Подоконник на балконе своими руками: установка пошагово с фото и видео монтажа

Как сделать подоконник на балконе: технология монтажа и примеры реализации

Наличие остекления на балконе предполагает установку подоконника, который может служить классической подставкой для цветов, барной стойкой и даже шкафчиком для инструментов или других полезных принадлежностей. Для реализации подобных идей применяют дерево, ДСП, МДФ, камень или пластик. Каждый материал имеет особенности, учитывайте это, если собираетесь делать подоконник на балконе своими руками.

Подоконная панель – неотъемлемая часть остекленного балкона

Виды подоконников по материалу

Выбор материала для подоконной части зависит от нескольких факторов, таких как интерьер, функциональное назначение, цена. Какой бы вариант вы ни предпочли, учтите его эксплуатационные свойства, возможность установки такого подоконника на лоджии или балконе.

Деревянный

Изделия из дерева привлекают натуральностью, прочностью, внешней дороговизной. Отказываться от отделки лоджий деревом из-за распространенного мнения, что оно подвержено деформациям в условиях повышенной влажности, не стоит. Современные деревянные изделия обрабатываются гидрофобными средствами, которые увеличивают их влагостойкость.

Изготавливают подоконные доски из натурального дерева двумя способами:

цельное полотно (массив);
шпонированное полотно.

Цельные детали из массива дерева изготавливают под заказ. Если бюджет на отделку балкона ограничен, лучше приобрести доску из шпона. Основу такого изделия составляет клееная доска из сосны или березы, которая сверху покрывается декоративной пластиной из дорогой древесины (кедр, дуб и т.п.).

Чтобы дерево не деформировалось под воздействием перепадов температур, внутри доски делают технологические отверстия — компенсаторы температурного расширения. Именно такие модели желательно использовать на слабоутепленных балконах.

Подоконник из ДСП

Эконом-вариант применения деревянного материала для обустройства подоконной части — доска из ДСП. Учтите, что у древесно-стружечной плиты, которая изготавливается методом клеевого прессования древесных отходов (стружки), низкая влагостойкость. Даже гидрофобное покрытие не спасает материал от деформации при длительном контакте с водой.

Не рекомендуем применять такие подоконники на лоджиях, срок их службы недолог. Причина – большая вероятность возникновения несоответствующих условий эксплуатации. Особенно зимой, когда в результате разницы температуры между улицей и помещением на окнах образовывается конденсат, который, стекая на древесно-стружечную плиту, будет наносить ей существенный вред.

Подоконная доска из ДСП

Подоконник из МДФ

МДФ – более плотный материал, чем ДСП, хотя и обладает схожими свойствами. Структура древесноволокнистой плиты средней плотности обусловлена применением очень мелких опилок в процессе производства, которые проходят специальную обработку и склеиваются в плиты с помощью парафина и лингина. Как и в случае с ДСП, сверху наносится слой пластикового ламината или шпона, выполняющий одновременно декоративную и защитную функцию.

По сравнению с древесно-стружечной плитой, МДФ – более влагостойкий материал. Спокойно переносит кратковременное воздействие влаги, однако при длительном нахождении в воде тоже деформируется. Использовать такой подоконник на лоджии нужно аккуратно.

МДФ – плотный, но недостаточно влагостойкий материал

Подоконник из ДПК

Древесно-полимерный композит появился на рынке сравнительно недавно, однако сразу стал пользоваться популярностью при обустройстве балконов. В основе материала — древесный наполнитель, а связующим компонентом выступает специальный полимер натурального происхождения. Такое сочетание придает доске влагостойкость, при этом сохраняя лучшие качества древесины.

Соотношение дерева к полимеру в материале может быть разным. От этого зависит его внешний вид. При высоком содержании древесины ДПК в разрезе напоминает МДФ, а при большей концентрации полимера ДПК похож на пластик.

Цена древесно-полимерного композита выше, чем стоимость МДФ и ДСП. Однако, учитывая свойства материала, и возможность установить подоконную плиту из ДПК практически на любом балконе, затраты себя оправдывают.

Пластиковый

По соотношению «цена – эксплуатационные свойства» пластиковые изделия — явные лидеры среди всех видов подоконников, их чаще всего применяют при остеклении балконов. Преимущество ПВХ – абсолютная стойкость к воде, а также сохранение внешнего вида на протяжении многих лет.

Конструктивно ПВХ-подоконник представляет собой полую панель с толщиной стенок от 1,5 мм до 3 мм. Для придания прочности изделию внутри располагаются ребра жесткости, которые в зависимости от производителя и цены могут иметь разную геометрию и плотность. Чем больше ребер на один погонный метр, тем сильнее можно нагружать панель без боязни ее повредить.

Подоконник ПВХ на балконе

Каменный

Камень не так часто встретишь на балконах по сравнению с деревянными и пластиковыми панелями из-за большого веса и цены. Если такое утяжеление балкона не выходит за рамки допустимых норм, а возросший бюджет ремонта вас не обременит, каменный подоконник станет украшением интерьера.

В строительстве применяют два вида декоративного камня:

натуральный камень;
искусственный камень.

Первый вариант относится к элитным материалам, которые могут себе позволить состоятельные люди. Такие затраты оправдывает только престиж. В плане эксплуатации и эстетики искусственный камень, будучи на порядок дешевле, не уступает, а иногда даже превосходит натуральный. Например, если связующим компонентом мраморной, гранитной или кварцевой крошки служит акрил, плита будет такой же твердой, как натуральный мрамор, гранит или кварц, превосходя эти материалы по вязкости, что уменьшает риск появления сколов.

«Каменный» интерьер балкона

Как установить подоконник на лоджии или балконе: правила монтажа

Монтаж подоконной панели – не самая сложная строительная задача. При наличии необходимых инструментов и знаний установить подоконник на балконе своими руками сможет каждый домашний мастер.

Аксессуары и крепежные принадлежности

Как понятно из названия, подоконник – это доска, панель или плита, которая устанавливается под окном. Чтобы этот элемент оконной конструкции надежно закрепить и придать ему законченный вид, применяют дополнительные аксессуары.

Торцевые заглушки для закрытия необработанных торцов доски. Для ПВХ-панелей применяют пластиковые заглушки, которые просто защелкиваются на торце, а для изделий «под дерево» могут использоваться самоклеящиеся кромки, монтируемые с помощью утюга.

Торцевая заглушка для ПВХ панелей

Соединительные профили для оформления стыков отдельных элементов подоконной части. Применяют как на прямом отрезке, так и в углах.

Облагораживание углового перехода

Вентиляционные решетки для организации нормальной циркуляции горячего воздуха в случае монтажа под окном радиатора отопления.

Организация доступа теплого воздуха к окну

Крепежные пластины (фиксаторы) для надежной фиксации панели в подоконной нише оконного профиля.

Кронштейны для выноса подоконной части при незначительной толщине основания.

Вынос подоконной части

Монтажные клинья и пластины для правильного расположения доски относительно горизонтальной плоскости.

Пластиковые клинья и подкладки для монтажа подоконника на балконе

Строительная пена для герметизации и армирования промежутка между парапетом и подоконной доской.

Универсальное средство для герметизации строительных объектов

Этапы установки

Чтобы правильно сделать подоконник на балконе, прежде всего оцените условия монтажа. Поскольку обычно ширина парапета незначительна, при установке габаритной доски понадобится использование кронштейнов, которые призваны удерживать вынос панели. Если же вы планируете устанавливать узкий подоконник, тогда достаточно применения крепежных пластин-фиксаторов для обеспечения необходимой жесткости конструкции.

Этапы обустройства подоконной части:

Очистите основание от мусора и посторонних предметов.
Если грунтовка попала на окно — немедленно удалите. После высыхания образуется пленка, от которой избавиться на порядок тяжелее.
Выполните разметку и подрезку материала.

В зависимости от ширины парапета и подоконника на балконе установите крепежные элементы – фиксаторы, монтажные клинья (подкладки) или кронштейны. В качестве подкладок подойдут деревянные бруски.

Установите подоконник на свое место и проверьте его уровень. Необходимо соблюсти небольшой уклон от окна, чтобы конденсат не задерживался на доске.

Задуйте промежуток между основанием и доской монтажной пеной.

Установите сверху грузы, чтобы подоконную плиту не выдавило пеной. Для этого можно использовать емкости, наполненные водой.

При необходимости закройте торцы торцевыми заглушками.

Видео: классическая и испанская технологии монтажа

Как рационально использовать балконный подоконник: фотоидеи

Помимо стандартного варианта есть несколько интересных идей оформления подоконной панели. Рассмотрим наиболее популярные решения, которые при желании сможет реализовать каждый на своем балконе.

Шкаф под подоконником

Недостаток места для хранения вещей – распространенная проблема малогабаритных лоджий и балконов. Разместить полноценный шкаф не всегда удается из-за банальной нехватки свободного пространства. Однако для находчивых мастеров ограниченность пространства – не преграда,.Скрытое хранилище можно устроить в образовавшейся под окном нише.

Подоконник-шкаф на балконе имеет простую конструкцию. Подоконная доска выступает в роли верхней панели, под которой располагаются полки. Для закрытия шкафа можно использовать распашные или сдвижные дверки. Если на полках планируется хранить предметы декора, их оставляют открытыми.

Шкаф с раздвижными дверками

Торцевой шкафчик со сдвижными дверцами

Шкаф с распашными створками

Открытые полки под окном

Вынос по подоконнику

Подоконная плита, особенно широкая, занимает достаточно много внутреннего пространства. Чтобы нивелировать ее размер, делают балкон с выносом по подоконнику, который в итоге имеет нестандартную форму. Такое решение реализуют за счет монтажа специальной «угловой» металлоконструкции на парапете или вместо него.

Существует два варианта выноса:

вынос-косынка;
вынос от пола.

Монтаж «косынки» – самое простое решение, установка такого выноса не занимает много времени и сил, а парапет не требует серьезной модернизации. Противоположная ситуация с выносом по полу. В этом случае требуется капитальное вмешательство в конструкцию балконного ограждения.

Вынос балкона по полу

Барная стойка из подоконника

Балкон – это не только дополнительное пространство для хранения «чего-нибудь», это еще и отличное место для уединенного отдыха или времяпрепровождения в приятной компании. За чашкой кофе или бокалом вина, любуясь видом ночного города, часто приходят в голову невообразимые идеи и принимаются правильные решения.

Чтобы сделать барную стойку на балконе из подоконника, можно применить практически все доступные материалы. Лучше всего для таких целей подойдет древесно-полимерный композит и камень, которые обладают высокой прочностью, стойкостью к воздействию влаги. К тому же композитные и каменные плиты стильно выглядят, поэтому придадут балконному интерьеру оригинальности, изысканности.

Если сидеть вы планируете на барных стульях, тогда и стойку разместите выше стандартных размеров. Учтите, в этом случае использовать балкон как хозяйственное помещение сложно. Например, при такой высоте и ширине подоконной части вывешивание одежды для сушки на улицу будет крайне затруднено.

Устанавливаем подоконник на балконе своими руками

Современные пластиковые окна не будут завершёнными без монтажа подоконника, то же касается и остекления лоджий и балконов. Конечно, для качественной установки конструкций ПВХ, алюминиевого остекления и подоконника лучше воспользоваться услугами специалистов, но что может быть надежней, чем установленный подоконник на балконе своими руками?

Идеи для использования пространства под подоконником на балконе

Подоконник на балконе (лоджии) — разновидности плит
Способы крепления подоконников
Инструменты для ремонтных работ
Крепление конструкции при помощи саморезов
Монтаж подоконника кронштейном
Монтаж при помощи скоб
Рекомендации, при монтаже подоконника

Подоконник на балконе (лоджии) — разновидности плит

Балконный подоконник – выступает элементом внутренней отделки интерьера и выполняет как эстетичную функцию, так и подходит для расположения цветов или других декорирующих частей помещения.

Идеи декорирования балконов (лоджий) цветами
Важную роль играет наличие парапета, вариант остекления и подбор подходящего материала для отделки. Взвесьте минусы и плюсы конструкции, чтобы она прослужила продолжительное время и не потеряла первоначального внешнего вида.

Варианты использования подоконника на балконе (лоджии)
Распространённые материалы:

Дерево.
Пластик.
Мрамор или керамика.
МДФ или строительный ДСП.

Идеи с использованием дерева и его имитации в отделке балкона
Каждый из них различается по внешнему виду и индивидуальным характеристикам. Например подоконники из дерева актуальны в том случае, если балкон хорошо утеплён и качественно изолирован от влажности. Такая конструкция смотрится красиво и отлично сохраняет тепло в квартире.
Пластиковые подоконники предлагают ассортимент цветов и легко поддаются обработке, но стоит учесть, что подвергать их большим нагрузкам не рекомендуется.

Глянцевые поверхности
Керамические и мраморные конструкции обладают меньшим сохранением тепла, но в тоже время выглядят эстетично и эксплуатируются продолжительное время.
При покупке ДСП для будущего подоконника, важно чтобы доска была покрыта защитным слоем с обеих сторон, в таком случае материал прослужит намного дольше.

В большинстве случаев лучшим вариантом для подоконной плиты будет материал, из которого изготовлены рамы на балконе.

Способы крепления подоконников

Определившись с качественным, подходящим материалом выбираем способ, при помощи которого можно прикрепить конструкцию к раме остекления.

Комплектующие и этапы установки подоконника на балконы с парапетом или лоджии
Способы крепления бывают следующими:

Монтаж при помощи полиуретановой пены и саморезов.
Крепление на фиксаторы или специальные скобы.
Применение металлических кронштейнов.

Не стоит забывать, что каждый из вариантов монтажа имеет как свои индивидуальные преимущества, так и недостатки, которые изначально учитываются под вес, размер, условия балконного помещения.

Инструменты для ремонтных работ

Первым делом важно подготовить необходимые вспомогательные инструменты, которые упростят или ускорят процесс ремонта.

Комплектующие и материалы для монтажа подоконника
Качественная установка подоконника на балконе своими руками требует наличия следующих инструментов:

Выбранный материал для будущей конструкции.
Строительный герметик.
Монтажная пена.
Специальные заглушки (в случае установки пластиковой конструкции).
Электролобзик, шуруповёрт.
Водяной уровень.
Рулетка.
Строительный угольник.
Простой карандаш.
Пластиковые или деревянные бруски.

Выбрав подходящий материал, способ крепления и подготовив необходимые инструменты, можно смело перейти непосредственно к вопросу как установить подоконник на балконе быстро и качественно.

Комплектующие для правильного монтажа

Крепление конструкции при помощи саморезов

Такой способ монтажа наиболее распространён и совершенно несложен, он не требует профессиональной сноровки.

Для начала снимите замеры и, ориентируясь по ним, подготовьте подоконную плиту из ПВХ, которая будет плотно прилегать, не образовывая щелей.

План работы заключается в следующем:

Удаляем старый имеющийся подоконник (если он имеется), очищаем рабочую поверхность от пыли или грязи.
Заполняем имеющиеся щели, трещины строительной пеной, удаляем излишки.
На подготовленное основание выкладываем деревянные бруски в один или несколько слоёв.
При помощи строительного уровня проверяем качество поверхности.
Заполняем пространство монтажной пеной, уделяя особое внимание наружной стене, а также откосам.
Заводим край будущей балконной плиты под раму, фиксируем её саморезами.

Такой вариант монтажа может быть не достаточно прочным, поэтому не стоит перегружать его тяжелыми элементами декора.

Крепление при помощи полиуретановой пены подойдёт для узких плит, незначительно выступающих за поверхность стены (парапета).

Монтаж подоконника кронштейном

В том случае, если выбранный вами материал для будущего подоконника тяжёлый, наиболее подходящим вариантом будет крепление кронштейном.

Подготовка к монтажу
План работ заключается в следующем:

Удаляем ненужные элементы, очищаем поверхность от пыли или грязи.
При необходимости заполняем имеющиеся щели, максимально выравнивая площадь.
Крепим металлический кронштейн при помощи саморезов к нижней части окна.
Следом, на кронштейны наклеиваем гидроизоляционную ленту по всей длине поверхности, чтобы предотвратить проникновение влаги в помещение.
Аккуратно вставляем до упора ранее подготовленную подоконную плиту.
При помощи саморезов фиксируем конструкцию.

В среднем, кронштейны крепятся на расстоянии 20 – 30 см, обращайте внимание на вес и размеры будущего подоконника.

Монтаж при помощи скоб

Данный метод считается трудоёмким и требует на монтаж чуть больше времени.

Действия по установке конструкции с использованием металлических скоб заключены в следующем:

Тщательно подготавливаем рабочую поверхность, очищая её от пыли и ненужных элементов.
Заполняем имеющиеся трещины, щели монтажной пеной, излишки удаляем.
Крепим вспомогательные скобы к основанию оконной рамы, используя саморезы и шуруповёрт.
Вставляем ранее подготовленную доску в специальное отверстие скобы, а образовавшееся пространство заполняем монтажной пеной.
Удаляем образовавшиеся излишки материала.

При работе с металлическими скобами будьте предельно аккуратны, так как есть большая вероятность повреждения деревянной конструкции.

Установка подоконника на балконе

Окна Проф >> Всё про балконы и лоджии >> Как установить подоконник на балконе своими руками и закрепить

Предназначение подоконника на балконе

Установка оконных стеклопакетов предполагает и устройство подоконников на балконе. Именно они создают ощущение завершенности, и делают интерьер балкона или лоджии более привлекательным. Кроме эстетической функции эти конструкции имеют прикладное значение. На них размещают комнатные цветы, превращают столешницы в барную стойку или столик, делают под ним шкафчики для хранения инструментов.

Подоконник на балконе в какой-то степени защищает внутреннее пространство от внедрения холодного воздуха с улицы, выполняя тем самым задачу энергосбережения.

Виды подоконников

Подоконные плиты различаются по материалу, из которого они изготовлены. Существуют следующие виды подоконников:

из ПХВ;
из дерева;;
из ДСП и МДФ;
каменные.

Пластиковые подоконники

В том случае, когда на балконе имеются оконные блоки из металлопластика, то логичным решением будет выбор в пользу изделия из ПХВ. Профили подоконной плиты будут отлично соединяться с оконными профилями. Это самые популярные марки подоконников.

Их востребованность обусловлена наличием многих положительных качеств:

Не выцветают на солнце, стойкие к резким перепадам температур, не поддаются процессам гниения;
Долговечные. Не требуют сложного обслуживания и систематической обработки;
Предполагают возможность ламинирования декоративной плёнкой, сохраняющей свой безупречный вид на десятилетия;
Изделие очень лёгкое, но от того, что внутри имеются рёбра жёсткости, обладает высокой прочностью;
Внутренний объём конструкции разделён на небольшие ячейки, что повышает его теплоизоляционные характеристики;
Этот материал считается трудновоспламеняемым и не поддерживает процесс горения;
Для монтажа не требуется специальный инструмент;
Не боится влаги. Можно без опаски поливать цветы и не волноваться, что может попасть вода во время дождя.

Но у такого идеального подоконника имеется и недостаток – в случае появления на плите вмятины, прокола или следа от непотушенной сигареты пострадавшую столешницу починить невозможно. Нужна полная замена.

Деревянные подоконники

Деревянный подоконник на лоджии или балконе выглядит естественно и, по-домашнему, уютно.

Изделия из натуральной древесины выполняют в двух вариантах:

из массива дерева;
из шпонированной доски.

Для производства изделий из массива используется древесина твёрдых пород. Обработка специальным воском подчеркнёт красоту естественной текстуры дерева. Защитить от влаги и микроорганизмов помогут разнообразные пропитки. Данный вид подоконников производят по индивидуальному заказу, ведь это дорогое удовольствие.

Для удешевления продукции была разработана технология по изготовлению склеенных панелей из ламелей (брусков). Прочность таких щитов значительно больше, чем у изделий из аналогичного сорта дерева. Из деревянных сращенных щитов можно изготовить оригинальные конструкции разнообразных размеров и замысловатых форм.

Шпонированная доска позволит обзавестись деревянным подоконником даже при скромном бюджете. Такая плита представляет собой клееную доску из древесины сосны или берёзы, на которую сверху наклеивается тонкий срез (шпон) дерева ценных пород. Смотрится весомо, красиво и благородно.

К недостаткам деревянных изделий можно отнести боязнь излишней влаги, солнечного света и резких температурных колебаний. Лучше использовать их только на утеплённых лоджиях и балконах. Такие разновидности необходимо систематически и своевременно обрабатывать защитными составами.

Подоконники из ДСП и МДФ

Древесно-стружечная плита производится из стружки, которую подвергают процессу клеевого прессования. Полученную плиту покрывают ламинатом или декоративным шпоном. Изделия из ДСП обладают очень низкой влагостойкостью, поэтому не практикуется устанавливать такие подоконники на балконах и лоджиях. Срок их службы будет не долгим. Зимой на окнах часто образуется конденсат, постоянно стекающий вниз, причиняя плите непоправимый вред.

При производстве плит МДФ используется мелкодисперсные стружки, которые подвергаются сухому прессованию при высоких температурах, с пропиткой парафином и лигнином. Плиты МДФ значительно плотнее ДСП и более влагостойкие.

Подоконник из МДФ относится к разряду деревянных, но имеются некоторые различия:

Изделия из МДФ значительно прочнее, чем из чистой древесины.
Не поддаются влиянию негативных внешних факторов.
Предоставляется возможность выбрать текстуру и оттенок.
Неприхотливость в повседневном уходе.

Подоконники из камня

Каменные подоконные плиты встречаются намного реже, чем ПХВ или деревянные. Это связано с их значительной ценой и очень большим весом. Монтировать любые изделия из камня на балконах не рекомендуется. Несущая способность балконных плит значительно ниже, чем у лоджий.

Устройство каменного подоконника на лоджии сделает интерьер солидным и представительным.

При изготовлении подоконных плит используют:

Натуральный камень;
Искусственный камень.

Самые популярные виды камня – мрамор и гранит. Эти минералы получили широкое распространения благодаря многим положительным факторам:

долговечность и сохранность:
однородность:
экологичность;
значительная прочность;
устойчивость к резким перепадам погоды;
разнообразие фактур;
практичность.

К минусам относится слишком большая масса камня и невероятно высокая стоимость. Похожие физические характеристики у изделий из искусственного камня, во многом они превосходят показатели изделий из камня натурального. Эти конструкции весьма надёжные, абсолютно невосприимчивые к физическим и химическим воздействиям. По цене они значительно дешевле, чем изготовленные из настоящего камня, но внешне смотрятся так же престижно и респектабельно.

Как установить подоконник на балконе своими руками

Сделать подоконник на своём балконе можно самостоятельно, без участия профессионалов. Процесс не создаст особых сложностей, владельцу балкона вполне под силу справиться с этой задачей.

Подготовительные работы

Если на балконе ещё остался подоконник от предыдущего оконного блока, его следует демонтировать. После этого тщательно очистить поверхности и внимательно рассмотреть предстоящий фронт работ. Проблема в том, что под рамой оконного блока бывают пустоты, которые нужно изолировать пеной. Если пропустить этот шаг, из-под окна будет тянуть холодом, поэтому надо внимательно отнестись к этому этапу работы.

Далее нужно сделать разметку и обрезку заготовок будущего подоконника. По длине заготовка соответствует размеру рамы.

Если подоконная плита имеет линейную конфигурацию, обрезка делается перпендикулярно, согласно сделанной разметки. Если предстоит выполнить ломаную линию, то следует разметить с учётом углов, где будут состыковываться отрезки заготовки. Деревянные и ПХВ плиты режут пилой или болгаркой. Важно контролировать ход инструмента, чтобы края получились аккуратные, ровные.

Монтаж подоконника на подготовленное основание

Установка подоконника на балконе при наличии готового основания осуществляется на полиуретановый герметик. Нужно выбирать такой состав пены, чтобы у него была не слишком высокая степень расширения.

Для установки подоконника на балконе на подготовленное основание кладут подкладки требуемой высоты, обычно это два ряда деревянных брусков. Будущее положение изделия нужно предварительно проверить, для этого помещают его на подкладки и прикладывают уровень. Желательно, чтобы был небольшой уклон, не позволяющий накапливаться конденсату. Если на столешнице подоконника будут стоять горшки с цветами, или бокалы с вином, то наверно лучше выполнить его поверхность идеально ровной.

Далее пришла очередь монтажной пены. Её нужно надуть на основание. Не стоит при этом делать сплошное покрытие. Пена должна закрыть только места соприкосновения плиты со стеной и с откосами.

Крепление подоконника на балконе производится на пенный слой, который с учётом коэффициента расширения распределится и заполнит пустое пространство. Подоконник следует завести под существующую раму, и зафиксировать какими-то тяжёлыми предметами, например, поставить ведро с водой, положить мешок с цементной смесью. Это делается, чтобы не дать застывающей пене поднять плиту. Затем нужно срезать образовавшиеся излишки, а стыки промазать герметиком и надеть планки торцов до защёлкивания.

Монтаж подоконника при отсутствии основания

Как сделать подоконник на балконе, если нет опоры, а под окном только щель. В таких случаях необходимо своими силами соорудить упоры для подоконной плиты:

Очистить парапет от налипшей грязи и пыли, срезать участки пены, оставшейся после монтажа окна.
Подоконную плиту нужно предварительно вставить под раму блока, чтобы определить то положение, в котором изделию предстоит оказаться после монтажа, и сделать ориентировочные метки.
К стене нужно прикрепить уголки, размер определяется шириной плиты. Хорошо, если они будут с рёбрами жесткости, это даёт возможность в большей степени выдерживать нагрузки.
Вставить вновь подоконник, чтобы окончательно удостовериться, что всё идеально. Затем его убрать, запустить слой пены. После схватывания первого слоя пена задувается ещё раз так, чтобы на неё приклеить подоконную плиту. Стык с рамой закрывается герметиком. Засохшие излишки пены нужно срезать, затем поверхность зашпаклевать.

Монтаж на фиксаторы или монтажные планки

Существует ещё один способ, когда используются фиксатор и планки.

В этом случае благодаря надёжному креплению обеспечивается идеальное примыкание к оконной раме. Как закрепить подоконник на балконе этим способом монтажа:

Начать с очистки поверхности.
На конструкцию закрепить металлические кронштейны с шагом 15-20 см.
Если плита оказалась шире 15 см, то необходимо проложить дополнительно упоры или клинья.
Нанести пену для фиксации, но здесь важно не переборщить.
Подоконную плиту поставить на своё место и защёлкнуть до упора.

Монтаж подоконника с использованием кронштейнов

На лоджиях часто устанавливают подоконники с широкой столешницей. В этом случае подоконная плита имеет более обширный диапазон применения – на ней располагают ящики с рассадой и горшки с цветами, используют как барную стойку. Надёжно закрепить такую систему тоже не представит большого труда.

Как установить подоконник на балконе в данном случае:

нужно обзавестись металлическими или пластиковыми кронштейнами требуемого размера;
к подоконной планке нужно прикрепить фиксаторы, в которые вставляется подоконная плита. Если есть возможность, то желательно проводить эту работу с помощником, чтобы один держал подоконник, а другой сделал необходимые замеры;
затем надо приложить кронштейны, чтобы разметить точки для их крепления. Рекомендуется располагать кронштейны с шагом не более 50 см, чтобы обеспечить лучшую надёжность конструкции. Они крепятся дюбелями к стене по отмеченным точкам;
нанести герметик;
подоконную плиту вставить в фиксаторы и защёлкнуть. Затем саморезами соединить с кронштейнами;.
заделать пеной все зазоры и щели.

Полезные советы

Несколько советов как сделать подоконник на балконе своими руками:

Подоконник на балконе, выполненный из пластика с матовой и шершавой фактурой, будет лучшим вариантом, чем глянец. Он скроет пыль, от которой трудно уберечься, и небольшие царапины.
Деревянный вариант из-за своих особенностей нуждается в более тщательном уходе и защите от сырости и гниения, поэтому устанавливать его желательно на утеплённом балконе или лоджии.
Для увесистых каменных подоконных плит требуется крепкий и надёжный парапет, поэтому на балконах их устанавливать не рекомендуется.
Подбирая материал и размеры будущего изделия, необходимо точно знать о его предстоящем назначение и нагрузках.
При устройстве деревянных подоконников необходимо проложить слой гидроизоляции в местах соприкосновения со стеной.
Не нужно снимать защитную плёнку с подоконной плиты до полного завершения всех ремонтных работ.

Таким образом можно сделать подоконник на балконе своими руками без участия профессионалов. Это увлекательное и полезное занятие доступно любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку.

Как крепить подоконник на балконе

Как установить подоконник на лоджии или балконе

Виды подоконников
Подготовительные работы
Монтаж подоконника
Монтажные работы
Завершающий этап

Подоконник является неотъемлемой частью всей оконной конструкции, одновременно играя роль элемента декора, и принимая на себя функциональную нагрузку. Установка подоконника на лоджии и балконе достаточно проста, поэтому справиться с этой работой сможет и начинающий в строительном деле.

Преимущества подоконника на балконе

При грамотном распоряжении балкон может превратиться в дополнительное функциональное пространство — существенно расширить стандартную квартиру. Однако для узкого пространства выбор мебели ограничен, но ее частично может заменить подоконник.

Он может играть роль:

столика для чаепития;
подставки для декоративных растений;
основы для зимнего огорода;
места вечернего отдыха за настольными играми;
рабочего места.

Под подоконником можно оборудовать системы хранения для редко используемых вещей или домашнего погреба. Преимуществ балконного подоконника много, минусов нет. Но только при условии правильного выбора материала и учета размера подоконника, исходя от габаритов конструкции.

Одной из главных функций считается то, что подоконник препятствует попаданию холодного воздуха снаружи и не выпускает теплый изнутри

Монтаж

На практике используется несколько методов монтажа, но не зависимо от выбранного способа, опытные мастера разделяют процесс изготовления подоконника на 3 этапа.

1. Проведение точных замеров;

2. Составление эскизов;

В случае с прямоугольным или квадратным балконом составить замеры будет просто. Если же балкон имеет форму полукруга, то процесс будет сложным. При необходимости можно воспользоваться услугами специалиста, а затем устанавливать подоконник своими руками.

Для начала выполняется эскиз будущего шедевра, чтобы предусмотреть возможные недостатки конструкции. После того как с точностью подгоните его под собственные требования, можно заказать у мастеров вырезку цельного подоконника.

Зачем нужна установка подоконника на балконе

Даже в квартирах современной планировки балкон выполняется, как достаточно узкое, вытянутое вдоль стены помещение. Попытаться установить полноценную мебель нет смысла, поэтому подоконник на балконе зачастую играет роль и стола, столешницы, позволяя превратить балкон в любимое место, чтобы посидеть и подышать воздухом. В зависимости от конструкции балкона и материала, использованного для облицовки стен, можно выбрать один из подходящих способов установки подоконника:

Классический деревянный вариант. Тяжелые доски из цельного массива потребуют использования дополнительных опор или уголковых креплений. Кроме того, что такой способ не украшает балкон, конструкция наружной стены должна позволять устанавливать подобный крепеж;
Полихлорвиниловый, пластиковый подоконник, который идет в комплекте к металлопластиковым окнам. Очень легкий и простой в установке, крепят на пружинные скобы и пенополиуретановую пену;
Композитные варианты на основе деревянных реек, плит МДФ и ОСБ.

Прессованные волоконные материалы из дерева и бумаги, облицованные пластиковым покрытием, могут подвергаться короблению и расслоению.Пластиковая полка на основе полихлорвинила не всегда достаточно прочная и надежная. Подоконник из деревянного бруса выглядит достойно,но более всего подойдет для окон и обстановки из такого же материала. Более экзотические варианты из мрамора или керамогранита имеют немалую стоимость,кроме того,из-за увеличения нагрузки на конструкцию балкона потребуется усилить несущую стенку под окном.

Мраморные и гранитные подоконники

Это самые распространенные породы натурального камня, применяемого для изготовления подоконников. Они всегда смотрятся богато, солидно, фактурно. Основные преимущества каменных изделий:

долговечность с сохранением прекрасного первоначального вида;
однородность материала;
экологичность;
повышенная прочность;
органичная сочетаемость с различными отделочными материалами;
устойчивость к пиковым температурам и их резким скачкам;
гигиеничность;
многообразие фактур различных цветов и оттенков;
практичность в уходе.

Из минусов отметим следующие:

Большой вес, который ограничивает применение на выносных балконах и балконах с облегченным парапетом.
Высокая цена.

Подоконник из гранита

Варианты установки

Перед монтажными работами необходимо выбрать один из вариантов крепления: с использованием кронштейнов, на монтажную пену или клей, на удерживающие скобы.

Чаще всего подоконники на балконах устанавливают при помощи кронштейнов. Это обеспечивает удержание всей конструкции несмотря на внешние факторы воздействия. Но в некоторых новых домах сегодня установка на кронштейны невозможна из-за того, что каркас балкона может не выдержать нагрузку. В таких случаях ремонтники прикрепляют подоконники на монтажную пену.

Установка на кронштейны

На каждый метр длины подоконника приходится по 4-5 кронштейнов. Их установка может производиться на бетонную или кирпичную стену или на специальный алюминиевый профиль. Производится монтаж кронштейны на саморезы по бетону. Полотно укладывается после монтажа кронштейнов. Затем полотно устанавливается к окну при помощи шурупов.

Установка на монтажную пену

На первом этапе вы устанавливаете подкладки под полотно. Это может быть деревянный брус.
Затем укладываете полотно, закрепляя его монтажной пеной. Не забывайте использовать при работе строительный уровень.
Дальше вы устанавливаете кронштейны, на которые будет уходить оставшаяся часть полотна.
Затем подоконник благодаря грузу придавливают к основе.
Щели заливаются пеной, а сама конструкция остается в таком положении на 2-3 дня.

Монтаж на скобы

Такой тип установки возможен только при большом пространстве основы — бетонной или кирпичной стены. Специальный скобы приобретаются в строительных магазинах. При установке полотно ровно накладывается на основу и закрепляется на скобы.

Перед началом процесса установки подоконника, поверхности балкона необходимо очистить от пыли и грязи. Желательно пройтись герметиком по стыку между окном и стеной.

Более подробно о том, как выполнить установку подоконника на балконе, расскажет следующее видео.

Как закрепить подоконник на балконе — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Тщательно очищаем рабочую поверхность (нишу лучше вычистить при помощи влажной губки или тряпки). Чистоту необходимо будет обеспечить в тот момент, когда вы начнете закреплять вашу конструкцию при помощи монтажной пены. Кроме этого сделайте все замеры на месте и желательно вместе со специалистами создайте чертеж.

Шаг 2: Крепление при помощи кронштейнов и саморезов

Один из методов – крепление при помощи саморезов. В раме просверливаем небольшое отверстие, а саму поверхность обрабатываем силиконовым герметиком. При этом край изделия (подоконной доски) заводим под раму и скрепляем саморезами. Регулировать жесткость можно при помощи прокладок, а полые места заполнить монтажной пеной.

Второй метод – крепление при помощи кронштейнов. Кронштейны нужно установить на расстоянии в 20 см друг от друга (так на метр понадобится 6 кронштейнов). Закрепить их следует за подставочный профиль саморезами.

Шаг 3: Окончательные работы

Если в первом случае обрабатываем пеной и ждем когда засохнет, то во втором, установив кронштейны, а сверху на них подоконник, просто соединяем с рамой при помощи шурупов.

Также существует еще один метод установки подоконника – при этом используются металлические скобы. Они привинчиваются к подстановочному профилю (основанию рамы) при помощи саморезов, а саму подоконную доску вставляют в проем скобы и заполняют монтажной пеной. Не менее эффективен и монтаж подоконника без скоб, саморезов или шурупов – просто под подоконник для балкона устанавливаются до упора плотные прокладки. Впрочем, такой метод наиболее трудоемкий.

Установка узкого подоконника на пенополиуретановую пену

Это самый простой и быстрый метод, он пригодится для легкого подоконника с минимальной шириной. Кроме панели, потребуется монтажная пена и пистолет для ее дозирования. Состав должен иметь малый коэффициент расширения, чтобы не приподнялся подоконник. Также требуются подставки (опоры), на которые будет установлена панель. Если нет достаточного основания, то необходимы будут еще и уголки из металла. Силиконовый герметик нужен для финишной отделки – устранения всех зазоров.

Порядок строительных работ:

Если ранее был уже установлен подоконник, то его нужно демонтировать.
Далее, следует осмотреть конструкцию, удалить имеющийся мусор. Все пустоты, трещины по бокам или под рамой нужно заполнить монтажной пеной. Если этот этап пропустить, то из-под плит будет идти холодный воздух, увеличатся теплопотери, появится сквозняк.
На основание положить один или два ряда подкладок (деревянных брусков) с учетом необходимой высоты. Можно использовать пластиковые детали. После этого, при помощи уровня проверить угол. Оптимальная его величина — 93-95 градусов. Наклон должен быть от окна, чтобы в углу между плитой и рамой не собирался конденсат.
Распределить монтажную пену. Можно покрыть ею всю требуемую поверхность либо выполнить контур, нанести только по периметру и возле подкладок.
Установить подоконник (завести его под раму). Сверху поставить что-то тяжелое: гантели, емкости с водой, пакеты соли. Панель необходимо выдержать под грузом не менее 2 часов.

После того, как пена затвердеет, нужно все швы, стыки смазать силиконовым герметиком. Перед его нанесением излишки проступившей пены нужно срезать.

Замена подоконника в деревянном доме

Схема установки пластикового подоконника в деревянном доме очень похожа на процесс, выполняемый в квартире. Сначала демонтируется старый деревянный подоконник, проводится подготовка основания. Боковые откосы необходимо привести в порядок, чтобы пластиковая деталь свободно заняла своё место.

Чтобы не резать и свободно крепить пластиковый подоконник, лучше вырезать боковины из дерева. Для этой работы понадобится долото, молоток. Так получаются пазы, где будет производиться крепление. Бывает, что они могут быть уже готовы и в них стоял деревянный подоконник.

Подоконную панель устанавливают в пазы

Как только пазы будут готовы, на основание проёма кладутся подкладки. Установка в проём пластикового подоконника своими руками производится только на них. Положение подставок можно зафиксировать, чтобы они не смещались под смонтированным элементом. Перед тем как крепить изделие, нужно проверить положение плиты. После её фиксируют и заполняют пустоты под ней монтажной пеной. Многие задают вопрос, как поставить подоконник другим способом. Но пена является лучшим и эффективным вариантом.

Как установить оголовок для скважины – теория и практика

Выполняя обустройство скважины, на нее необходимо установить оголовок. Работа эта несложная и ее можно сделать собственноручно, если соблюдать ряд определенных правил. Оголовок является важной деталью, без которой источник водоснабжения прослужит намного меньше.

Назначение и особенности изделия

Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.

Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.

Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.

Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
защита шахты от попадания небольших предметов;
предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.

Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.

Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные – до 500 килограммов, а чугунные – легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.

Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

фланца;
крышки;
уплотнительного кольца.

В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
Штуцером для трубы, подающей жидкость.
Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.

Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.

Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
Монтируют уплотнительное кольцо.
Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
Агрегат опускают в источник.
Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.

При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.

Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.

Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.

Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.

Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.

На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.

Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.

Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.

Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.

В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.

Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.

Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Изготовление оголовка для скважины своими руками

Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.

В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.

Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения – для прокладки электрокабеля.

До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта – один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.

На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки – с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым – гайками, которые иногда удобнее в использовании.

Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.

Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.

Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант – это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.

Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.

Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.

Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки – это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.

Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.

В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.

В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.

Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

Для чего необходим оголовок

Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

крышки;
фланца;
уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Установка оголовка для скважины

Здесь вы узнаете:

Что такое и зачем нужен оголовок для скважины
Виды
Конструкция
Правила монтажа устройства
Как сделать оголовок самостоятельно
Защита скважины от мороза
Самые популярные модели

Оголовок для скважины – специальная конструкция, предназначенная для защиты скважины колодца от различных примесей и загрязнений. Оголовок может быть металлический или пластиковый. Изготовить его можно и своими руками.

Что такое и зачем нужен оголовок для скважины

Оголовок – это элемент оформления верхней части скважины, сделанный как заглушка торца выходящей из земли обсадной трубы. Если провести аналогию с бытовым колодцем, оголовки для скважин выполняют те же функции, что и колодезная надстройка и ворот для подъема воды, а именно:

Защиту источника. Оголовок обеспечивает защиту от попадания в скважинный канал грязи, мусора и наружных осадков, в зимнее время крышка препятствует замерзанию поверхностной воды.
Фиксацию оборудования. Достаточная прочность оголовка гарантирует надежное крепление троса, исключающего, к его карабинам в нижней части крышки, на который подвешивается погружной электрический насос. Помимо этого, в оголовке предусмотрено удобное место для расположения питающего кабеля электронасоса.
Герметизацию канала. В холодное время для предохранения от замерзания воды часто используют нагревательный электрокабель, который размещают в глубинных стволах источника. Плотно прилегающая крышка препятствует тепловым потерям и соответственно позволяет экономить электроэнергию для обогрева, также она упрощает дополнительное утепление мягкими материалами, предохраняя скважину от попадания внутрь частиц утеплителя.
Защиту от хищений. Цена устанавливаемых в скважину погружных насосов может доходить до 2000 у.е. (Grundfos SP9), поэтому при использовании дорогостоящего оборудования приходится применять меры по его защите от хищений. Специальная конструкция оголовков и технология их крепежа значительно затрудняют или делают практически невозможным извлечение дорогого электронасоса из скважины.

Оголовок в разрезе на обсадной трубе

Соединение труб. Оголовок обеспечивает удобное подключение напорной трубы от электронасоса к системе водоснабжения – для этого в его центральной части имеется отверстие, через которое выводят и закрепляют идущий от электронасоса трубопровод. После обрезания напорной трубы при помощи углового или прямого компрессионного фитинга ее соединяют с водопроводной магистралью, идущей в дом.
Увеличение дебита. Применяя герметичный оголовок для скважины, можно искусственно поддерживать стабильный уровень. Связано это с тем, что в неглубоких скважинах снижение высоты зеркала воды создает область разряжения, препятствующую этому процессу.
Упрощение демонтажа. В традиционных моделях оголовков при извлечении электронасоса из скважины для ремонтных работ и обслуживания приходилось раскручивать болты и полностью снимать устройство, отключать питающий кабель от домашней сети и вытаскивать его через крышку.
Современные модели позволяют снять и поставить насос в скважину без раскручивания болтов крепления за счет съемной центральной части верхней крышки. Еще одно преимущество подобных устройств – наличие клеммной коробки в боковой части корпуса, позволяющей отключать и подключать кабель питания электронасоса к электрической сети без протягивания его к дому.

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

рым-болтами;
кабельным вводом, который необходим для электропривода;
штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
набором карабинов;
болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Пластиковые

Изделия применяют в скважинах глубиной до 50 м. Они предназначены для удержания груза весом до 200 кг. Устройства устойчивы к коррозии, имеют небольшую массу и доступны по цене.

Пластиковый оголовок для скважины.

К преимуществам заглушек этого типа можно отнести наличие съемной области в верхней крышке. Она позволяет перемещать насос в водоносную скважину без удаления элементов крепления. Кроме этого, пластиковые изделия оснащены клеммной коробкой, посредством которой подключают электропроводку.

Для таких заглушек характерна малая механическая прочность. В случае перетяжки болтов может повредиться корпус.

Металлические

Этот вид устройств устойчив к перепадам температур, обладает высокой прочностью, имеет продолжительный срок службы. В то же время эти элементы подвержены коррозии. Перед применением во влажной среде изделия покрывают антикоррозийными средствами.

Металлический оголовок для скважины.

На рынке представлены следующие металлические заглушки:

чугунные;
стальные.

Стальные модели имеют простую и надежную конструкцию, но при повреждении защитного покрытия быстро ржавеют. Их стоимость превышает цену полимерных аналогов.

Чугунные устройства характеризуются большой массой. Антикоррозийные свойства материалу придает цинковый или гальванический защитный слой. Недостатком изделий считается низкая устойчивость к ударным воздействиям. В ценовом отношении чугунные изделия сопоставимы со стальными образцами.

Оба вида заглушек используют при обустройстве глубоких скважин. Максимальный вес оборудования при этом может составлять 500 кг.

Конструкция

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

Подготавливают край обсадной трубы.
Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
Устанавливают уплотнительное кольцо.
Закрепляют трос насоса.
В соответствующий вход пропускают электрокабель.
К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
Насос опускают в скважину.
Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Как сделать оголовок самостоятельно

Чтобы сделать его самому, потребуется листовой металл, из которого вырезаем крышку и фланец. Лучше всего подойдет алюминий, но при условии, что оборудование не тяжелее 200 килограмм. Если больше, тогда используйте сталь. Самостоятельно сделать из чугуна достаточно сложно. Как уплотнительное кольцо используем резиновое или паронитовое кольцо.

Внутри диаметр фланца должен быть всего несколько миллиметров, но быть больше, чем диаметр внешней стороны диаметра обсадной трубы. Толщина материала для вырезания должна быть больше 100 мм. Вырезать можно как угодно. Затем обрабатываем края. Для более надежной фиксации фланца на трубе, используем сварочное оборудование Окружность нужно выполнить крепежными отверстиями. Самое меньшее их количество должно быть 4. Но для повышения уровня герметичности, лучше сделать не менее 6.

Крышку делаем таким же образом из того же материала, что и фланец. Нужно предусмотреть отверстие, куда будем вводить трубы и кабель. Отверстия должны быть с переходниками, а также болтами для прижима. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы соответствовал штуцеру, который приваривают к крышке. На крышке должны бить 3 рым-болта.

Защита скважины от мороза

Установка оголовка поможет предотвратить промерзание скважины в зимнее время, однако она не даёт полной гарантии от замерзания в сильные морозы или когда скважина используется круглогодично для водоснабжения в частных домах.

Одним из способов защиты от морозов является установка коробов с теплоизоляцией поверх скважины. Этот вариант подходит для дач.

Короб можно изготовить из подручных средств: досок, фанеры, древплиты и тому подобного материала. Внутри короб оббивается теплоизоляционным материалом: войлоком, пенопластом и т.п. Также он может заполняться сухой травой, листьями или гранулами пенопласта.

Как стационарный вариант можно использовать короб из кирпича с утеплёнными стенками. Для утепления круглогодично используемых скважин лучше всего подходит установка кессона.

Кессон – это теплоизолирующее устройство из пластика или металла в форме круглой перевёрнутой ёмкости или куба. В кессонах монтируется разводка труб подачи воды в дом, в баню, для полива сада и огорода, а также необходимое оборудование контроля и автоматического управления. В случае необходимости ставится оборудование для прогрева.

В заключение следует отметить, что крышка для скважины — это важный элемент вашего источника питьевой воды и не стоит пренебрегать его установкой.

Самые популярные модели

Модель	Преимущества
«Джилекс»	Они изготавливаются из чугуна и пластика. Наружный диаметр имеет от 90 до 160 мм.
«Водолей»	Из-за пластикового наполнения, эта модель имеет определенные ограничения. Актуален при неглубоких скважинах. Способен справиться с массой до 200 кг.
Merrill	Это представитель американского производства. Изготавливается из чугуна и пластика. Продается в полной комплектации и сразу готов к установке.
«Акваробот»	Российское производство. Создает герметичное соединение. Позволяет надежно закрепить насос. Изготавливается из пластика и рассчитан на массу до 200 кг.

Важно знать! В продаже можно встретить некоторые модели, рассчитанные на двухтрубную или однотрубную систему. Выбор будет зависеть от особенности вашей водопроводной системы.