Трубы чугунные канализационные. Разновидности и способы монтажа

Почему по-прежнему популярны чугунные канализационные трубы

Несмотря на то, что современные пластиковые трубные материалы пользуются все большим спросом, трубы из чугуна не теряют своей популярности. Чугунная канализация отличается надежностью, долговечностью, устойчивостью к температурным перепадам и давлению внутри системы. Чугунные трубы не нуждаются в дополнительной шумоизоляции, устойчивы к коррозии, доступны для самостоятельного монтажа.

Виды чугунных труб и их применение

Чугун – это сплав железа с углеродными добавками. Чтобы сплав можно было назвать чугуном, содержание в нем углерода должно быть не меньше 2,14%. Сплавы железа с меньшей долей углерода являются сталью.

Существует несколько видов чугунных труб, которые выпускают из сплавов железа с разной степенью содержания углерода. Причем углерод варьируется не только в долевом содержании, но и различается по строению. Это может быть круглый графит, пластинчатый, химически связанный углерод. Кроме углерода в сплав добавляют алюминий, висмут, никель, хром, марганец, серу, фосфор, кремний для придания сплаву тех или иных химико-физических свойств.

Обратите внимание! Высокая доля углерода в сплаве железа придает ему повышенную жесткость и хрупкость, уменьшая пластичность. В химических свойствах можно отметить повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, что в разы увеличивает срок службы чугунных труб (в сравнении со стальными аналогами).

Сфера применения чугунных трубных изделий остается достаточно широкой, поскольку по некоторым эксплуатационным характеристикам этим изделиям нет равных аналогов.

Основные области использования это:

  • промышленные трубопроводы для транспортировки агрессивных жидкостей и нефтепродуктов;
  • строительство канализации и водоотведения на промышленных объектах, в многоэтажных жилых домах;
  • монтаж противопожарных систем;
  • отопление и водоснабжение.

В индивидуальных домах для прокладки канализации они используются редко, поскольку здесь нет повышенных требований к прочности коммуникаций.

Чугунные трубы имеют следующие эксплуатационные характеристики:

  • гарантийный срок службы 80 лет;
  • минимальная температура эксплуатации достигает -60 градусов;
  • выдерживают удары внутренней среды силой 550 Н/мм²;
  • могут быть заглублены в землю на глубину до 10 м;
  • обладают свойством поглощать шумы и вибрацию.

Обратите внимание! Немаловажным достоинством является возможность монтажа без использования фитингов не только на прямолинейных участках. Длинные прогоны можно укладывать дугой, соединяя сегменты трубопровода в раструб.

Различают следующие виды чугунных труб:

  • ЧК – чугунные канализационные, безнапорные. В состав сплава, кроме углерода в пластинчатой форме, входит кремний.
  • ВШЧГ – чугун высокопрочный, трубы предназначены для эксплуатации в условиях повышенного давления, напорные.
  • SML – чугунные трубные изделия без раструба, сплав с повышенным содержанием углерода.
  • ЧНР – аббревиатура расшифровывается как «чугунные, напорные, раструбные».

Безнапорные

Безнапорные трубы из чугуна используют при прокладке внутренней и уличной канализации в системах, которые работают на самотеке. Именно такие материалы использовались для канализационных магистралей в жилых домах. Их преимуществом является бесшумность, возможность совмещения с пластиковыми трубами, возможность повторного использования при аккуратном демонтаже. Это достаточно хрупкие изделия, которые не терпят ударной нагрузки.

Высокопрочные

Высокопрочный чугун используют для строительства трубопроводов, которые эксплуатируют под давлением, для транспортировки агрессивных жидкостей. Особенностью этих материалов является их устойчивость к силовым и ударным нагрузкам. По прочности они превосходят стальные трубы. Срок службы их достигает отметки в 100 и более лет.

Такая прочность трубных материалов из чугуна марки ВШЧГ объясняется особенностью сплава. В состав его входит графит в шаровидной форме, который придает сплаву нехарактерную для чугуна пластичность. Трубы выпускают с раструбом и резиновыми прокладками. кроме промышленного производства их используют для прокладки внешней канализации в неблагоприятных условиях – на большой глубине залегания, при крайне низких температурах, под автомобильными трассами.

Безраструбные

Трубные изделия, для монтажа которых требуются специальные хомуты. Безраструбные чугунные трубы для придания большей коррозийной устойчивости покрывают внутри и снаружи специальным составом, содержащим эпоксидную смолу. Сфера применения этих изделий – системы водоотведения на предприятиях, использующих агрессивные среды и водопровод.

Для монтажа водопроводов безраструбные чугунные трубы не имеют себе равных. Это экологичные трубопроводы с высокой пропускной способностью, которые выдерживают любую температуру и ее перепады. По статистике такие водопроводы имеют самый длительный безаварийный срок службы.

Раструбные напорные

При производстве эти трубы покрывают специальным составом на основе битума, что придает им дополнительную устойчивость к агрессивным воздействиям.

Размеры чугунных трубных изделий

Трубные изделия из чугуна характеризуют следующие размерные параметры:

  • толщина стенки изделия;
  • условный проход (не путать с внутренним сечением);
  • внешний диаметр.

Масса погонного метра изделия как характеристика чугунной трубы не используется, поскольку варьируется в зависимости от размера и вида.

Официальным документом, который регулирует производство безнапорных трубных изделий из чугуна, является ГОСТ 6942-98. Согласно этому документу выпускают изделия трех внешних диаметров – 50, 100 и 150 мм.

Для регулирования производства напорных труб используют ГОСТ 9583-75. Согласно ему изготавливают трубы с условным проходом от 65 до 1000 мм.

По толщине стенки трубы делят на 3 класса с маркировкой А, Б, ЛА. Данные характеристики систематизированы в специальных таблицах.

В силу высокой массы изделий, чугунные трубы производят сегментами от 0,75 м до 6 м длиной.

Обратите внимание! При указании длины изделия раструб не учитывают.

Маркировка

При выборе чугунных трубных изделий следует обращать внимание на их маркировку, в которой указаны все параметры трубы, начиная с ее вида, а именно:

  • вид изделия;
  • производственный стандарт;
  • длина;
  • условная пропускная способность.
Читайте также:  Стенки под телевизор (73 фото): шкаф для ТВ в гостиную и спальню, угловая модель со шкафом и с нишей, небольшие варианты с тумбой и с рабочим местом

Например, маркировка ТЧК-150-2000 ГОСТ 6942 -98 обозначает раструбное безнапорное изделие с диаметром в 150 мм и длиной сегмента в 2 метра.

Достоинства и недостатки

Популярность чугунных труб для монтажа канализации объясняется их высокой износостойкостью. К основным положительным качествам коммуникаций относят:

  • длительный безаварийный срок службы, который доходит до 100 лет;
  • экологическую безопасность;
  • бесшумность;
  • возможность укладки в любой грунт без использования дополнительных защитных коробов;
  • возможность укладки на большой глубине;
  • возможность комбинирования с современными пластиковыми трубами;
  • низкая стоимость обслуживания коммуникаций после ввода в эксплуатацию;
  • устойчивость к температурным перепадам и низкой температуре;
  • большой диапазон возможностей монтажа – соединения в раструб, на сварке, с использованием фитингов или специальных хомутов.

Из недостатков чугунных канализационных труб выделяют:

  • хрупкость;
  • большой вес;
  • высокую стоимость.

Обратите внимание! Хрупкость и большой вес чугунных труб затрудняют их самостоятельный монтаж, транспортировку. При покупке изделий для канализации в индивидуальном доме следует выбирать трубы с тонкой стенкой.

Чугунные раструбные изделия класса А или ЛА обладают достаточной прочностью для индивидуальной канализационной системы.

Монтаж канализационной системы из чугунных труб

Для монтажа канализации внутри дома используют раструбные безнапорные изделия диаметром 50 или 100 мм. Для прокладки наружных коммуникаций диаметр трубы увеличивается до 150-200 мм. Однако эти размеры не являются жесткой нормой и варьируются в зависимости от назначения канализационной системы и предполагаемой пропускной нагрузки.

Вертикальный монтаж участков канализации осуществляют в раструб, производя сборку конструкции снизу вверх. Для герметизации соединений используют внутренние резиновые прокладки и дополнительную заделку соединения строительным раствором или специальным герметиком (строительный герметик сохнет быстрее). На высыхание раствора оставляют сутки, после чего проводят испытательный пуск коммуникаций.

Обратите внимание! Трубы и фитинги, выпущенные до 1974 года, не являются стандартизированными и могут отличаться по размеру от более современных. В настоящее время чугунные трубы и фитинги производят согласно международным стандартам.

Для монтажа поворотов, разводки, ревизий используют соответствующие фитинги, которые бывают раструбными или гладкими. Производители сантехники предлагают большой выбор тройников, крестовин, отводов, переходников для чугунных трубопроводов.

Крепление чугунных коммуникаций осуществляется на специальных опорах, к которым трубы крепят круговыми хомутами, скобами.

Чугунные трубы для наружной канализации: виды, особенности применения и монтажа

Трубы из чугуна, используемые в устройстве канализационных сетей, продолжают оставаться актуальным материалом. Несмотря на высокую конкуренцию пластика, из чугунных изделий сооружают надежные трубопроводы, рассчитанные на самую долгосрочную службу. У них есть как сильные, так и слабые стороны, с которыми стоит ознакомиться. Согласны?

Мы расскажем о том, какие чугунные трубы для наружной канализации подходят идеально, а какие применяются исключительно в прокладке внутренней системы. В представленной нами статье приведены особенности маркировки, описаны типы соединений в сборке чугунных коммуникаций. Перечислены также альтернативные варианты.

Высокопрочная чугунная труба

Проектные решения по сокращению чугуна в канализационных сетях традиционно обусловлены экономическими соображениями. Что же касается надёжности и долговечности – здесь материалов, равных чугунной трубе, попросту нет.

Продукция, изготовленная из высокопрочного чугуна, широко используется в области машиностроения, водоснабжения, водоотведения, а также в сфере газо- и нефте- добычи.

Существенную долю этой продукции составляют чугунные высокопрочные трубы.

Их эксплуатационные свойства, по сравнению с обычными трубами, дополняют следующие механические характеристики:

  • высокая степень ударной вязкости;
  • малый предел текучести;
  • низкое временное сопротивление;
  • малый коэффициент относительного удлинения.

Получение таких характеристик достигнуто за счёт внедрения графита сфероидальной (или пластинчатой) формы в структуру чугуна.

Другими словами, структура металла насыщается значительным количеством углерода, что в практическом отношении добавляет конечным изделиям ещё и такие свойства, как:

  • износостойкость;
  • прочность на сжатие;
  • прочность на усталость;
  • лёгкость механической обработки;
  • хорошие литейные качества.

О высокопрочных чугунных трубах упомянуто не просто так. Реализация проектов наружной канализации обычно предусматривает построение линий отвода стоков от сооружений с прокладкой их под толщей грунта. Такая система канализации классифицируется аббревиатурой TML.

Эксплуатация линий канализации под землёй, как правило, характерна повышенными физическими и температурными нагрузками, с которыми легко справляются чугунные трубы высокой прочности. Глубина прокладки канализационных труб в земле регламентируется строительными нормативами.

Классификация труб по конструкции

Для канализационных чугунных труб классификации TML существует их условное разделение по функциональным свойствам на два вида:

  1. Безраструбные (SML).
  2. Раструбные (SME).

Первые отличаются тем, что конструктивно исполнены как исключительно гладкие элементы от начала до конца по всей длине. Вторые, напротив, имеют на одном из концов немного расширенный в диаметре раструб.

Безраструбные чугунные трубы считаются лучшим вариантом для монтажа наружных канализационных систем, относящихся по классификации к TML системам. Трубы вида SML обеспечивают больше удобств в условиях прокладки, позволяют легко и быстро производить демонтаж при необходимости.

Читайте также:  Укладка плитки в туалете своими руками, практические советы

Оба вида труб выпускаются с номинальным размером внутреннего диаметра 100 мм, тогда как размер внешнего диаметра составляет 110 мм. Как правило, номинальный и любой другой размер диаметра указывается маркировкой (например – DN100).

Часто практикуемые размеры диаметра чугунных труб (раструбных и безраструбных) лежат в диапазоне 100 – 400 мм. В целом же этот диапазон охватывает размеры диаметра до 1000 мм. Стандартная длина равна – 3000 мм.

Существуют также изделия, которые относятся к другим классификационным группам. Например, продукты классификации SMU функционально предназначены для систем водоотведения зданий и дренажных систем.

Есть трубы под транспортировку химических агрессивных сред. Они проходят по классификации MLK. А продукты чугунного производства под классификатором MLB подходят для систем дренажа на дорогах и мостах.

Особенности конструкции и состава, использованного при литье чугунных труб, обозначено в маркировке:

Как соединяют трубы SML и SME?

Безраструбные канализационные трубы из чугуна соединяют одну с другой, используя для этого специальные стягивающие фиксирующие устройства. Эти соединительные элементы состоят из стального стягивающего хомута и эластичной муфты, которую накладывают на область стыка.

На практике применяются две модификации стяжки стального хомута – одним винтом (CE) или двумя винтами (CV). Материал эластичной муфты обеспечивает высокое качество герметичности, а свойства стали стягивающего кольца исключают появление коррозии.

Хомуты соединительные используются не только для связи отдельно взятых патрубков при построении трубопровода. Эти же компоненты применяются для соединений с фасонными деталями.

Хомуты производятся под различные монтажные диаметры и рассчитаны под весь диапазон рабочих давлений. Есть модификации хомутов с эффектом звукопоглощения, применяемые в устройстве бесшумной канализации. Их монтаж не требует применения дополнительной звукоизоляции в местах проходов трубопроводов сквозь перекрытия.

Раструбные элементы соединяются по принципу вставки ровного конца одной трубы в раструбную часть другой. Мягкость соединения и герметичность, как правило, обеспечивается резиновым кольцом, которое запрессовано в паз, имеющийся на внутренней поверхности раструба чугунной трубы.

Также есть схема, где герметичность соединения в раструбе (и мягкость) достигается заполнением зазора между трубами уплотнительным материалом.

Для раструбных элементов характерны следующие виды герметизации и фиксации соединений:

  1. Чеканка асбоцементным наполнителем.
  2. Установка уплотнительной манжеты.
  3. Установка самоуплотняющегося кольца.
  4. Использование накидного фланца с болтовым креплением.
  5. Применение упорного шипа.

Практикуется также методика фиксации трубного соединения с помощью горячей и холодной сварки, но применяется она крайне редко. Объясняется это сложностью технологии сварки чугуна. К тому же для производства сварочных работ по чугуну требуются специалисты, профессиональный сварочный инструмент и дорогостоящие электроды на основе никеля.

С особенностями выбора труб для сооружения внутренней канализационной системы ознакомит статья, в которой детально изложены все аргументы и рассмотрены характеристики различных видов.

Особенности структуры и применение

Главная особенность чугунных труб из группы классификатора TML – предназначение для установки под землёй на глубине от 0,8 до 6 метров. Созданные специально как элементы наружных систем TML, трубы отличаются увеличенной степенью прочности и антикоррозионной защиты.

Эксплуатационные параметры сопротивления на сжатие позволяют без опасений повреждения прокладывать канализационные линии, к примеру, под дорожным полотном с большими весовыми нагрузками. Но при монтаже требуется соблюдать стандарты DIN EN 877, 1610, ГОСТ, которыми предусматривается создание соответствующего опорного фундамента и перекрытий.

Из особенностей высокопрочной чугунной трубы также следует выделить присутствие эффективного покрытия (наружного и внутреннего), в том числе на фасонных деталях. Покрытие выполняется с внедрением цинка и эпоксидных смол, чем обеспечивается высокая надёжность защиты от коррозии даже в условиях выражено агрессивной среды.

Эти трубы могут успешно применяться для прокладки в грунтах с высоким уровнем pH (0-10). Внутреннее лаковое эпоксидное покрытие канализационных труб из чугуна имеет гладкую (скользящую) структуру, что сводит к минимуму коэффициент сопротивления при движении стоков.

Структура современной чугунной трубы TML:

  1. Покрытие модифицированной эпоксидной смолой в два слоя (толщина слоя 120 мкм).
  2. Защитное покрытие эпоксидным лаком (толщина слоя 60 мкм).
  3. Чугунный основной слой с повышенным содержанием углерода.
  4. Защитное покрытие цинковым порошком (плотность напыления 130 г/м 2 ).

Стандартная длина трубы (3000 мм) при необходимости легко укорачивается до нужного размера, например, электрическим труборезом. Выполняя обрезку чугунной трубы, нужно обеспечить точный ровный срез. Такой подход гарантирует надежность герметизации при сборке линий стоков.

Кроме того, границы обреза, как правило, окрашивают специальной краской и обкладывают изоляционной лентой типа Pro-Cut. Для агрессивных сред применяются специальные уплотнения. Эти меры дополнительно увеличивают и сводят на нет риски протечек.

Перечень особенностей чугунных труб канализации впечатляет. По сравнению с тем же полимерными изделиями, быстро набирающими популярность за счёт дешевизны, чугунная продукция имеет массу преимуществ.

Чугунке не страшен огонь и высокие температуры, тогда как пластиковые трубы размягчаются уже при Т=100º, а при более высоких значениях температуры начинают деформироваться и могут расплавиться.

Чугунные трубопроводы характерны низким уровнем шума при работе системы и не требуют монтажа компенсаторов на расширение. Их можно закладывать в толще бетона, не опасаясь разрыва от сжатия/расширения материалов.

Читайте также:  Точечные светильники на кухне: как расположить точечный свет на кухне

Таким образом, затраты на приобретение очень скоро компенсируются за счёт экономичной эксплуатации чугунных труб. Их применение не требует создания огневой и шумовой изоляции, межремонтный период в несколько раз превышает такой же период для пластиковых коммуникаций. Продолжительность эксплуатации не ограничивается даже 100-летним сроком.

Предварительно изолированные изделия

Чугунные изделия группы классификатора TML дополняют продукты, представляющие собой предварительно изолированные чугунные трубы. Такие модификации успешно применяются в условиях окружающей среды с низкими температурными значениями.

По сути, это те же безраструбные или раструбные трубы высокой прочности (1), дополнительно покрытые технологическими слоями (2, 3, 4) тепловой изоляции.

В качестве эффективного теплоизолятора используется термореактивная пена (3) или похожий материал, обладающий плотной структурой и свойствами негорючести по классу «А2». Теплоизолятор закрывается кожухом из листовой оцинкованной стали (4). Толщина листа кожуха не менее 1 мм. Кожух фиксируется хомутами (2), также выполненными из оцинкованной стали.

Предварительно изолированные чугунные трубы рассчитаны на эксплуатацию в условиях влажности до 75%. Изоляция исключает образование конденсата в условиях низких и критически низких температур. Есть модификации с внедрением нагревательного кабеля непосредственно в структуру теплоизолятора.

Причины замены чугуна полимерами

Чем же обусловлена возрастающая популярность полимерных изделий, которыми стремятся заменить чугун?

Как выясняется, главными причинами являются:

  • риски коррозии чугуна от повреждения блуждающими токами электромагнитных полей;
  • отсутствие дополнительной защиты внутренних стенок труб от агрессивных сред;
  • жёсткость изделий, позитивно влияющая на отдельно взятую трубу, но провоцирующая смещение суммарных нагрузок грунта в точки стыков на трубопроводе, собранном из десятка и более труб;
  • технические сложности, неизбежно появляющиеся в процессе ремонта или на случай создания новых коммуникационных врезок.

Полимерные трубы гораздо чаще, чем чугунные, используются при создании систем автономной канализации в частных домах.

О том, какие трубы лучше использовать в сооружении наружной части канализационной системы на загородном участке, узнаете из следующей статьи, посвященной этому непростому вопросу.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько полезных советов о выборе труб пригодятся для создания систем канализации своими руками:

Между тем, полимерные изделия по техническим и эксплуатационным показателям уступают продуктам, сделанным из чугуна. Они имеют значительно больше недостатков по сравнению с чугунными канализационными трубами.

Полимеры удобно и рационально использовать в системах внутренней канализации, но для серьезных наружных коммуникаций разумно с любой точки зрения применять именно чугун.

Располагаете полезной информацией по вопросу устройства наружной канализации из чугунных труб? Хотите рассказать о том, как сооружали систему у вас на участке? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, публикуйте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Чугунные трубы для канализации – виды и способы монтажа

При обустройстве системы отвода стоков нередко используют чугунные трубы для канализации. С их помощью также создают наружную водопроводную магистраль. Несмотря на то, что отечественный рынок все больше завоевывают пластиковые трубы, чугунная продукция по-прежнему востребована.

Характеристики канализационных труб из чугуна

Чтобы защитить от коррозии, а значит продлить срок эксплуатации труб из чугуна, их покрывают изнутри и снаружи особым составом – нефтяным битумом. Благодаря такому покрытию, внутренняя поверхность изделий становится гладкой и тем самым снижается коэффициент трения жидкости о стенки. Как доказано практикой, стойкость к коррозийным процессам у труб из чугуна значительно выше, чем у другой металлической продукции.

Среди большого ассортимента изделий есть канализационные чугунные раструбные трубы (они изображены на фото). У них имеется расширение, размер которого напрямую зависит от диаметра труб. Величина зазора между изделием снаружи, которое помещено в раструб, и самим раструбом с внутренней стороны составляет для 50-ти 100-миллиметровых труб 6 миллиметров. Для 150-миллиметровых труб данный параметр равен 7 мм (прочитайте: “Раструб канализационной трубы – виды и способы стыковки”).

Элементы системы отведения стоков соединяют при помощи фасонных частей. Размеры чугунных канализационных труб бывают разными. Согласно ГОСТу, размерный ряд этих изделий зависит от диаметра выпускаемой продукции (прочитайте: “Диаметр канализационной трубы для частного дома – какие бывают, какой выбрать”).

Так, если диаметр чугунной канализационной трубы составляет 100 миллиметров, ее применяют при обустройстве системы отведения стоков от унитаза. С помощью элементов с данным параметром в два раза меньшим монтируют канализационный отвод от раковин, моек и умывальников.

Срок службы канализационных труб из чугуна достигает 80 лет.

Из недостатков чугунных изделий следует отметить:

  • наличие шероховатой внутренней поверхности в трубе, что приводит к образованию отложений из твердых фракций, имеющихся в сливаемой отработанной воде, за счет роста сопротивления;
  • большой расход материала;
  • значительный вес чугунной канализационной трубы, поскольку он затрудняет проведение монтажных работ;
  • дороговизна изделий из чугуна – производство этого материала отличается большими затратами.

Особенности соединения чугунных труб для канализации

Соединяют элементы сети при строительстве канализационной системы путем использования раструбов, расположенных на одном конце изделий.

Монтаж чугунных канализационных труб выполняется в несколько этапов:

  1. Сначала часть трубы без раструба вставляют в раструб уже установленного элемента.
  2. Как ранее говорилось, между краями раструба изнутри и частью помещенной в него трубы, имеется зазор. Его следует уплотнить паклей. Делают это, забивая в раструб паклю, намотанную на трубу, с помощью специальной деревянной лопатки. С этой целью по ней ударяют молотком. Нужно внимательно следить, чтобы в процессе зачеканивания пакля не попала в трубу, иначе сточная система засорится.
  3. Когда раструб заполнится уплотнителем примерно на 2/3, работу по зачеканиванию прекращают. Оставшуюся третью часть наполняют паклей, не обработанной пропиткой, поскольку в противном случае качество сцепления с цементом значительно ухудшается.
Читайте также:  Стильные кресла (43 фото): красивые и модные кресла для дома, для кухни, самые интересные изделия в интерьере

Раструб заполняют цементным раствором (смесью из воды и цемента марки М300 или М400 в пропорции 1:9). Его утрамбовывают и поверх него помещают смоченную водой тряпку.

Когда выполняется монтаж канализации чугунных труб, нужно герметизировать стыки между элементами системы. Раствор цемента можно заменить силиконовым герметиком или асбестоцементной смесью, состоящей из одной части асбестоцементного волокна и двух частей цемента. Ее разводят водой до консистенции, напоминающей густое тесто.

Соединение чугунной и пластиковой трубы

Нередко возникает ситуация, когда следует соединить между собой чугунную и пластиковую трубы, причем сделать это нужно герметично. Выполняют такую работу с использованием переходников и муфт. При этом диаметр чугунной трубы для канализации может сильно отличаться от этого параметра у изделия из пластика. Читайте также: “Как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой – варианты и примеры”.

Соединения выполняют следующим образом:

  • полностью очищают внутреннюю поверхность раструба вплоть до металла и хорошо высушивают;
  • раструб промазывают силиконовым герметиком так, чтобы он попал во все поры;
  • герметик наносят на деталь переходника и помещают его в раструб.

При этом размеры чугунных труб канализации не имеют большого значения.

Демонтаж старых труб

Желательно демонтировать трубу до того места, где имеется раструб, и тогда ее будет легче состыковать с пластиковым элементом. В том случае, когда это невозможно, нужно приобрести специальные переходники, которые позволяют выполнить соединение.

Перед демонтажем необходимо разобраться, как разъединить чугунные трубы канализации правильно, поскольку тут имеется несколько нюансов:

  • нельзя для такой работы задействовать металлический молоток, поскольку чугун является хрупким в эксплуатации и от трубы может отколоться кусочек и упасть в сток. Нужно применять инструмент с резиновыми или деревянными насадками;
  • трубу не обязательно полностью перерезать – ее надрезают на небольшое расстояние и стараются сместить части. В этом случае чугун легко треснет и отломается.

Особенности ремонта

В процессе эксплуатации на чугунных изделиях могут появиться трещины, сколы или иные повреждения. Отремонтировать трубу из чугуна вполне реально. С этой целью на поврежденное место накладывают резиновые прокладки в количестве 2-3 штуки и прижимают к поверхности изделия металлическими пластинами, а сами ленты обжимают обручами и затягивают болтами (подробнее: “Ремонт чугунных труб канализации – способы и варианты”). Также можно воспользоваться проволокой и плоскогубцами, а бандаж затянуть рычагом.

Чтобы устранить трещину, ее слегка разделывают, углубляют при помощи шабера и поверхность обезжиривают. Затем смесью, состоящей из 1,5 части порошка окиси меди и одной части ортофосфорной кислоты, замазывают трещину. Застывает она быстро.

Крутые варианты соединений деревянных изделий – пробуем повторить

Для соединения двух деталей, сделанных из дерева, вы можете использовать огромное количество разных способов. Вам не понадобятся гвозди и клей, если выполнить сборку правильно, два куска дерева будут крепко присоединены друг к другу. Редакция Homius расскажет о необычных вариантах соединений деревянных изделий, которые вы запросто сможете повторить.

Что нужно знать пред началом работы

Все существующие виды соединений делятся на три большие группы: рамные, ящичные, сплачивающие. Если вы решили собрать своими руками шкаф и делаете выдвижные ящики, то воспользуйтесь ящичным соединением, а для получения детали увеличенного размера лучше всего подойдёт сплачивающее соединение.

Этапы подготовки детали к дальнейшему соединению с другим деревянным элементом:

  1. Обрежьте деревянную доску по толщине и ширине, но длину оставьте прежней.
  2. Хорошо обработайте лицевую часть изделия.
  3. Строгайте кромку деревянной доски и проверяйте её не только линейкой, но и угольником с лицевой стороны.
  4. С помощью реймуса нанесите разметку по всем кромкам и начинайте строгать доску. Время от времени проверяйте степень толщины выемки для соединения линейкой.
  5. Проделайте всё то же самое, но для того, чтобы довести ширину доски до нужного показателя.
  6. Сделайте разметку для соединений.

Будьте особенно внимательны, делая разметку для пиломатериалов. Всегда оставляйте припуски 2-3 мм, поскольку рассчитать ширину пропила полностью практически невозможно.

Нагельное соединение

Сегодня слово «нагели» практически устарело и было заменено таким понятием, как «шканты», но всё же опытные столяры предпочитают первый вариант в общении с коллегами. Нагели или шканты – это круглые шипы, за счёт которых увеличивается прочность среза, а при креплении дерева с помощью клея создаётся дополнительная защита от поломки детали. Чаще всего нагельные соединения используются при сборке шкафов или ящиков.

Читайте также:  Чем отмыть потолочную плитку из пенопласта в домашних условиях: способы и средства

Процесс сборки нагельного соединения происходит в несколько этапов:

  1. Определите размеры будущей конструкции, перенесите чертёж на дерево и аккуратно распилите отдельные детали.
  2. Нанесите две центровые линии на конце перекладины – на них будут сделаны нагели. Если перекладина слишком широкая, может потребоваться от 2-3 нагелей.
  3. Готовую стойку и перекладину осторожно положите лицевой стороной вверх и перенесите на стойку центровые линии, а затем пронумеруйте все виды соединений.
  4. После того как подготовительные работы закончены, перенесите подготовленную разметку на кромку стойки.
  5. В дальнейшем используйте в работе реймус. Прочертите чёткую риску по центру деревянной заготовки.
  6. Используйте электродрель для сверления отверстия в деталях – вам понадобится перьевое или спиральное сверло с центровым остриём и подрезателями.
  7. С помощью зенковки уберите лишние волокна на заготовке – это позволит в дальнейшем нанести нужное количество клея и быстро установить нагель.

Если вы правильно установите нагели, деревянные элементы будут надёжно закреплены и не сдвинутся даже при давлении на них.

Сплачивание

Чтобы получить более широкую деревянную деталь, также можно использовать нагели, но другим способом. Соедините два куска дерева одинаковой толщины, выровняйте концы досок и зажмите их в тиски. Сплачивание – лучший вариант для изготовления массивных деревянных заготовок и щитов. Перед тем как зажать доски тисками, проклейте их специальным клеем для работы по дереву или скрепите шурупами.

ФОТО: YouTube.com На чистой кромке заранее проведите две перпендикулярные линии. Старайтесь сделать их одинаковыми по толщине. Затем посередине кромки сделайте поперечные риски, используя рейсмус

После того как вы проведёте все линии, на доске появится несколько точек пересечения – в этих местах вам нужно сделать отверстия под нагели. Если вам важно не допустить поперечного коробления на заготовке, используйте наконечники и шпонки.

Врезка

Врезка, или врубка, – это угловое или срединное соединение, с помощью которого вы можете надёжно скрепить друг с другом две доски или деревянные брусья. Одна деталь прикрепляется торцом к другой. Методика выполнения врезки основана на стыковом соединении. Сделайте в пласти вырез под торец и после этого приступайте к основной части работы.

ФОТО: YouTube.com Такой метод крепления чаще всего используется в ящичных или рамных соединениях, например при сборке шкафа или каркаса для строительства дома

Основные типы соединений с применением врубки – тавровая врубка, угловая в потёмок или угловая в фальц. Каждый из этих методов соединения имеет свои особенности. Если вы решили сделать угловую фальц-врезку, вам нужно сделать большее углубление ─ на две трети заготовки.

Соединения в боковой гребень и паз

Данный метод соединения представляет собой комбинацию двух способов – врубки в фальц и врубки в четверть. Соединение в боковой гребень применяется при изготовлении разных видов мебели, а также при создании откосов в оконном проёме.

ФОТО: YouTube.com Предварительно обработайте дерево и примерьте соединение прежде, чем полностью соединять два куска дерева. Убедитесь, что правильно сделали распил и не оставили зазоры. При необходимости любую деталь можно подкорректировать

Этапы выполнения соединения в паз и боковой гребень:

  1. Начните наносить разметку для будущих торцов. Учитывайте, что они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к продольным осям каждой детали. Наносите разметку не только на лицевой стороне, но и на кромках.
  2. Начинайте выпиливать первую деталь и сверяйтесь со второй, наносите разметку так, чтобы обе детали могли быть плотно соединены друг с другом.
  3. Используйте реймус для того, чтобы замерить глубину паза.
  4. Возьмите специальную ножовку по дереву с обушком и начинайте пропиливать заплечики. Постоянно прикладывайте детали друг к другу и сверяйте их.
  5. Затем нанесите разметку на тыльную сторону второй детали и начинайте запиливать её.
  6. Соедините детали вместе.

Сделать подобные соединения вы можете в домашних условиях с помощью обычного фрезера. Для этого используйте специальное направляющее приспособление, которое позволит вам вырезать либо паз, либо фальц. После обрезки детали используйте наждачную бумагу и несколько раз обработайте поверхность заготовки.

Соединение в проушину

Если у вас имеются две пересекающие детали, которые необходимо соединить между собой, сделайте соединение в проушину – это простой, но эффективный способ соединения. С его помощью вы можете скреплять детали для оконного переплёта или стола.

ФОТО: YouTube.com Самый распространённый тип соединений в проушину – угловой, но также вы можете использовать тавровый метод, при котором соединение дополнительно склеивается или укрепляется с помощью нагеля

Чтобы сделать соединение в проушину, вам нужно нанести разметку, предварительно отмерив одну треть от общей толщины заготовки. На обеих деталях, которые в дальнейшем будут соединены, пометьте место отхода, а также обозначьте середину на одной из них – в этом месте будет располагаться проушина.

На второй детали удалите по бокам небольшое количество древесины, соорудив шип.

Следующий шаг – пропил заплечиков. Ориентируйтесь по линии разметки со стороны отхода. Для работы используйте обычную ножовку и лобзик. Начинайте выпиливать пазы с двух сторон и при необходимости убирайте лишний материал стамеской. Когда обе детали готовы, произведите примерку и только потом сажайте их на клей.

Читайте также:  ТОП-5 необычных радиаторов отопления

Заключение

Выбирайте тот способ соединения деталей, который вам нравится больше всего. Перед началом работы убедитесь, что тот или иной метод соединения подходит для создания ящиков в шкафу, ножек стола или оконных проёмов. Не бойтесь лишний раз корректировать детали, убирая всё лишнее – так они лучше скрепятся и будут постоянно находиться в правильном положении.

Собираете ли вы мебель своими руками? Какие соединения уже пробовали выполнить, а о каких узнали только сейчас?

Столярные соединения деталей из древесины

Прочность конструкции и ее эстетический вид, напрямую зависят от вида соединения всех ее составляющих. Практически все виды лесоматериала – доски, бруски или брусья – распиливают по стандартным замерам, что не всегда удобно в строительной сфере. Поэтому, для получения необходимых деталей из древесины, строители пользуются различными типами соединений с использованием врубок, которые делаются по разметке, нанесенной специальным оборудованием или вручную.

Первоначальный компонент конструкции – деталь – может быть сделана из цельного фрагмента древесного материала, или брусков, сфугованных между собой. Стыковка компонентов воедино формирует узел – короб, который представляет собой конструктивные составляющие элементы. Все компоненты соединяются друг с другом железными скобами, клеем либо же столярной вязкой. Столярные соединения деталей из древесины – вязки, можно распределить по видам в зависимости от области применения.

  • по длине – древесные элементы крепятся друг с другом торцами. Стыковка материала осуществляется при помощи наращивания или сращивания элементов конструкции;
  • по кромкам — своеобразная стыковка нескольких досок для быстрого роста ширины элемента конструкции;
  • соединение угловых концевых деревянных элементов, сводимых под разными углами, для формирования большого количества полезных компонентов строительных элементов и частей каркаса для мебели;
  • угловые срединные соединения – это стыковка двух составляющих, из которых одна часть детали прилегает своим концом к середине другой или же, для формирования в нем щитов, пролегает по его ширине;
  • ящичные угловые – ящичная вязка широких досок. Деревянные соединения без гвоздей используются в сборке различных видов коробок либо ящиков.

Разъемные и неразъемные соединения

Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.

Виды резьбовых соединений:

  1. Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
  2. Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
  3. Винтовое – стыковка деталей винтами;
  4. Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.

К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:

  • скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
  • шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
  • неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
  • неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
  • Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.

Сплачивание досок

Ящики и составные части макетных корпусов производят из раздельных элементов древесины. В данном случае применяются такие виды соединений как сращивание, сплачивание или вязка. Сплачиванием можно назвать стыковку досок по их параметрам: толщина или ширина, у которых волокна древесного материала расположены параллельно. Метод сплачивания в основном применяется для создания громоздких строений.

Для производства цельных лесозаготовок из индивидуальных компонентов используют гвозди, шурупы, клей, нагели, а при сплачивании разъемных заготовок применяют шины и клинья. Часто встречающимся приемом сплачивания считается слияние элементов схлестыванием встык кромками либо пластями. Чем тоньше доска в процессе сплачивания, тем меньше вероятность деформации материала.

В процессе сплачивания важно принимать во внимание размещение годичных слоев на древесине. В сравнении с лесозаготовками, которые соединены кромками, заготовки сплаченные встык пластями значительно устойчивее и буквально не поддаются деформации. Для разъемных корпусов древесный материал сплачивают так, чтобы годичные кольца располагались выпуклой частью к плоскости разъема, а для строения разъемных ящичков маленького размера – в обратном порядке. Сплачивание, выполненное стыковкой доски в фалец и в шпунт, не обеспечит крепкой сбитой линии шва. Данный вид стыкования применяют для выпуска товара без адгезии, применяемый в условиях высокой влажности.

  1. Сплачивание на гладкую фугу. Доски предварительно фугуют, стыкуют, смазывают клеем, закрепляют фиксаторами до высыхания;
  2. Сплачивание с внедрением добавочных связей. Доски предварительно выравнивают, во фронтонах высверливаются проколы для шпилек. Вбивают скобы для увеличения долговечности;
  3. Сплачивание несущих составляющих. Стыковка досок в половину дерева с накладной частью на площадь стыковки усиливающих планок.
Читайте также:  Этапы создания столбчатого фундамента для деревянных домов

Угловые соединения

Длительный срок эксплуатации конструкции или строения зависит от правильно уложенных и соединенных досок и бревен.

Виды угловой конгломерации:

  • сборка компонентов без остатка (в лапу);
  • сборка компонентов с остатком (в чашу).

Сборка без остатка предполагает уложенные доски с ровным, невыступающим углом. Существует обособленная модификация – теплый угол. Сборка с остатком подразумевает под собой переплетения досок из выпирающих торцов. Второй метод считается финансово затратным, так как требуется рассчитывать лесоматериал на выступы, но сооружение достаточно надежно и значительно дольше сохраняет тепло.

Угловое стыкование на ус

Для скоса торцов угол делится напополам. В стандартной стыковке угол равен 90°, вследствие чего, каждый торец следует обрезать под 45°. Но есть вариации угла: тупой или острый. В неровном угловом стыковании можно соединять детали с различной шириной.

Сращивание компонентов на ус и стыковка бруса с прирезкой

Сращивание компонентов на ус – методика находит применение при ровных торцах компонентов, лежащих на одной прямой. Древесные элементы стыкуются без изменения толщины. Соединение досок с прирезкой применяется при стыковке двух компонентов под углом друг к другу. Практикуют при состыковке в углу двух составных частей с профилем. Если, в момент сращивания, сдвинутся доски, то образовавшийся промежуток станет менее приметен, чем при угловом стыковании на ус.

Угловое соединение в проушину

Стыковка практикуется при сборке пересекающихся деталей, находящихся на ребре, или же в угловом варианте. Наиболее популярными видами конгломерации можно назвать тавровое и угловое. Для долговечности конструкции соединение следует укреплять нагелем либо же склеить.

Соединение шипом в гнездо

Шиповая сборка выполняется при стыковке звеньев, соединяющихся углом или при пересечении. Во всем столярно-плотницком деле данную стыковку можно назвать наиболее прочной. На практике стыковку используют при производстве оконных переплетов, дверей, для рамок корпусной мебели.

Существует два вида сращивания шипом в гнездо:

  • обычная стыковка шипом в гнездо;
  • соединения ступенчатым шипом в гнездо (полупотемок). Большую часть ширины заготовленного материала занимают шип и гнездо. Со стороны паза готовится расширение, и в него заходит ступенька шипа с другого звена. Полупотемок предотвращает выпадание шипа из паза.

Иная шиповая сборка древесного материала

  • Боковой шип – производство дверей;
  • потайной скошенный шип вполупотемок – практикуется при сокрытии шипа;
  • шип впотемок – для широких составных частей, таких как нижняя обвязка деревянной двери.

Торцевое соединение

Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание. Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части. Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.

Наращивание деревянных элементов, сопротивляющихся сжатию, может иметь несколько вариаций строения. Отличительной чертой данного наращивания являются брусья, обладающие и пазом и накладкой, зачастую имеющие одинаковые размеры по толщине и длине. Экспериментируя, появляется возможность выполнения стыкования материала с прямой накладной частью в половину дерева, или же выполнить стыкование с косой накладной частью. Для максимальной прочности элемента можно усложнить его шипами или несколькими видами стыка. Для оформления такого вида стыка понадобится вспомогательная клеевая фиксация либо же крепление шурупами или гвоздями.

По существу, торцевое наращивание сопротивляющееся растяжению, имеет накладную часть в замок. Для выполнения данного вида стыкования следует расчертить накладку и, следовательно, на одной из деталей необходимо вырезать паз, а на другой зубец. Подобный замок даст возможность избежать расстыковки деталей и сохранит надежность строения. Этот вид стыкования может иметь как прямую, так и косую накладную часть. В виде страховочного крепления можно применить клей, шурупы и гвозди.

Сопротивляющееся искривлению торцевое наращивание в основе фиксации практикует накладную часть с косым или ступенчатым стыком. Характерной чертой первого способа является срез торцевых сторон элемента под острым углом. Стоит отметить, что при выпиливании торцов не следует нарушать угол среза. Отличием второго типа от первого является наличие на фронтонных сторонах маленьких пазов и зубцов. Оба вида стыковок элементов обязаны быть с ровной поверхностью для накладок.

Для постройки больших домов из деревянных брусьев при их фиксации применяется железное либо древесное крепление. Древесными креплениями служат вставные или выдолбленные шипы, а железными служат хомуты и крепления железной проволокой. Чаще всего встречаются крепления бруса железными болтами.

Соединение деревянных деталей

Соединение деревянных деталей, способы соединения деревянных деталей, инструменты для соединения деревянных деталей

С древних времён, после освоения орудий труда, человек приступил к строительству жилища из дерева. Пройдя эволюцию, человек тысячелетиями продолжает улучшать строительство своего жилища. Конечно современные технологии упростили строительство, дали широкую возможность для фантазии, но основные знания о свойствах деревянных конструкций переходят из поколения в поколонее. Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Читайте также:  Стиль оформления веранды

Содержание

  1. Соединение в торец
  2. Соединение в наклад
  3. Соединение в полдеревавидео
  4. Сращивание по длине
  5. Соединение в шпунт
  6. Соединеие “гнездо-шип”
  7. Использование древесины для украшения построек

Рассмотрим способы соединения деревянных деталей, с которыми сталкиваются начинающие мастера. В основном это плотничные соединения, передаваемые из поколения в поколение, эти навыки применяются уже не одно столетие. Прежде чем приступить к соединению древесины, мы подразумеваем, что древесина уже обработана и готова к употреблению.

Первое основное правило, которое следует выполнять при соединении деревянных деталей – тонкую деталь крепят к более толстой.

Наиболее часто встречающиеся способы соединения древесины, которое понадобится при строительстве приусадебных построек бывает нескольких видов.

Соединение в торец

Это один из самых простых способов соединения (сплачивание). При этом способе необходимо как можно более плотно подогнать поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и скрепляют при помощи гвоздей или шурупов.

Способ простой, но для получения качества изделия необходимо выполнить несколько условий:

-длина гвоздей должна быть такая, что бы они пройдя через всю толщину первой заготовки, зашли своим острым концом в основу другой детали на глубину равную не менее ⅓ длины гвоздя;

-гвозди не должны располагаться на одной линии, а количество их должно быть не менее двух. То есть один из гвоздей смещают от осевой линии вверх, а второй наоборот вниз;

-толщина гвоздей должна быть такова, чтобы при их забивании в древесине не появилась трещина. Избежать появление трещины в древесине поможет предварительное сверление отверстий, причём диаметр сверла должен быть равный 0,7 диаметра гвоздей;

-для получения лучшего качества соединения, соединяемые поверхности предварительно хорошо смазать клеем, причем лучше применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Соединение в наклад

При этом методе, две детали накладываются одна на другую и скрепляются при помощи гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки, при этом способе соединения, могут размещаться по одной линии или смещаться под определенным углом друг относительно друга. Для того что бы угол соединения заготовок был жестким, необходимо скрепить детали не менее, чем четырьмя гвоздями или шурупами двумя рядами по две штуки в ряду.

Если вы крепите при помощи только двух гвоздей, шурупов или болтов, то располагать их следует по диагонали. Если гвозди будут иметь сквозной выход через обе детали, с последующим загибанием выступающих концов – этот способ соединения значительно увеличит прочность. Соединение в наклад не требует высокой квалификации мастера.

Соединение в полдерева

Этот способ более сложный, он требует уже определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. Для такого соединения, в обеих деревянных заготовках делают выборку древесины на глубину равной половине их толщины, и шириной, равной ширине соединяемых деталей.

Соединять детали в полдерева можно под различными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

-чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине детали. При соблюдении этих условий, детали плотно прилегают к друг другу, а их кромки разместятся в одной плоскости. Скрепляют соединение гвоздями, шурупами или болтами, а для усиления прочности все так же используют клей. В случае необходимости, такое соединение может быть и частичное. То есть, конец одной из заготовок срезают под определенным углом, а в другой детали выполняют соответствующую выборку. Такое соединение применяется при угловом сплачивание. Оба шипа (выборки) в данном случае подрезают под углом 45 градусов, а стык между ними располагается по диагонали.

Сращивание по длине

Такое сращивание брусков и балок по длине имеет свои особенности.

На примет для вертикальных опор сращивание является простым.

Но совсем другое дело, когда балка или брус в месте сращивания подвержены нагрузкам на изгиб или кручение, в таком случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойдёшься.

Сращиваемые детали срезают под углом (в косую накладку) и сжимают болтами. Количество болтов зависит от прилагаемых нагрузок, но их должно быть не менее двух.

Иногда устанавливают дополнительные накладки, например, металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно скрепить проволокой.

Соединение в шпунт

Такое соединение применяют при настилке пола или для досок обшивки. Для этого в грани одной доски выполняют шип , а в другой – паз.

При таком сращивании исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый вид . Обработанная соответствующим образом пиломатериалы, поступают в торговую сеть, где их можно приобрести в готовом виде.

Примером таких материалов могут служить половая доска или вагонка.

Соединение “гнездо-шип”

Это одно из самых распространенных соединений деревянных деталей.

Такое соединение обеспечит прочное, жесткое и аккуратное сплачивание.

Само собой разумеется, что оно требует от исполнителя определенных навыков и аккуратности в работе.

Читайте также:  Стенки под телевизор (73 фото): шкаф для ТВ в гостиную и спальню, угловая модель со шкафом и с нишей, небольшие варианты с тумбой и с рабочим местом

При выполнении этого соединения, нужно помнить, что не качественное шиповое соединение не добавит надежности и не будет иметь красивый вид.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а так же шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части. Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами. При ввинчивании шурупа нужно помнить, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку шурупа лучше утаивать, а направляющее отверстие должно составлять ⅔ диаметра шурупа и быть на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий, является одинаковая влажность соединяемых деталей. Если соединяемые элементы имеют различную влажность, то при высыхании шип уменьшится в размере, что приведет к разрушению всего соединения. Именно поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, близкую к условиям эксплуатации . Для наружных конструкций влажность должна находится в пределах 30-25%.

Использование древесины для украшения построек.

Выбор древесины.

В резьбе для выполнения больших поделок с крупными элементами нередко используют древесину хвойных пород, как основную. Они доступны, а полосатая текстура может быть обыграна в орнаментах.

В качестве фона для накладной и прорезной резьбы , используется пихта.

Ценным материалом является кедр, его мягкая, с красивой текстурой и приятным желто-розовым или светло-розовым цветом ядра древесина. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке и устойчива к гниению.

Древесина груши используется для высокохудожественных деталей резьбы, так как она прочна и мало коробится от атмосферных воздействий.

Тополь, древесина очень мягкая и легкая – используется для изготовления резной декоративной колонны или фоновых щитов для крепления накладной резьбы.

Для изготовления цепочек из круглых колец хорошо использовать древесину яблони. Эту древесину используют в небольших поделках, в накладной резьбе. При этом используются пружинистые свойства яблони.

Так же используется древесина липы. Очень легкая, хорошо строгается, отлично сверлится и шлифуется.

Резьба из дуба трудоемка в изготовлении из-за его твердости.

Но дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натуральной древесины очень красивы, но бъют по карману. Для снижения стоимости изделия применяется шпонирование. Например, двери шпонированные выполняются , по заказу клиента, “под дуб”. Получаем красивые двери, внешне схожи с натуральными, но по цене намного ниже.

Методы и способы соединения деревянных деталей

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

  • Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки
  • Как сделать шиповое соединение
  • Как срастить доски на клею
  • Как сплачивать элементы несущих конструкций
  • Соединения со специальными связями

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Читайте также:  Что делать, если стиральная машина бьет током?

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: