Уникальные методы состаривания вагонки своими руками

Как правильно состарить вагонку

В настоящее время вагонка является одним из самых популярных отделочных материалов. Она используется для отделки фасадов различных зданий и сооружений. В некоторых случаях вагонка выглядит не совсем привлекательно. Для придания ей изюминки используется так называемое состаривание.

Вагонкой можно обшить стены, фасады, потолки, лоджии.

Состаренная вагонка выглядит намного интереснее, чем обыкновенное покрытие. Многие не знают о том, как состарить вагонку. На самом деле состарить вагонку можно несколькими методами. Все они активно используются на практике. Разумеется, состарить вагонку можно и своими руками, однако не все методы могут быть использованы для данного случая. Стоит рассмотреть их более подробно.

  1. Браширование и его особенности
  2. Патинирование: нюансы процесса
  3. Потертости
  4. Покрытие морилкой выгодно?
  5. Подведение итогов вышеизложенного

Браширование и его особенности

Этот метод активно используется во многих специализированных мастерских. Главный инструмент, который позволяет состарить вагонку в данном случае, это щетка. Именно с помощью нее поверхность материала натирается до такой степени, что даже проявляются годичные кольца дерева. Ведь вагонка это и есть дерево, точнее, доска.

В результате манипуляций появляется некое подобие старины. Однако изделие пока не выглядит состаренным. Его необходимо дополнительно обработать. Для этого используются шлифовальные инструменты, с помощью которых и производится шлифовка поверхности. После этого, как правило, кольца становятся отчетливо видны.

Затем поверхность покрывается морилкой. Можно создавать иллюзию изменения цвета у деревянных поверхностей. Этот метод тоже достаточно активно используется на практике.

Брашированию можно подвергать не любую вагонку, а только ту, которая делается из определенных пород дерева. К примеру, отлично будет выглядеть то изделие, которое изготовлено из дуба или сосны. А вот некоторые породы деревьев лучше не подвергать подобному методу искусственного состаривания, так как это не принесет никаких положительных результатов. Наоборот, в некоторых случаях может получиться отрицательный эффект.

Патинирование: нюансы процесса

Это еще один метод, который позволяет состарить вагонку и другие деревянные изделия. Суть его достаточно проста. Его вполне можно использовать на практике для состаривания у себя дома.

Для шлифовки используйте мелкую наждачку или абразивную губку.

  1. Для начала материал нужно покрыть толстым слоем краски. Затем ему нужно дать некоторое время, чтобы краска подсохла.
  2. После этого на поверхность наносится второй слой, который должен быть намного тоньше первого. В этом случае нужно использовать краску светлых тонов. Слишком ярких и светлых тонов в этом случае использовать не нужно, ведь мы пытаемся создать эффект старины. В случае с яркими тонами этого достигнуть не всегда удается.
  3. После того как второй слой нанесен, ему тоже необходимо дать высохнуть. После того как этот процесс полностью завершен, необходимо взять наждачную бумагу с мелкими камнями. С ее помощью нужно обработать поверхность вагонки.

В результате под верхним слоем должен начать проглядывать нижний. В этом случае создается иллюзия того, что поверхность красилась уже не один раз. Это очень эффективный метод, который используется не только профессионалами в специализированных мастерских, но и обычными обывателями на практике.

Потертости

Этот метод состаривания вагонки тоже достаточно распространен. Он весьма прост и не требует много времени на работу. Потратиться в этом случае придется только на покупку воска. Именно он будет наноситься на деревянную поверхность. Стоит отметить тот факт, что этот метод используется не один десяток лет. Он зарекомендовал себя как наиболее практичный и простой. Всю работу вполне можно провести в домашних условиях.

Здесь тоже определенные участки изделия нужно покрыть парафином, а затем двумя слоями краски, как это было описано в предыдущем случае. Далее, слой парафина снимается с поверхности вагонки, а сама она тщательным образом шлифуется. Затем дерево обрабатывается с помощью морилки и покрывается воском. Этот метод используется десятилетиями. Он достаточно прост и эффективен. Эффект старины становится налицо.

Покрытие морилкой выгодно?

Покрытие морилкой поверхности вагонки тоже используется достаточно давно для создания эффекта старины.

Используется в данном случае морилка на водной основе. Именно с помощью нее нужно покрыть дерево основным слоем. После того как эта операция произведена, необходимо взять мягкую губку и удалить морилку с тех мест, где она была чуть ранее нанесена. Однако удалять морилку нужно не со всей поверхности.

Для древесины хвойных пород лучше использовать химические морилки. Покрывать морилкой и подвергать обработке нужно только средние части досок. Края и различные трещины можно не трогать. Все впадины и другие труднодоступные места можно покрасить с помощью обыкновенной кисточки.

Итак, первый слой морилки нанесен. Теперь необходимо дать ему немного подсохнуть. После этого стоит нанести второй слой морилки. На этот раз используется морилка не на водной основе, например, на основе уайт-спирита. Хотя может использоваться и любой другой материал. Главное, чтобы его основа отличалась от той, которая использовалась на первом этапе нанесения на поверхность вагонки.

После этого поверхности снова нужно дать определенное время, чтобы она высохла окончательно. Далее, нужно заняться закреплением цвета изделия. Для этого используется специальный грунтовый состав. Наносить его необходимо с помощью кисти или губки. Это даст цвету устояться. Именно это и требуется для создания самого настоящего эффекта старины.

На завершающем этапе работы в поверхность вагонки необходимо втереть античный воск. Делается это с помощью жесткой специальной металлической щетки. Приобрести подобный инструмент можно практически в любом специализированном магазине. Стоит щетка, сделанная из металла, не так уж и дорого, чтобы на ней экономить.

В итоге получается самая настоящая старинная поверхность, которая будет очень долго радовать глаз всех окружающих.

Именно старение вагонки с помощью морилки считается наиболее эффективным и экономным методом.

Он получил самое широкое распространение из всех видов обработки подобного рода. Сегодня его используют повсеместно. Речь идет не только о частных домашних условиях, но и о работах, которые проводятся с деревом в специальных мастерских.

Читайте также:  Что влияет на цену газового конвектора на природном газе?

Подведение итогов вышеизложенного

Подобные методы состаривания древесины можно применять не только к вагонке, но и к любой другой поверхности, которая делается из дерева. Морилка активно используется в тех случаях, если нужно состарить, к примеру, деревянную дверь или придать неповторимый оттенок оконному проему.

Что касается других методов состаривания, то и они широко применяются на практике. В основном их используют для обработки мебели, чтобы придать ей эффект старины. Однако и вагонка может быть состарена одним из них, ведь она тоже является самым обыкновенным деревом.

Всегда нужно помнить о том, что все работы, которые проводятся с целью состаривания поверхности деревянных изделий, должны производиться аккуратно, так как в результате можно получить не совсем тот эффект, который ожидается.

8 способов состаривания древесины

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

  • Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
  • Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Читайте также:  Фотографии дизайна малогабаритных прихожих в коридор

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

2. Реакция красного дерева:

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Читайте также:  Укладка плитки в ванной – многообразие возможностей

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Автор: Виктор Прохоров

Еще статьи из раздела «Технология»:

Еще статьи из раздела Обработка древесины

Montazh vagonki

Состаренная вагонка: два способа добавить дереву благородства

Отделка натуральным деревом всегда выглядит привлекательно. Ей неважны веяния моды и современные дизайнерские тенденции. Она вне времени. Но мало кто знает, что вагонку можно ещё облагородить.

Казалось бы, куда больше, но вспомните, как привлекательно смотрится старинное дерево. Нет, не рассохшиеся доски, а старинное дерево, с лёгким налётом патины и сеткой мелких трещин.

Как правило, чтобы достичь такого внешнего вида дереву требуется ни один десяток лет, но в этой статье мы раскроем секрет, как сделать это гораздо быстрее, своими руками и без ущерба качеству. Итак, тема нашей статьи – состаренная вагонка.

Состаривание при помощи морилки и лака

Мы намеренно решили начать именно с этого способа состаривания, так как он более трудоёмкий и дорогостоящий, но поверьте, результат полностью компенсирует все затраченные усилия и деньги. Цена такой вагонки не исчисляется рублями, это настоящее искусство.

Весь процесс происходит в три этапа, каждый из которых займёт у вас немало времени, но прежде чем перейти к его описанию, давайте составим список всего, что нам понадобится для работы:

  • Наждачная бумага разного помола. Достаточно трёх типов: самой мелкой нулёвки, среднезернистой и крупнозернистой. Старайтесь брать бумагу на тканевой основе, так как она служит гораздо дольше, а работать ею нам придётся много.
  • Кисти малярные разного размера. Не берите самые дешёвые кисти. Из них постоянно вылезает ворс в процессе работы и прилипает к поверхности изделия. Удалить его конечно не сложно, но это отнимет у вас дополнительное время.
  • Металлическая щётка. Чем мельче и жёстче будет ворс щётки тем лучше. Ею мы будем выбирать древесные волокна, поэтому лучше взять сразу несколько штук.

Морилки, которые дают различные цвета и оттенки вагонке.

  • Водная морилка или пропитка типа биотекс. Тут лучше не экономить и взять более дорогой биотекс. Он не только придаст дереву определённый цвет, но и защитит его от разных негативных воздействий, таких как плесень или древесный жук.
  • Лак с эффектом кракелюра. Особенность этого материла в том, что после нанесения его, поверхность покрывается сеткой мелких трещин. Они практически невидны невооружённым взглядом, но на общем фоне этот эффект смотрится очень привлекательно.
  • Достаточное количество несинтетической ветоши. Тут подойдут любые тряпки, способные впитывать жидкость. Позже вы поймёте, для чего они нужны, и сможете сами рассчитать необходимое количество, но стразу отметим, что ветоши нужно очень много.

Ну, и конечно, терпение и усидчивость. Если они у вас есть, то результат превзойдёт все ваши ожидания. Итак, приступаем к работе.

Этап первый: первичное покрытие

На этом этапе нам необходимо подготовить нашу вагонку. Мы не советуем покупать дорогостоящие панели экстра-класса. Они отличаются идеальной поверхностью и отсутствием сучков, а у нас они бы смотрелись очень эффектно.

Класс С тоже лучше не брать. Слишком большое количество дефектов осложнит последующий монтаж, да и работы с таким материалом будет гораздо больше. Оптимальный вариант – это вагонка класса В (см. Как выбрать вагонку).

На ней присутствуют сучки и задиры волокон, а так же встречаются смоляные карманы. Это такие небольшие углубления на дереве, в которых скапливается смола. После обработки смола высыхает, и остаются небольшие канавки, которые смотрятся очень естественно и привлекательно.

Итак, в первую очередь нашу вагонку необходимо зашкурить. Для этого нам понадобится наждачная бумага с зерном среднего помола. Ею мы проводим по всей длине панели, убирая большие задиры и неровности.

Совет! Старайтесь работать наждачкой в одном направлении, и не делать круговых движений. Прямые следы от бумаги будут смотреться естественно, в то время как круги, начнут наталкивать на мысль о том, что панель состаривалась специально.

Когда вагонка зашкурена, её необходимо протереть сухой тряпкой, чтобы удалить всю пыль и стружку. Теперь её нужно покрыть биотексом.

Тут вы можете самостоятельно регулировать интенсивность цвета. После нанесения, излишки биотекса удаляются ветошью, и чем больше времени пройдёт с момента нанесения до момента вытирания, тем темнее и насыщеннее получится оттенок.

Можно поэкспериментировать на небольших кусочках, и найти именно тот оттенок, который вы хотите, и не бойтесь за то, что все панели получаться разными. Природа не терпит повторений, и у нас их тоже не будет.

Теперь вагонка должна тщательно просохнуть. Занимает этот процесс несколько часов, в зависимости от степени пропитывания и количества биотекса. Первый этап завершён.

Этап второй: старение дерева

После того как наша вагонка высохла, наступает самый сложный и трудоёмкий этап – состаривание. Для этого нам понадобится металлическая щётка и по возможности развитая мускулатура.

В идеале, если панель будет зафиксирована на каком-либо столе или верстаке. Это значительно облегчит и ускорит процесс, но если такой возможности нет, то можно это сделать и что называется «на коленке».

Итак, берём металлическую щётку, и вдоль роста волокон царапаем дерево. Нам важно не просто оставить на поверхности царапины, а выбрать волокна древесины.

Особенность этого процесса в том, что биотекс по мере впитывания в дерево меняет интенсивность цвета, то есть чем глубже будут наши царапины, тем они будут светлее. Это создаёт эффект старого, потрескавшегося дерева. Становится оно таким после длительной эксплуатации, и в естественной среде, это называется растрескивание.

Читайте также:  Средство для чистки ковров в домашних условиях

Мы видим готовую состаренную вагонку разных цветов.

В нашем случае никаких трещин нет, и панель полностью сохраняет свои качественные характеристики, хотя и принимает вид старого материала.

Тут важно проявить дизайнерскую фантазию. Ненужно царапать всю панель, с одинаковой нагрузкой добиваясь максимально идентичных полос. Пусть все они будут разными, так гораздо естественнее и привлекательнее.

Кстати, если для покраски вы выбрали биотекс светлых тонов, то интересно будет покрыть дерево ещё раз, но уже тёмным цветом и сразу его стереть. На оттенке панели это не отразится, так как вы быстро удалите биотекс, но он останется внутри царапин, которые станут темнее.

Важно! Не пытайтесь наносить биотекс или морилку при помощи краскопульта. Покрытие получится неравномерным, и все перепады цвета будут видны на вагонке.

Вот и всё, второй этап подошёл к концу, и осталось нанести завершающие штрихи.

Этап третий: кракелюр

Особенность лака с эффектом кракелюра в том, что он создаёт не гладкое покрытие, а после нанесения покрывается мелкой сеткой трещин. То же самое происходит и с обычным лаком, но только через длительный промежуток времени.

Наносится такой лак обычной кистью. Главное чтобы из неё не лезли волоски. Эффект кракелюра проявляется не сразу, а в процессе высыхания, поэтому не надо ждать моментального эффекта. Так же нежелательно переносить панели с места на место пока они сохнут.

Лучше сразу выложить их вряд в помещении, где они могут сохнуть не меньше суток и их никто не потревожит.

Узор кракелюра на вагонке может быть разным, это зависит от вашего желания.

Совет! Не покрывайте вагонку лаком на улице. Из-за длительного высыхания, на поверхность может осесть пыль, которая испортит весь внешний вид, а удалить её будет уже невозможно.

Через сутки, когда лак полностью высох и покрылся трещинами, вы увидите, как сильно изменилась наша вагонка, но для придания ей ещё более естественного вида , пройдёмся по поверхности мелкой наждачной бумагой.

Тут ненужно прилагать какие-либо усилия. Наша цель не испортить лаковое покрытие, а лишь устранить с него глянец. Наждачная бумага мелкого помола не оставит следов, но работать ею лучше вдоль роста волокон.

Вот и всё, вагонка с эффектом старения готова. Как видно, процесс не такой уж и сложный, но требует немало времени и усидчивости, а если у вас их нет, то специально для вас есть более простой и быстрый способ.

Патинирование

Патина – это тонкий налёт, образующийся за долгие годы эксплуатации. На металле он образуется из-за коррозии и окисления, а на дереве из-за постоянного воздействия влаги. В принципе, деревянная патина – это ни что иное, как отмершие споры плесени.

Согласитесь, звучит не очень красиво, но зато выглядит просто великолепно. Патину мы можем наблюдать в виде синих пятен на необработанных досках, поэтому если таковые имеются на вашей вагонке, то это даже хорошо. Результат будет ещё более эффектным.

Купить искусственную патину можно в любом магазине для хобби. Продаётся она в небольших баночках и имеет очень густую консистенцию. По сути, патина – это порошковая краска разведённая в олифе, а эффект её проявляется только в результате правильного нанесения.

Патина на вагонку наносится сухой жёсткой кисточкой.

Итак, как же правильно наносить патину? Давайте разберёмся.

В первую очередь внимательно изучаем баночку с краской. На ней, как правило, написана точная инструкция по нанесению, но нам важна не она, а то, каким видом растворителя разбавляется наша патина.

Чаще всего это химические растворители низкой жирности с маркировкой 646, а это значит, что и краску для подложки мы должны подбирать под этот растворитель.

Лучше всего для этих целей подходят алкидные или латексные эмали по дереву. Они создают плотное покрытие, но при этом не скрывают древесную структуру. Краска наносится кистью, ровным слоем и панели отправляются на просушку, а мы тем временем подготовим нашу патину.

Так как патина имеет густую консистенцию, наносится она методом сухой кисти. Для этого нам понадобится палитра и кисть с коротким жёстким ворсом.

Состаренная вагонка может облагородить ваш интерьер и сделать его уникальным.

Сначала на палитру нужно капнуть немного растворителя, после чего кистью набираем немного патины, и размазываем её по палитре, пока кисть не станет практически сухой.

Теперь, берём панель и лёгкими мазками, лишь слегка касаясь поверхности, наносим наше декоративное покрытие. Кисть оставит за собой еле заметные мазки, но не расстраивайтесь, именно так и должно быть. Патина не должна сильно выделяться, она лишь подчёркивает текстуру дерева и придаёт ему вид старого и благородного изделия.

Нанести патину не сложно, но необходимо немного потренироваться, чтобы понять, как ведёт себя этот материал. Описать словами весь процесс очень сложно, поэтому предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором он показан наглядно.

Ну, вот в принципе и всё, наша вагонка состаренная готова, и после высыхания её можно монтировать на стены. И пусть на данный момент вам кажется, что дерево выглядит, не достаточно эффектно, поверьте, после монтажа стены примут совершенно другой вид.

Искусственное состаривание древесины в домашних условиях своими руками

Состаривание дерева дает возможность получить уникальный материал, который будет выгодно смотреться в интерьере. Сама древесина от подобного преображения не теряет свои свойства и продолжает служить долго. При этом если решено прибегнуть к подобной методике, то необязательно обращаться за помощью к профессионалам. Есть много способов провести состаривание древесины своими руками. Подробно о существующих вариантах пойдет речь далее.

Методы состаривания древесины

Среди многочисленных вариантов того, как состарить дерево, возможно, выделяются три самых популярных: термический, химический и механический. Необходимо понимать перед выбором, что результат будет отличаться в зависимости от способа состаривания материала.

Читайте также:  Топиарий из салфеток своими руками: пошаговая инструкция с видео

Химическая методика подразумевает старение дерева путем нанесения специальных составов, которые воздействуют на основание, в итоге цвет волокон меняется. Подходит для обработки нашатырный спирт либо щелочные составы. Однако вариант подходит для пород типа дуба, для всех лиственных деревянных досок.

Термическая методика предполагает обжиг поверхности, который приводит к смене оттенка волокон. Применение обжига несложное, не требуется сильно воздействовать на основание, лишь снимается первый слой, после нужно удалить нагар с помощью щетки из металла.

Механический тип состаривания материала включает два варианта работы:

  • Браширование – способ заключается в снятие верхнего слоя материала с помощью щетки из металла, чтобы получить выраженный рисунок колец древесины. Текстура становится более красивой, и для подчеркивания применяется лессировка. Подходит способ для твердой древесины;
  • Использование патины. Называется метод из-за применения составов данного типа, которые помогают получить нужный эффект. Краски используются на мягких видах оснований, также обработка может дополняться морилкой либо нанесением воска.

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

Данный способ отличается трудоемкостью. При работе не забывают, что процедура подразумевает образование большого количества пыли, по этой причине мастер должен защитить дыхательные пути респиратором либо маской, глаза защищают очками. В помещение создается качественное проветривание. Проще проводить процесс на улице.

Этапы состаривания древесины:

  1. На ровной и надежной поверхности снимается верхний слой рубанком. Применение автоматических устройств нежелательно, при их использовании на материале остаются полоски, которые нарушат естественность текстуры основания.
  2. По всей доске делаются стамеской либо топором выемки, которые должны быть неглубокими и хаотичными, это позволит получить более грубую по виду поверхность.
  3. Со щеткой из металла снимаются мягкие волокна, движения делаются вдоль волокон, с нажатием на щетку.
  4. При начале проявления рельефной поверхности ручной инструмент убирается, и используют болгарку, на которую надевают корщетку из металла, щетку ставят перпендикулярно основанию, двигаются также только вдоль волокон. Если необходимости в излишне грубой рельефной поверхности нет, то можно выбрать насадку «Пиранью» либо с нейлоновым ворсом. Тогда на болгарку сильно давить не следует.
  5. Убирается пыль. Для того чтобы пыли было меньше, можно несильно увлажнить основание. Перед следующими этапами просушивается поверхность полностью.
  6. Проводится шлифовка основания, подходит ручной и автоматический инструмент, требуется избавиться от выступающих волокон и острых частичек, вновь снимаются пылевые образования.
  7. Окрашивание поверхности, сначала основание грунтуется, применяется средство Пинотекс, подходит морилка либо темная лазурь, важно, что средство не перекрывало естественный рисунок состаренной доски.
  8. После обработки поверхности выбранным средством выжидают пока, слой впитается, и протирают основание. Усиленно протирать не следует, двигаются вдоль волокон.

После по выбору мастера применяет лакировку либо нанесение белого цвета. Белая древесина применяется для стиля Прованс. После окончательной просушки поверхность окрашивается тонким слоем в цвет белой лазури. Просушенное основание шлифуют мельчайшей наждачной бумагой, протирают, и наносится лак.

Можно после шлифовки нанести толстый слой белой глазури, и пройтись не усиленно по дереву щеткой из металла, далее идет лакирование материала.

Для создания темного основания, выбирают морилку либо грунтовочный раствор Пинотекс, ими окрашивают поверхность неравномерным слоем. Можно пройтись после по основанию наждачкой либо щеткой из металла. Второй вариант создаст более грубую поверхность.

Патинирование дерева

Первые этапы обработки одинаковы с предыдущим описанным способом. Изменяются работы лишь на этапе покрытия поверхности красящим средством, в данном случае патиной. Старение древесины осуществляют следующим образом:

  1. Грунтуется основание средством для деревянных материалов, необходимо заполнить все выемки, просушивается дерево;
  2. Наносится лакокрасочный материал, оптимальным будет использование акриловой краски, слой не будет шелушиться, течь по основанию. Для обработки используется кисточка, слой должен быть тонким. Оттенок можно выбирать любой;
  3. После просушки, которая стандартно занимает 24 часа, дерево шлифуется. Патина должна быть золотой, бронзовой с металлическим оттенком, чтобы лучше подчеркнуть эффект. Наносится слой неравномерно, тогда рисунок будет более четким;
  4. После начала схватывания патины требуется протереть отдельные зоны материала. Высохший слой покрывают лаком.

Битумное патинирование

Искусственное старение дерева может осуществляться разными типами патины. Битумный вид отличается темно-коричневым оттенком, применяется, чтобы затенить рельеф. Нанесение кисточкой легкое, не происходит растекания краски и качественно протирается ветошью.

Акриловое патинирование

В домашних условиях часто выбирают данный вариант, не выделяет запаха и выделяется широким ассортиментом цветов. Просто наносить и растушевывать, хорошо выделяет рельефную поверхность. Но процесс просушки длится долго.

Химическое патинирование

Применяется для состаривания металла, используется краска-металлик с водной основой и окислитель. Так использование разных составов вместе позволяет получить нужный эффект быстро.

Восковое патинирование

Восковый состав отличается густой консистенцией с перламутровым блеском. На выпуклые зоны для покрытия используется кисточка, по глубоким частям наносится с помощью губки. Слой просто затереть, а состаренная поверхность получится в наилучшем виде.

Кракелюр (кракле)

Еще один способ, как состарить дерево своим руками это кракле. Чтобы выполнить процесс, потребуется подготовить две краски густого типа разных тонов, ПВА клей и фен. Выполняются нижеописанные этапы:

  1. Окрашивается предмет в темный тон.
  2. Просушивается основание.
  3. Толстым слоем покрывается предмет клеем ПВА, движения идут строго в одном направлении.
  4. Феном сушат клеевой слой, сверху должна получиться корочка, внутренняя часть не остаться жидкой.
  5. Окрашивается корочка светлым тоном.
  6. Вновь осуществляться просушка феном.
  7. Наносится лак 2-3-мя слоями.

Термическая обработка

Термическая методика предполагает использование газовой горелки либо паяльной лампы. Может применяться для любого типа дерева. Обжиг делается не сильным, необходимо лишь выделить текстуру. Нагар убирается щеткой из металла. Обработанную поверхность требуется покрыть морилкой либо лаковым средством, тогда декоративный вид будет лучше.

Метод предполагает соблюдение техники безопасности, рекомендуется работа на улице. Вблизи не должно быть предметов, которые могут легко воспламениться.

Механическое воздействие

Как придать дереву эффект старины механически, вопрос, который задают новички. Следует понимать, что способ самый длительный и сложный по реализации. Методика предполагает очищение основания с использованием механических инструментов. Выполняют нижеперечисленные действия:

  1. Подготавливают основание, когда применяются ручные инструменты. Необходимо сделать углубление не более полутора сантиметров по всему основанию стамеской, создаются они в беспорядочном виде. Затем используются электрические устройства для снятия верхнего слоя волокон.
  2. Шлифуется основание, чтобы убрать все выделяющиеся элементы.
  3. Окрашивание дерева выбранным оттенком, который подчеркнет рисунок материала.
Читайте также:  Трехфазный электродвигатель: основные характеристики и особенности подключения

Сухая кисть

Сделать бесшовную структуру состаривания можно с помощью жесткой кисти, подходит тип «Лофт». Также можно выбрать старую кисточку, которая стала жесткой. ЛКМ выбирается на водной основе.

Кисть погружает в тару с краской, но важно, чтобы на ней осталось небольшое количество средства. Красят легкими движениями, двигаясь в разные стороны, нельзя покрывать всю поверхность.

Лессировка

Данный метод предполагает просвечивание нижнего слоя сквозь верхний. Поэтому второй слой наносится полупрозрачной краской.

Для деревянных поверхностей хорошо подходят акриловые краски. Их можно разводить до нужной густоты без труда, а подобрать подходящий тон просто, ведь цветов представлено много.

На подготовленную поверхность наносится выбранный состав, можно сделать несколько лессирующих слоев, чтобы получить больше разных оттенков, например, серого.

Набрызг

Предполагается создание капелек другого цвета, которые придают необычный декоративный эффект. Потребуется щетка для чистки зубов либо жесткая кисточка. Этими приспособлениями проводят по щетине основной кисточки, и краска наносится каплями. Требуется защитить ближайшие предметы, покрыв их пленкой либо газетой. И желательно заранее провести тест, чтобы получить нужные по размеру капли.

Шебби Шик

Угловые, боковые и стыковочные зоны красятся средством яркого цвета, слой натирают с помощью парафина, после окрашивается светлым цветом краски, обычно необходимо нанести два слоя.

Наждачкой нужно снять слой парафинового покрытия, чтобы получились потертости.

Обжиг

При обжиге требуется снять лишь верхний слой материала, поэтому не следует держать горелку долгое время на одном месте. Начинают обработку, когда пламя горелки будет красным. Пламя по направлению к доске должно быть перпендикулярным, касаться поверхности предмета должен конец факела.

Обжиг в песке

Если предмет отличается небольшим размером, то можно обжечь его в песке. Выбирают мелкий песок, который требуется нагреть в таре из металла, не больше, чем до 200 градусов. Изделия погружают в прогретый песок, и ждут, пока они не станут темными.

Можно получить эффект перехода оттенка. Тогда изделие погружается в песок вертикально, снизу потемнение будет происходить быстрее, так тон будет становиться к верху все светлее.

Другие способы

Можно получить необходимый эффект с помощью подручных материалов. Так применяют раствор железного уксуса, если предварительно обработать поверхность чаем, то получат более темную поверхность.

Подходит для работы и пищевая сода, которая может вытянуть лишнею танину из дерева твердых пород, цвет материала должен быть темным. Но на основании не должно быть краски либо лака.

Применение состаренного дерева

В последнее время состаренная мебель пользуется популярностью, она способна хорошо дополнить любой дизайн. Эффектно смотрится на фоне кованой продукции, каменных изделий и кожаных поверхностей. Создают эффект и на напольных покрытиях, ламинате, фанере.

Можно использовать методику и для наружных объектов, например для обработки заборов, калиток, беседок и т.д.

Обработка дерева под старину своими руками — это возможность создать уникальные предметы, и получить красивый интерьер комнаты. Процесс несложный, благодаря разнообразию способов легко можно выбрать подходящий вариант.

Видео: Кракелюр своими руками

Состаренная вагонка: технологии производства и применяемые средства

Состаренное дерево является трендом последнего времени. Оно активно используется при оформлении интерьеров, в создании интересных дизайнерских решений.

Помимо того, что дерево само по себе невероятно привлекательно и долгое время находится в числе лидеров в линейке отделочных материалов, пройдя процедуру дополнительной обработки, оно приобретает дополнительные функциональные и декоративные качества. Так, и состаренная вагонка смотрится интереснее, чем обычная, и заслуженно пользуется большим спросом.

Что такое состаренное дерево и где оно применяется

Дерево обладает неоднородной структурой, мягкие, светлые участки годовых колец чередуются с твердыми. Более рыхлые части интенсивно нарастают весной и летом, тогда как плотные слои образуются осенью (такой вид колец характерен для деревьев, растущих в средней полосе России). Со временем мягкие волокна разрушаются, и поверхность приобретает рельеф.

Изменения происходят и с цветом древесины, она темнеет, причем неравномерно. Старение в естественных условиях происходит долго, это результат воздействия на материал перепадов температур, ветра, влаги и солнечного света. Накладывают свой отпечаток на внешние характеристики и насекомые-вредители, нарушающие целостность древесины.

В оформлении помещений состаренное дерево активно применяется: в мебели, других предметах интерьера, в облицовке стен и потолков, балок, покрытии пола.

Состаренное дерево отлично вписывается в концепции разных стилей, например в стили «винтаж» или «гранж», который представляет симбиоз респектабельности и простоты, потертости и старости, чаще всего искусственно созданной.

То, что делает природа в течение долгих лет, можно постараться воспроизвести при помощи нехитрого инструмента, химии и декоративных средств. Безусловно, произвести обработку облицовочных материалов легче, так как они обладают строгой геометрией и плоской поверхностью.

Стоит отметить, что далеко не все породы дерева годятся для подобной обработки. Не подходит для искусственного состаривания древесина, не имеющая четко выраженной текстуры, например, бук, клен, ольха, тик или груша.

А вот с лиственницей, дубом, ясенем, сосной, орехом или кедром можно поработать.

Как мы уже отмечали, состаривание дерева активно используется в сегменте облицовочных материалов. В том числе и для обработки вагонки. Что представляет собой вагонка?

Читайте также:  Установка замка в межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

Этот материал широко используется при облицовке внутренних поверхностей строений и фасадов. Его характеризует наличие замкового соединения, которое упрощает монтаж и позволяет монтировать детали вплотную друг к другу без образования щелей.

В зависимости от вида соединения «шип-паз», наличия или отсутствия фаски и формы лицевой и изнаночной поверхности различают несколько разновидностей вагонки: традиционная евровагонка, «штиль», «softline», «ландхаус» и др.

Сама по себе вагонка является отличным отделочным материалом, экологически безопасным, теплым и красивым. Она легко, как и все деревянные изделия, поддается обработке.

Этот вариант облицовочного покрытия в результате проведения процедуры его искусственного состаривания приобретает дополнительные декоративные и эксплуатационные характеристики.

Можно приобрести и готовые состаренные материалы, однако цена на них может отпугнуть.

Технологии состаривания вагонки

Для придания материалу вида состаренного дерева применяют несколько способов. Рассмотрим основные.

Более подробно с процессом состаривания древесины поможет разобраться видео в этой статье.

Браширование

Данная технология позволяет улучшить долговечность покрытия, повышает его стойкость к влаге, температурным перепадам и механическим повреждениям. Основным инструментом, который используется в этом процессе, являются щетки, откуда и пошло название метода обработки.

Работы можно провести в производственных условиях, но вполне реально выполнить состаривание и своими руками.

Выбор инструмента, который потребуется в работе, зависит от объема материала, который нужно декорировать. Так, при небольшом количестве досок можно обойтись ручной обработкой с помощью щеток или использовать насадки на дрель или болгарку (с регулятором оборотов), а для масштабных работ не обойтись без профессиональных приспособлений.

Инструменты, которые могут использоваться при брашировании:

Этапы проведения работ:

  1. Для обработки необязательно использовать элитную вагонку, вполне подойдут доски класса «В». Если присутствуют сучки — не беда, они лишь лучше подчеркнут рисунок.

Важно! Материал желательно слегка увлажнить, это поможет обойтись без особой пыли.

  1. При желании можно сначала топором или стамеской в хаотичном порядке нанести на поверхность дерева небольшие бесформенные повреждения: выбоины, сколы, а при помощи дрели насверлить червоточин, имитирующих повреждения жуками.
  2. С помощью металлической щетки удаляются мягкие волокна, после чего обнажается четкий рельеф. Применяется различная степень структурирования, глубина впадин может доходить вплоть до 2 мм.

  1. При брашировании следует стараться не совершать круговых движений, а проводить обработку в одном направлении, вдоль роста волокон, что обеспечит лучший визуальный эффект. Если в работе используется электрический инструмент, работать следует на 2000 — 2500 об/мин.
  2. После грубой обработки древесину следует подсушить и можно продолжать процесс. Образовавшуюся на поверхности бахрому следует убрать при помощи щетки с более мягкой щетиной и наждачной бумаги с мелкой зернистостью. Так мы избавляемся от шероховатостей и ворса, которые могут привести к занозам. Если используется дрель или болгарка, то количество оборотов не должно превышать 1500. А принцип работы с абразивной щеткой — такой же, как и с металлической.

  1. После механической обработки удаляется пыль, и поверхность вагонки окрашивается.
  • Чаще всего для этого применяется патинирование. Существуют разные технологии подобной обработки и несколько видов составов. Для нанесения на доски используются морилки, акрил, лаки, воски, даже битум (на фото).

  • Перед использованием краски поверхность доски пропитывается грунтовкой. Это позволит обеспечить защиту древесины и подготовить вагонку к нанесению декоративного состава.
  • Плоской кистью наносится первый, тонкий слой краски. Более пористые части дерева впитывают больше состава, за счет этого становятся более темными, подчеркивая структуру. Можно протереть поверхность вагонки смоченной в воде губкой, осветлив выступающие фрагменты.
  • Дождавшись высыхания первого слоя, проводится шлифовка наждачной бумагой, затем можно нанести второй, финишный, который даст более насыщенный цвет.

Важно! Если образуются потеки, их можно ликвидировать с помощью губки из поролона.

  • После того, как покрытие высохнет, его обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и покрывают лаком для дополнительной защиты от механических повреждений и влаги.
  • Рекомендуется следить, чтобы не оставалось древесного ворса. В противном случае процедуру шлифовки и покрытием лаком придется повторить.

  • В последнее время стало модно окрашивать впадины в более светлые тона, а рельефные выступы — в темные.
  • Можно декорировать вагонку для применения в интерьерах в стиле «прованс». Для этого она должна иметь вид беленого дерева. После пропитки грунтовкой и высыхания наносится тонкий слой белой лазури, затем сухую доску слегка шлифуют и покрывают лаком.

В старину травление дерева выполнялось с помощью различных, довольно сложных по своему составу средств.

Например, древесина помещалась в состав из отвара коры молодой ольхи, темной коры саппанового дерева и добавок из бычьей желчи, сульфата меди, старого железа и чернильных орешков. После чего подсохшее дерево обрабатывалось воском и полировалось. Дерево после такой процедуры приобретало черный оттенок.

Получение коричневого оттенка производилось следующим образом: дерево обрабатывалось азотной кислотой, а затем его держали над огнем, пока оно не коричневело. После чего древесину полировали и смазывали льняным маслом.

В настоящее время старинные технологии «канули в лету», для состаривания дерева и изменения его цвета применяют более доступные способы.

Кракелюр

Дерево окрашивается краской или морилкой. Кистью наносятся несколько слоев фацетного лака (метод нанесения подскажет краткая инструкция на упаковке), после высыхания которого, вагонка покрывается сеткой трещин.

После этого производится финишное покрытие краской и закрепляющим прозрачным лаком.

Обжиг

Для образования фактуры применяется обжиг открытым огнем, в результате которого происходит неравномерное выгорание слоев (менее плотные будут выгорать сильнее).

  • С помощью подобной высокотемпературной обработки не только подчеркивается текстура древесины, но и обеспечивается ее стойкость к гниению, воздействиям температур, ультрафиолетовому излучению, поражению насекомыми и даже к огню.
  • Для проведения процедуры обжига вагонку не нужно каким-то образом специально готовить или шлифовать. Все имеющиеся изъяны уберутся в процессе обработки.
  • При выполнении операции следует позаботиться о пожарной безопасности, так как работать придется с огнем.
  • Вагонку лучше всего положить на огнестойкую поверхность. Можно также проводить обработку и в вертикальном положении.
  • Чаще всего обжиг проводится при помощи газовой горелки (также можно использовать паяльную лампу). Дополнительно понадобятся металлическая щетка для последующей обработки и кисть, которой можно будет сметать нагар и пыль.
Читайте также:  Утепление чердака: самые практичные виды теплоизоляции

  • Обжиг проводится равномерно. Его степень выбирается индивидуально. В любом случае, если после первичной обработки покажется, что недостаточно обожгли поверхность, операцию можно будет повторить, а если, наоборот, переусердствовали, лишний нагар снимается.

  • При возгорании смоляных карманов огонь следует немедленно погасить, чтобы не успело образоваться некрасивое пятно.
  • После завершения процедуры нужно дождаться остывания заготовки и при помощи металлической щетки выполняется очистка древесины от нагара. Проводить ее следует вдоль волокон. После чего отшлифовать доску. По сути, это опять-таки браширование.

  • Степень обжига может быть разной. Цвет вагонки подбирается исходя из индивидуальных пожеланий: от светло-серых и золотистых оттенков до черного.
  • После температурной обработки можно оставить материал в таком виде, но еще большей декоративности можно добиться с использованием пропиток, тонирующих составов, воска или лака.
  • В результате получится доска с неповторимой структурой, которую невозможно получить другими способами обработки.

Обработка химическими средствами

  • Этот вид состаривания древесины относится к брашированию, только удаление мягких слоев вагонки в данном случае выполняется при помощи химических составов (нашатыря, кислот и едких щелочей).
  • Такая обработка производится на открытом воздухе или в нежилых помещениях, где можно организовать хорошее проветривание. Для работы рекомендуется запастись респиратором, очками и перчатками.
  • Поверхность вагонки очищается и шлифуется.
  • Производится нанесение едких составов. Лучше всего заготовки накрыть полиэтиленом, чтобы замедлить высыхание.
  • После того, как пористые слои размягчатся, и появится сероватый оттенок, характерный для старого дерева, а это может длиться в течение нескольких часов, вагонку ополаскивают водой. Если использовалась щелочь, дополнительно следует протереть доску уксусным раствором.
  • Можно произвести механическое удаление волокон (с помощью железной щетки), шлифовку и покрытие защитным лаковым составом. Окрашивать древесину не следует, иначе полученный при травлении цвет не будет виден.
  • Этот метод удаления волокон применяется лишь для мягких пород древесины.

Важно! Риск, который присутствует при использовании подобной химии, не всегда оправдан. При помощи механической обработки добиться нужного эффекта проще и безопаснее.

Как можно было убедиться, вагонка с эффектом старения, являющаяся необычайно актуальным отделочным материалом, может быть изготовлена при помощи нехитрого инструмента и нескольких декоративных составов. Затраченные на производство такого покрытия усилия с лихвой компенсируются гордостью за стильный и респектабельный интерьер, а также восторженными отзывами гостей.

Как правильно изготовить штукатурный раствор?

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Назначение
  4. Варианты составов
    • На основе шпатлевки
    • С грунтовкой
    • Цементная
    • Глиняная
    • С известью
    • Гипсовая
    • Венецианская
  5. Что понадобится для приготовления?
  6. Тонкости процесса
  7. Полезные советы и рекомендации

Несмотря на большое количество строительных материалов, мало какой из них сегодня способен конкурировать с оштукатуриванием стен. Обусловлено это рядом факторов, одним из которых является способность штукатурной смеси выступать ровнителем основания. Это особенно важно при проведении отделки. Рассмотрим правила приготовления штукатурного раствора.

Особенности

Штукатурный раствор представляет собой широкий перечень смесей. Спектр включает различные составы, это объясняется назначением каждого материала. Основой любого сырья является вяжущее вещество. Помимо него, в состав производители включают различные присадки. Это пастообразная масса. Ее намазывают на стены или потолок, растягивая до образования равномерного слоя.

Состав каждой смеси напрямую влияет на ее назначение. По этой причине смеси могут быть предназначенными для внутренних или наружных работ. Некоторые составы относительно универсальны и предназначены для работы внутри, а также снаружи помещения. Отличительной чертой этих смесей является устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Одной из особенностей штукатурных составов является зернистость.

Именно размер фракции указывает, финишным или стартовым является состав. Зачастую именно грубоватую фактуру используют для подготовки основания под финишную отделку. В зависимости от этого используют одну или две штукатурки на одной поверхности. В таком случае одна из них является подготовкой основания для нанесения другой. За счет размера частиц и дополнительного эффекта стоимость финишного покрытия всегда больше стартового аналога.

Иногда штукатурную смесь путают с термином «сухая штукатурка», под которым принято понимать гипсокартонные листы.

На деле штукатурка – состав на основе порошковой смеси или готового к применению раствора.

В первом случае это связующее вещество и наполнители в сбалансированной формуле. Их надлежит замешивать перед нанесением штукатурного материала на подготовленное основание. Вторая разновидность примечательна тем, что не нуждается в корректировке перед использованием на поверхности.

Такой материал может иметь разный оттенок. Он зависит от составляющих смеси.

  • В одном случае это серый бетонный цвет, в других грязно-бежевый, иногда молочный.
  • Белый принято считать базовым.
  • Готовый материал на кремообразной основе может быть цветным. Однако гамма оттенков таких смесей скудная. Это заставляет окрашивать штукатурные смеси самостоятельно.

Все растворы делятся на жирные, тощие и нормальные. Смеси из двух и более компонентов называются сложными. В жирных разновидностях преобладает вяжущий компонент. Поэтому они дают усадку и трескаются, требуют повторной обработки.

Если доминирует наполнитель, раствор не усаживается, но плохо прилипает к основанию. Нормальный состав в меру пластичен, прост в работе, долговечен.

Нельзя приготовить штукатурный состав, не имея представления о разновидностях таких смесей. На современном строительном рынке вниманию покупателя предложен широкий перечень подобной продукции в разной форме выпуска. Он различен по объему и составу.

Выделяют несколько востребованных смесей:

  • цементно-песчаные;
  • цементно-известковые;
  • гипсовые;
  • глиняные;
  • клеевые;
  • полимерные;
  • специализированные.

Каждый тип штукатурки имеет свои достоинства, срок долговечности, недостатки. Например, специализированные составы есть не что иное, как смеси-утеплители и гидроизоляторы. Это промежуточные массы-альтернативы минераловатной и иной обшивке. С их помощью можно избавиться от надоедливого шума снаружи и не допустить влагу внутрь.

Цементно-песчаные варианты – обычные цементные растворы и кладочные смеси с высокой стойкостью к механическим нагрузкам. В процессе высыхания усаживаются, применимы в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Цементно-известковые смеси отличаются наличием в составе мелкофракционного песка. Годятся для работы внутри помещений, имеют антибактерицидные свойства.

Читайте также:  Топиарий из салфеток своими руками: пошаговая инструкция с видео

Глиняные разновидности отличаются экологичностью. Они содержат асбест, известь и цемент. Менее долговечны по сравнению с цементными составами. Гипсовые штукатурные смеси используют чаще в качестве ровнителей. Эти составы гигроскопичны, не подходят для отделки помещений с высокой степенью влажности. При частом контакте с водой истираются и портятся.

Клеевые штукатурные смеси нужны для фиксации утеплителя либо гидроизолятора. Чаще такую продукцию применяют при выравнивании поверхностей в работе с сеткой. Полимерные штукатурки не имеют достаточной вентилируемости, однако, имеют высокие показатели огнеупорности и звукоизоляции. Их изготавливают на основе акрила, силикона. Есть силикатные разновидности.

Состав штукатурки: какие бывают смеси

Состав популярных видов фасадной штукатурки в современном мире включает в себя множество компонентов. Из этого материала были сделаны такие элементы декора как фрески и различная лепнина. В современном мире существует огромное количество штукатурки. Высококвалифицированные специалисты могут превратить этот материал в шедевр настоящего времени.

Сегодня мы определимся, каким бывает состав смеси штукатурной и где его можно применить. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть и дополнительную информацию по этому вопросу.

Разновидность штукатурки

Штукатурка бывает нескольких видов, каждый из них имеет свой состав и характеристики. Рассмотрим более подробно все виды такого отделочного материала и условия его применения. Любой можно будет нанести своими руками и тогда цена отделки будет значительно ниже. Главное подобрать именно то, что вам надо. Так же вы узнаете из чего состоит штукатурка.

Сухая штукатурка

Для отделки стен помещения часто применяют листы гипсокартона (см. Технология облицовки гипсокартоном: способы монтажа материала). Они изготавливаются в специальных условиях на заводах.

Для того, чтобы процесс отделки был качественным и быстрым необходимо знать размеры и характеристики данного материала:

  • Для производства монтажа лучше пользоваться оцинкованным профилем. Его прикрепляют к стенам кронштейнами и вымеряют по уровню.
  • Размер листа необходимо учесть при его размещении на любой поверхности. Прикрепляют гипсокартон к профилю саморезами.
  • В тех местах, где имеются щели и нервности замазывают шпатлевкой и зачищают. Чтобы добиться идеально ровной поверхности необходимо воспользоваться абразивной сеткой различной консистенции.

Достоинствами сухой штукатурки являются:

  • Быстрота исполнения работы. Это связано с тем, что монтаж производится без «водяных» процессов.
  • Низкая стоимость. Самостоятельная работа по монтажу при помощи сухой штукатурки обходится без лишних затрат на специалистов.
  • Простота выстраивания гипсокартонных стен, а также различных поверхностей.
  • Так же вы сможете сделать выравнивание плоскости при этом не увеличивая вес на несущую конструкцию.
  • Данным материалом отделки вы можете сделать и несколько уровней отделки. Так же он применяется когда надо сделать врезные точечные светильники.

К недостаткам сухой штукатурки относятся:

  • Материал прихотлив к изменениям температуры и влажности;
  • Недолговечен и непрочен.

Монолитная

Для того, чтобы выровнять или внести какой-либо цвет или фактуру в интерьер необходимо воспользоваться монолитной штукатуркой. Этот материал неподвержен воздействию высокой влажности и температуре, а также он устойчив к внешним воздействиям.

Преимуществами данного вида штукатурки еще являются:

  • Малогабаритность,
  • Прочность,
  • Универсальность.

Внимание: Монолитная штукатурка утяжеляет конструкцию, высока по своей стоимости, а также делает процесс работы более продолжительным из-за потребности просушивания каждого пласта.

К влажному виду отделочного материала относятся обычная штукатурка и декоративная.

  • Главной задачей обычного вида является подготовка поверхности к последующей поклейке или покраске.
  • В декоративном варианте хорошо делать структуру плоскости.

Данный состав для штукатурки стен для связи включает в себя различные компоненты компоненты, это может быть:

  • На основе известки (см. Готовим сами раствор для штукатурки известковый), которую зачастую выбирают из-за простоты приготовления смеси. Раствор для работы готовится при помощи известки и песка. Если приобрести готовую смесь, то в ней могут быть еще и частицы синтетики, которые служат для упрочнения.
  • На основе акрила, которые неприхотливы к перепадам температуры и влажности. Основным достоинством этого материала является его эластичность, что делает его незаменимым при работе со старыми поверхностями.
  • На основе полимерцемента, отличающиеся тем, что они огнестойки. Это происходит благодаря тому, что в состав входят полимеры, которые увеличивают механические характеристики отделочного материала.
  • Из состава различных смол, которые отличаются неприхотливостью к негативным погодным условиям и не распадается под влиянием влаги.

Цементная штукатурка

Данный состав штукатурной смеси своими руками делается наиболее часто. Данный штукатурный состав с основным компонентом для связки имеет цемент. Состав делится по маркам, штукатурный состав м25 будет менее прочен чем м500.

  • Его без проблем можно сделать своими руками. Цена компонентов не высокая.
  • Прекрасно подойдет для отделки наружных поверхностей.
  • Прекрасно переносит перепады температур и повышенную влажность.

Цветная декоративная

В цветных декоративных (см. Отделка стен декоративной штукатуркой: создаём красивый интерьер) штукатурках связующим звеном для всех его составляющих компонентов является субстанция на основе акрила, красители или кварцевый песок. Состав штукатурки фасадной обычно продается в форме готовой смеси.

  • Применяют этот материал для сглаживания поверхностей внутри помещения, а также при самостоятельной отделке дверных и оконных коробок.
  • Декоративную цветную штукатурку можно встретить и на лицевой стороне зданий. Чаще всего это отделочный материал имеет вид мелкого камня.
  • Штукатурка декоративная состав бывает довольно разный, при покупке должна быть изучена инструкция и параметры ее применения.
Читайте также:  Установка замка в межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

Каменная

Каменная штукатурка используется для декорирования различных поверхностей:

  • Первым шагом в данном процессе будет нанесение каменных линий. Это можно сделать с помощью специальной нити для разметки.
  • Далее наносится заранее подобранный вид штукатурки. Когда раствор застынет можно приступать к резьбе на камешки.
  • Мягкую смесь удаляют на расстоянии около одной трети от всего слоя.

Главным составляющим компонентом для каменной штукатурки является крошка гранита или мрамора (см. Штукатурка фасадная с мраморной крошкой: виды, особенности, способы нанесения). Такой отделочный материал можно встретить на фундаментах, колоннах и других элементах зданий.

Терразитовая

Штукатурку терразитовую часто применяют при отделке внешних сторон зданий в качестве имитирования каменной поверхности.

Рассмотрим более подробно, как проходит процесс облицовки данным материалом:

  • Сначала на поверхность наносят будущий рисунок декора. При этом необходимо учитывать характеристики штукатурки. Для данного вида отделки используют смесь из цемента, извести и слюды. Мелкая крошка из камня и песка является составляющими для этого раствора.
  • На еще мягкий слой материала наносят сеточку в виде волны или канавки. Эту работу можно проделать с помощью различных инструментов на ваше усмотрение. Для стен из бетона лучше использовать молоток или зубило. Волны должны быть размещены в горизонтальном положении на расстоянии около 4 см друг от друга.
  • Для того, чтобы нанести терразитовую штукатурку на поверхность, она должна быть предварительно увлажнена. За 15 минут до покрытия декоративным материалом стену нужно обрызгать водой.
  • Далее необходимо обработать данный отделочный материал при помощи циклевки. Итогом этого процесса станет блестящая и гладкая поверхность.
  • Последним этапом отделки терразитовой штукатуркой будет обивка верхнего слоя зубилом или другим инструментом. При помощи пескоструйного оборудования завершаем работу по покрытию.

Сграффито – художественная

Чтобы добиться красивого покрытия с рельефным рисунком используют сграффито-художественную штукатурку.

Запомните! Процесс приготовления данного вида штукатурки заключается в применении разноцветных слоев. Последним этапом данного процесса будет избавление от некоторой части слоев для получения узора.

Всю работу по отделке вышеуказанным видом штукатурки можно разделить на несколько этапов:

  • После нанесения слоя его необходимо потереть и разровнять. Число слоев выбирается на свое усмотрение. Самым оптимальным количеством считается пять или шесть.
  • Вторым этапом станет разметка рисунка. Для этого чаще всего используют шаблон и мел. После того как рисунок намечен, можно начинать наносить слой штукатурки. Этот процесс начинается с покрывания штукатуркой по контуру, а затем по намеченному рисунку.
  • В итоге получается рельефный узор, который прекрасно впишется в дизайн лицевой стороны здания.

Венецианка

Данный вид штукатурки в своем составе обязательно имеет акрил, известняк или мраморный порошок.

  • Тонкость и красота данного материала состоит в нанесении большого количества тонких слоев на поверхность. Стена, покрытая венецианской штукатуркой, переливается на солнце. Этот эффект получается из-за различной глубины нанесения материала.
  • Отличается своей дорогой стоимостью и требует более осторожного отношения по сравнению к другим ее видам. Процесс нанесения венецианской штукатурки может потребовать помощи квалифицированного специалиста.
  • Вполне пригодна для отделки каминов и печей.
  • В результате трудоемкой работы появится облицовка толщиной около 5 мм, которая будет переливаться на солнце и радовать своей красотой и эстетикой.

Внимание: Данная декоративная штукатурка состав стоит не мало, поэтому выравнивание плоскости стоит делать цементным раствором и уже окончательную отделку венецианкой.

Выбор штукатурки

На сегодняшний день существует большое количество видов штукатурки. Для того, чтобы правильно подобрать отделочный материал, необходимо знать все его характеристики.

  • Штукатурка различается по своей стоимости. В настоящий момент стало модно пользоваться импортными отделочными материалами, которые отличаются высокой ценой. Но большая стоимость не всегда гарантирует хорошее качество. Из этого следует, что отечественный материал предпочтительней заграничных аналогов.
  • Дизайн помещений как внутри, так и снаружи требует сочетания цветов и материалов. Иначе гармония в интерьере будет отсутствовать.

Внимание: Из вышесказанного следует, что штукатурку необходимо выбирать не только по стоимости, но по дизайну и цвету.

Подготовка поверхности для любой штукатурки

Наносить штукатурку следует, соблюдая все требования по проведению данного вида работ. В дальнейшем результат работы будет радовать своей красотой не один, а много лет.

Весь процесс облицовки штукатуркой разделяется на следующие этапы:

  • Первым шагом будет очищение поверхности от лишнего мусора. Затем стену необходимо намочить 3% раствором соляной кислоты.
  • Если поверхность деревянная, то лучше воспользоваться готовой смесью из известки и гипса.
  • Если поверхность из бетона, то первым делом нужно нанести цементное молоко.
  • Вторым слоем наносится грунтовка, затем – облицовочное покрытие.
  • В случае, если используется декоративная штукатурка, то число слоев может доходить до восьми. По толщине штукатурка должна быть около двух сантиметров.
  • Процесс облицовки необходимо проводить за один раз. Иначе могут возникнуть недостатки на поверхности стены.
  • Еще одно условие, которое нужно соблюдать при проведении работы – это заранее подготовленные маячки. Они необходимы для того, чтобы быть уверенным в том, что предыдущий слой штукатурки полностью застыл.
  • Наносить штукатурку удобнее всего шпателем. Если поверхность большая, то лучше выбрать полутерку.

Преимуществами фасадов и других поверхностей, которые были облицованы штукатуркой, считается то, что они:

  • Имеют эстетичный и красивый внешний вид;
  • Придают гармоничность дизайна;
  • Создают дополнительное утепление помещения;
  • Долговечны;
  • Устойчивы к перепадам температуры и влажности;
  • Придают зданию презентабельный внешний вид.

Внимание: Состав фасадной штукатурки лучше брать на основе цемента. Этот долговечная отделка и причем не дорогая.

Штукатурный состав масса будет в основном зависеть от слоя нанесения. Поэтому никогда не торопитесь, выберите наиболее подходящий состав.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: