Технология заливки ленточного фундамента: как правильно залить бетон?

Как залить раствором ленточный фундамент своими руками

Возведение частных домов, хозяйственных построек и гаражей требует оптимального выбора легкого в изготовлении, но надежного основания. Это без ошибки относится к застройщикам, которые решили выполнить этап закладки фундамента своими руками.

В этом случае, они скорее всего прибегнут к устройству ленточного типа основания. Аргументами такого выбора служат в первую очередь, его умеренная цена, относительная простота возведения, и возможность не привлекать дорогостоящую технику при заливке бетона.

Применение ленточной основы

Основания ленточного типа применяются при возведении домов с подвалами и без них. При устройстве подвальных помещений разумно возводить фундамент своими руками в подготовленной траншее или котловане с установкой двухсторонней опалубки. В этом случае фундамент будет одновременно выполнять функцию стен подвала.

Существует и более простой способ – заливка бетона частями в заранее подготовленные траншеи. В этом случае возводится только наружная часть опалубки. Для этого применяется экструдированный пенопласт, который станет утеплителем и гидроизоляцией.

Во избежание ошибки, расчет характеристик и параметров закладываемого фундамента должен производиться специалистом, который учтет особенности данного строительного участка, состояние почвы, глубину грунтовых вод и другие факторы.

Подготовительный этап

Несмотря на кажущуюся простоту заложения таких оснований своими руками, необходимо соблюдать определенные требования по его обустройству. На первом этапе осуществляется процесс разметки расположения будущего дома и траншей, которые будут вырыты под фундамент. Здесь берется в расчет не только ширина, но и глубина будущего основания с учетом особенностей почв на строительном участке.

Перед началом строительства полностью удаляется растительный слой земли, а затем роются траншеи, глубина которых может доходить до 1 метра и более (расчет производится в зависимости от типа грунта). До начала последующих работ, подготовленные рвы укрываются, чтобы не допустить скапливания влаги от атмосферных осадков или от чрезмерного пересыхания почвы.

При наличии залегания грунтовых вод на участке глубиной более двух метров, основание будет закладываться от 0,5 до 0,7 м. Если же они располагаются ближе, то закладку осуществляют ниже глубины промерзания почвы на 20 см.

Выбор материалов для фундамента полностью зависит от особенностей климата данного региона. При строительстве в сухих районах с низким показателем влажности и незначительными осадками, застройщики могут выбирать бутовый камень или кирпич.

Однако при наличии влажных грунтов, однозначно понадобится применение бетона высокой марки с хорошими прочностными характеристиками. Он сможет перенести воздействие резких температурных перепадов и обеспечит надежную гидроизоляцию.

Какой бетон выбрать для заливки своими руками

Большинство строителей и частных застройщиков предпочитают выбирать бетон М200, но самым лучшим, хотя и более дорогим, считается М400. Сколько времени потребуется для устройства такого типа основания?

Ориентировочно, заливка ленточного фундамента занимает от 25 до 30 дней. Именно столько времени необходимо для того, чтобы раствор отстоялся и отвердел. Однако на настоящее время существуют технологии (пропарка бетона) и добавки, которые помогают немного, а иногда и значительно ускорить процесс застывания цементного раствора.

Как уже было сказано, это довольно простой процесс, не требующий особой квалификации рабочих. Но подготовительные земляные работы, устройство опалубки, армирование и непосредственно процесс заливки своими руками вовлекает большое количество работ и возможные ошибки. Как правильно залить ленточный фундамент:

  1. Внутрь траншеи монтируется съемная опалубка из листов фанеры или подручных средств, например, досок и брусков. Выполняется дополнительное укрепление опалубки при помощи наружных подпорок и проверяется жесткость конструкции. Бетон – материал тяжелый, и задача хорошо выполненной опалубки – выдержать его нагрузку.
  2. В подготовленные траншеи производят засыпку гравия или песка, добиваясь выравнивания дна траншеи. Каждый слой засыпки поэтапно утрамбовывается и поливается водой для большего уплотнения. Расчет слоя засыпки таков: нижний слой должен составлять около 1/3 всей глубины предполагаемого фундамента.
  3. Внутрь опалубки укладывается арматура и при помощи перевязки прутьев монтируется жесткий армированный каркас. Он придаст будущему основанию дополнительную прочность и долговечность.

После установки опалубки, засыпки и утрамбовки гравийной или песчаной подушки и армирования, можно начинать процесс подготовки и заливки бетонной смеси своими руками.

Как без ошибки выполнить расчет необходимого количества бетона? Для того чтобы достаточно точно произвести расчет объема раствора, который потребуется для данного фундамента нужно помножить глубину, ширину и длину периметра всей траншеи.

Далее наступает этап выбора: производить замес раствора на месте строительства или выбрать смесь, подготовленную миксером в условиях производства.

Преимущества приобретения бетона заводского производства

Несмотря на то, что произвести расчет и замесить раствор можно самостоятельно, многие заказчики отдают предпочтение готовым бетонным смесям. Если застройщика не пугают дополнительные финансовые расходы, то лучше выбрать промышленно изготовленный раствор, сделанный под конкретные строительные цели. Итак, преимущества:

  • в заводской смеси четко соблюдаются пропорции всех ингредиентов раствора;
  • замешивание выполняется промышленным миксером, соответственно, смесь получается гладкая и однородная, что не всегда удается добиться при замешивании бетона своими руками;
  • бетономешалки при непрерывном помешивании миксером доставляют подготовленную смесь непосредственно к возводимому сооружению;
  • выбор заводской смеси позволяет избежать ошибки, ускорить процесс закладки и заливки фундамента и экономит время и силы застройщика;
  • при помощи заливки готовой смеси, легче соблюсти требование одномоментной заливки всей траншеи.

Единственный важный момент, такому транспорту необходимо подготовить непосредственный доступ к месту заливки, а это не всегда возможно.

Читайте также:  Трубы для отопления: критерии выбора и советы по проектированию разводки отопления

В случае желания сэкономить или невозможности обеспечить доступ миксера к месту заливки, приготовление бетонной смеси придется делать своими руками.

Требования при самостоятельной подготовке бетонной смеси

Необходимо выполнить расчет состава раствора: какую марку цемента выбрать, определить количество песка, гравия или щебня и воды для замешивания качественной смеси.

Следует проверить качество песка на наличие примесей, и сроки годности выбранной марки цемента. Подготовить необходимые материалы и инструменты для выполнения замеса, заливки и утрамбовки бетонной смеси в опалубку.

Расчет показывает, что самостоятельная подготовка раствора и укладка позволяет существенно уменьшить затраты на устройство ленточного фундамента. Но, несмотря на значительное снижение стоимости, время на устройство основания и заливку в этом случае увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому многие предпочитают закупку готовой смеси.

Особенности укладки бетона

Перед тем, как начинать заливку, следует подумать о коммуникациях и вставить гильзы на выводы − вводы труб. После того, как все подготовлено для заливки бетонной смеси, необходимо:

  • проверить однородность смеси и ее густоту, она не должна быть излишне жидкой или наоборот, слишком густой;
  • если раствор слишком плотный, его можно немного разбавить водой, хорошо перемешав до однородной консистенции;
  • по мере заливания раствора, его необходимо частями утрамбовывать вибратором до тех пор, пока не исчезнут пустоты внутри «тела» бетона;
  • недопустимо оставлять полости в залитом бетоне, так как это в дальнейшем приведет к разрушению монолита и снижению несущей способности основания;
  • в случае отсутствия вибратора, используют обычную лопату, тяпку или прочный штырь, частями проталкивая укладываемую смесь;
  • после того, как бетон заполнил опалубку на необходимую глубину, его поверхность слегка разравнивают при помощи мастерка;
  • по окончании заливки необходимо выждать от 3 до 4 недель пока бетонная смесь полностью не отвердеет;
  • во время всего периода застывания раствора необходим уход за уложенной фундаментной лентой (смачивание или укрывание, обеспечение нормальной температуры, предусмотренной технологией укладки);
  • если опалубка была съемная, ее разбирают через пару недель после заливки, обращая особенное внимание на освобождение углов фундамента.

Хотя решение вопроса как залить ленточный фундамент и процесс заливки представляются совершенно понятными и несложными, следует внимательно отнестись ко всем технологическим требованиям, предъявляемым к устройству таких оснований. Возведение фундамента с соблюдением всех норм и требований обеспечат долговечность и надежность всего здания.

С лёгким паром! Как собрать печь для бани своими руками, чтобы соседи завидовали

На чтение: 8 минут Нет времени?

Кто не любит русскую баню? Именно здесь можно действительно отдохнуть от мирских забот и полностью окунуться в расслабляющую тело и душу атмосферу. Однако, не каждая банька может похвастаться скорым нагревом и оптимальным удержанием нужной температуры. Чтобы в парилке был оптимальный режим, изготавливая печь для бани своими руками, надо хорошо разбираться в её конструктивных особенностях. Предлагаем познакомиться с ними и порядком их самостоятельного изготовления.

Читайте в статье

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
  • небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
  • нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
  • возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
  • безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.

Виды печек для бани на дровах

Чтобы получить достаточное количество пара в процессе эксплуатации бани, раскалённые камни в печи обливаются водой. В результате внутри парной создаётся оптимальный микроклимат и поддерживается температура. В зависимости от месторасположения камней печки на дровах в бани, принято делить на конструкции с:

  • открытой каменкой. Хороший вариант для бани небольшой площади. Быстро прогревает воздух до высокой температуры, а затем быстро охлаждается. Камни располагаются над топкой;
  • закрытой каменкой. В такой банной печи верхний ряд камней располагается на том же уровне, что и дверца паровой. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу открывают. Печи с закрытой каменкой в зависимости от конструктивных особенностей способны сохранять тепло на протяжении нескольких суток, поэтому являются хорошим выбором для постоянно эксплуатируемых строений;
  • комбинированные.

При открытой каменке камни располагаются над топкой

Внимание! Для разогрева бани с закрытой каменкой требуется минимум пара часов, однако и результат будет потрясающий! Мягкое, равномерное тепло, сохраняющееся длительное время.

Закрытая каменка имеет неоспоримые преимущества

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками

Какие инструменты и материалы нужны для работы: основной перечень

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Совет! Выбирая огнеупорный материал, отдавайте предпочтение тому, который имеет стандартный размер.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.
Читайте также:  Электрические сушилки для овощей и фруктов

Перечень используемого инструмента может быть расширен

Подготовительный этап

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

В простенке подготавливается проём нужного размера

Закладка фундамента: не экономим на материалах!

Большой вес конструкции предъявляет повышенные требования к основанию. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • готовим котлован глубиной 0,5-0,6 м, габариты которого на 0,2- 0,25 м превосходят размеры будущей конструкции;
  • насыпаем слой песка толщиной около 15 см, утрамбовываем его и поливаем водой;
  • насыпаем слой щебня толщиной около 20 см;
  • заливаем железобетонную плиту, добавив в предварительно установленную опалубку бетонный раствор.

Совет! Обустройство фундамента необходимо начинать после подсчета нормативной нагрузки на квадратный метр, с учетом объема утеплителей и технологических конструкций печи.

Основание должно быть прочным

Как выполнить кирпичную кладку: готовая порядовка

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, выполнить кирпичную кладку своими руками сможет каждый. Для этого следует познакомиться с особенностями выполнения работ.

Выполнить кладку своими руками под силу каждому

Схема кладки

Приступая к строительству печки в баню своими руками, необязательно разрабатывать индивидуальный проект. Можно воспользоваться уже готовым решением, где подробно расписан порядок укладки каждого ряда. Схема кладки может существенно отличаться. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать простую конструкцию.

Печка в баню своими руками: пошаговая инструкция с рекомендациями экспертов

Ключевое место в любой бане занимает печь. Ведь именно она является источником того самого пара, что приносит нам такое великолепное удовольствие. И если вы осуществляете возведение бани самостоятельно, то крайне серьезно отнеситесь к вопросу ее изготовления. На самом деле, печка в баню легко делается и своими руками, но только, если вы действительно знаете все сопутствующие этому делу нюансы. Обо всем этом — в нашей пошаговой инструкции с большим количеством фото и видео, а также уже готовых чертежей и проектов.

Из кирпича

Пожалуй, один из самых сложных вариантов, требующий не только хорошего запаса терпения и выносливости, но также и знания различных тонкостей при организации кирпичной кладки.
В плюсах зато — очень качественный прогрев даже большого помещения. Другими словами, если вы решили сделать такую печку в бане, то никому точно не будет холодно, так как кирпич основательно прогревает даже самые укромные места в парной.

  1. сперва возводится фундамент — в высоту он должен быть не более 2 стандартных кирпичей, мелкий гравий и песок смешиваются и насыпаются в подготовленную площадь;
  2. после уже готовый фундамент укрывают листами рубероида и выкладывают так называемый стартовый ряд, который специалисты называют нулевым — это основание, которое должно быть предельно ровным, поэтому нужно внимательно следить за этим моментом при помощи уровня;
  3. продолжаем кладку и возводим первые 2 ряда — они задают нужную форму вашей печи, лучше всего использовать для этих целей огнеупорный красный кирпич — у него отменная пожаробезопасность, а ведь именно на этом нижнем уровне температура будет достигать критической отметки;
  4. фиксируем плотный асбоцементный лист для оформления зольника и начинаем укладывать третий ряд;
  5. при переходе к кладке четвертого ряда сперва оформляем нишу под каменкой — это и будет основанием для будущей топочной камеры, для этой цели лучше всего выбрать не обычный, а шамотный кирпич, так как у него отменная огнеупорность, не забудьте и о решетке;
  6. пятый ряд кладки — это последовательно наращивание топочной с оформлением перекрытия каменки, не забудьте оставить небольшой отсек в самом низу — в него будет стекать вода, на случай появления ее излишков;
  7. как только перейдете на седьмой ряд, уложите камни и смонтируйте дверку для топочной камеры;
  8. следующий ряд позволяет нам оформить необходимый канал, который и будет служить соединительным элементом между непосредственно топкой и каменкой;
  9. перед тем, как начнете осуществлять кладку девятого ряда, зафиксируйте горизонтальную задвижку для газохода;
  10. во время выполнения кладки десятого ряда можно смело оформлять уже вертикальную задвижку, которая поможет разделить печную трубу и каменку;
  11. укладываем ряд камней и вырезаем стальной лист (толщина — минимум 0,1 см) — он будет служить нам крышкой для печи;
  12. все последующие финальные ряды укладываются для того, чтобы нарастить будущую печь и подготовить ее основание под намеченную трубу;
  13. последний штрих — установка трубы и бачка для воды.

Все этапы строительства печки для бани из кирпича — на фото. Предлагаем также и чертежи, которые помогут точнее выполнить работу, если вы делаете все своими руками.











Не помешает и видео. Тем более, что его авторы — уже опытные специалисты, которые собаку съели на возведении печей в баню. Кирпичных и не только.

Зачем в печках для бани на дровах бак для воды?

Распространенный вопрос, который чаще всего исходит от новичков. На самом деле, оформление такого резервуара для воды — это очень удобный и рациональный способ использования того колоссального запаса тепла, которое отдает любая каменка. Главное — определиться с его типом. Он напрямую зависит от того, где вы собираетесь размещать бак для воды:

  • встроенный — не очень удобен для использования, а потому встречается достаточно редко;
  • выносной — современный и вполне себе практичный вариант, не привязан к какому-то конкретному месту, а потому может быть вынесен в самую удобную точку, в зависимости от расположения печи и конфигурации парной;
  • навесной — размещается, как правило, на дымоотводящей трубе, отличается большим объемом, вода нагревается невероятно быстро и защищает трубу от утечки дыма.
Читайте также:  Уличный фонарь: требования и классификация, основные разновидности, советы по монтажу приборов для освещения

Если вы делаете печку в баню самостоятельно, то размещение бака для воды, особенно, если печь на дровах, считается практически необходимым условием.

Из дисков

Являетесь автолюбителем? Наверняка у вас завалялись уже потрепанные старые диски от машины. Не спешите их выбрасывать — они отлично подойдут для изготовления печки. Особенно, если вы не желаете возиться с трубами. Для того, чтобы сделать печку из дисков для бани, лучше всего подобрать колеса от автомобилей грузового типа:

  • больше диаметр;
  • толще металл.

Соответственно, такая импровизированная печь прослужит куда дольше и сможет выдерживать очень серьезные нагрузки. А вот если в вашем распоряжении только диски от легкового автомобиля, то сделать с их помощью надежную печь для полноценной парной не получится. Подробная инструкция по изготовлению — в следующем видео.

Из металла

Наряду со старыми добрыми каменками в ходу сегодня также печки для бани из металла. В отличие от кирпичных они довольно быстро изготавливаются своими руками, благо что чертежей и готовых проектов в Сети — не счесть. Конечно, по ряду показателей такой вариант уступает классической русской печи:

  • быстро остывают;
  • не совсем безопасны;
  • не подходят для больших парилок;
  • требуют много ресурсов.

Однако некоторые минусы легко устраняются вполне конкретными действиями. Например, если обложить кирпичом металлическую печь для бани, то она будет лучше сохранять тепло и обеспечит более приятный пар. В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какая печь лучше для бани, зависит от размеров вашей парной, а также от ряда других сопутствующих факторов:

  • периодичности использования;
  • ваших материальных возможностей;
  • особенностей участка и т.д.

Предлагаем ваш подробную пошаговую инструкцию, которая поможет своими руками изготовить надежную печку для бани из металла. В качестве исходного материала возьмем обычную трубу.

Готовим основание

  1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
  2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
  3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
  4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
  5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
  6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
  7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
  8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.



Горизонтальная печь — пошагово

  1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
  2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
  3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
  4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
  5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
  6. приварите этот фасад к базовой трубе;
  7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
  8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
  9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
  10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
  11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вертикальная печь — пошагово

  1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
  2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
  3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
  4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
  5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
  6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
  7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
  8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Видео, которое поможет вам справиться с процессом изготовления печи лучше. Наверняка некоторые вопросы, возникшие у вас в голове, получают логичные ответы.


Полезные материалы. Фото готовых решений и чертежи

Заключение

Успешность выполнения миссии — изготовление печки в баню — зависит в первую очередь не от того, насколько скрупулезно следуете тем или иным рекомендациям, а как умело применяете их на практике. В процессе работы могут возникнуть некоторые затруднительные моменты, обусловленные уникальным статусом вашего собственного проекта. Ведь, что ни говорит, а даже слепое копирование уже готовых решений вовсе не отменяет того, что какая-то часть вашего проекта будет содержать в себе отличительные особенности. Не стоит бояться затруднений — они лишь временный барьер на пути к успешному завершению всех работ. Барьер, который отделяет вас от наслаждения великолепным паром в бане собственного изготовления. Чем не хороший мотив для того, чтобы засучив рукава приняться с удвоенной энергией за дело?

Читайте также:  Схема подключения выключателя к лампочке (фото)

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Читайте также:  Филенка двери: как изготовить и установить

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь для бани своими руками

Печь — обязательный атрибут парной русской бани или сухой финской сауны. В продаже есть готовые банные агрегаты, работающее на дровах, газу, электричестве, но гораздо приятнее и экономичнее построить печь для бани своими руками.

Секреты популярности бани

Несмотря на всеобщую распространенность комфортных домашних душевых и ванн баня по-прежнему остается очень популярной. Для многих это не только помещение для принятия гигиенических водных процедур, но излюбленное место отдыха, встреч с друзьями.

Секрет любви к банному досугу достаточно легко объяснить. Находясь в разогретом воздухе парной, да еще насыщенном водяными парами, тело освобождается от ненужных шлаков и усталости. Дополнительное тонизирующее действие оказывают контрастный душ, прохладный бассейн или купание в расположенном рядом водоеме.

Если на дачном или приусадебном участке есть возможность организовать настоящую баню, многие не откажут себе в этом удовольствии. Ее можно выстроить практически из любого материала — дерева, кирпича, газобетона или по каркасной технологии. Но самым главным объектом в бане несомненно является печь, которая задает температурный режим, и, соответственно, обеспечивает комфортность пребывания в бане. Поэтому серьезный вопрос о конструкции печи сначала нужно проработать, собрать максимум информации, а потом уже приступать к строительству.

Разновидности банных печей

За все время существования цивилизации бани постоянно совершенствовались, пройдя путь от «черной» растопки, где печь представляла собой очаг с большой закладкой камней, разогретых прямым пламенем, до современных банных комплексов, включающих не только парилку, но и душевую, бассейны и даже разнообразные водные аттракционы. Техническая «начинка» таких сооружений дает возможность регулировать микроклимат для создания наиболее комфортных условий.

Читайте также:  Шлифовальная машинка для паркета, пола

В загородном строительстве используются несколько вариантов печей:

    компактная каменка для разогрева воздуха в парилке;

со встроенным баком для горячей воды, используемой для мытья;

  • с отдельным баком, связанным с топкой трубопроводом.
  • Загрузочная дверца для топлива может выноситься в предбанник или располагаться в самой парилке. В первом случае режим поддерживается по желанию, а в помещении парной сохраняется чистота. Второй вариант подходит для маленьких бань ограниченной площади.

    Конструктивные особенности

    Обязательный элемент печи — топка, где производится сжигание дров. Температура может подниматься выше 500°С. Для поддержания горения должна присутствовать тяга, которая обеспечивается постоянным доступом кислорода из поддувала.

    Конструкция топки бывает с прямым дымоотводом или накопителями, расположенными по ходу движения раскаленных газов. В первом случае она называется канальной, во втором — колпаковой, или по имени создателя печью Кузнецова. Она предполагает накопление теплоты под изогнутыми сводами дымохода, за счет этого КПД печи значительно выше, чем у канального сооружения.

    Продукты сгорания из топки удаляются в атмосферу через дымовую трубу. Их температура ниже на 50-80°С, чем в очаге, но остается достаточно высокой. Для регулировки тяги в дымоходе устанавливается заслонка-шибер.

    Вблизи топки и дымохода устраивается закладка для камней, которая представляет собой стальной контейнер. Чем их больше, тем дольше длится разогрев и, соответственно, остывание. Но перегружать печь камнями не рекомендуется. Это приводит к перерасходу дров и продлению времени на растопку бани.

    Зола, образовавшаяся после выгорания топлива, самопроизвольно осыпается сквозь отверстия колосника. Периодически ее нужно выгребать и утилизировать. Если это древесная зола, она служит прекрасным удобрением для растений на огороде. Золу бурого угля также можно использовать для обогащения почвы, а вот каменного категорически не рекомендуется из-за токсичных добавок.

    Из чего построить

    Для строительства печей предназначены специальные термостойкие материалы. Внешняя отделка может быть менее жаростойкой, чем для внутренней облицовки топки, но должна быть устойчивой к трещинам, механическим воздействиям и прямому попаданию воды.

    Огнеупорный кирпич, плиты, блоки

    Используются для кладки в зонах контакта с открытым пламенем и раскаленными газами. Это внутренний слой топки и нижние отсеки дымохода, а также места примыкания к металлическим поверхностям. Огнеупорные материалы образуют оболочку, защищающую от жара расположенные снаружи слои.

    Огнеупорные изделия изготавливаются из шамота — специальной глины, которая обжигается при температуре до 1500°С. После спекания они становятся очень жаростойкими, способными выдержать многочисленные циклы разогрева и охлаждения без потери прочности.

    В маркировке огнеупорного материала должна присутствовать буква Ш, что означает шамотный. Кладка из такого кирпича или блоков выполняется на жаростойком растворе толщиной не более 1 мм, что позволяет сохранить прочность и целостность оболочки при высоких температурах.

    Строительный красный кирпич

    Изготавливается из красножгущихся глин, которые менее выносливы к температурам, чем шамот. Красный кирпич не выдерживает сильного нагревания, но зато обладает достаточно высокой теплоемкостью, прочностью и долговечностью.

    Из керамического кирпича выкладываются фундаменты для печей, а также примыкающие к огнеупорным материалам слои. Оптимальными свойствами обладает лицевой полнотелый кирпич. Он прочен, не впитывает влагу и, в отличие от пустотелого, хорошо аккумулирует тепло.

    Красный рядовой кирпич также неплох, но его поверхность пористая, поэтому требуется наружная отделка.

    Важно. Нельзя использовать для облицовки силикатный кирпич. Из-за неустойчивости к перепадам влажности и температуры он быстро разрушается.

    Природный камень

    Теплоемкость и жаростойкость этого материала очень высокие, именно поэтому практически все древние печи были выстроены из камня. Они до сих пор популярны в местах, где есть природные залежи этих горных пород.

    Каменная кладка сложнее кирпичной по ряду причин:

    • камень тяжелее любого кирпича, требуется очень мощное основание;
    • камни не обладают четкой геометрией, их нужно тщательно подбирать и стыковать в процессе кладки;
    • если поверхность гладкая, то сцепление низкое, поэтому трудно подобрать раствор.

    Намного чаще природный материал используется для облицовки печей, которые могут быть построены из кирпича или сварены из металла.

    Сталь

    Преимущества стальных печей — легкость, долговечность и простота изготовления. Для установки не требуется мощный фундамент, достаточно небольшого постамента. Топочная камера с дверцей должны быть из жаростойких марок стали с добавкой хрома. Для предупреждения быстрого выгорания желательно использовать лист толщиной не менее 4-6 мм. Корпус и защитный изготавливается из более дешевой конструкционной. Для дымохода можно взять многослойную сэндвич-трубу с утеплителем внутри.

    Печь для бани из металла быстро прогревает помещение, что особенно ценно для дачного досуга, где не всегда есть время на продолжительную растопку. Умея работать с металлом конструкцию можно сварить самостоятельно. Недостатки — высокая пожароопасность, не очень большая мощность, необходимость поддерживать огонь из-за быстрого остывания.

    Важно. Раскаленная стальная печь — источник повышенного травматизма. Чтобы снизить опасность ожогов, рекомендуется установить защитную стенку из кирпича или дерева.

    Чугун

    От стали он отличается повышенным содержанием углерода, что обеспечивает более высокую жаростойкость и теплоемкость печей. Чугунные нагреватели надежны, долговечны, гораздо медленнее поддаются коррозии, чем сталь. Но для изготовления печки своими руками чугун используется редко. Сварка в домашних условиях сопряжена с некоторыми сложностями из-за склонности швов к растрескиванию при неравномерном остывании.

    Читайте также:  Чехол для телефона: делаем своими руками

    Гораздо чаще из чугуна изготавливаются плиты, которые укладываются на топку. Можно также купить готовую чугунную печь в разобранном виде, а затем собрать ее с помощью механических креплений.

    Изоляция, огнезащитные материалы

    Для защиты окружающих поверхностей от перегрева, попадания искр и возможного пожара применяются изоляционные материалы — листовой асбест, базальтовый картон, защитные экраны, огнеупорные обшивки для стен.

    Устраивать изоляцию особенно важно в случаях, если не выдерживаются минимальные расстояния от печи до стен:

    • для кирпичных печей это 32 см;
    • для металлических — 1 м;
    • для металлических футерованных (с топкой, облицованной изнутри кирпичом)— 0,7 мм.

    Жаростойкие экраны изготавливаются из красного кирпича, керамической плитки, штукатурки с добавками шамотной глины, асбестового волокна, жидкого стекла В качестве негорючей обшивки стен можно использовать металлические листы, закрепленные к поверхности с зазором через слой утеплителя. Нержавеющая сталь предпочтительнее, чем оцинковка, поскольку не выделяет никаких вредных веществ при нагреве.

    Постамент и пол около печи должны быть также негорючими. Они обшиваются асбестом, базальтовым картоном на расстоянии не менее 0,7-1 м вокруг топки.

    Расчет мощности печи: для чего он нужен

    Чтобы обеспечить в парной хорошие температурные условия и при этом экономично расходовать топливо, желательно сразу рассчитать необходимую мощность печи. Она не должна быть избыточной, иначе пар будет «тяжелым». При недостаточной мощности придется постоянно добавлять уголь или дрова.

    Готовые печи промышленного производства вырабатывают номинальную тепловую мощность, которая указывается в паспорте изделия. Как правило, она рассчитана на определенную кубатуру помещения, требуется только измерить параметры парной.

    Рекомендуется также учитывать, насколько ваши условия далеки от тех, которые требуются для нормальной работы обогревателя:

    • стены, полы и двери должны быть были утепленными;
    • отделка содержит слой фольгированного материала для отражения тепловых лучей внутрь.

    Если хотя бы одно условие не выполняется, а также есть окно на улицу, необходимая мощность увеличивается из расчета 1 кВт на 1 кв.м пола.

    Для самостоятельного строительства мощность можно рассчитать по формуле:

    N=V+10-15% при утепленных поверхностях и отсутствии окон или

    N=V+50% при наличии окон, холодных дверей, керамической плитки на полу (N — мощность в кВт, V — кубатура бани).

    Для примера рассчитаем мощность печи для парной объемом 12 куб.м. Пусть в помещении есть окно, а на полу лежит плитка. Тогда требуемая мощность печки должна быть не менее 12х1,5=18 кВт.

    Как полученное значение применять на практике? Если предполагается покупка готовой печи, нужно придерживаться расчетного показателя и выбирать конструкцию по наиболее близкому значению мощности.

    Для изготовления печи своими руками рекомендуется пользоваться готовыми чертежами. В них, как правило, учитывается требуемая теплоотдача, теплота сгорания наиболее распространенных видов топлива, стандартные размеры дров, а также особенности циркуляции дымовых газов. Самому сделать проект по расчетной мощности печи достаточно сложно.

    В процессе накопления и отдачи тепла также участвуют камни. Их рекомендуется брать от 20 до 40 штук (3-4 кг) на каждый кубометр помещения. Контейнер лучше устанавливать около задней стенки топки вблизи ее верхнего отдела. Здесь нагрев максимальный, а термическая нагрузка на печь будет равномернее.

    Оптимальные размеры емкости для камней в помещении объемом 12-14 куб.м — 30х40х30 см. Соответственно, для парных большего объема контейнер должен быть крупнее.

    Как сделать печь для бани своими руками

    Последовательность работ зависит от того, какой вариант вы выбрали для воплощения. Кирпичная кладка требует строгого выполнения схемы-порядовки и большого мастерства. Специфика есть и в сварке металлической печи. Первое, с чего нужно начать, запастись чертежом печи с подробными размерами.

    Фундамент

    Вес кирпичной или каменной печи может достигать нескольких сотен кг. Без надежного основания ее строить не рекомендуется. Оно устраивается из блоков, кирпича или бетона. Монолитный фундамент армируется сетками в 2 слоя с диаметром прутков 10-16 мм и ячейкой 100х100-200х200 мм.

    Для металлической каменки, вес которой не превышает нескольких десятков кг, фундамент не обязателен. Если полы из бетона, они прекрасно выдерживают такую нагрузку. Деревянный настил можно усилить дополнительными балками или смонтировать отдельный постамент.

    Печь для бани из кирпича: особенности кладки

    Первый ряд укладывается сплошным кирпичом. Диагонали должны быть одинаковыми.

    Второй ряд кладется по схеме. Затем крепится дверка и решетка-поддувало. Изнутри производится футеровка огнеупорным материалом с прокладкой базальтового картона. На дно топки устанавливается колосник.

    Чтобы кладка не разваливалась, каждый ряд армируется перфорированной стальной лентой 17х0,5 мм по периметру.

    В местах стыка с металлической дверцей прокладывается утеплитель из термостойкого керамического волокна. Дверца вставляется в проем очень плотно.

    Над дверцей монтируется перемычка. Изготавливается она из кирпичей с отверстиями, в которое продевается арматура.

    В готовом виде перемычка выглядит так

    Топка футеруется огнеупорным материалом. Между футером и облицовкой прокладывается жаростойкий базальтовый картон.

    Над топкой устанавливается контейнер для камней. Его можно заказать в мастерской или сварить самостоятельно. А над колпаком, где будут проходить раскаленные газы, монтируется бак для воды. Его также можно сделать самому.

    Дымоход для обеспечения хорошей тяги рекомендуется выкладывать на высоту, превышающую высоту конька бани на 0,5 м, если они расположены на расстоянии менее 1,5 м. В остальных случаях верх трубы должен подниматься до линии, проведенной под углом 10° к горизонту.

    Читайте также:  Эффективные и простые подкорми гортензии весной для пышного и долгого цветения

    Заключение

    Печь для бани должна быть надежной, экономичной и безопасной. Для ее изготовления используются огнеупорные и жаростойкие материалы, а в качестве облицовки можно применять лицевой кирпич, керамическую плитку или специальную термостойкую штукатурку. Перед началом строительства рекомендуется провести расчет по мощности и подобрать оптимальные размеры топки и объем камней.

    Наиболее популярные проекты печей для бани из кирпича

    На протяжении не одной сотни лет бани в России считались обязательным атрибутом любых городов и глухих поселений. За это время дизайн и интерьер парных сильно изменился, но осталось само главное –мягкое и при этом ощутимое тепло, густой и обволакивающий пар.

    Все это обеспечивает банная печь.

    Кирпичная печь для бани

    Банные печи «по-черному» и «по-белому»

    В русских банях печи бывают двух типов:

    • Без дымохода («По-черному»);
    • С дымоходом («По-белому»).

    Каждый тип обладает определенными особенностями, которые мы рассмотрим ниже.

    Печи «по-черному»

    Изначально в русских банях делали только печи «по-черному». Основное их отличие от второго типа – это отсутствие дымохода. Печь прогревала парную перед банными процедурами, после чего огонь тушился, а сама баня тщательно проветривалась .

    На фото — печь «по-черному»

    Только после этого в парной можно было мыться. В данном типе печи дымовые камни нагреваются в процессе прохождения через них дымовых газов. Температура их разогрева может достигать 1000 градусов по Цельсию, благодаря этому в парной образуется сухой пар.

    Обязательным условием использования бани, при топке банных печей без дымохода, является полное сгорание топлива и проветривание угарного газа. Вопреки ожиданиям, печные конструкции «по-черному» не редкость и в наше время. Многие любят такие проекты кирпичных печей для бани потому, что жар и аромат в них особенный, ни с чем несравнимый.

    Кроме того, проекты печи из кирпича для бани без дымохода обладают и еще одним достоинством – дым от печи убивает все микроорганизмы. Поэтому в таких банях отсутствует гниль и плесень.

    Печи с дымоходом

    Современные проекты банных печей из кирпича обладают дымоходами. Поэтому растопить такую каменку можно в процессе мытья, после чего надо лишь изредка подкидывать топливо. Благодаря этому не сложно регулировать температуру в парилке .

    Современная вариация с дымоходом

    Камни в подобных конструкциях располагаются в металлических ящиках над топочным отделением. При этом температура нагрева достигает 300—350 градусов по Цельсию. Каменная засыпка в таких в банных печах нагревается слабее, а изоляция при этом защищает камни от образования сажи.

    Такие конструкции позволяют использовать баню во время топки, пока необходимо получение пара. Кроме того, можно они позволяют использовать любой вид топлива. Для каменной засыпки используют крупный щебень. Поэтому они более удобные в использовании, в результате чего и более популярные.

    Проекты печей

    Проект кирпичной печи для бани сильно отличается от проектов традиционных печей. Каменками называют их неспроста, так как в них имеется специальный карман для нагрева камней. В результате такие каменки достаточно быстро протапливаются и имеют хорошую теплоемкость.

    Возведение кирпичной печи

    Что касается материала, то издавна в русских банях использовали массивные кирпичные кладки на глиняном растворе. Надо сказать, что и в наше время многие любители веника и пара никакой другой вид печей не признают, так как он лучше всего обеспечивает парную сухим паром. (см. также статью Как обложить банную печь кирпичом своими руками)

    По своим конструкционным особенностям, печи для бани делятся на два типа:

    • Колосниковые;
    • Бесколосниковые.

    Бесколосниковые

    Бесколосниковая конструкция более простая в обслуживании.Поэтому она просто идеальная для экономичного расходования дров. Но при этом, такие каменки более требовательные к топливу, которое должно быть сухим.

    Эскиз добротной кирпичной печи для бани

    Колосниковые

    Колосниковая топка отличается тем, что имеет отдельное поддувало, которое создает высокотемпературное мощное пламя. Это позволяет очень быстро разогревать каменную закладку и воздух в бане до нужной температуры.

    Колосниковые конструкции просто незаменимы для тех, кто собирается топить печь свежезаготовленными или сырыми дровами.

    Изготовление кирпичной печи

    Простая кирпичная печь для бани своими руками должна изготавливаться по заранее выбранному чертежу, который можно найти в интернете. Желательно убедиться, что выбранная схема проверена и не имеет недостатков.

    Материал

    Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить следующий материал:

    • Шамотный кирпич, который необходим для кладки топки;
    • Природный камень ил огнеупорный кирпич;
    • Крупнозернистый песок или глина;
    • Печное литье, к которому относится чугунная плита, каминная решетка, вьюшки, дверцы топки и поддувала, колосник и колодцы для чистки дымохода;
    • Бак для горячей воды;
    • Асбестовый шнур;
    • Стальной уголок;
    • Оцинкованная проволока;
    • Рубероид или другой гидроизоляционный материал;
    • Стальная лента.

    Из этих материалов можно выполнить простейшую банную печь, при этом цена проекта будет минимальной.

    Инструменты

    В процессе изготовления печи вам понадобятся следующие инструменты:

    • Болгарка с дисками по металлу и алмазным кругом;
    • Электродрель с миксером;
    • Мастерок;
    • Емкость для раствора;
    • Отвес;
    • Строительный уровень;
    • Рулетка и маркер;
    • Деревянная киянка.

    В зависимости от сложности проекта, список инструментов может быть расширен, однако для элементарной конструкции этих инструментов будет достаточно.

    Фундамент для печи

    Читайте также:  Чехол для телефона: делаем своими руками

    Фундамент

    После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к возведению фундамента в баню под печь.

    Инструкция его изготовления выглядит следующим образом:

    • В первую очередь необходимо вырыть котлован, глубиной около 0,7 метров.
    • Дно котлована нужно засыпать 15 сантиметровым слоем песка.
    • Затем песок необходимо пропитать водой и насыпать сверху щебень и битый кирпич.
    • После этого в котловане надо сделать опалубку и армированный каркас.
    • Сверху засыпку надо залить слоем бетона, чтобы до поверхности оставалось около 15 см.
    • Затем опалубку нужно демонтировать, нанеся по бокам в несколько слоев гудрон.
    • Оставшееся пространство надо засыпать крупным песком.
    • В завершение работы на фундамент необходимо уложить два слоя гидроизоляционного материала (рубероида).

    Совет!
    При закладке литья в ряды кирпичей, необходимо оставлять полу сантиметровый зазор между литьем и кирпичом, чтобы в процессе разогрева металл не разрушил кладку.

    Схема кладки печей

    Кладка

    Кладка печи должна выполняться в соответствии с выбранными чертежами.

    При этом имеются некоторые общие рекомендации:

    • При возведении третьего ряда принято монтировать дверку поддувала, которую следует укрепить оцинкованной проволокой или металлическими полосами.
    • В четвертом ряду следует уложить колодец для золы и установить решетки воздухопровода. Для этого надо в кирпичах проделать углубления. Заднюю стенку следует округлить битым кирпичом.
    • На шестом ряду завершается монтаж дверки поддувала, а на седьмом – устанавливается топочная дверка и колосник.
    • На четырнадцатом ряду на кирпичи следует установить швеллеры. В передней стене необходимо выполнить проем для водяного бака. Располагать его необходимо таким образом, чтобы она соприкасалась со швеллером.

    Совет!
    Соотношение песка и глины для раствора должно составлять 2:1.
    Чтобы проверить качество раствора, в него надо окунуть и вытащить палку, в результате чего на ней должно остаться около 2 см раствора.

    Вывод

    Наиболее оптимальным вариантом для домашней или загородной бани будет проект обычной печи постоянного действия (с дымоходной трубой). Имея небольшой опыт в строительстве, такую печь можно построить самостоятельно, придерживаясь приведенных выше рекомендаций.

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Строим кирпичную печь для бани своими руками: пошаговая инструкция

    Как построить банную печь

    Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.

    Виды конструкции

    Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.

    Если вы решились на установку, то прежде чем начать ее возведение, измерьте помещение, потому что традиционный вид нагревательного элемента там может попросту не поместиться. Чаще всего их ширина превышает 100 см, а высота варьируется 160 до 220 см.

    При всей своей массивности такой агрегат имеет ряд весомых преимуществ:

    • пожаробезопасен;
    • хорошо удерживает тепло;
    • прогревает большие помещения.

    Однако, если у вас не хватает средств на материалы или же пространство не позволяет соорудить полноценную печь, то свое предпочтение стоит отдать компактному металлическому варианту.

    Варианты возведения

    При возведении конструкции можно выделить четыре варианта установки. Каждый из них рассмотрим отдельно.

    Исторический

    Имеет еще одно название — «по-черному». Именно так наши предки топили бани на Руси. В такой конструкции нет дымохода. Принцип заключается в том, что именно дым очень быстро прогревает помещение. После того, как все дрова сгорают, он выходит через окна или другие специальные отверстия.

    Смешаный

    Здесь есть труба для отвода дыма, однако он все равно будет попадать в комнату. Как и в первом способе, помещение прогревается довольно быстро, однако стоит учитывать нюанс, что париться можно только с затушенным пламенем в топке.

    Чистый

    В этой системе камни нагреваются от плиты, поэтому дыма и запаха гари в парилке нет. Однако такой способ имеет свои минусы. Так на прогрев пространства нужно большое количество дров, при этом, сам процесс займет до 12 часов.

    Двойной

    Свое название он получил из-за того, что в такую конструкцию входит кирпичная печь и две чугунные плиты, установленные над дымоходом.

    Еще над ними устанавливают камни и емкость с водой, которую окружают кладкой из кирпича, чтобы поддерживать температуру.

    Расчет размеров

    Размер такой печи зависит от помещения. Поделите площадь комнаты на 2, так вы получите нужное число киловатт, требуемое для печи. Затем полученную цифру умножьте на 2,5 или 3 — это и есть итоговые параметры. С имеющимися вычислениями можно приступить к поиску схем строения. Если у вас нет навыков самостоятельного составления таких планов строительства, то их можно найти в специальной литературе, либо в Сети. Подбирайте варианты, исходя из полученных цифр и размера помещения.

    Материалы

    После того, как вы все решили с размерами, нашли подходящий чертеж, выбрали вариант возведения и размещения тепловой конструкции, необходимо подумать о подборе качественных материалов. Разберем самые популярные.

    Кирпич

    При возведении банных печей многие допускают ошибку при выборе главного элемента — кирпича. Кладка должна быть огнеупорной, поскольку температура горения может достигать 1400 градусов. Зачастую продавцы в магазинах выдают обыкновенный товар за огнестойкий. Чтобы протестировать материал на прочность и пригодность, проверьте его на сколы и трещины. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, то он не годится. Также можно попробовать ударить по нему молотком. От качественного изделия инструмент отскочит, при этом издав тонкий звук. Есть еще один нехитрый способ проверки — уроните его. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, то брать большой объем не стоит.

    Читайте также:  Схема подключения выключателя к лампочке (фото)

    Отдайте свое предпочтение шамотным кирпичам, которые обладают повышенной огнестойкостью и ударопрочностью. Но стоит учитывать, что они стоят гораздо дороже обычных видов.

    Для уменьшения затрат советуем выложить ими только те участки, которые будут подвергаться воздействию наиболее высоких температур. Для всех остальных элементов, в том числе и облицовки, подойдут обычные стройматериалы этого вида.

    Раствор

    Для кладки печей для бани из кирпича обычно применяют глиняные растворы. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, стройматериал и раствор должны выдерживать одинаковую температуру, поэтому целесообразно подбирать их по составляющим. Также в состав раствора обязательно включается песок, который необходимо просеять. Уделите особое внимание чистоте и свежести воды.

    Перед замешиванием положите глину в удобную емкость, измельчите ее и залейте жидкостью так, чтобы получилась однородная субстанция. После чего хорошо перемешайте получившийся раствор, таким образом избавляясь от комьев, и оставьте смесь на 24 часа. На следующий день останется только процедить стройматериал, комочки растереть руками и засыпать в него песок.

    Обратите внимание на пропорции: на одно ведро воды обычно приходится ведро песка.

    Для строительства кирпичной печи для бани своими руками вам также понадобится бетонный раствор, который необходимо будет приготовить из одной части цемента, трех долей песка и 4 долей щебенки и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.

    После того, как все будет подготовлено, можно приступать к возведению.

    Этапы кладки банной печи из кирпича

    1. Строим фундамент

    Из-за совокупности своих материалов изделие получается весом около тонны, что оказывает весьма серьезное давление на основание помещения, где она будет находиться. Поэтому для нее лучше подготовить крепкий фундамент. Для этого необходимо разметить по краям то пространство, которое вы отводите под основание установки. Выройте яму глубиной около 60 см, при этом для устойчивости конструкции советуем расширить нижние 10-20 сантиметров. Далее плотно засыпьте расширенную часть песком, а поверх также плотно насыпьте 10 сантиметров щебня и битого кирпича.

    2. Делаем опалубку

    Теперь по краям вырытого котлована установите опалубку. Ее можно сделать из досок и гвоздей. Положите в углубление на подставки армирующую сеть на расстоянии от стенок и дна около 5 сантиметров. После установки металлического укрепления можно заливать бетон. Делайте это равномерно, при этом не доходя до уровня пола примерно на 15 сантиметров. После этого измерьте верхний срез — он должен получиться абсолютно горизонтальным.Раствор должен просушиться в течение 7-10 дней, а по истечении этого времени можете смело демонтировать опалубку и образовавшиеся пустые участки заделать измельченным гравием. После того, как бетон высох, его необходимо покрыть двойным слоем битума и рубероида. Такая гидроизоляция защитит конструкцию от воздействия влаги.

    3. Приступаем к кладке

    Время приступать к кладке. Не поленитесь тщательно продумать первый ряд. Он должен быть идеально горизонтальным и не иметь ни малейшего изъяна, иначе вся дальнейшая работа попросту потеряет смысл. Далее вы будете ориентироваться на первый ряд для проверки вертикалей стен и прямых углов.

    При установке третьего ряда не забудьте закрепить дверку поддувала. Предварительно пропилите болгаркой желобки в кирпичах: туда вы проложите оцинкованную стальную проволоку, на которой и будет держаться дверца.

    Также углубления в стройматериалах понадобятся на кладке пятого ряда. Там нужно будет установить стальные уголки, на которые устанавливаются колосники. Эта металлическая решетка поможет циркуляции воздуха и поддержит топливный материал.

    4. Укладываем топку

    Топка выкладывается из шамотного кирпича. Если для «внутренностей» печи использовать обычный красный и керамический стройматериал, то агрегат долго не прослужит и разрушится из-за агрессивных температур.

    Так, при постоянной подгонке подводите работу к перекрытию верхней стенки печи. Поскольку пространство будет довольно большим, то рекомендуем параллельно уложить две полосы из стали так, чтобы они соединяли две напротив стоящие стенки строения. Перед тем как их положить на кладку, сделайте в ней углубления. Такая хитрость поможет избежать обвала материала внутрь конструкции. Также при перекрытии поверхности строения оставьте отверстие для формирования дымовой трубы. Сама труба выводится на высоту, которую вы изначально задумали в проекте.

    Ваша печь готова. Принцип ее работы предельно прост: во время сгорания топлива горячий газ нагревает стены сооружения и внутреннюю емкость с водой, после чего проходит через трубы, каменную засыпку, а после этого уходит в дымоход, при этом не оставляя в помещении копоти и явного запаха гари. Подробный процесс кладки отображен на видео.

    Правила безопасности использования

    Чтобы сделать конструкцию пожаробезопасной, продумайте защиту всех поверхностей, которые находятся с агрегатом в одном помещении. Стены, которые почти соприкасаются с ним или находятся на расстоянии 10 сантиметров, необходимо покрыть теплоизоляционным материалом.

    Не забудьте обратить внимание на обустройство прохода трубы через крышу. Место выхода дымохода надо заделать термостойким герметиком.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: