Установка сантехники в домашних условиях

Монтаж сантехники в частном доме своими руками

Сантехническое оборудование – это неотъемлемый атрибут любого жилища. Установка сантехники в частном доме своими руками под силу каждому мужчине – любой элемент оборудования всегда снабжен подробной инструкцией, поэтому имея необходимый инструмент и теоретическую подготовку, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Ниже подробно описано, как правильно установить смеситель, сифон, подключить к канализации унитаз, выполнить монтаж ванны, туалетной раковины и кухонной мойки.

Чтобы сантехническое оборудование работало без перебоев, в первую очередь необходимо грамотно подходить к его установке и последующей эксплуатации. От того, как правильно выполнить монтаж сантехники, зависит срок службы оборудования, и это касается как дорогостоящих элементов, так и самых демократичных моек, смесителей, унитазов и т. д.

Установка сифона для воды в ванной и на кухне своими руками

Сифон является необходимой комплектующей всех раковин и моек. Если бы вместо этого устройства устанавливалась цельная сливная труба, ее невозможно было бы прочистить в случае засорения. Сифон, кроме того, препятствует проникновению запахов из канализации. Именно для того, чтобы полностью выполнять свое предназначение с санитарной точки зрения, сифон должен быть всегда исправен.

Существуют три основные разновидности сифонов — это бутылочные, гофрированные и двухоборотные (коленные).

В том случае, если требуется своими руками выполнить установку сифона для воды с одним сливом, в первую очередь необходимо поставить сливную решетку и закрутить снизу гайку, а затем подсоединить сифон и прикрутить его запорную гайку к сливной трубе.

Если же мойка с двумя сливными отверстиями расположена на кухне, то проводится установка сифона, оснащенного двумя сливными трубами.

Сложнее совместить установку сифона с подключением стиральной или посудомоечной машины. В этом случае потребуется установка специального сифона с дополнительным отводом. Неиспользуемое отверстие необходимо заглушить пробкой, чтобы исключить протечку воды.

Для ванны используется сифон с переливом. В месте соединения сифона и канализации устанавливается тройник, к которому подключается переливная труба.

В верхней части любой ванны есть отверстие, через которое выливается вода, если ванна наполнилась до краев, и благодаря конструкции тройника удается избежать перелива воды через край ванны и попадания на пол.

При установке душевой кабины сифон монтируется в пол или устанавливается в поддон. Для монтажа сифона требуется приподнять поддон или даже сделать ступеньки, поэтому, чем меньше высота сифона, тем удобнее его монтировать. Высота таких сифонов составляет 8-20 см.

Производители выпускают также сифоны с автоматическим сливом, у которых сливная и переливная решетки соединены тросиком.

При установке сифона в ванной или на кухне своими руками, после подключения его к сантехническому прибору, необходимо выполнить соединение с канализацией. Металлическую отводную трубу сифона следует открутить и на один ее конец надеть уплотнительное кольцо толщиной 1,5 см, поскольку диаметр трубы меньше диаметра раструба канализации.

Благодаря уплотнительному кольцу внешний диаметр трубы приводится в соответствие с внутренним диаметром раструба на расстоянии 7-10 см от края. Чтобы исключить протечку, при монтаже сантехники в частном доме место соединения сифона и канализации герметизируют с помощью силиконового герметика (для мойки или раковины) или цементного раствора (для писсуара или унитаза).

На видео «Сантехника в частном доме своими руками» показано, как устанавливается сифон в ванной или на кухне:

Как правильно установить смеситель в ванной: монтаж своими руками (с видео)

Для смешивания горячей и холодной воды предназначены смесители. Вода поступает из соответствующих водопроводных труб. Выделяют 5 видов смесителей — однорычажные, двухвентильные, сенсорные, бесконтактные и термостатические.

Однорычажный смеситель — это обычный смеситель с одним рычагом посередине. С его помощью можно отрегулировать напор воды (движение рычага вверх-вниз), а также переключить кран с холодной воды на горячую (движение вправо-влево).

Двухвентильный смеситель едва ли не самая распространенная модель с двумя кранами по бокам. С помощью одного из них включается горячая вода, а с помощью другого — холодная. При монтаже таких смесителей в ванной своими руками учитывайте, что, к сожалению, такие сантехнические элементы не отличаются долговечностью, ремонтировать их приходится часто.

В зависимости от вида смесителя схема разборки различается. Двухвентильный кран с широкой основой разбирается, начиная с кранов, затем необходимо открутить гайки, соединяющие раковину и смеситель.

Двухвентильный кран на узкой основе разбирается, начиная с гаек. Они в этом случае откручиваются с обратной стороны раковины.

У смесителя — «елочки» крепление расположено посередине. Чтобы снять такой смеситель, необходимо свинтить гайку с втулки с резьбой. На однорычажном смесителе крепление расположено также посередине. Для его демонтажа достаточно свинтить гайку со шпильки.

Сенсорным смесителем можно управлять с помощью специальных сенсорных кнопок. Несмотря на красивый и современный вид, такие смесители, к сожалению, также часто ломаются.

Перед тем как установить смеситель, необходимо заранее сделать выводы горячей и холодной воды в стене. Внутренняя резьба должна составлять 72 дюйма, а расстояние между осями — в пределах 15 см. Точная подгонка, как правило, выполняется при непосредственной установке смесителя, для этого накручиваются переходные эксцентрики.

Высоту расположения смесителя выбирает сам мастер исходя из типа смесителя, встроенных функций, длины носика и т. д. После этого можно приступать к монтажу смесителя. Сначала на стояке перекрываются запорные вентили подачи воды, а с выводов откручиваются заглушки.

Для уплотнения резьбовых соединений на узкую часть эксцентриков нужно по часовой стрелке намотать ФУМ-ленту, а если ее под рукой нет, — паклю.

Эксцентрики накручиваются с помощью гаечного ключа. Монтаж смесителя заканчивается накручиванием декоративных чашек.

Посмотрите видео «Монтаж смесителя в ванной своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Далее вы узнаете, как правильно установить мойку на кухне и раковину в санузле.

Как правильно установить раковину и мойку своими руками

Устанавливать раковину проще всего на кронштейнах. Главное при монтаже кронштейнов — обращать внимание на надежность стены, к которой они крепятся.

Читайте также:  Установка электросчетчика в частном доме на улице

Раковину следует устанавливать после завершения всех отделочных работ. Перед тем как установить раковину своими руками, нужно выполнить разметку. В первую очередь отмеряется горизонтальная линия, которая по стандартам установки раковины в санузле должна проходить на высоте 80-85 см от пола. Приложив кронштейны к раковине, следует измерить расстояние между ними, а затем приложить их к стене и на ней разметить места будущих отверстий.

В отмеченных точках нужно просверлить отверстия, а затем забить в них дюбели и прикрутить кронштейны. После этого на кронштейны можно установить раковину и закреплять ее в соответствии с конструктивными особенностями. После установки необходимо проверить надежность.

Установив раковину, можно приступать к монтажу сифона. Вставив в раковину слив, его следует уплотнить резиновой прокладкой, а затем затянуть гайкой снизу.

После этого ставится запорная гайка с клинообразным запорным кольцом. Отводную трубу нужно отсоединить от сифона. Исключение составляют случаи, когда труба гибкая и ее можно оставить. Затем на резиновое кольцо с внешним диаметром 70 мм и внутренним 35 мм (по размеру трубы сифона) следует нанести герметик и вставить его в раструб канализации до упора.

После того как пьедестал установлен, к умывальнику крепится сифон. Для подсоединения раковины к канализации отводную трубу сифона, оснащенную уплотнительным кольцом, необходимо вставить в раструб канализации.

Установка такой сантехники в частном доме, как кухонная мойка, хотя принципиально и не отличается от установки раковины в санузле, все же имеет некоторые особенности.

Перед тем как установить мойку своими руками, в первую очередь устанавливается водоразборная арматура — смеситель и другие дополнительные приспособления. Затем монтируется комбинированная система слива мойки или простой сливной узел и осуществляется компрессионное соединение сифона мойки.

Холодная и горячая вода перекрывается. Новая мойка монтируется в столешницу кухонного гарнитура. Обычно подстолье для мойки не имеет задней стенки, что облегчает свободное подключение водных коммуникаций к трубопроводу. Затем монтируются новые водопроводные трубы.

Теперь вы знаете, как правильно установить раковину в санузле и мойку на кухне, а значит, пришла пора узнать о подключении унитаза к канализации.

Правильное подключение унитаза к канализации своими руками

Подключение унитаза к канализации заключается в том, что один конец соединительной трубы, оснащенной резиновой манжетой (завернутым внутрь резиновым уплотнением, плотно прилегающим к наружной части выпуска унитаза), надевается на его выпуск, а другой соединяется с приемным раструбом канализации. Прежде чем осуществлять монтаж, на все места соединения необходимо нанести сантехническую смазку.

Унитаз можно крепить прямо к полу или к тафте. К полу сантехническое устройство крепится посредством закручивания шурупов в дюбели. Тафта представляет собой забетонированную деревянную основу, к которой унитаз крепится с помощью шурупов.

Надежное герметичное соединение в случае с приставным унитазом может быть обеспечено с помощью эксцентриковых манжет. Установка приставных унитазов мало чем отличается от монтажа отдельно стоящих сантехнических устройств. Главное — надежно и герметично закрепить приемные патрубки, поскольку задвигать унитаз приходится практически вслепую.

При установке отдельно стоящего унитаза в первую очередь следует надеть на выпуск манжету или фановый отвод, используя сантехническую смазку.

При подключении к канализации своими руками унитаз нужно осторожно задвинуть на предполагаемое место, одновременно заводя выпуск в приемный патрубок канализационной трубы.

Очертив карандашом контур основания чаши сантехнического устройства и центры крепежных отверстий, необходимо отсоединить унитаз, просверлить в основании отверстия и забить в них дюбели.

Зазоры между основанием чаши и полом необходимо заделать плиточным клеем или цементнопесчаным раствором.

Правильное подключение унитаза предполагает, что сливной бак при любом способе монтажа устанавливается в последнюю очередь. Важно учитывать, что при неправильной установке он будет протекать.

У современных унитазов бак крепится на полочке. При этом используется уплотнительная прокладка, одна сторона которой часто бывает самоклеящейся. Бачок к полочке унитаза крепится посредством специальных болтов, имеющих прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка. При закручивании гайки прокладка надежно закрывает отверстие в бачке и вода не протекает. После вкручивания болтов бачок устанавливается на унитаз. В процессе того как сделать сантехнику в частном доме, болты бачка совмещаются с отверстиями на полочке унитаза и закручиваются затяжные гайки. Болты следует затягивать осторожно, иначе фаянс может лопнуть.

Для подведения воды в бачок используется гибкий армированный шланг с накидными гайками на концах. Слив необходимо отрегулировать, чтобы уровень воды в бачке был не менее чем на 0,5-1 см ниже его края. Воду следует несколько раз слить, чтобы исключить возможную протечку, а в случае ее обнаружения проверить и подтянуть соединения.

Ниже описано, как своими руками установить ванну.

Как правильно установить ванну: монтаж своими руками (с видео)

Начинать монтаж ванны своими руками следует со сливной системы, особенностью которой является то, что на дне располагается слив, а в верхней части борта — перелив. Систему типа «слив — перелив» можно приобрести вместе с сифоном или в комплекте собственно с ванной.

Перед тем как правильно установить ванну, в сливное отверстие вставляется сливная решетка, на воронку снизу устанавливаются уплотнительное резиновое и прижимное металлическое или пластиковое кольца. Решетка закручивается болтом, при этом необходимо проследить, чтобы прижимное кольцо не сместилось. Тройник с прижимной гайкой накручивается на наружную резьбу прижимного кольца, а затем ставится уплотнительное кольцо. Тройник располагается таким образом, чтобы боковой отвод был повернут к стене. После этого нужно вставить решетку перелива в переливное отверстие так, чтобы отводная труба конструкции была направлена вниз. Затем отводную трубу соединяют с тройником — сверху посредством рукава, отрезав его верхнюю часть и надев на трубу, а снизу с помощью навинчивания резьбовой гайки с трубы на резьбу тройника.

Читайте также:  Чистящие средства для чистки ванн: рейтинг лучших средств, народные средства

Прикрепив ножки, можно вносить ванну в помещение санузла и устанавливать ее на место. При изготовлении сантехнических изделий предусматривается уклон дна, который обеспечивает естественный сток воды в сливное отверстие. Для большей устойчивости ванны следует подтянуть нижнюю стопорную гайку на регулировочных болтах ножек изделия.

Далее устанавливается сифон. Для этого нужно извлечь тряпку из канализационного раструба и поместить в него уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм. Затем в кольцо вставляется отводная труба сифона, а ее верхний конец прикручивается к тройнику.

Посмотрите видео «Монтаж ванны своими руками» перед тем, как приступать к её установке:

Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу

Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.

Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.

Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Детальная разработка проекта коммуникаций и его последующая реализация возможна при следующих условиях:

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Читайте также:  Столешница в ванную под раковину: самостоятельное изготовление с фото

Шаг #1. Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Шаг #2. Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб перед заменой, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо.

Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли – хотя бы простенький дешевый респиратор.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

  • Полностью перекрывают подачу воды.
  • Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
  • Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
  • Возобновляют подачу воды.
  • Если есть такая возможность, воду сливают.
  • Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
  • Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем.

Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Шаг #3. Выбор труб

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление.

Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

  • PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
  • PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

  1. ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
  2. РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
  3. РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Металлопластиковая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Шаг #4. Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Народное название “утюги” оборудование для пайки ПП труб получили из-за внешнего сходства с традиционным бытовым прибором для глажки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже.

Читайте также:  Что такое железнение бетонной поверхности цементом? Способы и цены +Видео

Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

С последовательностью работ по сборке и установке водопровода ознакомит следующая фото-галерея:

Разводка труб сантехники в ванной: рекомендации экспертов

Как только на рынке появились современные материалы и технологии, домашние мастера, даже начинающие, смело стали браться за самостоятельную внутреннюю разводку коммуникаций. Эта статья рассказывает, как выполнить своими руками разводку канализации в санузлах частного дома, какие существуют требования, возможности и ограничения при подключении сантехнических приборов.

Содержание

  • Разводка сантехники в ванной своими руками: что нужно знать.
  • Как сделать разводку сантехники в ванной.
  • Схема разводки сантехники в ванной.
  • Примеры подключения сантехнических приборов.

Разводка сантехники в ванной своими руками: особенности

До прокладки коммуникаций в санузлах частного дома необходимо точно И окончательно определиться с выбором моделей всех сантехнических приборов: ванны, душевой кабины, унитаза, умывальника, полотенцесушителя и т.п.

Найти заводскую техническую карту с установочными размерами в интернете, либо взять у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения, и канализации.

Вот яркий пример: на этой картинке показано, что у одной и той же модели унитаза может быть четыре вида подключения воды (снизу, слева, справа или посередине) – все зависит от того, каким сливным механизмом будет укомплектован бачок.

Вот несколько стандартных схем подключений для установки унитазов:

И фотографии их реализации от Technik-san:

Для успешной установки угловых ванн с несущим каркасом нужно взять у продавца схему каркаса – не всегда получается «развязать» слив ванной по привычной схеме.

И только если вы на 100% уверены, что точно купите совершенно обычную, заурядную сантехнику, можно следовать стандартным размерам из нашей таблицы.

Сантехнический прибор Уровень ввода 50мм трубы канализации из стены (от уровня чистого пола)
Ванна или душевая кабина с поддоном 60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы). Если вывод канальи будет выше этого значения, придется делать подиум.
Умывальник 530-550 мм.
Приставной унитаз 180-190 мм.
Подвесной унитаз 220-240 мм.
Стиральная машина 600 – 700 мм.

Последовательность размещения сантехнических приборов

Унитаз устанавливается первым от стояка. Большое расстояние унитаза от стояка (тем более, когда в трубопроводе есть повороты) провоцирует засоры. Душ, умывальник и т.п. желательно планировать так, чтобы вода из них сливалась через унитаз.

Ванну и душевую кабину с низким сливом тоже лучше делать поближе к канализации; это поможет избежать многих проблем с уклоном.

И, как уже говорилось, техническую документацию на сантехнические приборы нужно изучать до начала монтажа коммуникаций. Хорошо, если предусмотрено одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска; но можно столкнуться и с нетиповым подключением, и это нужно предусмотреть.

Выбрав модели и точно определив, где они будут стоять, можно приступать к монтажу трубопроводов.

Как сделать разводку сантехники в ванной

Инженерные системы в санузле монтируются в таком порядке:

  • канализация;
  • вентиляция;
  • подключение воды.

Затем можно приступать к гидроизоляции – как ее сделать, подробно рассказано в статье по ссылке, установить сантехнику и выполнить окончательную отделку пола, потока и стен.

Схема разводки сантехники в ванной

Главная особенность прокладки инженерных коммуникаций в санузлах – повышенное внимание к вентиляции, которая должна регулировать уровень влажности в этом помещении.

Современные материалы позволяют подключить сантехнику к канализации из PVC труб без специальных дорогих инструментов. Схема подключения сантехнических приборов всегда последовательная: от дальнего сантехнического прибора к сливу унитаза идет главная горизонтальная магистраль с соответствующим углом наклона (так, для трубы диаметром 50 мм рекомендуется угол наклона 3 см на метр), к которой подключаются остальные приборы (сифон в тройник).

При расчете угла наклона труб необходимо знать точные данные о наполненности труб и скорость движения потока жидкости по ним. Для частных домов сделать это практически невозможно, поэтому применяется безрасчетный способ.

Уклон для внутренней канализации на 1 метр по СНИП

Правила монтажа запрещают углы около 90 градусов на горизонтальных участках; их следует собирать из двух отводов по 45 градусов. Это и уменьшит шум воды при стоках, и снизит гидравлическое сопротивление на поворотах.

Какие трубы выбрать для канализации

Тип труб Особенности
Бухтами Раструбов нет, поэтому соединения выполняются муфтами. Но обрезков и отходов не остается.
Кусками Кусок трубы вставляется в раструб предыдущего, фитинги применяют только когда нужно изменить направление стоков, при объединении горизонтальных линий и т.п.

Горизонтальные линии монтируют из труб 50 мм, стояки – из 100 мм.

Для стабильной работы системы после каждой ванны, раковины, стиралки и т.п. (кроме унитаза и душевой кабины) нужно установить сифон гирозатвора. В унитазах и душевых кабинах сифоны установлены по умолчанию.

На криволинейных участках используются стандартные фитинги без резьбы. Рекомендуется монтировать узлы из труб фитингов, а не использовать готовые.

Рекомендованные диаметры труб для слива канализации

Устройство Диаметр
Умывальник От 40 мм
Трап душевой кабины 50-75 мм (зависит от пропускной способности)
Ванна и душевая кабина От 50 мм
Стиральная машина Отдельная сливная трасса – от 32 мм (открытый сифон), 40 мм (скрытый сифон)
Унитаз 110 мм.

В верхней точке вертикального стояка монтируют воздушный клапан, или устанавливают фановую трубу – после этого разводка канализации в санузле считается завершенной.

Подведение итогов

Разводка инженерных коммуникаций в частном доме требует серьезного профессионального подхода. Консультант FORUMHOUSE с ником Тechnik-san для настоятельно рекомендует сделать профессиональный инженерный проект, причем не у дизайнера, а у грамотного инженера-проектировщика, который еще на стадии проекта учтёт все технические нюансы и отразит их на проекте с размерами, высотами расстояниями от стен, пола, межкомнатных перегородок и т.п.

Читайте также:  Фундамент: как выбрать тип

Если проектирование трубопроводов выполняется самостоятельно, то:

  • их следует прокладывать по кротчайшему пути;
  • необходимо учитывать естественную усадку (оставлять место, чтобы отрегулировать трубу, которая может с течением времени повиснуть или прогунться).
  • нельзя соединять трубы под углом меньше 120 градусов, если это невозможно, необходимы дополнительные лючки ревизии.
  • все трубы должны соединяться герметично;
  • чем меньше стыков и поворотов, тем надежнее система.

Большую помощь в этой работе окажет информация, собранная на FORUMHOUSE. Наша статья расскажет о том, как правильно спланировать санузел. Узнайте, как правильно установить сантехническое оборудование. У нас можно найти общие вопросы и ответы по сантехнике, посмотреть видео, в котором показана реализация необычной идеи разводки систем отопления, горячей воды и тёплых полов.

Сантехработы, монтаж и замена сантехники, как сделать правильно.

Незаменимые в любом доме элементы не так и просто поменять своими руками. Да, речь про сантехнические тонкости современного ремонта в ванной, туалетной комнате и на кухне.

Стоит начать с основы. И для этого рассмотрим сначала поочередность. В монтаже и замене сантехники выделяю такие этапы:

  1. Подготовительный.
  2. Устранение устаревшей техники и труб.
  3. Формирование схемы разводки.
  4. Решение вопроса с материалами и сметой по ним.
  5. Замена отопительных радиаторов.
  6. Монтаж новых водопроводных труб.
  7. Монтаж новых сливных труб.
  8. Монтаж сантехники и дополнений к ней.

Подготовительный этап

Здесь я рекомендую составлять перечень нужных коммуникаций и сантехнических аппаратов. Например, унитаз и стиралку необходимо подключать к холодному водообеспечению (ХВО) и канализации. А умывальник и ванну (либо душевую кабину) требуют дополнительного проведения горячей воды.

Ещё здесь хозяева должны решить вопрос с числом перекрывающих кранов. Они монтируются на подводе к стиральному аппарату. Можно их поставить на подводе к унитазу.

Далее решаются вопросы с инструментарием и материалами для замены труб.

Перечень инструментов таков:

  1. Болгарка. К ней нужен диск по металлу.
  2. Ручной клупп. Его диаметр обязательно должен совпадать с параметрами стояка.
  3. Перфоратор.
  4. Паяльник + насадки к нему. Труборез. Они облегчают работы на кухне и в ванном помещении.
  5. Молоток.
  6. Набор отвёрток.
  7. Рулетка и маркер.
  8. Зубило.

Материалы:

  1. Два переходника определённого диаметра для перехода с одной трубы на другую (с металла на пластик).
  2. Трубы из полипропилена. Закупаются в необходимом количестве. Их параметр – полдюйма. Рекомендую марку Pro Aqua, армированные версии. Цена за метр: 43-77 руб.
  3. Тройники.
  4. Разветвители и прочие фитинги.
  5. Саморезы, крепежи,
  6. Фум-лента. Рекомендую «Фторопласт». Ценник – 750 руб.

Нужны и прочие элементы. Их точное количество определяется после сформирования схемы монтажа водопровода.

Стадия демонтажа

Первым делом отключается вода у стояков с водой (и горячей – ГВ, и холодной – ХВ). Если требуется заменить стояковые трубы, для отключения воды придётся спускаться в подвал. Здесь есть такие особенности:

  1. Обязательное согласование работ с компанией, работающей с коммуникационными системами внутри дома.
  2. Нужно заранее проинформировать соседних жильцов по стояку о планируемых работах и перекрытии воды.
  3. Обеспечение замен труб и налаженное возобновление подачи воды.

Подсоединять новые изделия к сети рекомендую в соседних квартирах сверху и снизу.

Когда эти нюансы улажены, можно резать старые трубы. Но перед этим обязательно сливаем воду со стояков. От пола и потолка по отношению со смежными квартирами отступаем 50 см. Срез – перпендикулярный. Так будет удобнее создавать резьбу.

Отрезок трубы, сосредоточенный в плите, расшатываем молотком. Потом этот отрезок просто выбиваем. Удаляем и крепежи старых труб.

Туалет

Обновляем стояк и разводку. Новые трубы по диаметру должны соответствовать старым. В квартирах, имеющих шаблонный план, сначала заменяем трубы именно в туалете.

  1. Решаем, где от стояков отойдёт разводка внутри. Режется труба на рассчитанные отрезки. По краям труб и на отводе ставятся фланцы.
  2. На старых трубах нарезается резьба. Применяется клупп. Они находятся в стояках в соседних квартирах.
  3. Делаем монтаж переходных фланцев на стояках. Проводим сборку стояков. Материал труб – полипропилен. Метод сборки – пайка. Для герметичности контактов задействуем фум-ленту.
  4. К фланцу для отведения припаиваем скромный отрезок трубы (на полдюйма). На её окончание стоит шаровый кран. Его рычаг фиксируем в позиции «закрыто»
  5. Открываются запорные краны. Они располагаются в подвале. Так возобновляем водообеспечение. Делаем проверку соединений на герметичность.
  6. Делаем монтаж элементов (труб) разводки. Учитываем, что здесь ещё будут находиться фильтры и счётчики.
  7. К унитазу подводим лишь ХВ. К раковине – и ХВ, и ГВ. На окончаниях труб крепим краны. Их позиция – закрытая.
  8. Ставится сантехника. К ней подсоединяем трубы, используя переходники. Можно применить гофрированные трубки.
  9. Трубы с обоими типами воды проводим через перегородку в соседнее помещение (ванную).
  10. Трубы с холодной водой изолируем полиэтиленовыми манжетами. Это мера против конденсата. Эти труб затем прячем за фальшстенкой. Это так называемый скрытый монтаж.

Трубы без изоляции никогда не ставим плотно к стене.

Ванная

В ванной меняются трубы по аналогичному методу. Обычно ванная соседствует с туалетом. И трубы сюда следуют через стену. Устраиваем их параллельно. Соединяем в нескольких местах. Это мера против провисания. Там, где планируется разместить сантехнику и стиральный аппарат, устраиваем ветви. На их окончаниях ставим шаровые краны.

Над ванной нужно поставить смеситель. Для этого штробим стены, ведь участки труб следует углубить. На их концах ставим специальную планку с фиксированными на определённой дистанции фланцами. Они фиксируются незаметно со стеновой поверхностью. Нужно учитывать плотность обшивочного материала.

Кухня

Операции на кухне зависят от её позиции: рядом с ванной или в другом конце квартиры. При первом варианте монтаж аналогичен монтажу в ванной. Второй вариант – аналог монтажа в туалете: сначала замена стояков, затем идёт разводка труб к раковине и посудомоечному аппарату (если он есть).

Читайте также:  Уличное светодиодное освещение

Трубы можно незначительно изогнуть. Так можно не применять лишние фитинги. Это и экономия, а также накапливается меньше отложений.

Чтобы в трубопроводе не случился гидроудар, делаем компенсационную петлю.

Пайка труб

Её проводим так:

  1. Режем трубы. Места среза обозначаем маркером. Для резки используем специальное приспособление. Примерно 2 см трубы помещается в фитинге.
  2. В паяльник сразу вставляем и трубу, и фитинг. Разогреваем до начальной температуры плавления металла.
  3. Трубу помещаем в фитинг и удерживаем 5-10 сек.
  4. Фитинг направляем так, как его нужно позиционировать в трубопроводе.
  5. По крайним сторонам фитинга возникает кольцо из мягкого от плавления материала (полипропилена). Его устранять нельзя. Когда материал застынет, контакт приобретает герметичность.

Замена чугунных труб

Такие трубы часто меняем из-за коррозии и слабой герметичности. Ставим современные пластиковые варианты.

Они прочны и легки. Обновить трубы канализации можно и своими руками. Сборка проходит по методу конструктора. Алгоритм такой:

  1. Выявляем участки расположения сантехники.
  2. Замеряем точки слива. Нужно учитывать параметры сантехники.
  3. Формируем схему.
  4. С основой на п.3 приобретаем материалы.
  5. Демонтируем старые трубы.
  6. Стыкуем элементы стояка, применяя специальные переходники, в соседних квартирах сверху и снизу.
  7. Собираем систему из новых изделий.
  8. Ставим сантехнику.

Завершив данные работы, по очереди тестируем герметичность изделий. Если есть несущественные течи, их устраняем.

Нюансы по разводке

В многоквартирных домах используем тройниковую или коллекторную разводку.

У него две ветви: горячая и холодная. В них входят тройники отвода. Подключение идёт последовательно. Монтаж прост и аккуратен. Материала нужно немного. Схема последовательна. Сохраняется отделка помещения. Только напор лучше у тех, кто ближе к системе.

Коллекторный тип

Жидкость движется к пользовательским точкам без отбора. У всех пользователей почти идентичный напор. Сделав дома такой вариант, получаем то, что все управляющие краны сосредотачиваются в одном ревизионном боксе. А на ветках нет лишних соединений.

Правда, такая укладка выглядит не эстетично. Её обычно устраиваем в случаях основательного капремонта и на даче или в частном доме.

Вопросы по сантехническим приборам

Установка таких приборов необходима. В базовую комплектацию входят:

  1. Фильтр. Тип – сетчатый грязевик.
  2. Обратный клапан.
  3. Автоматические приборы от протечек. У них два вида: механический и электромеханический.

Цена первого скромная. Его ставить легко. Пример: прибор «Аквастоп» (600 руб). Реагирует, когда вода расходуется слишком интенсивно и резко.

Второй стоит много. Пример – «Нептун» за 8000 – 10000 руб. Прибор может определить даже малейшую протечку.

  1. Манометры. Функция: фиксировать уровень загрязнений в фильтрах.
  2. Распределительные коллекторы.

Вопросы по схеме разводки.

Когда решён вопрос по типу подключения и приборами в системе, разрабатываем эту схему. Благодаря ей правильно рассчитываем число и типы фитингов, вспомогательных компонентов на стадии закупки. Ещё монтаж проходит легче и быстрее.

А без схемы хозяевам приходится многое переделывать и тратить много дорогого материала.

Профессиональный подход в разработке схем подразумевает нормированный порядок и расчёты. Лучше такие операции доверять специалистам.

Когда проводится капитальный ремонт, в схеме указываем:

  1. Все пункты водоразбора. Обозначаются приборы подключения.
  2. Трубопроводы с водой (горячей и холодной). Отражаются их диаметры, вид материала, вектор тока воды.
  3. Распределительные приборы.
  4. Запорно-контролирующие устройства.
  5. Аварийные автоматические приборы.
  6. Водомерные средства.

Пример возможных ошибок:

– нет пунктов водоразбора или устройства их подключения,

– не продуман монтаж вспомогательных приборов,

– не ставят защитную автоматику

Нюансы скрытого монтажа

Умелый скрытый монтаж труб позволяет их установить без вреда эстетическому облику помещения. Для этого нужно соблюдать такие критерии:

  1. Покупать качественный надёжный материал, имеющий сертификаты. Рекомендую брать коробы, фальшпанели, имеющие защитные экраны или ревизионные лючки.
  2. Выяснить на этапе покупки, какие трубы можно тотально замуровывать. Хотя по общим правилам этого делать нельзя. Советую делать гомогенные соединения. Мы проводим в таких случаях диффузионную сварку, делаем минимум стыков.
  3. У трубопроводов должен быть скромный показатель термального расширения.

Обычно мы замуровываем цельные участки из таких материалов:

Рекомендую монтировать армированные изделия. У них линейное расширение в 5 раз меньше, чем у изделий без армирования. Трубы прокладываем в специальных чехлах, например «Энергофлекс». Так компенсируем деформации по линиям ГВС и не допускаем конденсата на трубах ХВС.

Операции с отопительными радиаторами

Далее предлагаю инструктаж по демонтажу радиатора отопления. В пример взят биметаллический радиатор. Такие модели уже сразу ставятся в новостройках, да и во многих других домах.

Стадии (фото прилагается):

  1. Отвинчиваем американку сверху, потом снизу. Снимаем аппарат с крепежей, незначительно его поднимая. Отделываем стену. Сгодится акриловая краска, шпаклевка и т.д. Крепежи радиатора не выкручиваем и не смещаем.
  1. Ставим радиатор назад в обратном алгоритме.

Вопросы по смете.

Когда нами формируется смета на трубопровод и прочие сантехработы, учитываются следующие нюансы:

  1. Свойства и размеры строений, их отдельных компонентов и разных конструктивных специфик, значащихся в проекте. Например, если нужно проложить трубопровод в стене, нужно дополнительное бурение.
  2. Совокупный размер всех работ. Он вычисляется по проекту. По размерам строения и виду работ вычисляется объём требующегося материала. Например, если прокладывается трубопровод в ванной, считаются и метраж труб, и число смесителей, крепежей, муфт и вентилей.
  3. Совокупное число инструментов и материалов для демонтажных и монтажных операций. В этом помогают заказные спецификации и документация, значащаяся в проекте. Если формируете смету сами, то сделайте список инструментария и приспособлений, требующихся в работе.
  4. Учтите рыночную стоимость выбранных материалов и расценки на работы, проведите калькуляцию суммарных расходов в смете. Для этого применяем действующие стандарты и показатели. Чтобы точно определить траты на материалы, узнайте их средний ценник на рынке.

При значительных объёмах работ под ключ мы можем снизить расценки до 25%.

Далее предложен простой пример сметы, в которую включены разные услуги и их оплаты. Всё рассматривается в единственном числе.

Читайте также:  Фальшстена из гипсокартона: как сделать монтаж своими руками, вариант под телевизор, для кухни, под раздвижную

Сантехника своими руками: этапы установки

Какую сантехнику можно установить своими руками и что для этого нужно?

Сложно себе представить комфортную жизнь без наличия современной сантехники в ванной комнате. К среднестатистическому набору сантехники, присущей ванной комнате, конечно же, относится ванная и раковина, в некоторых случаях в ванной комнате может размещаться и унитаз. Кроме того, к сантехнике также можно отнести монтаж смесителей на раковине и ванной. Со стороны установка сантехники своими руками может показаться очень сложной задачей, непосильной для обычных людей и требующей вмешательства профессиональных сантехников. В действительности этот процесс не так уж сложен, и обычно при самостоятельном монтаже проблемы могут возникнуть лишь с установкой ванны ввиду ее громоздкости.

Схема устройства сантехники в доме.

Несмотря на то что монтаж сантехнических приборов — это задача, доступная каждому, все же нужно учитывать массу тонкостей, которые помогут избежать многих неприятностей, в частности затопление соседей снизу. Многие владельцы стремятся установить сантехнику самостоятельно не только потому, что желают сэкономить на найме профессиональных сантехников, а потому, что хотят, чтобы

Для того чтобы установить сантехнику своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Инструменты для монтажа сантехники: фигурная отвертка, разводной ключ, строительный уровень, перфоратор и пакля.

  • гаечный или разводной ключ;
  • спиртовой уровень;
  • герметик;
  • пакля;
  • крепежная арматура;
  • крестовая отвертка:
  • слив-гофра диаметром 50 мм;
  • дюбели и кронштейны;
  • перфоратор.

Конечно же, для установки отдельного вида сантехники могут понадобиться и дополнительные инструменты и материалы, но те, что представлены выше, необходимо иметь под рукой во время работ по установке сантехники.

Перед непосредственным началом работ нужно перекрыть подачу воды в квартиру и соблюсти все меры безопасности, чтобы предотвратить затопление соседей.

Как установить раковину своими руками?

Схема раковины с размерами.

Сначала нужно подготовить стену для дальнейшей установки раковины. С помощью рулетки и уровня на кафеле нужно отметить места для будущего формирования отверстий под крепления. Очень важно, чтобы разметка была идеально ровной, поэтому ее нужно проверить с помощью спиртового уровня. Далее нужно перфоратором сделать отверстия в местах крепления кронштейнов. В получившиеся отверстия помещаются дюбели, в которые в дальнейшем вкручиваются кронштейны. Не стоит сразу размещать раковину, так как это затруднит доступ к подсоединению подводки горячей и холодной воды.

В данном случае подводка воды формируется с помощью гибкой проводки. Лучше приобрести новую качественную проводку, так как та, что продается в комплекте со смесителем, обычно качеством не отличается. Крепления к трубам с горячей и холодной водой производятся с помощью имеющегося на трубах резьбового соединения. На резьбу нужно намотать небольшое количество пакли, пропитанной герметиком, чтобы в дальнейшем резьба не пропускала воду. Далее на кронштейны устанавливается сама раковины и смеситель. Для того чтобы установить смеситель, необходимо нижнюю часть продеть в специальное отверстие раковины и закрепить его специальной прижимной гайкой. Затягивать нужно плотно, чтобы в дальнейшем смеситель не двигался. При монтаже смесителя не следует забывать устанавливать все имеющиеся в комплекте прокладки, чтобы избежать повреждения раковины.

Разметка под крепления раковины должна быть идеально равной, выровнять ее нужно с помощью строительного уровня.

К установленному на раковине смесителю необходимо присоединить подводные трубы для горячей и холодной воды. На резьбу при креплении нужно намотать паклю, пропитанную герметиком, и закрутить с помощью разводного или гаечного ключа. После подсоединения труб для ввода в смеситель воды, можно приступать к завершающему этапу установки раковины — установке сифона и подключению к канализации. Сначала нужно прикрепить специальными креплениями сифон к выпускной трубе раковины. К сифону крепится гибкая гофротруба, которая присоединяется с другой стороны к канализационному выходу. Следует проследить, чтобы все подводные и отводные коммуникации были тщательно прикреплены, а все гайки затянуты, после чего можно включить подачу воды и протестировать раковину на предмет протечек.

Как установить унитаз своими руками?

Несмотря на то что самостоятельная установка унитаза может многим показаться непосильной задачей, на самом деле, придерживаясь некоторых предельно простых правил, можно провести установку или замену унитаза максимально быстро и просто. Современные унитазы крепятся к полу без использования цементного раствора, а с помощью шурупов, ввинченных в дюбели, предварительно размещенные в полу. В данном случае установка унитаза может быть проведена на уже готовый пол, но нужно проследить, чтобы труба вывода унитаза идеально сочеталась с фановой разводкой стояка.

Схема установки унитаза.

Перед тем как начинать активные действия по

Далее нужно убрать унитаз и в отмеченных местах на полу сделать отверстия перфоратором для расположения в них дюбелей. После того как места крепления будут подготовлены, можно приступать к непосредственному подсоединению унитаза. Очень важно, чтобы стык втулки унитаза с канализационной трубой был идеально герметичен, поэтому, перед тем как закручивать соединение, его необходимо тщательно промазать суриком и уплотнить паклей или смоляной прядью. При использовании уплотнителя очень важно проследить, чтобы она не была намотана слишком близко к краю втулке унитаза, так как со временем на выступающие части нити начнет налипать грязь, что приведет к затруднению оттока воды в канализации. Желательно, чтобы прядь уплотнителя располагалась не менее чем в 3 мм от конца выпуска унитаза.

Далее нужно проверить герметичность стыка. Для этого в подключенный к канализации унитаз нужно спустить ведро воды, и если в месте подключения унитаза к канализации не будет наблюдаться протечки, значит, подключение прошло успешно. После того как унитаз будет подключен к канализации, необходимо прикрепить унитаз к полу с помощью шурупов. Обязательно нужно положить резиновую прокладку и уже после этого закручивать шуруп, так как из-за излишнего давления фаянс, из которого изготавливается большинство видов унитазов, может попросту треснуть. Все шурупы нужно закручивать постепенно, не сильно надавливая, пока унитаз не будет полностью зафиксирован.

Читайте также:  Устройство абиссинского колодца

http://bezsantexnika.ru/youtu.be/6NMundCjEwY» width=»640″ height=»425″ style=»max-width: 100%»>

Как установить ванну своими руками?

Установка ванной затрудняется большими габаритами данного элемента сантехники. В данном случае самостоятельно вполне можно установить стандартную ванну прямоугольной формы, так как чем больше изгибов, тем тяжелее ванная в установке, поэтому лучше доверить установку многогранной ванны профессионалам.

Схема установки ванны.

Итак, если планируется установка прямоугольной ванны, необходимо в первую очередь подготовить место для дальнейшей установки.

Лучше всего устанавливать ванну на плитку, поэтому на полу предварительно нужно сделать стяжку. После всех подготовительных работ по обустройству ванной комнаты необходимо занести в помещение ванну и установить ее на место с помощью специальных ножек, которые идут с ней в комплекте. Очень важно расположить ванну на нужной высоте, но также важно проследить, чтобы она стояла идеально ровно и не было перекоса. Выравнивать положение ванны нужно, регулируя высоту креплений при помощи показателей спиртового уровня.

Далее к ванной подсоединяются трубы слива и перелива, подсоединить ванну можно с помощью слив гофры к канализационному сливу. Очень важно добиться полной герметичности всех стыков, поэтому при монтаже данных элементов необходимо использовать герметик и смоляную нить.

После подсоединения коммуникаций ванны их нужно проверить на наличие протечек, налив в ванну воды. Сначала проверяется слив, и, если в этой области все в порядке, нужно заполнить ванну полностью, чтобы проверить, нет ли протечки в области подключения трубы перелива.

Способы, как пробурить скважину своими руками вручную и что для этого нужно

Высокая стоимость услуг буровиков все чаще заставляет владельцев частных подворий искать простые и доступные способы добычи питьевой воды своими силами. Пробурить скважину вполне можно самостоятельно, но для этого необходимо иметь практические навыки и опыт, предварительно ознакомиться с тонкостями этой, к слову, тяжелой работы, и подготовить минимальный набор оборудования. Ниже представлены упрощенные способы проходки и обустройства источника. Итак, как пробурить скважину своими руками, и что для этого нужно – читаем, изучаем фото, вдохновляемся и решаем, стоит ли делать работу самостоятельно или доверить процесс специалистам.

Разновидности скважин

Перед тем, как приступить к работе, требуется выбрать подходящую разновидность скважины. В соответствии тому, насколько глубоко пролегает пласт воды, выделяют три основных вида проходок:

  • Абиссинский колодец.
  • Фильтровая скважина.
  • Артезианская скважина.

А теперь рассмотрим особенности каждой выработки. Абиссинский колодец – упрощенный вариант проходки, пробурить который можно практически в любом месте. Существенным недостатком такой скважины называют относительно низкое качество воды. Чаще ее применяют для полива или иных схожих нужд. Для употребления в пищу такая вода не подходит или может использоваться только после многоуровневой очистки. Обусловлено это тем, что воды, залегающие на малой глубине, подпитываются осадками и содержат вредные примеси.

Для подготовки абиссинского колодца, который нередко именуется скважиной-иглой, применяется чаще технология забивки, задействовать которую для работ над проходками других видов нельзя. При наличии необходимого оборудования и помощников выполнить работы по изготовлению подобного колодца можно в течение одного дня.

Перед тем, как пробурить скважину своими руками, рекомендуется заранее подсчитать, какой именно запас воды необходим. К примеру, если требуется обеспечить дом, баню, иные надворные постройки, лучше остановить выбор на фильтровой скважине – ее дебит достаточен, а пробурить такую проходку относительно просто. Глубина залегания пластов воды в этом случае составляет от 20 до 30 метров.

Лучшим вариантом называют артезианские источники – они не заиливаются, поскольку вода содержится в трещинах скальных пород, не содержит вредных примесей, не нуждается в фильтрации и полностью пригодна для питья. Единственный ее недостаток – глубина залегания вод, которая может составлять от 30 до 100 и более метров. Вероятно, практически каждый сейчас задумался о том, как бурить скважину под воду своими руками, учитывая столь значительную глубину. К сожалению, никак, этот вид скважины приведен здесь лишь для примера, добраться до артезианских вод посредством кустарных способов невозможно.

Кустарные способы

Для бурения специалисты используют специализированные буровые установки, которые позволяют добраться до вод, залегающих на значительной глубине, буквально за несколько часов. Однако даже при отсутствии специальных практических навыков и дорогостоящего оборудования вполне можно обеспечить дом и подворье достаточно чистой питьевой водой.

Разумеется, это возможно, если подойти к решению вопроса с толком, чувством, расстановкой. Итак, как пробурить скважину для воды своими руками – попробуем рассмотреть вопрос детально. Существует несколько основных кустарных способов, справиться с которыми реально при условии наличия навыков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

  • Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
  • Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
  • При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
  • В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
  • Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
  • По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.
Читайте также:  Современная кухня с барной стойкой: дизайн, 60 фото в интерьере

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Роторный способ

Роторный способ не следует рассматривать в качестве кустарного способа, так как его задействование предполагает использование специализированного оборудования. Однако перед тем, как пробурить скважину, ознакомиться рекомендуется и с этой методикой.

Роторный способ чаще применяется профессиональными бурильщиками в том случае, если предполагается проведение работ на скальных породах. Для использования его на практике требуется наличие буровой установки, оснащенной ротором. Изготовить такое оборудование в кустарных условиях практически невозможно.

Процесс прохождения шахты осуществляется посредством бура, вращение которого происходит в результаты работы мотора. Непосредственно ротор в данном случае выступает в качестве движущего момента, вращающего расположенный в глубинных слоях шахты инструмент. Помимо непосредственно буровой установке способ требует использования дополнительных инструментов для промывки проходки.

Видео описание

Наглядно про роторное бурение скважины смотрите в видео:

  • Роторное бурение

    Бурение скважины-иглы

    Если актуален вопрос о том, как пробурить скважину для воды, задействовать которую предполагается для питья, но после проведения очистки, лучше выбрать абиссинский колодец. Если пласты воды располагаются в непосредственной близости от поверхности, сделать такую скважину посредством простых подручных инструментов можно буквально за несколько часов.

    Процесс бурения осуществляется согласно следующему алгоритму:

    • В первую очередь в пластах грунта требуется пробурить отверстие, диаметр которого не должен превышать 8 см. Бурение требуется проводить до момента прохождения плывуна. Для этого используются узкие шнеки, которые требуется наращивать по мере необходимости.
    • Далее в готовую шахту устанавливается труда, дополнительно оснащенная заостренным наконечником.
    • При помощи трубы грунт забивается до достижения водоносного пласта.

    Установка шланга при использовании скважины-иглы не требуется, в качестве такового выступает сама труба. При этом важно учитывать, что наращивание трубы требуется осуществлять небольшими отрезками, оптимальная длина каждого из которых составляет 1 – 1,5 метра.

    На местах среза необходимо соединять отрезки при помощи герметика и подмотки. Преимуществом абиссинского колодца являются незначительные размеры, а также возможность использования поверхностного насоса. При наличии необходимости использовать указанный способ добычи воды можно даже в погребе.

    Шнековое бурение

    Как и следует из названия, для бурения скважины посредством шнекового метода требуется использование одноименного инструмента – шнека. Приведенное устройство представлено в виде штанги, которая оснащена рабочим инструментом, имеющим внешнее сходство с винтом. В процессе проведения работ дополнительно может потребоваться использование долота. Необходимость в нем может возникнуть при прохождении твердых, к примеру, скальных пород.

    Принцип работы шнека прост: при помощи лопастей устройство ввинчивается в грунт, а также позволяет удалить из шахты отработанную породу. При бурении рекомендуется следовать такому алгоритму:

    • Весь процесс прохождения шахты осуществляется посредством бурения, то есть, совершения шнеком вращательных движений. Делать это требуется вручную.
    • По мере прохождения шахты необходимо периодически вынимать отработанный грунт на поверхность.
    • В процессе проведения работ требуется периодически, в данном случае – по мере необходимости, наращивать новые части устройства, используя для этого резьбовое соединение.
    • Для предупреждения обрушения стен скважины в обязательном порядке требуется использование обсадных труб. Обустраивать с их помощью скважину следует с самого начала работ и до момента полного их завершения.
    • Процесс требуется проводить до того момента, пока не будет затронут пласт воды. После этого необходимо полностью пройти его и углубиться при помощи винта далее на расстояние, не превышающее 50 см.
    • После завершения следует извлечь буровое устройство, а также установить обсадную трубу таким образом, чтобы ее конец располагался по центру водоносного пласта.
    • После завершения всех этапов работ требуется установить фильтр, насос, а также провести прокачку скважины.

    Использование шнека рекомендуется, если актуален вопрос относительно того, как самому пробурить скважину для воды 20 метров. Однако при подборе метода важно учитывать такой критерий, как состав грунта. К примеру, для бурения рыхлых и скальных пластов лучше всего использовать ударный метод.

    Видео описание

    О том, как проводят шнековое бурение в этом видео:

  • УДВ-25 Процесс бурения скважины шнеком 150мм в гараже и в саду до водоноса

    Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

    Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

    Содержание статьи:

    • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
    • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
    • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

    Критерии выбора абиссинской скважины

    Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

    Читайте также:  Чем и как правильно мыть натяжной потолок?

    Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

    У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

    В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

    1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
    2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

    Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

    Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

    Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

    Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

    Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

    Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

    Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

    Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

    Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

    • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
    • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
    • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

    По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

    Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

    Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

    Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

    • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

    • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

    • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

    • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

    Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

    1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

    2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

    Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: