Типы фундаментов для частного дома: Преимущества и недостатки +Видео

Виды фундаментов для частного дома: характеристики, применение, преимущества и недостатки

Фундамент здания является важнейшим элементом конструкции. От него зависит надежность и долговечность всего сооружения. Существует несколько его вариантов, предназначенных для различных условий и конкретных требований.

Для правильного выбора типа и размеров фундаментов, материалов для их изготовления необходимо разобраться с особенностями конструкции и технологии возведения, а также критериями оценки работоспособности.

Что это такое и для чего он нужен?

Фундамент – это несущий элемент (опора) любого сооружения, который воспринимает нагрузки и распределяет их по основанию, располагаясь частично или полностью под землей.

Он состоит из обреза (верхняя часть) и подошвы (нижняя часть). Расстояние между ними является высотой фундамента, а расстояние между подошвой и поверхностью земли принято называть глубиной заложения или заглублением.

По сути, фундамент является связующим звеном между стенами здания и грунтом. Его задачей становится восприятие всей тяжести конструкции и эксплуатационных нагрузок, обеспечение устойчивости сооружения при любых изменения в грунте и природных воздействиях.

Он должен исключить проседание, деформации, растрескивание и наклонение стен при любых нагрузках в течение всего срока эксплуатации здания.

От прочности и долговечности фундамента зависит надежность, безопасность и срок службы всего сооружения. Так какие же виды фундаментов бывают?

Основные типы

Существует следующая классификация фундаментов по нескольким основным параметрам:

  1. По конструкции (конструктивный тип): ленточный, столбчатый, свайный, плиный (монолитный), комбинированный.
  2. По заглублению: неглубокого заложения (мелкозаглубленные) и глубокого заложения.
  3. По применяемым материалам: бетонный (железобетонный), каменный (из природного или искусственного камня), кирпичный, блочный.
  4. По назначению: несущий, комбинированный и специальный (плавающий, сейсмостойкий и т.д.).

Выбор разновидности фундамента осуществляется с учетом структуры и свойств грунта, залегания подземных вод и увлажнения грунта, глубины промерзания, нагрузки от здания и климатических особенностей региона. Конструкция фундамента зависит от назначения, размеров и веса сооружения.

Характеристика видов, область их применения, плюсы и минусы

Ленточный

Ленточный тип фундамента представляет собой высокопрочную, несущую, заглубленную стенку, проложенную по всему периметру здания и под основными внутренними перегородками.

Чаще всего он делается в виде монолитной, железобетонной полосы (ленты), но может выполняться из бетонных и газобетонных блоков, камня или кирпича.

Основные параметры: ширина ленты, высота фундамента и заглубление. По заглублению выделяются варианты: мелкозаглубленный (50-80 см) и глубокого заложения (на 20-30 см ниже глубины промерзания).

Данный фундамент пригоден для зданий практически любой конструкции и назначения, в т.ч. с бетонными, кирпичными и каменными стенами, утяжеленными перекрытиями и солидной кровлей.

Мелкозаглубленный вариант используется для облегченных строений, каркасных и деревянных домов, хозпостроек при возведении их на слабопучинистых грунтах. Ограничение в использовании ленточных фундаментов связаны с неустойчивыми и сильно увлажненными грунтами, большой глубиной промерзания, сложным рельефом местности.

Технологические особенности строительства

Наибольшее распространение находят монолитные, бетонные конструкции ленточного фундамента. Для их устройства роется траншея по всему периметру дома и под внутренними перегородками. На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия.

Монтируется опалубка, внутри которой устанавливается непрерывный армирующий пояс из стальной арматуры в несколько рядов с увязкой в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Внутрь опалубки заливается бетонный раствор марки не ниже М400. Поверх подушки и самой бетонной ленты, а также на поверхность стенок фундамента накладывается гидроизоляция. Кроме того, стенки утепляются.

В результате получается монолитная железобетонная полоса, непрерывно расположенная по всему периметру сооружения. Для полного отвердения бетона и набора прочности ленточный фундамент выдерживается в течение не менее 4-х недель с обеспечением особого ухода.

Монолитный ленточный фундамент

Второй распространенный вариант ленточного фундамента – использование готовых железобетонных блоков. Они обычно имеют специфическую форму с расширенным основанием. Такие блоки укладываются в траншеи с помощью грузоподъемной техники.

Швы между ними заливаются бетоном. Поверх накладывается гидроизоляция и утеплитель. Сборные конструкции ленточного фундамента можно возвести из бутового камня, скрепляя его бетоном (бутобетонный фундамент).

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Плюсы и минусы

Монолитные ленточные фундаменты имеют такие достоинства:

  • высокая прочность и надежность;
  • возможность возведения зданий любой этажности и любых размеров при условии правильного расчета заглубления и ширины ленты;
  • возможность строительства зданий любой формы и с любым материалом стен;
  • отсутствие необходимости в грузоподъемной технике;
  • формирование пространства для подвалов, подземных гаражей и других помещений.

Следует отметить такие недостатки:

  • длительный срок возведения и необходимость выдержки продолжительный срок перед возведением стен;
  • значительный расход материалов;
  • повышенная трудоемкость.

Сборные ленточные фундаменты позволяют уменьшить срок строительства. Блоки укладываются быстро и не требуют времени на набор прочности и застывание бетона.

В то же время, возникает необходимость в специальной технике, повышаются расходы на приобретение материалов, возникают проблемные места на участках стыка блоков. Такие ленточные фундаменты можно использовать для зданий стандартной формы.

Главный плюс железобетонных и бутобетонных ленточных фундаментов – повышенный срок службы. При соблюдении всех технологических норм и правильном расчете размеров, долговечность превышает 150 лет.

Столбчатый

Фундамент столбчатого типа состоит из опорных элементов в виде заглубленных столбов, связанных вверху ростверком. Столбы, исполняющие несущую роль, располагаются в наиболее нагруженных местах (углы здания, стыки несущих и внутренних стен, места расположения более тяжелых архитектурных элементов) и вдоль стены с шагом 1,5-2 м.

Глубина заложения их превышает глубину промерзания грунта на 20-30 см. Ростверк связывает столбы между собой на поверхности земли или с небольшим заглублением. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки между опорами.

Читайте также:  Фильтр грубой очистки воды перед счетчиком виды: установка и технология ухода

Столбы могут иметь монолитную (железобетон) или сборную (блоки, кирпич, камень) конструкцию. Несущие способности обеспечивают армирующие элементы (стальная арматура, трубы, металлический профиль). Площадь поперечного сечения выбирается с учетом нагрузки.

Приняты такие минимальные размеры для столбов: железо- и бутобетон – 40 см, каменная кладка – 60 см, кирпич – 38-40 см. Ростверки могут изготавливаться в виде железобетонной ленты или металлического профиля. В деревянных домах используется деревянный брус.

Применение столбчатого фундамента имеет ряд ограничений. Прежде всего, он по определению пригоден только для облегченных строений – каркасные и деревянные дома не выше 2-х этажей, хозпостройки из ячеистого бетона. Кроме того, такие дома можно строить на грунтах, не подверженных подвижке и пучению.

Технологические особенности строительства

Возведение столбчатого фундамента начинается с рытья ям нужной глубины в месте установки столбов. На их дно, в качестве основы, засыпается подушка из песка и щебня, а также укладывается гидроизоляция. Монтируется опалубка по размеру столба.

Вертикально устанавливаются стержни стальной арматуры, которые увязываются в горизонтальной плоскости. Иногда вместо стержней используется металлическая или асбоцементная труба.

Внутрь опалубки заливается бетонный раствор марки не ниже М400. Верхние концы арматуры выводятся наружу для соединения с ростверком. На стенки столбов укладывается гидроизоляция.

Ростверк обычно делается в виде бетонной ленты (аналогично ленточному фундаменту, но на поверхности земли или с заглублением 10-15 см). Высота его составляет 20-30 см. Армирующие элементы столбов и ростверка соединяются между собой.

Достаточно часто применяется сборная конструкция столбчатого фундамента. В этом случае устанавливается труба или колонна из стальной арматуры, а вокруг нее выкладывается столб из кирпича, камня или газоблоков.

В такой конструкции важно обеспечить надежную гидроизоляцию. Ростверк может выполняться из готовой железобетонной балки или металлического швеллера.

Плюсы и минусы

Столбчатая конструкция обладает такими преимуществами:

  • экономичность, меньший расход материалов (по сравнению с ленточным фундаментом расход бетона сокращается на 35-40%);
  • минимальные землеройные работы и меньший объем заливки, что называется пониженной трудоемкостью.

Ограничивают применение следующие недостатки:

  • пониженная несущая способность по сравнению с ленточным фундаментом, что ограничивает вес сооружения;
  • невозможность возведения при наличии горизонтальной подвижки грунтов и существенные ограничения на слабонесущих грунтах;
  • проблемы с обустройством теплых подвалов;
  • повышения требований к утеплению напольной конструкции;
  • сложности с формированием цоколя.

Средний срок службы бетонных и бутовых столбчатых фундаментов оценивается в 50-60 лет.

Свайный

По принципу работы к столбчатому фундаменту близок свайный фундамент. Разница заключается в использовании вместо столбов специальных свай. Аналогично с фундаментом столбчатого типа изготавливается ростверк, связывающий опоры между собой для распределения нагрузок.

Главная особенность правильного фундамента заключается в погружении опоры на большую глубину для достижения надежного, стабильного пласта, в частности, для прохождения водных слоев и мерзлоты.

Использование свайного фундамента специфично. Его назначение в том, что он применяется при строительстве зданий на сложных, слабых и сильно увлажненных грунтах. В болотистой местности и в районах с вечной мерзлотой такой тип становится практически единственным надежным вариантом. Допустимая нагрузка зависит от конструкции опор.

Применяются следующие типы свай:

  1. Забивные сваи. Они изготавливаются из металлических, железобетонных или деревянных элементов путем их забивания на нужную глубину. Заглубление наиболее прочных опор достигает 12-15 м. Деревянные сваи забиваются на 5-7 м. На металлические и железобетонные специальные опоры можно устанавливать достаточно тяжелые кирпичные или бетонные сооружения повышенной этажности. Технология возведения свайного фундамента основывается на следующих принципах. Сваи забиваются с помощью специальных установок. Устанавливаются они по углам здания, в местах стыка несущих и внутренних стен, а также вдоль несущих стен с шагом 3-5 м. При забивании на глубину 3-5 м применяется малогабаритная техника. Деревянные сваи требуют обработки противогнилостным составом.
  2. Буронабивные сваи. Они представляют собой скважину, в которой устанавливается усиливающий элемент (например, труба) и заливается бетон. После застывания раствора формируется железобетонная опора высотой до 10-12 м. Кустарные буронабивные сваи изготавливаются с помощью ручных буров на глубину до 3-5 м, а для бурения более глубоких скважин применяется специальная буровая техника. На таких опорах можно возводить дома небольшой этажности. По прочностным характеристикам этот вид свайного фундамента близок к столбчатому.
  3. Винтовые сваи. Для их обустройства применяются специальные металлические трубы с лопастью. Они вкручиваются в грунт на глубину 3-8 м. Сваи небольшой длины можно установить вручную, а при длине 6-8 м используется специальное оборудование. Ввинчивание производится до тех пор, пока труба не упрется в твердый пласт. Таким способом удается пройти пучинистые и просадочные верхние слои. На винтовых сваях устанавливаются легкие, малоэтажные постройки, чаще всего, деревянные и каркасные дома.После завинчивания свайный ствол бетонируется, а верхняя металлическая часть покрывается составом, стойким к коррозии.

При использовании забивных и буронабивных свай, ростверк, как правило, выполняется из армированного бетона.

Его можно изготовить по технологии бетонной ленты путем заливки раствором в опалубку или из готовой железобетонной балки. В случае винтовых свай чаще в качестве ростверка устанавливается металлический швеллер.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент обладает такими плюсами:

  • исключение землеройных работ;
  • возможность строительства на проблемном грунте;
  • высокая механическая прочность, особенно в случае забивных свай;
  • быстрота возведения, что считается большим преимуществом в случае срочности строительства.
Читайте также:  Тумба для ванной: вид конструкции, материал изготовления, размер и тип моделей

Среди недостатков выделяется необходимость специальной техники, что увеличивает себестоимость строительства, а также проблемы с оборудованием подземных помещений. Увеличивается также воздействие холода на пол здания.

Срок службы забивных свай превышает 100 лет. В случае буронабивных свай, средняя долговечность составляет 70-80 лет.

Плитный

Монолитный, плитный фундамент представляет собой сплошное бетонное основание, возведенное под всей площадью здания. Такая плита может быть изготовлена путем заливки бетонного раствора с установкой армирующей сетки или из железобетонных плит с заделкой стыков.

Необходимость плитного фундамента возникает при строительстве домов на сильнопучинистых или сыпучих грунтах, при их неравномерной структуре, на насыпных грунтах.

Его можно применить и на скалистых выходах, где возникает проблема в рытье глубоких траншей. Толщина сплошной монолитной плиты может составлять от 30 см до 1 м в зависимости от нагрузки на фундамент.

Для изготовления плитного фундамента роется котлован нужной глубины по размеру дома. Дно покрывается подушкой из песка из гравия. Под плиту стелется гидроизоляция и утеплитель.

Устанавливается армировка в виде сетки из стальной арматуры. При толщине более 50 см монтируется 2-х слойная армировка с увязкой по вертикали. Для заливки используется бетонный раствор марки не ниже М300.

Плюсы и минусы

Основные преимущества плитного фундамента:

  • простота конструкции;
  • малая глубина заложения;
  • высокая прочность фундамента;
  • повышенная устойчивость здания, даже на пучинистых и сыпучих грунтах.

Недостатки:

  • повышенный расход материалов и цена, что является основным препятствием для его популярности;
  • трудоемкость и необходимость длительной выдержки до полного отвердения бетона;
  • проблемы с обустройством подвалов.

Плитный фундамент обладает высокой долговечностью. Средний срок службы превышает 120-140 лет

Правильный фундамент поможет установить дом на любом грунте и рельефе. Представляем вашему вниманию фотографии интересных и необычных фундаментов

Виды фундаментов для частного дома

Задумавшись о капитальной постройке любого объекта первым делом нужно выбрать фундамент, на котором будет стоять здание. Виды фундаментов для дома очень разнообразны. Исходя из типа постройки, количества этажей, отделки стен, характеристик грунта и глубины протекания грунтовых вод, размера денежных средств для финансирования строительства, встанет выбор между несколькими видами фундамента для частного дома. Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо четко понимать, какие они бывают.

Классические виды фундаментов для дома

Исходя из территориального расположения, используется определенный вид фундамента. Не секрет, что строить объекты лучше на прочной базе. В современном мире применяется несколько разновидностей фундаментов:

  • столбчатый;
  • ленточный;
  • плитный;
  • свайный.

Каждый из этих фундаментов имеет свои плюсы и минусы, а также определенные нюансы и область применения. Если вы хотите получить на выходе надежное строение, то все эти нюансы необходимо знать.

Столбчатый фундамент

Издавна этот фундамент использовали в строительстве жилья из бревен и бруса. Деревянный сруб с балками перекрытий помещали на столбы. Существенным плюсом считается то, что его можно себе позволить при малом бюджете. Поэтому при планировании строительства жилья из дерева или каркасного дома своими руками без подвального помещения такой вариант будет самым оптимальным. Возводят его на неподвижной почве, которая не склонна к вспучиванию и передвижению.

Разновидности столбчатого фундамента
Деревянный

Столетиями такой фундамент был распространен в территориальной местности с лесами из массивных деревьев. В наши дни его используют, если требуется построить дачу или сэкономить средства. Изготовление столбов не доставляет хлопот. Нужно выкопать открытые котлованы и закрепить в них вертикально деревянные стулья. Изготавливаются стулья из брета сосен или дуба, их диаметр должен быть не меньше 25 сантиметров. Важно, чтобы брет был направлен вниз.

Если нужно повысить надежность, нижнюю часть столбов необходимо упереть в прочное основание. Как вариант — сделать вспомогательную усиливающую часть. В этом случае основа станет крепче благодаря увеличенному участку опоры. Для опор применяют бетонные плиты и деревянные крестовины с подкосами. Также опору можно изготовить из тощего бетона: поместить столб в смесь на 15 см и зафиксировать в вертикальном положении. Фиксироваться такой столб будет крепко.

Для создания деревянной крестовины, нужно закрепить крестом два бруска по 70 см каждый. С целью увеличения прочности закрепить со столбом шиповой сборкой.

Исходя из массы и размеров будущей постройки, определяют количество стульев. Они устанавливаются по углам, а также при пересечении с несущими стенками. Если нужны дополнительные столбы, то рассчитывают их количество так: на тонну постройки один столб, при этом область опоры никак не может быть меньше 490 мм2 при стандартных данных грунта 2 кг/см2. Далее слоями сыпят на столбы песок и утрамбовывают. Если важно увеличить время службы столба, то их можно обжечь и смазать дегтем.

Несмотря на все ухищрения столбы из дерева недолговечны, никак не получится эксплуатировать их в течение многих лет. Однако этого недостатка легко можно избежать, используя при постройке столбчатого основания кирпич и камень.

Каменный или кирпичный

Главный принцип — это бутовая кладка с обязательным перевязыванием швов. Гранитный камень, осколки кирпича и бутовый камень используют как наполнитель. Сама кладка делается из кирпича-железняка. Силикатный или алый кирпич тут не подойдет, потому как имеет склонность к разрушению под действием влажности.

Столбчатый

Если предстоит стройка на болотистой местности, то не стоит возводить там деревянный или каменный фундамент. Он просто не выстоит. Такому участку подойдет столбчатый фундамент сборного типа. Части изготавливаются предварительно, столбы скрепляются с ровной бетонной основой. Используются железобетонные столбы с арматурой. Однако возможно использование и асбестовых труб. Поверхность таких труб обмазывают битумом, а внутри заполняют арматурой и заливают бетоном. Чтобы изготовить такого рода фундамент, нужно пробурить скважину, установить в ней трубу и заполнить бетоном.

Читайте также:  Фундамент под забор из металлопрофиля

Все типы столбчатой основы устанавливаются строго в высохшей почве. Участки со значительным наклоном поверхности не подходят ввиду того, что возможен перекос всего строения. Если изначально планировалась постройка жилья, в котором задумано цокольное помещение или же подвал, то также стоит исключить этот вид фундамента для дома.

Ленточный фундамент

Наиболее известный вид фундамента для частного дома, применяемый буквально при каждой постройке. Несомненным плюсом считаются сплошные стены подобного вида фундамента. Это значит, что он может использоваться для стен подвалов, а также цокольных помещений. В построении он достаточно прост, что позволяет возвести его самому. К минусам относятся траты на необходимый материал: щебень, песок, цемент. Не применяется он при больших высотных перепадах, болотистой местности и непрочной земле.

Ленточный фундамент подразделяется на подвиды
Сборный

Изготавливается из скрепленных железобетонных блоков. Они достаточно тяжелые, в процессе постройки потребуется помощь подъемной техники.

Производятся железобетонные конструкции с шириной от 400 до 600 мм.

Для начала потребуется бетонная подложка высотой 10 см. Именно на подложку ляжет 1-ый ряд блоков. Скрепление происходит благодаря заливке цементного раствора в пазы блоков. Второй ряд кладут на первый. Стыки смазываются раствором.

В случае, когда несущая способность почвы вызывает сомнения, под фундамент следует изготовить дополнительное основание.

Такое основание делается из особых блоков с шириной от 800 до 2800 мм. Если в возводимом строении планируется цокольное помещение, то такого рода основание возводить нецелесообразно, потому, как стыки его будут промерзать. Но этот недостаток можно устранить утеплением фундамента экструдированным пенополистиролом.

Бутовый фундамент

Применяется в постройке сооружений высотой вплоть до второго этажа. Происходит заливка траншей. В траншею выкладывают бутовые камни величиной около 30 см. Промежутки засыпают щебенкой и заливают бетоном. Важный момент: основа обязательно должна быть шире стенок и возвышаться над грунтом не меньше чем на 15 см.

При хорошей почве ширина подошвы составляет 60 см, при сыпучей участок нужно расширить.

Монолитный

Фундамент заливается цементным раствором. Сначала происходит утрамбовка траншеи. Затем кладут геотекстиль и заполняют щебнем, далее можно лить бетон. На земле из досок сооружают опалубку. Фундамент необходимо возводить так, чтобы он был шире стен строения. В сколоченную опалубку помещают арматуру в связанном виде, после чего происходит заливка бетоном и выравнивание поверхности.

Такой вид фундамента для частного дома применяется при постройке практически любых сооружений. Здесь не нужна специальная техника, а в планировке практически нет никаких ограничений. Преимуществом его является постоянное нахождение плиты в одном положении, это спасет строение от разрушения в случае смещения почвы.

Панельный

Применяется для деревянных домов, в которых имеется подвал. Слой используемых панелей составляет 260 мм. Ячейки в панелях заполнены утеплителем. Делаются подобные панели по заказу.

Существует также несъемная опалубка. Изделия из пенопласта заливаются бетоном, при этом пенопласт остается надетым на основу, создавая дополнительную теплозащиту. Плюсом такого сооружения считается отсутствие необходимости делать опалубку. В траншею помещаются пластмассовые формы и заливаются цементом, а верх закрывается облицовочным материалом. Делать это следует по возможности очень быстро, потому как пенопласт не терпит солнечный свет.

Плитный фундамент

Это единая монолитная платформа из бетона. Такой вид фундамента для частного дома используется, если на местности усилены грунтовые воды или слабые виды грунта сжаты неровно. Плита производится на заводе или же заливается непосредственно на месте стройки. Во втором случае используется арматура, лом, а также проволока. Предварительно убирается почва, утрамбовывается дно, засыпается песок до 7 см глубиной.

Далее еще одна утрамбовка, гидроизоляция и происходит выкладка арматуры. Нужно контролировать, чтобы арматура легла ровно и не высилась над верхушкой. Бетон нужно залить за один раз.

Такой вид фундамента для дома считается весьма прочным, однако содержит и минусы. К примеру, под ним нельзя сделать подвал.
Этот фундамент довольно затратный и применяется по большей части при постройке небольших зданий.

Свайный фундамент

Подобные фундаменты подразделяются на три типа, каждый погружается в почву на значительную глубину, наверху соединяются ростверками. Так образуется единая каркасная основа. Сваи-стойки нужно вбить вглубь до крепких континентальных пород.

Глубины от 4 до 6 м обычно бывает достаточно. Они переносят нагрузку от всего строения на грунт, на котором установлены. На нее может приходиться порядка 85 % веса всего здания, поэтому изготовление происходит по специальной технологии, позволяющей получить прочное основание. Такие сваи считаются достаточно прочными и являются самыми распространенными.

Опираясь на грунт, сваи практически не дают зданию оседать и способны выдерживать очень высокие нагрузки.

Висячие сваи же вбивают в плотную почву, поскольку они не достают до континентальных пород. У них увеличена площадь боковой поверхности и ко всему этому она имеет рельеф, что позволяет сваям плотнее укрепляться в почве. Такие сваи используются в ситуациях, когда прочный грунт расположен слишком глубоко, и чтобы воспользоваться сваями-стойками, нужно сделать их чересчур длинными.

Читайте также:  Чем мазать торцы бревна чтобы оно лучше сохло

Винтовые сваи представляют собой трубы из металла, край которых изготовлен в виде винта. Такие сваи не нужно вбивать в почву, они проворачиваются подобно винтообразному механизму.

Производят сваи из стали и железобетона. Существенным минусом данного вида фундамента для дома остается необходимость в сваебойных машинах. Зато он единственный из всех возможных, который можно использовать в подвижных или же мерзлотных грунтах. Хотя основание весьма затратное в финансовом плане и редко используется в индивидуальном строительстве, оно позволяет возводить крупногабаритные здания. Подробнее о преимуществах и недостатках свайного фундамента читайте нашу статью.

Независимо от выбранного вида фундамента для вашего дома на нем нужно установить цокольное помещение. А уже на него возводить стены. Распространен кирпичный цоколь. Он всегда чуть шире стенок и уже, чем само основание. Самым главным предназначением цоколя является предохранение стен от влажности и вытяжка подвальных комнат. Помимо этого, создается возможность установить лаги для настила. Фундаментальная гидроизоляция делится на 2 вида: горизонтальную и отвесную. Она предохраняет стенки от пропускания влажности из почвы.

Для изготовления всех видов фундамента, можно использовать бетон марок от М100 до М500 со свойствами морозостойкости и водонепроницаемости. Рекомендуем заказывать бетон на сайте http://beton174.ru.

Изучив нюансы и поняв характерные черты фундаментов, не составит труда подобрать необходимый именно вам с целью сооружения жилья или иного здания. Исходя из имеющегося бюджета можно выбрать вид фундамента для дома подороже, например, монолитный, который потребует внушительного числа материалов. Если же бюджет невелик, можно сосредоточиться на столбчатых и винтовых свайных фундаментах, однако никак не нужно упускать из виду, что они зависимы от территориальной местности и находящегося там вида почвы. Всегда помните: от выбранного вида фундамента для дома зависит безопасность и стойкость сооружения, потому как он является его основой.

Виды фундаментов для частного дома видео

Виды фундаментов для частного дома: выбор лучшего варианта

Важнейшей составляющей любого здания или постройки является фундамент. Он берет на себя нагрузку от корпуса дома и крыши и равномерно распределяет их по основанию. Препятствует проникновению воды в подвальные помещения и гасит колебания грунта. Не позволяет дому деформироваться под влиянием климатических факторов и особенностей почвы.

От того, насколько правильно будет заложен фундамент, зависит срок эксплуатации всего здания, эффективная работа коммуникационных сооружений, прочность стен и многое другое. Проще и экономически выгодней заложить фундамент один раз, но корректно и в соответствии с правилами, чем впоследствии неоднократно его ремонтировать или устранять ошибки строительства.

Существует несколько основных видов оснований и различные вариации их комбинирования.

Фундаменты различаются по таким параметрам:

  • степени углубленности в грунт;
  • материалу;
  • способу возведения;
  • типу конструкции;
  • будет ли он под всем зданием или только под несущими элементами.

Виды работ

Перед собственно строительством фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы:

  • определить состав грунта;
  • рассчитать нагрузку на основу и разработать схему: какой тип фундамента подходит, ширина и глубина закладки;
  • спланировать участок земли под работы и определить земляные работы: провести разметку, вырыть траншеи, выложить песчаную подушку;
  • установить опалубку, если потребуется;
  • сделать армирование, также по необходимости.

Виды материалов

Для возведения фундамента, независимо от того, какой его вид вы выберете, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • ребристая арматура с диаметром 10-20 мм и проволока для ее связывания;
  • песок, цемент, щебень;
  • лес, используемый для опалубки;
  • совковая лопата, грабли, выравнивающая рейка;
  • инструменты: измерительные, ударные, режущие, для работы с арматурой.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента благодаря своей универсальности. Представляет собой сплошную ленту из бетона, расположенную под несущими и внутренними стенами и в местах опорных колонн. Ширина ленты одинакова по всему периметру. Они опираются на фундаментные плиты. Цельная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и подходит под любой грунт.

Применяется на неоднородных грунтах, которые приводят к неравномерной осадке. Этот тип хорош для крупногабаритных строений на один-два этажа, построенных из бетона, кирпича, камня, блоков. Подходит для домов с подвалами, для строительства ограждений, заборов. Не требует основательных подготовительных работ.

Преимущества:

  • универсальность;
  • уместность для разных регионов;
  • устойчивость к любым климатическим условиям и колебаниям грунта;
  • быстро монтируется;
  • имеет относительно невысокую стоимость;
  • может использоваться в качестве стен для подвала.

К недостаткам относятся сложность выполнения гидроизоляционных работ и ограничения в конфигурации здания – оно должно иметь простую форму.

Ленточная конструкция делится на два вида: монолитный и сборный фундаменты. Остановимся подробней на каждом из них.

Монолитный фундамент

Представляет собой цельнолитую армированную полосу и устанавливается на месте строительства в подготовленную опалубку. Такой фундамент станет решением для дома с нестандартной конфигурацией, например, с полукруглыми эркерами или сложными террасами. Очень прочный, без щелей, не требует дополнительной гидроизоляции.

Минусом является высокая трудоемкость строительства и большие затраты по времени: необходимо вырыть траншею, смастерить опалубку, установить арматурный каркас, замесить и залить бетон. Кроме того, в процессе идет большой расход материалов и используется специальная техника. Закладка должна проходить в теплое время года, что обеспечивает прочность.

Сборный

Сборный фундамент возводится из стандартных железобетонных блоков с помощью специализированной техники. Блоки привозятся в готовом виде непосредственно с завода. Такое основание имеет более низкую по сравнению монолитным прочность за счет меньшей жесткости блоков и наличия швов. Дополнительное усиление арматурой в данном случае осуществить невозможно.

Читайте также:  Характеристики и размеры восьми волнового шифера

Преимущества:

  • оперативное строительство;
  • короткий срок выдержки позволяет ввести объект в эксплуатацию сразу же после возведения;
  • сборная конструкция позволяет избежать перекоса фундамента и соорудить четкие прямые углы.

Среди недостатков высокая стоимость, невозможность использования на некоторых грунтах, необходимость задействования многочисленных ресурсов, человеческих и финансовых. При обустройстве подвала потребуется дополнительная гидроизоляция.

Свайный

Представляет собой одну или несколько свай, объединенных наверху специальной плитой. Для ее изготовления используется бетон. Дополнительно она может укрепляться железной арматурой.

Такой фундамент применяется для сооружения домов на любых слабых грунтах, за исключением скального. Подходит для всех регионов, для строительства загородных домов, многоэтажных сооружений. Такая конструкция позволяет основанию выдержать большую нагрузку.

Свайный фундамент изготавливается из деревянных свай, армированного бетона, металла или комбинирования свай бетонных и металлических.

По типу изготовления сваи выделяют:

  • вдавливаемые;
  • набивные;
  • забивные;
  • винтовые.

Преимущества свайного фундамента:

  • простое и быстрое строительство, даже на участке небольших размеров и в любое время года;
  • универсальность;
  • возможность использования на сложных рельефах;
  • высокая прочность;
  • небольшой объем земляных работ.

Недостатки: дороговизна возведения, использование дорогостоящей специальной техники.

Плитный фундамент

Опорой для постройки служат готовые железобетонные плиты: они укладываются по периметру здания на глубине от 30 до 100 см. Возможно применение арматуры для придания большей прочности. Предварительно место для конструкции подготавливается: в него заливают бетон или засыпают песок. Основание имеет разную глубину заложения. Мелкозаглубленная конструкция на подвижном грунте носит название «плавающей». Ее преимуществом является способность перемещаться вместе с грунтом, что предотвращает деформацию и разрушение дома.

Плитный фундамент используется для многоэтажных сооружений, на участках со слабым грунтом с высоким уровнем грунтовых вод: песках, плывунах. Подходит для укладки в сейсмически активных регионах. Важная особенность: участок должен быть одного уровня, без перепадов высоты.

Преимущества:

  • универсальность относительно грунта;
  • равномерное распределение нагрузки по всей площади;
  • устойчивость к вертикальным и горизонтальным деформациям.

Недостатки: это самый дорогостоящий вид фундамента из-за транспортировки готовых плит и их установки. Кроме того, фундамент исключительно монолитный, что не всегда удобно.

Столбчатый

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, которые служат опорой для самых сложных точек: мест схождения стен и углов дома. Столб погружается в пробуренную скважину или собственно в грунт. Сверху столбы соединяют железобетонные балки. При закладке этого вида фундамента требуется армированный пояс – ростверк, он предотвращает горизонтальное смещение фундамента и распределяет нагрузку здания на систему столбов.

Станет отличным решением для дома из дерева или других легких материалов. Подходит для каркасных сооружений, дачных домиков. Используют на устойчивых грунтах без деформации и перепадов температур. Не предусматривает наличие подвала. Особенно хорошо подходит для бань, сараев и подобных построек, а также для легких частных домов (панельного или каркасного типа, из пиленого/клееного бруса).

Изготавливаются из кирпича, камня, дерева, армированного бетона.

Преимущества:

  • высокая устойчивость;
  • меньшая усадка, чем у ленточного основания;
  • позволяет на 25% увеличить нагрузки на основание;
  • низкая стоимость.

К недостаткам относится невозможность установки на слабом и подвижном грунте: торфе, глинистой почве, просадочных породах. Это приведет к тому, что конструкция просядет. Если иначе никак нельзя, необходимо установить очень мощные ростверки, что неминуемо поднимет стоимость строительства.

Подобно ленточному основанию, бывает сборный и монолитный.

Блочный

Блочный фундамент считается одним из популярных видов. Собирается из железобетонных блоков на месте строительства, что делает монтаж быстрым и удобным. Отлично подходит для домов с запланированным подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом.

Применяется на сухих и плотных грунтах, а также песчаных.

Преимущества:

  • простота конструкции;
  • сравнительно небольшой расход материалов;
  • сопротивляемость перепадам температуры;
  • надежность блоков, легкая армируемость, долговечность;
  • устойчивость к микроорганизмам;
  • разные размеры и возможность подрезать блок;
  • возможность дополнительной экономии, в том числе на количестве рабочих.

Среди недостатков стоит упомянуть о малой прочности (которой все же достаточно на перечисленных грунтах) и использовании специальной техники. Не формируется монолитная структура, есть швы, которые пропускают воду и холод. Не рекомендуют возводить блочный фундамент на почвах с невысокой прочностью и с высоким уровнем грунтовых вод.

Ленточно-свайный

Ленточный-свайный фундамент используется на слабых грунтах, на участках с насыщенной водой почвой. Лента способствует равномерному распределению нагрузки. С помощью свай основание стабилизируется в случае избытка влаги. Подходит для участков с перепадами высоты, для строительства малоэтажных домов и зданий из пеноблоков.

Преимущества:

  • быстрота строительства;
  • работы можно вести в любое время года;
  • низкая стоимость за счет малого расхода материалов.

К недостаткам относится сложность расчета нагрузки, дом должен быть без подвала. Кроме того здание для такого основания должно быть небольшое и легкое.

Виды фундаментов для деревянных домов

Древесина подвержена разрушению больше, чем другие строительные материалы. Особенно уязвимы места, контактирующие с водой и землей. Поэтому правильный фундамент становится залогом долговечности деревянного сооружения.

Учитывая малый вес дерева, обычно используют такие типы фундаментов:

  • ленточные;
  • столбчатые;
  • свайные;
  • плитные.

Отделка фундамента

Все виды отделки фундамента делятся по способу нанесения и бывают в соответствии с этим «сухие» и «мокрые». К «мокрым» видам отделки относятся:

  • штукатурка;
  • клинкерная плитка;
  • искусственный и натуральный камень.
Читайте также:  Чем закрыть продухи в фундаменте на зиму: инструкция и советы

Материал наносится в жидком виде или садится на строительный раствор (клей). Камень и плитка считаются более надежной облицовкой, обеспечивают защиту от воды и механических повреждений. Однако они сложны в монтаже. Штукатурка имеет свойство выкрашиваться и требует периодического обновления.

К «сухой» отделке в свою очередь относят:

  • сайдинг;
  • профнастил и профлист;
  • декоративные панели.

Такой материал крепится механическим путем. Он позволяет создать вентиляцию цоколя, но при этом неплотно прилегает к стене и подвергается механическим повреждениям.

Какой фундамент выбрать для частного дома

Вид фундамента определяется на стадии проектирования и зависит от совокупности факторов:

  • инженерно-геологических условий. Сюда входит проба грунта и ее исследование, изучается, на какой глубине залегают грунтовые воды, какая пучинистость грунта, рельеф местности. Учитываются возможности подключения к коммуникациям;
  • сбора нагрузок: какова окажется общая сумма всех составляющих сооружения;
  • глубины укладки, а также будет ли необходима гидроизоляция и дренаж – при наличии по соседству водоема;
  • нагрузки от соседних построек, которые дают деформацию грунта;
  • вероятности аварий и прорывов, что может привести к оседанию грунта;
  • параметров дома и его этажности;
  • наличия подвала, цокольного этажа;
  • глубины промерзания грунта.

Также нужно заранее учитывать, будет ли дом жилым постоянно или в определенные месяцы, от этого зависят особенности отопления.

У каждого из фундаментов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе необходимо учитывать все нюансы участка, дома и региона, чтобы ваше жилье было долговечным и надежным.

Особенности выбора типа фундамента под мангал или барбекю

Для того чтобы летом проводить больше свободного времени на улице, необходимо отправиться на дачу. За городом и воздух чище, и пыли меньше. Именно эти требования позволят создать наиболее пригодные условия для отдыха и оздоровления. Таким образом, нелишней будет и возможность приготовления и употребления пищи на открытом воздухе. Это оказывается возможным тогда, когда на участке организована зона отдыха.

Мангал из кирпича можно выполнить своими руками. Вам потребуется порядовка и схема.

Это может быть как небольшая площадка для пикников, так и стационарная беседка с барбекю. В любом случае и то, и другое нуждается в особом внимании. Данные сооружения требуют соблюдения правил безопасности, и помимо этого они должны быть удобными в использовании. Так что стоит подумать о выделении специально оборудованного места для данной печи, то есть залить фундамент под барбекю.

  1. Определение месторасположения мангала в саду
  2. Способы возведения фундамента под печь барбекю
  3. Опалубка для фундамента
  4. Армирование фундамента под барбекю
  5. Установка свайного и монолитного фундамента под барбекю

Определение месторасположения мангала в саду

Мангал нужно располагать подальше от деревьев, чтобы избежать повышенной пожароопасной ситуации. В этих же целях не стоит без предварительной защиты устанавливать барбекю в деревянную беседку. Так, под мангалом обязательно должен быть надежный фундамент, установить который можно будет самостоятельно. Данный процесс не будет требовать от вас никаких специальных навыков, равно как и значительных финансовых вложений.

Каждое подобное мероприятие должно начинаться с тщательно продуманного плана, отражающего все будущие действия. Начинать планирование необходимо, как уже говорилось, с выбора места для барбекю. Этот процесс во многом зависит от формы и конструкции будущего фундамента.

Схема кладки фундамента под мангал.

Вариантов, которые будут реализованы, может быть очень много. Так, например, если вы не удовлетворены простым мангалом или жаровней, вы можете переоборудовать сарай, построить беседку или соорудить единую структуру, в которую войдет летняя кухня или крытая терраса. В любом случае, вам нужно выбрать наиболее подходящее место для проведения отдыха на природе.

Сначала нужно определиться с тем, каково будет расстояние от барбекю до основных зданий на вашем участке (дом, кухня). Расстояние это не должно быть очень большим, так как перемещаться в процессе приготовления еды вам будет неудобно, да и разнообразные инструменты и приспособления переносить на длинные расстояния не так-то просто. В то же время, не все выносят запах дыма, который может проникнуть в дом при слишком близком расположении этих двух сооружений. Да и в целях снижения риска возникновения пожаров не рекомендуется возводить фундамент для барбекю рядом с домом.

Устройство мангала: поперечное сечение.

Помимо дыма, в гостиную или в другие комнаты может проникать запах жареных продуктов, который, как и дым, не покажется домочадцам приятным. Таким образом, печь должна быть расположена вдали от дома, но предпочтительно на подветренной стороне или там, где мангал будет защищен от порывов ветра другими элементами участка. Весьма предпочтительным окажется вариант, при котором место для пикника будет отделено от дома деревьями. Во-вторых, расположение будущего барбекю, построенного своими руками, должно быть легкодоступно, чтобы вам и вашим гостям не приходилось пробираться к нему через грядки, кусты и хозяйственные постройки (туалет, дровяник).

Третье обязательное условие касается наличия безопасного заземления и других норм пожарной безопасности.

Так, расстояние от зданий и деревьев должно составлять как минимум 10 м, а над мангалом нельзя оставлять нависающих ветвей. Неподалеку должен располагаться источник для быстрого тушения пожара — это либо большие емкости с водой, водоем либо песочница.

Способы возведения фундамента под печь барбекю

Если вы намерены соорудить настоящую печь барбекю на участке, то вам подойдет закладка ленточного фундамента. В случае, когда мангал планируется переносной, временный, достаточно будет всего-навсего сделать большую насыпь гравия или песка на площадке. Вы также можете комбинировать материал основания. Так, например, непосредственно под печью будет бетонная площадка, а там, где планируется столовая или место для отдыха и танцев, площадка может быть деревянной. Но в любом случае вам нужно будет подготовить песчано-гравийную подушку, без которой не может обойтись ни беседка, ни барбекю. Для того чтобы соорудить ленточный фундамент под барбекю, вам нужны будут следующие материалы и инструменты:

  • вода;
  • щебень;
  • цемент;
  • песок;
  • колышки;
  • лопата;
  • веревка;
  • лопаты.
Читайте также:  Термопанели для утепления и наружной отделки фасада

Прежде чем приступать к строительству основания, нужно согласно вашему плану разметить территорию в саду, используя колышки и веревку, натянутую между ними. При сооружении ленточного фундамента под барбекю, вам нужно будет рыть траншею по периметру печи. Если вы планируете залить всю платформу фундамента для барбекю, то почва удаляется из-под всей площади установки печи. Глубина траншей зависит от веса печи. Обычно кирпичная печь, сложенная своими руками, по весу не составляет более 1 т. Таким образом, песчано-гравийная подушка должна будет располагаться на расстоянии 20-30 см от поверхности земли.

Устройство фундамента для мангала: 1 -Бетон, толщина слоя 100мм; 2 — Щебень, толщина слоя 100мм; 3 — Подстилающий грунт; 4 — Верхний слой грунта.

Ширина траншеи под фундамент печи зависит от ширины стенок будущего объекта. К ним нужно добавить приблизительно 5-7 см с каждой стороны, чтобы кладка велась на своеобразном постаменте. Таким образом, если вы запланировали установить толщину стенок барбекю в 10 см, то выкапывать траншею нужно будет шириной не менее 20 см. После завершения данного этапа можно переходить непосредственно к закладке подушки. Первый слой песка засыпается максимум на 10 см. Далее его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого советуют использовать воду. Пролив песок некоторым количеством воды, вы сможете быть уверенными в том, что он отлично утрамбован. На песок после этого укладывается щебень слоем не более 5 см. Можно также сразу перемешать песок со щебенкой в соотношении 3:1 и, высыпав в яму, тщательно их утрамбовать.

Опалубка для фундамента

Перед заливкой бетонного фундамента своими руками под гриль или барбекю необходимо построить опалубку и сделать армирование. К необходимым материалам для опалубки и армирования относятся:

  • деревянные доски ( или фанера);
  • пила или электролобзик;
  • гвозди;
  • армирующая сетка;
  • металлическая проволока.

Схема мангала-коптильни своими руками.

Из инструментов нужны будут плоскогубцы и молоток. Опалубка ленточных фундаментов сооружается из досок, которые необходимо закрепить по периметру выкопанной траншеи. Доски необходимо сбить между собой в соответствии с высотой фундамента и с длиной траншеи. Эти доски необходимо закрепить так, чтобы они не падали и не пропускали сквозь себя жидкий бетонный раствор. Соответственно, для этого вам потребуются либо колышки (металлические или деревянные), либо кирпичи, либо шифер. Этими подручными средствами нужно зафиксировать опалубку в одном положении.

Обычно опалубка сооружается из досок и обрезков пиломатериалов, но если фундамент под печь требуется сложный, предполагается дизайн с разнообразными по геометрии линиями, то разумнее в целях укрепления и удержания раствора использовать фанеру. Опалубка должна быть смазана, чтобы потом можно было легче удалить ее с высохшего фундамента. Для этой цели подходит обычная отработка.

Армирование фундамента под барбекю

При заливке бетона не всегда нужно прибегать к данному процессу, иногда можно обойтись и без него. Если нагрузка на монолитную плиту окажется небольшой, то вполне возможно залить бетон без предварительной укладки в траншею арматуры. Если вы все же решили усилить конструкцию, вам понадобится один слой арматуры (любой металлолом), сетку из которой можно изготовить самостоятельно или же можно будет вкопать в траншею несколько штырей, к который проволокой привязать сетку-рабицу. Также арматуру рекомендуется загрунтовать до помещения ее в землю для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление бетона и железа.

Чтобы сделать это, используется так называемое «цементное молоко». Оно готовится следующим образом: сухой цемент разбавляется водой до получения массы, консистенция которой будет напоминать жидкое тесто. Потом любой кисточкой нужно будет промазать все металлические детали и дать им засохнуть. Если используется простой металлолом, то его заглубляют на расстояние, равное примерно 10-15 см, а потом все эти детали нужно будет соединить с помощью проволоки. Затем нужно убедиться в том, что высота арматуры не слишком велика. Иначе после заливки фундамента на его поверхности останутся обрывки проволоки или сетки.

Установка свайного и монолитного фундамента под барбекю

Для данного типа основания потребуются следующие компоненты:

  • вода — 1 часть;
  • песок — 3 части;
  • цемент — 1 часть;
  • щебенка — 3 части;
  • гидроизоляция;
  • бак для раствора;
  • лопаты;
  • уровень.

Обычно такие фундаменты, заливающиеся своими руками, требуют использования цемента марки не ниже М 300. Если же планируется возведение легкого мангала, то достаточно будет и M 100. Основание под печь барбекю заливается бетонным раствором из песка, щебня и цемента. Можно использовать и бетономешалку. Тогда сначала вам нужно будет засыпать в нее все порошкообразные составляющие и щебенку, а потом понемногу добавлять воду. Как только получится раствор нужной консистенции, можно будет выливать его в траншею.

Обратите внимание на то, что фундамент заливают под барбекю бетонной смесью сразу по всей площади, за один раз. Если вы не будете следовать этому правилу и зальете фундамент частями, он получится неровным, и вы не получите монолитную массу, которая определяет прочность и надежность таких оснований. Поверхность должна быть обработана раствором с помощью шпателя. На данном этапе готовый фундамент необходимо постараться выровнять. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем.

Читайте также:  Украшаем окна – советы и модные рекомендации

Все начинается с фундамента: как построить надежное основание под печь для барбекю

Приготовление жареных блюд на свежем воздухе – один из обязательных пунктов программы отдыха с семьей и друзьями.

При выезде на пикник обычно обходятся подручными средствами или, привезенными с собой, складными приспособлениями, а отдых на дачном участке или в своем доме требует наличия стационарной площадки или беседки.

Наличие открытого огня, использование множества различных предметов и устройств диктуют свои требования к оборудованию места для приготовления любимых блюд – требования пожарной безопасности, возможность подведения воды, электрического кабеля и т. д. Оптимальным вариантом становится постройка специальной печи из кирпича, для которой потребуется надежное и прочное основание – фундамент.

Назначение и виды фундамента под печь из кирпича

Существует множество вариантов конструкции печей барбекю. Требования безопасности, призванные исключить возникновение пожара, предписывают размещать печь не ближе, чем за 10 метров от деревянных построек, вне зависимости от того, свои они или соседские.

Некоторые ограничиваются постройкой небольшой печи, другим представляется правильным сооружение небольшого комплекса под навесом или беседки. В любом случае потребуется предварительная закладка фундамента — несущего основания.

Фото 1. Плитный фундамент в разрезе. Он отличается большим расходом бетона и арматуры.

Размер будущего строения имеет важное значение, поскольку он определяет несущую способность фундамента. От размеров также зависит и тип основания. Могут быть применены следующие варианты:

  • Плитный (монолитный) фундамент. Представляет собой сплошную плиту из железобетона, залитую на подготовленной подушке из ПГС и речного песка. Требует значительного объема земляных работ.
  • Свайный. Используется на сложных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Имеется несколько вариантов свайного фундамента, от самого простого столбчатого до буронабивного. Существуют также винтовые сваи, которые могут быть использованы практически повсеместно. Размеры земляных работ колеблются от среднего до практически нулевого уровня.
  • Ленточный. Самый распространенный тип основания, применяется для большинства построек. Для печи барбекю удобен тем, что может быть усилен под самой печью без лишних затрат материала как это происходит с плитными основаниями. Земляные работы соответствуют величине траншеи.

Важно! Из всех вариантов наиболее доступным представляется фундамент на винтовых сваях. Не требует предварительной обработки почвы, может быть использован даже на неровном участке, сваи завинчиваются вручную, что предполагает самостоятельное выполнение работ.

Как выбрать и приготовить место?

Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

  • Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
  • Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
  • Производится подсыпка подушки из ПГС.
  • Подсыпка слоя речного песка.
  • Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
  • Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

Как сделать фундамент для барбекю

На даче или загородном доме хочется не только заниматься выращиванием плодоовощных культур, но и отдохнуть на свежем воздухе.

Чтобы устроить приятный досуг семье и близким, стоит соорудить мангал или жаровню барбекю. Разница между этими видами печей заключается в способе приготовления мяса: мангал предполагает зажаривание на шампурах, барбекю — на специальной решетке.

Возможно оборудовать сооружение вертелом для гриля. Но любая стационарная конструкция непременно должна иметь крепкий фундамент. Процесс его строительства не потребует специального опыта и существенных материальных затрат.

  1. В каком месте лучше строить
  2. Размеры фундамента
  3. На какую глубину заливать
  4. Монтаж опалубки и арматуры
  5. Заливка бетона
  6. Фундамент из кирпича
Читайте также:  Характеристики и размеры восьми волнового шифера

В каком месте лучше строить

Возведение начинается с определения места, где будет располагаться будущая постройка с учетом ее внешнего вида, размеров и дизайна.

Это может быть обычный мангал или жаровня, но при желании можно соорудить навес либо выстроить целое сооружение по типу летней кухни и крытой террасы.

Выбирая подходящее место, надо придерживаться следующих правил:

  • Ровная поверхность участка;
  • Ветер не должен дуть в сторону жилых помещений;
  • Мангал необходимо расположить на таком расстоянии от дома, чтобы было возможно провести все коммуникации;
  • Нельзя располагать жаровню рядом с легковоспламеняющимися предметами и вещами.

Ни в коем случае не устанавливайте мангал без предварительной защиты в беседку, построенную из дерева. Непременным условием является и присутствие средств пожаротушения (вполне хватит большой емкости с водой, водопровода, ящика с песком).

Местонахождение будущего строения необходимо сделать легкодоступным. Соорудите садовые дорожки, чтобы не пришлось пробираться через грядки и клумбы, от беседки к дому и хозпостройкам.

Размеры фундамента

Перед началом монтажа основания проводится разметка территории в соответствии с планом. Она ведется с помощью колышков и веревки, натянутой между ними. Возведение ленточного фундамента потребует траншеи, вырытой по периметру мангала.

Если предполагается обустроить монолитный фундамент под барбекю, то земля убирается по всей площади установки печи.

Ширина траншеи под ленточное основание печи зависит от толщины стенок будущего объекта. К ним добавляется примерно 50–70 мм на каждую сторону, чтобы кладка осуществлялась на своеобразном постаменте. Для барбекю толщиной стенок в 100 мм траншея копается шириной не меньше 200 мм.

На какую глубину заливать

Глубина траншеи напрямую связанна с весом будущей печи. Конструкция из кирпича, построенная самостоятельно, по весу не превышает 1000 килограмм. Следовательно, песчано-гравийная подушка будет располагаться на глубине 0,2–0,3 м от уровня поверхности земли.

Глубина начального слоя песка должна быть не более 100 мм. После засыпки делается тщательная утрамбовка первого слоя. Для лучшей утрамбовки рекомендуют применять воду.

Вторым слоем засыпается щебень на глубину, не превышающую 50 мм. Можно сделать подушку и одним слоем: смешать песок со щебенкой в пропорции 3:1 и, засыпав в траншею, разровнять и тщательно их утрамбовать.

Монтаж опалубки и арматуры

Прежде чем приступать к самостоятельной заливке бетонного основания под барбекю, потребуется соорудить опалубку и сделать армирование.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Деревянные доски (фанера);
  • Ножовка или электролобзик;
  • Метизы;
  • Металлическая армирующая сетка;
  • Металлическая проволока;
  • Болгарка или специальные ножницы по металлу;
  • Плоскогубцы и молоток.

Опалубка ленточных фундаментов собирается из досок с дальнейшей установкой и креплением по периметру выкопанной траншеи.

Доски сшиваются друг с другом в щиты по размерам, равным высоте основания и длине траншеи. После установки щиты требуется зафиксировать с помощью колышков, кирпича или шифера, чтобы они не падали и не давали вытекать жидкому бетонному раствору.

Опалубка делается из досок и обрезков пиломатериалов, но если основание под печь планируется сложного дизайна с различными по геометрии линиями, то лучше для возведения опалубки и удержания раствора применять фанеру.

Внутреннюю поверхность опалубки лучше смазать маслом, так ее будет проще демонтировать с высохшего фундамента. В этих целях используют обычную отработку.

Фундамент можно построить без армирования. Если нагрузка на монолитную плиту планируется небольшой, фундамент строится без предварительной установки в траншею арматуры.

Если решено усилить конструкцию, то изготовить армирующую сетку можно, уложив один слой арматуры. Или просто вбить в траншею несколько металлических прутков, к которым с помощью проволоки прикрепить сетку-рабицу. Арматуру советуют покрыть грунтовочным составом до помещения ее в землю, для обеспечения наибольшей надежности сцепления бетона и железа.

В качестве грунтовки применяется так называемое «цементное молоко». Его приготавливают таким образом:

  • Сухой цемент смешивают с водой до получения массы, по густоте напоминающей жидкое тесто;
  • Любой кисточкой грунтовку наносят на все металлические детали;
  • Дают им высохнуть.

Необходимо проверить уровень установки арматуры по высоте, чтобы она не выступала. Часто после заливки основания из него могут торчать куски проволоки и части сетки.

Заливка бетона

Чтобы сделать ленточное или монолитное основание под барбекю требуются такие материалы:

  • Песок — 3 части;
  • Щебенка — 3 части;
  • Вода — 1 часть;
  • Цемент — 1 часть;
  • Гидроизоляция.

Из инструментов понадобится растворная емкость, уровень, лопаты.

Лучше всего фундамент залить цементом марки не ниже М 300-М 400. Для строительство легкого варианта, подойдет марка M 100.

Заливка фундамента под печь барбекю производится бетонным раствором, состоящим из песка, щебня и цемента. Бетономешалка облегчит приготовление раствора, но можно смешать его и вручную, с помощью лопаты. Загрузка компонентов осуществляется в следующей последовательности: в бетономешалку наливают небольшое количество воды, затем добавляют щебень, песок и цемент.

Чтобы сделать раствор жиже, доливают еще воды. Когда смесь приобретет необходимую густоту — как жирная сметана — она заливается в опалубку.

Необходимо учитывать, что основание под печь заливают бетоном сразу за один раз, иначе оно выйдет неровным, и не будет иметь нужной прочности.

Поверхность основания обрабатывают раствором с помощью шпателя. Идеальной ровности помогает достичь строительный уровень.

Фундамент из кирпича

Если вы не планируете строить большую печь, то капитальный фундамент не потребуется. Достаточно выложить зону установки мангала кирпичом или тротуарной плиткой.

Читайте также:  Чем мазать торцы бревна чтобы оно лучше сохло

Кладка кирпича ведется в шахматном порядке с применением цементно-песчаного раствора.

Посмотрите дополнительное видео:

Правильно построенный фундамент поможет жаровне прослужит долго без заметных разрушений.

Какой должен быть фундамент для мангала – виды и нюансы при изготовлении

Мангал – устройство, с помощью которого можно приготовить одновременно несколько блюд (наиболее распространено приготовление шашлыка) на природе или на территории загородного дома. В первом случае можно использовать небольшое, переносное устройство, а во второй ситуации оптимальным окажется стационарный мангал (требующий изготовление прочного и качественного основания).

Роль фундамента при обустройстве мангала

Основание под мангал выполняет ряд важных функций:

  • распределяет нагрузку на грунт, исходящую от стационарного мангала;
  • исполняет роль гидроизоляционного и теплоизоляционного барьера между основанием стационарной печи и землей;
  • защищает мангал от разрушительного влияния влаги, исходящей от грунтовых вод и проступающей сквозь почву;
  • выравнивает поверхность почвы и не позволяет канцерогенному газу, содержащемуся в грунте, проникать стационарную печь.

Проблемы при отсутствии фундамента

Если при обустройстве стационарного мангала (например, изготовленного из кирпича или камня) не соорудить фундамент, то это станет причиной возникновения ряда неприятностей:

  • проседания грунта под весом мангала;
  • появление перекоса в конструкции – это может произойти после первой зимы;
  • появление трещин в кирпичной или каменной кладке и их постепенное увеличение;

Для изготовления мангала можно использовать один из четырёх видов фундамента (кирпичный, монолитный, ленточный, столбчатый). Каждый из упомянутых типов фундамента обладает некоторыми особенностями.

Монолитный фундамент требует большого расхода стройматериалов. Однако он довольно надёжный и крепкий. А также на нём можно будет установить навес (кирпичный, деревянный, металлический) над мангалом.

Внимание. Для обустройства кирпичного фундамента, потребуется использовать стройматериал красного цвета. Останавливать выбор на силикатном кирпиче не рекомендуется. Он очень чувствителен к повышенной влажности. Поэтому фундамент из силикатного кирпича придет в негодность (перекосится, растрескается) через несколько лет.

Столбчатый фундамент не требует большого расхода стройматериала. Его можно установить на холмистой поверхности (на склонах, в низинах).

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип. Он крепкий, надёжный, не требует больших затрат строительных материалов (в сравнении с монолитным видом).

Важно. Выбор типа фундамента зависит от нескольких факторов:

  • места (местности), где будет устанавливаться мангал;
  • имеющихся средств на изготовление фундамента;
  • возможности монтажа навеса над мангалом.

Этапы изготовления

Для изготовления фундамента потребуется подготовить требующиеся стройматериалы и инструменты. Из стройматериалов понадобиться: песок, цемент, щебень (отсев), доски, пруты из арматуры, металлические уголки (деревянные колья), рубероид. Из инструментов нужно подготовить лопату (штыковую, совковую), вёдра, уровень, электрическую бетономешалку, электрический или аккумуляторный шуроповерт, саморезы, трамбовочный элемент (например, деревянный брусок), молоток, мастерок.

Заливка бетонного основания под мангал выполняется в несколько последовательных действий:

  1. Составляется чертёж – на нём указываются размеры площадки, на которой будет залит фундамент.
  2. Выбирается место проведения строительных работ и очищается от кустов, деревьев, различных ненужных предметов. Место заливки фундамента должно, в целях пожарной безопасности, находиться на достаточном расстоянии (по нормам – не меньше 10 метров) от жилых или хозяйственных построек. При этом подступы (дорожки, тропинки) к сооружению должны быть свободны (не загромождены насаждениями либо инвентарем).
  3. Определяется желаемый вид фундамента (наиболее часто выбирается ленточный тип).
  4. По периметру выбранного места вырывается траншея. Оптимальная глубина траншеи около 0,5 метра. Ширина траншеи должна быть больше стены будущего мангала на 5-10 сантиметров.
  5. На дно траншеи укладывается специальная «подушка» из слоя гравия и песка. Она обезопасит фундамент от проседания. Изначально засыпается песчаный слой толщиной до 5 см – он поливается водой и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруска. Далее насыпается гравийно-песчаный слой (соотношение 1:3), толщиной до 15 см, после чего вновь утрамбовывается.
  6. Поверх «подушки» укладывается гидроизоляционный из плёнки. Оптимальная толщина слоя 3 мм.
  7. По периметру траншеи устанавливается опалубка. Её высота над поверхностью грунта не должна быть меньше предполагаемой высоты фундамента. Опалубка сооружается из досок или деревянных щитов и устанавливается по обе стороны траншеи. Она укрепляется вбитыми в землю с наружной стороны металлическими уголками или деревянными кольями.
  8. Важно. По всей длине траншеи устанавливаются в два ряда армированные прутья в вертикальном положении. Вертикальные соединяются горизонтальными прутьями арматуры при помощи мягкой проволоки. Оптимальный шаг размещения поперечных армированных прутьев равняется 10-15 сантиметрам. Рекомендуется для соединения прутьев не использовать сварочный аппарат – сварка понижает уровень эластичности металла.
  9. Пространство внутри опалубки наполняется бетонным раствором. Раствор колотится в бетономешалке в соотношении 1:2,5:5 (цемент-песок-гравий) с добавлением воды.
  10. Залитый бетон отстаивается на протяжении 14-28 дней.
  11. После завершения периода отстаивания стенки фундамента покрываются гидроизоляционным слоем, а на его верхнюю плоскость укладывается рубероид. После завершения этих действий можно приступать к работам по кладке стационарного мангала.

Заключение

В завершение выделим основные моменты, разобранные в статье:

  • фундамент выполняет несколько функций – гидроизоляционную, теплоизоляционную, защитную;
  • для стационарного мангала можно изготовить кирпичное, ленточное, столбчатое, монолитное основание;
  • сооружая кирпичный фундамент, не рекомендуется использовать силикатный кирпич в качестве основного строительного материала;
  • сооружая армированную сетку внутри опалубки, не рекомендуется соединять металлические прутья при помощи сварки, лучше это сделать, используя проволоку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: