жалюзи применяются различные материалы, такие как пластик, ткань, дерево, бамбук.

В конструкцию жалюзи входят такие детали:

  • Ламели— пластинки, закрывающие окно;
  • Фронтонс элементами управления представляет собой основу устройства, на которой закрепляются ламели. Основным материалом, из которого изготавливают профиль считается алюминий. Реже встречаются пластиковые аналоги, но они не практичные и способные к деформации;
  • Бегункиэто устройства из пластика в карнизе, с помощью которых происходит соединение карниза и ламелей. Благодаря им ламели способны крутится и передвигаться. Бегунков, как правило, столько же, сколько ламелей;
  • Утяжелитель, размещенный в конце полосок — ламелей. Они служат для того, чтобы жалюзи не развивались ветром и ровно висели. Им оснащен каждый ламель;
  • Цепочка, скрепляющая ламели снизу.

Этапы монтажа, схемы

При размещении вертикальных жалюзи в пространстве, которое ограничено по сторонам проемами окон или стенами комнаты, следует по краям оставить свободным расстояние порядка двух сантиметров. Это объясняется тем, что ширина в верхней и нижней поверхностях может иметь небольшую погрешность. При монтаже это может повлиять на размещение изделия в проем, они могут не войти в какой-нибудь перекос. Кроме того, образовавшийся зазор будет создавать эффектную, эстетически приятную подсветку контурным светом.

Установка вертикальных жалюзи осуществляется в ходе нескольких этапов, которые на самом деле не представляют особенной сложности, и вся операция заканчивается довольно быстро.

  1. Инструкция содержит подробные описания и зарисовки действий. Согласно инструкции соберите все механизмы управления изделием, в карниз разместите ровно столько бегунков, сколько будет ламелей, закрепите устройства управления расположением ламелей (их может быть одно или два).

Как вешать карниз к потолку Установка вертикальных жалюзи на стену

  1. На стене или потолке сделайте разметку карандашом под кронштейны или собственно под карниз. По стандартам, саморезы размещаются на расстоянии каждых 50 см – 80 см на гипсокартоновых стенах, а на стенах из бетона достаточно трех-четырех креплений (с двух сторон, и одно посередине).

При размещении направляющих советуем обязательно пользоваться строительным уровнем. Участок у механизма управления нужно будет дополнительно укрепить, или сделать дополнительный крепёж. Это позволит исключить возможность срыва конструкции из-за чрезмерных усилий при ее использовании.

  1. Карниз вставляется в специальные пазы до издания полного щелчка, свидетельствующего о его жесткой фиксации. В противном случае, конструкция может просто рухнуть в период ее эксплуатации.

Карниз должен издать характерный щелчок

В заключение монтажа закрепите ламели в бегунки карниза путем их прочного прищелкивания. В нижней части вдоль направляющих нужно будет проложить две цепочки для управления ламелями конструкции.

Инструкция по монтажу

Перед установкой вертикальных жалюзи своими руками внимательно изучите инструкцию производителя. Сборка карниза должна проходить в строгом соответствии с приложенной схемой. Более подробно, как собрать вертикальные жалюзи, смотрите на видео ниже.

Для монтажа потребуется:

  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш;
  • дрель;
  • дюбель-саморезы №6 или 8;
  • отвертка.

По инструкции выше сделайте разметку.

Если при настенном креплении требуется сделай большой отступ, используйте кронштейны с выносом

Проведите между метками линию. Так как геометрия помещений далека от идеала, чтобы снизу получился ровный зазор важно:

  • жалюзи до подоконника — линия по меткам должна быть строго параллельно подоконнику;
  • полотно в пол – линия по меткам строго параллельна полу.

Приложите карниз к линии, отметьте места установки кронштейнов. Промерьте расстояние до центра окна, держатели должны располагаться на одинаковом расстоянии от центральной оси.

Просверлите отверстия дрелью, удалите пыль, вставьте пластиковую часть дюбеля, она должна быть заподлицо с поверхностью. Приложите кронштейн и прикрутите его саморезами. Уровнем проверьте геометрию установки. Если кронштейны закреплены ровно, пристегните направляющую с бегунками.

На видео представлен подробный мастер-класс, как своими руками закрепить кронштейны на стене, правильно зафиксировать направляющую и подвесить ламели.

  • установите в верхний кармашек ламели ушко-держатель;
  • повесьте полоску на бегунок и отмерьте нужную длину ламели +50-70 мм на подгиб, в зависимости от размера грузиков;
  • снимите планку, отрежьте в размер, подшейте;
  • сделайте промежуточную примерку, если результат удовлетворил, то по этому шаблону подгоните остальные ламели;
  • разверните бегунки перпендикулярно плоскости остекления, повесьте полоски;
  • вставьте грузики;
  • проденьте соединительную цепочку.

Вертикальные фотожалюзи следует подгонять по высоте с того края, с которого наносится меньший урон целостности изображения

Собираем жалюзи

  • Для подвески ламелей на карнизе есть специальные приспособления — бегунки. Перед началом сборки разверните их так, чтобы каждая ламель висела параллельно плоскости окна. Когда будете вешать ламели — следите за положением их лицевой стороны и рисунком.
  • После того, как ламели будут все на своих местах, вставьте в их кармашки утяжелители («ушками» вверх) и прикрепите соединительную цепочку. На этом сборка закончена.

По окончании установки жалюзи все ламели должны находиться на равном расстоянии друг от друга и на одной линии. Потягивая шнур с краю карниза, проверьте работу поворотного и раздвижного механизма. Если все сделано правильно — жалюзи будут скользить плавно и бесшумно.

Эта инструкция пригодна для сборки вертикальных жалюзи из любого материала — пластика, ткани, дерева, алюминия. Единственное различие в том, что твердые ламели — из пластика, дерева и металла – не имеют утяжелителей. Для поддержания формы им достаточно собственного веса.

Эксплуатация

Жалюзи нуждаются в правильном уходе. Есть несколько правил, чего не следует делать для предотвращения нежелательного уменьшения срока службы и поломки.
Если в доме есть животные или дети, нужно следить чтобы жалюзи не дергали. Возможно повреждение механизма если часто подвергать жалюзи раздвиганию и сдвиганию. Дети могут таким образом баловаться, поэтому элемент управления лучше класть в недоступном для детей месте.

Со временем жалюзи будут пачкаться, пылиться. Жалюзи из пластика, алюминия или дерева протираются влажной тряпкой, а полотна из материала можно стирать, разобрав перед этим конструкцию.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
7 лучших строительных и мебельных магазинов!

Установка на нестандартные проемы

Вертикальные жалюзи могут быть установлены на скошенные и нестандартные проемы, они так же активно используются в зонировании пространства.

Чтобы оформить криволинейный проем, для подвеса ламелей используются гнущиеся направляющие, для их фиксации к поверхности требуется установить держатели через каждые 200-600 мм, в зависимости от формы изгибов и веса жалюзи.

При монтаже вертикальных жалюзи своими руками на скошенный проем, важно, чтобы ламели передвигались во время открытия полотна от высокой стороны к низкой. Установка проводится следующим образом:

  • собираем жалюзи и вешаем ламели;
  • прикладываем по месту, намечаем, по какой линии отрезать полоски;
  • снимаем ламели с бегунков и подгоняем по размеру;
  • возвращаем полоски на бегунки;
  • прикладываем собранные жалюзи над проемом;
  • размечаем место под нижний кронштейн;
  • делаем отверстие, вставляем пластиковый элемент дюбеля, крепим нижний кронштейн;
  • цепляем направляющую с полотном и, двигая ее вверх/вниз регулируем положение верхнего кронштейна, чтобы нижний край занавеса был строго параллелен подоконнику либо полу.

Обрезать в размер вертикальные ламели на скошенных проемах лучше после того, как жалюзи установлены

И обязательно посмотрите видео-обзор вертикальных жалюзи в интерьере.

Смывной бачок для унитаза

Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Устройство поплавкового механизма

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

У стройство современного бачка

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

С кнопкой

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Импортная арматура

Существует несколько вариантов подобных систем:

  • С одной кнопкой.
  • Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
  • С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Установка и замена внутренностей бачка

Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

Снятие крышки бачка

Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.

Снятие крышки бачка с кнопкой

Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

Снятие бачка

Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.

Если вода подключается с низу

После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.

Снятие бачка с унитаза

После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.

Откручиваем гайку держащую механизм

В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.

После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.

Снятый механизм слива

Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.

Гайка крепления механизма подачи воды Снятый механизм подачи воды

Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.

Замена арматуры сливного бачка

Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.

Герметизирующая прокладка

Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.

Осторожнее с пластиковой гайкой

Процесс герметизации

После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.

Резиновая прокладка между бачком и унитазом

Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.

Обтягиваем крепежные болты

Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.

Установка впускного клапана

Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.

Установка впускного клапана

На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать резьбу.

Прикручиваем шланг подачи воды

Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.

Возможности по регулировке и ремонту

В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.

Как отрегулировать уровень воды в бачке

В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:

  • Слить воду из бачка, а также перекрыть подачу воды.
  • Открутить кнопку.
  • Снять крышку.
  • Отрегулировать высоту поплавка с помощью специального винта, расположенного в верхней части поплавкового механизма.

Регулировка уровня воды

  • Закрыть бачок крышкой и установить кнопку.
  • Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.

    Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды

    Протечки бачка унитаза

    Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:

    • Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
      • Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
      • Демонтировать механизм спуска воды.
      • Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
      • Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.

      Спускной механизм сносился в процессе эксплуатации. Проверить это легко, достаточно рукой надавить на механизм. Если вода течь перестала, значит так оно и есть. В таком случае можно утяжелить стакан, добавив немного груза на нижнюю часть стакана.

    Добавление утяжелителя

    В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.

    В бачок не набирается вода

    Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.

    Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.

    В заключение

    Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.

    Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

    Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.

    Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Герметизация

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Затягиваем крепление

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    Ставим выпускной клапан

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.
  • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

      Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан. Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: