Теплый пол в каркасном доме: монтаж водяной и электрической системы своими руками

Как сделать теплый пол в каркасном доме, какой вариант выбрать

Популярность каркасного свайного строительства объясняется его дешевизной и быстротой возведения, если сравнивать с традиционными кирпичными или деревянными конструкциями. Главным недостатком домов на сваях является отсутствие капитального фундамента: чтобы основание пола не выхолаживалось, его зачастую оснащают системой «теплый пол».

Специфика обустройства теплого пола в каркасных строениях

Теплый пол может быть:

  1. Водяным. Здесь в качестве циркулирующего по контуру теплоносителя используется вода.
  2. Электрическим. В качестве нагревательных элементов выступают электрические кабели или маты, излучающие тепло в инфракрасном спектре.

Каркасный дом на сваях можно оснастить любой из вышеперечисленных систем. Однако наличие свайного фундамента вносит некоторые коррективы в процедуру теплоизоляции и установку водяного теплого пола. В этом случае еще на стадии расчетных мероприятий нужно предусмотреть возможность устранения всех холодных зон путем тщательной герметизации щелей и стыков.

Определяясь с разновидностью теплого пола в каркасном доме на сваях, в учет следует взять следующие факторы:

  • Климатические условия местности.
  • Геологическая специфика в районе дома.
  • Тип применяемой конструкции здания.
  • Уровень тепловых потерь.

Наиболее оптимальным решением в плане эффективности и экономичности расхода энергоресурсов считаются водяные теплые полы. С другой стороны, обустройство такой системы потребует серьезных финансовых вливаний на расходные материалы. Однако в процессе эксплуатации эти траты сполна компенсируются, благодаря незначительному потреблению энергии. Если обустройство водяного теплого пола в каркасном доме вызывает затруднения, прибегают к варианту с электрическим контуром.

Технология укладки водяного теплого пола

Существуют следующие способы установки водяного теплого пола в каркасном доме:

  • Монтаж контура непосредственно в плавающую стяжку.
  • Укладка труб сверху деревянного настила.

Монтаж внутрь плавающей стяжки

Этот вариант укладки водяного контура предполагает заливку бетонной стяжки толщиной 50 мм. Вес раствора колеблется в пределах 300-600 кг/м². При этом очень важно, чтобы каркас дома был в состоянии справиться с подобными нагрузками. Поверх чернового пола стелют гидроизоляционную пленку (обычно используют полиэтиленовый материал).

Назначение гидроизоляционного материала в составе пирога теплого пола следующее:

  1. Защита деревянного основания пола от проникновения влаги из бетонного раствора.
  2. Создание промежуточного барьера между стяжкой и черновым основанием.

При укладке пленки нужно сделать напуск на стены примерно 150 мм (для ее фиксации используется монтажный скотч). При наличии промежуточных нахлестов гидроизоляционный материал также проклеивается монтажным скотчем. Сверху пленки укладывают теплоизоляцию в виде пенополистирольных плит или рулонов и армирующую сетку. Периметр комнаты оснащается демпферной лентой. Помещения площадью более 40 м² разделяют на отдельные секторы с помощью демпферной ленты. Каждый из секторов будет иметь автономный трубный контур.

Для укладки труб системы «теплый водяной пол» подходят различные схемы, включая змейку и улитку. Специфика конструкции домов на сваях такова, что шаг укладки рекомендуется делать небольшим ― примерно 10-15 см. Для крепления труб к армирующей сетке используют специальные пластиковые хомуты: это помогает контуру не сдвигаться с места во время укладки стяжки. По окончанию обустройства теплого водяного пола его необходимо протестировать для выявления возможных неисправностей. Опрессовку рекомендуется проводить в течении 24 часов: если давление в трубах за этот промежуток времени не упадет, укладывают стяжку.

Перед заливанием раствора проводится установка маяков: они выполняют роль ограничителей в процессе укладки и выравнивания цементно-песчаной смеси. Процедуру заливки начинают от стены напротив двери, с постепенным движением вглубь комнаты. После схватывания смеси маячки можно извлечь, заделав образовавшиеся щели бетонной смесью.

Лишние куски полиэтиленовой пленки обрезают ножом. Характерной особенностью древесины является вероятность расширения, ссыхания и изменения своей формы и положения. Благодаря таким свойствам плавающей стяжки, как отсутствие сцепления с горизонтальной и боковыми поверхностями, возможные колебания размеров деревянных элементов не имеют критических последствий.

Укладка на деревянный настил

Работа начинается с покрытия чернового пола в доме полиэтиленовой пленкой и фольгированным пенополистиролом. После этого доски нужно оснастить посадочными местами под трубы контура: их выпиливают электрическим лобзиком. Таким образом готовится каркас водяной системы. Размер монтажного шага в этом случае также делается минимальным.

Чтобы добиться равномерности в распределении тепла, над водяным контуром рекомендуется уложить металлический лист. Сверху металлического отражателя монтируются листы фанеры или ОСП, служащие основанием под финишное покрытие пола. Как и в предыдущем случае, перед финишной отделкой систему необходимо протестировать не предмет работоспособности и отсутствия протеканий на стыках и соединениях.

Электрический пол в каркасном доме

Разновидности электрических теплых полов:

  • Кабельные.
  • На основании кабельных нагревательных матов.
  • Инфракрасные маты.
  • Инфракрасные пленочные.

В каждом из случаев при укладке электрического теплого пола в каркасном доме своими руками применяется своя технология. Монтаж кабельного теплого пола реализуется методом погружения в бетонную стяжку. Еще один вариант ― уложить контур поверх деревянного настила. Для инфракрасных систем обустройство бетонной стяжки не является обязательным условием: их можно размещать сразу под финишным материалом.

Общим условием для любой электрической системы является наличие достаточно мощной проводки. Дело в том, что обогревающий контур увеличивает нагрузку на существующие коммуникации в несколько раз. Так как речь идет о деревянном сооружении, то опасность возникновения пожара в результате искрения или перегорания проводов значительно возрастает. Для полной безопасности рекомендуется оснастить обогревательный контур отдельным кабелем достаточного сечения, с обязательной установкой УЗО. Прокладывать провода в деревянных (в том числе – каркасных) домах рекомендуется в специальных гофрированных каналах.

Кабельные полы

Электрические обогревающие системы управляются специальным терморегулятором. Поэтому перед началом монтажных мероприятий нужно подготовить специальное посадочное место в виде круглого углубления. Оптимальная высота от пола ― не менее 30 см. От ниши под терморегулятор вниз проделываются штробы (кабельные каналы). Если в помещении, где происходит обустройство кабельного теплого пола, наблюдается высокая влажность, терморегулятор рекомендуется разместить в соседней комнате.

Для гидроизоляции чернового основания пола применяется полиэтиленовая пленка с напуском на стены. После этого можно укладывать утеплитель. Сверху стелют армирующую сетку, на которой фиксируют кабель. Далее уложенный греющий контур нужно соединить с терморегулятором, проверив исправность системы. После этого, как и в предыдущем случае, проводится установка маячных планок и оформление бетонной стяжки. В качестве раствора для заливки желательно использовать специальные смеси с пластификаторами, т.к. обычный бетон может потрескаться в данных условиях эксплуатации.

Читайте также:  Этапы создания столбчатого фундамента для деревянных домов

Укладка греющего кабеля в свайных домах каркасного типа может осуществляться сразу на лаги, под которыми предварительно обустраивается слой гидроизоляционной пленки и утеплителя с фольгированным покрытием. Лаги необходимо оснастить пропилами на участках прокладки кабеля (в таких случаях его всегда укладывают змейкой). Над теплоизоляцией размещают армирующую сетку, а пропилы уплотняются фольгой. При прокладке провода его пристегивают имеющимися на сетке пластиковыми хомутами. Поверх лаг под финишное покрытие набивают листы фанеры или ОСП.

Греющие маты и пленка

Монтаж кабельных и инфракрасных теплых полов в каркаснике осуществляется сразу поверх чистового пола. При укладке керамогранитной плитки на греющие маты желательно увеличить объем плиточного клея. Если применяется инфракрасная пленка, то ее предварительно покрывают фанерными листами.

При расчете теплого пола в каркасном доме в учет берут только полезную площадь комнат. Участки под массивной мебелью и бытовыми приборами в схему лучше не включать. Дело в том, что водяные контуры «теплого пола» могут нанести мебели и технике повреждения. Крупногабаритная мебель над электрическими нагревательными элементами провоцирует перегрузку системы, с риском дальнейшего возгорания. Производя монтажные работы по установке греющих элементов в доме на сваях, важно строго придерживаться всех норм по электромонтажу и пожарной безопасности.

Как сделать теплые полы в каркасном доме без стяжки?

В данной статье мы рассмотрим особенности конструкции водяного теплого пола в каркасных деревянных домах без стяжки. В силу того, что несущая способность стен и перекрытий в таких домах не позволяет залить полноценную стяжку, устройство теплого пола будет отличаться.

Эта статья будет интересна владельцам каркасных домов, которые изучают вопрос как правильно проводить отопление в частном доме и

хотят сделать напольное отопление, а также монтажникам, впервые изучающим данную тему.

Что представляет из себя сухой водяной теплый пол в каркасном доме?

В классическом понимании водяной теплый пол укладывается в зависимости от выбранной схемы на утеплитель и заливается сверху цементно-песчаной стяжкой. Стяжка в этом случае играет две роли:

  • Во-первых, она создает поверхность, которая защищает трубы и на которую можно уложить напольное покрытие.
  • Во-вторых, распределяет тепло, которое получает от теплоносителя, циркулирующего по трубам, равномерно по всей поверхности.

Сухой водяной теплый пол не использует такую стяжку и соответственно необходимо решить эти две задачи. Чем закрыть трубы и как распределить тепло.

Если вы зайдете на сайты, которые писались лет 10-15 назад (сегодня 2020 год) то можете найти там неактуальные статьи, которые показывают, как в деревянном полу пропилить доски и заложить между ними трубы. Или же как с помощью специального паяльника прожигать в пенопласте направляющие для труб (вы теперь и паяльник то такой не сможете купить).

Мы давно перестали слушать кассетные записи и кассет вы тоже не найдете в продаже. Вот и с отоплением давайте идти в ногу со временем и рассмотрим только современные материалы и технологии.

Для «сухих» водяных теплых полов мы будем применять специальные маты и теплораспределяющие металлические пластины.

Как же сделать теплый пол по деревянному перекрытию?

Как и в любом доме для того, чтобы положить трубы нам необходимо положить на перекрытие материал, который будет отражать тепло наверх. В нашем случае это готовые маты из пенопласта с уже имеющимися ламелями под трубы.

Первое с чего нужно начать – это с укладки этих самых мат на подготовленное основание. Маты можно укладывать на специальный клей или пену. Она очень качественно приклеит пенопласт.

Маты укладываются на клей или пену

Когда маты уложены следующим шагом необходимо будет пройти и разметить ламели, где пойдут трубы

Какие трубы использовать для водяного теплого пола можно почитать (здесь какие трубы рехау лучше применять для ТП). В этой статье все об аналогах трубы рехау

Труба для теплого пола из сшитого полиэтилена

Затем в места, где пройдет труба теплого пола необходимо уложить теплораспределяющие пластины. Применение клея или другого крепежа не требуется, пластины плотно входят в пазы утеплителя и удерживаются там.

Укладка пластин под схему улитка

Это достаточно сложный процесс особенно, когда вы делаете это впервые.

После укладки теплораспределительных пластин необходимо собрать коллектора, подключить к ним смесительные узлы и установить их на место постоянной дислокации.

Сборка распределительного коллектора

При размотке труб необходимо начинать и заканчивать её укладку в коллекторе и сразу соединять.

При присоединении труб к распределительному коллектору, трубу из сшитого полиэтилена выводить через фиксатор поворота. При отсутствии фиксаторов поворота излишнее линейное расширение в трубах будет воздействовать на соединение трубы с коллектором и возможна разгерметизация.

Для любого водяного теплого пола, при проектировании подключения узлов смешения к котлу, везде и на подающем и на обратном коллекторе необходимо устанавливать автоматические воздухоотводчики. Без таковых воздух из системы выгнать не получиться.

Коллектор с установленным на него узлом подмеса и насосом необходимо располагать таким образом, чтобы насос всегда прокачивал теплоноситель вверх, а не вниз, тогда легче будет избавиться от воздуха в системе. Из-за того, что в процессе работы насоса создаются пузырьки воздуха и они будут стремиться всплыть, а насос будет создавать обратный поток. Это создаст эффект бурления.

Схема теплого пола в деревянном каркасном доме без стяжки.

По выбору схемы для теплого пола можно почитать здесь. По существу, она простая. Везде, где удобно укладываем улитку, где нас стесняют стеры кладем змейку.

Читайте также:  Стенки под телевизор (73 фото): шкаф для ТВ в гостиную и спальню, угловая модель со шкафом и с нишей, небольшие варианты с тумбой и с рабочим местом

Труба уложена на теплораспределительные пластины улиткой

Для укладки трубы удобно пользоваться специальной раскручивающей подставкой. Конечно, делать такую подставку для одного дома незачем, поэтому или брать в аренду или делать из подручных материалов. Например, старое компьютерное кресло.

Подставка для раскрутки трубы (самодельный вариант)

Трубу желательно приобретать как можно большими бухтами. Т.е. если у вас дом с отапливаемой площадью 100 кв. метров, то вам необходимо примерно 700 метров трубы для теплого пола. В этом случае логично будет купить бухты 500 и 200 метров, в противном случае вы получите очень много отрезков, которые никуда не годятся. Если такой возможности нет, то лучше присмотреться к универсальным трубам (и для отопления, и для водоснабжения), тогда отрезки уйдут на водопровод.

Чем закрывать теплые полы в каркасном доме без стяжки?

После всех операций по монтажу утеплителя, пластин, труб теплого пола необходимо как можно скорее его (теплый пол) закрыть. Это связано конечно с возможными повреждениям. Эффект упавшего острого инструмента никто не отменял. Да и ходить лишний раз по пенопласту нежелательно.

Если конструкция дома не позволяет налить цементно-песчаную стяжку, то на трубы теплого пола можно положить листы ГВЛ в два слоя с перехлестом между собой и использованием клея ПВА между листами.

ГВЛ уложен на теплый пол

До укладки ГВЛ необходимо на стенах поставить отметки прохождения трасс т.к. полностью без саморезов обойтись не получится.

Возможно, это кому-то покажется недостаточно жестким, но ведь у вас и дом «легкий» и здесь необходимо учитывать вес, выдерживаемый перекрытиями.

ГВЛ еще удобен тем, что продается на каждом рынке, на него можно положить любое покрытие. Конечно, можно постелить пол Knauf, здесь уже вопрос в ресурсах и бюджете.

Какое покрытие для сухого водяного пола использовать?

Для напольного покрытия при отоплении теплыми полами лучше всего использовать керамогранит или керамическую плитку. Теплопроводность и теплоотдача от таких материалов наиболее хорошая и это скажется на экономии при отоплении дома.

При использовании керамической плитки имейте ввиду, что для ее укладки на теплые полы меж плиточный шов делайте не менее 3 мм.

Если у вас стойкое отвращение к таким покрытиям, то смело кладите ламинат или линолеум и даже пробку. Вы немного потеряете в экономии на отопление, но в любом случае будет в доме тепло.

Опыт использования сухого водяного теплого пола.

Кстати, на фотографиях изображен именно каркасно-щитовой деревянный дом площадью 160 кв. метров (Московская область). Отопление дома исключительно только теплыми полами. В доме нет ни одного радиатора.

Каркасный дом с напольным отоплением без стяжки

Поверх теплого пола уложен ГВЛ в два слоя. Напольное покрытие ламинат. Котел электрический Протерм Скат мощностью 14 кВт. На перспективу сделаны выводы под газовый котел. Также от котла разогревается бойлер косвенного нагрева на 200 литров.

При условии, что дом хорошо утеплен, температура в нем зимой комфортная для проживания и есть еще запас по мощности, а за счет применения низкотемпературного отопления (трубы теплого пола не разогреваются более 41 градуса), такое отопление позволяет экономить электроэнергию. Расход электричества на отопление дома составляет 7-12 тыс. руб. в месяц в отопительный период или 2000-3000 кВт/ч в месяц.

Заключение

  • При выборе схемы отопления в каркасном доме – напольное будет в приоритете
  • Для укладки труб сухого теплого пола вам необходимо подготовить поверхность и уложить специальные маты с термораспределительными пластинами
  • Закрывать уложенный пирог теплого пола следует листами ГВЛ в два слоя или специальными гипсовыми листами для пола Knauf
  • Поверх укладываем напольное покрытие, то, которое не подвержено рассыханию (паркет, половая доска…)
  • Если вы еще не построили дом, а только изучаете варианты советую рассмотреть конструкцию фундамента УШП — утепленная шведская плита. И первый этаж у вас уже будет с системой ТП.

Надеюсь, статья была полезна для вас, и вы в ней нашли полезную для себя информацию, а также увидели моменты на что нужно обратить внимание при устройстве водяных теплых полов каркасном доме без стяжки.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями! Готов ответить на ваши комментарии!

Как сделать теплый пол в каркасном доме, какой вариант выбрать

Специфика обустройства теплого пола в каркасных строениях

Теплый пол может быть:

  1. Водяным. Здесь в качестве циркулирующего по контуру теплоносителя используется вода.
  2. Электрическим. В качестве нагревательных элементов выступают электрические кабели или маты, излучающие тепло в инфракрасном спектре.

Каркасный дом на сваях можно оснастить любой из вышеперечисленных систем. Однако наличие свайного фундамента вносит некоторые коррективы в процедуру теплоизоляции и установку водяного теплого пола. В этом случае еще на стадии расчетных мероприятий нужно предусмотреть возможность устранения всех холодных зон путем тщательной герметизации щелей и стыков.

Определяясь с разновидностью теплого пола в каркасном доме на сваях, в учет следует взять следующие факторы:

  • Климатические условия местности.
  • Геологическая специфика в районе дома.
  • Тип применяемой конструкции здания.
  • Уровень тепловых потерь.

Наиболее оптимальным решением в плане эффективности и экономичности расхода энергоресурсов считаются водяные теплые полы. С другой стороны, обустройство такой системы потребует серьезных финансовых вливаний на расходные материалы. Однако в процессе эксплуатации эти траты сполна компенсируются, благодаря незначительному потреблению энергии. Если обустройство водяного теплого пола в каркасном доме вызывает затруднения, прибегают к варианту с электрическим контуром.

Схема утепления

При строительстве дома на свайном фундаменте используется следующая схема утепления пола:

  1. Лаги.
  2. Черепные бруски – прикрепляются саморезами или гвоздями с нижней стороной балки.
  3. Доски для черного пола – помогает заполнить пространство между лагами. Для этого используется обрезная доска, фанера, ДСП и пр.
  4. Гидроизоляция – в данном случае используется рубероид, пленка ПВХ и пр.
  5. Утеплитель – базальтовая вата или пенополистирол.
  6. Пароизоляция – предотвращает попадание влаги конструкцию пола. Для этого используется мембрана или пленка.
  7. Контррейка для вентиляции.
  8. Дощатый пол.
  9. Звукоизоляция – это может быть минеральная вата, фанера или уже готовые варианты шумоизоляции от КНАУФ и прочих производителей.
Читайте также:  Шторы пэчворк своими руками

Чтобы постройка была более долговечной и прочной, в строительстве свайного фундамента мы используем забивку. Его предназначение состоит в имитации цокольного этажа, который не несет никакой нагрузки на каркас здания.

Многие утепляют такой цокольный этаж, мы таким методом не пользуемся, так как это напрасно выброшенные деньги. Ведь утеплитель лишь сохраняет тепло, но никак его не вырабатывает. Если фальш-цоколь не имеет источника обогрева, значит, утеплитель не будет ничем прогрет, и температура от этого выше не станет.

Монтаж внутрь плавающей стяжки

Этот вариант укладки водяного контура предполагает заливку бетонной стяжки толщиной 50 мм. Вес раствора колеблется в пределах 300-600 кг/м². При этом очень важно, чтобы каркас дома был в состоянии справиться с подобными нагрузками. Поверх чернового пола стелют гидроизоляционную пленку (обычно используют полиэтиленовый материал).

Назначение гидроизоляционного материала в составе пирога теплого пола следующее:

  1. Защита деревянного основания пола от проникновения влаги из бетонного раствора.
  2. Создание промежуточного барьера между стяжкой и черновым основанием.

При укладке пленки нужно сделать напуск на стены примерно 150 мм (для ее фиксации используется монтажный скотч). При наличии промежуточных нахлестов гидроизоляционный материал также проклеивается монтажным скотчем. Сверху пленки укладывают теплоизоляцию в виде пенополистирольных плит или рулонов и армирующую сетку. Периметр комнаты оснащается демпферной лентой. Помещения площадью более 40 м² разделяют на отдельные секторы с помощью демпферной ленты. Каждый из секторов будет иметь автономный трубный контур.

Для укладки труб системы «теплый водяной пол» подходят различные схемы, включая змейку и улитку. Специфика конструкции домов на сваях такова, что шаг укладки рекомендуется делать небольшим ― примерно 10-15 см. Для крепления труб к армирующей сетке используют специальные пластиковые хомуты: это помогает контуру не сдвигаться с места во время укладки стяжки. По окончанию обустройства теплого водяного пола его необходимо протестировать для выявления возможных неисправностей. Опрессовку рекомендуется проводить в течении 24 часов: если давление в трубах за этот промежуток времени не упадет, укладывают стяжку.

Перед заливанием раствора проводится установка маяков: они выполняют роль ограничителей в процессе укладки и выравнивания цементно-песчаной смеси. Процедуру заливки начинают от стены напротив двери, с постепенным движением вглубь комнаты. После схватывания смеси маячки можно извлечь, заделав образовавшиеся щели бетонной смесью.

Лишние куски полиэтиленовой пленки обрезают ножом. Характерной особенностью древесины является вероятность расширения, ссыхания и изменения своей формы и положения. Благодаря таким свойствам плавающей стяжки, как отсутствие сцепления с горизонтальной и боковыми поверхностями, возможные колебания размеров деревянных элементов не имеют критических последствий.

Укладка на деревянный настил

Работа начинается с покрытия чернового пола в доме полиэтиленовой пленкой и фольгированным пенополистиролом. После этого доски нужно оснастить посадочными местами под трубы контура: их выпиливают электрическим лобзиком. Таким образом готовится каркас водяной системы. Размер монтажного шага в этом случае также делается минимальным.

Чтобы добиться равномерности в распределении тепла, над водяным контуром рекомендуется уложить металлический лист. Сверху металлического отражателя монтируются листы фанеры или ОСП, служащие основанием под финишное покрытие пола. Как и в предыдущем случае, перед финишной отделкой систему необходимо протестировать не предмет работоспособности и отсутствия протеканий на стыках и соединениях.

Электрический пол в каркасном доме

Разновидности электрических теплых полов:

  • Кабельные.
  • На основании кабельных нагревательных матов.
  • Инфракрасные маты.
  • Инфракрасные пленочные.

В каждом из случаев при укладке электрического теплого пола в каркасном доме своими руками применяется своя технология. Монтаж кабельного теплого пола реализуется методом погружения в бетонную стяжку. Еще один вариант ― уложить контур поверх деревянного настила. Для инфракрасных систем обустройство бетонной стяжки не является обязательным условием: их можно размещать сразу под финишным материалом.

Общим условием для любой электрической системы является наличие достаточно мощной проводки. Дело в том, что обогревающий контур увеличивает нагрузку на существующие коммуникации в несколько раз. Так как речь идет о деревянном сооружении, то опасность возникновения пожара в результате искрения или перегорания проводов значительно возрастает. Для полной безопасности рекомендуется оснастить обогревательный контур отдельным кабелем достаточного сечения, с обязательной установкой УЗО. Прокладывать провода в деревянных (в том числе – каркасных) домах рекомендуется в специальных гофрированных каналах.

Определение необходимого типа покрытия

Существуют два основных вида полов с подогревом:

  • Водный, использующий систему трубопровода;
  • Электрический.

Для них характерны свои нюансы в эксплуатации, характеристики, процесс установки. Наиболее популярным является первый вариант. Водяной теплый пол в каркасном доме хорошо показывает себя на протяжении десятилетий, может гибко настраиваться, его установка не стоит больших денег.

Водяной пол представляет собой сложную систему из трубок, которые укладываются на армированную сетку в виде закрученной спирали, еще на этапе заливки пола. Каждое помещение может иметь свою собственную систему подогрева с разным шагом укладки труб, общей прогреваемой площадью и т. д. Сеть трубок обязательно соединяется в определенном месте, обычно это котельная, откуда производится нагрев жидкости внутри ПВХ труб.

Проведение подобной системы по всей жилой площади дома гарантирует возможность пассивного обогрева здания зимой. При условии активного использования потерю тепла через фундамент дома можно снизить до нуля.

У водяной системы обогрева есть несколько сильных сторон:

  1. Невысокая стоимость обслуживания, простота монтажа;
  2. Простота в обслуживании, гибкость в настройке температуры для каждой отдельной комнаты;
  3. Возможность обогрева как от сети (автономное отопление), так и от дровяной печи (котла);
  4. Высокая долговечность установленной системы. При правильном обслуживании водяной пол прослужит более 20 лет.
Читайте также:  Утеплитель под бетонный пол по грунту

Теплый пол в каркасном доме должен иметь небольшой вес и не давить на каркас из дерева. Граничная нагрузка для здания из 15см доски составляет 320 кг/м2. Для того чтобы уложиться в этот лимит, используют несколько видов монтажа: монтаж легкого пола на деревянный настил или установка контура в плавающую стяжку.

Оба варианта могут применяться в каркасном доме, который стоит на сваях. Однако для домов с ленточным фундаментом лучше использовать т. н. «легкий».

Кабельные полы

Электрические обогревающие системы управляются специальным терморегулятором. Поэтому перед началом монтажных мероприятий нужно подготовить специальное посадочное место в виде круглого углубления. Оптимальная высота от пола ― не менее 30 см. От ниши под терморегулятор вниз проделываются штробы (кабельные каналы). Если в помещении, где происходит обустройство кабельного теплого пола, наблюдается высокая влажность, терморегулятор рекомендуется разместить в соседней комнате.

Для гидроизоляции чернового основания пола применяется полиэтиленовая пленка с напуском на стены. После этого можно укладывать утеплитель. Сверху стелют армирующую сетку, на которой фиксируют кабель. Далее уложенный греющий контур нужно соединить с терморегулятором, проверив исправность системы. После этого, как и в предыдущем случае, проводится установка маячных планок и оформление бетонной стяжки. В качестве раствора для заливки желательно использовать специальные смеси с пластификаторами, т.к. обычный бетон может потрескаться в данных условиях эксплуатации.

Укладка греющего кабеля в свайных домах каркасного типа может осуществляться сразу на лаги, под которыми предварительно обустраивается слой гидроизоляционной пленки и утеплителя с фольгированным покрытием. Лаги необходимо оснастить пропилами на участках прокладки кабеля (в таких случаях его всегда укладывают змейкой). Над теплоизоляцией размещают армирующую сетку, а пропилы уплотняются фольгой. При прокладке провода его пристегивают имеющимися на сетке пластиковыми хомутами. Поверх лаг под финишное покрытие набивают листы фанеры или ОСП.

Виды утеплителей

Современная теплоизоляция разнообразна и по цене, и по свойствам. При выборе материала нужно определиться, во-первых, насколько теплым должен быть пол. Если строение планируется использовать только летом, то и утепление значительное не требуется.

Кроме того, определить, какой влагостойкостью должен обладать материал. От этого зависит, будет ли нужна дополнительная гидроизоляция. Материалов для теплоизоляции пола много, рассмотрим наиболее распространенные и доступные из них, рассмотрим характеристики и особенности применения для утепления полов каркасных домов:

Не пропустите: Централизованные системы горячего водоснабженияе

Каменная вата

  • Материал экологичный – получен из расплавленного базальта.
  • Сами волокна не впитывают воду, но из-за пористой структуры материала требуется обязательная гидроизоляция.
  • Допускается укладка на несплошную обрешетку.
  • Теплоизоляционные свойства очень хорошие.
  • Благодаря рыхлой структуре плотно заполняет пространство между лаг.
  • Дополнительно дает звукоизоляционный эффект.
  • Средняя цена.

Пенополистирол

  • Экструдированный пенополистирол — экологичный материал.
  • Очень хорошая теплоизоляция.
  • Плиты хорошо стыкуются между собой.
  • Допускается укладка материала на несплошную обрешетку.
  • Легко режется и монтируется.
  • Абсолютно не впитывает влагу и не пропускает пар. При плотном монтаже можно обойтись без пароизоляции.
  • Не удобен для грызунов.
  • Современный пенополистирол изготавливается с противопожарными добавками, поэтому не горит, но, под воздействием внешнего источника огня может плавиться с интенсивным выделением ядовитых веществ.
  • Сравнительно высокая цена.

Керамзит

  • Материал экологичный – его изготавливают из глины.
  • Не впитывает влагу, но может ее конденсировать.
  • Негорючий материал, что повышает безопасность постройки.
  • Между гранулами керамзита остается пространство, что может служить убежищем грызунам.
  • Требуется обязательная ветрозащита и парозащита.
  • Самая слабая степень теплоизоляции из описываемых материалов.
  • Низкая стоимость.
  • Керамзит применяют, если в доме будет укладываться сухая стяжка.

При расчете теплого пола в каркасном доме в учет берут только полезную площадь комнат. Участки под массивной мебелью и бытовыми приборами в схему лучше не включать. Дело в том, что водяные контуры «теплого пола» могут нанести мебели и технике повреждения. Крупногабаритная мебель над электрическими нагревательными элементами провоцирует перегрузку системы, с риском дальнейшего возгорания. Производя монтажные работы по установке греющих элементов в доме на сваях, важно строго придерживаться всех норм по электромонтажу и пожарной безопасности.

Водяной теплый пол в доме своими руками

Теплые полы своими руками:

— водяной ТП в частном доме;
— подбор материалов и комплектующих;
— пирог теплого пола в моем доме;
— укладка теплого пола;
— установка коллектора и подключение труб;
— расчет и заливка стяжки.
— видео о монтаже теплого пола.

Водяной теплой пол в каркасном доме

Первые инженерные коммуникации в моем каркасном доме! Первой инженерной системой в моем доме стали водяные теплые полы.

Отопление теплого дома – тема простая, отапливать его можно чем угодно, хоть радиаторами, хоть теплым полом. Я сделал выбор в пользу второго варианта, так как он красивее, технологичнее и современнее.

Какой материал труб выбрать для теплого пола

Я за сшитый полиэтилен. Себе купил трубы из сшитого полиэтилена Pert диаметром 16мм. Удобно, что они продаются сразу в 600 метровой бухте, очень удобно, не нужно ломать голову, весь дом сделал из одной упаковки и еще где-то 50 метров осталось. Если же вы купите 200 метровую бухту металлопластика, и там у вас будут все контура по 70 метров, то у вас ничего не выйдет.

Что нужно купить для устройства теплого пола:

  • Коллектор: обязательно из нержавейки. Я выбрал Comisa. Цена 10-13 тысяч рублей (а зависимости от скидок, у меня в Нижнем скидка есть). Полное название моего коллектора ТП (на 9 контуров): КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА COMISA 1″ 9 ВЫХОДОВ 3/4″ С РАСХОДОМЕРАМИ И ВЕНТ. НА ОБР.
  • Евроконуса: по количеству контуров теплого пола помноженных на два (подача и обратка на каждый). Для моего коллектора это был евроконус компрессионный 16х3/4″ Comisa
  • СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА – 2 шт. Ставится между ЧЕМ на подачу и обратку.
  • ТЕРМОМЕТР 3/8″ COMISA 2 шт. Термометры ставятся на входе в подачу и обратку.
  • Шаровой кран полнопроходной – 2 шт.
  • Концевой элемент коллектора 1″ с сливным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком. На подачу.
  • Концевой элемент коллектора 1″ с сливным клапаном Comisa. На обратку
  • Фиксатор поворота. Очень удобно фиксировать поворот труб перед коллектором.
  • Трубки утеплителя – 40 метров. Для проемов и прочих нагруженных мест.
Читайте также:  Чем армировать стяжку пола?

Цена материалов для системы теплого пола

Труба PE-RT/EVOH с кислородным барьером 16 х 2,0 COMPIPE, бухта 600м (Switzerland): 24000
Коллектор: 12000
Все остальные мелочи: 6000.

Пирог теплого пола в моем доме

Пирог теплого пола в моем случае выглядит так (сверху вниз):
Бетонная стяжка 60 мм под плитку
Трубы теплого пола
Сварочная сетка с ячейкой 50×50мм
Полиэтиленовая пленка
Фанера ФК 18 мм
Лаги 200×50 через 510 мм с 200мм утеплением эковаты
Фанера 4 мм между лаг в самом низу
Сетка фасадная зеленая
Дюймовка с шагом 300 мм поперек лаг (держит фанеру и сетку).
Основание под теплый водяной пол
Обычно основанием выбирают ЭППС, к которому потом приклепляют трубы. Я решил, что 200 мм утеплителя в полу и фанера по нему – это достаточно. Поэтому я за основание взял фанеру ФК 18 мм.

Поэтапный монтаж теплых водяных полов

Обустройство ТП в каркасном доме по лагам я начал с пленки.

1. Полиэтиленовая пленка на фанеру.
Пленка не дает выходить воде из стяжки в фанеру. Это нужно, чтобы стяжка не трескалась. Так что пленку старайтесь делать герметично с проклейкой всех швов скотчем.

Я также сделал пленку с заступом на стену на 10-50 см. Потому что это дает доп. защиту от бетонной грязи на стене.

2. Демпферная лента
Демпферная лента размещается по периметру всех комнат и между комнатами. Это необходимо, чтобы расширение сформированных стяжкой бетонных плит не давило на стены, а давило на эту ленту (расширение 5 мм, а лента 10 мм и проминается насколько угодно)

Между комнат она нужна, чтобы не было трещин в месте порогов.

3. Сетка сварочная 50×50 рулонная
С сеткой немного посложнее, так как она рулонная, то постоянно хочет вернуться в свое изначальное положение и пока разглаживаешь ее в одно направление, тебе сзади в ногу прилетает ее вторая часть, впечатления сомнительные.
Для крепления сетки к фанере я использовал скобы и пневматической скобочник. Это куда быстрее саморезов.
Есть проблема с геометрией сетки, даже если все ровно ее расстилать, она все равно не сходится с соседней сеткой и вся ходит волнами.
С этой проблемой я справлялся с помощью скоб и саморезов:

4. Трубы теплого пола Pert 16
Перед тем, как укладывать трубы, я советую начертить чертежи всех будущих контуров. Это поможет провести расчет количества метров труб для покупки. У меня устраивающие меня размеры контуры получились только с 4 раза.

Чертил свои контуры ТП я в Архикаде, там это достаточно просто. Помните, что контуры не должны пересекать друг друга (а значит начинайте их проектировать справа налево от дальних комнат), а также оптимальная длина контура = 70 +-5 метров.

После этого мы просто по чертежу выполняем раскладку уже в нашем доме!

Укладывать 600 метровую громаду теплого пола очень удобно, если у тебя есть вот такая самодельная крутилка:


Не забываем, что в проемах она укладывается в утеплителе:

В одном месте не обошлось без ошибки. Я перегнул трубу и решил погреть ее феном. Она вся скукожилась! Оказалось, трубу Pert греть строительным феном нельзя. Пришлось отрезать это место и поставить на него пресс-муфту:

В итоге мы с женой потратили на раскладку 550 метров труб около 25 часов. Сэкономили при этом 30 тысяч рублей. И даже удовольствие получили.

Установка коллектора и подключение труб

Подключение оказалось не таким уж и сложным и заняло даже у меня 2,5 часа. Евроконусы – крутое изобретение человечества.

Опрессовка

Сам я не стал проводить опрессовку, доверил профессионалам. Теплый пол прошел ее достойно, 6 атмосфер держались. Потом немного стал спускать манометр, потому что был не дотянут, но меньше 3 атмосфер за трое суток все равно не спустилось. Было принято решение – ЗАЛИВАЕМ стяжку.

Расчет нагрузки от стяжки в каркасном доме по деревянным лагам

Теплый пол в каркаснике ничем не отличается от других домов. Главное, прежде чем делать стяжку, подсчитать, рассчитаны ли лаги пола под нагрузку от бетона.

При расчетах нагрузок исходим из следующих цифр: средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом) — 2300-2500 кг; общая кубатура вашей стяжки: площадь квартиры*высота стяжки, в моем случае это 87*0,06 (87 квадратов на 6 см стяжки) =5,22 куб. м. Масса моей бетонной стяжки итого: 5,22*2500=13000 кг. Делим на квадратуру и получаем 150 кг на м2 пола.

Мои полы делались под нагрузку 450 кг на м2, так что 150 запасных у меня было.

Выставление маяков под стяжку

На этом этапе уже подключились строители, так как это уже подготовка к стяжке, а она должна быть ровная. Толщина стяжки 60 мм, но где-то оказалось всего 40 мм, так как пол у меня был очень неровный.


Маяки выставлялись из профиля с вкручиванием черных саморезов в фанеру. Маяки показали, что в рамках 11-метровой стены в некоторых местах перепады достигали четыре сантиметра! Вот поэтому я и решил делать стяжку, деревянные лаги я уложил очень криво.


Бетон заказали напрямую с завода. 6 кубов, правда почти целый куб в итоге остался, выкинули его мне на будущую «дорожку».

Стяжка

Кто-то делает теплый пол под ламинат, но я решил сделать во всем доме плитку (точнее керамогранит), он гораздо эффективнее проводит тепло, да и при его монтаже не так критична неровность стяжки.

Читайте также:  Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

А это стяжка после высыхания:

P.S. Стяжка оказалась почти идеальной после проверки ее нивелиром! Ура!

Цена теплого пола и регулировка температуры

Цена за м2 теплого пола со стяжкой в итоге получилась около 1000 рублей благодаря укладке своими руками, а то бы была 1500 рублей за квадрат.

Отопление в доме будет только теплым полом, без радиаторов. На каждый значимый контур буду ставить сервопривод, чтобы с помощью термостатов в каждой спальне придавливать давление контура и уменьшать температуру до 17-18 на ночь.

В конец все видео инструкции о теплых полах:

Правильная укладка

Стяжка + опрессовка + монтаж

Как Сделать Теплый Пол Своими Руками: подробная инструкция

Как сделать теплый пол своими руками? Что для этого нужно? Попытаемся в данной статье рассмотреть это. Сегодня система теплых полов используется в квартирах, частных домах, оздоровительных центрах, салонах красоты и т.д. В зависимости от места и условий эксплуатации можно подобрать оптимальный тип системы теплых полов. К примеру, в домах с автономным отоплением уместен монтаж водяной системы. Это экономично с точки зрения ресурсов – теплоноситель будет нагреваться от котла, который, к примеру, работает на газу (расходовать киловатты электроэнергии не придется). Собственный котел легче контролировать, отслеживать качество теплоносителя, давление в системе и прочие нюансы. Что касается зданий с центральной системой отопления, пользователи предпочитают электрический теплый пол. Его монтаж не связан с внедрением дополнительных компонентов в отопительную систему. И что самое главное – обогревом вы будете управлять сами!

Укладка водяного теплого пола (Как сделать своими руками водяной пол)

  • Трубы
  • Коллектор
  • Демпфирующая лента и пленка для гидроизоляции
  • Теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата и др.)
  • Армированная сетка и подставки для нее
  • Проволока или хомуты

Для наглядности прилагаем примерную схему, работающую от котла. Как строится процесс? Горячая вода посредством насоса поступает в коллектор и затем проходит по трубам, уложенным на пол. Остывая, она идет обратно в котел через выходной узел коллектора. Расширительный бак в этой схеме необходим для компенсации избыточного давления в закрытой системе, по которой циркулирует жидкость.

Трубы должны укладываться на ровную поверхность, подготовленную специальным образом. Чтобы отдаваемое водой тепло не уходило через пол и стыки на улицу, необходимо позаботиться об изоляции. Сначала рекомендуется сделать гидроизоляцию, уложив по периметру помещения демпфирующую ленту. Все основание полностью можно залить специальным гидроизоляционным составом или устелить пленкой. Сверху укладывается слой теплоизоляции – наиболее распространенными материалами являются пенопласт или минеральная вата.

Трубы будут не просто лежать на полу – их необходимо зафиксировать в том положении, в котором они выкладываются по выбранной схеме (о ней расскажем ниже). Для этого настилается армированная сетка. Размер ячеек может быть, к примеру, 10х10 см. Она кладется не на теплоизоляцию – следует подложить под нее специальные подставки, можно, кстати, сделать их из обрезков гипсокартона, древесины и пр. Получается решетка, на которой будут фиксироваться трубы.

Монтаж водяного пола не делают под сантехническими приборами. Для ванной и туалета необходима предварительная разметка, чтобы обойти места установки сантехники. Следовательно, армированную сетку на эти участки тоже не укладывают.

Для укладки теплого пола используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена. При планировании системы необходимо учесть, что максимально допустимая длина трубы не должна превышать 100 м. Как показывает практика, такой длины хватает примерно на 20 кв. м. На каждый отдельный участок, например комнату, делается петля, т.е. труба, которая, изгибаясь, идет от коллектора в помещение и возвращается обратно, к коллектору. Она обязательно должна выполняться из цельного отрезка трубы. Расстояние между трубами составляет около 30 – 35 см. Расстояние от трубы до стены должно быть меньше – от 7 до 15 см. Крепление к армированной сетке происходит с помощью хомутов или проволоки.

Как укладывать трубы? Два наиболее распространенных способа представлены в таблице. Схематично показано расположение труб и обозначена температурная разница: красные участки – максимальная температура, синие – минимальная (по мере прохождения по системе вода остывает).

Другое название – «змейка». Трубы укладываются извилистыми линиями, параллельными друг другу. То есть канал тянется от одного конца комнаты в другой, затем возвращается назад.
Параллельный способ укладки труб выбирают для небольших и средних по площади помещений

Другое название – «улитка». Укладка труб осуществляется по спирали, при этом подающая и возвратная трубы укладываются параллельно (лучше делать это одновременно). В центре система замкнута, а концы труб уходят к коллектору.
Подобный вариант выбирают для больших помещений, так как горячая труба компенсирует идущую ей параллельно уже остывшую.

Монтаж коллектора своими руками который служит для распределения потоков воды и регулировки температуры. Водяной коллектор устанавливают в месте, куда будут выходить концы труб каждого отдельного участка теплого пола. Подающая труба соединяется с подающим узлом коллектора, труба, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел, – с обратным узлом. В зависимости от количества участков (помещений), где будет теплый пол, подбирается коллектор с необходимым количеством контуров. Один контур – это одно помещение. Управление температурой каждого контура осуществляется с подающего узла при помощи регуляторов. Это позволяет устанавливать максимально комфортную температуру в каждом помещении. К примеру, если для спальни достаточно 25 °С, то для ванной потребуется значение до 30 °С. Крепится коллектор к стене на дюбель-гвозди.Для этого в конструкции предусмотрены монтажные отверстия. Как правило, устройство скрывается за фальшстенкой или в специальном шкафу.

Чтобы подключить трубы к коллектору и обеспечить полноценную работу системы, необходимы дополнительные сантехнические приспособления: евроконусы, клапаны, термоголовка с датчиком температуры. Все эти комплектующие подбираются по диаметру к коллектору и трубам.

Читайте также:  Что делает муж на час

Отдельно стоит сказать про термоголовку, которая необходима для контроля температуры воды. С ней через капиллярную трубку соединен специальный стержень – датчик температуры. Термоголовка устанавливается на входящий клапан коллектора, а датчик помещается внутрь коллектора. Подробные рекомендации по установке можно найти в инструкции производителя, которая прилагается к изделиям.
После того как вы собрали систему теплого пола и подключили все компоненты к коллектору, необходимо протестировать ее работоспособность. Если все в порядке и тепло равномерно распределяется по всей площади, занятой системой труб, процесс можно считать успешным. После этого трубы скрывают под стяжкой, а сверху укладывают напольное покрытие.

Монтаж электрического теплого пола своими руками

Процесс монтажа тёплого электрического пола своими руками или с помощью специалистов, считается более простым по сравнению с водяным, так как не связан с гидравлическими компонентами. Однако и тут есть свои нюансы. Электрический теплый пол не укладывают в места стационарной мебели и бытовой техники. Ставить мебель на нагреваемые поверхности нерационально – как в плане покупки материалов, так и в плане энергопотребления. Но что еще хуже, это может стать причиной перегрева теплого пола и выхода его из строя. Очень важно поэтому тщательно продумать план и нарисовать схему с указанием размеров
На ровный чистый пол укладывают теплоизоляционный материал. Это делают не только в частных домах, где тепло уходит через пол в землю. На квартиры это тоже распространяется: теплый пол должен греть ваше жилище, а не потолок соседа снизу. Можно уложить на пол пробковую подложку. Сверху на нее – фольгу для отражения теплового излучения.
Процесс монтажа зависит от типа выбранных нагревательных элементов, места размещения и напольного покрытия. Если вы еще не определились, какой вид электрического пола установить, вот вам подсказка:

В основе лежит одножильный или двухжильный электрический кабель. Преимуществом является то, что с ним легко маневрировать в узких пространствах и укладывать систему теплого пола, огибая различные препятствия. Кабель укладывают змейкой, фиксируя его на полу с помощью монтажной ленты. Как правило, она входит в комплект поставки, а в инструкции описаны рекомендуемые параметры монтажа. Подходит для укладки под плитку и в стяжку.

Представляют собой отрезки, в которых кабель, чаще всего двухжильный, закреплен на сетке. Главным преимуществом является легкость и скорость монтажа на больших площадях. Можно застилать помещение квадратами или дорожками. Однако не совсем удобно использование отрезков на участках со множеством препятствий, например, когда нужно огибать сантехнику. Резать кабель нельзя! Необходимо подрезать подложку, адаптируя форму полотна под изгиб. Подходит для укладки под плитку и в стяжку.

В основе лежат черные графитовые полоски, которые, нагреваясь, являются источником инфракрасного излучения. Такой теплый пол еще называют инфракрасным. Слой материала очень тонкий. Укладывается на фольгированный вспененный полиэтилен. Затем накрывается напольным покрытием. Такой способ выбирают, когда нет времени и желания проводить капитальные работы. Подходит для укладки под ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

Не укладывается под плитку и в стяжку!

Какой бы вид теплого пола вы ни выбрали, при монтаже обязательно руководствуйтесь инструкцией. Варианты схем укладки теплого пола на основе нагревательного кабеля.

При монтаже элементов теплого пола нельзя наслаивать их друг на друга. Не рекомендуется подрезать кабели, пытаясь избавиться от лишних отрезков. Следует заранее подсчитать необходимое количество по площади помещения. В процессе укладки старайтесь не наступать на кабель. Если этого не избежать, действуйте с особой осторожностью, чтобы не повредить его.

Еще до укладки нагревательных элементов надо определиться с местом расположения терморегулятора – туда потребуется вести концы кабеля. Обычно его крепят на стене, высота от пола составляет около 1 м. Посредством электропровода устройство соединяют с нагревательным кабелем. От него же ведут канал в гофротрубе, внутри которой устанавливается датчик температуры, а канал заканчивается в полу. Датчик подключается к электросети. Расстояние от него до терморегулятора составляет 1,5 м. На каждую комнату монтируется один терморегулятор, который будет контролировать и поддерживать температуру в этом помещении, ориентируясь на сигналы датчика. Когда система будет собрана, протестируйте ее работоспособность. Убедитесь, что кабель одинаково хорошо греет все помещение. Только потом можно скрывать его под стяжкой и напольным покрытием. После этого не рекомендуется включать систему до полного схватывания раствора. В зависимости от толщины слоя стяжки может понадобиться от нескольких дней до недели. Не спешите начать эксплуатацию теплого пола, пытаясь с его помощью «высушить» стяжку. Процесс должен завершиться естественным путем.

Мы в нашей статье представили основные рекомендации по монтажу водяных и электрических теплых полов. Конечно, не удастся уместить все нюансы в один материал. Но мы надеемся, что с ознакомительной точки зрения он будет полезен. Более детальные рекомендации вы найдете в инструкции, которую прилагает производитель. Главное – подобрать подходящие изделия.

Способы усиления железобетонных конструкций

Усиление железобетонных конструкций – это давно уже не просто блажь, а действенный способ увеличить время эксплуатации отдельных элементов и всего жилища в целом. В данной статье будут описаны методы подобного усиления, также рассмотрены все их тонкости и способы реализации главных методов.

Усиление железобетонных колонн стальными обоймами .

Для чего требуется усиление конструкций?

Операции, направленные на усиление железобетонных плит, необходимы для улучшения их несущих характеристик, времени функционирования, а также дают возможность проводить реставрационные работы различных элементов после долгого износа либо утери каких-либо характеристик под влиянием отдельных факторов.

Работы по усилению железобетонных конструкций

Данные операции подразумевают большой перечень функций и мероприятий, которые необходимы для обеспечения разных эффектов.

  • Увеличение поперечного сечения разных видов компонентов железобетонных конструкций. Выполняется благодаря технологиям бетонирования слоями с применением каркаса для армирования, выбросу бетонного раствора под большим давлением из специального оборудования, инъектирования бетонной смеси в опалубки.
  • Укрепление несущих деталей посредством установки новых элементов. Достигается за счет правильного распределения давления и понижения влияния на укрепляемую деталь посредством установки в строение дополнительных элементов.
  • Освобождение и точное распределение воздействия посредством переноса на другие детали строения. Достигается за счет добавления новых консолей либо модификации старых элементов, а также за счет подмены тяжелых деталей на компоненты с меньшим весом.
  • Увеличение технических свойств железобетонных изделий посредством установки внешних каркасов для армирования. Выполняется посредством установки армирования, анкеров, швеллеров, бетонных пластов, листов из стали, преднапряженных деталей.
  • Установка свай из бетона, специальных подошв и упоров под землей. В данной ситуации применяется бурение отверстий при помощи алмазных сверл. Отверстия выполняются в необходимых местах и наполняются бетонной смесью. Таким образом, повышается устойчивость подземных элементов строения.
Читайте также:  Соединение деревянных деталей

Вернуться к оглавлению

Общие сведения

Необходимо помнить, что речь идет о важных и ответственных строительных операциях, для которых важно наличие определенных навыков проектирования и обладание довольно высокой квалификацией для верного расчета всего процесса. В перечень данных мероприятий по укреплению железобетонной конструкции могут добавлять некоторые операции. К ним относятся ликвидация неисправностей и брака с помощью инъектирования либо склеивания отдельных элементов. В общем, все, что необходимо для реконструкции целостности строения.

Операции, связанные с усилением железобетонного изделия причисляют к процессам повышенной сложности, поэтому их принято считать более серьезными, нежели простые монтажные работы. Это объясняется тем, что при восстановлении плит либо перекрытий человек не имеет возможности учесть все нюансы работы, ведь исходное положение не совсем ясно и точно. Тем более, процесс напрямую связан со старыми строениями и потребитель не знает положения внутренних элементов, перекрытий, арматурного каркаса, реального распределения давления и многих других необходимых нюансов.

Более того, подобная операция весьма опасна и нуждается в четком следовании инструкциям техники безопасности и большого количества страховочных мероприятий. Необходимо учесть специфические условия монтажа, во время которых функционировать необходимо в ограниченном пространстве, без возможности остановить работу, со стесненным доступом инструментов и многими другими обязательными сложностями. Все это указывает на некоторые ограничения и обязывает особенно тщательно подбирать работников для строительства.

Важно знать, что зачастую многие процессы требуют быстрого выполнения и не допускают отсрочек. Все это также делает работу весьма непростой и обязывает четко и тщательно планировать технологии, методики и график строительства. Беря во внимание все указанные трудности и тонкости, немудрено, что такие процессы регулируются специальными госслужбами и высококвалифицированными специалистами. Созданные проекты требуется согласовывать во многих инстанциях, и что немаловажно, они должны быть максимально правильно оформлены.

Показания к применению работ по усилению перекрытий

Перечень мероприятий по повышению свойств железобетонных перекрытий происходит лишь тогда, когда имеется необходимость для этого. Просто так либо для профилактики такие комплексы мер не выполняют. Далее рассмотрим причины, по которым железобетонная конструкция может нуждаться в усилении:

  • Износ изделия и ухудшение показателей прочности ввиду износа материалов, под влиянием коррозии, под воздействием внешних химических раздражителей, влияния которых не удается избежать.
  • Увеличение количества этажей в строении, из-за чего происходит увеличение давления на цоколь, перекрытия и другие составляющие здания, что может стать причиной деформации либо прочих нерекомендуемых изменений.
  • Изменение планировки сооружения, вплоть до изменения конструкции несущих элементов, что сказывается на перераспределении давления на конструкцию здания.
  • Движения почвы, которые могут стать причиной деформации фундамента, а также увеличения нагрузки на стены, опоры, несущие элементы сооружения.
  • Перестройка сооружения либо изменение его функций, что повлечет возникновение новых способов быстрого разрушения, например – вибрация, большое количество точечных нагрузок, воздействие высоких температур.
  • Деформация либо износ отдельных элементов и составляющих здания в результате аварии, техногенного, стихийного либо военного воздействия.
  • Ликвидация совершенных просчетов во время составления проекта либо при монтажных операциях по возведению сооружения.

Стоит помнить, что в данном списке указаны лишь главные проблемы, по причине которых возможно принятие постановления о том, что ту или иную железобетонную конструкцию необходимо усилить.

Дабы к железобетонным конструкциям применили некие работы по укреплению, необходимо принятие соответствующего решения. Для вынесения такого постановления может потребоваться обследование, в котором железобетонные плиты исследуют. С помощью данного исследования появляется возможность выяснить все свойства компонентов, которые необходимо усилить, а также узнать предельные возможности крепости и наносимые нагрузки на все элементы.

По результат исследования выполняются расчеты, и создается проект, в котором, прописаны все элементы, которые подлежат усилению. Также там прописывается вся необходимая техническая информация и финансовые траты на данные работы. Расчет укрепления перекрытий, плит и других железобетонных элементов – это серьезная и непростая операция. Обычно данную работу поручают специальным проектным компаниям.

Как усилить?

Чтобы укрепить бетонный дом либо его отдельные элементы, имеется большое количество способов. Однако в данной статье мы рассмотрим лишь некоторые методы работы с конструкциями. В некоторых железобетонных конструкциях используют подобные технологии увеличения характеристик различных элементов в жилищах:

  • Совершение штукатурных работ по ремонту для реставрации отдельного элемента, а также для изоляции арматурного каркаса от воздействия коррозии и ликвидации разных повреждений на поверхности детали.
  • Совершение бетонных инъекций в необходимые места для реставрации поверхности элементов.
  • Нанесение бетонного раствора под давлением сжатого воздуха при помощи специальных приспособлений на плиту либо перекрытие. Подача происходит на большой скорости, что дает возможность раствору приобретать сверхвысокую крепость. Используется как самостоятельный метод укрепления, так и вместе с другими технологиями.
  • Укрепление перекрытий и других железобетонных частей посредством создания особых обойм над конструкцией, которые применяют изнаночный каркас и бетонирование с помощью заливки раствора в опалубки и послойного нанесения смеси совместно с вибрационным воздействием.
  • Укрепление плиты цоколя при помощи специальных обойм, анкеров и поясов.
  • Усиление железобетонных элементов при помощи таких материалов, как карбоновое волокно, кевлар и многие другие аналогичные продукты.
  • Модификация отдельных элементов конструкции.
  • Установка разгружающих компонентов – распорки, консоли.
Читайте также:  Угловая шлифовальная машина: число оборотов и другие параметры, как выбрать, видео и фото

Понятно, что технологии и связанные с ними размеры процедур настолько разные, что детальное объяснение каждого отберет слишком много времени. Но существуют общие правила, которые применимы для каждого из имеющихся методов.

Характеризуются они общими рекомендациями приготовления плоскости и установки арматурного каркаса, и содержит намечание отметок на гранях бетонного изделия, разборку и очищение каркаса от коррозии, сборку внешней арматуры со внутренней. Важно производить очищение и смачивание плоскости посредством водомета. Также в инструкциях могут быть рекомендации по установке стержней внешней арматуры и многих других важных операций.

Заключение

Посредством укрепления железобетонных перекрытий, плит и прочих элементов, можно увеличить время эксплуатации сооружения, ликвидировать небезопасное либо аварийное состояние, приготовить здание к перестройке либо изменению планировки.

Эти операции считаются сложными и весьма ответственными, поэтому требуют тщательности и серьезности.

Усиление железобетонных конструкций: общие сведения, показания к применению и основные методы реализации

Усиление бетонных конструкций – это распространенная практика в строительстве, которая помогает значительно продлить срок эксплуатации узлов и зданий в целом. Мы расскажем о способах такого усиления и рассмотрим их особенности, а также методы реализации основных технологий.

Усиление железобетонных колонн стальными обоймами повышает их несущую способность.

Работы по усилению железобетонных конструкций

Общие сведения

Усиленные железобетонные перемычки и колонны повышают прочность и несущую способность строительных объектов.

Мероприятия по усилению конструкций из железобетона направлены на повышение их несущей способности и срока эксплуатации, а также позволяют восстанавливать и реставрировать различные ЖБИ после длительного износа или потери технических качеств в силу каких-либо причин (читайте также статью «Минимальная температура застывания бетона – особенности бетонирования в зимнее время»).

Эти работы включают в себя целый комплекс мер и действий, которые направлены на достижение различных результатов.

Повышение поперечного сечения балок, колонн, ферм, ригелей, поясов и прочих элементов ЖБК Достигается за счет послойного бетонирования с использованием армокаркаса, набрызгом бетона с большой скоростью из специальных пушек, инъектированием раствора в опалубки и прочими средствами
Усиление узлов и несущих элементов за счет добавления новых деталей Выполняется путем перераспределения нагрузок и уменьшения воздействия на усиливаемый элемент за счет включения в конструкцию дополнительных балок, перемычек, консолей, ребер, ригелей и т.д.
Разгрузка и перераспределение усилий на другие элементы здания Выполняется путем включения дополнительных консолей или изменения взаимодействия старых узлов и их частей, а также путем замены тяжелых элементов на более легкие, замены тяжелого оборудования, теплоизоляционных и прочих систем зданий
Повышение технических характеристик ЖБИ за счет добавления внешних металлических и железобетонных армирующих конструкций Достигается путем устройства каркасов, обжимающих рубашек и обойм, включения дополнительной арматуры, швеллеров, поясов, стальных полос и листов, анкеров, преднапряженных элементов и бетонных слоев
Устройство подземных бетонных свай и различных упоров, укосин, подошв Здесь используется алмазное бурение отверстий в бетоне и далее в земле, которые затем армируются и заполняются раствором для создания буроинъекционных свай и дополнительных опор с целью повышения устойчивости подземных частей несущих конструкций

Важно! Как видим, речь идет о серьезных строительных процедурах, которые требуют соответствующего подхода и достаточно высокой квалификации проектировщиков и исполнителей работ.

Также в комплекс работ могут быть включены дополнительные процедуры, такие как устранение дефектов и трещин путем инъектирования, склеивания, иных мер по восстановлению целостности и монолитности изделий и их частей.

Арматурные каркасы и сетки используются наиболее часто.

Мероприятия по усилению несущих конструкций зданий относятся к работам повышенной сложности и считаются более ответственными, чем строительство с нуля. Это связано с тем, что в случае реставрации мы не можем точно рассчитать все процессы, ибо исходные данные недостаточны и неточны.

Более того, работа связана со старыми зданиями, и нам неизвестно состояние внутренних и скрытых узлов, арматуры, фактическое распределение нагрузок и прочие важные параметры. Кроме того, такая работа опасна и требует строгого соблюдения правил техники безопасности и множества страховочных мер.

Особое внимание уделяют безопасности работ.

Также надо отметить особые условия строительства, при которых работать приходится в стесненных пространствах, без остановки деятельности объекта или предприятия, где ведутся работы, с ограниченным доступом спецтехники и другими неизбежными ограничениями. Это накладывает определенные трудности и требует особой подготовки строителей.

Наконец, работы, чаще всего, ограничены во времени и не терпят промедлений или изменений сроков и графиков. Это также усложняет процесс и требует серьезной организации труда, отработанной методики и опытных монтажников.

Часто приходится иметь дело с аварийными и ветхими сооружениями, как показано на фото.

Учитывая все перечисленные сложности и проблемы, неудивительно, что подобная деятельность контролируется государственными службами и требует высокой ответственности подрядчиков, проектировщиков, специалистов по охране труда и прочих участников процесса. Проекты проходят несколько этапов согласования и должны быть составлены максимально грамотно и корректно.

Важно! Производить серьезные работы по усилению несущих ЖБИ следует после предварительного исследования и расчета с учетом всех, в том числе экономических аспектов предстоящих мероприятий. Само собой, сделать это своими руками нереально.

Процессы требуют участия дорогой спецтехники.

Также важно обратить внимание на то, что большинство современных технологий усиления предполагают участие специальной строительной и подъемной техники, цена которой превышает бюджет любого самостоятельного мастера. Поэтому следует понимать, что работы такого уровня выполняются серьезными аккредитованными строительными организациями.

Важно! Предсказать с высокой точностью характер протекания процессов и связанные с этим сложности невозможно, поэтому работы производятся под постоянным надзором проектной организации и независимых специалистов. Часто возникают ситуации, когда требуется быстрое принятие ответственных решений и устранение непредвиденных затруднений.

Показания к применению

Наиболее частой причиной необходимости усиления является аварийное состояние или разрушение конструкции.

Читайте также:  Точечные светильники на кухне: как расположить точечный свет на кухне

Комплекс мер по улучшению состояния и технических характеристик бетонных сооружений проводится только в случае наличия достаточных оснований или необходимости для их применения. «На всякий случай» подобные мероприятия не производят (см.также статью «Пенополистиролбетон – все, что нужно знать о данном материале»).

Вскрытие и порча арматуры – одна из основных причин ухудшения характеристик ЖБИ.

Давайте рассмотрим причины, которые могут стать основаниями для принятия решения о производстве описываемых процедур:

  • Старение конструкций и потеря ими расчетной прочности вследствие усталости материалов, коррозии, химических изменений и прочих естественных причин, избежать которых не удалось в силу тех или иных обстоятельств;
  • Изменение этажности зданий и связанное с этим возрастание нагрузок на фундамент, колонны, перекрытия и прочие элементы сооружения, которое может повлечь разрушения и другие нежелательные или опасные последствия;
  • Перепланировка зданий с изменением конфигурации несущих стен, колонн, балок, консолей, ферм и прочих элементов конструкций, участвующих в передаче и перераспределении нагрузок в здании и его узлах;
  • Движения грунта, которые приводят к изменению условий эксплуатации фундаментов, повышению внешнего давления на их стены, нарушению установившегося баланса сил в системах подземных опор и несущих конструкций;
  • Изменение назначения зданий или переоборудование цехов, которое приводит к появлению новых видов износа, в том числе вибрационных нагрузок, значительных точечных усилий, термических или химических воздействий и т.д.;
  • Нарушение целостности или разрушение отдельных деталей, узлов, систем и сооружений в целом вследствие аварий, землетрясений, стихийных бедствий различного характера, техногенных катастроф или военных действий;
  • Устранение допущенных ошибок при проектировании или выполнении работ по сооружению несущих элементов конструкций.

Износ материалов приводит к необходимости реконструкции.

Важно! Здесь перечислены только основные ситуации, при которых может быть принято решение о проведении работ по усилению ЖБК. Подобное решение может быть принято по иным показаниям и зависит от конкретной проблемы и арсенала средств по ее решению.

Чтобы вынести вердикт о целесообразности и необходимости проведения тех или иных мероприятий, в обязательном порядке производится обследование. Это обследование должно определить фактические характеристики материалов подлежащих усилению деталей или узлов, пределы их прочности и ожидаемые или существующие нагрузки.

Обследование производят опытные инженеры с применением сложной аппаратуры.

На основании обследования производят расчеты и разрабатывают рабочие чертежи узлов усиления конструкций с учетом проектных и фактических нагрузок, схем загружения, эффекта от применения технологий усиления и их вклад в повышение общей надежности здания. Также рассчитывают затраты и экономический эффект с учетом остановки предприятий на время ремонта и реконструкции.

Расчет усиления железобетонных колонн, перекрытий, стен, фундаментов и прочих систем зданий – это сложная и ответственная работа, которая под силу только опытным специалистам высокого уровня. Чаще всего такую задачу выполняют целые отделы или проектные организации.

Способы усиления

Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами позволяет продлить срок эксплуатации зданий и сооружений.

Способов усиления ЖБК существует множество, мы рассмотрим лишь основные.

В тех или иных ситуациях применяют такие методы повышения конструкционных качеств деталей, узлов и систем распределения нагрузок в зданиях:

  1. Выполнение ремонтной штукатурки для восстановления целостности детали и сплошности ее поверхности, а также для защиты арматуры от коррозии и устранения различных поверхностных дефектов;
  2. Выполнение инъекций бетонного раствора в трещины, полости, пустоты и прочие дефекты для ремонта и восстановления целостности тела детали;
  3. Торкретирование ЖБИ бетоном с использованием специальных пушек, которые наносят на поверхность бетон с высокой скоростью, что позволяет ему уплотняться и набирать значительную прочность. Применяется отдельно и совместно с другими способами усиления;
  4. Усиление железобетонных балок, колонн, стен и перекрытий путем сооружения специальных обойм и рубашек, которые используют внешнее армирование и бетонирование путем нагнетания раствора в опалубки, торкретирования и послойной бетонировки с вибрацией;
  5. Усиление фундамента железобетонной обоймой, поясами, анкерными стяжками и прочими металлическими и железобетонными конструкциями;
  6. Укрепление балок, ригелей, стоек, колонн, опор и свай композитными материалами, такими как углепластик, кевлар, карбоновое волокно и прочими подобными материалами;
  7. Изменение характера сопряжений деталей с подвижных на жесткие;
  8. Добавление разгружающих частей: укосин, распорок, консолей и прочих;
  9. Разгрузка конструкций путем внесения новых узлов и элементов, изменение однопролетных перекрытий многопролетными, добавление новых опор и колонн, применение тяжей и преднапряженных арматур, стальных поясов и рубашек.

Так происходит торкретирование колонны для изготовления железобетонной рубашки.

Очевидно, что методы и связанные с ними работы настолько разнообразны, что конкретное описание их всех займет несколько томов. Однако есть и общая инструкция, а точнее набор рекомендаций, которые справедливы почти для всех мероприятий.

Укрепление фундамента обоймой из арматуры и бетона.

Они сводятся к общим правилам подготовки поверхностей и монтажа стальной арматуры и включают нанесение насечек на поверхность бетона, расшивку и очистку арматуры от коррозии (при этом используется резка железобетона алмазными кругами или обработка перфораторами), связку внешнего каркаса с внутренней арматурой или телом бетона. Обязательно выполняют чистку и увлажнение поверхности с помощью водометов и других приспособлений.

Упрочнение бетонной фермы композитной пластиной.

Также правила могут описывать связку стержней внешнего каркаса между собой, предварительный нагрев пластин для создания напряжения и прочие общеприменимые процедуры.

Важно! Следует помнить, что универсальных инструкций и общего свода правил нет, так как они прописаны отдельно для каждого конкретного вида работ.

Вывод

С помощью усиления конструкций из железобетона можно добиться продления сроков эксплуатации зданий, устранить или предотвратить аварийную ситуацию, подготовить сооружение к перепланировке или надстройке. Данные мероприятия относятся к сложному типу работ и требуют серьезного подхода, убедиться в этом вы сможете благодаря видео в этой статье (узнайте здесь, как происходит застывание бетона).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: