Как сделать и вмонтировать удлинитель потока своими руками: Пошаговая инструкция Фото и Видео

Что такое удлинитель потока? Основные характеристики и место применения +Фото и Видео

В начале отопительного сезона проблема неравномерного прогрева радиатора напоминает о себе. Даже в том случае, когда правильное количество отсеков и подключение было произведено правильно, но горячие лишь первые пару секций, а остальные холодные – решить эту проблему поможет удлинитель потока для радиатора. Удлинитель потока распределяет тепло равномерно по всей протяженности радиатора.

Что такое удлинитель потока? Если у вас возникла проблема с неравномерным прогревом батарей, не спешить покупать новый радиатор. Данную проблему можно решить без серьезных финансовых вливаний, если купить удлинителя потока.

Общие сведения

Это элемент, который подключается к радиатору с помощью трубки или без. Удлинитель потока обычно монтируют к обратному подключению радиатора, для того чтобы происходило диагональное движению теплоносителя в радиаторе в случае его одностороннего подключения.

Удлинитель потока для биметаллического радиатора позволяет решить проблему с неравномерным прогревом отсеков радиатора.

Где можно использовать удлинитель потока?

Удлинитель потока используется в радиаторах, количество секций в которых от десяти и больше и они должны быть подключены по боковой схеме.

Внимание. Применение удлинителя потока возможно только в тех домах, где батареи подключены к системе отопления обычными кранами с «американкой».

Что это значит? Это означает, что на трубах подачи и возврата теплоносителя должна быть запорная арматура. В случае отсутствия таковой, вы не сможете произвести подключении удлинителя потока.

Обычно монтаж удлинителя потока осуществляется согласно рекомендациям производителя вашего радиаторам.

Удлинитель потока применяется только к биметаллическим радиаторам и не используется в чугунных батареях.

Большая проблема с удлинителем потока состоит в том, что приобрести этот элемент в строительных магазинах затруднительно – его там обычно нет. Данная деталь очень дешевая и простая в изготовлении, поэтому производители сантехники считают это нерентабельным.

Сделать удлинитель потока можно сделать своими руками.

Что для этого нужно:

Муфта под пайку;
Отрезок водопроводной медной трубы, стенки которой должны быть больше 1мм – сечение 18 мм;
Труборез, который позволит без деформации отрезать нужный кусок медной трубы;
Фаскосниматель, который позволит удалить зарубинки по краям изделия;
Щетка с жесткой щетиной;
Силиконовая прокладка;
Развальцовщик или труборасширитель.

Когда у вас есть все необходимые инструменты можно приступать к монтажу удлинителя потока. Внимание. Не забудьте закрыть краны, слить воду и демонтировать радиатор со стены.

После этого необходимо отвернуть верхнюю кнопку с частью установленного разъемного крепления для того, чтобы не повредить краску.

В теории удлинитель можно установить не прибегаю к демонтажу конструкции. Но делать это будет крайне неудобно. Поэтому сохраните свои силы и время, и снимите радиатор стены до начала установки удлинителя потока. После того как произведете демонтаж батареи проверьте состояние силиконовой прокладки, если она уже изрядно поистерлась, то не откладывая замените ее на новую.

Системный подход к установке удлинителя потока самостоятельно

Необходимо отделить от куска медный трубы подходящий вам по размерам отрезок с помощью трубореза. Краешек получившего изделия должен быть ровным. После этого с помощью жесткой щетки удалите с края отрезанного изделия оставшиеся зарубинки.

Вам нужно с помощью с помощью пайки соединить втулку и трубу. Затем нужно взять жир для пайки и мягкий припой. Часто эти два элемента соединяют при помощи горелки. Поэтому запаситесь обычно газовой горелкой не очень большого размера.

Далее припой подводится к стыку. Если вы неправильно произведете нагрев, то припой начнет плавиться и затечет в стык.

Пайку необходимо закончить после того, как флюс начнет собираться в капельки. После этого подержите концы труб прижатыми еще несколько минут. Это времени должно быть достаточно, чтобы припой до конца застыл. После этих действий ваша работа может считаться законченной.

Получившийся удлинитель необходимо вставить непосредственно в сам радиатор, после чего произвести монтаж батареи на место. После монтажа не забудь закрутить пробку.

Внимание. Протяженность удлинителя может быть разной. Обычно длину выбирают исходя из того, что конец должен быть на середине самой последней секции в батареи.

После всех этих нехитрых действий удлинитель потока будет служить вам на радость и согревать ваш дом.

Не забывайте о том, что удлинитель есть возможность вмонтировать только в биметаллический радиатор. Ни в коем случае не пытайтесь повторить этот опыт с чугунной батареей, потому что металлы будут окислять и разрушать друг друга.

Удлинитель потока (протока) для биметаллического радиатора

В холодное время года жители часто жалуются на проблемы с отопительными приборами. Батареи греют слабо или частично, поэтому температура воздуха в квартире ниже нормы. Что делать в такой ситуации?

Рассмотрим способ для улучшения положения, исправления ситуации, приносящей дискомфорт и излишние затраты, а именно удлинитель потока радиатора отопления.

Что такое удлинитель потока
Где устанавливают удлинители потока
Обзор популярных брендов
Как сделать своими руками
Особенности монтажа

Что это такое

При боковом подключении, которое чаще всего бывает в квартирах, горячий теплоноситель заходит сверху, далее через регулировочный кран подает горячую воду в радиатор.

Если разобрать положение дел, то при хорошей циркуляции вода должна проходить круг от верхнего положения по периметру радиатора к нижнему и выходить в трубу (обратку).

Таким образом, горячая вода поступает во все секции радиатора. Но при недостаточной циркуляции тепло поступает не ко всем элементам, делает круг меньше и возвращается в стояк, тем самым не завершая полного цикла прохождения по радиатору.

Для решения таких проблем существуют специальные удлинители потока радиатора. Этот дополнительный элемент позволяет доставить горячий поток ко всем секциям радиатора.

Деталь предназначена для того, чтобы тепловой носитель направлялся в нужном направлении для прохождения всего участка радиатора: от начала до конца. Так теплоотдача происходит в полном объёме.

Удлинитель потока для радиатора — это деталь конструктивно похожая на футорку, присоеденительные размеры ½’ или ¾’. Футорка — приспособление для соединения посредством резьбы внутри и снаружи деталей или конструкций. Изготовить футорку можно и в домашних условиях своими руками на станке из стальной заготовки. Втулка будет оснащена резьбой с двух сторон.

Внутренняя — для крепления трубы-удлинителя, наружная — для подсоединения к основным трубам через конструкцию кранов. В данном случае футорка соединяет основную трубу теплоносителя и удлинитель (трубу, проходящую внутрь нижней части радиатора).

Труба может быть из следующих материалов:

металлопластика;
полиэтилена;
нержавеющего металла;
стали;
меди.

Стоит помнить, что ни в коем случае не использовать медные трубки и детали в сочетании с алюминиевыми радиаторами, так как металлы окисляются при взаимодействии.

Везде ли можно использовать?

Установка удлинителя потока производится в нижнюю часть отопительной конструкции. Там, где происходит отток воды, на выходе из радиатора.

Таким образом, горячий теплоноситель заходит в верхнее отверстие, проходит через все секции радиатора и поступает в крайний дальний угол по диагонали к входному отверстию. Дальше вода поступает в установленную трубку-удлинитель. Так циркуляция жидкости по радиатору происходит намного лучше.

Циркуляция воды, то есть теплового носителя, происходит по диагонали. Эта схема подходит при боковом подключении радиатора к батарее.

Рассмотрим на примере, как монтировать удлинитель потока.

В батареях старого образца (чугунных) он устанавливается крайне редко. Для биметаллического радиатора использовать удлинитель потока можно, только если подсоединение происходит справа или слева. Поступление и вывод воды должны быть с одной стороны.

Итак, на примере бокового подключения рассмотрим установку удлинителя потока радиатора.

В этой схеме устройства теплоноситель подходит к радиатору сбоку, из верхнего угла. Эту часть можно оставить на месте, лишь перекрыв краном поступление жидкости в радиатор.

Занимаемся теперь только нижней частью, где вода уходит из устройства, отдав свою тепловую энергию. Это сохранит и время, и усилия.

Обзор популярных брендов

На рынке представлены две лидирующие фирмы по производству удлинителей потока радиатора и систем отопления.

Удлинитель потока для радиатора VALTEC наиболее популярное решение. VT. 503 — сокращённое название системы. Изготавливается в двух видах: правый (D) и левый (S). Эксклюзивная система детали разработана инженерами компании VALTEC.

Применение удлинителя является наилучшим решением при проблемах эксплуатации, когда отопительная система не доставляет глубоко в радиатор поток горячей жидкости.
VT. 503 — это футорка из латунного сплава с никелевым покрытием, которое защищает деталь от воздействия внешней среды и раздражителей металла.

У патрубка футорки есть внутренняя резьба, посредством которой крепится труба-удлинитель необходимого размера. Длина трубы меньше на 6–8 см, чем радиатора. При наличии резьбы в патрубке крепление не требует дополнительных инструментов, производится методом ввинчивания.

Следует отметить, что детали имеют срок службы до 50 лет. Пробное давление соответствует 24 бар. Рабочее давление 16 бар. Средством уплотнения служит силикон. Сфера применения — чугунные, алюминиевые, биметаллические секционные радиаторы.

Удлинитель потока для радиатора от компании Rifar так же не плохое решение. Компания производит биметаллические и алюминиевые системы отопления из различного количества секций. Подходит для использования в российских условиях для частных домов и квартир, для обустройства систем отопления в многоквартирных домах, на предприятиях и в других помещениях.

Предприятие находится в городе Гай Оренбургской области. Удобное расположение позволяет расширять рынок сбыта во всех направлениях. В Москве располагается центральный офис компании. Компания Rifar основана в 2002 году. Уже через год начат выпуск радиаторов под фирменным знаком. Брендовым товаром предприятия являются биметаллические радиаторы.

Совершенствование продукции происходит каждый год. Большим событием был выпуск радиаторов новой конструкции, не имеющей аналогов в мировой промышленности — MONOLIT с пределом давления, превышающим 150 атмосфер.

Для радиаторов подходят удлинители потока, как в монолитном исполнении, так и в сборной конструкции. Таким образом, для марки рифар наилучшим образом подходят удлинители других фирм, так как все российские производители придерживаются стандартных размеров и сочетаний по материалу изготовления.

Фирма Rifar является на мировом рынке сильнейшим конкурентом по производству оборудования для систем водопровода и отопления. В настоящее время большим спросом пользуются радиаторы с подключением отопительной системы, где и вход, и вывод согревающей жидкости находятся на одном уровне, с одной стороны.

Этот вид пользуется спросом из-за удобного монтажа, ремонта и профилактики, несмотря на повышенную цену. Последние модели фирмы Rifar выпускаются уже со встроенной конструкцией удлинителя потока радиатора. Для разных моделей батарей представлены подходящие детали. Большая часть из них 0,75 дюйма. Компания Rifar в основном производит секционные радиаторы, для их производства использует биметалл и алюминий.

Как сделать своими руками

Нужно закрыть краны, слить воду и снять отопительную конструкцию.
Осторожно, для того чтобы не повредить краску, нужно отвернуть верхнюю пробку с установленной частью разъёмного крепления.
Необходимо при помощи пайки соединить трубу и втулку. Можно взять жир для пайки как флюс и мягкий припой. Части соединяются и оба элемента нагреваются горелкой. Можно взять стандартную горелку небольшого размера, направляемую газом для зажигалок.
После этого припой подводится к стыку. В случае правильного нагрева припой плавится и затекает в стык.
Диаметр американки изнутри после чистки от налёта – 19 мм. Диаметр муфты больше. Маленьким напильником нужно убрать лишнее до такого состояния, чтобы можно было забить молотком. Однако стоит делать это осторожно, чтобы не нанести вред деталям. Для этого при забивании можно взять прокладки из дерева.
Вот и всё. Осталась только сама установка удлинителя протока для радиаторов. Необходимо «поиграть» с длиной. В зависимости от водяной подачи иногда лучше оставить длину до середины батареи. Однако отрезать можно всегда.
Проточный удлинитель и прокладка устанавливаются, радиатор ставится на место. Работа окончена.
Осталось спустить воздух.

Особенности монтажа

Особенность установки удлинителя потока заключается в том, что обязательным условием является наличие винтовых кранов для подключения и отключения потока воды.

При отсутствии таких кранов придётся их дополнительно устанавливать, иначе не будет возможности снять или отключить хотя бы нижнюю часть радиатора. Именно её нам нужно демонтировать.

Перед монтажом можно проверить температуру нагрева каждой из секций радиатора тепловизором — после установки удлинителя потока можно будет сравнить разницу нагрева.

Для установки нам потребуются следующиеинструменты:

ёмкость (ведро), чтобы слить остатки воды из радиатора;
разводной ключ для отсоединения гайки крепления на запорном кране;
ключ для разъёмных соединений, при помощи которого снимается американка (одна из частей) с крана и выкручивается из пробки;
монетка 50 копеек, чтобы перекрыть запорный кран.

Теперь перекрываем краны и начинаем демонтаж радиатора:

Откручиваем нижнюю гайку, отделяем трубу с краном от радиатора и достаём разъёмным ключом американку (вторая часть крана). Она нам понадобится для крепления в новый фитинг соединения к патрубку удлинителя потока.
Убираем со снятой детали уплотнительный материал.
Откручиваем гаечным ключом пробку радиатора. Существует специальный ключ для радиаторных пробок, но для разового демонтажа подойдёт и гаечный.
Вместо этой пробки устанавливаем внутрь удлинитель потока, который будет доходить своим концом до предпоследней секции радиатора, и закручиваем по резьбе патрубка втулки.
Обматываем часть крана нитью, например, фирмы «Рекорд» или той, что у вас есть в наличии.
Вкручиваем часть крана в пробку.
Креплением в виде гайки крана соединяем уже введённую трубку через фитинг с краном подключения слива воды.
Проверяем тепловизором подключенный к системе отопления радиатор, при сравнении видим, что все секции прогреты основательно.

Таким способом обеспечивается максимальное отопление помещения.

Проблематичной будет установка конструкции удлинителя потока радиатора при вертикальном подключении теплопотока. В данном случае придётся дополнительно подсоединять угловые крепления вывода труб к радиатору, что является большим неудобством и нарушением, как технического решения, так и эстетического исполнения. Поэтому рекомендуется использовать удлинитель потока при горизонтальном выводе труб.

Чаще всего удлинители используются для установки в устройствах, где число секций больше десяти.

При самостоятельном монтаже радиатора и установке на нём удлинителя потока нужно учитывать основные свойства системы. При выборе радиатора, например, для собственного дома, могут возникнуть проблемы с подводкой к основному узлу распределения системы отопления.

Если будет произведён монтаж на несколько этажей, значит, возможны подключения разного типа: как вертикальные, так и горизонтальные выводы труб. Следует изначально продумывать и вмонтировать устройства для предотвращения в будущем плохой работы системы.

Преимущества использования удлинителя протока для радиаторов

Радиаторные установки с большим числом секций зачастую прогреваются неравномерно. Сталкиваясь с такой ситуацией, можно установить распределитель теплоносителя или предпринять иные меры. Если при отсутствии пробок воздуха и корректном подключении некоторые элементы батареи остаются холодными, можно поставить удлинитель потока для радиатора.

Назначение удлинителя потока
Плюсы и минусы использования
Особенности удлинителя
Удлинитель своими руками
Необходимые инструменты и материалы
Популярные производители

Назначение удлинителя потока

Чаще всего удлинитель потока используется при боковом подключении радиаторов

Деталь используется для изменения направления потока теплового носителя, что позволяет батарее нагреваться равномерно без повторного подключения. Удлинитель протока подходит для радиаторов, подключенных с одного из боков. Часто его устанавливают на обратное подключение, за счет чего вода перемещается по диагонали.

Обычно деталь применяется для длинных батарей (количество элементов больше 10), так как их конструкция способствует неравномерному прогреву. Чем дальше секция находится от трубки, через которую осуществляется подача воды, тем больше вероятность, что она останется холодной. Простейший способ это исправить – смонтировать удлинитель. Это поможет сделать циркуляцию равномерной и эффективной. Устройство подходит для батарей из биметалла (с алюминиевыми и стальными компонентами). Для конструкций из чугуна его используют редко.

Плюсы и минусы использования

Удлинитель потока с запорной арматурой можно изготовить самостоятельно или купить в магазине

Основные преимущества устройства – простота монтажа и повышение эффективности отопительной системы. Для его покупки или самостоятельного изготовления не потребуются серьезные денежные вложения. Чтобы установить приспособление, достаточно обладать основными слесарными навыками. Повышение продуктивности достигается без корректировок имеющейся схемы подсоединения батарей.

Удлинитель протока для биметаллического радиатора имеет определенные ограничения к применению. Ставить его можно только на радиаторы, подсоединенные односторонне с правого или левого бока. Также они должны быть оборудованы запорными арматурными элементами со стороны обратки и подачи воды. Если этого нет, установить фитинг не получится. Придется обращаться к мастеру и производить повторное подключение, что требует больших трудозатрат.

Готовые удлинители встречаются в магазинах довольно редко, но их несложно сделать самому или заказать через интернет.

Особенности удлинителя

Основные компоненты удлинителя потока для радиатора отопления – маленький фитинг (в 0,5 или 0,75 дюйма) и подсоединенная к нему трубка. Последняя может быть выполнена из разных материалов – нержавейки, меди, полиэтилена или металлопласта. Медные трубки нельзя использовать в комплекте с алюминиевыми радиаторами и деталями: при взаимодействии эти металлы окисляются. Деталь, смонтированная на обратном подключении, меняет направление перемещения теплоносителя так, чтобы достигался максимальный КПД. Эффективным такой метод будет для длинных радиаторов (0,8 м и более).

Удлинитель своими руками

При самостоятельном изготовлении лучше использовать медную трубу

Сделать такую конструкцию самому несложно при наличии всех требуемых комплектующих и подходящем типе подключения батареи. Краны, посредством которых подсоединяется радиатор, должны быть шаровыми и оборудоваться американками. Их нужно перекрыть и слить воду. Затем можно приступать к монтажным работам.

С одной из боковых сторон располагается верхняя футорка. Ее необходимо открутить вместе с вмонтированным туда элементом разъемного крепления. Делать это надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба красящему покрытию. Затем целесообразно произвести замену кругляша из силикона. Можно демонтировать отопительную батарею полностью, если это представляется более удобным для работы.
Приступают непосредственно к сборке удлиняющей конструкции. Подрезанную специальным инструментом трубку потребуется спаять с втулкой. Сначала ее прочищают изнутри от налета и грязи посредством ерша. В качестве флюса хорошо подойдет паяльный жир. Маленькой кистью его наносят сверху на деталь, имеющую меньший диаметр. Затем один элемент вставляют в другой и подтирают излишки жира. Место стыка начинают нагревать горелкой до возникновения серебристого оттенка.
После этого к нему прикладывают припой. Если нагрев произведен корректно, припой размягчается от высокой температуры, затекает в участок стыковки и заполняет пространство. Когда это произойдет, нужно выждать не менее минуты, пока расплавленный металл окончательно не застынет.
Американка с очищенными внутренними стенками имеет диаметр 1,9 см. У муфты он несколько больше. Для удаления избытка можно воспользоваться небольшим напильником. Нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить детали. Для забивания можно воспользоваться деревянными прокладками.
С длиной трубки иногда приходится экспериментировать. Иногда оптимальной оказывается протяженность до середины радиатора, но предпочтительнее начать с большей. В случае надобности избыток длины можно отрезать позже.

Удлиняющее устройство монтируют в отверстие и завинчивают. Также нужно поставить на место прокладку и саму батарею. Для удаления воздушных масс из системы применяется кран Маевского.

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж удлинителя потока в радиатор

Читайте также: Строим деревянный дом

Нужно подобрать отрезок трубы, который будет выполнять функцию удлинения. Толщина ее стен должна быть не менее 1 мм, а сечение – 1,8 см. Длину берут примерно равную протяженности самой батареи отопления. Если потребуется, в будущем ее можно укоротить. Важно не забывать о запрете на установку медных элементов в одну конструкцию с алюминиевыми (в том числе с биметаллическими радиаторами с деталями из этого металла). Игнорирование этого правила чревато разрушением всех вступающих в реакцию частей системы.

Для монтажа также потребуется приготовить следующие детали и инструментарий:

Прямую муфту для пайки с наружным диаметром 2 см.
Труборез, позволяющий ровно отрезать кусок удлинителя требуемой длины без деформации металла. При работе с этим инструментом заготовка держится под прямым углом. Когда обрезка будет завершена, щеткой можно убрать неровности.
Фаскосниматель. С его помощью ликвидируют заусенцы в прилежащих к концам местах отрезка трубки.
Ершик из металла и жесткую щетку.
Устройство для расширения труб.
Припой.
Горелку для пайки. Подойдет простое устройство небольших габаритов, заправить его можно газом, используемым для зажигалок.

Установленную в соединении силиконовую прокладку также стоит заменить на свежую.

Дебит скважины: определение и расчет

Дебит скважины – это основной параметр скважины, показывающий, сколько воды можно из нее получить за определенный промежуток времени. Измеряется данная величина в м 3 /день, м 3 /час, м 3 /мин. Следовательно, чем больше дебит скважины, тем выше ее производительность.

Определять дебит скважины нужно в первую очередь для того, чтобы знать на какой объем жидкости вы можете рассчитывать. Например, хватит ли воды для бесперебойного использования в ванной комнате, в огороде для полива и т.д. Кроме того, данный параметр отлично помогает в выборе насоса для подачи воды. Так, чем он больше, тем более производительный насос можно использовать. Если же покупать насос не обращая внимания на дебит скважины, то может случиться так, что он будет высасывать воду из скважины быстрей, чем она будет наполняться.

Статический и динамический уровни воды

Для того, чтобы рассчитать дебет скважины необходимо знать статический и динамический уровни воды. Первая величина обозначает уровень воды в спокойном состоянии, т.е. в тот момент, когда откачка воды еще не производилась. Вторая величина определяет устоявшийся уровень воды во время работы насоса, т.е. когда скорость ее выкачивания равна скорости наполнения скважины (вода перестает убывать). Другими словами, данный дебит напрямую зависит от производительности насоса, которая указывается в его паспорте.

Оба эти показателя измеряются от поверхности воды до поверхности земли. Единица измерения при этом чаще всего выбирается метр. Так, к примеру, уровень воды был зафиксирован на отметке 2 м, а после включения насоса он установился на отметке 3 м, следовательно, статический уровень воды равен 2 м, а динамический – 3 м.

Также здесь хотелось бы отметить, что если разница между двумя этими величинами не значительная (например, 0,5-1 м), то можно сказать, что дебет скважины большой и скорее всего выше производительности насоса.

Расчет дебита скважины

Как же определяется дебит скважины? Для этого требуется высокопроизводительный насос и мерная емкость для выкаченной воды, желательно, как можно больших размеров. Сам же расчет лучше рассматривать на конкретном примере.

Исходные данные 1:

Глубина скважины – 10 м .

Начало уровня фильтрационной зоны (зона забора воды с водоносного слоя) – 8 м .

Статический уровень воды – 6 м .

Высота столба воды в трубе – 10-6 = 4м .

Динамический уровень воды – 8,5 м . Данная величина отражает оставшееся количество воды в скважине после откачки из нее 3 м 3 воды, при затраченном времени на это 1 час. Другими словами, 8,5 м – это динамический уровень воды при дебете 3 м 3 /час, который снизился на 2,5 м.

Расчет 1:

Дебит скважины рассчитывается по формуле:

Вывод: дебет скважины равен 4,8 м 3 /ч.

Представленный расчет очень часто применяется бурильщиками. Но он несет в себе очень большую погрешность. Так как этот расчет предполагает, что динамический уровень воды будет увеличиваться прямопропорционально скорости выкачивания воды. Например, при увеличении откачки воды до 4 м 3 /ч, согласно ему, уровень воды в трубе падает на 5 м, а это неверно. Поэтому есть более точная методика с включением в расчет параметров второго водозабора для определения удельного дебита.

Что нужно при этом делать? Необходимо после первого водозабора и снятия данных (предыдущий вариант), дать воде устояться и вернуться к своему статическому уровню. После этого произвести выкачивание воды с другой скоростью, например, 4 м 3 /час.

Исходные данные 2:

Параметры скважины те же.

Динамический уровень воды – 9,5 м . При интенсивности водозабора 4 м 3 /ч.

Расчет 2:

Удельный дебит скважины рассчитывается по формуле:

В итоге получается, что повышение динамического уровня воды на 1 м способствует приросту дебита на 1 м 3 /ч. Но это только при условии, что насос будет находиться не ниже начала фильтрационной зоны.

Реальный дебит здесь вычисляется по формуле:

H_ф = 8 м – начало уровня фильтрационной зоны.

Вывод: дебет скважины равен 2 м 3 /ч.

После сравнения видно, что величины дебита скважины в зависимости от методики расчета отличаются друг от друга более, чем в 2 раза. Но второй расчет то же не точный. Дебит скважины, вычисленный через удельный дебит, лишь приближен к реальном значению.

Способы увеличения дебита скважины

В заключении хотелось бы упомянуть о том, как можно увеличить дебит скважины. Способа по сути дела два. Первый способ – это прочистить эксплуатационную трубу и фильтр в скважине. Второй заключается в том, чтобы проверить работоспособность насоса. Вдруг именно по его причине снизилось количество добываемой воды.

Дебит скважины – как узнать, хватит ли вам воды

Рассчитать, сколько воды способна давать новая скважина, необходимо до её приемки в эксплуатацию

Первое, о чем следует подумать после окончания работ по бурению водозабора – как определить дебит скважины, как понять, соответствует ли её производительность нуждам водопотребителей. Сделать это нужно до того, как подрядная организация выдаст вам паспорт на скважину, так как указанный в ней дебит может совершенно не соответствовать реальному положению вещей, но вы поймете это намного позже.

Что такое дебит и как его найти

Скважину на своем участке люди строят для того, чтобы полностью обеспечить свои потребности в воде. Как правило, потребности эти рассчитываются заранее, после чего сравниваются с результатами геофизической разведки, определяющей наличие и мощность водоносного пласта в данном месте.

Но многое зависит и от самой скважины – от того, насколько верно была спроектирована её конструкция, определена глубина, подобрано оборудование. Выяснить, соответствует ли производительность нового гидротехнического сооружения заявленным вами требованиям, можно, определив его дебит.

Максимальное количество воды, которое может поступить за один час называется дебитом. Пишется это слово именно дебит и не связано с бухгалтерским понятием дебет.

Точное определение абсолютного дебита скважины задача сложная и требует специализированного оборудования, специальных знаний, навыков и к тому же времени. Даже при наличии всех вышеперечисленных условий определить дебит получится лишь на тот момент, когда производится измерение.

Конструкция артезианской скважины

Для справки. Чтобы вычислить необходимый вам объем воды, поступающий из водозабора, нужно умножить количество всех планируемых водоразборных точек на 0,5 куб.м. Это максимум, который может вытечь через кран за 1 час. В результате вы получите требуемую производительность насоса, которую и можно будет сопоставить с производительностью скважины.

Определяем статический и динамический уровень

Перед тем как рассчитать дебит скважины (максимальный объем воды, который можно из неё получить за определенный промежуток времени), нужно определить статический и динамический уровень воды в ней.

Обратите внимание. Так как дебит – величина не постоянная и зависит от сезонных изменений уровня подземных вод и других факторов, то точное его определение невозможно. Поэтому чаще всего выясняют его приблизительное значение, чтобы убедиться, что воды в скважине будет хватать для нужд владельца.

Статическим называют уровень воды в скважине, который устанавливается при отсутствии из неё водозабора. Он измеряется расстоянием от поверхности земли (или устья скважины) до зеркала воды. Причем для его точного определения нужно дождаться, пока уровень не перестанет подниматься после очередной откачки.

Для справки. Для новой скважины инструкция рекомендует выждать не менее суток после окончания бурения и промывки.

Статический и динамический уровни

Динамическим называют уровень воды, стабилизирующийся на определенной отметке во время её откачивания насосом. Тут следует пояснить следующее: когда насос начинает работать, откачивая воду, её уровень в трубе постепенно понижается, но через какое-то время фиксируется, если интенсивность откачивания не превышает скорость наполнения скважины из водоносного горизонта. И чем выше производительность насоса, тем большее значение будет иметь динамический уровень. То есть, это величина не постоянная, зависящая от интенсивности непрерывного отбора воды.

Так как для определения дебита нужно знать значения статического и динамического уровней, последний для более точных расчетов необходимо вычислить как минимум дважды, производя отбор с разной интенсивностью. В этом случае цена ошибки будет минимальной.

Формулы для расчета дебита

Чтобы не думать о том, как увеличить дебет новой скважины после того, как бурильщики сдадут работу и уедут, добейтесь от них его максимально точного определения и решите, достаточно ли оно для вас. А чтобы быть уверенным, что расчеты произведены верно, вы и сами должны знать, как они делаются.

Расскажем об этом на примере.

Допустим, скважина пробурена на глубину 80 метров, а зона забора воды (фильтровая зона) начинается на отметке 75 метров от поверхности земли. Статический уровень (Hst) находится на отметке 40 метров. Вычисляем высоту столба воды в скважине (Hw): 80 – 40 = 40 метров.

Существует простой, но не самый точный способ рассчитать дебит скважины (D), откачивая из неё воду в течение часа и замерив после этого динамический уровень (Hd). Этот расчет вы можете выполнить и своими руками по формуле:

D = V*Hw/Hd – Hst, где V – это интенсивность откачивания в кубометрах в час.

Основные данные для определения дебита

Предположим, она оказалась равна 3 куб.м/ч. То есть, за один час насос выкачал три куба воды, при этом её уровень в трубе понизился на 12 метров и динамический уровень составил 40 + 12 = 52 метра.
Подставляя эти данные в формулу, получаем: 3*40/52 – 40 = 10 куб.м/ч.

Обратите внимание! Чаще всего в паспорт скважины вносят значение дебита, рассчитанного этим способом. Но он не является точным, так как нет прямой зависимости между интенсивностью откачивания и изменением динамического уровня. Если вы возьмете насос другой производительности, результат может оказаться совсем иным.

Для максимально точного определения фактического дебита необходимо хотя бы дважды зафиксировать динамический уровень воды, откачивая воду насосами разной производительности. В этом случае вы получите результат, близкий к фактическому.

Итак, дайте скважине отстояться после первого отбора до тех пор, пока отметка зеркала воды в ней не вернется на свой статический уровень. Затем снова откачайте воду в течение часа насосом с другой производительностью и снова измерьте динамический уровень.

Определить уровень воды можно с помощью веревки с отвесом

Допустим, он составил 64 метра при объеме откачанной воды 5 куб.м. за час. Данные двух замеров позволят вам вычислить значение удельного дебита скважины: Du = V₂ – V₁/ h₂ – h₁, где V₂ и V_{1 —} это интенсивность отбора воды, а h₂ и h₁ – падение её уровня от статического до динамического при втором и первом заборе соответственно. В нашем случае они составляют 24 и 12 метров.

Подставляя известные данные, получаем: Du = 5-3/24-12 = 0,17 куб.м/ч

Значение удельного дебита показывает, на сколько увеличивается реальный дебит при увеличении динамического уровня.

Реальный же дебит рассчитывается по формуле: D = (Hf – Hst)*Du, где Hf – это уровень верхней точки фильтровой зоны, который в нашем случае находится на отметке 75 м.

Таким образом, фактический дебит нашей скважины составит (75 – 40)* 0,17 = 5,95 куб.м/ч.

Как видите, это значение почти вдвое ниже полученного при первом замере. На него и следует ориентироваться, решая, достаточно ли вам будет такой производительности.

Зачем нужен точный расчет

Чаще всего скважину на участке бурят до строительства дома, когда ещё неизвестна реальная будущая потребность в воде. И поэтому нет возможности убедиться, что её будет хватать.

Чтобы не ломать голову, как повысить дебит скважины после выяснения его недостаточной величины, и нужно требовать проведения точных расчетов, так как описанный выше стандартный способ дает завышенные результаты. Кроме того, в паспорт скважины должна вноситься наиболее точная информация – при возникновении проблем в будущем это поможет найти их причину и восстановить производительность водозабора.

Что делать, если дебит недостаточный

Со временем количество воды, добываемой из скважины, может уменьшиться.

Происходит это чаще всего по двум причинам:

Заиливание фильтра и эксплуатационной трубы.
Снижение производительности насоса из-за поломки или засорения всасывающего фильтра.

В этих случаях нужно решать, не как увеличить дебет скважины, а как её прочистить, отремонтировать или заменить насос.

На фото – процесс очистки скважины

Если воды мало изначально, причины кроются совсем в другом:

Бурильщики не попали в водоносный пласт. Иногда проблема решается увеличением глубины скважины.
Водоносный горизонт не обладает достаточной мощностью и просто не способен давать требуемое количество воды. В этом случае скважину можно раскачать.

Раскачивание применяется и для очистки воды в скважине

Просто многократно выкачивать из неё всю воду, дожидаясь максимального наполнения. Если в процессе раскачивания вокруг водозаборной части скважины образуется водяной бассейн, он становится своеобразным накопителем воды в период отсутствия её отбора, увеличивая общий дебит. Но случается и так, что ни раскачивание, ни углубление скважины не решают проблему, и остается только бурить новый водозабор в другом месте.

Совет. Чтобы этого не случилось, обращайтесь для выполнения буровых работ только в серьезные компании с хорошими рекомендациями, способные гарантировать выполнение ваших требований.

Как реанимировать скважину

Так ремонтируется артезианская скважина

Восстанавливать можно малодебитные скважины или те, которые были в рабочем состоянии, а потом про них забыли, и они не эксплуатировались длительный период. Их можно отнести к заброшенным конструкциям.

Довольно часто такая участь уготована песчаным скважинам с небольшой глубиной, вода из них уходит, а они заиливаются. Различные методы реанимации скважин подразумевают проведение анализа исходных данных.

Рассматривается конструкция самой скважины и фильтра.
Кольматационный процесс и его этапы, определяется снижение проницаемости в результате проникновения твердых частиц в поровую пустоту, а также образование фильтрационной корки при закупоривании породы, доступной для проникновения, интенсивность их проявлений.
Изменение химического и физического состояния этих отложений.
Определяются окружающие водоносные слои, породы и их характеристики фильтрации.
Восстановление дебита скважин наиболее близкого по показателям к первоначальным данным, обеспечивается подбором самого оптимального метода, который поможет получить желаемый результат.

Стадии восстановления конструкции

Проведение видео диагностики и исследование. Труба просматривается предметно, для обнаружения проблем и неполадок. Составляется примерный план работ.
Далее идет очистка мусора, пыли, скопившиеся в ней за период бездействия.

Внимание: К основной части работы относится удаление илистых наносов из водоприемника.

Очистка ила может производиться с помощью воды, подаваемой под давлением.
Обработка специальными реагентами.
Гидроудар.
Компрессионно-депрессионное воздействие относится к одному из способов, используемых для повышения производительности глубинных скважин.
Новые технологии позволили получить очень эффективную и вместе с тем экономичную на сегодняшний день комплексную конструкцию для восстановления .
Одновременно используется гидродинамическая установка высокого давления и кавитационный гидродинамический вибратор, заставляющий колебаться давление в жидкости.
Любая, даже самая безнадежная скважина, после применения этого способа реанимирования конструкции, может снова эксплуатироваться.
Эта технология, используемая в комплексе, позволяет произвести очистку отстойника, труб, увеличить дебит и провести другие действия, чтобы получить качественную работу скважины и обеспечить подачу воды.
К преимуществу метода относится влияние на производительный, водоносный слой и разрушение слоя любых загрязнителей в трубе. Вибрация создает колебания воды, находящейся под высоким давлением и разрушающей скопления песка, известняка и других осадочных пород и элементов.

Преимущество восстановительных работ

Прозрачная вода не может оставить никого равнодушным

Просмотренное видео в этой статье и в других материалах, позволяет отметить положительные моменты восстановительных работ:

Возобновляется пропускной дебит конструкции с показателями не ниже первоначальных данных, как минимум.
Дебит может сохраняться на протяжении 5-6 лет, поэтому нет необходимости в частых повторениях профилактических работ.
Кратковременный импульсный метод воздействий не наносит вред керамическим, проволочным и другим видам фильтров.
Инструкция предписывает обращать внимание на любую, незначительную на первый взгляд поломку, которая может сильно снизить эффективность работ скважины на воду и регулярность её использования.
Приборный комплекс отличается мобильностью проведения процедур за счет собственных емкостей для рабочих реагентов и отдельного привода.
В кавитационном вибраторе отсутствуют трущиеся части, поэтому можно говорить о высокой технической надежности комплекса, ещё обеспеченной изготовлением из материалов с высокой прочностью.
Восстановление скважины своими руками практически невозможно, поэтому придется обращаться к профессионалам.
Сразу хочется узнать какая цена вопроса восстановительных работ, чтобы определиться с финансовыми возможностями.
Точная цифра стоимости складывается только после того, как мастера-исполнители смогут дать оценку сложности предстоящих работ.
На фото видно, что скважины бывают не только с водой, но и с нефтью, газом. Важно, что проблемы у них схожие. Маленький дебит присутствует не только у воды. Как производится эксплуатация газовых малодебитных скважин, поможет понять технологии бурения и восстановления скважин.
Восстановление бездействующих и увеличение производительности малодебитовых конструкций выполняется бурением боковых стволов. Этот способ выходит в первые ряды среди аналогичных методов.
Особую актуальность он приобретает для Западной Сибири, где начинается поздняя стадия разработки залежей нефти и газа. Она характеризуется заметным обводнением объектов, находящихся в эксплуатации.

Читайте также: Строим деревянный дом

Заключение

Бесспорно, строительство скважины – это сложное дело, требующее больших затрат и огромного опыта. Но её мало только пробурить и оборудовать, нужно убедиться, что силы и деньги были потрачены не напрасно, и воды вам будет хватать на все нужды. Предложенные выше методы помогут вам сделать это грамотно, а видео в этой статье подскажет, на что обратить внимание, контролируя выполнение этой работы исполнителями.

Что такое дебит скважины и как его определить

Одна из главных задач после того, как бурение скважины закончено – рассчитать её дебит. Некоторые люди не совсем представляют, что такое дебит скважины. В нашей статье мы посмотрим, что это такое и как рассчитывается. Это нужно для того, чтобы понять, сможет ли она обеспечить потребность в воде. Расчет дебита скважины определяется до того, как организация, осуществляющая бурение, выдаст Вам паспорт объекта, поскольку данные посчитанного ими и реального может не всегда совпадать.

Как определить

Всем известно, что главное предназначение скважины – обеспечить владельцев водой высокого качества в достаточном объеме. Это нужно сделать еще до того, как закончились работы по бурению. Затем эти данные нужно сравнить с теми, которые получили при геологической разведке. Геологическая разведка дает информацию о том, есть ли в данном месте водоносная жила и какой она мощности.

Но далеко не все зависит от количества воды, залегающей на участке, ведь многое определяет правильность обустройства непосредственно скважины, как её спроектировали, на какой глубине, насколько качественное оборудование.

Основные данные для определения дебета

Чтобы определить производительность скважины и её соответствие в потребностях воды, поможет правильное определение дебита скважины. Другими словами, хватит ли Вам воды из данной скважины на бытовые нужды.

Рассчитать, какое количество воды требуется, совсем не сложно. Для этого нужно осуществить правильно все замеры. А затем подставить данные в формулы, которые мы приведем ниже в нашей статье.

Динамический и статический уровень

Перед тем, как узнать, какой дебит скважины на воду, нужно получить еще некоторые данные. В данном случае речь идет о динамическом и статическом показателях. Что они собой представляют и каким образом рассчитываются, мы сейчас расскажем.

Немаловажно, что дебит является непостоянной величиной. Он полностью зависит от сезонных изменений, а также некоторых других обстоятельств. Поэтому установить точно его показатели невозможно. Это означает, что нужно использовать приблизительные показатели. Данная работа требуется, чтобы установить хватит ли определённого водного запаса для нормальных бытовых условий.

Статический уровень показывает, какое количество воды есть в скважине без забора. Такой показатель считается путем измерения от поверхности земли до водного зеркала. Его нужно определить тогда, когда вода перестанет подниматься от очередного забора.

Показатели дебита месторождений

Для того, чтобы информация была объективной, нужно подождать до того момента, пока воды наберется до прежнего уровня. Только потом можно продолжать свои исследования. Чтобы информация была объективной, нужно все делать последовательно.

Для того чтобы определить дебит, нам потребуется установить динамический и статический показатели. При том, что для точности потребуется рассчитать несколько раз динамический показатель. Во время расчета нужно осуществлять откачку с разной интенсивностью. В данном случае ошибка будет минимальной.

Как рассчитывают дебит

Чтобы не ломать голову, как увеличить дебит скважины уже после того, как она введена в эксплуатацию, требуется провести расчеты максимально точно. В противном случае Вам в будущем может не хватать воды. А если со временем скважина начнет заиливаться и водоотдача еще снизится, то проблема только усугубиться.

Если Ваша скважина имеет глубину примерно 80 метров, при том, что зона, в которой начинается забор воды, расположена на отметке 75 метров от поверхности, статический показатель (Hst) будет находиться на глубине 40 метров. Такие данные нам помогут вычислить, какая высота столба воды (Hw): 80 – 40 = 40 м.

Есть способ очень простой, но его данные не всегда правдивые, способ для определения дебита (D). Чтобы его установить, необходимо на протяжении часа откачивать воду, а затем замерить динамический уровень (Hd). Сделать это вполне под силу и самостоятельно, используя следующую формулу: D = V*Hw/Hd – Hst. Интенсивность откачивания м 3 /час обозначены V.

В данном случае, например, Вы откачали за час 3 м 3 воды, уровень снизился на 12 м, то динамический уровень составил 40 + 12 =52 м. Теперь можно перенести наши данные под формулу и получим дебит, который составляет 10 м 3 /час.

Практически всегда для расчета и внесения в паспорт используют именно этот метод. Но он не отличается высокой точностью, поскольку не берут во внимание зависимость между интенсивностью и динамическим показателем. Это означает, что не берут во внимание важный показатель – мощность насосного оборудования. Если будете использовать более или менее мощный насос, то данный показатель будет значительно отличаться.

С помощью веревки с отвесом можно определить уровень воды

Как мы уже говорили, чтобы получить более достоверные расчеты, необходимо несколько раз замерять динамический уровень, используя насосы разной мощности. Только так результат будет самым близким к истине.

Чтобы провести расчеты данным методом, нужно после первого замера подождать, пока уровень воды не установится на прежнем уровне. Затем час откачивайте воду насосом другой мощности, а затем замеряйте динамический показатель.

Например, он составил 64 м, а объем откачанной воды составил 5 м 3 . Данные, которые мы получили во время двух заборов, позволят получить информацию, используя следующую формулу: Du = V2 – V1/ h2 – h1. V – с какой интенсивностью делали откачку, h – насколько упал уровень по сравнению со статическими показателями. У нас они составили 24 и 12 м. Таким образом, мы получили дебит на уровне 0,17 м 3 /час.

Удельный дебит скважины покажет, как изменится реальный дебит, если динамический уровень увеличиться.

Чтобы рассчитать реальный дебет, используем следующую формулу: D = (Hf – Hst)*Du. Hf показывает верхнюю точку, где начинается забор воды (фильтровальная). Мы взяли для этого показателя 75 м. Подставляя значения в формулу, мы получим показатель, который равняется 5,95 м 3 /час. Таким образом, данный показатель практически в два раза меньше того, который записан в паспорте скважины. Он более достоверный, поэтому нужно ориентироваться на него, когда будете определять, хватит ли Вам воды или требуется увеличение.

При наличии данной информации, можно установить средний дебит скважины. Он покажет, какая суточная производительность скважины.

В некоторых случаях обустройство скважины делают до того, как построят дом, поэтому не всегда есть возможность рассчитать, достаточно будет воды или нет.

Чтобы не решать вопрос, как увеличить дебет, нужно требовать, чтобы правильные расчеты делали сразу. Точную информацию нужно вписать и в паспорт. Это нужно для того, если в будущем появятся проблемы, можно было восстановить прежний уровень водозабора.

Что такое дебит скважины и ее расчет производительности

Как и любая конструкция, скважина для питьевой воды имеет ряд важных характеристик. Одна из важнейших, это дебит скважины, или ее производительность. Без этого показателя не получится правильно подобрать оборудование и не будет понятно – сможет ли она обеспечить дом достаточным количеством воды.

Что такое дебит
Необходимые характеристики
Вычисление производительности
Простой способ расчета
Подсчет реальной производительности
Видео

Что такое дебит

Вода поступает в обсадную трубу из водоносного слоя и закачивается в систему водопровода глубинным насосом. Естественно, что ее объем не бесконечный. Поэтому, производительность скважины, это тот объем жидкости, который приходит в нее из водоносного слоя и может выкачаться за некоторый промежуток времени. Например, за час или за день.

Технически, это значение не постоянное, на него влияет:

время года – например, весной или осенью, он будет выше за счет обильных дождей или таяния снега;
погодные условия;
чистота обсадной трубы – со временем она загрязняется, и производительность уменьшается.

Поэтому, дебит скважины на воду имеет усредненное значение. Тем более что в точном, нет большой необходимости. Оно нужно для того, чтобы понимать, сможет ли она перекрыть максимально возможное пиковое потребление воды.

Посчитать необходимую потребность в воде не сложно. Для этого нужно сложить все точки потребления и умножить на 0.5 кубических метра в час. Например, в доме 5 таких точек, умножив их на 0.5, получается значение 2,5 кубометра в час. Это будет максимально возможное потребление, при учете одновременного включения всех потребителей.

Для правильного проектирования системы водопровода, необходимо знать, как рассчитать дебит скважины. Обычно, он вписан в ее паспорт. Но иногда он может быть утерян, либо бурением занимались подрядчики, которые не стали его считать.

Необходимые характеристики

Чтобы сделать правильный расчет скважины, потребуются два значения:

Статический уровень воды.
Динамический уровень.

Вычислить их довольно просто. Статический уровень считается, когда из скважины не производится откачка воды. Чтобы получить точные замеры, желательно, чтобы она простояла несколько часов после последнего включения насоса. Т.е. уровень воды должен установиться на максимальной отметке.

Уровень считается в метрах, а его значение меряется от воды до поверхности. Замер делается таким образом:

в обсадную трубу опускается веревка с грузом;
достигнув дна, она вынимается наружу;
на веревке измеряется сухой и мокрый участки.

Мокрый – показывает высоту столба, а сухой – статический уровень.

Динамический показатель измерять чуть сложнее и показывает на какой отметке будет держаться столб воды при непрерывном заборе. Но перед тем как рассчитать дебит скважины, это в любом случае придется сделать.

Для этого, в обсадную трубу опускается насос и начинается откачка воды. В это время делаются замеры, на основании которых определяется, до какой отметки она упадет при постоянной откачке.

Здесь может быть несколько вариантов:

статический и динамический уровни совпадают. Это говорит о том, что производительность скважины больше или равна мощности насоса;
начальный уровень опускается на 50-100 см. В этом случае, производительность также велика и для точных замеров, придется использовать более мощный насос;
статический уровень опускается до нуля. Это означает, что вода приходит медленнее, чем насос ее откачивает.

Таким образом, динамическое значение, напрямую зависит от характеристик насоса. А для определения приемлемых показателей, он должен откачивать воду около часа.

Вычисление производительности

Теперь, зная, что такое дебит скважины и имея замеры статического и динамического уровня, можно переходить к основным расчетам. Для этого есть два пути:

Простой и неправильный.
Чуть сложнее, но дающий реальные результаты.

Для расчета потребуется чистый лист бумаги, результаты предыдущих замеров и калькулятор.

Простой способ

Для определения дебита, делят объем выкачанной воды, на затраченное время. Формула выглядит таким образом – ДС=М/(У_дин-У_стат)*ВС, где:

ДС – дебит;
М – мощность откачки, измеряется в кубических метрах;
У_дин – динамическое значение;
У_стат – статическое значение;
ВС – общая высота водяного столба.

Например, есть обсадная труба с глубиной 40м:

М – 2,5 кубических метров в час;
У_дин – значение составило 30 метров ;
У_стат – значение равно 25 метрам;
ВС – общая высота столба, вычисляется как разница между полной глубиной и статическим уровнем, т.е. она равна 15м.

По формуле – 2,5м3/ч(30м-25м)*15м, производительность получается равной 7,5 м3/час.

С одной стороны, все верно, а с другой, у такой формулы есть существенный недостаток. Она не учитывает погрешность, при повышении интенсивности забора воды. Фактически, делается предположение, дебит линейно связан с мощностью насоса.

Например, если увеличить мощность и начать откачивать 5 м3/час, то разница между статическим и динамическим уровнем, должна увеличиться в 2 раза и составить 10 м. Однако, это не так. Уменьшение объема воды будет происходить быстрее. Поэтому, для определения реальных показателей, считают удельный дебит скважины.

Подсчет реальной производительности

В этом случае делается два динамических замера при разной мощности откачки. Например, для второго замера использовалась мощность в 3,5 м3/час. При этом он снизился на 10 м.

Теперь нужно применить такую формулу – РД= (М2-М1)/(П2-П1). В ней:

РД – реальная производительность;
М2 – большая мощность откачки;
М1 – меньшая мощность;
П2 – значении, на которое упала вода после второй откачки;
П1 – то же самое для первой откачки.

(3,5-2,5)/(10-5) = 0,2м3/ч. Это значение дает понять, сколько производительности дает 1 м динамического уровня. Теперь, можно делать дальнейшие расчеты.

Для этого применяется такая формула – Д=(ВН-ВС)*УД, в ней:

Д – реальное значение производительности;
ВН – высота, на которой установлен насос, например 35 м;
ВС – уровень статический;
УД – значение производительности, полученное по предыдущей формуле.

Формула расчета дебита скважины

Получается – (37-25)*0,2 = 2,4 м3. Фактически, для получения реальной производительности нужно взять высоту водяного столба не от дна обсадной трубы, а от насоса. И умножить ее на удельное значение. Так можно получить более правдоподобные результаты.

Знать, как рассчитать дебит скважины, нужно хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу подрядчика – в паспорте могут написать все что угодно.

Таким образом, вычислить нужные показатели можно и самостоятельно. Этот процесс не такой уж длительный и сложный. Однако, проектировать водопровод и разводку потребителей, не зная дебета нельзя. Если это сделать – может получиться неприятный сюрприз, когда воды не хватит для обеспечения дома.

Видео

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?

Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.