Тис средний: описание, правила посадки и ухода

Особенности выращивания хвойного дерева Тис в саду

Тис (Taxus) – хвойное дерево (кустарник), принадлежащее к семейству Тисовых, характеризующийся крайне медленным ростом. Дерево является долгожителем, играющим отдельную роль в жизни человека. Сейчас хвойная культура набирает популярности в садовой флористике. Опишем более детально о выращивании этого растения на приусадебном участке. Бытует много разных мифов ложных поверий об этом удивительном хвойном растении, которые мы развенчаем в данной статье.

Описание хвойного растения Тис (Taxus)

Taxus — двудомное растение, произрастает в горных районах. Данная культура является одной из самых теневыносливых из хвойных пород. В данное время из-за тотальной вырубки этой породы, во многих странах Тис внесен в Красную книгу и считается исчезающим видом.

Существует много легенд, связанных с Тисом. Например, в древности популярно было убеждение, что Тис – дерево смерти. Путники никогда не останавливались на ночлег под ним, считая, что тень дерева ядовита, приведет к смерти. По другим легендам, дерево является оберегом, символом любви.

Ствол Тиса покрыт тонкой, буро-красной корой, с возрастом отслаивающейся тонкими пластинками. Плоские листья, кожистые, линейные. Расположены листики на коротеньких черенках, плотно усаженных на горизонтальном побеге. Мужские стробилы или женские шишки расположены в пазухах листвы, имеют округлую форму. Тис отличается от других хвойных пород наличием на стволе множества спящих побегов. Все, кроме ягод, части растения являются ядовитыми.

Присемянники или «плоды» Тиса

В разных источниках указывается, что Тис медленно растет, но это не так. Ежегодный прирост составляет в среднем до 40 см, в зависимости от его вида и от условий. Осенью хвойное дерево украшается яркими присемянниками, похожыми на ягоды.

Способность возобновляться из спящих почек, ветвление и теневыносливость являются главными преймуществами Тиса, которые очень ценят в западных странах. Там посемесно используют эту хвойную породу в качестве живой изгороди.

Посадка и уход за деревом Тис в саду

Правильно подобрав место и посадив, Тис не будет требовать особого ухода. Из ниже описанных условиях по посадке, уходу и обрезке вы узнаете, как создать идеальную среду для беспроблемного выращивания хвойной культуры Taxus.

Месторасположение

Тис нетребователен к выбору места. Но все же надо помнить, что это лесное дерево и лучше себя чувствует в горном или приморском климате. Дерево подходит как для тенистых, так и для солнечных мест. Однако оптимальным считается полутень. Если будет слишком темно, скорость роста саженца снижается. В солнечных местах, особенно при чередовании дождя или снега и сильного солнечного излучения, может привести к высыханию деревца и даже к его погибели. Молодые тисы особенно чувствительны к сильному прямому солнечному излучению. Почти все Тисы должны быть защищены от ветра.

Какая почва подходит Тису

Тис не имеет особых требований к составу почвы и растет почти на любом грунте. Но все же перед посадкой саженца в саду подготовте почву в месте посадки с следующими требованиями:

  • Грунт должен быть богат перегноем и питательными веществами
  • Почва для Тиса должна быть водопроницаемой
  • Состав почвы должен быть суглинистым или супесчаным консистенции со слабокислым значением pH.
  • Сильно кислая почва, которую можно найти в болотистых местах, не подходит для Тиса.

В садовую землю стоит добавить немного лесной почвы с хвоей. Это придаст импульс росту растению. Главное условие хорошего укоренения и дальнейшего роста – поддержание влажности грунта.

Посадка Тиса в саду

Сезон посадки. Для высадки саженцев Тиса подходит как весна, так и осень. Во время посадки весной надо дождаться окончания заморозков.

Особенности высадки саженцев Тиса. Сорта с широкими кронами следует сажать на расстоянии не менее 2 метров, Тисы с узкими кронами садите на расстоянии около 40 сантиметров. Перед посадкой разместите саженцы в ведро с водой на 24 час. Лучшее время для посадки — день без солнца.

Как посадить саженцы. Выкопайте ямку вдвое глубже и втрое больше корневого кома. Минимизируйте риск заболачивания, внеся на дно ямки примерно 3 см кварцевого песка или гравия. Обогатите вырытую почву базальтовым порошком или пылью, перегноем или компостом. Установите саженец в ямку, засыпьте оставшуюся почву в ямку с растением и хорошенько утрамбуйте ее. Хорошо полейте. Держите почву влажной в следующие несколько недель.

Полив

Особенно много воды требуется молодым растениям и саженцам, посаженным в горшки. Почва никогда не должна пересыхать и должна быть в меру влажной. Но регулярно проверяйте, чтобы не было переувлажнения, которое Тис не переносит.

Мульча из коры на поверхности почвы особенно полезна в теплые дни. Она предотвращает испарение влаги и дольше удерживает влагу в почве.

Удобрение

Во время посадки, внесенное в почву удобрение из базальтовой пыли или порошка обеспечивает достаточное количество питательных веществ и минералов в течение первых двух месяцев, после чего достаточно одноразового удобрения компостом или удобрением для хвойных или пихтовых деревьев.

Обильно полейте после внесения удобрений. Таким образом удобрение лучше распространяется и легче усваивается корнями. В дополнение к удобрению вы можете поливать известковой водой, потому что Тису нужно много извести, чтобы расти.

Зимовка

Тис — многолетние растения, достаточно стойкие к морозам, поэтому особых мер по защите от холода не требуют. Единственное условие – контролируйте влажность почвы. В зимние месяцы Тис не удобряется и его нельзя обрезать ни при каких обстоятельствах.

Молодые растения на первом и втором году жизни следует защищать от сильного холода и ярких солнечных лучей, укрывая агротканью или мешковиной.

Обрезка

Чтобы придать дереву эстетичный вид следует проводить регулярную обрезку один раз в год, а радикальную — каждые пару лет. Идеальное время для обрезки — весна, летом наступает бутонизация, и Тис снова густо разрастается. Ни в коем случае не проводите обрезку после конца июня.

Читайте также:  Что такое стяжка. Полусухая стяжка пола – что это такое и для чего нужно?

Если вы используете деревца в качестве изгороди – удобно выполнять эту процедуру с помощью электрического кустореза. Для ровных прямых резов рекомендуется натяжение веревки.

Перед стрижкой всегда надевайте перчатки, потому что Тис ядовит.

Если дерево сильно «облысело», потребуется радикальная обрезка. В этом случае нужно срезать все ветки минимум на половину. Как только дерево достигнет желаемой высоты, верхнюю часть можно ежегодно снимать и обрезать для поддержания высоты.

Эта порода хорошо отзывается на моделирующую, оздоровительную обрезку. Именно из него получаются самые невероятно красивые, причудливые садовые фигурки — топиарии. Там, где растет тис, воздух наполнен легким хвойным ароматом, вековым спокойствием, природной красотой.

Размножение Тиса

Эта порода отлично размножается семенным способом, черенкованием. Сеять семена желательно осенью в горшок, сразу после созревания. Обязтельно надо семья очистить от мякоти и дать ему немного подсохнуть.

Если использовать черенкованиек, то для размножения выбирают черенок длиной 10-15 см из здоровой ветки. В зависимости от цели, выбирают разные виды веток. Черенок из направленной вверх ветки заложит начало вертикальнорастущему кусту. Горизонтальная ветвь станет началом низкорастущего, раскидистого куста. Оптимальным временем посадки черенков считается осень.

Разновидности Тиса

Род тисовых насчитывает восемь видов, также имеются межвидовые гибриды. Среди наиболее популярных на нашей территории, хорошо приспособленных к здешнему климату следует выделить:

Тис остроконечный или дальневосточный (Taxus cuspidata)

Дерево вырастает до 20 м высотой, отличается хорошей устойчивостью к морозам. Относительно медленнорастущая порода, имеющая кустовидную форму, обычно дорастает до 6 метровой высоты. Ветки приподняты или растут распростертыми. Длина темно-зеленой хвои составляет около 2 см. остроконечные листья двухрядно располагаются на побеге, который увенчивается маленьким шипиком. Самый морозостойкий вид.

Тис остроконечный или дальневосточный

Коричневые семена овально-эллиптической формы, длиной около 6,5 мм, окружены красным, мясистым присемянником. Присемянник имеет сладкий вкус, не ядовит. Среди наиболее востребованными в ландшафтном сортов выделяют: Capitata Aurea, Dwarf Bright Gold, Nana, а также Monloo.

Тис ягодный (Taxus baccata)

Дерево достигающие 27 м высоты, диаметр ствола около 1,5 м. обладает яйцевидно-цилиндрической устой кроной. Кора гладкая, серо-красноватая, в течение всей жизни облетает легкими пластинками. Почки светло-коричневые, округлые.

Ягодный тис в парке

По всему стволу рассоложены спящие почки, из которых могут вырасти боковые побеги. Хвоя до 3,5 см длиной, имеет слегка завернутые края. Темно-зеленые листки снизу имеют тускло-зеленый окрас. Бурые семена окружены мясистым, ярко-красным ариллусом, имеющим сладковатый привкус. Период цветения – апрель-май.

Тис средний (Taxus x media)

Садовый гибрид, соединивший в себе характеристики остроконечного, ягодного тисов. Темно-зеленая хвоя обладает четкой промежуточной жилкой. Сорта этого вида отличаются повышенной зимоустойчивостью (до -29 градусов Цельсия), составляют львиную долю всего ассортимента тисов используемых в дизайнерских целях.

Фото молодого деревца Тиса среднего

Среди наиболее популярных сортов стоит отметить: Hatfieldii, Hicksii, Hillii, Sentinalis, Taunton. Всего известно сорок сортов тиса среднего, однако некоторые культивируется крайне редко. Дерево тис, фото которого представлены, дает возможность полюбоваться сортовым разнообразием этого благородного кустарника.

Тис канадский (Taxus canadensis)

Низкорослый кустарник, высота взрослого куста может достигать 1,5 м высоты. Разлогие ветви образуют красивую, пушистую крону.

Низкорослый канадский тис

Темно-оливковая хвоя короткая, до 2 см длиной, остроконечная. Наиболее зимостойкий представитель из семейства тисовых.

Токсичность дерева Тис

Все части Тиса, кроме ягод (точнее присемянников), ядовиты для людей и большинства животных. Некоторые признаки отравления как у людей, так и у животных включают рвоту, затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение и кровяное давление, расширение зрачков, судороги. Если вы подозреваете отравление, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Полезные свойства Тиса

Невзирая на то, что все представители рода считаются ядовитыми, их часто используют в медицине, гомеопатии. Таксаны тиса используются для изготовления противоопухолевых, кардиологических, спазмолитических лекарств. Также отвары применяют при лечении легочных заболеваний.

Тис: секреты выращивания различных видов и сортов

Хвойное дерево тис растет очень медленно – в первые 6-7лет после посадки ежегодный прирост не превышает 10 см. Этот несущественный недостаток сполна компенсируется просто фантастической продолжительностью жизни этих исполинов. Известны описания растений тис, насчитывающих не одно тысячелетие. А по одной из легенд, Фортингэльский тис в Шотландии рос ещё при жизни Понтия Пилата.

Описание хвойного растения тис

Хвойное растение Тис на фото

Тис относится к весьма ценной хвойной породе. Это единственное дерево, которое выдерживает полную тень. Его легче, чем другие хвойные, стричь, формируя крону.

В природе известно 8 видов тиса, фото и описание которых представлено на этой странице. Все они небольшие вечнозеленые хвойные деревья и кустарники, произрастающие от умеренной до тропической зоны Северного полушария. Два вида хвойных растений тис встречаются в России, один на Кавказе, другой на Дальнем Востоке. Оба наиболее востребованы в качестве декоративных кустарников и имеют многие десятки оригинальных форм.

Длина хвоинок обычно 2-3 см, ширина достигает 0,3 см. Тисы одно и двудомные растения, принадлежащие к группе голосеменных, как и другие хвойные. Но плоды тиса совсем не похожи на шишки сосен и елей. Они имеют вид ягод, семя которых почти полностью скрыто мясистым околоплодником.

Далее представлено описание дерева тис различных видов и их сортов.

Тис ягодный и его сорта

Тис ягодный на фото

Тис ягодный, или европейский, может расти в виде довольно крупного дерева или кустарника. Наиболее крупные тисы произрастают на Кавказе — до 27 м высотой. Они имеют яйцевидно-цилиндрическую, многовершинную, довольно густую крону. Хвоя темно-зеленая, блестящая.

Ягода ярко-красная, окружающая семя до самой верхушки.

История культуры этого тиса насчитывает тысячелетия. В настоящее время у него имеется более сотни различных форм, многие из которых могут расти и у нас.

Читайте также:  Что такое конденсатор и для чего он нужен

Наиболее интересными сортами ягодного тиса являются:

Тис «Довастониана» на фото

«Довастониана» — достигает максимальной высоты 5 м. Крона довольно плотная, раскидистая. Форма широко известна и популярна во всем мире. Используется разнообразно: одиночно и в виде групп, в том числе для фигурной стрижки;

Тис «Фастигиата» на фото

«Фастигиата» — имеет ширококолонновидную крону, достигающую высоты 5 м, довольно морозостойка.

Тис как изгородь на фото

«Семперауреа» — растет в виде плотного куста с устремленными вверх побегами высотой до 2 м. Хвоя длиной около 2 см, золотисто-желтая. Знаменитая и популярная форма с необычной окраской. Применяется для одиночной посадки, изгородей;

Тис «Компакта» на фото

«Компакта» медленно растущая форма с овальной или конусовидной кроной с приподнятыми ветвями и темно-зеленой хвоей. Хороша для небольших альпийских горок.

Другие виды и сорта тиса

Ниже вы можете ознакомиться с фото и описанием дерева тис других видов.

Тис головчатый на фото

Тис головчатый — дерево с голыми буровато-зелеными побегами. Кора стволов серая, отслаивающаяся. Любит рыхлые, хорошо увлажненные почвы. Декоративен широкой темно-зеленой хвоей, сверху блестящей, снизу — с двумя светлыми полосками. Хорошо черенкуется.

Тис остроконечный на фото

Тис остроконечный, или дальневосточный, растет в горах Дальнего Востока и на Сахалине в виде высокого (до 20 м) дерева и раскидистого кустарника. Имеет морозостойкие формы, способные без повреждений переносить климат средней полосы России. Хвоя этого вида длиной 2-3 см и более светлая, чем у тиса ягодного, в осенний период буреет.

В течение двух лет сохраняет нежно-розовые с беловатым налетом ягоды, которые охватывают семя лишь до половины его длины.

Тис остроконечный на фото

Декоративной формой тиса остроконечного является «Нана». Это карликовое растение с красивой плотной кроной и сочными темно-зелеными иголками. Достигает 1 м в высоту и 3 м в диаметре кроны.

Тис канадский на фото

Тис канадский по морозостойкости превышает все другие виды. В природе растет невысоким кустарником высотой не более 2 м. Хвоя довольно короткая, 1,5-2,0 см. Ярко-красные ягоды охватывают большую часть семени. Имеет декоративные формы, очень перспективные для России.

Тис средний занимает промежуточное положение между тисом остроконечным и канадским. Известен своими популярными декоративными формами:

Тис «Хилли» на фото

«Хилли» — растет в виде плотного широкопирамидального деревца высотой до 5 м с диаметром кроны до 3 м. Очень хорош для стрижки, морозостоек;

Тис «Хикси» на фото

«Хикси» — в высоту достигает 1,5-3 м при ширине чуть более метра. Крона колонновидная, густая. По популярности не уступает предыдущей форме, т.к. обладает выдающимися декоративными качествами и морозостойкостью.

Посмотрите на фото – этот сорт тиса используется как на солнечных местах, так и в тени, в том числе для живых изгородей:

Условия выращивания тиса, посадка и уход в открытом грунте

Для простоты ухода при посадке тиса следует выбирать подходящее место. Тисовое деревце желательно сразу высаживать туда, где вы будете его формировать. Оно, хотя и хорошо переносит пересадку, но каждый раз реагирует на это замедлением своего и без того слабого темпа роста. Чем взрослее деревце, тем менее желательна пересадка.

При посадке размер ямы под растение должен соизмеряться с габаритами будущего деревца. Карликовым формам достаточно диаметра и глубины в 50 см, крупным — больший размер.

При посадке и уходе за тисом в открытом грунте учитывайте, что разные виды несколько отличаются в своих почвенных предпочтениях, но универсальным субстратом можно считать среднесуглинистый, высоко-гумусный нейтральной или слабощелочной реакции. Вариантом субстрата может быть смесь огородного суглинка или дерновой земли и перегноя в соотношении 3:1. Одновременно добавляют древесную золу.

Видео: Посадка тиса ягодного

Внимательно следует подойти к выбору места. Недопустима близость грунтовых вод, желательна защищенность от холодных ветров строениями или рельефом. В этом смысле хороши западные и южные пологие склоны с накоплением большого количества снега.

Во время выращивания и ухода за тисом помните, что первые шесть-семь лет дерево растет очень медленно. Его рост существенно ускоряется после 7-8 лет, когда годовые приросты могут достигать 15 см и более ввысь и примерно столько же вширь.

Уход за растениями заключается в поддержании влажности и плодородия почвы. В засуху поливают раз в две недели с орошением кроны. Желательно поливать в вечернее время, тогда растения до самого утра будут находиться в полезной им влажной атмосфере. Хорошим приемом, как и для других хвойных, является мульчирование прикорневой зоны.

Одним из важных условий выращивания тиса является аэрирование почвы. Тис любит воздухопроницаемые грунты, поэтому рыхления должны носить регулярный характер. Но не следует делать это глубоко, а только разрушать появляющуюся корку.

Осенью приствольные круги растений полезно покрывать опавшей листвой декоративных деревьев. Благоприятным последствием такого приема помимо улучшения аэрации и активизации деятельности дождевых червей является улучшение условий зимовки. Укрытие кустов в средней полосе России излишне, разве что при слишком поздней посадке.

Видео: Тис в ландшафтном дизайне

Свободно растущее тисовое деревце зачастую имеет изреженную неравномерную крону. Плотными кронами обладают большей частью декоративные формы. Между тем для стрижки в равной мере пригодны и те и другие. Из приземистого распластанного растения можно сформировать «подушку». И наоборот, устремленное вверх деревце больше подходит для создания вертикальных фигур. Не следует увлекаться сложностью очертаний. Не менее эффектно смотрятся «подушки», шарики, пирамиды или веретеновидные кроны. Главное, чтобы поверхность стрижки была безукоризненно ровной.

Тис имеет высокую побегообразовательную способность, поэтому любое укорачивание вызывает интенсивное кущение. Не следует прибегать к сильной обрезке. И тогда вы с удовлетворением увидите, как крона будет все более густеть.

7sotok.by

Содержание статьи:

Тис – одно из любимых растений садоводов. Этот окультуренный кустарник, относящийся к категории хвойных, неприхотлив в уходе и долговечен. Он способен украсить любое придомовое пространство, поэтому его часто используют в ландшафтном дизайне.

Читайте также:  Установка перил на лестницу

Посадка.

К посадке тиса в открытый грунт приступают в конце августа – октябре. Более точный срок зависит от региона: в холодных стоит приурочить процесс к последним дням лета, в теплых можно сажать осенью. Несмотря на неприхотливость растения, при посадке нужно соблюдать ряд правил:

1. Выбор места. Кустарник хорошо растет как в тени, так и на солнце, хотя в полной темноте ему будет сложнее развиваться. Солнце хоть немного, но должно появляться в том месте, которое выбрано для посадки.

Почва не должна быть влажной. Необходимо исключить наличие грунтовых вод рядом с предполагаемым размещением тиса.
В первые несколько лет на развитии саженца негативно могут сказаться порывистые ветра – это тоже нужно учитывать при посадке.

2. Подготовка ямы. Для каждого отдельного кустарника выкапывают яму размером примерно 70 см в глубину. Ширина должна на 20 см превышать размеры корневой системы вместе с образовавшимся на ней комом земли.

Если планируется посадка тисовой аллеи, необходима траншея 70 см глубиной. Размещая в ней саженцы, выдерживают расстояние между ними минимум в 1,5 метра. Если нужна живая изгородь, промежуток сокращается до 50 см.

3. Дренаж. На дно ямы или траншеи обязательно помещают дренажный слой не менее 20 см. Для этих целей подойдут всевозможные материалы: битый кирпич, песок, щебень.

4. Удобрения. После посадки саженец засыпают землей, смешанной с минеральными удобрениями (медный купорос, Кемир-универсал, Нитроаммофоск).

По окончании работы необходимо обильно полить растение и провести мульчирование, используя компост или торф.

Уход.

Садоводы любят тис за то, что он не требует особого ухода. Хотя кое-что придется сделать для того, чтобы кустарник выглядел бодрым, здоровым и радовал глаз:

• Молодые насаждения нуждаются в периодическом поливе. Взрослые растения можно не поливать (исключение составляют слишком засушливые регионы).

• Первые пару лет рекомендуется производить рыхление почвы в прикорневом круге после полива.

• Засохшие ветки необходимо удалять, обрезать. Делают это весной.

• Молодой кустарник на зиму укрывают, чтобы морозы не привели к гибели растения.

• Летом проводят обрезку тиса для придания кроне формы.

• Рекомендуется систематически обрабатывать кустарник средствами, защищающими от вредителей и болезней.

• Периодически нужно подкармливать растение питательными смесями (достаточно одного раза в год).

Способы Размножения.

Известно 3 способа размножения тиса. Два из них доступны людям, не обладающим специальными знаниями, последний могут осуществить только профессионалы.

Черенками:

Данный способ является самым распространенным, простым и позволяет вырастить тис с сохранением всех характерных особенностей материнского дерева.

Оптимальное время для заготовки черенков – ранняя осень (сентябрь-октябрь) или поздняя весна (апрель-май). Веточка должна быть не менее 15-20 см длиной. Низ необходимо освободить от иголок, для большего эффекта обработать порошком, стимулирующим образование корней.

Подготовленные таким образом черенки помещают в емкость, наполненную смесью торфа и песка в соотношении 2:1.

Время образования полноценной корневой системы – 3-4 месяца. После этого растение готово к высадке в открытый грунт (если позволяет время года).

Семенами:

К размножению тиса семенами прибегают редко: это трудоемкое занятие, всходы получаются неравномерными, нет гарантии, что молодняк повторит характеристики материнского дерева.

Собирать плоды тиса нужно в сентябре-октябре. Их зрелость определяют по внешнему виду предсемянника: он темнеет, становится стекловидным.

Семена высевают в марте, помещая в специально подготовленные емкости с продезинфицированной почвенной смесью, на глубину в 1,5 см. Первое время необходимо укрывать емкости пленкой, держать в теплом месте.

Первые всходы могут появиться не раньше, чем через 2 месяца. Лишь через 2 года растения можно переместить в теплицу. В общей сложности, только лет через 7 такие саженцы готовы к существованию в открытом грунте.

Прививкой:

Этот метод используют только профессионалы и, главным образом, для размножения тиса ягодного. Использование прививки вприклад позволяет получить кусты быстрее, чем при черенковании.

Прививают растения в оранжерее, в конце февраля – начале марта. В качестве подвоя берут трехлетние сеянцы тиса.

Болезни и Вредители.

Любые изменения цвета хвои, а также повреждения ствола могут свидетельствовать об атаке вредителей или заболевании тиса.

Опасность для кустарника представляют следующие насекомые:

• Ложнощитовки тисовые,
• Галлицы,
• Совка сосновая,
• Листовертка-иглоед.

Признаками того, что кустарник атаковали насекомые, может быть пожелтение хвои, наличие засохших, отмирающих веток. Предотвратить такую беду всегда проще, чем лечить. Специалисты советуют для профилактики раз в год, по весне, опрыскивать тис и приствольный круг раствором Нитрафена или Карбофоса.

В случае, если растение уже поражено, нужно использовать препарат Рогор. Достаточно будет одного раза, но для убедительности можно повторить процедуру через 10 дней.

Болезни, представляющие опасность для тиса:

• Бурое шютте,
• Фомоз,
• Некроз,
• Фузариоз.

Болеют чаще растения, которые находятся на влажных участках. К развитию некоторых заболеваний могут привести повреждения коры ствола: в раны часто попадают вредоносные грибки, способствующие развитию инфекций.

Виды и Сорта.

Разнообразие видов и сортов тиса позволяет любому садоводу подобрать наиболее приемлемый вариант.

1.Канадский.

Как следует из названия, родина этого «гостя» — Северная Америка. Отличительные особенности растения:

• Высота не более 2 м.,
• Ветви восходящие,
• Хвоя серповидно-изогнутой формы,
• Окрас зеленовато-желтый.
Несомненный плюс вида – высокая морозостойкость (способен выдерживать температуру до -35 градусов).

Ауреа.

Карликовый кустарник не более метра в высоту. Хвоинки желтого цвета, ветви растут густо.

Пирамидалис.

Низкорослое растение, обладающее в молодом возрасте пирамидальной кроной, которая со временем теряет плотность.

2.Остроконечный.

Редкий сорт, находящийся под охраной. В естественной среде встречается в Корее, Японии, на Дальнем Востоке.

Читайте также:  Что такое электрический конвектор. Электрический конвекторный обогреватель — принцип работы и устройство

• Средняя высота 7м., может достигать 20 м.,
• Неправильная форма кроны,
• Горизонтальное размещение ветвей,
• Листовые пластины широкие, имеют серповидную форму,
• Окрас темно-зеленый.
Вид является морозостойким.

Нана.

Метровый кустарник с характерными распластанными ветвями, пушистой хвоей, неправильной формой кроны.

Минима.

Высота куста всего 30 см, темно-зеленая хвоя продолговатой формы.

Фармен.

Высота растение 2м, обхват кроны может достигать 3,5 м. Хвоинки темно-зеленые, размещены радиально.

3.Коротколистный.

Североамериканская разновидность тиса, которая представлена как кустарниками, так и высокими деревьями, достигающими 25 м в высоту. Характерные признаки:

• Кеглевидная форма кроны,
• Тонкие, немного свисающие ветви,
• Хвоинки заостренной формы,
• Окрас зеленовато-желтый,
• Двухрядное размещение хвои.

4.Ягодный.

Родина этой разновидности тиса – Малая Азия, запад Европы, Кавказ. Описание дерева:

• Пышная, раскидистая крона,
• Высота от 17 до 27 м.,
• Ребристый ствол, покрытый корой красно-серого цвета,
• Спиральное расположение хвоинок,
• Окрас темно-зеленый,
• Присеменники ярко-красного цвета.

Компакта.

Куст высотой чуть более метра, имеет закругленную форму кроны, окрас хвои темно-зеленый.

Саммерголд.

Для сорта характерна плоская широкая крона, серповидная форма хвоинок, окрашенных по краям в желтый цвет.

Репанденс.

Высота растения около полуметра, серповидные хвоинки голубовато-зеленого цвета.

5.Средний.

Сорт можно охарактеризовать, как нечто среднее между ягодным и остроконечным тисом. Основные признаки:

• Двурядное расположение хвоинок,
• Высота более 20 м.,
• Конусообразная крона у взрослого растения,
• Зеленая летом хвоя приобретает желтый оттенок с наступлением зимы.
Сорт способен выдерживать сильные морозы и засуху. Имеет много декоративных форм:

Денсисформис.

Достигает высоты 1,5 метра, имеет пышную округлую форму кроны, тонкие зеленые хвоинки.

Уорд.

В высоту вырастает до 2 метров, имеет плоскоокруглую форму, темно-зеленую хвою.

Сэбиэн.

Высота куста чуть меньше 2 метров, широкая крона, которая становится плоской наверху.

Хикси.

Казио.

Применение в Ландшафтном Дизайне.

Тис широко используется в ландшафтном дизайне. Все дело в его упругих, пушистых ветках, которые отлично держат форму. Им можно придать любой, самый причудливый вид. К тому же, из-за медленного роста, частая обрезка не потребуется.

Чаще всего в ландшафтном озеленении участвуют следующие виды тиса:

• Остроконечный,
• Ягодный,
• Канадский,
• Средний.

Колючие сорта тисов нередко используются в качестве живой изгороди. Такое насаждение может избавить от непрошенных гостей на участке.

Нередко подстриженные, облагороженные тисы украшают края садовых дорожек и аллей. А низкорослые разновидности кустарников гармонично смотрятся на альпийских горках, в окружении камней.

Тис прекрасно сочетается с другими растениями, имеющими яркий окрас. Стилисты часто используют это, создавая композиции в парках: тис в данном случае служит естественным фоном для цветущих растений, подчеркивая их красоту.

Тис можно расположить в различных уголках сада: у водоема, на клумбе или газоне. Это декоративное растение способно украсить любой пейзаж.

Тис средний: описание, правила посадки и ухода

Минимальный заказ 5000р.

  • Хвойные
    • Гинкго билоба
    • Ель
    • Кедр
    • Кипарисовик
    • Лиственница
    • Метасеквойя
    • Микробиота
    • Можжевельник
    • Пихта
    • Псевдотсуга
    • Плосковеточник
    • Сосна
    • Сциадопитис
    • Таксодиум
    • Тис
    • Тсуга
    • Туевик
    • Туя
  • Лиственные
    • Багряник
    • Бархат
    • Береза
    • Бук
    • Вяз
    • Вишня (сакура)
    • Гледичия
    • Граб
    • Декоративные плодовые
    • Дуб
    • Ива
    • Катальпа
    • Каштан
    • Кёльрейтерия
    • Клен
    • Ликвидамбар
    • Липа
    • Лириодендрон
    • Лох
    • Магнолия
    • Миндаль
    • Ольха
    • Орех
    • Павлония
    • Робиния
    • Рябина
    • Слива
    • Сумах
    • Тополь
    • Церцис
    • Черемуха
    • Яблоня
    • Ясень
  • Кустарники
    • Абелия
    • Азалия
    • Айва
    • Аморфа
    • Андромеда
    • Аралия
    • Барбарис
    • Бересклет
    • Бирючина
    • Боярышник
    • Буддлея
    • Бузина
    • Вейгела
    • Вереск
    • Гибискус
    • Гортензия
    • Гортензия на штамбе
    • Дейция
    • Дерен
    • Жимолость
    • Ирга
    • Калина
    • Калликарпа
    • Карагана
    • Керрия
    • Кизильник
    • Клен гиннала
    • Клетра
    • Кольквиция
    • Крушина
    • Лапчатка
    • Лещина
    • Магония
    • Малиноклен
    • Миндаль
    • Мирикария
    • Падуб
    • Птелея
    • Пузыреплодник
    • Ракитник
    • Рододендрон
    • Рябинник
    • Самшит
    • Секуринега
    • Сирень
    • Скумпия
    • Смородина декоративная
    • Спирея
    • Снежноягодник
    • Стефанандра
    • Тамарикс
    • Форзиция
    • Чубушник
    • Экзохорда
  • Розы
    • Английские
    • Канадские
    • Кустовые
    • Флорибунда
    • Персидские
    • Плетистые
    • Почвопокровные
    • Чайно-гибридные
    • Штамбовые
  • Шиповники
    • Шиповник декоративный
    • Шиповник плодовый
  • Плодовые деревья
    • Абрикос
    • Алыча
    • Вишня
    • Груша
    • Облепиха
    • Орех
    • Рябина
    • Сливово-вишневый гибрид
    • Слива
    • Черешня
    • Шелковица
    • Яблоня
    • Декоративные плодовые
  • Плодовые кустарники
    • Айва
    • Арония
    • Боярышник
    • Брусника
    • Годжи
    • Голубика
    • Гуми
    • Ежевика
    • Жимолость
    • Земляника
    • Ирга
    • Йошта
    • Кизил
    • Клюква
    • Княженика
    • Красника
    • Крыжовник
    • Малина
    • Морошка
    • Мушмула
    • Смородина
    • Тёрн
    • Фундук
    • Черника
    • Шефердия
    • Шиповник плодовый
  • Многолетники
    • Адонис
    • Аир
    • Аистник
    • Акант
    • Аквилегия
    • Аконит
    • Алиссум
    • Анафалис
    • Анациклюс
    • Анемона
    • Анемонелла
    • Антеннария
    • Анхуза
    • Арабис
    • Армерия
    • Артишок
    • Астильба
    • Астильбоидес
    • Астра
    • Астранция
    • Ацена
    • Бадан
    • Баптизия
    • Барвинок
    • Белокопытник
    • Бруннера
    • Будра
    • Бузульник
    • Вальдштейния
    • Василек
    • Василистник
    • Ваточник
    • Вербена
    • Вербейник
    • Вероника
    • Вероникаструм
    • Вечерница
    • Виола
    • Волжанка
    • Вороний глаз
    • Гайлардия
    • Гвоздика
    • Гейхера
    • Гейхерелла
    • Гелениум
    • Гелиопсис
    • Герань
    • Гипсофила
    • Горец
    • Горечавка
    • Горянка
    • Гравилат
    • Дармера
    • Дафна
    • Девясил
    • Делосперма
    • Дельфиниум
    • Дербенник
    • Джефферсония
    • Диерама
    • Дицентра
    • Дороникум
    • Дубровник
    • Душевик
    • Душица
    • Дюшенея
    • Желтушник
    • Живучка
    • Зверобой
    • Зеленчук
    • Иберис
    • Инкарвиллея
    • Ирис
    • Иссоп
    • Калужница
    • Камнеломка
    • Катран
    • Кермек
    • Киренгешома
    • Кислица
    • Клевер
    • Клопогон
    • Книфофия
    • Колокольчик
    • Копытень
    • Кореопсис
    • Короставник
    • Котовник
    • Котула
    • Кровохлебка
    • Крупка
    • Купальница
    • Купена
    • Лабазник
    • Лаванда
    • Лаконос
    • Ландыш
    • Лапчатка
    • Левизия
    • Лиатрис
    • Лилейник
    • Лилия
    • Литодора
    • Лихнис
    • Лобелия
    • Лофант
    • Лунник
    • Люпин
    • Любисток
    • Мак
    • Мальва
    • Маклея
    • Манжетка
    • Маргаритка
    • Медуница
    • Мелисса
    • Молодило
    • Молочай
    • Монарда
    • Мордовник
    • Морозник
    • Мшанка
    • Мыльнянка
    • Мята
    • Мукдения
    • Наперстянка
    • Незабудка
    • Нивяник
    • Обриета
    • Очиток
    • Офиопогон
    • Папоротник
    • Пахизандра
    • Песчанка
    • Пенстемон
    • Перовския
    • Печеночница
    • Пион
    • Пиретрум
    • Платикодон
    • Подорожник
    • Подофилл
    • Подсолнечник
    • Полынь
    • Посконник
    • Примула
    • Прострел
    • Прунелла
    • Пупавка
    • Ревень
    • Роджерсия
    • Родиола
    • Розмарин
    • Рудбекия
    • Рута
    • Саза
    • Синеголовник
    • Синюха
    • Скабиоза
    • Смолевка
    • Сныть
    • Солидаго
    • Солнцецвет
    • Спаржа
    • Стевия
    • Теллима
    • Тиарелла
    • Тимьян
    • Традесканция
    • Тысячелистник
    • Физалис
    • Физостегия
    • Флокс метельчатый
    • Флокс шиловидный
    • Хелоне
    • Хиастофиллум
    • Хиломекон
    • Хоста
    • Хохлатка
    • Хрен
    • Хризантема
    • Хауттюйния
    • Чистец
    • Шалфей
    • Щавель
    • Эдельвейс
    • Энотера
    • Эремурус
    • Эригерон
    • Эхинацея
    • Юкка
    • Ясколка
    • Яснотка
  • Луковичные
    • Анемона
    • Аллиум
    • Бегония
    • Галантус
    • Георгина
    • Гладиолус
    • Крокус
    • Мускари
    • Нарцисс
    • Птицемлечник
    • Ранункулюс
    • Рябчик
    • Тюльпан
    • Цикламен
    • Другие Луковичные
  • Лианы
    • Акебия
    • Актинидия
    • Виноград декоративный
    • Виноград плодовый
    • Виноградовник
    • Глициния
    • Гортензия черешковая
    • Древогубец
    • Жимолость вьющаяся
    • Калистегия
    • Клематис
    • Лимонник
    • Плющ
    • Схизофрагма
    • Хмель
  • Злаки
    • Анемантеле
    • Бриза
    • Бор
    • Вейник
    • Душистоколосник
    • Императа
    • Ковыль
    • Кортадерия
    • Колерия
    • Лисохвост
    • Манник
    • Мискантус
    • Молиния
    • Мюленбергия
    • Овсяница
    • Осока
    • Пеннисетум
    • Плейобластус
    • Просо
    • Райграс
    • Сеслерия
    • Ситник
    • Спартина
    • Фалярис
    • Хасмантиум
    • Хаконехлоя
    • Щучка
    • Элимус
    • Ячмень
  • Водные растения
    • Белокрыльник
    • Болотноцветник
    • Вахта
    • Горец
    • Ежеголовник
    • Камыш
    • Кувшинка
    • Наумбургия
    • Рогоз
    • Стрелолист
    • Сусак
    • Тростник
    • Цицания
    • Частуха
    • Элодея
  • Грибы
    • Белый
    • Вешенка
    • Груздь
    • Лисичка
    • Масленок
    • Опенок
    • Подберезовик
    • Подосиновик
    • Трюфель
    • Шампиньон
    • Шиитаке
  • Ландшафтный дизайн
    • Альпийская горка
    • Бетонирование
    • Бонсай
    • Водоем
    • Газон
    • Дренаж
    • Живая изгородь
    • Камень
    • Клумбы
    • Миксбордер
    • Освещение
    • Подпорная стенка
    • Проектирование
    • Рокарий
    • Ручей
    • Стили
  • Товары для сада
    • Газонные травосмеси
    • Грунты и мульча
    • Товары
    • Стимуляторы
    • Препараты
    • Удобрения
Читайте также:  Что такое оконный (форточный) кондиционер: характеристики, монтаж и установка своими руками

Устройство автоматического полива

В этой статье мы раскажем вам, что такое система автоматического полива. Из каких элементов она состоит и как работает.

Содержание

  1. Что такое система автоматического полива и зачем она нужна
    • Главные преимущества
    • Что поливать и как это происходит
  2. Из чего состоит система
    • Емкость
    • Насос
    • Пульт управления
      • Стандартная настройка пульта управления
    • Электромагнитные клапана
      • Как происходит деление на зоны орошения
    • Спринклеры, сопла и гибкая подводка
    • Шланг капельного полива
    • Водяные розетки
    • Компрессионные фитинги

Что такое система автоматического полива и зачем она нужна

Система автоматического полива — это современное решение для замены лейки или шланга на любом участке. Ее можно установить на даче, в коттедже, на территории предприятия и даже в парке. Какие главные преимущества она имеет по сравнению с ручным орошением?

Главные преимущества

Во-первых, вам не нужно тратить время на ручной полив. Во-вторых, вручную невозможно добиться такого же результата как при организованном автополиве. В-третьих, система работает даже когда вас нет на участке. Четвертое, есть различные датчики, которые отслеживают погоду и влажность почвы. Пятое, дождевание происходит тогда, когда это нужно. Шестое, оборудование не видно на участке до тех пор, пока она не работает, все элементы находятся под землей на глубине 25 – 30 см. И седьмое – это то что вода и электроэнергия используется с высоким КПД.

Что поливать и как это происходит

Существует 3 основных вида автономного дождевания:

  1. Спринклерное орошение используется для полива газона, кустарников, деревьев и цветников с неприхотливыми растениями. Как это работает: на газон устанавливается поливочный элемент – называется спринклер со специальной насадкой – соплом. Во время полива под давлением воды поднимается шток на высоту 5, 10 , 15 или 30 см в зависимости от модели спринклера и происходит полив через сопло. Деревья же поливаются без распыления воды, вода просто льется из спринклера и увлажняет почву вокруг дерева.
  2. Второй тип – это капельный полив. Капельные шланги используют для орошения цветников любого типа будь то розы или одуванчики. Так же используются для цветников, кустарников, орошения живой изгороди или огорода и теплиц. Как она работает: капельный шланг – это специальная трубка с отверстиями, которая кладется на землю без закопки. Отверстия располагаются по всей длине трубки через 33 см. Во время работы системы из этих трубок сочится вода. Не подходит для газона. Будет на виду лежать в траве и неудобно косить газон.
  3. Микрокапельный полив. Используется там, где не хватает простого капельного или нужно более точное распределение воды. Например, в теплицах, агрокомплексах и зимних садах.

Из чего состоит система

Из каких элементов состоит система автополива на примере стандартной схемы:

  1. Емкость;
  2. Насос;
  3. Контроллер полива;
  4. Клапанный бокс с электромагнитными клапанами;
  5. Спринклеры, сопла, гибкие колена;
  6. Капельный шланг;
  7. Водяные розетки;
  8. Компрессионные фитинги.

Емкость

Емкость – это почти что неотъемлемый элемент системы. Почему она так необходима? Система расходует очень большое количество воды за короткий промежуток времени и в 90% случаев источника водоснабжения просто недостаточно.

Вода на всех участках имеет разные характеристики по химическому составу. Она может быть, как илистая, так и железистая. Емкость же будет служить как отстойник для воды.

Также очень важный фактор – температура воды. Полив из скважины с температурой 4 – 6 градусов по Цельсию может навредить растениям. Накопительный бак же будет нагревать воду.

Насос

Второй, но не менее значимый элемент – насос. Все элементы работают под давлением воды. Для нормального функционирования необходимо давление 3 атмосферы на элемент при часовом расходе 3,5 м3/час. Это очень много. Обычные насосные станции для водоснабжения имеют меньшие характеристики и подключение поливочного оборудования непосредственно к внутридомовому водопроводу может лишить дом воды, а в то же время не даст результата и дождевание не заработает.

Пульт управления

Следующий элемент – это пульт управления. Это мозг всей системы. Он контролирует весь процесс автополива. По сути это таймер программирования на определенное количество времени включения и на количество раз включения за сутки. Так же пульт принимает сигнал датчиков погоды и корректирует программу полива.

Например, если прошел дождь и полив уже не требуется, то датчик дождя отключает полив до тех пор, пока не установятся требуемые характеристики влажности.

Пульты управления можно разделить на две группы:

  • Для внутридомовой установки;
  • Уличные;

Уличные имеют герметичный бокс с закрывающейся дверцей на ключике, а второй без нее.

Стандартная настройка пульта управления

Устанавливается 2 времени включения полива на 6 утра и на 11 вечера. Норма полива для центрального региона России 4 – 6 мм осадков.

Почему именно 2 времени включения и именно в это время? Рано утром и поздно вечером солнечная активность максимально низкая и вода впитывается в грунт, а не испаряется. Когда полив включается 2 раза в сутки, вода более равномерно впитывается в грунт.

Электромагнитные клапана

Следующие элементы системы – это электромагнитные клапана и зоны полива.

Вся система участка делится на зоны:

  1. Отдельные группы спринклеров;
  2. Капельные зоны;
  3. Микрокапельный полив.
Читайте также:  Стена в 2 кирпича толщина

Зачем это нужно? Любой автополив участка имеет общую характеристику расхода воды намного больше, чем может перекачать обычный бытовой насос. Чтобы не устанавливать дорогое оборудование, всю систему делят на зоны.

Зонируется разнотипные виды дождевания. Спринклерный и капельный полив зонируются по-разному. Им нужно разное время работы и разное давление.

Как происходит деление на зоны орошения

Для каждой группы спринклеров или капельного полива устанавливается свой управляющий элемент или электромагнитный клапан. Он располагается под землей в защином пластиковом коробе.

Электромагнитный клапан получает сигнал от пульта управления и открывается по заданной программе. Когда программа заканчивается клапан закрывается и подача воды заканчивается.

Спринклеры, сопла и гибкая подводка

Следующий элемент – это спринклер, сопло и гибкое колено. Спринклер – это самый часто используемый поливочный элемент. Он устанавливается под землей в уровень с газоном. Когда полив начинает работать из спринклера выдвигается шток и происходит распыление воды. По окончании полива шток прячется в спринклер и ничего не видно, все под землей.

Спринклер не поливает – это пластиковое тело с подъемным штоком. Полив производит насадка – сопло. Сопла разделяются на два типа:

  • Веерные сопла;
  • Ротаторные сопла.

Разберем поподробнее. Веерные сопла применяются для полива небольших территорий как с большим количеством насаждений, так и без них. Радиус полива от 1,8 м до 5, 2 м. Регулируются по углу орошения от 0 до 360 градусов.

Во время полива чтобы выработать норму осадков в 6 мм нужно поливать 6 минут. Если мы разделим, полив на 2 раза значит нужно поливать по 3 минуты утром и вечером.

Ротаторные сопла предназначены для полива малых и средних по площади территорий как с большим количеством насаждений, так и без них. Разделяется на группы по радиусу полива от 4 м до 10,5 метров. И по регулировкам по углам полива:

  1. От 90 до 210 градусов;
  2. От 210 до 270 градусов;
  3. 360 градусов без регулировкаи.

То есть тот, который 360 меньше сделать нельзя он будет всегда поливать по кругу.

Время полива для выработки нормы осадков 6 мм для ротаторных сопел составляет 20 минут. Соответственно 10 минут утром и 10 минут вечером.

Гибкие колена, где применяются и для чего они вообще нужны.

Для того, чтобы спринклер установить вровень с газоном нужен подвижный элемент трубопровода, который настраивается как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого используются гибкие колена. Один конец колена вкручивается в спринклер, в нижнюю его часть, а другая резьба соединяется через фитинг с трубопроводом.

Шланг капельного полива

Капельный полив – это второй по популярности тип орошения после спринклера. Применяется для полива цветов любого типа и в тех местах где никак не подходит спринклерное дождевание.

Почему именно капельный? Главное достоинство в том, что нет распыления воды. Полив точечный и экономичный. Идеально для цветов, огорода и грядок.

К земле шланг крепится с помощью специальных стоек.

И все же есть один минут такого автополива. Например, если поливать грядки в теплице или в парнике при прополке он возможно будет мешать.

Водяные розетки

Водяная розетка – это место, где можно подключить шланг – очень удобная штука. Зачем она нужна. Допустим на участке есть часть с огородом. Если там растут разные культуры проще и дешевле поставить водяную розетку и поливать этот огород отдельно.

Так же на каждом участке есть зона парковки. Из водяной розетки удобно мыть машину, подключая мойку высокого давления.

Есть два типа розеток:

  • Розетка с ключом
  • Короб с водяной розеткой.

Первый вариант простой, но имеет один минус, она требует много усилий, чтобы ее открыть.

Компрессионные фитинги

Компрессионные фитинги – это последний элемент системы. С помощью таких фитингов соединяют трубы и поливочные элементы в единую систему водоснабжения без сварки.

Система автоматического полива

Правильный и регулярный полив всех садовых культур на участке – залог их хорошего роста и плодоношения. Вода жизненно необходима растениям, без нее они просто завянут и погибнут. Но если у вас не всегда есть возможность приехать на дачу и вовремя полить свои насаждения, то вас выручит система автоматического полива. Ее можно приобрести в магазине, а также достаточно легко сделать самостоятельно. И вам больше не придется просить о помощи в своевременном поливе соседей и знакомых, живущих неподалеку – и без них ваши растения будут получать достаточно влаги.

Что такое автоматический полив?

Система автоматического полива – это особый технический комплекс, который самостоятельно способен обеспечить равномерный и регулярный полив определенной территории. Система относится к категории так называемых ландшафтных поливов, которые состоят из специальных оросителей, различных клапанов, кранов, шлангов, насоса и основного центра управления – небольшого контроллера, который определяет необходимость полива и действует согласно заложенной в него программе. Система автоматического полива работает по определенному графику, который вносится в программу управления.

На заметку! Система автоматического полива еще известна как «умный дождь». Так ее окрестили дачники. Главное преимущество данной конструкции – возможность ею управлять.

Подобные системы полива уже давно стали обычными в больших производственных теплицах, зимних садах и оранжереях, парках. Сейчас становятся все популярнее и на обычных садовых участках, небольших газонах, цветниках.

Причина проста – неоспоримые преимущества данных конструкций:

  • простота эксплуатации;
  • возможность оставить садовый участок без полива с личным участием – система справится сама с этой задачей;
  • возможность задать необходимые частоту и интенсивность полива;
  • возможность установить работу по определенным часам и в определенной зоне садового участка;
  • система «понимает», что начинается дождь, и автоматически отключается, за счет чего экономит воду и не льет ее зазря; устройство остро реагирует на уровень влажности;
  • долговечность (беспокоиться о системе нужно только во время проведения земляных работ, все остальное время она исправно служит долгие годы).
Читайте также:  Трещины и швы между плитами на потолке: заделать или скрыть?

Системы автоматического полива могут быть:

  • капельными;
  • дождевальными;
  • комбинированными.

Дождевальные системы пользуются наибольшим спросом, так как их работа очень похожа на природный дождь, который так любят растения. Эта система позволит отказаться от тяжелых ведер и шлангов – их заменят маленькие импровизированные фонтаны воды. А источник ее, кстати, будет совершенно незаметен среди растений при условии правильного монтажа – это значит, что красоту цветников и газонов система полива не испортит. Сам полив при этом будет осуществляться равномерно по всему орошаемому участку.

Цены на системы капельного полива

Устройство и планирование

Прежде чем вы решите приобрести или соорудить систему автоматического полива, постарайтесь узнать о ней как можно больше. Это необходимо для понимания не только основных преимуществ, но и того, как ее устанавливать и как с ней работать. Что же с технической точки зрения представляет собой система автоматического полива и из чего она состоит?

Таблица. Элементы системы автоматического полива.

Спринклер с форсункой

Система автоматического полива работает так: контроллер управляет электромагнитными клапанами, открывая или закрывая их. К ним, в свою очередь, подключены трубы, по которым будет подводиться на участок вода. По трубам она достигает поливочных головок и орошает определенный участок.

Для небольших участков лучше подходят веерные спринклеры, которые отлично справятся с поливом клумб и газонов. Примерный радиус их работы – около 5 м. Есть и устройства, подающие воду только в одном направлении. Обычно используются для придорожных газонов.

Также есть роторные спринклеры, которые динамично вращаются и легко справляются с поливом больших площадей. А баблеры предназначены для оборудования системы прикорневого полива растений.

На заметку! В одной зоне обычно не устанавливают роторные и веерные головки, так как они обладают разной интенсивностью полива.

Теперь вы знаете упрощенную схему работы системы автоматического полива. Но перед тем как начать установку системы орошения, вам предстоит сделать еще немало дел.

Дело в том, что установка устройства дождевания подразумевает 4 этапа:

  • проектирование;
  • расчет стоимости;
  • установка;
  • запуск.

И особого внимания требует пункт проектирования и установки. Что же включает в себя этап проектирования? Здесь важно учитывать большое число нюансов. Именно поэтому садоводы часто нанимают специалистов, а не сами начинают разрабатывать весь план.

Чтобы спланировать устройство системы самостоятельно, вы должны четко представлять, какие части вашего участка нуждаются в автоматическом поливе. Это помогут сделать точно составленные план участка, где отмечен источник воды, и так называемый дендроплан, на котором отмечаются все растения.

Как составить план участка и дендроплан?

Шаг 1. При помощи рулетки замерьте садовый участок. Отмечайте все строения, садовые дорожки, ограждения на листочке бумаги.

Шаг 2. Перенесите свои наброски на миллиметровку в масштабе 1:100. Здесь уже все должно быть точно.

Шаг 3. Разделите участок на миллиметровке на зоны и отметьте места, где должны появиться спринклеры. Внимательно учитывайте то, будут ли долетать брызги воды до дома, дороги и других элементов.

Шаг 4. Нанесите все элементы системы полива на схему.

Шаг 5. Тщательно прорисуйте и изучите примерные радиусы полива. В соответствии с этими данными вы и будете выбирать поливочные головки. И помните – в районе расположения самого спринклера во время полива упадет наименьшее количество воды, большая ее часть прольется далеко от него. Поэтому, рассчитывая количество оросителей, учитывайте и этот момент.

По такому же принципу составьте и примерный дендроплан участка, который будет включать в себя расположение всех растений, в том числе кустов и деревьев.

На заметку! Помните, что вы должны отметить на плане источник воды и электричества, водопровод, систему дренажа и прочие элементы. Это поможет лучше сориентироваться и правильно установить контроллер и резервуар при необходимости.

Также в идеале должны учитываться не только места расположения оросителей, растений, строений, но и состав почвы, наличие высот или перепадов на участке и многое другое. Одним из главных параметров является гидравлическая нагрузка.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Гидравлический расчет

Гидравлический расчет необходим для того, чтобы определить необходимый диаметр труб на участке, а также количество электромагнитных клапанов и рабочее давление воды, которое сможет поднимать из земли форсунки-оросители. Опытным путем было выяснено, что оптимальный диаметр центральной трубы в системе на участке размером до 1 гектара равен 40 мм. Такая труба имеет относительно невысокую стоимость, к ней подойдут недорогие дюймовые клапаны. По такой трубе спокойно проходит примерно 50 л воды за минуту. Исходя из этого, можно сделать вывод, что производительность системы автоматического полива должна быть именно 50 л/мин.

Объединив отмеченные на схеме оросители с радиусом, сектором полива, расходом в группы по 50 л/мин, вы сможете определить необходимое количество клапанов. Смотрите: если в первый клапан, расположенный на середине поливочной линии, входит поток 50 л/мин и далее разделился на 2 по 25, то целесообразно далее подключать трубы меньшего диаметра. Нужный и рекомендованный производителем спринклера напор нужно умудриться довести до самого устройства.

Монтаж системы автоматического полива

После того как вы рассчитали необходимое количество каждого элемента системы автоматического полива, приобрели все необходимое, можно заняться и установкой непосредственно самой системы. Обратите внимание: вам придется перекопать участок – трубы прокладываются под землей, так что работы предстоит проделать немало.

Читайте также:  Современные спальни: 100 фото лучших вариантов дизайна

Рассмотрим установку системы автоматического орошения на примере оборудования от фирмы Hunter.

Шаг 1. На участке выполните разметку и обозначьте точную схему прокладки системы орошения. Места, где будут дождеватели, можете пометить колышками.

Шаг 2. Определитесь, где будет располагаться насосная станция (если наличие таковой предполагается в системе).

Шаг 3. Там, где будут прокладываться магистральные трубы, выкопайте ровную траншею глубиной 30-40 см при условии, что вы не будете тут в будущем копать или пахать. В противном случае трубы придется закладывать на глубину не менее 50 см.

Шаг 4. Также сделайте траншеи для труб, подводящих воду к самим дождевателям.

Шаг 5. Начинайте прокладывать основную магистральную трубу в траншеи.

Шаг 6. Разрежьте основную магистральную трубу согласно схеме.

Шаг 7. Соедините обе части трубы при помощи тройника-разветвителя. Таким образом, вы получите отвод на среднюю линию. Присоедините трубу, которая будет вести воду к дождевателю-спринклеру.

Шаг 8. К концу только что присоединенной трубы при помощи отвода поменьше присоедините специальное шарнирное колено, которое позволит регулировать высоту дождевателя. Аналогичным образом проработайте все линии подвода воды.

Шаг 9. В роторные дождеватели устанавливайте форсунки. Для этого раскрутите «стакан» с механизмом, выньте внутреннюю часть, немного сожмите пружину на дождевателе и вставьте форсунку в специальное отверстие. Легко нажмите на нее и она легко войдет в сам спринклер.

На заметку! Чтобы проверить, правильно ли встала форсунка, отпустите пружину – если она (форсунка) поднялась до самого верха, значит, установлена правильно.

Шаг 10. Специальным ключом по часовой стрелке закрутите винт форсунки.

Шаг 11. Присоедините дождеватели к шарнирным коленям.

Шаг 12. Закопайте все траншеи. Оставьте не зарытыми участки непосредственно возле спринклеров-дождевателей.

Шаг 13. Выставляйте дождеватели в уровень с грунтом, управляя шарнирным коленом. Делайте это при помощи уровня. Обратите внимание, что верхняя часть дождевателя должна оказаться чуть ниже нижней линии лежащего на грунте уровня. При необходимости почву под ним можно слегка подкопать.

Шаг 14. Закапывайте спринклер. Вокруг него важно очень тщательно уплотнить грунт. Утрамбовка должна производиться после каждых 2-3 лопат грунта.

Шаг 15. Присоединяйте согласно схеме электромагнитный клапан. Обратите внимание, что на нем изображена специальная стрелка, указывающая направление движения воды. Клапан устанавливается по направлению ее движения.

Шаг 16. Подключите шланг, идущий от клапана, к насосной станции или системе пуска воды. Проверьте систему на работоспособность.

Советы по эксплуатации

Лучше всего собирать систему автоматического полива либо осенью, когда все насаждения уже увяли, и вы не побоитесь их повредить, либо весной, пока еще на участке ничего не цветет. После того как вы смонтировали всю систему, вам остается только правильно заботиться о ней, чтобы она прослужила не один год.

  1. Регулярно осматривайте фильтры и видимые элементы системы полива на наличие повреждений или засоров. В случае необходимости замените фильтры или почистите их.

При выборе оборудования для системы автоматического полива старайтесь останавливаться на проверенных фирмах. Не стоит экономить и покупать сомнительные устройства – они могут быстро выйти из строя, а переделать полностью всю систему орошения не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

В целом же, собрать, действуя по схеме, это устройство не так уж сложно, тем более что все ее детали можно просто купить в магазине.

Видео — Сборка системы автоматического полива

Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

Читайте также:  Чем замазать щели в пластиковых окнах

Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

Принципиальная схема оросительной установки

Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

  1. Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.
  2. Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.
  3. Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).
  4. Расчет гидравлики и выбор насоса.
  5. Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.
  6. Покупка комплектующих.
  7. Монтаж системы.

Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

План участка

План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

Разработка схемы автополива

Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

Расчет системы

Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. “рабочая точка”.

Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

Из “выстраданных мелочей”: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

Читайте также:  Что такое электрический конвектор. Электрический конвекторный обогреватель — принцип работы и устройство

Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

Монтаж трубопровода

Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

Монтаж соединений

Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели – стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

Автополив на участке: необязательные элементы

Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: