Теплица пирамида своими руками

1 Энергетические свойства и преимущества конструкции
2 Основные отличия пирамидной формы от арочной и прямоугольной
3 Материалы для обшивки
4 Обустройство фундамента
5 Монтаж основы
6 Обустройство вентиляции
7 Завершающий этап строительства
8 Видео

В теплице можно выращивать рассаду многих культур, а также овощи, фрукты и цветы. Микроклимат внутри парника отличается от внешней среды, что благоприятно сказывается на прорастании, укреплении корневой системе и росте растений. На сегодняшний день форма теплицы может быть разнообразной. От этого критерия многое будет зависеть, поэтому стоит рассмотреть наиболее популярные. Одной из таковых считается пирамида. В отличие от других конструкций она обладает большим числом преимуществ. Пирамидальная теплица очень компактна, за что и получила большую популярность. В статье мы расскажем, как построить теплицу-пирамиду своими руками.

Энергетические свойства и преимущества конструкции

Свое название парник получил благодаря схожести с египетскими пирамидами. Благодаря такой конструкции внутри создается особое геомагнитное поле. Культуры, которые выращиваются в таких теплицах, считаются более полезными, так как несут в себе особую энергетику. Рост растений и созревание плодов несколько выше средних показателей. Вкусовые качества также отличаются более насыщенным вкусом. Пирамидальная постройка будет положительно влиять на все строения, которые находятся вокруг нее.

Кроме этого, можно перечислить и другие преимущества:

Высота. Конструкция теплицы в форме пирамиды достаточно высокая. Это позволяет теплому воздуху находиться в верхней точке, а, значит, рассада будет защищена от перегрева.
Жесткость. Для монтажа каркаса выбирают более прочные и жесткие материалы. Это приводит к экономии средств, а также низкой массе конструкции.
Экономия. Кроме каркаса, владельцы могут сэкономить на материале для обшивки. Расход будет в несколько раз меньше чем при обустройстве квадратной, прямоугольной и арочной теплицы. Все этапы монтажа достаточно просты, поэтому можно обойтись своими силами.
Тень. Форма пирамиды создает минимальную тень, поэтому растения, расположенные вокруг парника, хорошо развиваются.
Наклонные грани. Все стены пирамиды монтируются под определенным углом. Благодаря этому осуществляется естественный контроль за количеством солнечных лучей, которые проникают внутрь. С утра и вечером отражение будет минимальным, а в обед – максимальным.
Влажность. Чтобы организовать повышенную влажность внутри парника достаточно разместить в нем емкость с водой. Этого будет достаточно для небольшого количества рассады.
Мобильность. При обустройстве малых и средних теплиц нет необходимости заливать бетонное основание, так как конструкция достаточно просто демонтируется и переносится на другое место.
Декоративность. При правильном подборе материалов и обустройстве теплицы пирамиды можно получить не только надежного помощника для выращивания разных культур, но и украсить участок. Она хорошо вписывается в любой участок и ландшафтный дизайн дачи.
Во время сильных ветров небольшая конструкция сможет укрыть молодые деревья.

Специалисты отмечают, что внутри такой теплицы растения, животные и даже люди чувствуют себя в несколько раз лучше и комфортнее. Происходит прилив жизненной энергии.

Основные отличия пирамидной формы от арочной и прямоугольной

Размещение растений в теплице в виде пирамиды считается наиболее конструктивным, так как занимается все имеющееся пространство.
При небольшом весе конструкции каркас имеет повышенную жесткость.
Количество лучей, которые проникают внутрь теплицы пирамиды в несколько раз больше, чем в арочную или прямоугольную. В разное время суток этот показатель изменяется, что позволяет избежать перегрева внутри.
Для обшивки каркаса требуется меньшее число материала.

Для удобства размещения культур задействуют сразу несколько ярусов: непосредственно в грунт – высокие растения, на оборудованных полках и стеллажах – низкорослые.

Материалы для обшивки

На сегодняшний день рынок материалов для обшивки представлен в большом ассортименте. Среди самых распространенных можно выделить:

полиэтиленовая пленка;
стекло;
воздушно-пузырчатое покрытие;
сотовый поликарбонат.

Первый и второй варианты являются не самыми лучшими материалами, так как при работе с ними могут возникнуть нежелательные трудности. Именно поэтому опытные дачники отдают предпочтение двум последним материалам. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому стоит их внимательно изучить прежде, чем сделать окончательный выбор. В список положительных характеристик воздушно-пузырчатой пленки можно отнести:

Высокие пропускные способности.
Поддержание оптимальной температуры воздуха. Тепло, которое выделяется грунтом остается внутри парника. Это позволяет защитить растения от резкой смены температуры и климата.
В состав пленки входит светостабилизатор. Он защищает полимер от воздействия прямого ультрафиолетового излучения, поэтому покрытие прослужит длительный срок.
В то же время наличие люминофорных добавок создает защиту для растений от солнечного излучения.
Еще одним компонентом является вещество с водозащитной функцией.

Среди этих характеристик стоит отметить наличие одного недостатка. Со временем материал растягивается и провисает.

Стоимость покрытия из поликарбоната будет выше, а процесс монтажа несколько сложнее, но при этом теплица будет обладать большим количеством преимуществ:

Несмотря на высокую прочность, панели имеют хорошую гибкость. Это позволяет использовать их для обустройства практически любой формы парника, даже арочной.
Наличие воздушных полостей позволяет поддерживать необходимый микроклимат внутри.
Днем, в самое жаркое время, поликарбонат защитит выращиваемые культуры от перегрева.
Высокая устойчивость к воздействию атмосферных явлений и ядовитых химических веществ.
Пожаробезопасность.
Правильно смонтированная теплица в форме пирамиды из поликарбоната сможет дополнить садовый дизайн.

Современный сотовый поликарбонат – это материал, который относится в группу пластика. Используется в качестве теплоизолятора или декоративного покрытия. Высокий показатель гибкости позволяет сгибать материал без предварительного нагрева.

Обустройство фундамента

Если вы не знаете, как сделать теплицу в виде пирамиды, то будет достаточно ознакомиться со следующей информацией. В первую очередь производятся все расчеты, а именно:

площадь парника;
высота;
угол наклона.

Так, если высота конструкции составляет 3,5 м (оптимальный показатель), то сторона основания будет составлять 5,45 м. Все стороны должны быть одинаковыми, так как фундамент будет иметь форму квадрата. Если теплица обустраивается на одном и том же месте каждый год, то стоит залить под нее ленточный фундамент. Глубина не должна превышать 30 см. Обустраивается опалубка, укладывается подушка из щебня или песка. Для надежности прокладывается слой гидроизоляции.

При обустройстве фундамента необходимо помнить, что конструкция пирамиды должна ориентироваться строго по оси Север – Юг. В противном случае особенности формы будут утеряны.

Монтаж основы

Пока фундамент застывает, а на это уходит около 7 дней, можно заниматься основанием теплицы – рамами. В большинстве случаев для обустройства каркаса используется дерево. Для этого подойдет брус. Размер сечения будет зависеть от площади парника в форме пирамиды. Рассчитать высоту основания достаточно просто: необходимо взять 1/3 высоты теплицы (в нашем случае основание будет составлять 1,16 м.).

Каркас изготавливается по предварительно начерченному чертежу или схеме. Это позволит избежать ошибок и просчетов. Соединение всех элементов пиломатериала можно осуществить при помощи саморезов или же простых гвоздей. Всего должно получиться 3 рамы.

После полного высыхания фундамента можно приступать к монтажу каркаса. Все рамы монтируются поочередно. На той стороне, где рама отсутствует, будет обустраиваться вход в теплицу, поэтому форма отличается. Прежде чем приступить к этому этапу, необходимо установить ребра самой пирамиды:

два подготовленных бруса устанавливают противоположно друг другу;
закрепление необходимо производить только у основания, а после установки окон для вентиляции производится полное фиксирование;
таким же образом монтируют два других бруса.

Чтобы смонтировать удобный для выращивания растений каркас необходимо включить в строительство вертикальные стены. После полного сооружения конструкции необходимо обработать дерево защитными средствами или окрасить краской.

Обустройство вентиляции

Вентиляция

Для постоянного поддержания хорошего микроклимата необходимо создать вентиляцию. В случае с теплицей в форме пирамиды можно установить несколько окон. Их количество, формы и размер определяются в зависимости от общего размера парника.

В большинстве случаев собирают две оконные рамы в виде квадрата или прямоугольника. Их устанавливают по боковым сторонам от входа в теплицу. Это позволяет улучшить циркуляцию воздуха. На самом деле в большинстве случаев достаточно обустроить только одно окно большого размера. Через него будет проходить необходимое количество воздуха для поддержания микроклимата внутри теплицы.

Благодаря необычной форме воздух внутри конструкции будет в несколько раз лучше циркулировать, в отличие от других видов парников.

Завершающий этап строительства

После установки окон для вентиляции на петли можно приступать к закреплению всех частей пирамиды. Для этого также используются саморезы или длинные гвозди. Устанавливается косяк двери. Для открывания окна используют специальный рычаг. Изготовить его можно из любой прочной арматуры или же металлического стержня.

Когда каркас полностью готов и обработан защитными средствами можно переходить к обшивке. Технология будет завесить от выбранного материала. Если же речь идет о сотовом поликарбонате, то при его монтаже необходимо использовать П-образный профиль. Это позволит избежать образования щелей.

Наиболее выигрышной стороной для обустройства входа в парник является северная сторона.

В завершение статьи стоит отметить еще несколько моментов. Садоводы считают, что в парниках пирамидальной формы лучше всего растут огурец и редис. Чтобы ее смонтировать самостоятельно, достаточно поискать на участке необходимые материалы для каркаса. Чаще всего после ремонтно-строительных работ остаются пиломатериалы, которых будет достаточно. Остается закупить материал для обшивки и начать выращивать различные культуры.

Видео

Из этого видеоматериала вы узнаете о преимуществах пирамидных теплиц, их особенностях, а также способе монтажа:

Теплица пирамида своими руками из поликарбоната: чертежи и схемы

У каждого жителя частного дома есть приусадебный участок, где он выращивает какие-нибудь овощные культуры. При использовании для посадки открытого грунта, не всегда получается обеспечить растения нужными для выращивания требованиями. Альтернативным и очень удобным вариантом является теплица.

Какая лучше современная теплица: пирамида или арка

Занимаясь земледелием, мы постепенно пришли к такому удобному способу выращивания овощей, как тепличное растениеводство. Оно позволяет создать правильный для тех или иных растений микроклимат в закрытом пространстве. Но как в начале пути определиться с формой, размерами и типом тепличной конструкции?

Теплица пирамида – удивительная конструкция, которая дает возможность вырастить богатый урожай и уберечь лелеемую культуру как от знойного солнца, так и во время заморозков. В закрытом помещении создаются определенные условия, при которых легко можно обеспечить растениям нужный микроклимат.

Существует множество видов парников. Многие из них вы можете сделать самостоятельно. Отличаются они внешним видом, типом, формами и материалами, из которых изготовлены. Так же парники, которые сооружены дома, могут иметь самые разные формы.

Основные типы парниковых конструкций:

Арка;
Полусфера;
Квадрат;
Пирамида;
Прямоугольник;
Трапециевидная форма;
Треугольный парник.

Наиболее распространенной считается теплица формы арка, потому, что она самая легкая в монтаже.

Теплица пирамида своими руками: подбор материалов

Если в ваших планах построить не дорогую, бюджетную теплицу, то попробуйте поискать необходимые строительные материалы на своем приусадебном участке. Пригодится может все, что найдется у вас на даче.

Теплица пирамида своими руками на столько популярная конструкция, что о ней часто рассказывают во многих телевизионных передачах об огородах и дачах. Так же об этом имеется много информации в периодических изданиях и книгах.

В силу того, что пирамида – форма не совсем стандартная, то для ее строительства могут понадобится

Строительным материалом для теплицы в форме пирамиды могут быть:

Деревянные доски;
ПХВ трубы;
Металлические стальные уголки;
Профильная труба.
Старые бывшие в употреблении оконные рамы;
Стекло;
Сотовый поликарбонат;
Плотная тепличная пленка.

При строительстве парника вам нужно лишь изготовить каркас в виде пирамиды, и обшить его покрывающим материалом.

Правильная теплица пирамида: размеры, плюсы и минусы конструкции

О пирамидах с давних времен ходит очень много различных суждений. Некоторые приписывают этим геометрическим формам, чуть ли не необъяснимые факты. Но неопровержимым фактом является то, что эти конструкции очень прочные. Иначе как бы они сохранились не поврежденными тысячи лет.

Размеры теплицы-пирамиды могут быть самыми разными. Материал для их строительства следует выбирать такой, который может прослужить вам как можно дольше.

Пирамидальная теплица отличается повышенной устойчивостью, отличной обтекаемостью ветрами и дождем. Воздух в такой теплице прогревается на много быстрее, чем в обычной. К недостаткам такой формы теплиц относятся ограниченная вместимость и неудобство в обслуживании. Главным качеством любой пирамидальной конструкции является правило золотого сечения. Имеется ввиду соотношение диагонали основания формы к ее высоте. Самой правильной является пирамида с сечением 0,62. Сама конструкция может быть самых разных размеров, но пропорции всегда должны сохраняться.

Какие могут быть размеры теплицы-пирамиды:

Если высота теплицы 3,5 метров, то ее основание должно быть 5,49 метров, а ребро 5,29;
Высоте теплицы в 2,5 метра необходимо основание длиной 3,92 метра, и ребро в 3,74 метра;
При высоте 1,5 м длина основания должна составлять 2,35 м, и ребро 2 метра 44 см.

Следует помнить, что все пирамидальные формы, в том числе и теплицы, подчиняются одному, найденному еще в древности, правилу.

Красивая теплица-пирамида: чертежи устройства и обслуживания

Чтобы правильно построить любую теплицу нужно знать определенные правила, и строительные, и агрономические. Теплицы – это сложные стационарные конструкции, занимающие определенные площади земли от нескольких метров, до нескольких десятков соток.

Теплица-пирамида, чертежи для которой нужно делать обязательно, это целая система самых различных процессов, которые собраны воедино в тепличной конструкции. Все данные процессы направлены на обеспечение условий, необходимых для выращивания растений.

В виду того, что теплицы постоянно требуют от человека долгого присутствия в ней, конструкция, должна быть,в первую очередь, выполнена, качественно, при соблюдении всех правил безопасности.

Чертеж любой теплицы включает в себя:

Фундамент;
Основу, или каркас;
Покрытие;
Кронштейны;
Форточки для проветривания;
Двери;
Освещение;
Полив;
Обогрев.

Правильно произведя замеры, вы можете самостоятельно выполнить чертеж пирамидальной теплицы, а затем изготовить его самостоятельно.

Что представляет собой теплица-пирамида: отзывы пользователей

Благодаря своей уникальной конструкции теплица-пирамида даем самые ранние урожаи. Это происходит потому, что воздух в пирамидальной конструкции нагревается быстрее, раньше прогревает землю, что способствует активному росту растений.

Теплица-пирамида, отзывы о которой переполняют сайты интернета, довольно интересная конструкция. Тем, кто любит иметь дело со всем необычным, нужно взять на заметку этот заманчивый способ.

Многие утверждают, что правило золотого сечения способно повернуть время вспять и остановить разрушительные процессы. Кроме того, такая геометрическая форма способна восстанавливать разрушенные элементы.

О теплицах-пирамидах говорят следующее:

Растения лучше плодоносят;
Культуры меньше болеют;
Полив нужен во много раз меньший;
Освещение распространяется правильно;
Легко проветривать.

Недостатком многие считают неудобством при эксплуатации такой пирамиды, если она имеет маленькую площадь. За то в ее прочности вы можете не сомневаться.

Современная теплица пирамида из поликарбоната своими руками: чертежи (видео)

При установке теплицы-пирамиды особое значение имеют электромонтажные работы. Качество освещения – это очень важное требование при выращивании растений в теплице, как, впрочем, и теплый микроклимат, который в теплицах зачастую обеспечивают с помощью простых электрических тэнов. А это значит, что строительство теплицы нужно начинать с электроразвязки. Подойдите к обустройству данной теплицы со всей своей ответственностью, и у вас на столе всегда будет присутствовать свежий запах весны и молодости.

Теплица пирамида: создаем особое энергетическое поле для своих овощей

Одна из самых необычных теплиц – пирамидальная. Ее форма только на первый взгляд кажется нерациональной – на самом деле у «египетских» конструкций есть немало важных преимуществ. А преимущества – это урожай. По сути, теплица Пирамида – это пирамидальная конструкция с квадратным основанием. Так, если верить слухам, в пирамидальной теплице не только растения растут интенсивно и здоровеют на глазах (среди дачников ходит история, как кто-то принес в такую теплицу завядший лимон и тот ожил через несколько дней в таком сильном энергетическом поле). В пирамидальных теплицах, по словам их владельцев, хорошо работается и намного меньше чувствуется усталость. Вот почему в знаменитых санаториях есть своих пирамиды для отдыха, которые призваны дарить жизненную энергию.

Общие принципы устройства такой теплицы можно почерпнуть из видео-ролика:

Чем хороша такая конструкция?

Несмотря на то, что в пирамидальной теплице удельная ограждающая площадь оказывается увеличена на целых 15%, преимуществ благодаря особой форме куда больше, чем у арочных или прямоугольных конструкций:

Значительная высота всей конструкции, которая позволяет удалять из зоны расположения растений перегретый в особо жаркие дни воздух, создавая при этом наиболее благоприятный микроклимат.
Уменьшение массы, а, значит, стоимости несущего каркаса благодаря конструктивной жесткости пирамидальной конструкции.
Благодаря особой форме теплицы-пирамиды, растения в ней можно размещать более конструктивно, многоярусно: внизу – высокорослые, на стеллажах – низкорослые.
Большой угол наклона всех ограждающих поверхностей в теплице-пирамиде позволяет солнечным лучам и в утреннее, и в вечернее время почти без отражения попадать внутрь, чего нельзя сказать об «сияющих» арочных теплицах. А вот в полдень, напротив, лучи на теплицу-пирамиду падают под большим углом и частично отражаются, благодаря чему внутри теплицы не происходит сильного перегрева. Такое себе автоматическое выравнивание уровней инсоляции.
Тень от теплицы-пирамиды небольшая, и не мешает развиваться под солнцем другим растениям в саду.
Благодаря относительно небольшому объему теплицы нужную влажность поддерживать достаточно легко, всего лишь поставив внутрь ведро с водой.
Теплица-пирамида достаточно мобильна – ее не сложно переносить с места на место каждый хоть каждый сезон.
На одну единицу объема пирамидальной теплицы приходится намного меньше количества пленки или поликарбоната.

Помимо всего прочего такая теплица благодаря своей необычной форме может служить самым настоящим украшением ландшафтного дизайна сада.

Как сделать правильное основание?

Пирамидальная теплица всегда ставится прямо на землю, и только лишь для слишком громоздких ее вариантов необходим фундамент. Самое сильное «поле» для воздействия на растения и их семена якобы находится на 1/3 высоты от верха и от основания.

Опорные брусья пирамиды служат одновременно и опорами для растений. А сама теплица вовсе не обязательно должна быть цельной – у нее может съемный колпак, который приподнимается при необходимости проветрить теплицу.

Особенности воздухообмена в такой теплице

В теплице-пирамиде своя система воздухотвода: центральная трубчатая несущая колонна уводит через себя горячий влажный воздух с верхней части теплицы и прокачивает его сквозь слой специального дренажа под почвой. При этом сам воздух остывает и тепловая энергия аккумулируется в массе почвы. После чего уже охлажденный воздух снова подается во внутренний объем в периферийной части. Благодаря такому способу циркуляции поддерживается оптимальная концентрация СО2 – путем введения этого газа баллонами и равномерным распределением его по всему объему.

А вот в ночное время, когда холодает, схема циркуляции воздуха в теплице-пирамиде радикально меняется. Так, прохладный забирается из периферийного канала, нагревается теплом в дренажном слое и подается в распределитель, который находится в нижней части центрального канала. Именно так и осуществляется обогрев всего помещения теплицы, в котором принудительная циркуляция попросту не позволяет воздуху подниматься высоко.

Считается, что пирамидальные конструкции обладают сильным энергетическим воздействием на всю окружающую среду, и даже растения в теплице-пирамиде растут намного быстрее, чем в обычной. Ученые полагают, что все дело в так называемом «золотом сечении», которому соответствуют грани пирамиды. Т.е. соотношение диагонали основания пирамиды к ее высоте составляет 0,62.

Как построить теплицу-пирамиду самому?

Чтобы построить пирамидальную теплицу по всем правилам, важно правильно просчитать ее «золотое сечение». Так, самый простой вариант – построить уже по апробированным размерам: высота от уровня земли должна быть 320 см, а основание – 1,42х1,42 м. Диагональ основания получится 2 м, а отношение ее к высоте – 200:320, что будет равно значению золотого сечения 0,62.

Основа каркаса такой теплицы – четыре бруса длиной по 3,5 м с сечением 5х10 см и четыре доски 15х4 см с длиной 1,5 м. После того, как опорные брусья будут установлены в пробуренные в земле отверстия, их нужно сколотить на уровне земли особыми досками нижнего пояса. Далее, на высоте двух метров нужно прибить доски второго пояса, навесить легкую дверцу и обтянуть каркас прочной армированной пленкой по натянутой предварительно проволоке между брусьями. Всего в ход пойдет около 25 м 2 пленки.

Выращивать в такой теплице лучше всего огуречную рассаду, которая потом будет пересажена в теплицу уже обычной конструкции. А вот часть выращенной рассады можно оставить и в пирамиде – она быстро вырастет и даст удивительный урожай. Можно также рассадить растения в пирамидальной теплице и по такому принципу: в центре один куст помидора, а вокруг – капуста, огурцы и другое.

Устанавливать теплицу-пирамиду можно только лишь по оси «север-юг» – ведь магнитные поля земли имеют именно такую ориентацию. По заверениям дачников, редис в такой теплице созревает за три недели, и радует своими габаритами и сочностью. Быстрее растет и помидор, и огурцы. Каким-то чудесным образом даже заморозки не губят растения в пирамиде. Также в такой пирамиде не развивается фитофтора, что уже само по себе – весомый аргумент разместить такое вот чудо у себя на участке.

Можно сделать и более основательное строение, как в этом примере:

Выбираем фундамент для дома

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

С чего начать выбор фундамента, и как зависит его тип от материала стен дома;
Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

Выбор фундамента. С чего начать

Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.

Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно – геологических изысканиях;
Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

Планировка территории участка

Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.

Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
Материал, из которого будет строиться дом;
Тип грунта и уклон участка;
Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ: влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Классификация грунтов в строительстве

Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

Состоят из массива горной породы.

Не сжимается под нагрузками;

Не требуют устройства заглублённого фундамента;

Несущая способность обычно достаточна для того, чтобы держать здание, просто поставленное на них сверху.

Промерзают на большую глубину, сравнительно с другими видами грунтов.

Необходимо утеплять вводы коммуникаций и с помощью утепления «отсекать» грунт от здания.

Состоят из более или менее крупных песчаных частиц.

Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые, плотности: плотные, средние, рыхлые.

Не склонны к морозному пучению.

Легко осыпаются, требуют серьёзных работ по укреплению стенок траншей и котлованов.

Заторфованные грунты и растительный слой

почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.

Не могут являться основанием сооружений. Роман Никонов:

Если в основании здания попадается такой грунт, нужно заменить его на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.

Состоят из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины

Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы.

Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.

Виды фундаментов для частного дома

Фундаменты для дома можно разделить на четыре основных вида конструкции:

Столбчатый;
Свайный;
Ленточный;
Плитный.

По глубине заложения они различаются на:

Мелкозаглубленные;
Глубокозаглубленные.

По способу сооружения фундаменты могут разделяться на:

Монолитные;
Сборные;
Комбинированные.

Монолитные фундаменты сооружают на месте строительства из армированного бетона. При соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов они считаются наиболее прочными и надёжными. Для сборных конструкций используют готовые железобетонные элементы: балки, плиты, блоки и пр. Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских элементов и бетонного раствора.

Столбчатые

Под углы здания в местах наибольшей нагрузки ставятся кирпичные, бетонные или деревянные столбы, закопанные на глубину больше полутора метров, чтобы при морозном пучении его не выдёргивало из земли.

Такие фундаменты чаще всего используется при строительстве временных и лёгких сооружений.

Свайные

Винтовая свая – это стальные трубы с винтом на конце. Ее вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкции. Это самый быстровозводимый фундамент, под дачный домик в 60 – 80 квадратных метров он делается за пару дней.

Плюсы:

Быстро возводится;
Не требует выполнения земляных работ.

Минусы:

Ограниченный срок службы – определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

Также сваи может поднимать, т.к. метал хорошо проводит холод, и грунт вокруг сваи промерзает на большую глубину, чем вокруг традиционного фундамента.

Буронабивная свая – отверстие в грунте длиной от 1,5 метров и более метров, в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи ТИСЭ – с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнено только в полутвёрдых и тугопластичных глинах.

Плюсы:

Позволяет ставить тяжёлый дом, если прямо под ним слой слабого грунта – тогда сваи передают вес на прочный грунт, который может быть достаточно глубоко – т.н. «сваи-стойки».
Позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента, если дом – лёгкий.

Минусы:

Сложен в выполнении, и дорог при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах.

Требует инженерно-геологических изысканий на большую глубину, чем обычные фундаменты для загородных домов.

Плитные

Такой фундамент представляет собой единую плиту под всем домом – плоскую или ребристую, утеплённую – так называемую УШП или неутеплённую. Один из самых универсальных типов фундамента. Очень часто является фундаментом «по умолчанию» в типовых проектах загородных домов, так как может без особенных проблем устанавливаться на всех типах грунтов, кроме: пылеватых влажных песков «плывунов», текучих глин, насыпных и заторфованных грунтов.

Универсальность.
Надёжность.

Не требуется большого заглубления в грунт, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.

Минусы:

Для крупных частных домов сложной формы превращается в очень сложную конструкцию.
Требуется много материалов, особенно с учётом песчаной подушки, засыпки пола.
Требует устройства отдельной конструкции цоколя, так как располагается обычно в уровне земли.

Такой фундамент неудобно возводить для домов на склонах при перепаде высот больше 1 метра на всю длину дома.

Ленточные

Делится на два основных типа:

Полнозаглубленный.
Мелкозаглубленный – МЗЛФ.

Полнозаглубленный – делается на всю глубину промерзания грунта. Это расчётная величина, учитывающая тип здания, грунта, режим эксплуатации дома.

Один из самых надёжных типов фундамента для дома любой формы, веса и площади. Что немаловажно, несущая способность такого фундамента почти не зависит от его армирования.

Плюсы:

Прост в изготовлении.
Надёжен.

Минусы:

Очень высокая материалоёмкость, так как требуется заложение ниже глубины промерзания.
Сложность в устройстве при высоком уровне грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке.

Этот тип фундамента разработан в 60-х годах 20 века, когда выяснилось, что несущая способность полнозаглубленной ленты для лёгких домов – избыточна, более того, морозное пучение иногда ломает такие фундаменты, если они выполнены с нарушением технологий (залиты в землю без опалубки).

Плюсы:

Для возведения требуется меньше материала, чем для полнозаглубленной ленты.
Возможность делать такой фундамент при высоком УГВ.

Минусы:

Низкая жесткость (очень часты случаи образования трещин в конструкциях домов из мелкоштучных материалов – блоков и кирпича, установленных на таких фундаментах).
Высокие требования к качеству армирования.
Обязательное устройство дренажа и песчаной подушки.

Мелкозаглубленный фундамент используют на участках, состоящих из сложного грунта, с высоким УГВ, при большом перепаде высот и т.п.

При высоком УГВ нужно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Смысл фундаментной подготовки заключается в том, чтобы обеспечить полный контакт грунта с фундаментом, и, если требуется – повысить несущую способность грунта до значений, соответствующих расчётным.

Если закладывается МЗЛФ, то обязательно устройство утеплённой отмостки. Это позволит обеспечить стабильное положение и исключить пучение грунта. В остальных случаях достаточно устройства неутеплённой отмостки для отведения дождевой воды от фундамента, чтобы исключить его подтопление.

Важно помнить, что уже на стадии проектирования фундамента необходимо задуматься о том, что наличие большого уклона на участке потребует мероприятия по “якорению” и планировке, а наличие грунтовых вод на высоком уровне потребует его понижения и отведения.

Очень часто встречаются участки со значительным уклоном, с одной стороны это плюс с дизайнерской точки зрения, тут можно интересно построить ландшафтный дизайн. Но такой участок, по сравнению с ровным, более затратен при возведении фундамента.

Таким образом, выбор основания для дома заключается в решении множества разнообразных задач, а при проектировании необходимо учитывать целый комплекс факторов влияющих на долговечность фундамента, а значит и на надёжность вашего будущего дома.

На FORUMHOUSE собрана вся возможная информация о фундаментах.

Какие типы фундаментов для частного дома: Преимущества и недостатки: Обзор +Видео

Основой зданий и сооружений являются фундаменты. Они создают буферную прослойку между зданием и землёй. В этом процессе принимает на себя всю нагрузку от давления постройки на грунт и воздействия геологических процессов со стороны земной коры в обратном направлении. От фундамента зависит равномерное распределение действия этих сил во всех направлениях.

Для каждого здания рассчитывается свой тип фундамента. Если в производстве находится несколько одинаковых зданий, то к ним применяется однотипная основа.

Основные виды фундаментов

Пример! При принятии решения о строительстве своего дома можно подобрать подходящую серию сооружений с типовым фундаментом в готовом расчётном виде. В этом случае экономия средств на покупку услуги создания проекта дома.

Ленточный фундамент.
Основание из столбов с ростверком.
Опорное основание из свай.
Смешанный вид фундамента столбчатого и ленточного основания.
Монолитное литьё плитного фундамента.

Каждый вид разбивается на подтипы в соответствии положения относительно уровня грунта и материала изготовления.

Ленточный фундамент

1.По глубине устройства

Мелко заглубленное основание располагается ниже уровня грунта на 500 мм и над поверхностью возвышается на 450 мм. Устраивается он на почвах с плотным песком без условия пучения, гранит или щебёночное основание, горная глина.

Используется такая конструкция под небольшие и лёгкие сооружения, заборы.

Фундамент глубокого залегания, имеет верхнюю границу над уровнем почвы до 600мм, а в глубину располагается на 1500 мм и больше, по условиям уровня промерзания грунта в данной местности. Но и не должен располагаться вблизи прохождения грунтовых вод.

Для такого основания подходят прочные почвы; суглинистые, плотные слои глины, супесчаные почвы, грунты с каменными включениями, песок. Используется он для устройства цокольных этажей, постройки на нём тяжёлых сооружений из кирпича и бетона в несколько этажей.

2.Используемый материал для устройства фундамента

Монолитно бетонный, применяется бетон марок 200, 250, 300, 350. Для каркаса используется армирование стальными прутками.
Железобетонный фундамент, собирается из изготовленных в заводских условиях железобетонных деталей в виде блоков и лент под основание.
Кирпичный пояс, строится из керамического кирпича калёной марки 150 на кладочном растворе.
Бутовый, сроится по принципу кирпичного, с условием, что ширина его будет больше в связи с меньшей прочностью основного материала.
Бутово бетонный, в такой конструкции природный камень используется для армирования фундамента вместо стальных прутков.

Фундаменты, заливаемые бетоном, обустраиваются в начале опалубкой. Для них требуется выполнение гидроизоляционных работ по защите от проникновения влаги через фундамент к стенам и помещениям здания.

Столбчатый фундамент

Данный вид используется для лёгких зданий и сооружений средней тяжести, в основном одноэтажных домов:

Бревенчатые дома с мансардой,
Каркаснозаливныё сооружения,
Здания из газобетона и пенобетона, одноэтажные дома.

В местности с неровным уровнем почвы, с высокой степенью промерзания, глубже 5 метров. Основания опускаются ниже уровня промерзания. Грунт подходит только плотный, на песчаных и торфяных почвах такой фундамент не используется.

Имеется различие по материалу изготовления столбов:

Используются деревянные столбы. Редко применяемый вид, так как срок службы дерева недолгий.
Применяется заливка бетоном с металлическим каркасом или каменным бутом.
Устанавливаются стальные трубы с толстой стенкой и больших диаметров.

Монтируются столбы в заранее подготовленные скважины диаметром в 300 мм. Глубина соответствует длине подземной части столба, не менее 2000 мм, с запасом до 200 мм для дренажного материала. Гидроизоляция столбов проводится непосредственно перед установкой готового материала или перед заливкой бетона по стенкам ямы укладывается рубероид. Размещаются они по всему периметру здания на расстоянии 3 метра между собой.

После готовности столбов, поверх них монтируется ростверк. Его изготавливают из деревянного бруса, стального швеллера или используются железобетонные прогоны.

Основной задачей ростверка является распределение нагрузки сооружения на столбчатый фундамент.

Столбчатоленточный фундамент

Основная разница между простым столбчатым основанием и смешанным столбчатоленточным фундаментом в том, что вместо ростверка устраивается мелко заглублённый ленточный фундамент по столбам ниже его расположенным.

Используется такой тип конструкции на почвах с глубоким промерзанием и наличием свойства пучения. Подходит он для торфяного грунта и песчаников с близким прохождением подземных вод.

Свайный фундамент

Свайный фундамент используется на мягких самоуплотняющихся почвах, почвах с послойным разделением разных видов грунта, для твёрдых грунтов. К таким опорам необходимо устройство ростверка. Различия исходят от способа монтажа сваи и материала изготовления их.

Свайный фундамент обустраивается в большинстве случаев ростверком из железобетонных балок, стальных швеллеров, из деревянного бруса. Возможен вариант отсутствия ростверка, а венцы дома располагаются непосредственно на оголовки свай.

Материал для свай применяется в зависимости от расчётных нагрузок сооружения:

Деревянные столбы, подходят для строительства домов одноэтажных из дерева и газобетонных материалов. Перед установкой их обрабатывают биохимической защитой от гниения и порчи насекомыми.
Железобетонные столбы. Самый распространённый материал.
Бетонные столбы с усилением стальным каркасом верхней части.

Стальные толстостенные трубы круглые и профильные трубные изделия.

Монтируются сваи двумя способами:

Вбиванием с помощью специальной техники. Изготавливаются из железобетона, стальной толстостенной трубы, профильной трубы. Все детали на конце имеют конусное заострение.
Внедрение в почву способом вкручивания. Этот метод подходит для деталей, изготовленных из металлических толстостенных труб. На концы привариваются заострённые полнотелые наконечники с приспособленной резьбой.

Оба способа монтажа объединят единый принцип действия на грунт, они его вытесняют с эффектом уплотнения. Тем самым обеспечивают себе надёжное сцепление со слоями почвы. Отсюда существуют два типа взаимодействия с почвой;

Висячий тип,грунт удерживает сваю путём бокового трения без опоры на прочную почву перед ней.
Твёрдо стоячий тип, свая прокалывает мягкие слои земли и упирается на прочную основу грунта ниже по ходу.

Фундамент плитный

Из монолитной плиты, фундамент необходим на мягких сжимающихся грунтах или же когда здание строится на гранитных горных породах. Он устраивается сплошным полотном под всем зданием. Сооружение на таком основании будет двигаться вместе с грунтами, без нарушения своей целостности.

Изготавливается он способом постоянной сплошной заливки бетоном на армированное основание стольными жилами по всей площади объекта.

Данный тип фундамента подходит для всех видов грунтов. Он является самым надёжным вариантом, но соизмеряется его необходимость с финансовыми затратами.

Заключение

Фундамент или основа здания проходит самый жёсткий контроль, прежде чем приступают к его строительству. Все расчёты по нему проводятся в последнюю очередь после создания проекта самого здания. Взвешиваются и просчитываются нагрузки, действующие на него со всех сторон с многократным запасом. Просчитывается экономическая эффективность пояса. Иногда получается, что лучше перенести строительство здания в другое место, чем понести большие затраты на данной местности.

Виды и типы фундаментов для частного дома

Строительство любого жилого дома, промышленного корпуса, иного вида зданий начинается с подготовки фундамента. Правильный расчет и монтаж основания является гарантией длительной эксплуатации здания без осадки, появления трещин в стенах, возникновения других проблем с нарушением геометрии.

В современном строительстве используются различные виды и типы фундаментов, выбор которых зависит от: характеристики грунтов, на которых строится дом; размеров здания; используемых стеновых и конструкционных материалов; климатических условий; уровня залегания грунтовых вод.

Эти и другие факторы определяют выбор варианта конструкции, оптимальной для конкретного дома. Фундамент должен не просто выдержать вес здания, но и обладать достаточным запасом прочности для компенсации непредвиденных нагрузок, стихийных бедствий (например, наводнений, сильных морозов, вызывающих вспучивание грунта и т. д.) и увеличение веса здания за счет дополнительной внешней и внутренней отделки, перепланировки, увеличения этажности, снега на крыше.

В жилом и промышленном строительстве применяются различные фундаменты, отличающиеся по сложности монтажа, несущей способности, стоимости. Виды фундаментов для частного дома ограничиваются несколькими вариантами: ленточные; плитные; свайные.

Ленточные фундаменты

Этот вид основания наиболее распространен в частном строительстве. Хотя ленточный фундамент требует определенного объема земляных работ и значительного расхода бетона, он является самым надежным решением для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов. Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру и оказывает равномерное, но не чрезмерное, давление на грунт, за счет большой площади опоры.

Конструктивно ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, идущую по всему периметру дома и под всеми несущими стенами. Часто заливается бетонное основание и под перегородками — это несколько удорожает конструкцию, но значительно повышает ее надежность.

Ленточные фундаменты позволяют оборудовать под домом подвалы, цокольные этажи, гаражи — в этом случае фундамент заглубляется на высоту подземного помещения и его несущие способности ничуть не уменьшаются.

Существуют различные виды ленточных фундаментов, которые по способу монтажа можно разделить на две большие группы — монолитные и сборные.

Монолитный ленточный фундамент

Для монтажа монолитных потребуются:

песок;
гравий или щебень;
цемент;
арматура;
доски или специальные щиты для опалубки.

Технология монтажа достаточно проста — выкапывается траншея по всему контуру дома (включая внутренние стены и перемычки) шириной 0,4 – 0,8 м, в зависимости от толщины будущих стен. По ширине траншея должна быть на 10 – 15 см шире расчетных размеров фундамента. Расширение траншеи необходимо для обеспечения возможности установки опалубки. После монтажа опалубки внутри связывается армирующий пояс из арматуры диаметром 10 – 18 мм. При строительстве двухэтажного дома арматурная обвязка устанавливается как в подземной, так и в надземной части фундамента.

Замешанный непосредственно на участке или готовый (с завода) бетон заливается в опалубку за один день до полной высоты фундамента. Так достигается необходимая прочность и водонепроницаемость основания. Многие частные застройщики делают весьма опасную ошибку — за один рабочий день заливают бетон в траншею, а за второй — в верхнюю часть опалубки. Появившийся в месте контакта шов сильно снижает прочность фундамента и служит очагом водной эрозии.

Монолитные ленточные фундаменты удобны тем, что они могут иметь достаточно сложную конфигурацию, включая и криволинейные контуры. Здесь важно только правильно выставить опалубку и установить надежный армопояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные фундаменты монтируются из готовых блоков заводского производства. Они устанавливаются в готовую траншею, связываются стальной проволокой, а швы заполняются цементным раствором. Для монтажа такого фундамента необходима грузоподъемная техника средней мощности. Сборные ленточные фундаменты очень прочные и долговечные — срок эксплуатации превышает 150 лет.

Но в применении блоков есть одно ограничение — из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Резать блок — сложная и дорогостоящая операция. Также сборные фундаменты ограничены по глубине. Цокольные помещения и подвалы строить из блоков нецелесообразно — рано или поздно сквозь швы начнет просачиваться вода.

По глубине заложения ленточные основания подразделяются на мелко и полно заглубленные.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на грунтах всех типов. Особенно он уместен при высоком залегании грунтовых вод. Представляет он собой бетонную ленту на песчаной подушке. Заглубление в землю не превышает 50 см (на мягких грунтах — до 70).

Практика показывает, что при правильно подготовленной песчаной подушке высотой не менее 15 см и установленного по всем правилам армопояса, такой фундамент отлично справляется со своими обязанностями. Для повышения надежности основания необходимо установить утепленную отмостку шириной не менее 50 см, служащую для отвода дождевых вод и защиты грунта по периметру дома от промерзания.

+ Плюсы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Экономия материалов, по сравнению с полнозаглубленным ленточным фундаментом.
Возможно возведение на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

– Минусы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Невысокая жесткость.
Необходимо очень качественное армирование.
Большая вероятность появления трещин в стенах построенных из тяжелых материалов.
Обязательно необходим дренаж и песчаная подушка.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Полнозаглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве домов в два и более этажей, с массивными стенами и бетонными перекрытиями. Глубина его монтажа — на 20 – 30 см ниже глубины промерзания грунта в климатической зоне строительства. Это чрезвычайно прочная и надежная конструкция, практически неподверженная температурным деформациям и не боящаяся подъема грунтовых вод.

Надежность фундамента увеличивает армирование, которое выполняется путем вязки каркаса из рифленой арматуры. Иногда заглубленные ленточные фундаменты строятся без армирования, но это уместно только на плотных и каменистых грунтах. Стоимость полнозаглубленного фундамента довольно высокая — требуется большое количество бетона и значительный объем земляных работ.

Цена арматуры в общих затратах составит не более 5 – 8%, а усиливает фундамент армирование весьма ощутимо, полностью исключая вероятность появления трещин и сколов. Экономить на армопоясе не стоит даже при ограниченном бюджете строительства.

+ Плюсы полнозаглубленных ленточных фундаментов

Очень высокая надежность конструкции.
Не подвержен температурным деформациям.
Подходит для возведения домов с тяжелыми стенами.
Позволяет оборудовать под домом подвал или цокольный этаж.

– Минусы полнозаглубленных ленточных фундаментов

Большие затраты на материалы.
Большой объем земляных работ.
Сложно возводить при высоком уровне грунтовых вод.

Плитные фундаменты

Основания дома в виде сплошной или сборной плиты на всю площадь здания менее популярны, чем ленточные фундаменты, но в некоторых случаях являются единственно возможным вариантом. При строительстве на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, при высоком залегании грунтовых вод (выше 1 м), глубоко промерзающих почвах, лучше всего залить сплошную железобетонную плиту, на которой возводятся здания любой этажности.

Для каркасных одно и двухэтажных домов плитный фундамент практически идеальное решение. Он менее сложный, чем ленточный и свайный, но по сравнению с ними более затратный в плане расхода материалов и требуемого количества рабочего времени. Такие фундаменты часто называют плавающими — они сооружаются без заглубления и воздействуют практически только на поверхность почвы. Температурные и другие подвижки грунта на устойчивость фундамента, а, значит, и всего здания, влияния практически не оказывают.

Плитные виды фундаментов применяемые в строительстве подразделяются на монолитные и сборные. Второй вариант чаще используется при сооружении габаритных зданий с большой площадью основания и сложной конфигурацией периметра. Для жилого дома лучше остановиться на монолитном фундаменте из литого армированного бетона.

+ Плюсы плитных фундаментов

Простота конструкции и сооружения.
Подходит для возведения на сильно пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
Не требует большого заглубления в грунт.
Можно использовать при высоком уровне грунтовых вод.

– Минусы плитных фундаментов

Большой расход материалов.
Необходимость сооружения цоколя
Возможность применения только на горизонтальных площадках или при уклоне не более 1 метра на всю длину или ширину дома.

Столбчатые фундаменты

Этот вид фундаментов получил распространение вместе с ростом популярности каркасных и панельных коттеджей, а также домов из клееного и пиленого бруса. Затраты на такой фундамент в несколько раз ниже, чем на ленточный или плитный. Главная особенность такого фундамента — необходимость монтажа нижней обвязки из бруса или балок, которая служит основанием дома.

Столбы устанавливаются под всеми стенами периметра и внутренними перегородками с интервалом до 2,5 м (оптимально 1,5 – 2 м). Они заглублены в землю на глубину больше, чем уровень промерзания и поднимаются над уровнем грунта на требуемую высоту. Очень удобны такие фундаменты на площадках неровного ландшафта — варьируя высоту столбов легко добиться идеально горизонтального положения обвязки.

Размеры столбов зависят от материала изготовления, их строят из:

бетона;
природного камня;
кирпича;
плитняка.

Размеры варьируются в диапазоне 38 – 50 см по стороне, как правило, в поперечном сечении они представляют квадрат, реже — прямоугольник.

По способу строительства столбчатые фундаменты подразделяются на монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Выбор варианта определяется свойствами грунтов на площадке, где строится дом. При глубоком залегании грунтовых вод идеальным выбором будет монолитный столбчатый фундамент из армированного бетона. Как и в ленточном фундаменте, арматурный каркас в столбе обязателен в любых климатических условиях.

Монтаж столбчатого фундамента производится в несколько этапов:

подготовка ямы (скважины);
монтаж опалубки;
сборка арматурного каркаса;
заливка бетона.

В промежуток между столбом и краем скважины (расстояние должно составлять не менее 10 см) засыпается мелкий гравий или песок — таким образом снижаются нагрузки на фундамент со стороны грунта при замерзании или других подвижках. Но на грунтах с риском горизонтальных движений (плывунах и других неустойчивых почвах) устанавливать столбчатые фундаменты не рекомендуется — они обладают невысокой устойчивостью к опрокидыванию и всегда существует риск нарушения устойчивости дома.

Сборный столбчатый фундамент

Сборные столбчатые фундаменты представляют собой столбы и бетонные платформы, изготовленные на заводе.

Они собираются в виде конструктора на участке и соединяются между собой сваркой арматуры и бетонированием стыков. При всей дешевизне и простоте монтажа, столбчатые фундаменты достаточно ограничены в сфере применения. Они оправданы на прочных и устойчивых грунтах для зданий не выше 2 этажей, без подвалов и цоколей. Но «узкая специализация» не снижает их привлекательности для частного строительства.

+ Плюсы столбчатых фундаментов

Экономия материалов.
Небольшие трудозатраты.

– Минусы столбчатых фундаментов

Слабая устойчивость в горизонтально подвижных грунтах.
Потребность в обустройстве цоколя.
Невозможно использовать для зданий с тяжелыми стенами.

Свайные фундаменты

Самые популярные фундаменты в промышленном и многоэтажном жилом строительстве. Часто используются и при возведении небольших частных домов и коттеджей по современным технологиям. Если при строительстве промышленном способом на свайных фундаментах строят дома из любых материалов, то в частном секторе на сваях стоят преимущественно легкие сооружения из СИП-панелей, бруса, бревна.

Различные виды свайных фундаментов позволяют выбрать подходящий для любого типа строения, практически на любом грунте. Очень удобны сваи для строительства на участках сложного рельефа, в том числе и на неустойчивых грунтах. Дело в том, что длина свай практически не лимитируется — они могут достигать глубины 50 и более метров, что позволяет гарантировано достигнуть устойчивых слоев грунта, на которые может опереться здание любого размера и массы.

Современные технологии строительства используют три основных вида свай: винтовые, бурозабивные и буронабивные.

Фундамент на винтовых сваях

Наиболее востребованные в малоэтажном строительстве винтовые сваи — обычные металлические толстостенные трубы с винтом в нижней части. Они вкручиваются в землю как обычные шурупы, делается это вручную или при помощи специальных машин. Длина свай может достигать 10 -12 м при диаметре 50 – 150 мм.

После вкручивания таких опор, они срезаются на заданной высоте и соединяются горизонтальными балками — ростверком, выполняющим роль основания дома, на которое укладывается обвязка, настилается пол и затем возводятся стены.

+ Плюсы фундаментов на винтовых сваях

Простота и скорость монтажа,
Возможность использования на любых грунтах,
Низкая стоимость готового фундамента.

– Минусы фундаментов на винтовых сваях

Недолговечность (металл в земле подвержен коррозии).
Необходимость завинчивания на большую глубину.
Отсутствие возможности оборудования подвалов.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи монтируются по другой технологии — сначала бурится скважина, в которой монтируется арматурный каркас. Затем вся конструкция заливается бетоном. Выступающие над землей оголовки срезаются на заданной высоте и соединяются ростверком. Глубина таких свай может достигать 50 метров.

+ Плюсы фундаментов на буронабивных сваях

Возможность строительства многоэтажных зданий на любом типе грунта — сваи погружаются на необходимую глубину, до плотных слоев, способных выдержать вес здания.
Равномерное распределение нагрузки на основание.
Регулировка действующего на одну сваю веса изменением количества опор.
Снижение объема земляных работ.

– Минусы фундаментов на буронабивных сваях

Сложность расчетов и монтажа.
Необходимость дорогостоящих геологических изысканий.
Необходимость использования тяжелой грузоподъемной и буровой техники.

Фундамент на забивных сваях

Забивные сваи — бетонные изделия в виде балок квадратного или круглого сечения большой длины — 12 и более метров. Они забиваются в землю ударными устройствами или способом вибропогружения. Используются преимущественно в промышленном строительстве — для забивания требуется сложная и дорогостоящая техника.

Рассмотрев все основные виды фундамента для частного дома выбор оптимального варианта упрощается. Для кирпичных, блочных и каменных зданий оптимальный фундамент ленточный. Для каркасного строительства, домов из бруса и бревна более подходят плитные или свайные (винтовые), на прочных грунтах — столбчатые. Но в каждом отдельном случае выбирается свой вариант, главное, чтобы фундамент выполнял свою основную функцию — служил надежной опорой для дома.

Типы фундаментов для частного дома: Преимущества и недостатки +Видео

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

Фундамент – это несущая конструкция, которая принимает и распределяет на себя нагрузки от вышележащих конструкций. Фундаменты, должны закладываться ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На сегодняшний день существует несколько основных видов фундаментов, которые отличаются технологией закладки и конструкции. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты(фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства больших зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и архитектурных решений.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента – при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами.

Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками – образовывая жёсткую надёжную конструкцию.

Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства.

Мелкозаглублённый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент.Такой тип фундамента получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости.

Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве стоит обратить внимание на следующие моменты:
– Мелкозаглубленный фундамент нельзя оставлять незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для этого можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания.
– Следует провести обмазку гидроизоляционными материалами боковых поверхностей фундамента мелкого заложения. Это нужно делать по всей поверхности в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый.

Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
– Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина должна быть не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м.
– При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Его целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или несколько в этажей.

Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же присутстствует большой расход строительного материла – бетона и арматуры. Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент рекомендуется использовать в местностях с невысоким залеганим грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных или слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения.

Строительство плавающего фундамента, начинается с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть примерно 50 см. а глубина 70 см. Далее укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху кладётся полоска арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки «прихватываются» сваркой, или обвязываются металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Далее можно надстраивать цоколь. По окончании работ, плавающий фундамент должен «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и 2-3 дня – в сухом.

Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть немного другим. Выкапывается траншея глубиной 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком на 50 см. Всё это хорошо пропитывается водой до осадки, затем снова досыпается до нужного уровня. На уровне земли из бетона отливаются плитки под столбики. Далее выкладываются столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Или можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрываются рубероидом и доской 40 мм, которая должны быть обязательно пропитана специальным составом от гниения.
Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

Винтовой фундамент

На данный момент фундаменты на винтовых сваях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах.Так же, такой тип фундамента незаменим в строительстве на участках со сложным ландшафтом.

Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации. При строительстве винтового фундамента сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются по одинаковому уровню согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью, которая объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи.

Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности конкурируют с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А при постройке здания на сложном ландшафте, преимущества такого типа фундамента очевидны:

1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники.
2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев.
3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения.
4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней.
5. Строительство можно вести в любое время года.

Какой выбрать?

Дачные дома,обычно, имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Так же важно учитывать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер у грунтов местности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания.

Столбчатый фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений.

Фундамент каркасного дома

Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызывая деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше всего использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Фундамент под баню

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще всего это ленточный или столбчатый фундамент.
Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли.