Технология укладки асфальта на щебень

Технология укладки асфальта на щебеночно-песчаную смесь

Асфальтирование дорог или других участков – важный процесс при благоустройстве территории. Широкое применение асфальта вызвано относительно небольшой стоимостью и простотой укладки. В данной статье будет описана пошаговая технология укладки асфальта на щебеночно-песчаное основание.

Укладка асфальта на даче существенного улучшает внешний вид участка. Наибольшее внимание уделяется подъездным путям и пешеходным дорожкам. Некоторые считают, что устройство асфальта во дворе ничем не отличается от строительства дорог. Однако в частном секторе нет необходимости в дорожном полотне, воспринимающее значительные нагрузки, а на ограниченную территорию нет возможности вызвать спецтехнику. Следовательно, основная часть работ выполняется вручную, что не сказывается на качестве дороги.

До начала выполнения работ следует знать предполагаемую нагрузку на будущее дорожное полотно. Это важный параметр, так как от него зависит скорость устройства асфальтированного покрытия. Если у владельца участка имеется грузовой автомобиль – следует подобрать более надежную технологию. В данном случае будет рассмотрено асфальтирование дачного участка под обычную нагрузку от легковых автомобилей, где достаточно нескольких слоев основания.

Материалы для укладки асфальта на щебень

Перечислим основные материалы, которые чаще всего используются при укладке асфальта на щебень:

  1. Горячий асфальт (АС) или асфальтобетон (АБС). Представляет под собой смесь битумных смол, играющие роль связующего элемента, и песка. Рекомендуется использовать в местах, где нет интенсивного движения транспорта. В процессе изготовления температура смеси может достигать 200 градусов. Асфальтобетон отличается большими прочностными параметрами и большей вязкостью. При транспортировке важно, чтобы температура асфальта при укладке не опускалась ниже 130 градусов, иначе он станет непригодным. Главное отличие АБС – наличие в составе щебня и гравия, использование различных добавок и меньшая пористость за счет применения минеральных порошков. Асфальтобетон может насчитывать в составе от 40 до 60 процентов щебня.
  2. Холодный АС или АБС. Главное отличие от горячего типа – наличие в составе растворителей, способствующих разжижению. Могут применяться при температуре окружающей среды до -10 градусов. Качество полотна будет оптимальным, когда работы будут выполняться при температуре от +5 градусов. Для холодного АБС оптимальная температура выполнения работ от 0 градусов.
  3. Жидкий асфальт. Производится из старого покрытия с добавлением битума и растворителей. Применяется для ремонтных работ верхнего слоя дорожного полотна.
  4. Щебень. Это компонент, используемый в процессе приготовления АБС. Перед применением проходит тщательное просеивание. Широко используется для устройства основания под дорожное покрытие. Получается при дроблении твердых пород. Для АБС необходима фракция 5-15 мм, а для основания – 5-100 мм.
  5. Песок – компонент для приготовления АС, АБС и устройства основания. Добывается в специальных песчаных карьерах или в руслах рек. Перед применением должен пройти очистку от примесей и суглинков.
  6. Битум – компонент для обработки основания, приготовления асфальта или асфальтобетона. Способ добычи – из нефти, перегонкой. Выполняет роль связующего элемента.
  7. Присадки – добавки, предназначенные для изменения свойств смеси или вяжущего материала.

Какой минимальный слой необходимо класть?

В зависимости от толщины слоя, необходимо делать уплотнение различными ручными или самоходными механизмами. Рекомендуемая толщина составляет:

  1. Для частного сектора под подъездные пути – от 5 до 7 сантиметров.
  2. Для дорожек – от 3 до 4 сантиметров.

Подготовка основания под укладку асфальта

Структура песчано-щебеночного основания состоит из:

  1. Щебня. Содержится в количестве от 10 до 20 процентов. Могут использоваться фракции 5-20 и 20-40 мм.
  2. Песка.

Процесс устройства основы выглядит следующим образом:

  1. Снимается старое основание.
  2. Подошву грунта уплотняют.
  3. По необходимости происходит обработка почвы, чтобы в данном месте не было растительности. см

Также песчано-щебеночное основание может выполняться из нескольких чистых слоев:

  1. Песок (10-15 см).
  2. Щебень (10-15 см).
  3. Подстилающий.

Технология укладки асфальта на щебень

Укладка асфальта на дачном участке состоит из следующих работ:

  1. Доставка на строительный участок всех материалов.
  2. Подготовка под асфальтирование (включают очистку поверхности и удаление старого покрытия).
  3. Устройство основания. Рекомендуется пропитывать специальными веществами, чтобы в будущем подушка не провалилась в почву.
  4. Устройство подушки. В зависимости от предполагаемой нагрузки на покрытие выбирается определенная фракция.
  5. Пропитка подушки из щебня битумно-эмульсионным составом. Необходимо для улучшения сцепления нижнего слоя с компонентами асфальта.
  6. Устройство бордюров.
  7. Асфальтирование (укладка, выравнивание и уплотнение). Один из самых главных этапов, в процессе которого необходимо уплотнить участок ручным катком (вес более 100 кг) или виброплитой.

Сколько стоит укладка за 1 м2?

Асфальтирование дачного участка будет стоить в зависимости от следующих факторов:

  1. Расположения участка, где необходимо выполнить работу. От этого зависит дальность доставки материалов или техники (при ее наличии).
  2. Метода асфальтирования.
  3. Выполнения работ собственноручно или с привлечением специалистов.
  4. Используемых материалов.
  5. Геологических характеристик участка.
  6. Типа основания.

Асфальтирование дачного участка по СНиП

Условия, которые необходимо соблюдать в процессе асфальтирования, содержатся в:

  1. СНиП 2.05.02-85.
  2. СНиП 3.06.03-85.
  3. Других нормативных документах.

Главными условиями являются:

  1. Осенью устройство покрытия должно выполняться при температуре от +10 градусов, а весной – +5 и более.
  2. Укладка асфальта в дождь запрещена (кроме случаев, где используется специальная технология укладки асфальта в дождь).
  3. Холодный тип асфальта укладывается в любое время года.
Заключение

Как оказалось, асфальтирование дачного участка не требует особых навыков. Главное – соблюдение технологического процесса и наличие всех необходимых материалов. Если данная статья не ответила на все волнующие вопросы, можно воспользоваться дополнительными источниками информации. Например, видео по технологии укладки асфальта на щебеночно песчаную смесь.

Современные методы укладки асфальтового покрытия

Асфальт относится к группе строительных материалов, предназначенных для покрытия дорожного полотна. Основное его предназначение – создание надёжных безопасных условий для организации пешего либо автомобильного движения.

Читайте также:  Устройство железобетонных фундаментов

Асфальтовое покрытие при правильной укладке выдерживает большие нагрузки, этому способствует марка асфальта, которую законодательно закрепляет ГОСТ 11-10-75: М1200 – для автодорог, М1000 – для тротуаров и дорожек.

Асфальт экологичен, имеет высокий показатель практичности и привлекательный внешний вид, несколько трудоёмок в изготовлении и использовании, не самый дорогой из дорожных покрытий.

Виды и состав асфальта

Для покрытия дорог применяются два вида асфальта: холодный и горячий. Состав любого вида будет одинаковый, отличие заключается в процентном соотношении компонентов.

Составляющими асфальта являются:

  • песок;
  • щебень;
  • битум;
  • минеральный порошок.

Процентное соотношение составляющих зависит от того, на дороге какого назначения будет укладываться покрытие.

ГОСТ 11-10-75 рекомендует холодный способ укладки применять для ремонта основных дорог, на дворовых территориях, для устройства тротуаров.

Укладка асфальта горячим способом – это способ, которым формируют новое дорожное покрытие, успевая укатать смесь, прежде чем она застынет.

Процентный состав компонентов

Процентное соотношение всех компонентов асфальтовой смеси и коэффициент уплотнения даёт СНиП 3.06.03-85.

Если асфальт укладывают на полотно автомагистрали, то большим будет процентное содержание щебня, способного выдержать непродолжительные нагрузки до нескольких десятков тонн. При прокладке дорожек и подъездов для легковых машин щебень либо вообще не используется, либо заменяется мелким гравием.

Содержание битума (продукта нефтепереработки) может колебаться от 1% (второстепенные дороги) до 11% (основные автомагистрали). Битум используется для придания дорожному полотну амортизации, повышения сцепления покрышек с дорогой, устранения скольжения.

Минеральный порошок получается способом дробления известняка и окаменевших останков. Структура порошка вязкая, содержит много углерода, что способствует снятию внутренних нагрузок. Чаще применяется при прокладке асфальтового полотна на мостах и магистралях, на второстепенных дорогах практически не применяется.

Последним компонентом асфальтовой смеси является песок. Его тщательно очищают от примесей, чтобы повысить прочность конечной массы.

Асфальтовые пропитки

Технология укладки асфальта предполагает применение пропиток, которые улучшают качество дорожного полотна.

Сегодня ГОСТ 11-10-75 рекомендует несколько видов пропиток.

Масса на основе полимера из акрила. Стоит очень дорого, укладывается на небольших территориях (теннисные корты, специальные площадки и т.д.), имеют высокое качество защиты, производятся в нескольких цветах.

Каменноугольная смола. Не поддаётся разрушению от попадания нефтепродуктов, служит долго, имеет качественную структуру и цвет.

Асфальтовая эмульсия. Распространённое и доступное покрытие, недолговечное, требующее постоянного ремонта.

Для продления срока службы при укладке СНиП 3.06.03-85 рекомендует использовать сетки под асфальт. Они повышают плотность полотна и обеспечивают его сцепку. Эти же характеристики достигаются и качественным уплотнением асфальтобетонной смеси, для чего применяется асфальтовый каток.

Горячий способ укладки

Укладка асфальта горячим способом является распространённой, характеризуется меньшей стоимостью и даёт хорошие результаты. СНиП рекомендует разогрев готовой смеси до 130ºС, на момент засыпания дорожного полотна температура должна быть не менее 100 ºС.

Горячий асфальт можно укладывать ручным способом. Пошагово процесс выглядит следующим образом:

  • Подготовка «бетономешалки». С этой целью справиться металлическая бочка, в которой электрической дрелью (сверло 16 мм) внизу и вверху по центру просверливаются отверстия. В них вставляется прочная ось, обваривается по кругу. По бокам прикрепляются прочные ручки для прокручивания. Вся конструкция устанавливается на опору.
  • Закладка ингредиентов. В бочку помещаются щебень и минеральный порошок, смешиваются. Для битума берётся другой сосуд, масса нагревается до однородности. Разогретый битум добавляется в бочку с содержанием минерально-щебёночного состава. Бочку необходимо всё время прокручивать. После добавления достаточного количества смолы (10%) засыпается песок, полученный состав хорошо перемешивается.
  • Закатывание. Выложить горячий асфальт на подготовленное место толщиной около 5 см и плотно утрамбовать ручным катком. При соприкосновении с массой инструмент необходимо смачивать водой, чтобы поверхность получилась гладкой.

Если асфальт уложен качественно, то он способен выдержать массу до 5 тонн, не испортиться от воды и солнца.

Холодный способ укладки

Данные работы производятся с использованием готовой смеси, которую можно купить в магазине. Она избавит от трудоёмкости приготовления горячей смеси. Но такая масса стоит дорого, выполненные из неё покрытия плохо выдерживают высокие летние температуры.

ГОСТ 11-10-75 запрещает такой способ асфальтирования на основных дорогах, предусматривает применение холодного асфальта только для ремонта дорог или на дачных участках.

Данный способ выполняется поэтапно:

  • Подготовительный этап. Приобретение готовой смеси в магазине. На будущих дорожках убирается слой земли (10 см), половина углубления засыпается щебнем и уплотняется.
  • Послойная закладка асфальтовой смеси. Укладываются два слоя с интервалом в 20 минут, каждый тщательно утрамбовывается ручным катком. Толщина укладываемого слоя составляет 2-3 см.
  • Завершающие работы. На последнем этапе полотно ещё раз утрамбовывается и сбрызгивается водой. Пользоваться можно через сутки.

Укладка асфальта таким способом займёт немного времени, потому что смесь уже готова. На прокладку дорожки потребуется несколько часов, яму можно закрыть за 5 минут.

Возможные дефекты асфальтового покрытия

Работы по укладке асфальта на основных дорогах могут сопровождаться некоторыми дефектами, появляющимися на покрытии, если нарушаются правила асфальтирования.

При использовании асфальтоукладчика могут появляться короткие волны на покрытии. В этом случае надо следить за равномерной подачей горячей смеси. Длинные волны будут свидетельствовать о том, что не соблюдается температура массы или каток движется неравномерно.

На полотне могут образовываться разрывы, которые будут следствием неправильной работы выглаживающей плиты. Она нарушит коэффициент уплотнения из-за несоответствующей температуры массы и присутствия в ней посторонних включений. В этом случае надо строго контролировать работу укладывающего оборудования, единичные небольшие разрывы можно устранить сразу.

Температура выше нормы, утвёрждённая СНиПом, может привести к растрескиванию или неравномерной текстуре поверхности из-за резкого контраста между основанием и горячей массой.

Появляющиеся на поверхности битумные пятна являются следствием нарушения процентного состава смеси. Они сделают покрытие скользким. Точное соблюдение пропорций предотвратит этот дефект.

Некачественные швы являются правила укладки. Чтобы их избежать, холодный край разогревается газовыми горелками, и только потом укладывается горячая смесь.

Читайте также:  Шапка для круглого лица спицами: схема с фото и видео

Следствием неправильной работы асфальтоукладочной машины может стать разная толщина слоёв или продольные трещины, поэтому оборудование должно хорошо регулироваться.

Ремонтные работы

Даже качественно уложенный асфальт когда-то начнёт разрушаться. Данный процесс вызовут физические нагрузки и солнечные лучи. Такое покрытие можно отремонтировать.

Для ремонта можно применить следующие восстанавливающие технологии:

  • Заделка трещин гудроном. Трещина зачищается, засыпается песком и заполняется гудроном, через 15 минут асфальт выравнивается шпателем.
  • Укладка рулонов готового асфальта на старый. Освобождённый от защитной плёнки пласт располагается над повреждённым местом и плотно прижимается.
  • Использование холодного асфальта. В месте повреждения на старый асфальт надо выложить готовую смесь, разровнять и утрамбовать.

Такие работы надо проводить регулярно, тогда покрытие прослужит долго. Если речь идёт об основных магистралях, то СНиП рекомендует полотно меняют полностью.

Технология укладки асфальта

Качество покрытия дороги во многом определяется методом его укладывания. Асфальт, кроме литых его разновидностей, требует уплотнения, без которого он не способен набирать необходимую плотность. Рассмотрим порядок укладывания асфальта горячего и холодного типа.

Уплотнение покрытия дорог

Уплотнение представляет собой завершающий этап образования поверхностного слоя дороги. В зависимости от марки асфальта, температуры укладываемой смеси, содержания в ней битума и от используемого оборудования может изменяться эффективность проведения процесса укладки.
Смеси, в которых содержится большое количество дробленого песка, с большим трудом поддаются процедуре уплотнения, хотя эта операция является важнейшей: именно по причине плохого уплотнения асфальта происходит 50% разрушений автодорог.

Процесс уплотнения

Благодаря уплотнению, в асфальте формируется структура, гарантирующая высокую прочность слоя. Данный процесс приводит к следующим переменам в составе:

  • твердые частицы сближаются с повышением твердости материала;
  • выжимание из структуры воздуха приводит к понижению пористости и повышает водостойкость покрытия и его устойчивость к морозам;
  • в каждой единице объема возрастает число связей, отчего покрытие дороги становится надежным и долговечным;
  • улучшается способность восприятия температуры, уплотненный асфальт меньше реагирует на холод или жару.

Способы уплотнения

Увеличить плотность асфальта можно несколькими способами, которые выбираются из условия экономических показателей и выгоды и требуемых объемов дорожной работы.
Укатывание заключается в перекатывании по поверхности асфальта металлического барабана или накачанной воздухом шины. Остаточное деформирование в слое при уплотнении устремляется к нулевому показателю. Слой получается крепким и плотным. Степень уплотнения после укатки исключает доуплотнение слоя под действием движущихся автомашин. Укатывание выполняется специальными механизмами – асфальтоукладчиками.
Вибрирование – воздействие на асфальт колебаний, частота которых совпадает с его собственной. Применяются вибромашины.

Наилучший итог достигается при правильной температуре, которая на 60оС больше температуры размягчения применяемого вяжущего. Средняя температура равняется 105–120оС.

Коэффициент уплотнения асфальта

Чтобы испытать уложенное дорожное покрытие, на площади 700 квадратных метров высверливаются три образца. При работе с горячим асфальтом пробы отбираются спустя 1-3 дня после укладки, а если асфальт холодный, то через 15-30 дней. Для разных смесей асфальта образцы должны иметь следующие параметры:

  • для песчаных асфальтов – диаметр 50 мм и вес 1 кг;
  • для покрытий с мелким зерном – 70 мм и 2 кг;
  • для покрытий с крупными зернами – 100 мм и 6 кг.

Из взятых образцов вырубаются три пробы в форме параллелепипеда со сторонами 50-100 мм. Коэффициент уплотнения определяется по следующей технологии:

  • после просушивания образцы остужают и производят взвешивание на воздухе;
  • рассчитывается реальная плотность материала;
  • по трем пробам рассчитывается средняя величина;
  • пробы и взятые керны в термошкафу нагревают до расчетной температуры;
  • образцы подвергают измельчению, затем прессуют при давлении 40 Мпа, после чего заменяют высоту образца;
  • если пробы брались от горячей смеси, их после виброуплотнения доуплотняют прессом;
  • плотность переформированных проб вычисляется на основании полученных данных, после чего подсчитывают средний показатель;
  • расчет коэффициента уплотнения производится путем деления плотности фактической на стандартную. В случае незначительности этой величины асфальт признается уплотненным недостаточно.

Стандартом предусмотрены следующие параметры коэффициента уплотнения асфальтового покрытия:

  • для холодной смеси – не меньше 0,96;
  • для горячей смеси типа В – не меньше 0,98;
  • для горячих смесей типов А и Б – не меньше 0,99.

Технология уплотнения асфальта

В процессе уплотнения асфальта важнейшим требованием является выполнение данной процедуры при максимально возможном нагреве асфальта.

    Повышенная температура порядка 100 – 140оС приводит к уменьшению вязкости, катком прилагаются усилия, ориентированные по касательной, превышающие сопротивляемость образованию сдвига. Для уплотняющего воздействия эти условия наиболее подходят.

Твердость битумного вяжущего растет с остыванием смеси, отчего повышается необходимое усилие для уплотнения. Если смесь имеет температуру 70оС, по ней приходится втрое больше раз пройтись катком. Приходится преодолевать как трение песка и камня, так и силы, сцепляющие камни с битумом.

  • Наличие спецтехники с рабочими органами, обеспечивающими уплотнение, позволяет машинам самостоятельно выполнять уплотнительные работы. При этом получается максимально ровное покрытие.
  • Вид применяемых катков определяется в соответствии с конструкцией асфальтоукладчика и с усилием, с которым было выполнено предварительное укатывание. Обычно дополнительного уплотняют 5-6-тонными катками либо машинами на пневматическом ходу.
  • Время, требуемое на проведение процедуры, определяется толщиной слоя, типом асфальта и погодой, при которой выполняются работы. Если работа приводится в мороз при -10оС и ниже, она займет несколько минут.
  • Читайте также:  Что такое шпон и экошпон. Какие двери лучше выбрать: экошпон или натуральный шпон

    Акт пробного уплотнения

    Это акт является одним из видов технической документации, которая разрабатывается при строительстве дорог. Такой акт составляется, когда проведены исследования, и включает в себя:

    • наименование объекта и его сокращенные характеристики;
    • характеристики применяемого асфальта;
    • условия, в которых выполнялось уплотнение – температурные показатели асфальта и окружающей среды;
    • параметры асфальтоукладчика;
    • скорость укатывания и количество проходов;
    • результаты исследований в лаборатории, замеры размеров покрытия, плотности и коэффициент уплотнения.

    Составляют акт сотрудники лаборатории и представители производителя.

    Процесс укладки асфальта

    Выполненное асфальтовое покрытие должно отвечать условиям стандартов. При отклонениях на любой стадии дорожное полотно начнет быстро разрушаться, и потребуются расходы на выполнение ремонта.
    Основные этапы работ по укладке асфальтового покрытия

    1. геодезические исследования – определение состава грунта, глубины залегания вод и другие;
    2. подбор оптимального вида асфальта, учитывающий особенности грунта и предъявляемые к дорожному полотну требования;
    3. подбор требуемого оборудования;
    4. определение времени введения в эксплуатацию;
    5. укладка дорожного полотна.

    Необходимое оборудование

    Строительство дороги начинается с выполнения подготовительных работ. Прежде всего, снимается верхний грунт, убираются корни растений, способные разорвать асфальт, формируется дренажная система.
    Следующий этап работ – закладка основания. Им может служить монолитный бетон, но это существенно увеличивает стоимость дорожного строительства. Обычно в качестве основания используют щебень, закладываемый в несколько слоев. Самым нижним укладывается крупный щебень с размерами камней до 70 мм. Его назначение – отведение грунтовых вод. Целью среднего слоя, состоящего из камней размером до 40 мм, является равномерное распределение нагрузки. Верхний слой, размеры камней в котором не больше 20мм, повышает плотность верхнего слоя покрытия дороги.
    Сама укладка асфальта выполняется с помощью асфальтоукладчика. Это гусеничный или тракторный агрегат с закрепленным на нем утрамбовывающим брусом или выглаживающей плитой, которая может быть статической или вибрирующей. Смесь загружается с доставившего ее грузовика прямо в принимающий бункер, из которого она шнеками распределяется равномерно на ширину укладки асфальта.
    Асфальтоукладчики бывают разной производительности и мощности, так что для разных строительных условий можно использовать различные агрегаты. Использование машин на гусеничном ходу гарантирует получение ровного покрытия, а для узких городских улиц более пригодны модификации на колесах. Ширина укладываемой поверхности – важная техническая характеристика, с увеличением которой возрастает экономичность асфальтирования.
    Чтобы выполнить окончательное уплотнение асфальта, могут выбираться разнообразные механизмы, соответствующие типу асфальта. Это легкие катки весом до 4 тонн, средние – до 6 тонн, тандемы и вибрационные плиты.

    Необходимый персонал

    В зависимости от объемов строительных работ изменяется количество работников, выполняющих укладку. Обычно для работы нужны такие специалисты:

    • машинист, управляющий асфальтоукладчиком;
    • водитель автомобиля-самосвала, доставляющего асфальт;
    • бригада дорожных рабочих – 5-10 человек.

    Особенности технологии асфальтоукладки

    Предпочтительное время года для выполнения асфальтоукладочных работ – теплое, выше 10 градусов тепла осеню и выше 5 градусов – весной. Исключение могут составлять только работы по ремонту. Все асфальтовые смеси в соответствии с ГОСТами делятся на две группы:

    • рассчитанные на укладку при окружающей температуре не ниже +5оС;
    • укладываемые в диапазоне температур от -25оС до +5оС.

    Процесс выполняется одинаково, а нагрев асфальта может быть разным при различных параметрах толщины покрытия, типа асфальта и погоды. Под дождем укладывать асфальт нельзя. Играет роль даже скорость ветра, при котором производится укладка асфальта.
    Важнее всего доставить асфальт на участок выполнения работ при нужной температуре, поэтому необходимо проделать это за минимальное время. С этой целью процесс загрузки асфальта в укладчик производится непрерывно. Если поставка прерывается, остатки смеси из бункера не удаляют, чтобы не остудить питатель. Бункер просто закрывается до тех пор, пока поставка не будет возобновлена. К моменту завершения работы смесь необходимо полностью израсходовать, чтобы она не оставалась ни в бункере, ни на шнеках.
    Асфальтоукладчик перемещается с постоянной скоростью 2,5-3 метра в минуту. При загрузке теплого типа смесей утрамбовывающий брус остается включенным, холодные смеси требуют его выключения. После уплотняющей процедуры обрубаются и подрезаются кромки уложенного асфальта.

    Если после работы есть не уложенные полоски в недоступных укладчику местах, асфальт допускается уложить лопатами с разравниванием металлическими катками. Используемый при укладке ручной инструмент требуется прогревать перед выполнением работы.

    После завершения укладки немедленно уплотняется асфальт с помощью катков, виброагрегатов и т.д. Поврежденные участки уплотненной поверхности вырубают, покрывают прогретым битумом, снова засыпают асфальтом и уплотняют. При укладке постоянно проверяется толщина слоя и контролируется температура укладываемой смеси.

    Стоимость работ

    В цену работ по укладке дорожного покрытия включается само асфальтирование и ряд работ для подготовки к процессу:

    1. направление специалиста для осмотра места выполнения работ возможно бесплатно, а может и стоить до 3500 рублей;
    2. уборка почвы под дорожное полотно оценивается в 320-420 рублей за квадратный метр;
    3. изготовление основания дороги из бетона оценивается в 600-700 рублей за каждый квадратный метр;
    4. щебеночное основание зависит от характеристик щебня и может оцениваться в 195-300 рублей за квадратный метр;
    5. основание из песка, устраиваемое для пешеходных путей, обходится в 100 рублей за квадратный метр;
    6. бордюрный придорожный камень укладывается из расчета 800-850 рублей за погонный метр.
    7. асфальтирование на мелком щебне стоит 440-550 рублей за квадратный метр;
    8. щебеночно-мастичное основание оценивается в 460-790 рублей за квадратный метр;
    9. песчаное асфальтирование стоит 390-500 рублей за квадратный метр.

    Ямочный ремонт асфальта

    На сегодняшний день асфальт является основным материалом, используемым при строительстве дорог. Асфальт различного типа используют для шоссе и городских улиц и пешеходных проходов. Им также гидроизолируют туннели и крыши, обустраивают полы.
    При ямочном ремонтировании в зимнее время используется холодная смесь, которая менее зависима от температурных параметров окружающей среды, а движение транспорта обеспечивает доуплотнение уложенной смеси. Если ремонт производится в теплый сезон, применяется высокоплотная горячая смесь.

    Читайте также:  Теплый пол от полотенцесушителя – схема подключения, законно или нет, эксплуатация

    Технология ямочного ремонта

    Производится ямочный ремонт просто, особенно если размеры трещин и выбоин невелики. Такой ремонт можно выполнять с использованием ручных инструментов по следующей технологии:

    • размечается участок, ремонт которого необходим;
    • размеченные поврежденные места обрубаются по контуру с применением швонарезчиков, отбойных молотков и бетоноломов, а если объемы работ велики, используются фрезы;
    • выбоины очищаются от крошки;
    • очищенная выбоина обрабатывается битумом, что может выполняться автогудронатором или вручную;
    • подвозить горячий асфальт при обработке больших участков целесообразно грузовиками, но если размеры повреждений невелики, и эти места имеют значительный разброс, лучше использовать ремонтеры, обеспечивающие прогрев смеси и исключающие риск ее застывания;
    • смесь, имеющая заданную температуру, заливается в подготовленную выбоину асфальтоукладчиком или вручную. Если поврежденное место глубоко вырублено, в него предварительно помещают щебень. Укладка асфальта производится с учетом предстоящего укатывания;
    • для укатывания асфальта в выработках используются катки, а также специальная техника.

    Расход асфальта

    Для расчета расхода асфальтовой смеси учитывается толщина слоя, потребного для укладывания или для ремонта, а также площадь покрываемого участка. Необходимая толщина асфальта определяется назначением участка. Так, если необходимо заасфальтировать участок для придомовой стоянки, потребуется уложить слой асфальта толщиной 4-5 сантиметров, так как на этом участке не ожидается движение большегрузного автотранспорта.
    Чтобы весь участок покрыть асфальтом, его потребуется 10 кв.м. х 0,05 м х 2200 кг/куб.м. В этой формуле последняя цифра – плотность асфальта. В результате получаем потребность в смеси для укладки рассматриваемого участка – 1100 кг смеси. Один кубометр асфальта вмещает примерно 2250 кг, так что для стоянки пойдет 1100 кг / 2250 кг = 0,49 кубического метра.
    Правильная укладка с укатыванием асфальта не менее важны для получения качественного покрытия дороги, чем точное приготовление смеси и ее правильный выбор. Если технология будет нарушена, покрытие дороги быстро разрушится.

    Как правильно укладывать асфальт: технология и оборудование

    Каждый владелец земельного участка рано или поздно сталкивается с вопросом организации удобного подъезда к своей территории и комфортному перемещению по ней. Например, сделать площадку для стоянки автомобиля перед своим домом или вымостить дорожки, чтобы не пачкать обувь грязью в дождливую погоду. На строительном рынке сегодня представлен большой ассортимент покрытий с помощью которых можно решить любую подобную задачу. Одним из таких покрытий является асфальтовое как самое популярное и доступное.

    В этой статье мы подготовили рекомендации по укладке асфальта и нанесению разметки.

    1. Из чего состоит асфальт?
    2. Битум
    3. Песок
    4. Щебень или гравий
    5. Горячая и холодная укладка асфальта
    6. Технология укладки горячего асфальта
    7. Холодная укладка асфальта своими руками
    8. Нанесение разметки и знаков

    Из чего состоит асфальт?

    Прежде чем говорить об укладке нужно разобраться из чего же состоит асфальтовое покрытие. Асфальт — это смесь битума с сыпучими материалами: песок, щебень или гравий. В зависимости от назначения дорожного покрытия процентное соотношение компонентов может изменяться. Например, нет смысла использовать щебень для парковочной площадки возле дома, так как он позволяет выдержать высокое давление, что необходимо для покрытия дорог общего пользования и автомагистралей. Для обычных дорожек и автомобильных площадок рекомендуется использовать до 10% щебня из-за отсутствия большой нагрузки на покрытие.

    Битум

    Битум относится к смолоподобным продуктам которые получаются в результате переработки нефти. Является связующим компонентом асфальтовой смеси. Количество варьируется от 2 до 11% в зависимости от назначения дорожного покрытия. Чем выше нагрузка тем больше битума содержится в асфальте.

    Песок

    Песок выступает мелкодисперсным наполнителем и позволяет равномерно распределить внешнюю нагрузку на полотно. При приготовлении асфальта используется только чистый песок так как от этого зависит итоговый показатель прочности полотна.

    Щебень или гравий

    Как говорилось выше, щебень применяется для повышения прочности асфальта к внешних нагрузкам. Если планируется передвижение по площадке техники свыше 5 тонн, например, при организации подъезда грузовых автомобилей к месту строительства, то наличие щебня до 15 мм в составе асфальта является необходимым условием. Такой асфальт хорошо справится с большим давлением от шин.

    В составе асфальта для пешеходных дорожек применяется гравий до 3-5 мм, который является отличным амортизатором и наполнителем.

    Горячая и холодная укладка асфальта

    Самым распространенным способом является горячая укладка, так как такой способ обеспечивает надежное и прочное покрытие, которое может выдерживать нагрузку вплоть до 15 тонн без деформации, чего не могут гарантировать другие виды дорожных покрытий. Также такой метод считается самым выгодным по затратам, если брать в расчет большие объемы.

    Стоит отметить, что технология горячей укладки подразумевает работу со смесью высокой температуры до 120 °С, что в бытовых условиях довольно опасно!

    Высокая температура необходима для приготовления однородной смеси, в противном случае надежность такого покрытия будет некачественным. Среди плюсов следует отметить долговечность, ввиду высокой степени устойчивости к воздействию внешней среды. Среди недостатков — в сильную жару асфальт может деформироваться и становится экологически опасным.

    Набирает популярность холодный асфальт который представляет из себя смесь на основе полимерно-каучуковых битумов. В основном применяется для ремонта ям, трещин и выбоин на дорогах, а также для облагораживания приусадебных участков. Является экологически чистым материалом так как не содержит растворителей и пластификаторов. Широкий температурный диапазон позволяет использовать его в сильную жару до +40 ºС и сильный мороз до -20 ºС.

    Читайте также:  Установка и монтаж газового конвектора в деревянном доме своими руками: видео

    Ниже мы рассмотрим как правильно укладывать асфальт своими руками.

    Технология укладки горячего асфальта

    Для горячей укладки асфальта потребуются следующие материалы и инструменты: металлическая бочка, топор, лопата, швабра, ручной каток весом 100-120 кг или виброплита, ручная трамбовка, битум, песок, щебень или гравий.

    1. Асфальт нужно укладывать в сухую погоду. Поверхность для укладки должна быть заранее подготовлена. Верхний слой земли нужно снять, примерно 4-5 см. На его место насыпать и утрамбовать сначала слой песка, затем мелкозернистой щебенки для создания устойчивой подушки.
    2. Далее нужно растопить битум, установив металлическую бочку на каменное основание в котором будет гореть огонь. Битум нужно порубить на куски топором. Чем меньшего размера будут куски, тем быстрее получится их растопить. Перемешивать лучше всего старой лопатой, так как после укладки асфальта она придет в непригодность. Все работы лучше всего проводить непосредственно возле места укладки, чтобы асфальт не успел остыть при его транспортировке.
    3. Когда битум растопится и закипит нужно начать добавлять песок и гравий. Добавлять нужно постепенно, тогда будет легче перемешивать эту смесь.
    4. Затем совковой лопатой нужно начать выкладывать смесь на подготовленную поверхность. Для этих целей отлично подходит совковая лопата. Для разравнивания слоя асфальта нужно использовать деревянную швабру. Чтобы увеличить плоскость соприкосновения к ней можно прибить доску.
    5. После разравнивания нужно использовать ручной каток для укатывания. Барабан нужно обязательно смочить водой! Если нет катка, то можно использовать виброплиту или ручную трамбовку. После окончания работ покрытию нужно дать отстояться не менее 6 часов.

    В результате получается прочное покрытие которое с легкостью выдержит легковой автомобиль.

    Холодная укладка асфальта своими руками

    Технология укладки холодного асфальта существенно легче и проще чем горячего. Смесь уже продается в готовом виде в удобных пакетах и ведрах. Для укладки потребуются следующие инструменты: ручной каток, виброплита или ручная трамбовка, швабра.

    1. Для начала нужно подготовить поверхность. Снять верхний слой земли 4-5 см и насыпать слой песка, затем щебени и все хорошо утрамбовать.
    2. Насыпать первый слой смеси, разровнять шваброй и прокатать ручным катком или виброплитой. Если у вас нет этих средств, то можно обойтись и ручной трамбовкой. Затем нужно выдержать паузу 10-15 минут и уложить таким образом второй слой. Хорошие показатели прочности показывают три слоя асфальта.
    3. Через 24 часа покрытие готово к использованию.

    При укладке холодного асфальта важно качественно его утрамбовать, чтобы исключить попадание воды в щели и тогда такое покрытие будет долго служить.

    Нанесение разметки и знаков

    Нанесение линий и знаков термопластиком или краской позволит разметить асфальтовое покрытие и указать необходимые предупреждения. Например, на площадке перед домом нужно разметить парковочные места для машин. Или нанести предупреждающий знак об опасности для водителей. Для этих целей наиболее оптимально подходит термопластик так как он износостоек, имеет хорошую агдезию с асфальтом и у него длительный срок эксплуатации. Наносить термопластик нужно с помощью специального оборудования, так как требуется постоянно поддерживать высокую температуру в котле и тщательно перемешивать пластичную массу.

    Если нет возможности использовать специализированное оборудование, то нужно соблюдать следующие рекомендации:

    1. Асфальтовая поверхность должна быть сухой и чистой, тогда пластик будет надежно держаться на покрытии.
    2. Температура плавления пластика находится в диапазоне от 140 до 180 ºС. После того как пластик расплавился его нужно постоянно перемешивать, чтобы избежать появления сгустков.
    3. Для нанесения термопластика нужно использовать готовые формы которые позволят пластичной массе застыть на асфальте.
    4. Время остывания термопластика составляет всего несколько минут.

    Мы рассмотрели два способа укладки асфальта благодаря которым можно получить качественное и прочное покрытие. Первый способ выгоден при асфальтировании больших площадей. А второй — для обустройства приусадебного хозяйства. В любом случае, правильно уложенное асфальтовое покрытие выдержит большие нагрузки и будет очень долго служить.

    Технология возведения плитного фундамента

    При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

    Плитный фундамент — что это

    Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

    Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

    Классическая утепленная плита фундамента под дом

    Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

    Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

    Читайте также:  Утепление фасадов (78 фото): как утеплить частный дом снаружи своими руками, устройство теплоизоляции

    Есть четыре типа плитного фундамента:

    • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

    Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

    Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

    Технология строительства утепленной плиты

    Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

    Структура фундамента монолитная плита

    Подготовка основания

    Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

    Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

    По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

    Полная схема фундамента монолитная плита

    Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

    Выравнивание дна в уровень

    На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

    Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

    Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

    На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

    Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

    На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

    Бетонная подготовка

    По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

    В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

    На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

    Залита бетонная подготовка

    Гидроизоляция

    Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

    При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

    Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

    Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

    Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

    Читайте также:  Таунхаус: вся правда о жилье, преимущества и недостатки

    Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

    Утепление

    Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

    Утеплитель уложен

    Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

    Армирование

    Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

    От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

    Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

    При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

    Заливка фундаментной плиты бетоном

    Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

    Одновременно с распределением бетона его вибрируют

    График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

    В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

    Уход за бетоном

    Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

    Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

    Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

    Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

    Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

    Политая поверхность

    Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

    Когда снимать опалубку

    Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

    Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

    Читайте также:  Специфика висячих стропильных систем: правила

    Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

    Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

    В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.



    Грунт – основание плитного фундамента

    Прочное сооружение возводится на надежном фундаменте, а он, в свою очередь, – на земле. Для строителей она означает грунт, на котором он будет закладываться. Он – базовое основание будущего плитного фундамента.

    На него воздействует нагрузка веса дома и конкретные природные причины.

    Поэтому для отдельно взятого проекта стройки с учетом местности, потребуется обязательный этап расчета и подготовки.

    • Тип грунта;
    • Глубину возможного промерзания;
    • Почвенные воды, их количество;
    • паводки, грунтовые воды и влагу;
    • рельефные особенности.

    Исследование гидрогеологических характеристик обязательно до проектирования здания и, в частности, типа фундамента. Информация, полученная в процессе подготовки, не даст ошибиться с выбором вида фундамента под определенное основание.

    Стандартные процедуры – выполнение необходимого количества скважин или шурфов на строительной площадке. Пренебрежение к этим простым правилам подготовки ведет к ошибкам в расчетах оснований для плитных фундаментов. Последствия этого – растрескивание стен, деформация фундаментов, аварийное состояние построек или их разрушение.

    Забор грунта

    Он производится зондом в шурфах/скважинах на следующую глубину:

    • 5 метров – для небольшого дома;
    • от 8 до 10 метров – для домов из кирпича в несколько этажей.

    Полученные пробы дадут конкретную информацию о видах грунтов. Учитывается их глубина залегания и особенности, величина пластов, колебание изменений уровней на протяжении сезонов. Подготовка проектирования дома с подвалом подразумевает расчет уровня в сезоны сильных дождей и таяния снега. Так как грунт может накапливать много влаги, требуются особые характеристики котлована для дома с плитным фундаментом.

    При высоких показателях этого уровня, его можно искусственно понизить с помощью системы дренажа или водоотвода. Если в доме предусмотрен подвал, то установка дренажной системы особенно актуальна. В регионах со смешанными грунтами разработка котлована без предварительных геологических изысканий рискованна.

    Полная подготовка перед выполнением основания под фундаментную плиту подразумевает зондирование или бурение четырех скважин по углам периметра здания.

    Глубина промерзания

    Этот показатель существенно влияет на конструкцию подземной части и возводимый фундамент. Для конкретной местности расчет глубины промерзания зависит от того, где находится участок под основание фундаментной плиты строения.

    Если участок под котлован располагается низко и защищен от ветра, грунт промерзает меньше стоящего на возвышенности и обдуваемый ветрами. За основу берется расчет усредненного сезонного промерзания в данной области. Эта информация доступна в проектной организации по месту укладки плитного фундамента.

    Типы и особенности

    Подготовка хорошего фундамента и плиты зависит от сопротивления и особенностей грунтов в основании здания.

    Основные показатели технической пригодности:

    • сцепление – насколько прочно связаны частицы;
    • их виды и размер;
    • однородность;
    • угол естественного откоса – величина трения одной массы грунта о другую;
    • влажность – присутствие воды и расчет максимально впитываемого количества;
    • способность удерживать ее;
    • размываемость;
    • сжимаемость, податливость и другие.

    По составу, свойствам и трудностям разработки, их условно разделяют на 2 базовых типа: рыхлые и скальные. Между ними – разрушенные скалистые грунты. Это грунт под фундамент, состоящий из разрозненных камней или сцепленных примесями.

    Рыхлые

    К этой группе относятся глиняные и песчаные. Их характеристики существенно отличаются. После просыхания пески в объеме не уменьшаются, их частицы слабо связаны и не пластичны. Объем глин под воздействием воды увеличивается. Они обладают хорошей связанностью, пластичны. Расчет степени быстрой сжимаемости показывает, что у песков под действием нагрузки извне, он значительнее. Однако степень сжимаемости больше у глины.

    Скальные

    Это плотно сцементированные породы по типу единого массива или слоя с обилием трещин. У них отличный уровень прочности при сжатии при насыщении водой. Они хорошо растворяются и размягчаются в воде, прочны и слабо промерзаемы. Для основания фундаментной плиты имеют прекрасную несущую способность.

    Подготовка котлована у владельца такого земельного участка вызовет определенную сложность. При разработке скальных пород плитный фундамент возводят на поверхности. Исключение – возведение здания на крутых склонах, когда есть вероятность бокового сдвига.

    Конгломераты

    Это грунт, наполовину состоящий из обломков разных пород, которые не соединены между собой. Несущая способность его высокая, и он выдерживает нагрузку многоэтажного строения. В этом случае, производится расчет и закладывается фундамент ленточного типа глубиной в полметра и более.

    Пески

    Пески – порода, которая легко разрабатывается, обладает высокой гигроскопичностью и уплотняется под воздействием плиты. Это хорошая основа под фундамент. Но подготовка разработка котлована имеют свои особенности. В процессе работы боковые стены необходимо укреплять или делать их с определенным углом.

    Глинистые

    Расчет пластичности этих грунтов позволяет разделить их на три группы.

    • Супеси – процент глины в них иногда доходит до 10. К этой группе относятся и плывуны, которые редко пригодны для закладки фундамента.
    • Суглинки – глиняно-песчаная почва, где глина составляет третью часть.
    • Глины – горные мелкие породы с частицами песка. Это сложный вид с точки зрения разработки котлована и укладки плитного основания.

    Глина практически все время пропитана влагой, но подвох в том, что состав ее неоднороден. Она слабо пропускает воду, но другие ее составляющие – отличный способ для проникновения влаги. При минусовых показателях глина вспучивается на дне котлована, что ведет к приподниманию плитного основания.

    Читайте также:  Устройство цокольного этажа из блоков ФБС

    При подготовке к разработке котлована и строительстве на таком грунте необходимо произвести точный расчет. Это поможет избежать возможные разрушения основания строения.

    • Грунты с органическими вкраплениями торфа и других компонентов.

    Расчеты показали, что эти виды практически не годятся для разработки котлованов и возведения плитного фундамента. Причина этого – неравномерность сжимания и плохая переносимость нагрузок.

    Несущая способность

    Грунт, на котором можно начинать подготовку котлована и устройство плиты, должен стать прочным основанием сооружения. Прочность его определяется соотношением веса строения на 1 кв. см. и допустимым на него давлением.

    Фундаментная плита должна равномерно распределить нагрузку на грунт так, чтобы не превышались допустимые нормы. Для этого нужно, чтобы несущая способность основания соответствовала расчетным показателям, которые возникнут при эксплуатации. Поэтому место для подготовки котлована и строительства нужно подбирать с соблюдением такого требования: нагрузка на 1 кв.см. не должна быть выше критического значения.

    Просадки грунта и борьба с ними

    В течение первых лет эксплуатации сооружений грунты сжимаются, и фундамент проседает. Неравномерные или обильные осадки – главная причина появления трещин, деформаций и разрушений строения Виды просадки выявляют в подготовительный период.

    Основные причины просадки – набухание и усадка после высыхания, и насыпные грунты. Последние неоднородны по составу и чаще всего не годятся для оснований.

    При обнаружении просадочных типов грунта можно их укрепить для усиления несущей способности. Расчет и выбор типа укрепления определяется строительным проектом.

    Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

    Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

    Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

    Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

    Содержание статьи:

    Особенности разметки плитного фундамента

    Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

    Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

    1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
    2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
    3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

    Глубина заложения и копка котлована

    Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

    1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
    2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
    3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
    4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками – значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
    5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
    6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

    Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

    Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

    После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

    1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
    2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
    3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
    4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом – просядет.
    5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
    6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
    Читайте также:  Таунхаус: вся правда о жилье, преимущества и недостатки

    Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

    Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

    В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

    1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
    2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты – 20-30 см .
    3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
    4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

    Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

    Армирование плитного фундамента и заливка бетона

    Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

    1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
    2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
    3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
    4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
    5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
    6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

    Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: