Турник на потолок — доступно каждому. Анкер для крепления к потолку

Как закрепить турник на потолок?

Турник на потолке

Чтобы поддержать свою физическую форму, многие горожане бегают в парковых зонах и подтягиваются на турнике. Хорошо, если погода ясная и теплая. А что делать, если идет дождь, но тренировку пропускать не хочется? Выход один — установить спортивный снаряд в собственной квартире. Речь идет о потолочном турнике, разновидности которого сегодня представлены в большом ассортименте.

Этот турник крепится к потолку, но не к любому. К примеру, подвесная конструкция не выдержит даже веса ребенка, поэтому этот вариант отпадает. Чтобы можно было без опаски пользоваться турником, необходим прочный основательный потолок. Хорошо, если это будет бетонная плита перекрытия или деревянные балки. В общем, что-то надежное и прочное.

Процесс крепления турника

Как же крепить турник на потолок? В первую очередь определяют место крепления. Оно должно быть удобным, свободным и незагроможденным.

Внимание! Минимальное расстояние от пола до ручки турника должно составлять 220 сантиметров. А от ручки до потолка — 35-40 сантиметров. Длина самой перекладины не должна быть меньше полутора метров.

Обычно крепежом для турника выступает металлический дюбель или анкер, поскольку это одни из самых надежных крепежных деталей. А так как их придется вставлять в отверстие, высверленное на потолочной поверхности, то для монтажа понадобятся:

  • Перфоратор.
  • Молоток.
  • Гаечный ключ.

Следите за тем, чтобы сверло перфоратора не попало на металлическую арматуру или в пустоту плиты перекрытия. Точно знать, где что находится, вы не можете, поэтому идем методом «тыка». Если вы попали в пустоту, то придется пересверлить отверстие. Где именно сверлить? Для этого устанавливают турник к потолку по месту расположения и карандашом или маркером через крепежные отверстия наносят точки, по которым затем и сверлят.

Чтобы турник висел надежно, его достаточно закрепить на четыре анкера. Поэтому обычно сверлят четыре отверстия.

Совет! Для установки турника на потолок вам потребуются анкера диаметром 10 или 12 миллиметров. Это достаточная толщина, которая обеспечит качество и надежность крепления.

Чем отличаются химические и механические анкеры?

Некоторые производители в качестве надежного крепления предлагают так называемые химические анкеры. Не стоит пугаться этого названия. Просто для установки их в потолок используют специальный клеевой состав, который надежно держит анкер в потолке.

Основу клея составляет эпоксидная или полимерная смола. Высверленное отверстие на две трети заполняют клеем и вставляют до упора анкерный болт. Излишки клея, который выступил за пределы отверстия, аккуратно убирают. А вот турник подвешивают только через сутки или двое, дав клею хорошо просохнуть.

Если используется именно этот вариант, то устанавливать спортивный снаряд можно даже при попадании сверла в пустоту плиты перекрытия. Правда, в таком случае понадобится большее количество крепежных деталей.

С механическими анкерами все намного проще. Принцип их действия состоит в том, что анкерным болтом расклинивается втулка, которую вставляют в тело потолка. В высверленное отверстие вталкивают анкер до упора, а после легкими ударами молотка добивают до конца. Теперь гайкой расклинивают втулку, для чего обычно используют гаечный ключ. Только не переборщите — затягивать гайку до конца не рекомендуется.

Как сделать турник своими руками

Крепление к стенам

Производители спортивного снаряжения предлагают достаточно широкий ассортимент продукции, включая потолочные турники. Но не всем эти снаряды по карману. Однако не стоит отчаиваться, ведь сделать снаряд своими руками — вовсе не проблема.

Что для этого нужно?

  • Металлическая труба или деревянный черенок.
  • Веревка толщиной не менее 8 миллиметров.
  • Анкер с кольцом на конце.
  • Пара карабинов.

Теперь нужно решить вопрос, как крепить веревку к трубе. Здесь два варианта:

  • Сделать в трубе отверстия, и через них пропустить веревку.
  • Приварить к концам трубы два крючка или кольца и уже через них проводить крепление.

Если используется черенок, то по краям необходимо сделать канавки и в них протягивать веревку. Это необходимо для того, чтобы последняя не соскальзывала. Кстати, можно прибить ее мелкими гвоздиками.

Теперь переходим к процессу монтажа. Необходимо высверлить два отверстия в потолке, вставить туда анкера и в их кольцах установить карабины. Именно через них пропускают веревки, которые будут держать перекладину.

Как видите, сделать турник для дома своими руками не так уж сложно. К тому же обойдется он вам очень дешево.

Заключение по теме

Современные турники на потолок — это реальная возможность поддерживать себя в физической форме. Приобрести их сегодня не проблема, да и стоят они не так дорого, а польза от них огромная. К тому же их можно установить своими руками. Это и просто, и экономно.

Турник потолочный

Многие владельцы квартир хотели бы иметь в доме в качестве дополнительного спортивного снаряда турничок или перекладину, а лучше всего турник потолочный. Он идеально подходит для небольших помещений, практически не занимает места и не привлекает внимание гостей. Можно было бы использовать распорную схему и уложить трубу между стенами в коридоре, но такая конструкция получается низковатой и недостаточно прочной.

Требования к конструкции

Все, кто имеет хоть немного опыта занятий на перекладине или полноценном спортивном турнике, могут сформулировать основные требования к его устройству:

  • Конструкция должна быть жесткой, не иметь люфта в опорах или креплении, как в осевом, так и в поперечном направлении;
  • Минимальный прогиб трубы перекладины под нагрузкой, деформации допускаются для турников на вертикальных опорных стойках. Любые прогибы или подпружинивания означают, что турник на потолке простоит недолго;
  • Наличие на потолочной перекладине дополнительных мест для хвата руками, с разной шириной трапеции, как на фото;
  • Установка перекладины на высоте не менее 220-250 см над уровнем пола, примерно на этом уровне находится кромка стыка перекрытия и стен, поэтому оптимальным будет турник с креплением к потолку.
Читайте также:  Чистовая отделка квартиры: делаем правильно

Самый простой вариант перекладины в виде водопроводной трубы, врезанной на болтах в стены коридора, фото, сегодня считается пережитком прошлого. Во-первых, такое устройство допустимо установить в рамках узкого коридора, где фактически нет места для полноценных занятий.

Во-вторых, большинство перегородок внутри современной квартиры или дома слабоваты, чтобы выдержать нагрузку. Так что лучшим вариантом остается установить для дома потолочный турник.

Ударный мешок потребует как минимум 40-50 см свободного подвеса, поэтому подвесить спортивный снаряд на распорном или настенном станке просто нереально.

Оптимальные конструкции потолочного турника

Станок для подтягивания можно сделать собственными руками или приобрести в готовом виде. Лучшим вариантом считается изготовление потолочного турника под заказ по своим собственным чертежам и разметкам. Сборка или сварка станка своими силами обойдется в 20-30 долл., заказная модель – максимум в 150-170 долл. Покупка готового изделия будет стоить в два-три раза дороже.

Наиболее удачные модели потолочных турников:

  • Простая двухстоечная перекладина с двумя позициями хвата рук;
  • Усиленный потолочный турник с широким вылетом перекладины;
  • Универсальный станок для подтягивания с четырьмя вариантами хвата рук.

Существуют варианты с креплением турника на дополнительном стальном профиле, заделанным под гипсокартонной облицовкой потолка и уложенным на стены. Такие схемы, как правило, обладают низкой надежностью. При подтягивании на турнике стальной профиль сильно деформируется и дает значительный прогиб, из-за чего планки несущего каркаса гипсокартонной отделки теряют первоначальную конфигурацию и постепенно проседают. Подвесной потолок над турником превращается в «пузырь».

Простейший потолочный турник

Для изготовления потолочного турника потребуется двухдюймовая водопроводная труба и стальной профиль квадратного сечения. Сварить конструкцию можно за 5 минут в любой слесарной мастерской.

Сварить потолочный турник сможет даже новичок, прочность шва, выполненного электросваркой, достигает 27 кг/мм 2 . Поэтому, даже если половина сварной дорожки получится с раковинами и прожогами, прочности потолочного турника будет достаточно для нормального пользования снарядом.

Из недостатков простейшей конструкции можно указать слабую поперечную устойчивость станка, то есть турник отлично выдерживает вертикальную нагрузку. Тогда как усилия, приложенные перпендикулярно плоскости конструкции, могут привести к обрыву потолочного крепления. Поэтому подтягиваться на таком снаряде еще можно, в то же время качать пресс или использовать его в качестве крепления на потолке для груши лучше не рисковать.

Главным преимуществом самодельной конструкции остается ее дешевизна и простота установки. Нередко такие потолочные турники выполняют в съемном варианте. На бетонной плите точки крепления выполняют не на дюбелях, а на стальных распорных шпильках с вылетом резьбы на 15-20 мм.

Крепление выполняется на гайках с пружинными шайбами. Легкий турник можно элементарно снять, отвернув гаечный крепеж, и заменить станок потолочным кронштейном для боксерского мешка.

Если высота подвесов невелика, то существует возможность увеличить жесткость потолочного турника. Для этого потребуется всего лишь заменить короткие крепежные площадки на более длинные детали, как на фото.

Станок с треугольными подвесами

Если в предыдущем случае для крепления спортивного снаряда к потолочной поверхности использовались вертикальные стойки, то в данном случае их заменяют треугольные боковины. Конструкция получается более объемной и тяжелой, поэтому съемных вариантов с треугольными стойками, как правило, не изготавливают.

Замена линейных вертикальных стоек на пространственные треугольные подвесы делает потолочный станок для подтягивания практически «неубиваемым». Помимо огромной поперечной и продольной жесткости, в конструкции турника почти вдвое увеличена база крепления к потолку. Вместо двух пар дюбелей, отстоящих друг от друга на расстоянии 10-12 см, в этом варианте турника база увеличена до 40 см, а катеты подвесов одновременно выполняют функции подкосов.

На таком турнике можно выполнять силовые упражнения любого типа, поэтому разработчики особо не искали оптимальную форму перекладины, а ограничились классической металлической трубой длиною более одного метра.

В приведенной конструкции потолочного турника используются две горизонтальные перекладины, разнесенные на 30 см по высоте.

Кроме того, турник может использоваться в качестве подвеса для боксерской груши. Вроде бы несложное дело – закрепить на потолочной плите перекрытия ударный мешок, но, как показывает практика, при объединении крепления турника и груши допускаются серьезные ошибки.

Как должен крепиться боксерский мешок

В спортивном зале ударные мешки для боксеров крепят на длинных цепных или тросовых потолочных подвесах с петлевым компенсатором, расположенным в центре цепи. Это обеспечивает хорошее сопротивление удару и откат мешка. Только так можно отрабатывать ударную технику без риска получить травму кисти. Мешок должен поддаваться усилию и отклоняться на потолочном подвесе хотя бы на пару десятков сантиметров. Только так удается погасить энергию удара и не оборвать потолочное крепление.

В домашних условиях закрепить снаряд, как в зале, не удастся, не та высота потолочного перекрытия. Лучшим вариантом потолочного крепления для боксерского мешка в такой ситуации будет дополнительная поперечная перекладина на турнике. Спортивный снаряд подвешивается на брезентовых ремнях, сцепленных на головке со стальной серьгой. Благодаря скольжению по металлической трубе мешок удастся защитить от разрывов швов, а кроме того, его легко можно сдвинуть в сторону, если он мешает проходу.

Боксерскую грушу можно крепить двумя способами:

  • Установкой кронштейна на потолок комнаты, или как в предыдущем варианте;
  • Зацепить на одну из потолочных стоек турника.
Читайте также:  Шкаф из фанеры своими руками

В любом случае для груши потребуется закрепить на полу дополнительный кронштейн для натяжного шнура, иначе снаряд быстро выйдет из строя.

Многофункциональный спортивный турник

Если планируются регулярные спортивные занятия на перекладине, то лучше всего выбрать универсальный вариант турника. Большинство конструкций промышленного изготовления предусматривают несколько вариантов ширины и способа хвата. Кроме того, в местах касания пальцев рук прочная трубчатая рама имеет обрезиненное покрытие, предупреждающее скольжение пальцев.

У таких конструкций присутствует тот же недостаток, что и у самой простой модели, потолочный турник обладает недостатоной жесткостью во фронтальном направлении.

Поэтому лучше всего искать вариант, приведенный на фото, с увеличенным числом точек крепления, или заказать изготовление конструкции турника, приведенной ниже на чертеже.

Если правильно закрепить каркас на потолочном перекрытии, то оторвать станок от бетонной плиты будет практически невозможно, поэтому подобные модели пользуются особой популярностью.

Как правильно установить турник на потолок

Правильно выбрать наиболее подходящую схему турника для квартиры — это всего лишь половина дела. Кроме того, нужно правильно закрепить станок на бетонной плите потолочного перекрытия. Существует много способов установки на бетонной поверхности всевозможных подвесов, крюков, профилей, но в данном случае ситуация исключительная.

Требуется закрепить резьбовую шпильку или болт так, чтобы заделка в бетоне выдержала вес не менее 250-300 кг.

Если точек крепления более шести, то для монтажа несущего каркаса турника на бетонном перекрытии можно использовать стандартные металлические анкера с расклинивающим профилем. В этом случае врезка шпилек в бетонную плиту выполняется в следующей последовательности:

  • Первоначально потребуется сделать из картона шаблон расположения отверстий на стойках турника. С помощью шаблона и линейки переносим разметку под анкера на потолочное перекрытие;
  • Перфоратором и твердосплавным сверлом пробиваем отверстия в бетоне на глубину захода металлической пробки. Здесь важно не попасть на стальную арматуру, заделанную в бетонной плите;
  • С помощью насоса и щетки тщательно продуваем и прочищаем отверстие;
  • Забиваем молотком стальную втулку анкера. Бить нужно по торцу только через кусок фанеры или обрезок твердой древесины, чтобы не разбить первые витки резьбы;
  • Устанавливаем на шпильки потолочный турник, подкладываем гровер-шайбы и заворачиваем гайки ключом.

Чуть сложнее дело обстоит, если толщина потолочной плиты не позволяет установить анкера. В этой ситуации используют клеевое крепление, суть которого приведена ниже на схеме.

Первоначально с помощью ударной дрели или перфоратора необходимо сделать полость с конусным поднутрением. Глубина отверстия должна быть не менее 35-40 мм. Далее нужно выдуть и вычистить имеющиеся внутри пыль и остатки бетона. Чтобы улучшить сцепление с бетоном, внутрь полости впрыскивают шприцом небольшое количество ацетона.

В качестве заделочного материала используют смесь эпоксидного клея и металлических стружек. Вязкую клеевую массу продавливают вовнутрь шприцом и быстро закрывают резьбовой шпилькой с надетым кусочком резинового шланга. Благодаря импровизированной пробке клей не вытекает. Через сутки можно удалять пробку и монтировать турник на потолочное перекрытие. Такой анкер выдержит нагрузку до 20 кг на одну точку крепежа.

Заключение

Потолочный турник считается наиболее удобным и очень простым спортивным снарядом из всех возможных шведских стенок и станков. Подвес и установка перекладины под потолком не займет много времени, при этом сама конструкция не будет мешать ни домочадцам, ни гостям.

Особенности установки потолочного турника

Установить дома потолочный турник – отличная идея, которая позволит вам ежедневно активно тренироваться. Выходить к турнику на улицу бывает лень, вы не находите для этого времени и не сможете выходить по 10 раз за день, но установка турника дома позволит заниматься с поразительной регулярностью, поэтому вы быстро получите нужный результат. Установка проходит достаточно просто, но учитывать некоторые тонкости нужно.

Виды турников

Отметим, что процедура монтажа незначительно меняется в зависимости от вида домашнего турника. Выбирать и правда будет из чего, поэтому просмотрите различные варианты. К примеру, среди популярных стоит выделить такие виды конструкций:

  1. Начнём с того, что есть классические потолочные турники для дома. Фиксируются они к потолку при помощи болтов. Обычно здесь используются достаточно массивные элементы, турник должен будет выдерживать не только массивный вес, но и раскачивания – главная опасность слабых креплений. В том случае, если турник раскачивается хотя бы на доли миллиметров, постепенно он будет расшатываться всё сильнее. Дело не только в том, что он упадёт, но и в том, что при падении можно получить серьёзные травмы. Отметим, что наиболее интересными являются модели с бонусными рукоятками, которые позволят вам подтягиваться лучше.
  2. Далее, нужно отметить настенные турники. Они фиксируются при помощи массивных болтов и при этом самым главным параметром выбора должно быть расстояние от рукояток или перекладины до стены, а также допустимая нагрузка. Вы должны понимать, что турник должен достаточно основательно удаляться от стены, в процессе подтягивания вы любом случае будете наклоняться. Некоторые полагают, что это будет удобным, если спиной вы будете облокачиваться о стену, чтобы делать подъём ног, но при этом подтягивания страдают настолько, что выбор можно назвать однозначно плохим.

Что интересно, настенный потолочный турник делится ещё на несколько моделей:

  • классические – отлично подходят для самых простых подтягиваний широким и узким хватом.
  • с широким хватом – в этих моделях есть специальные дополнительные ручки, которые нужны для более качественной хватки и работы нужных мышц.
  • есть многофункциональный вариант, в котором есть и брусья, и упор для упражнений на пресс – самый дорогостоящий, но при этом один из лучших вариантов.
  • самый простой вариант – распорная модель, который устанавливается в дверном проёме, что тоже удобно, но при этом относится именно к устаревшим вариантам.
Читайте также:  Эмаль ПФ-266: характеристики и цветовая палитра

Установка

Что же нам понадобится для того, чтобы закрепить потолочный турник своими руками? Не стоит пугаться, нам не нужно использовать огромное количество сложных инструментов и материалов, сама процедура тоже не будет сложной в том случае, если вы смогли проявить должный уровень внимательности. Отметим, что нам потребуется достаточно стандартный набор оборудования, который включает в себя перфоратор, а также бур диаметра под болт, сами анкерные болты, а также молоток, ключ и гайка, либо те инструменты, которые вы выберите сами. Может быть, у вас есть собственные задумки по поводу процесса. Сама процедура монтажа делится на пять этапов, строгое соблюдение которых достаточно быстро даст вам нужные результаты:

  1. Начинается всё с выбора места. Представьте, где бы вам было по-настоящему удобно заниматься, где вы не будете мешать вашей семье, но и сами будете чувствовать себя комфортно, где не будете задевать близстоящие вещи. В этом пункте мы отмечаем, что нужно повесить турник на высоту в 220 см от пола – это идеальная высота. В тоже время, от потолка должно быть расстояние не меньше 35 см, чтобы мы его не испортили в процессе использования турника. При этом длина перекладины останавливается на отметке в 1,5 метра.
  2. На втором этапе нам необходимо просверлить различные отверстия, обычно 4 или 6, чтобы закрепить анкерными болтами турник в нужном положении. Если у вас есть устройство для выявления различных металлов или проводов в стене, его нужно будет использовать. Вы не должны попасть в арматуру. Инструкция предполагает, что если вы попали в пустоту в стене, нужно будет сверлить новую дырку на расстоянии в минимум 20 сантиметров от неё, прочность болта будет очень низкой.

Как вы поняли, технология монтажа не является сложной. Отдельно отметим, что использование подобной клеевой основы в том случае, если вы используете анкеры, не потребуется. Можно подумать, что клей в любом случае не сделает хуже, но можете поверить – от него не будет никакой пользы, сам принцип работы раскручивающегося и раскрывающегося анкера идеально подходит для фиксации турника.

Самодельный вариант

Если вам нужно по-настоящему сэкономить, то есть вариант не только самостоятельной установки конструкции, но и самостоятельного её создания из подручных материалов. К примеру, для этого понадобится металлическая или деревянная версия основы, верёвка около 3 метров длиной, анкерные болты, а также 2 пожарных карабина. Инструкция будет выглядеть следующим образом:

  • Мы будем монтировать турник своими руками с двумя карабинами. Некоторые применяют только одну опору, при этом разводя дальше веревку на два конца палки, то, как вы поняли, такой турник будет крутиться, что просто ужасно помешает вам тренироваться;
  • Если вы выбрали металлическую трубку, которая не так удобна для хватания как дерево, к которому человек всё-таки ближе, но при этом более надёжный вариант, нужно будет просверлить в трубе отверстия, чтобы зафиксировать верёвку;
  • Если мы выбрали дерево, то лучше не давать ему большую нагрузку, а крепить верёвку будем при помощи новых углублений по краям – за них можно идеально закрепить верёвку, но нужно отметить, что уменьшение диаметра древесины в месте крепления может значительно снизить прочность, поэтому слишком прорезать желобки не стоит;
  • Далее, по классической схеме нужно будет закрепить анкера и зафиксировать всю конструкцию. Через анкера переходим к карабинам, затем к верёвке и самой основе конструкции.

Надёжность и польза

Вы уже смогли убедиться в том, что ничего сложного в этой процедуре нет, но, как вы понимаете, пользы от использования турника очень много, даже слишком много, чтобы вы могли игнорировать эту возможность. Установило турники самостоятельно уже множество людей, которые теперь эффективно укрепляют здоровье. При помощи турника можно отлично тренировать руки, спину, ноги, пресс, притом, что вы всегда работаете со своим весом, а значит, идеально адаптируетесь под любую физическую работу, получаете значительный рост запаса сил, можете делать больше и лучше чем те, кто не тренируется.

Помимо возможности выходить раз в день или раз в два дня на площадку, чтобы потренироваться, вы можете хоть 10 раз в день подходить к турнику дома, что даст вам шикарные результаты тренировок, позволит набраться по-настоящему больших сил. Большой запас энергии в наше быстрое время очень важен, поэтому отказываться от этого не стоит.

Правильный каркас

Правильно выполненный каркас никогда не даст сбоев, прослужит вам очень долго. Отметим, что ошибки при монтаже оборудования также чреваты серьёзным сокращением сроков эксплуатации. Монтировать потолочный турник проще будет тем, кто выделит на процедуру хотя бы пару часов, а не будет постоянно торопиться. Важно высчитать расстояния между анкерами, тщательно просверлить отверстие. Если в работе даже с самым лучшим перфоратором вы будете излишне торопиться, пользы он вам не принесёт – одни проблемы. Помимо этого, процедура сверления ёмкости под клей для крепления химических болтов также очень сложная, так что вам понадобится либо помощь друга, либо выделение на эту процедуру не меньше получаса, чтобы вы могли не торопиться, работать на оптимальной скорости.

В том случае, если вы излишне торопитесь, можно повредить края этой самой лунки, которая и будет держать в итоге наш болт. Если это случится, то клей, застыв внутри, станет чем-то вроде якоря, который будет излишне давить на стену, она начнёт крошиться и конструкция просто упадёт. Ещё хорошо, если вы при этом не пострадаете, падение может случиться во время вашего раскачивания, да и сам турник может весить немало. Не забудьте и о том, что необходимо придерживаться правильной техники выполнения всех упражнений, чтобы защититься от травм.

Потолочный турник в квартире: виды и описание крепления

Турники потолочные – это тренажер, который доступен абсолютно каждому. Постоянные упражнения на турнике дома хорошо влияют на формирование красивой фигуры.

В тёплое время года в парке часто можно наблюдать людей, занимающихся спортом. Все хотят выглядеть хорошо и быть в форме перед купальным сезоном. Самое популярное упражнение на улице — это подтягивания.

Турник в квартире

«турник для дома потолочный»

Не у всех есть время и возможность заниматься спортом на улице. Другое дело – установить потолочный надежный турник, и каждый раз проходя мимо него подтягиваться. Это займет у вас не больше минуты, зато при частых подходах эффект не заставит себя ждать.

Через год занятий вы уже сможете выполнять сложные силовые упражнения.

Виды домашних турников

  • Потолочные турники – при помощи болтов крепятся к потолку. Также существуют регулируемые и модели с различными захватами.

«Marboo: турник потолочный — 30 см от потолка»

Турник marbo потолочный : шесть захватов mh d008– отдельно стоит выделить эту модель турника. Это высококачественный спортивный снаряд для дома от польского производителя. Большое количество дополнительных перекладин позволяет делать все виды упражнений. Качественная сталь с напылением и резиновые рукоятки не заставят вас беспокоится о безопасности занятий.

  • Настенные – крепятся к стене анкерными болтами. Основные характеристики при выборе: расстояние от перекладины до стены, длина и допустимая нагрузка.

Настенные турники делятся на несколько типов:

  1. Классические – для подтягиваний широким и узким хватом.
  2. С широким хватом – имеются дополнительные ручки сбоку, для увеличения длины перекладины.
  3. С нейтральным хватом – имеют дополнительные перекладины для нейтрального хвата.
  4. С брусьями и упором для пресса – многофункциональный вариант.
  5. Распорные – устанавливаются в дверной проем. Такой турник просто установить, но на косяках потом останутся дырки.
  6. Распорные между стен – устанавливаются на стены в узком проходе на анкерные болты.
  • Навесные – крепятся на шведскую стену или другие спортивные комплексы.
  • Кроме того, бывают сочетания турника и брусьев.

Крепление турника на потолок

Лучшим вариантом в стареньких домах будет прикрепить турник к потолку. Гипсовые и тонкие бетонные перегородки не выдержат интенсивных занятий и потрескаются, а то и вовсе рухнут (см. Гипсовые потолки, что это такое?). Такое крепление не подойдет только тем, кто имеет в квартире подвесной или натяжной потолок.

Нам потребуется

  • Перфоратор и бур нужного диаметра
  • Анкерные болты
  • Молоток
  • Ключ и гайка

«анкерный болт для бетона»

  1. Вначале определитесь с местом, подумайте, где вам будет удобно заниматься, чтобы не мешать другим и не поломать стоящие рядом вещи.

Желательно вешать турник на высоту 220 см от пола. От потолка должно быть расстояние 35-40 см, чтобы не испортить его. Длина перекладины рекомендуется от 1.5 метра.

  1. Просверлите отверстие под анкерный болт. Главное не попасть в арматуру или пустоту, так как внутри бетонных перекрытий находятся круглые пустые полости (см. Потолочная плитка армстронг: параметры и особенности). Лучше пробурите новую дырку, если попали в пустую область.
  2. Турник на потолок мы будем крепить при помощи анкерных болтов. Будет достаточно 4 анкера. Такой вид крепления предназначен для бетона, кирпича, камня и выдерживает большие нагрузки.

Совет! Используйте анкерные болты диаметром 10-12 мм. Анкеры будут держать турник намного лучше дюбелей.

  1. Если вы используете химические анкеры – просверленное отверстие нужно заполнить на 23 клеевым составом – эпоксидной или полимерной смолой. Затем вкрутить анкерный болт до упора и убрать остатки клея. После того как клей застынет (примерно сутки), можно прикручивать турник к креплением для потолка с помощью гаек. Подробности прочтите в инструкции к клею. Плюсом таких анкеров является то, что их можно крепить даже в пустотельные стены, например, в кирпич.

«Крепление химического анкера»

  1. При использовании механических анкеров клей наносить не требуется. Принцип действия такого крепления – расклинивание втулки болта внутри отверстия.

Просверлите и очистите отверстие нужного диаметра. Затем через монтируемую деталь вставьте анкер в отверстие и забейте его, пока гайка не упрется закрепляемую деталь. Подтяните гайку, но не переусердствуйте. В результате конец анкера расклинит втулку и надежно влезет в бетон (см. Стык стены и потолка: как правильно подобрать потолочный плинтус).

«Крепление анкерного болта»

Вот и все! Турник с креплением для потолка не будет занимать лишнего места, и никогда не отвалится с анкеров. Их почти невозможно вытащить из бетона, проще будет срезать болгаркой.

Подвесной турник своими руками

Если у вас нет возможности и желания купить готовый турник, то его можно сделать своими руками.

Для этого нам понадобится:

  • Металлическая труба или толстый черенок.
  • Статическая веревка 3 метра. Диаметр 8 мм.
  • Анкерный болт с кольцом, на 10-12, 2 шт.
  • 2 пожарных карабина
  • Перфоратор

«Дешевый турник своими руками»

Делаем турник

  1. Определитесь, какой турник вы будете делать – с одной или двумя опорами. Второй вариант будет более устойчивый.
  2. Если вы решили сделать надежный турник для дома для потолка из металлической трубы, то тут нужно решить, как крепить веревку к трубе – просверлить сквозные дырки или приварить петли.
  3. Если же мы делаем вариант из дерева для небольшой нагрузки, то нужно вырезать небольшие углубления, чтобы веревка не соскальзывала. Можно просто прибить небольшими гвоздиками её к черенку.
  4. Далее бурим отверстия под анкеры и крепим их. К ним прицепляем карабины, на которых будет висеть веревка.

Плюсом такого крепления, является то, что можно быстро сменить турник на кольца, или даже качели для детей.

Турник на потолок — доступно каждому. Анкер для крепления к потолку

Турник на потолок — доступно каждому

Потолочный турник — это вещь, доступная практически каждому. К тому же регулярные упражнения хорошо влияют на общее состояние здоровья человека. В теплое время года заниматься можно в парках. А что делать зимой или как быть тем, у кого нет столько времени, чтобы провести полноценную разминку на улице? Для тех, кто желает подтянуть свою фигуру и улучшить мышечный тонус, отличным решением будет потолочный турник для дома. Занятия не будут занимать много времени, а несколько подходов в день очень быстро покажут свой результат.

Потолочные турники крепятся к поверхности обычными болтами. Существуют как простые «жесткие», так и регулируемые модели. Также доступна различная форма захватов. Одним из излюбленных вариантов домашних спортсменов является турник польского производства Marbo MH D008. Благодаря наличию нескольких дополнительных перекладин, этот турник на потолок позволяет выполнять огромное количество упражнений. А высокое качество стали самого изделия и резины рукояток обеспечит комфорт и надежность занятий.

Существует несколько типов турников данной категории:

  • классические — используются для подтягиваний широким и узким хватом;
  • с широким хватом. Имеют увеличенную длину рукоятей и перекладины;
  • с нейтральным хватом. Имеют дополнительную перекладину для подобного типа хвата;
  • с упором для пресса. Такой турник является многофункциональным, так как позволяет качать не только руки и плечи, но и пресс;
  • распорные. Самый простой для установки вариант — монтируется прямо в дверной проем. Но после снятия такого турника, в дверном косяке остаются непривлекательные дыры;
  • распорные межстенные. Турник является аналогичными предыдущей группе с одним лишь отличием — он устанавливается в узкие проходы между стенами.

Навесные турники монтируются на спортивные комплексы или шведскую стену. Кроме того существуют гибридные модификации, которые сочетают в себе турник и брусья.

Крепление турника к потолку

Что нужно для того, чтобы прикрепить турник к потолку:

  • перфоратор и бур необходимого размера;
  • анкерные болты;
  • ключ и гайки;
  • молоток.

Сперва необходимо определиться с местом, куда лучше всего установить турник на потолок. Следует подобрать такое место, где вам будет удобно заниматься, при этом вы не будете мешать другим жителям квартиры и не зацепите технику. Желательно, чтобы турник висел на высоте 2,2 метра над полом. От потолка перекладина должна удаляться на 35-40 см, а ее длина должна быть не менее 1,5 м.

Затем необходимо просверлить отверстие под анкерный болт. Здесь главное не попасть в пустоту или арматуру. Если такое случилось, то лучше пробурить новую дырку, немного вбок от первой. Для крепления турника на потолок будет достаточно четырех анкерных болтов. Такое крепление подходит для кирпича, бетона и камня. Анкеры легко выдерживают большие нагрузки. При этом лучше выбрать болты диаметром 10-12 мм, они позволяют закрепить турник гораздо надежнее дюбелей.

Если вы решили использовать химические анкеры, то просверленное отверстие на 2/3 заполняют клеевым составом — полимерной или эпоксидной смолой. После этого анкерный болт вкручивается до упора, а остатки клея убираются. Клей высыхает примерно за 24 часа. После этого можно приступать к фиксации турника на креплениях. Преимуществом таких химических анкеров является то, что они позволяют установить турник с креплением к потолку даже на пустотелых перегородках.

Механические анкеры в свою очередь не требуют использования клея. Принцип действия такого крепления — расклинивать втулки болта непосредственно внутри отверстия. Для этого необходимо просверлить и очистить отверстие необходимого размера. Монтируемая деталь вставляется в анкер, который забивается в отверстие. Вбивать необходимо до тех пор, пока гайка не упрется в закрепляемую деталь, после чего ее затягивают. На этом турник готов. Такой снаряд не занимает много места, при этом надежное крепление не позволит турнику когда-либо упасть на землю. Подобные анкерные болты почти невозможно вытянуть из бетона. Поэтому если вы захотите снять их, то гораздо проще срезать выступающие части болгаркой.

Как сделать турник своими руками, подробнее на видео:

Подвесной турник своими руками

Если вы не имеете возможности приобрести готовый турник, то его запросто можно сделать собственными руками. Для этого необходимо приобрести:

  • толстый деревянный черенок или металлическую трубу;
  • 3 метра статической веревки, диаметр 8 мм;
  • анкерный болт диаметром 10-122 мм с кольцом, 2 шт;
  • 2 пожарных карабина;
  • перфоратор.

Затем необходимо определиться какой тип турника вы хотите сделать — с одной или двумя опорами. Второй вариант отличается большей устойчивостью. После этого трубу или черенок крепят к веревке. В потолке бурятся отверстия под анкеры. К ним прицепляются карабины, на которые крепится веревка. Преимуществом такого крепления является то, что турник можно легко сменить на другой, или на качели для детей.

Анкер потолочный анкер кольцо цена ГОСТ. Потолочный анкер с ушком монтаж допустимые нагрузки

Анкер потолочный изготавливается из стали, а слой из желтого цинка слижит защитным покрытием. Применяется для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабеля, светильников, подвесных потолков к бетону и кирпичу (опорная основа должна быть полнотелой). Потолочный анкер с ушком, цена.

Принцип работы: При прикладывании усилий на вырывание анкера происходит наползание муфты на конусообразный хвостовик, что приводит к распиранию и обеспечивает надежную фиксацию в несущей основе.

Оперативная доставка по всей территории России. Более 1000 городов.

Крепление гипсокартона. Прямой подвес. Ошибки монтажа

Крепление гипсокартона

Монтаж подвесного потолка в квартире осуществляется с помощью каркаса для гипсокартона из металлических профилей, реже на деревянном каркасе

Наиболее частый вид конструкции для крепления гипсокартона на потолок П113. В основе, как мы рассматривали ранее профиль стартовый ПН 28*27 и ПП 60*27.

Казалось бы простой потолок, но всё чаще и чаще он выполняется с ошибками и нарушениями технологии. В итоге появляются трещины на потолке из гипсокартона и другие неприятности.На какие же моменты необходимо обратить внимание при монтаже гипсокартона своими руками на потолок или при приемке работы у ремонтных бригад.

Пару слов, про приемку потолка из гипсокартона. Принимать конструкцию потолка следует поэтапно:

  • Правильность монтажа каркаса для гипсокартона
  • Соответсвие проекту (или задумки) прокладки слаботочной и силовой проводки.
  • Если укладывается звукоизоляционный материал, то обязательно контролируется и этот этап.
  • Тщательность заделки стыков гипсокартона.

На что визуально обратить внимание, До заделки шпаклевкой:

  • Надежно ли закреплены гипсокартонные листы к каркасу.
  • Саморезы не должны продавливать картон. Правильно, если углублены не более чем на 1мм.
  • Не должно быть трещин, надорванного картона, вздутий и отслоений, сбитых углов

Возвращаемся к основам крепления гипсокартона.

Крепление гипсокартона. Прямой подвес. Ошибки монтажа

Для крепления прямых подвесов к несущему основанию, разработчиком в документации ясно указанно, применяется Дюбель анкерный металлический. Фото таблицы ниже.Нейлоновый же дюбель-гвоздь (6*40) применяется только, для крепления направляющего профиля к стенам.

Специально для этого обзора я провел эксперимент.

Закрепил прямой подвес с помощью нейлоновых дюбелейИ нагрузил его, протянул подвес пассатижами вниз.При незначительной нагрузке, один из дюбелей был выдернут на 4мм.При креплении же прямого подвеса с помощью анкер клина, Вы можете повиснуть на нем всем весом. Не сдвинется!Что же получится при нарушении технологии монтажа гипсокартона и креплении подвесов с помощью нейлоновых дюбель-гвоздей?

Вспомним какие гипсокартон имеет размеры и вес, теперь не трудно понять, что со временем дюбель просядет или вылазит гвоздь. Это приведет к провисанию каркаса и появлению трещин на потолке из гипсокартона.

Исправить их косметическими средствами вряд ли получится, потребуется исправление каркаса для гипсокартона.

Также стоит отметит и сторону пожарной безопасности, при казалось бы незначительном нарушении технологии и использовании не предназначенного для этого узла крепежа.

При возникновении пожара, нейлоновый дюбель оплавится и гвоздь, нагруженной весом гипсокартона вылетит из него, что приведет к разрушении каркаса и обрушению потолка.

Не допускайте непрофессионалов к монтажу и креплению гипсокартона в своей квартире. Тщательно и поэтапно принимайте работы. А если Вы делаете ремонт квартиры своими руками, читайте Remontofil, впереди еще много секретов. Например, гипсоволокнистые листы для пола. Что это и как правильно осуществлять монтаж.

Вывод

Вы сами должны решить, как повесить люстру, все зависит от типа потолка и веса конструкции. Варианты, рассмотренные выше, позволяют закрепить любой вариант, главное использовать нужный крепеж и соблюдать все рекомендации по проведению рабочего процесса.

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты, описанные выше, и вам будет еще проще разобраться в нюансах монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то не стесняйтесь писать их в комментариях под данным обзором, вы получите оперативный ответ и сможете разобраться в процессе до м» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Анкер крепеж

Анкера бывают нескольких видов: анкерные болты (в т.ч. фундаментные болты), распорные анкерные болты, двухраспорные анкерные болты, забивные анкера, клиновые анкера, потолочные анкера, пружинные анкера, химические анкера (хим-анкера) и клин-анкера.

Предлагаем Вам анкерный и другой крепеж из наличия и под заказ!

Механические анкерные болты

Что касается механического анкерного болта, то принцип его действия во многом схож с классическими дюбелями, но и здесь есть свои особенности. Существует насколько видов механических анкерных болтов:

  • с гайкой;
  • с шайбой;
  • с крюком;
  • с болтом.

Каждый болт по ГОСТУ записан под своим номером, но принцип их крепления почти всегда одинаковый. Все механические анкерные болты устанавливаются без клея. Необходимо просто сделать отверстие нужной длины, потом продуть его с помощью груши и пылесоса, а потом с помощью молотка вбить болт в отверстие. Когда анкерный болт вбит до конца, необходимо закрутить гайку, расположенную на болте, и благодаря этому клинья анкера внутри отверстия расширятся.

Также есть иной способ расклинивания, который заключается в использовании металлического стержня. После установки болта в отверстие, нужно вбить в его центр металлический стержень, который тем самым разведет клинья анкера в разные стороны.

В отношении рамного анкерного болта дейтсвуют немного другие правила — поле его установки необходимо повернуть винт несколько раз. Сначала расклинится внешняя часть анкера, а потом, через несколько поворотов, внутренняя часть. Так, составляющие болта будут надежно прижаты друг к другу. Такое крепление считается самым надежным благодаря высокому давлению нескольких клиньев одновременно.

Вывод

Вы сами должны решить, как повесить люстру, все зависит от типа потолка и веса конструкции. Варианты, рассмотренные выше, позволяют закрепить любой вариант, главное использовать нужный крепеж и соблюдать все рекомендации по проведению рабочего процесса.

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты, описанные выше, и вам будет еще проще разобраться в нюансах монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то не стесняйтесь писать их в комментариях под данным обзором, вы получите оперативный ответ и сможете разобраться в процессе до мелочей.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Клинья из дерева;
  • Распорки;
  • Дополнительные бруски;
  • Шуруповерт и отвертка;
  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы, шурупы, гвозди;
  • Ножовка (пила), лобзик;
  • Стусло;
  • Стамеска;
  • Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: