Технология установки деревянных дверей

Руководство к установке деревянных дверей своими руками по шагам

Несмотря на технологическую сложность, вставить межкомнатную деревянную дверь можно и без помощи специалистов. Если знать и помнить последовательность процесса и мельчайшие тонкости дела, тогда установка деревянных дверей своими руками не покажется такой уж и сложной. Стоит разобраться и в их классификации, так как от этого зависит технология их монтажа.

Типы и разновидности дверей

На современном рынке строительных и отделочных материалов можно найти огромнейший ассортимент межкомнатных дверей для установки в любом жилом помещении, загородном доме или в квартире. Двери внутреннего предназначения, бывают деревянными и стеклянными, с различной декоративной отделкой. Но все это только предпочтения потребителя. Основные типы дверей разделены на три класса, а именно, различия по типу конструкции:

  1. массивные;
  2. филенчатые;
  3. щитовые.

Цельные деревянные полотна, используемые в производстве, относят такую продукцию к категории массивных. Натуральное дерево само по себе очень тяжелое, но на внешний вид они очень красивые и роскошные. Существуют и экземпляры из клееного массива, склеенных цельных слоев.

Филенчатые: самые популярные среди современных потребителей. Главные преимущества – легкость конструкции, благодаря каркасному строению, а также, разнообразие декоративных отделок. Качество определяется количеством средников или филенок.

Щитовые конструкции говорят сами за себя. Делаются каркасный или сплошной щиток, обвязочная рама и бруски. В каркасных моделях щит изготавливается из брусков, которые и держат всю конструкцию двери и короба. Внутренняя часть каркаса заполняется картоном, а поверх укладывается ламинат или шпон.

Стиль двери и интерьер

Выбирать межкомнатную дверь необходимо с учетом дизайна интерьера. Она гармонично дополнит стиль. Для классического интерьера и стиля модерн лучше всего купить деревянные двери с декоративными элементами или стеклянными вставками. Идеально подойдут филенчатые и полотна с гладкой поверхностью, с нотками минимализма. К примеру, для современного стиля хай-тэк применимы конструкции с алюминиевыми или пластиковыми вставками.

Нередко практикуется установка входных деревянных дверей. Главное выбрать прочную и долговечную модель. Стоит обращать внимание даже на фурнитуру и ее дизайн. Важна каждая мелочь. Современная продукция позволяет гармонично замаскировать дверь в интерьере.

Огромную роль играет не только дизайн, но и то, как она установлена, вернее в какую сторону будет открываться ее створка. Согласно эстетическим правилам и требованиям безопасности дверь должна открываться по выходу. Но бывают и исключения, предполагаемые проектированием помещения. Облегченное открытие двери и возможность быстро выйти из помещения, в целях безопасности практично на кухне, в случае какого-либо возгорания. Особого внимания требует установка дверей в деревянном доме, даже если материалы из которых сооружено здание, обладают минимальным уровнем горения.

Монтажный процесс

Для монтажа межкомнатной двери, нам понадобятся такие инструменты:

  • комплект двери с коробкой;
  • петли и врезной замок;
  • анкера;
  • дюбели;
  • небольшие клинья;
  • саморезы по дереву;
  • дрель и шуруповерт;
  • стамеска;
  • монтажная пена;
  • уровень и рулетка.

Демонтаж старых дверей нужно делать очень осторожно, чтобы проем остался максимально ровным. Расстояние между стенами измеряется, и на основании полученных данных выбирается модель и тип двери. Большинство деревянной продукции имеет стандартные габариты для проемов в 70-80- сантиметров. Если хочется чего-то нестандартного и оригинального, тогда придется делать двери на заказ.

Помните, измерять высоту проема нужно только после финальной отделки пола. Технология установки предусматривает наличие зазоров между коробкой и полотном: минимум 2 миллиметра вертикально, и по 4 миллиметра сверху и снизу. Если зазоров не будет после монтажа и расширения монтажной пены, дверь просто не закроется.

В большинстве случаев, комплекты покупаются в разобранном виде, поэтому чтобы их установить, придется еще и собрать.

Сборка

Для начала определяется, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы была правильная установка замков и фурнитуры. От этого будет зависеть, как будут крепиться петли. Тип конструкции и ее вес определяет, сколько зависов нужно поставить, чтобы дверь от тяжести не перекосило. Разметка делается с помощью угломера. Петли прикладываются к обозначенным местам и обводятся карандашом. Расстояние между зависами не менее двадцати пяти сантиметров. В идеале, отступы от верхнего края до петли – 15-20 сантиметров.

Отмеченные контуры выдалбливаются стамеской под толщину элемента, затем прикручиваются своими руками с помощью отвертки или шуруповерта. Таким методом врезается замок и крепятся ручки. Запомните, рассчитывая высоту двери, нужно вычитывать и высоту порога, который обязательно ставится на выходе с ванной комнаты, для предотвращения протекания воды в случае затопления.

Установка двери в проем

Следующий этап работы – соединение полотна и коробки. После того, как все элементы фурнитуры закреплены в правильном положении, необходимо одеть зависы друг на друга. Здесь необходима только физическая сила. Конструкция соединена в единое целое, теперь осталось вставить дверь в проем и зафиксировать клиньями в ровном положении. Точность положения измеряется уровнем.

Разница между стеной и коробкой должна составлять около 30-50 миллиметров, чтобы было место для крепежа. Зазоры после вставки каркаса заполняются монтажной пеной, а небольшие щели – герметиком. Для большего укрепления конструкции можно соединить ее со стеной стальными пластинами. Практически всегда так проходит установка двери в деревянный проем.

Сначала по уровню ставится верхняя перемычка. Если необходимо, небольшими клиньями выравнивается коробка снизу. Если хоть одна планка сделана ровно, вертикальные стойки уже сами собой встают в нужное положение. Можно использовать декоративные саморезы для скрепления блока со стеной либо внутренние крепежи, которых не будет видно после отделки косяков.

В пространство коробки вставляется распорка, на петли вешается полотно, щели запениваются герметиком по периметру. Вставка необходима, чтобы под давлением пены коробка не деформировалась, а створка легко открывалась и закрывалась в дальнейшем.

Завершение работ

Все видимые швы и стыки между стенами и дверью закрываются наличниками. Они поставляются в комплекте и крепятся тоже самостоятельно на жидкий клей или силикон. Декоративные планки можно ставить двумя способами: с обрезом под углом в 45 и 90 градусов. Угловая резка наличника под сорок пять градусов считается самой сложной, требующей максимальной точности. Халатность в этом процессе приведет к большим зазорам на стыках углов.

Читайте также:  Фурнитура для пластиковых труб водоснабжения

Поверхность планок может быть разной:

  • плоской;
  • выпуклой;
  • резной;
  • угольной.

Особой точности требует процесс среза углов. Хорошо если есть под рукой торцовочная пила. С ней углы получаются ровными, с правильным наклоном. Если же ее нет, тогда придется отмечать и резать наличник самому. Данная инструкция нацелена на облегчение процедуры замеров и обрезки. Ручной ножовкой не получится сделать ровный срез без сколов. Рекомендуется использовать стусло и регулируемый прижим, чтобы планка во время резки не сдвигалась под давлением. Расчеты и обрисовку линии обрезки лучше всего делать собственноручно, для большей точности. Тут и действует правило – семь раз отмерь, один раз отрежь. Чтобы минимизировать количество сколов на поверхности наличника, можно еще наклеить рядом полоску скотча.

Подрезка углов под 90 градусов – самый простой способ монтажа и подходит для всех видов планок с четкими сечениями. Планки просто закрепляются друг к другу боковым методом. Несмотря на свою кажущуюся простоту метода, без точности тут тоже не обойтись.

Прямоугольные наличники стыкуются лучше всего, однако все равно придется высчитывать область среза, чтобы не получались расхождения на швах. Высота вертикальных пластин должна точно соответствовать длине двери и верхней части декоративной отделки. Когда края закругленные, торцы обрезаются не ровно, а с небольшим наклоном, с внешней части до внутренней. Так стык будет более плотным и точным.

Красивая отделка и интерьер

Из всего, что было описано выше, следует, что установка деревянных дверей своими руками – достаточно сложное дело. Подходить к нему нужно максимально ответственно, чтобы не испортить изделие, и не тратить деньги на новые элементы отделки! Ошибки монтажа, в первую очередь влияют на надежность конструкции, и ее долговечность, и на внешний вид. В отделке квартиры важны не только правильность монтажа, но и гармонично подобранная цветовая гамма всех предметов мебели, в том числе и дверей. Существует три цветовых схемы отделки дверного проема:

  • традиционная – когда оттенок двери и пола практически одинаковые;
  • контрастная – ассоциируется со стилем модерн. В частности, это стены светлых оттенков и темная дверь;
  • слияние цветов: самое неординарное дизайнерское решение, используемое в стиле хай-тэк. Все предметы, отделка стен и дверей выполняется в одних тонах.

Нужно только сохранить как можно больше свободного пространства в комнате. Широкий выбор межкомнатных дверей позволяет создать в своем дому комфортную атмосферу и дополнить интерьер.

Установка деревянных дверей

При любом строительстве или ремонте наступает ответственный момент. Требуется правильно установить дверь. Причем этот элемент строительной конструкции играет важную функциональную роль. Входная дверь обеспечивает безопасность жилища и предохраняет внутренние помещения от воздействия атмосферных явлений. Дверные перегородки в санузлах и подсобных помещениях создают закрытые зоны для гигиенических процедур и разделяют жилые и технические помещения. Внутренние двери обеспечивают уют и тишину в комнатах.

Деревянные межкомнатные двери

  • Подготовка к установке
  • Как поставить входную дверь
  • Монтаж межкомнатных дверей
  • Особенности установки двери в санузел
  • Как смонтировать раздвижную дверь

Демонтаж конструкции

Перед установкой новой двери старую нужно демонтировать.
Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке

Монтаж деревянных дверей — процесс достаточно сложный и трудоемкий. Цена за установку двустворчатой конструкции специалистом достигает 3500 рублей. Регулировка стоит от 600 рублей. И это серьезный аргумент в пользу того, чтобы установить деревянную дверь самостоятельно. Таким образом можно сэкономить хорошие деньги.

Установка деревянных дверей требует серьезной подготовки.

  1. Надо купить или сделать самому дверное полотно по размерам дверного проема с учетом коробки.
  2. Если дверная коробка отсутствует, тогда ее требуется приобрести или изготовить своими руками.
  3. Наличники лучше приобрести в магазине, в настоящее время в строительных гипермаркетах предлагается большой выбор подобных изделий хорошего качества из сухого пиломатериала.
  4. Заранее приобретается необходимая фурнитура — ручки, защелки, дверные замки и металлические накладки на коробку.
  5. Внимательно выбираются петли для деревянных дверей. Для конструкций стандартного размера достаточно две петли. Если полотно тяжелое, к таким обычно относятся входные двери, то рекомендуется установить три петли, чтобы конструкция не провисала.

Подбор и подготовка инструмента это тоже важный этап в работе любого мастера. Для подобной работы могут понадобиться:

  • строительный уровень и уголок;
  • дрель или перфоратор;
  • шуруповерт и саморезы;
  • молоток и киянка;
  • деревянные клинья, распорки и клей для дерева;
  • профессиональная монтажная пена с пистолетом;
  • ножовка;
  • коронки большого диаметра по дереву для установки фурнитуры;
  • болгарка со шлифовальными приспособлениями.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

При креплении двери из метала могут использоваться проушины.
Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

Читайте также:  Строительство сарая из пеноблоков

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Особенности установки двери в санузел


Раздвижные двери в ванную комнату

Такие помещения в доме или квартире как ванная комната отличаются от других, в первую очередь, повышенной влажностью. Чтобы там установить деревянную дверь с коробкой требуется это учитывать уже на этапе выбора материала для брусьев коробки и дверного полотна. Наилучшей древесиной для этого считается дуб и бук.

Тем не менее, проблему защиты от повышенной влажности можно решить и для любого другого дерева, например для деревянных дверей из сосны. Тем более, что такое сырье будет намного дешевле элитных сортов.

В строительных магазинах предлагаются специальные защитные средства для бань и саун, при обработке которыми уменьшается гигроскопичность древесного материала и повышается его долговечность. Причем, разработан целый спектр таких препаратов — от средств первичной обработки, до краски и лака.

Одной из особенностей монтажа двери в санузле, как в ванной, так и в туалете, является то, что деревянная дверная коробка делается с порогом. Он нужен для того, чтобы обеспечивать герметичность закрывания помещения во время гигиенических процедур, создания определенного микроклимата в ванной, поскольку человек там находится без одежды, да еще и принимает водные процедуры. Кроме того, он предохраняет от перелива воды, попавшей на пол санузла, в жилые помещения.

Толщина брусьев дверной коробки должна соответствовать толщине стен подсобного помещения, обычно это 60-90 мм. Перед ее установкой требуется со всех сторон обработать брусья конструкции влагостойким антисептиком.

Поставить дверное полотно надо с зазором в 10 мм по всем сторонам. Перед окончательной установкой его также обрабатывают защитным препаратом обладающим влагостойкостью. Это надежно защитит древесину от разбухания и гниения.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

  1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
  2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
  3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
  4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
  5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
  6. Тестовая установка.
  7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
  8. Проверить работу замка, задвижек.
  9. Полотно снять и завершить крепеж.
  10. Повторная установка.
  11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
  12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
  13. Снять дверное полотно.
  14. Короб оклеить малярным скотчем.
  15. Вставить трубу для проводов.
  16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
  17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
  18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
  19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Как поставить входную дверь

Монтаж дверных конструкций обычно начинается со входа в дом или квартиру. Вначале требуется осмотреть место предстоящей работы и произвести необходимые замеры. Если коробка уже имеется, то определяется только размер дверного полотна. Если же коробка отсутствует или требует замены, тогда нужна деревянная дверь с коробкой.


Установка дверного замка

Расстояния под коробку замеряются с таким расчетом, чтобы между стеной и бруском было пространство для установки клиньев и монтажной пены. С боков — это 10 — 20 мм. Сверху свободный промежуток должен быть побольше. Для кирпичного дома или квартиры в многоквартирном доме — не меньше 20 мм. В деревянном строении — 40 — 50 мм.

    Чтобы установить деревянную входную дверь нужен брус толщиной от 70 до 100 мм. Более толстый брусок устанавливается в случае монтажа массивной деревянной двери толщиной больше 64 мм. Коробка собирается с выбором четвертей или в «шип-паз».

Когда сборка делается с проникающим шипом, надо внимательно отнестись к соблюдению размеров шипа и паза. Чтобы при соединении шип входил плотно, но свободно. Если он будет проникать в паз с усилием, возможно растрескивание бруска.

В местах соединения древесина промазывается клеем, а затем соединяется саморезами. Головки саморезов должны утапливаться «потай».

  • Готовая коробка устанавливается в дверной проем и выравнивается с помощью уровня и отвеса. В щель между стеной и брусом размещаются клинья, которые фиксируют коробку. Окончательное закрепление производится с помощью анкеров.
  • В деревянном доме жесткое крепление коробки к стене не производится, чтобы не мешать усадке. Иначе коробку может покорежить или появятся трещины на стенах.

    Щели у стены заполняются профессиональной монтажной пеной. С ней работать легче, потому что она не дает сильного вспенивания и процесс заполнения щелей легче контролировать.

      Перед тем как установить полотно требуется закрепить петли для деревянных дверей на коробку и открывающуюся часть конструкции. Для того чтобы дверь легко открывалась и закрывалась она должна быть на 10-15 мм меньше внутреннего размера коробки. Выставив ее в проеме таким образом с помощью заранее подготовленных небольших дощечек одинакового размера, надо отметить на двери и на коробке место размещения петель. Затем половинки петель врезаются в дерево бруска коробки и обвязки двери. На бруске устанавливается железка с отверстием, а на обвязке — со штырем, так как дверь потом «надевается» на коробку.

    Особое внимание следует уделить тому, чтобы саморезы были вкручены во все приготовленные отверстия на половинках петель. Иначе возможно «провисание» дверного полотна.

    Головки саморезов должны быть утоплены в железку петли. В противном случае торчащая головка будет мешать нормальному закрытию двери.

    Читайте также:  Тепловентиляторы: характеристики, типы, виды
  • Следующим шагом в полотно врезается замок или, поскольку это входная дверь, несколько замков. Основной замок может быть как с ручкой, так и без нее. Ручку можно будет установить отдельно. При необходимости — врезать «глазок».
  • Полностью укомплектованное дверное полотно навешивается на петли и по выдвигающимся язычкам замков на коробке делается отметка для прорезания отверстий. По отметкам вырезаются отверстия под языки замыкающих устройств и прикрепляются металлические накладки из комплектов дверных замков.
  • На завершающем этапе на дверь устанавливаются наличники, закрывающие строительные элементы и коробку.
  • Облицовочный материал

    Для облицовки можно взять листы гипсокартона.
    Зачастую используется:

    • цементно-песчаная смесь,
    • гипсокартон,
    • ламинированные МДФ панели.

    Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

    Что нужно для установки межкомнатных дверей

    Содержание

    Содержание

    Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

    Виды межкомнатных дверей

    Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

    Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

    Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

    Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

    Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

    Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

    Как измерить проем

    Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

    Конструктивные особенности дверных коробок

    Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

    Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

    Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

    1. Количество сторон у конструкции: может быть три, если без порога, или четыре — с порогом.
    2. Толщина стен — если она отличается от стандартной в 70 мм, то понадобятся доборы, чтобы полностью перекрыть стену.

    Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

    Комплектация для коробки без порога

    Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

    • стойки — 3 штуки (длина одной полосы составляет 2050-2100 мм, лишь некоторые строительные магазины продают стойки длиннее)
    • наличники — 5 штук для двухсторонней облицовки или 3 штуки для односторонней (средняя длина одной полосы 2150 мм);
    • доборные планки для проемов, если стены толще стандартных — 3 штуки.

    Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

    Комплектация для коробки с порогом

    Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

    • стойки — 3 штуки;
    • наличники — 6 штук;
    • доборы — 3 штуки.
    Читайте также:  Чем удалить ржавчину с одежды белого цвета: лучшие способы

    Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

    Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

    Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

    • стойки — 3 штуки;
    • наличники — 6 штук;
    • доборы — з штуки.

    Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

    Коробки для раздвижных дверей

    Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

    Короб для наружных раздвижных систем

    Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

    • наличники — 5 штук для одностворчатой или 6 штук для двухстворчатой конструкции;
    • доборные планки — 3 штуки.

    Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

    Короб для внутренних раздвижных систем

    Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

    Дополнительные декоративные элементы

    Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

    Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

    Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

    Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

    Навесы

    Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

    Ручки

    Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

    Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

    Вспомогательные элементы

    Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

    Раздвижные системы

    Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

    Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

    Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

    • шуруповерт — для стен из гипсо- и пеноблоков;
    • дрель с ударным механизмом — для стен из кирпича;
    • перфоратор — для стен из бетона;
    • набор сверл по металлу, бетону, дереву;
    • саморезы и дюбеля;
    • монтажная пена;
    • жидкие гвозди или акриловый клей;
    • пистолет для картриджей.

    Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

    Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

    Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

    Сборка коробки двери.

    Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

    Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

    Полотно двери укладываем на детали коробки.

    Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

    Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

    Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

    Читайте также:  Черные люстры – 100 фото современных моделей. Советы по подбору, применению и монтажу

    Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

    Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

    Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

    Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

    Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

    Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

    На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

    В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

    После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

    Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

    Скручиваем саморезами детали.

    Приступаем к следующему этапу.

    Установка ручек, защелки или замка в дверь.

    Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

    Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

    Установка врезного замка.

    Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

    Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

    Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

    Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

    Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

    Врезка в дверь защелки.

    Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

    Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

    Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

    Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

    Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

    Установка коробки двери.

    Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

    Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

    Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

    Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

    Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

    Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

    Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

    Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

    В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

    Монтаж дверной коробки.

    • Устанавливаем коробку в проем.
    • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
    • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
    • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
    • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
    • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
    • Расклиниваем вторую стойку.
    • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
    • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
    • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
    • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
    Читайте также:  Чем стирать одежду для новорожденных

    Врезка в коробку двери ответной части защелки.

    Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

    • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
    • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
    • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
    • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
    • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
    • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
    • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
    • Монтируем ответную часть защелки.
    • Проверяем, как закрывается дверь.

    Установка доборов на двери.

    Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

    Итак, установим доборы:

    • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
    • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
    • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
    • Отрезаем добор в нужный размер.
    • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
    • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
    • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

    Установка наличников на двери.

    Есть два способа установки наличников:

    под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

    • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
    • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
    • Отрезаем наличник в нужный размер.
    • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
    • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
    • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
    • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
    • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
    • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
    • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
    • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


    Тонировка паркета (фото): подбор цвета, виды тонировок

    Паркетный пол с течением времени изнашивается и требует капитального или косметического ремонта. Самый простой и более доступный вариант – осуществить тонировку покрытия. Процедура позволяет изменить цвет пола, обновить интерьер и восстановить эксплуатационные характеристики паркета.

    Что представляет собой тонировка паркета

    Тонирование паркета – это придание паркетной доске натурального цвета древесины или обновление тона напольного покрытия с сохранением его структуры. Технология позволяет придать половой доске характер экзотических, дорогих пород дерева или получить винтажный эффект «состаривания». С помощью тонировки получится обновить старый паркетный пол и стилизировать его под дизайн интерьера.

    Тонирование половых досок имеет ряд существенных достоинств:

    • можно проводить обработку, как половой доски, так и паркета;
    • улучшается внешний вид старого покрытия;
    • тонировка маскирует незначительные дефекты изношенного паркета;
    • позволяет придать помещению обновленный, привлекательный вид, не выполняя при этом капитального ремонта помещения;
    • широкая палитра цветов, позволяющая подобрать нужный оттенок .

    Выбор цвета для паркета: современные тенденции

    Современные технологии окрашивания древесины способны воплотить в жизнь самые разные цвета и оттенки. Компании-производители ЛКМ разработали доступные комплексы для обработки древесины.

    Совет. Образцы выкрашенного паркета, как правило, представлены в строительных магазинах. Делая выбор, при себе необходимо иметь изображение интерьера, чтоб сопоставить его с тоном пола и воссоздать полную картинку обстановки.

    К традиционным цветам тонировки относятся: оттенки золота, темно-коричневый, темно-красный и янтарный. Более смелые варианты: белый, голубой, черный или насыщенные яркие цвета.

    Читайте также:  Уплотнители душевых кабин – непримечательные, но значимые элементы конструкций

    Белый цвет. Такое покрытие всегда в тренде, потому что оно легко комбинируется с разными стилистическими направлениями в интерьере. Белый пол визуально увеличивает пространство, на его поверхности не сильно видна пыль и мелкие царапины. Перед тем, как затонировать паркет в белый цвет, его необходимо тщательно подготовить и снять предыдущий слой ЛКМ.

    Темные тона. Выбирать темные цвета надо с осторожностью – они подойдут далеко не каждому помещению. Оптимально, если затененный пол сочетается со светлыми стенами. Тонирование паркета дуба в темный цвет помогает скрыть все дефекты старого напольного покрытия. Черные и шоколадные тона используются при оформлении комнат в современных стилевых направлениях: конструктивизм, минимализм или скандинавский.

    Серый или бежевый цвет паркета наполнит комнату комфортом и атмосферой спокойствия. Такие оттенки гармонично смотрятся в интерьерах стиля прованс, кантри, средиземноморском направлении или неоклассицизме. Часто пастельные тона выбирают при обустройстве спален и детских комнат.

    Красные оттенки делают комнату «теплее» и уютней. Их рекомендуется применять в гостиных классического стиля. Однако такой паркет требует предельной осторожности в выборе цвета меблировки и других поверхностей. Красные оттенки весьма прихотливы к цветам-компаньонам.

    Коричневый цвет считается универсальным для оформления пола. Оттенок подчеркивает натуральность напольного покрытия и структуру древесины. Коричневые тона воспринимаются человеком, как символ защиты и укрытия от невзгод.

    Важно! Для тонирования пола надо использовать составы проверенных компаний. Применение смесей неизвестных марок может испортить покрытие, и паркет придется полностью срывать.

    Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий

    Изменить оттенок паркета получится несколькими способами. Для работы чаще всего используют морилку, масло, лак или специально разработанные комплексы окрашивания. Выбор того или иного материала зависит от желаемого результата и наличия малярных навыков. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы в плане нанесения и эксплуатации напольного покрытия.

    Тонировка паркета лаком

    Применение лаков с тонирующим компонентом позволяет изменить цвет паркета на пару тонов светлее или темнее. Для работы подойдет готовый «цветной лак» или бесцветный состав с подобранным колером.

    Вскрытие паркета лаком отличается следующими преимуществами:

    • материал не проникает в структуру дерева – при необходимости замены цвета достаточно счистить верхний слой и перекрасить паркет;
    • кроме декоративной функции лак выполняет и защитную роль, предотвращая повреждения паркетных ламелей;
    • возможность контролировать насыщенность получаемого цвета количеством слоев лака.

    К числу недостатков «лаковой» колеровки можно отнести:

    • достаточно быстро слой лака стирается в наиболее проходимых местах;
    • тонировка позволяет добиться только слабо- и средненасыщенных тонов – преобразовать с их помощью светлую древесину в черную не получится;
    • лак не устойчив к длительным нагрузкам – покрытие может начать трескаться и облупливаться.

    Важно! При нанесении лака необходимо придерживаться норм пожарной и личной безопасности.

    Применение масла для обработки паркета

    Для тонировки многих изделий из древесины, в том числе и паркета, широко используют масло. Выбор материала зависит от типа дерева. Для обработки «экзотической» древесины надо подобрать масло глубокого проникновения, чтобы ускорить процесс высыхания.

    Преимущества тонировки маслом:

    • обеспечивается надежная защита напольного покрытия благодаря проникновению масла вглубь материала;
    • способность паркета «дышать» – на поверхности не образуется пленка, как после обработки пола лаком;
    • устойчивость покрытия – не отшелушивается и не трескается;
    • широкий ассортимент выбора различных цветов;
    • безопасность и экологичность материала.

    • после первичного тонирования маслом впоследствии нельзя применять другой вид ЛКМ – масляный раствор глубоко проникает в поры, и удалить его полностью не получится;
    • через каждые шесть месяцев паркет требует обновления – полировки покрытия мягкой тряпкой из натуральных тканей, смоченной в специальном составе.

    Совет. Для колеровки паркетной доски подойдут высокоустойчивые масла. Хорошо зарекомендовали себя материалы: Arboritec Floor Oil Strong, Classic Base Oil Color и Arboritec Floor Oil Strong.

    Масляная пропитка наносится на пол щеткой или кистью, а затем втирается шлифмашинкой. После полного высыхания первого слоя поверхность обрабатывается вторым и третьим слоями.

    Особенности использования морилки

    Морилка полностью сохраняет и передает рисунок древесины. С помощью морилки удастся добиться насыщенности цвета, однако материал не обеспечит защиту покрытия пола.

    Особенности нанесения морилки:

    1. Длительность проведения работ. Состав наносится трижды. Первый и второй слой должны сохнуть не менее 3-х дней, а последней – неделю. Затем пол покрывается слоем прозрачного лака.
    2. Из-за неоднородности структуры древесины морилка может впитываться неравномерно. Как результат – на паркете образуются темные или светлые пятна.
    3. Чтобы добиться равномерного окрашивания последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему.
    Окрашивающие системы для колеровки паркета

    Производители ЛКМ не оставляют попыток создать идеальный состав для тонирования паркета. Главным претендентом сегодня выступают специальные окрашивающие системы на основе натуральных масел. Колеровочные системы отличаются от обычных морилок тем, что медленнее впитываются и дольше высыхают. На первый взгляд, такое качество может показаться минусом, однако это не так.

    После нанесения обычной морилки остается несколько минут, чтобы распределить равномерно состав на поверхности пола. Не у всех это получается сделать быстро и о хорошем результате приходится забыть. Окрашивающие комплексы высыхают в течение 4-20 часов. Этого времени хватит для равномерной обработки даже большой площади паркета.

    Перед началом тонировки надо протестировать состав на отдельной паркетной дощечке, так как итоговый результат во многом определяется фактурой, исходным цветом и качеством обработки древесины.

    Основные ошибки в тонировке паркетной доски

    Даже если доверить циклевку паркета с тонированием опытным мастерам не всегда можно рассчитывать на идеальный результат. Основными ошибками аматоров и профессионалов считаются:

    1. После нанесения состава пол покрывается кольцами и полосками. Дефект обусловлен некачественно выполненной шлифовкой пола. Продольные затемненные линии – результат воздействия ленточной машины, концентрические – ошибки работы с плоскошлифовальным оборудованием, круги вдоль стен указывают на грубую обработку УШМ.
    2. Появление пятен после тонировки связано с неравномерностью впитывания красящего состава древесиной. Очень непредсказуем на окрашивание может реагировать бук из-за гигроскопичности.
    3. Образование нахлестов и стыков на паркете – результат непрофессионального распределения колера на поверхности пола.

    Важно! Сосна – достаточна сложная древесина в обработке ввиду мягкости ее структуры. Незначительные сбои при шлифовке приведут к появлению «разводов» и полос на паркете. Вероятность брака при шлифовке лиственницы и дуба значительно меньше.

    Как затонировать паркет своими руками: пошаговая инструкция

    Конечный результат работы во многом будет зависеть от тщательной подготовки поверхности, а именно – циклевании. Необходимость выполнения этого этапа обусловлена рядом факторов:

    • наличие на паркете царапин и локальных вмятин;
    • изменение целостности старого слоя лака;
    • появление «эффекта лодочки»;
    • загрязнения старого покрытия.
    Читайте также:  Чем стирать одежду для новорожденных

    Циклевание проводится в два этапа:

    1. Обработка поверхности циклевальной машиной или паркетно-шлифовальной машинкой с грубым абразивом. В результате снимается верхний слой лака, убираются загрязнения и выравнивается покрытие.
    2. Финишная шлифовка мелким абразивным кругом.

    По завершению работ пол надо очистить и проверить, чтоб он был идеально гладким. Далее можно приступать к окрашиванию.

    Рассмотрим пошагово, как затонировать паркет морилкой:

    1. Шпатлевкой для дерева заделать щели на полу. Важно распределить раствор максимально равномерно.
    2. Повторить циклевание паркета – это уберет излишки шпатлевки с паркета.
    3. Пол очистить, поверхность промыть и дать высохнуть.
    4. Резиновым шпателем с большим захватом нанести тонировочный состав на паркет.
    5. Пройтись по покрытию плоскошлифовальной машиной, чтоб убрать излишки раствора.
    6. Дать полу просохнуть около 24 часов.
    7. Последовательно нанести 2-3 слоя лака.

    Тонировочные составы необходимо наносить быстро, чтоб предотвратить появление пятен. Основание пола перед окрашиванием должно быть тщательно очищено, так как мельчайшие частички пыли, воды, грязи, жира, воска и прочего могут испортить результат.

    Тонирование паркета: советы и секреты специалистов

    1. Тонировка паркета – финишный этап ремонтных работ. После окрашивания пола не стоит выполнять отделку потолка, стен и т.п.
    2. Тонирующий состав обязательно должен применяться от профессиональных производителей паркетной химии, например, Osmo, Loba, Bona и др.
    3. Выполнить качественную шлифовку под тонировку старых досок своими руками очень сложно. Этот процесс лучше доверить профессионалам.
    4. Конечный результат во многом зависит от породы дерева. Благоприятный исход в 99% гарантирован при тонировке дуба. Для «сложной» древесины (клена, сосны, бука) специалисты используют метод «принудительной тонировки пола».
    5. Для равномерного распределения и втирания состава обязательно надо применять специальные паркетные машины.
    6. Финишное покрытие выполняется лаком с высокой износостойкостью.

    Выбор способа тонировки паркетного пола желательно производить после рекомендаций со специалистом, который учтет породу дерева и условия последующей эксплуатации напольного покрытия.

    Чем затонировать паркет из бука: видео

    Технология тонировки паркета своими руками — познаем по порядку

    Паркетный пол со временем изнашивается и просит серьезного или косметического ремонта. Самый обычный и поболее доступный вариант – выполнить тонировку покрытия.

    Процедура разрешает поменять цвет пола, обновить интерьер и возвратить эксплуатационные свойства паркета.

    Что представляет собой тонировка паркета

    Тонирование паркета – это придание паркетной доске натурального цвета древесины или обновление тона напольного покрытия с сохранением его структуры. Технология позволяет придать половой доске характер экзотических, дорогих пород дерева или получить винтажный эффект «состаривания». С помощью тонировки получится обновить старый паркетный пол и стилизировать его под дизайн интерьера.

    Тонирование половых досок имеет ряд существенных достоинств:

    • можно проводить обработку, как половой доски, так и паркета;
    • улучшается внешний вид старого покрытия;
    • тонировка маскирует незначительные дефекты изношенного паркета;
    • позволяет придать помещению обновленный, привлекательный вид, не выполняя при этом капитального ремонта помещения;
    • широкая палитра цветов, позволяющая подобрать нужный оттенок .

    Материалы и инструменты для тонирования паркета:

    • паркет
    • шпатлевка масляная
    • морилка
    • бесцветный лак
    • шлифовальная машина с кругами для грубой и тонкой шлифовки

    Выбор цвета для паркета: современные тенденции

    Новые технологии окрашивания деревянной породы способны воплотить в жизнь самые разные цвета и цвета. Компании-производители ЛКМ сделали доступные комплексы для обработки деревянной породы.

    Совет. Эталоны выкрашенного паркета, почти всегда, представлены в строй магазинах. Делая выбор, при для себя необходимо иметь изображение интерьера, чтобы сравнить его с тоном пола и воссоздать полную картину обстановки.

    К традиционным цветам тонировки относятся: цвета золота, темно-коричневый, красный и янтарный. Более храбрые варианты: белоснежный, светло голубой, тёмный или насыщенные видные цвета.

    Белоснежный цвет. Такое покрытие постоянно в тренде, из-за того, что оно просто комбинируется с разными стилистическими направлениями в интерьере. Белоснежный пол зрительно наращивает место, на его поверхности не сильно видна пыль и маленькие царапинки. Перед тем, как затонировать паркет в белоснежный цвет, его необходимо аккуратно приготовить и снять прошедший слой ЛКМ.

    Чёрные тона. Выбирать чёрные цвета необходимо с осторожностью – они подходят далеко не каждому помещению. Нормально, в случае если затененный пол смешивается со колоритными стенами. Тонирование паркета дуба в чёрный цвет оказывает помощь скрыть все недочеты старого напольного покрытия. Тёмные и шоколадные тона употребляются при оформлении комнат в современных стилевых направлениях: конструктивизм, миниатюризм или скандинавский.

    Сероватый или бежевый цвет паркета заполнит комнату комфортом и атмосферой самообладания. Такие цвета гармонически смотрятся в интерьерах стиля прованс, кантри, средиземноморском направлении или неоклассицизме. Достаточно нередко пастельные тона выбирают при обустройстве спален и детских комнат.

    Красноватые цвета делают комнату «теплее» и комфортнее. Их рекомендуется использовать в гостиных традиционного стиля. Но такой паркет просит предельной осторожности в выборе цвета меблировки и других поверхностей. Красноватые цвета очень прихотливы к цветам-компаньонам.

    Карий цвет считается универсальным для дизайна пола. Колер подчеркивает натуральность напольного покрытия и структуру деревянной породы. Карие тона воспринимаются человеком, как символ защиты и убежища от невзгод.

    Важно! Для тонирования пола необходимо использовать составы испытанных компаний. Внедрение консистенций малоизвестных марок может сломать покрытие, и паркет придется всецело срывать.

    Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий

    Поменять колер паркета окажется несколькими способами. Для работы существенно часто используют морилку, масло, лак или хочет сделанные комплексы окрашивания. Выбор того или другого материала находится в зависимости от желаемого результата и наличия малярных способностей. Хоть какой способ имеет свои плюсы и минусы в плане нанесения и эксплуатации напольного покрытия.

    Читайте также:  Уплотнители душевых кабин – непримечательные, но значимые элементы конструкций

    Порядок работ:

    1. Производим циклевку пола с помощью шлифмашины. В случае отсутствия шлифмашины можно воспользоваться дедовскими способами: заточенный хозяйственный нож или битое стекло. Далее следует ручная обработка наждачной бумагой.
    2. После снятия старого лака и грязи необходимо зашпатлевать пазы между паркетными досками. Вид конкретной шпатлевки лучше уточнить в магазине, исходя из имеющегося у них ассортимента.
    3. Наносим равномерно тонировочный состав. Наносится он в три этапа. Первый слой сохнет 72 часа, второй — также 72 часа, третий — 6 суток.
    4. Промываем паркет горячей водой для предупреждения отставания краски от поверхности.
    5. Покрываем паркет двойным слоем лака.
    6. Наслаждаемся произведением искусства.

    Удачи и побольше сил и желания сделать ваш дом красивее!

    Тонирование паркета лаком – тонкости процесса

    Если же вы решили тонировать паркет лаком, то помните, что у такого способа есть недостаток – лаковое покрытие достаточно быстро стирается, и вы рискуете получить светлые дорожки. Поэтому тонировать лаком следует те комнаты, в которых наименьшая проходимость. А в комнатах с постоянным движением лучше предварительно провести обработку древесины морилкой и покрыть ее сверху бесцветным лаком.

    У тонировки лаком есть весомое преимущество – вы сами можете выбирать глубину оттенка. Масло и морилка более кардинальны в этом плане, с ними сложнее получить полутона. Если вы нанесли один слой лака и получили нужный оттенок, дождитесь, пока он высохнет, и нанесите еще несколько слоев бесцветного лака, чтобы создать более прочную защиту. Если же понадобилось нанести несколько слоев тонировочного лака, достаточно сверху нанести еще один бесцветного.

    Лучше всего использовать полиуретановые составы или же лаки с формальдегидными смолами. Правда, в последнем случае вам придется откомандировать всех домашних к бабушкам и дедушкам, или на время закрыть офис, поскольку на первых порах сохнущий лак выделяет в воздух те самые формальдегиды, которые опасны для здоровья. Не забудьте надеть хороший респиратор! Как только лак высохнет, а неприятный запах выветрится, поверхность станет абсолютно безопасной, и самое главное – очень прочной! Полиуретановые лаки менее прочны, однако имеют не столь вредные компоненты, а при открытых окнах запах будет не очень резким.

    Варианты и технология тонировки

    Из всего многообразия предлагаемых на рынке средств для тонирования древесины наибольшей популярностью пользуются лак, морилка или масло. Выбор того или иного способа определяется навыками малярных работ и целью тонировки.

    При добавлении в лак красящего пигмента цвет древесины можно изменить на два-три тона в светлую или темную сторону. Применяют как готовые окрашенные лаки, так и бесцветные колеруемые составы.

    Лаковое покрытие обладает следующими достоинствами:

    • нет глубокого проникновения в слои древесины, для изменения цвета при следующем ремонте достаточно отциклевать тонкий верхний слой;
    • сочетает окрашивание с защитной функцией, предохраняя паркет от износа, загрязнений;
    • добавляя дополнительный слой лака, можно увеличить насыщенность оттенка.

    Есть у лака такие недостатки, как:

    • стирается на проходе, под ножками передвигаемой мебели;
    • узкий диапазон коррекции цвета паркета, сделать темное дерево светлым или наоборот с помощью лака на получится.

    Большинство лаков обладает резким неприятным запахом, вредными для здоровья парами. Во время нанесения, а также до полного высыхания последнего слоя помещение придется тщательно проветривать.

    Масло

    Масло используют для пропитки древесины на значительную глубину. Такая обработка выполняет защитные и эстетические функции. Разные виды масла способны проникать в древо на разную глубину.

    Тонировка маслом дает следующие преимущества:

    • глубокая пропитка обеспечивает надежную, долговечную защиту материала;
    • древесина сохраняет способность дышать- масло не создает воздухонепроницаемой пленки, как это делает лаковый слой;
    • не трескается, не шелушится;
    • позволяет выбрать любой оттенок из полной палитры, вплоть до превращения светлого дерева в темное и наоборот.
    • безвредность для здоровья во время применения.

    Масляные тонировки имеют следующие недостатки:

    • такое покрытие трудно поменять на другое, поскольку масло глубоко впитывается в дерево, придется снимать значительный его слой;
    • требует систематического ухода и обновления.

    Масло наносят щеткой, кистью или широким упругим шпателем. Далее его следует втереть шлифовальной машиной. Масло наносят в три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

    Морилка

    Это жидкий состав с высокой проникающей способностью. Он впитывается в значительный приповерхностный слой, окрашивая его. Морилки обеспечивают наиболее широкие возможности по изменению цвета паркета.

    • простота нанесения своими руками;
    • доступная цена;
    • подчеркивание фактуры дерева;
    • насыщенные тона;
    • широкий выбор оттенков по сравнению с лаком или маслом.
    • не создает защитного покрытия, после морения придется дополнительно пропитывать маслом или покрывать лаком.
    • трудно перекрасить паркет, при возникновении такой необходимости придется циклевать его на большую глубину.

    Наносится в три слоя, первые два просыхают за 2-3 дня, высыхания последнего придется ждать не менее недели. Наносить нужно очень внимательно, равномерно, в случае ошибки возникают неравномерно прокрашенные полосы. Каждый следующий слой наносят под прямым углом к предшествующему.

    Окрашивающие системы для колеровки паркета

    Изготовители лакокрасочных материалов постоянно совершенствуют как палитру цветов, так и потребительские качества своих средств для тонировки деревянного пола. Особое внимание уделяется удобству нанесения и стойкости покрытий. Морилки лидируют в этом соревновании окрашивающих систем.

    Тонировка паркета морилкой

    В колеровочные системы добавляют вещества, задерживающие их высыхание. Это дает возможность откорректировать ошибки нанесения, неравномерный прокрас, потеки жидкости. Если в случае обычных морилок на это отводится одна- две минуты, то у современной системы высыхание проходит за несколько часов. В это время можно успеть исправить огрехи, даже если тонировке подвергается большая площадь.

    В магазинах Москвы и других городов страны установлены компьютеризированные стенды для подборки цветов той или иной системы. Они позволяют смоделировать внешний вид паркета с помощью эксперта по тонировке и подбирать оттенок для достижения наилучшего впечатления.

    Опытные мастера рекомендуют перед нанесением тонировки на пол проверить, как ложится состав, на отдельной паркетине. Это поможет определить глубину тона и при необходимости откорректировать колеровку.

    Читайте также:  Строительство сарая из пеноблоков

    Как затонировать паркет своими руками: пошаговая аннотация

    Конечный результат работы почти во всем будет зависеть от кропотливой подготовки поверхности, а именно – циклевании. Необходимость выполнения этого шага обоснована рядом причин:

    • Наличие на паркете царапин и локальных вмятин;
    • Изменение целостности старого слоя лака;
    • Возникновение «результата лодочки»;
    • Загрязнения старого покрытия.

    Циклевание проводится в два шага:

    1. Обработка поверхности циклевальной машиной или паркетно-шлифовальной машинкой с неотёсанным абразивом. В следствии снимается верхний слой лака, убираются загрязнения и выравнивается покрытие.
    2. Финальная шлифовка маленьким абразивным кругом.

    По окончанию работ пол необходимо очистить и проверить, чтобы он был совершенно гладким. Позже может быть приступать к окрашиванию.

    Разглядим пошагово, как затонировать паркет морилкой:

    • Шпатлевкой для дерева заделать щели на полу. Важно распределить раствор очень умеренно.
    • Повторить циклевание паркета – это уберет избытки шпатлевки с паркета.
    • Пол очистить, поверхность помыть и разрешить высохнуть.
    • Резиновым шпателем с огромным захватом нанести тонировочный состав на паркет.
    • Походить по покрытию плоскошлифовальной машиной, чтобы убрать избытки раствора.

    • Разрешить полу просохнуть около 20 четыре часов.
    • Поочередно нанести 2-3 слоя лака.

    Тонировочные составы необходимо наносить стремительно, чтобы не допустить возникновение пятен. Основание пола перед окрашиванием должно быть аккуратно очищено, так как маленькие частицы пыли, воды, грязищи, жира, воска и другого сумеют сломать результат.

    Тонировка паркета (фото): подбор цвета, виды тонировок

    Если с течением времени паркет утратил внешнюю привлекательность, но сохранил прочную древесную структуру, его можно освежить путём косметического ремонта. Процесс доступный в материальном смысле, а главное, простой, справиться можно без привлечения специалиста.

    Подготовка поверхности и техника нанесения защитного покрытия имеет некоторые нюансы. О них и пойдёт речь в данной статье.

    Посмотрите видео про тонировку паркета маслом

    Суть тонировки паркета

    Благодаря снятию верхнего слоя с древесины со старым покрытием и обработке поверхности специальными составами удаётся не просто преобразить пол, но и сохранить древесную структуру, обновив цвет. Среди ассортимента современных лакокрасочных материалов большое разнообразие оттенков, с помощью которых можно имитировать любую породу дерева.

    Как вариант использовать специальные покрытия для получения эффекта «состаренности», винтажный стиль всё также актуален при оформлении интерьера.


    Паркет из ценных пород дерева специалисты рекомендуют не спешить демонтировать, стоит попробовать его отреставрировать. Придав поверхности оттенка, перекликающегося с тональностью задуманной стилистики, можно сэкономить немало средств на ремонтных работах. Однако этот совет уместен, если структура природного материала хорошо сохранилась.

    Тонировать паркет можно разными способами, которые отличаются в основном видом используемого покрытия.

    Подбор цвета тонировки: современные тенденции

    В интерьере всегда выгодно смотрятся традиционные цвета:
    • янтарный;
    • тёмно-коричневый;
    • все оттенки золотистого;
    • благородный красный.

    Однако современная интерпретация классики часто разбавляется другими стилями. Например, скандинавская тематика, характерная светлыми тонами. Пол цвета слоновой кости смотрится богато и изысканно. К тому же такое решение позволяет визуально увеличить пространство, что актуально для городских квартир. Ещё одним преимуществом считается незаметность мелких изъянов паркета под слоем светлого лака.


    Выбирать тёмные цвета лакокрасочных материалов нужно с осторожностью, ведь они подойдут не для всех помещений. Сочетать такой пол следует со светлыми стенами и потолком, в обратном случае пространство существенно уменьшится.
    Серые и бежевые оттенки придадут интерьеру тепла и уюта. Такой вариант считается универсальным, сочетаемым практически со всеми стилями.

    Благородные красные и коричневые тона рекомендуется сочетать с мебелью, изготовленной из дорогих пород дерева. Хорошим дополнением будут оконные и дверные конструкции, выполненные в такой же цветовой палитре из натурального дерева.

    Подготовительные работы

    Любой косметический ремонт начинается с подготовки поверхности. Для этого нужно снять остатки старого покрытия. В случае с паркетом выполняется циклёвка специальной машиной. Попытки сделать эту работу вручную не увенчаются успехом, поэтому тратить время зря не стоит.
    После зачистки необходимо исследовать паркет на предмет его целостности. При обнаружении мелких изъянов (трещин, щелей) следует устранить дефекты с помощью шпаклёвки по дереву. Хорошо себя зарекомендовали составы на основе полимеров, после нанесения поверхность остаётся гладкой и прочной.

    Если параметры заделки существенные, рекомендуется добавлять в шпаклёвку немного пигмента, схожего по оттенку с основным цветом напольного покрытия. Просушенный участок перед окрашиванием нужно отшлифовать затирочной сеточкой или наждачной бумагой мелкой фракции.

    Тонировка паркета лаком

    Лак не проникает в структуру дерева, поэтому при замене покрытия достаточно счистить защитный слой. Использование данного материала позволяет осветлить или затемнить основной цвет на 1-2 тона. Интенсивность оттенка регулируется количествами наносимых слоёв. В продаже есть также бесцветные покрытия. Они применяются в основном для создания защиты дерева от воздействия влаги и механического повреждения.

    Используя для тонировки только лак, следует учесть, что на проходных участках пола покрытие стирается быстрее. К тому же он не отличается долговечностью, спустя 1-2 года на поверхности образуются трещины и сколы.

    Тонировка паркета маслом

    Масляный состав проникает вглубь древесной структуры, что обеспечивает устойчивый эффект и беспрепятственную циркуляцию воздуха. Эти факторы благоприятно влияют на сохранность древесины. Среди выпускаемого ассортимента хороший выбор тонов оттенков, что позволяет подобрать идеальный вариант под интерьер.

    К недостаткам использования масла относятся:
    • невозможность сочетать данный вид покрытия с другим, изготовленным не на масляной основе;
    • каждые полгода требуется обработка поверхности специальным составом.

    Тонировка паркета морилкой

    Морилка изготавливается на разных основах, что влияет на время высыхания поверхности. Состав полностью сохраняет рисунок древесной структуры, однако для достижения желаемого оттенка потребуется наносить 2-3 раза, распределяя каждый последующий слой перпендикулярно предыдущему. Недостатком способа считается неравномерное впитывание пигмента деревом, дающим в результате тёмные или светлые пятна.

    Какое бы покрытие не было выбрано, важно при нанесении соблюдать последовательность и исключение образования наслоений на стыках. Чем равномернее ложится покрытие, тем качественней будет получаться тонировка.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: