Стусло для резки потолочного плинтуса

Как сделать угол на потолочном плинтусе с помощью стусла – пошаговая инструкция

ReLend.ru » Технология ремонта » Как сделать угол на потолочном плинтусе с помощью стусла – пошаговая инструкция

Потолочный плинтус – декоративный элемент, который отделяет потолочные обои или плитку от обоев на стене. Он завершает облик комнаты и придаёт оформлению законченность. Однако для того, чтобы правильно состыковать две полосы плинтуса в углу, необходимо правильно его отрезать. Как именно это делается? Есть несколько способов, позволяющих достигнуть задуманного.

Содержание статьи [ скрыть показать ]

С помощью стусла в домашних условиях

Проще всего подогнать полосы плинтуса, обрезав его с помощью стусла. Это приспособление представляет собой П-образную конструкцию (что-то вроде коробки без одной из стенок). В боковинах стусла заранее делаются прорезы, которые в дальнейшем используются в качестве шаблона для отрезания как плинтуса, так и других материалов.

Резка плинтуса под под углом с помощью стусла, смотрите в данном видео.

Стусло имеет следующие преимущества:

  • Оно позволяет точно обрезать края плинтуса по готовому шаблону.
  • Его легко сделать своими руками, используя четыре дощечки, угольник и пилу. При этом прорезать шаблонные пазы можно на любой вкус в зависимости от требуемого вида работ.
  • С его помощью легко сформировать как внутренний, так и внешний угол.

Единственный недостаток этого способа касается лишь тех случаев, когда стусло изготавливается своими руками: необходимо крайне тщательно, заранее наметить линии для шаблонных прорезей с помощью транспортира, не отклоняясь ни на градус.

Вырезание угла на потолочном плинтусе по стуслу имеет свои особенности. Возможно, вам также будет интересно ознакомиться со статьей на тему, штукатурка стен своими руками, виды штукатурки.

Внешний

Для внешнего угла – плинтус прикладывается к правой стороне стусла (либо – к ближней от себя, если шаблон ставится поперёк рабочего стола), выравнивается по плоскости и стенке, а затем отрезается или отпиливается с использованием шаблона.

Внутренний

Для внутреннего – также, но в обратном порядке: прикладывание происходит по левой или дальней стороне стусла.

Оба обрезанных плинтуса прикладываются по месту без приклеивания. Если есть щели – фрагменты подгоняются друг к другу с помощью ножа. Мелкие дефекты можно позднее замазать шпаклёвкой. Будет также полезно ознакомиться со статьей как сделать шпаклёвку для стен своими руками.

Hand Right ВАЖНО: даже при использовании шаблона, обрезка углов требует определённого навыка. Поэтому для отделочника, занимающегося этим первый раз, рекомендуется сначала потренироваться на ненужных остатках плинтуса, обрезая их, и пытаясь состыковать без щелей.

Особенности резки

Рассмотрим подробнее, как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе при помощи стусла с использованием разных материалов.

Полиуретан

Пенополиуретан (в просторечии – просто полиуретан) является очень хорошим материалом для потолочных плинтусов. Из-за хорошей гибкости он точно прилегают к основе (стыку стены и потолка), даже если из-за строительных ошибок стены и потолок неровные. Кроме того, полиуретан хорошо моется, и потому может служить долго. Низкая устойчивость к нагрузкам здесь не является проблемой: нагрузок на потолочный плинтус почти нет. У нас также есть отдельная статья, где подробнее разбирается вопрос о том как сделать своими руками потолок из гипсокартона и подвесные потолки из гипсокартона.

Обрезать с помощью стусла полиуретановый плинтус следует так:

  • Промерить стену и потолок в районе стыка.
  • Выбрать подходящий шаблон на стусле для резки.

Пенопласт

Пенопласт тоже часто встречается как элемент декоративного оформления комнат. Его характерная особенность – повышенная хрупкость, поэтому подгонять по месту его нужно крайне точно, никаких деформаций пенопласт не терпит.

Резать его с помощью стусла нужно следующим образом:

  • Пластины плинтуса укладываются в стусло.
  • Производится разрез. В отличие от полиуретана пенопласт – мягкий материал, и его резать можно даже с помощью ножа или лучше – канцелярского или строительного резака. Здесь лучше использовать не большую, но ровную деревяшку, металлическую плашку или линейку. В крайнем случае можно сделать отметки карандашом, соответствующие прорезям стусла, соединить их с помощью линейки – и вести прорез.

Asterisk ВАЖНО: пенопласт – хрупкий материал, поэтому режущий инструмент должен быть заточен как можно лучше.

Полистирол

Полистирол обладает теми же свойствами, что и пенопласт. Поэтому полистирольные плинтусы режут так же как и пенопластовые. Главное здесь – это как можно более острая заточка режущего края инструмента, чтобы избежать выкрашивания. При этом обрабатывать торцы наждачкой нет нужды: их края обычно и без того достаточно рельефны, чтобы обеспечить хорошую адгезию клея.

Дерево

Деревянный плинтус встречается нечасто и стоит дорого, поэтому к его обработке надо подойти крайне ответственно. Технология резки выглядит примерно так:

  • Обрезаемый конец фиксируется в стусле.
  • Производится распил. Делать это можно обычной ножовкой по дереву, но лучше использовать специальную пилу или пилку по металлу, чтобы избежать слишком широкого распила.

Asterisk ВАЖНО: при подгонке надо быть крайне осторожным, лучше закрыть неровный срез декоративной накладкой или шпатлёвкой под дерево, чем выщербить слишком большой массив древесины.

Широко распространён сейчас плинтус из пластика (поливинилхлорида, ПВХ). Он удобен, поскольку:

  • Легко режется любым инструментом.
  • Гибок, может использоваться даже в неровных углах.
  • Обычно имеет внутренние полости, а значит – может использоваться как кабель-канал для прокладки электропроводки или же оптоволоконных линий для интернета.

Режут плинтус из ПВХ так же как и полиуретан. Однако нужно учитывать: лучший инструмент, ножовка по металлу с мелкими зубьями, годится только для толстых плинтусов, в тонких она может вырывать куски. Поэтому наилучший вариант для тонких изделий – это канцелярский или строительный резак или остро отточенный нож. Для его использования нужна определённая сноровка, поэтому лучше заранее потренироваться на обрезках или листах тонкого пластика.

Карандаш и линейка

Стусло хорошо использовать в комнатах с ровными углами. Но часто угол между стенами не равен 90 градусам – а значит, резать плинтус с помощью шаблона, рассчитанного на 45-градусный срез, неразумно. В этом случае используется ручная разметка с помощью карандаша (либо маркера) и линейки.

Метод разреза в этом случае выглядит так:

  • Плинтус прикладывается к углу, карандашом проводится линия вдоль его внешнего края.
  • Прикладывается к другой стороне, отметка повторяется. В результате на потолке должен получиться крестик, отмечающий место, где сходятся края двух элементов плинтуса.
  • Устанавливается по месту отрезок плинтуса, который будет приклеиваться к соответствующей стене. На нём карандашом отмечают положения крестика на потолке, а на нижнем крае – место стыка двух стен. Читайте в отдельной статье о том как самому сделать лепнину на стене.

Декоративные заглушки

Другим вариантом заделки стыков является использование декоративных заглушек для внутренних или внешних углов. Оба типа обычно продаются там же, где и сам плинтус, и чаще всего подходят по стилю и цвету. В том случае, если используются пластиковые и пенопластовые плинтусы, угловые и торцевые заглушки – необходимая деталь отделки.

При использовании декоративных углов на потолочном плинтусе монтаж выглядит так:

  • Плинтусы прикладываются к месту и обрезаются. Точность подгонки значения не имеет, при желании можно распилить под прямым углом.
  • Накладывается заглушка на угол.

На глаз

При достаточном опыте ни стусла, ни разметки не надо. В этом случае мастер просто прикладывает плинтусы по стене, прикидывает, каков размер угла, и на глаз производит разрез. Но этот способ допустим только при очень большом опыте, когда у отделочника верный глазомер и очень точная рука. Если этого нет – такой способ крайне не рекомендуется: можно испортить сразу две детали плинтуса, не добившись правильного прилегания.

На этом видео покажут, как вырезать углы на потолочных плинтусах.

Hand Right ВАЖНО: подгонка на глаз больше подходит для пластиковых и пенопластовых элементов, чем для деревянных. Их легко обрезать ножом прямо по месту – и при крепкой руке и верном глазе всё сядет идеально. Дерево же надо пилить – и цена ошибки крайне велика.

Монтаж своими руками

После того, как угол правильно обрезан, его надо прикрепить к стене. Сделать это можно следующими способами:

    Тонкими гвоздиками. Этот способ годится для деревянного плинтуса, крепящегося на деревянные стены. В бетонную или кирпичную перегородку гвоздь уже не вобьёшь.

Заключение

Существует несколько способов обрезки углов. Каждый из них применяется в зависимости от того, какие инструменты имеются под рукой, и от того, из какого материала выполнен плинтус. Каждый из них требует определённой сноровки, но некоторые более, а некоторые менее трудоёмкие. Точный выбор зависит от опыта и возможностей строителя.

Особенности и советы по эксплуатации стусла для плинтусов

  1. Особенности инструмента
  2. Виды
  3. Как пользоваться?
  4. Тонкости выбора

Стусло для плинтусов является популярным столярным приспособлением, которое эффективно решает проблему нарезки плинтусов. Высокая востребованность инструмента обусловлена простотой в использовании, низкой стоимостью и широкой потребительской доступностью.

Особенности инструмента

Стусло представляет собой специализированное устройство, предназначенное для распилки напольных и потолочных плинтусов под разными углами. Приспособление выполнено в виде короба с отсутствующими торцевыми стенками и без крышки. В боковых поверхностях сформировано несколько пар прорезей, имеющих сквозное исполнение и располагающихся под определёнными углами относительно центральной оси основания. Ширина прорезей позволяет свободно располагать в них ножовку или пилу при условии небольшого развода зубцов.

Некоторые модели инструментов укомплектованы универсальной ножовкой, оснащённой приподнятой вверх рукояткой. Это способствует особой точности разреза и позволяет легко удерживать полотно ножовки в горизонтальном положении.

Если стусло режущим инструментом не укомплектовано, то при его выборе необходимо учитывать материал изготовления плинтусов. Так, при нарезке пластиковых плинтусов и изделий из МДФ лучше приобрести ножовку по металлу, для деревянного изделия – выбрать пилу по дереву с частыми зубцами, а для распиловки пенопластовых либо полиуретановых багет – использовать канцелярский нож.

Во время работы стусло закрепляют на верстаке либо столе и надёжно фиксируют струбциной. Это не позволяет инструменту смещаться под воздействием распилки и делает работу с ним удобной и полностью безопасной. Процесс обрезки плинтусов при помощи стусла достаточно прост и выглядит следующим образом:

  • на дно лотка укладывается плинтус и фиксируется в нужном положении;
  • затем в направляющие пазы, определяющие нужный угол и располагающиеся на противоположных стенках лотка, вставляется полотно ножовки и производится распил плинтуса.

Для предотвращения заломов и выкрашивания багета рекомендуется произвести пробный запил, в процессе которого следует определить силу нажима и интенсивность движения режущего полотна. Особенно это касается потолочных плинтусов из пенопласта и полиуретана, которые при неправильной обрезке начинают выкрашиваться и сминаться.

Столярные стусла классифицируются по трём признакам: размеру, материалу изготовления и типу конструкции. По первому критерию выделяют стандартные изделия, предназначенные для обработки узких и средних багет, и модели большого размера, позволяющие распиливать высокие напольные и широкие потолочные плинтуса. Ширина прорезей в габаритных изделиях ничем не отличается от аналогичного показателя средних и малых образцов, однако, боковые стенки лотка и ширина его основания намного больше.

По материалу изготовления столярные стусла подразделяются на деревянные, пластиковые и металлические.

Деревянное

Модели из дерева являются самым массовым видом инструмента, что обусловлено их хорошими рабочими характеристиками и возможностью самостоятельного изготовления. Деревянные изделия имеют классическое устройство и представлены конструкцией из трёх досок, одна из которых выступает в роли основания. Две боковых доски оснащены парными пазами, позволяющими отсекать различные углы. Несмотря на невысокую стоимость и лёгкость изготовления, деревянные модели имеют большой недостаток: при работе ножовкой по металлу или пилой происходит постепенное подпиливание пазов, из-за чего при регулярном использовании приспособления срок его службы значительно сокращается. Однако для выполнения разовой работы, например, при проведении ремонта в квартире, деревянные модели вполне подходят.

Если деревянное стусло планируется использовать чаще, то можно приобрести специальную пилу, распиливающую исключительно плинтус. Это предохранит древесину от распила и значительно продлит срок службы инструмента.

Для самостоятельного изготовления деревянного стусла берут обрезок доски шириной 10 и длиной 50 см и при помощи транспортира отмеряют на нём углы в 45, 90, а если нужно – и 60 градусов. Затем прикручивают боковины и переносят на них разметку углов с основания. Далее проверяют перенесённые метки транспортиром – если всё в порядке, то приступают к формированию пазов. Распил производят до тех пор, пока ножовка не начнёт касаться верхней поверхности основания лотка. Пазы должны быть сформированы таким образом, чтобы ножовка или пила могли легко в них заходить, однако, и слишком широкими их делать также не стоит. После того как инструмент будет готов, проводят пробное распиливание плинтуса под разными углами, после чего заготовки вынимают и при помощи транспортира замеряют углы.

Из пластика

Пластиковые стусла, изготовленные на основе поливинилхлорида, являются хорошей альтернативой деревянным моделям. К преимуществам таких изделий можно отнести их низкую стоимость и небольшой вес. Инструмент представлен в огромном ассортименте типоразмеров, что позволяет приобрести модель практически под любой плинтус. Недостаток у пластиковых приспособлений один – это быстрое расширение рабочих пазов, что впоследствии приводит к большим отклонениям от необходимой величины угла и делает инструмент непригодным для дальнейшего использования. Однако, как и в случае с деревянными моделями, для разового применения пластиковые стусла подходят как нельзя лучше.

Из металла

Металлические стусла относятся к разряду профессиональных инструментов и отличаются очень долгим сроком службы и высокой точностью распила. В качестве материала изготовления для таких моделей используют легированную сталь либо алюминий. Алюминиевые изделия весят немного меньше стальных, поэтому используются мастерами гораздо чаще. Существенных недостатков у металлического инструмента не выявлено. Единственное, что может быть причислено к минусам, – это их цена, которая, впрочем, быстро оправдывается долговечностью, точностью распила и удобством использования инструмента.

Третьим критерием классификации инструментов является тип конструкции. По данному признаку различают простые, поворотные и электрические модели. Первые являются классическим вариантом инструмента и были рассмотрены выше. Конструктивной особенностью поворотной модели является отсутствие одной из боковых стенок, вместо которой располагается поворотная створка с установленным на ней режущим полотном. Основание инструмента оснащено специальным удерживающим устройством, надёжно фиксирующим плинтус при обрезке. Использование такого инструмента даёт возможность формировать углы от 15 до 135 градусов и позволяет производить резку плинтусов для нестандартных помещений, что при помощи классического прибора сделать невозможно.

Электрическая модель, известная больше как торцовочная пила, состоит из электропилы и поворотного стусла. Разметка нужного угла производится при помощи лазерного луча, что позволяет обрезать плинтус очень точно. Аппарат обладает высокой производительностью и способен в короткое время запилить большое количество заготовок. Электроинструмент относится к профессиональным, что, конечно же, отражается на его цене и относит его к разряду дорогостоящих приборов.

Как пользоваться?

Для того чтобы правильно вырезать плинтус с использованием стусла, потребуются следующие принадлежности:

  • ножовка для металла, шаг зубцов которой должен соответствовать материалу изготовления плинтуса;
  • монтажный или канцелярский нож (для резки потолочных изделий из пенопласта);
  • транспортир и простой карандаш (желательно очень мягкий);
  • мелкая наждачка.

Как распилить плинтус?

Перед тем как подрезать плинтус, на его лицевой стороне транспортиром отмеряют необходимый угол и мягким карандашом делают разметку. Далее заготовку укладывают в стусло таким образом, чтобы очерченная линия расположилась строго на оси, соединяющей две парные прорези. Затем плинтус прижимают к одной из боковых стенок, крепко удерживают рукой и вставляют ножовку в пазы. Отпиливание угла должно происходить чётко по разметке, иначе геометрия соединения будет нарушена и работу придётся переделывать.

Опытные мастера рекомендуют производить пробное запиливание. В случае неправильного выбора пилы или ножовки это поможет сохранить в целости рабочий материал.

Как отрезать произвольный угол?

Произвольные углы нарезаются при помощи поворотной или электрической модели. Для этого плинтус помещают на рабочую поверхность, закрепляют и при помощи встроенного угломера наносят лазерную разметку. Далее производят распиливание, после чего в качестве контроля совмещают детали. Обрезка углов посредством таких инструментов отличается идеальной формой мест спила и высокой точностью измерений.

Как отпилить внутренний и наружный углы?

При формировании внутренних и наружных углов существуют некоторые правила, ознакомившись с которыми, сложностей в нарезке плинтуса не возникнет. Внутренний угол формируется следующим образом:

  • стусло располагают на столе или верстаке боковиной к себе;
  • плинтус размещают, согласно его левой или правой принадлежности, и вплотную придвигают к противоположной стенке инструмента;
  • левый элемент следует располагать в стусле с левой стороны, а угол отпиливать справа и наоборот: правые детали заводить справа, а обрезать угол – слева;
  • запил выполняют без припусков, строго по очерченной линии;
  • после того как левый и правый углы будут отпилены, обе заготовки совмещают и проверяют на плотность прилегания частей между собой.

Внешний угол формируют несколько иначе, а именно: плинтус прижимают не к противоположной, а к своей стороне, после чего левую часть устанавливают не слева, как это было в предыдущем случае, а справа, и отпиливают угол. С правым фрагментом поступают точно так же: устанавливают его слева и отрезают угол. При работе со стуслом следует помнить, что нарезка плинтусов в обоих случаях производится с лицевой стороны.

Если после нарезки наблюдается неплотное прилегание образующих угол элементов, то при небольших огрехах поверхность можно подчистить наждачной бумагой, в случае же явных отклонений работу придётся переделывать.

Тонкости выбора

При покупке столярного стусла необходимо учесть несколько технических моментов. В первую очередь нужно обратить внимание на величину углов, которые способен формировать данный прибор. Классические устройства работают в довольно узком диапазоне и оснащены пазами, соответствующими углам 45, 90 и, реже, 60 градусов. Такое приспособление хорошо подойдёт для нарезки плинтусов, реек, наличников или брусков, монтаж которых будет осуществляться на поверхности с традиционными геометрическими формами. Если же стусло приобретается для профессиональной деятельности или для выполнения отделки нестандартных помещений, то лучше остановить свой выбор на поворотной или электрической модели, диапазон формирования углов в которых достигает 135 градусов.

Вторым критерием выбора является материал изготовления инструмента. Так, приобретение металлических моделей технически обосновано лишь для профессиональной деятельности, в остальных случаях лучше не переплачивать и приобрести простое пластиковое или деревянное стусло. При покупке поворотных моделей рекомендуется обращать внимание на плотность полотна ножовки. Оно не должно быть слишком эластичным и свободно гнуться. Требование к жёсткости металла обусловлено тем, что при воздействии мягких полотен на материал края распилов получаются неровными и в процессе резки начинают крошиться.

Ещё одним важным моментом при покупке стусла является выбор производителя. Так, приобретая ручную модель, можно обратить внимание на такие марки как «Зубр», Topex и Fit, а при выборе электрической – на «Интерскол» и Einhell. Эти модели хорошо показали себя в работе и чаще других рекомендуются профессионалами.

​​​О том, как стыковать плинтуса, смотрите в следующем видео.

Стусло для плинтусов: как им правильно пользоваться

Под стуслом понимается столярный инструмент, благодаря которому можно под требуемым углом распиливать материалы. Стусло для плинтусов — незаменимая вещь, поскольку такая распилка наиболее удобная и легкая.

Стусло крепят на столе или верстаке, прижимая струбциной. Оно целиком безопасно и удобно в применении. Ниже вы узнаете, как пользоваться стуслом, а также, как его изготовить самостоятельно.

  • Классификация и конструкция
    • Особенности стусла из дерева
    • Пластиковые и металлические инструменты
  • Как правильно использовать стусло
    • Как распилить материал
    • Как отрезать произвольный угол
    • Отпиливание углов напольного плинтуса (внутреннего и наружного)
  • Как сделать стусло из дерева в домашних условиях
    • Как сделать короб
    • Выполнение разметки мест пропилов

Классификация и конструкция

Конструкция этого инструмента достаточно проста, он применяется для распиливания плинтусов под углом на основе таких материалов, как:

  • дерево;
  • пластик;
  • полиуретан.

Стусло имеет форму лотка со сквозными прорезями под углом, в них входит ножовка.

По конструктивным особенностям стусла бывают такими:

  • простыми — используются для распиловки материалов под углами в 90 и 45 градусов;
  • поворотными — оснащены приспособлениями для крепления деталей и ножовкой, способной переворачиваться вручную на 15−135 градусов;
  • электрическими — имеют вид электрических пил, которые устанавливаются на поворотном основании.

По материалу изготовления инструменты подразделяются на следующие:

  • из дерева — это классический вариант исполнения стусла, который можно сделать своими руками;
  • из пластика — стоят недорого, весят мало, но при этом недолговечны, поскольку прорези быстро расширяются;
  • металлические — обычно это профессиональные дорогие инструменты, долговечные и удобные в применении.

Особенности стусла из дерева

Отыскать деревянное стусло для резки плинтусов в готовом виде в продаже сейчас нелегко. Однако еще не так давно такие виды работ выполнялись исключительно деревянными инструментами.

В основе конструкции находится доска, на нее кладут планку и две доски, выступающие в роли боковин, в которых присутствуют пропилы.

При применении такого стусла для резки торцов следует проявлять особую бдительность, поскольку неосторожное обращение чревато его порчей. Чтобы подобного не было, вместо простой ножовки применять специальную пилу, которая режет исключительно плинтус.

Пластиковые и металлические инструменты

Инструменты для резки плинтуса на основе поливинилхлорида можно назвать достойной альтернативой деревянным изделиям. Их плюсы следующие:

  • низкая стоимость;
  • большое количество типоразмеров в продаже;
  • малый вес.

Однако есть и свой недостаток — это быстрый износ. Пропилы разрабатываются и расширяются больше допустимой нормы. Вследствие этого ножовочное полотно приобретает нестабильное положение, а рез из-за этого будет неточным.

А вот изделия из металла отличаются свей долговечностью. Но такое оборудование очень дорогое и является профессиональным. Также оно имеет и длительный срок эксплуатации, поэтому высокая стоимость вполне оправдана. С помощью такого оборудования можно разработать пропилы, изготовленные в стальном или алюминиевом корпусе.

Как правильно использовать стусло

Благодаря стуслу каждый сможет распиливать те или иные материалы. Но перед началом выполнения работ обязательно ознакомьтесь с правилами его применения. Помимо этого, подготовьте дополнительные материалы:

  • ножовку (шаг расположения зубьев должен соответствовать тому или иному виду материала, который подвергается обработке);
  • монтажный нож — нужен для резки пенопластового плинтуса;
  • линейка и карандаш — для разметок на материалах;
  • наждачная бумага — для зачистки неровностей и заусенцев.

Правила работы таковы:

  • плинтус лучше в стусле закрепить с правой стороны, а угол отрезать с левой стороны изделия;
  • левое изделие крепится слева, а угол отрезается справа.

Как распилить материал

Во время распила крайне важно не перепутать стороны. Чтобы посредством стусла правильно распилить материал под углом в 90 или 45 градусов, его крепят в корпусе, а затем упирают в торцевую стенку.

И только потом материал распиливают. Если инструмент профессиональный, то можно подогнать размер вплоть до миллиметра.

Под каждый участок следует сделать шаблон с учетом запаса на 50 мм. Поскольку в комнатах стены не всегда бывают ровными, перед нарезкой материала следует проверить, как они друг с другом сходятся.

Распил следует проводить таким образом:

  • отметьте линию среза карандашом;
  • уложите в корпус стусла свое изделие лицевой стороной так, чтобы отметка обрезной линии выглядела продолжением прорези в инструменте;
  • заготовку с торца стенки корпуса прижмите, в прорезь вставляет ножовку, затем отрежьте материал согласно отметке;
  • вторую заготовку вставляем другой стороной в прорезь;
  • неровности зачищаем с помощью мелкой наждачной бумаги.

Как отрезать произвольный угол

Иногда стены соединены друг с другом не под прямым углом, тогда распиловку потребуется подогнать. Это делается двумя методами:

  • Посредством плотной бумаги или же картонного самодельного шаблона. В случае, если изнутри плинтус полый, то вертикально он вряд ли будет держаться. В этом случае будет нужен самодельный уголок, в который изделие укладывается, как и в стусло. Угол укладывается на заранее подготовленный трафарет, чтобы он соответствовал шаблону, далее изделие отрезается согласно отметкам.
  • Сделайте на материале отметки с помощью карандаша. Два изделия отрежьте под углом в 90 градусов, затем приложите их к стене и отметьте линию примыкания. Найдите точку соприкосновения плинтусов, затем разметку перенесите на материал, выполните отрез.

Отпиливание углов напольного плинтуса (внутреннего и наружного)

Правила отпиливания внутреннего угла напольного плинтуса такие:

  • стусло нужно установить на стол параллельно себе;
  • прижмите изделие к противоположной от себя стороне;
  • разместите справа правый плинтус, а левый — слева соответственно, выполните отрез с противоположной стороны;
  • совместите обе части плинтуса, в итоге выйдет внутренний угол, вершина которого расположена от себя.

Что касается отпиливания наружного угла, то здесь нужно придерживаться следующих правил:

  • на столе стусло ставим параллельно себе, как и в предыдущем случае;
  • прижмите со своей стороны плинтус;
  • правое изделие устанавливаем справа, левое — наоборот, подводим к расположенной по диагонали линии, отпиливание проводим снизу вверх;
  • детали соедините, у нас получается наружный угол с вершиной к себе.

Как сделать стусло из дерева в домашних условиях

Сделать такой инструмент для формирования угла в домашних условиях не так уж и сложно. Если все сделать правильно, то полученный инструмент по качеству не будет уступать заводским аналогичным конструкциям.

Для изготовления такого инструмента будет нужно следующее:

  • доска из древесины (если она сосновая, то толщина должна составлять 20 мм, если дубовая или ясеневая, то 10−15 мм соответственно);
  • ножовка по металлу и дереву;
  • струбцины или же тиски;
  • узкий надфиль или бумага шлифовальная;
  • шестигранник и конфирманты;
  • дрель и сверла;
  • транспортир, карандаш и линейка для разметки.

Когда весь инструментарий будет готов, можно приступать к работе.

Как сделать короб

В первую очередь нужно сделать дно короба для стусла и боковые его стенки. С этой целью подготовьте деревянные доски с такими параметрами:

  • высота бортиков составляет от 30 до 50 мм (в зависимости от ширины изделия, которое подвергается распиливанию);
  • длина боковых стенок — от 15 до 30 см.

Действия выполняются в такой последовательности:

  • выпиливаем две одинаковые по размеру детали, которые будут выступать в роли бортиков, а также дно на 150 мм в ширину;
  • отшлифуйте заготовки и выровняйте углы под 90 градусов;
  • заготовки приложите друг к другу и проверьте, чтобы они были одинаковые;
  • выполните разметку пропилов на боковых деталях.

Выполнение разметки мест пропилов

Чтобы в будущем применение инструмента не включало погрешностей, следует выполнить правильно расположение прорезей на нем:

  • Проведите две перпендикулярных друг другу линии на торце бортиков.
  • Измерьте толщину и ширину короба, от проведенных линий отступите на размер короба, затем выполните две отметки, образующих собой квадрат.
  • На противоположных двух сторонах отмерьте углы по 45 и 90 градусов.
  • Проверьте правильность выполненной разметки, а затем пропилите диагональные разрезы. А чтобы они вышли ровными, то сначала пилите ножовкой по металлу, оснащенной мелкими зубьями, а потом подключите для работы ручную пилу по дереву. Глубина разреза — вплоть до верхнего уровня дна.
  • Пропилите второй распил, расположенный перпендикулярно первому разрезу. Он потребуется, чтобы ровно распилить плинтусы.
  • Зачистите места распиловки с помощью наждачной бумаги.
  • Заготовки соедините друг с другом клеем и зафиксируйте конфирмантами. Короб зажмите тисками, удалите остатки клея, оставьте до полного высыхания на сутки.
  • Если нужно, чтобы стусло вышло разборным, тогда его нужно без клея закрепить на шурупы.

Итак, теперь мы выяснили, что представляет собой такой инструмент, как стусло, который просто незаменим для ремонта плинтусов. Еще мы выяснили, каких видов он бывает, как правильно им пользоваться и сделать такой инструмент в домашних условиях. Такие инструменты компактные и помогают в случаях, когда есть необходимость вырезать изделие под углом.

Как резать плинтуса на потолок: углы

Сегодня нельзя представить себе интерьер жилого дома или квартиры без потолочных плинтусов. Плинтус прикрывает неровности подвесного потолка или обоев, щели и несовершенства стен, придаёт интерьеру завершённость. Но как сделать, чтобы плинтус идеально стыковался в самом ответственном месте – в углу? Есть несколько способов.

Использование стусла

Правильно отрезать плинтус для монтажа в углу поможет стусло – специальное приспособление, представляющее собой лоток для отрезания досок, пластика и т. д. под разными углами. Стусло можно купить в магазине или изготовить самому. Обычно к реализуемому в магазинах стуслу прилагается пила, но можно использовать и свой инструмент.

Стусло фабричного производства

Стусло имеет углубление под отрезаемую доску или плинтус и щели для пилы, находящиеся под углом в 45 и 90 градусов. Вам потребуется отрезать плинтус под углом в 45 градусов.

Чтобы отрезать плинтус при помощи этого прибора, нужно выполнить следующие действия.

  1. Прикладываем плинтус к будущему месту крепления.
  2. Отмечаем, где будем отрезать.
  3. Кладём плинтус в желоб стусла так, чтобы нижняя часть оказалась прижатой к поверхности приспособления, а часть, которая будет смазана клеем, «смотрела» вверх.
  4. Отрезаем участок, просунув пилу в одно из 45-градусных отверстий.
  5. Подправляем срезы с помощью ножа или той же пилы (убираем неровности).

Как резать углы потолочного плинтуса с помощью стусла

После этого плинтус можно приклеивать на место.

Как сделать стусло самостоятельно?

При желании стусло можно сделать и в домашних условиях. Его можно изготовить из дерева или железа. Размеры заготовки особой роли не играют, но чем она шире, тем точнее будут ваши распилы. Однако если ширина будет больше, чем длина ножовки, которой вы будете отрезать плинтусы или доски, то пилить будет крайне неудобно, поэтому не нужно брать слишком широкую заготовку.

Сначала по центру заготовки размечается поперечная прямая. Затем на расстоянии в 1/2 ширины заготовки от мест пересечения прямой с краями заготовки делаются отметки. Потом эти отметки соединяются крест-накрест, как показано на рисунке.

Деревянное стусло, скреплённое саморезами

Дальше начинается процесс разметки боковых стенок стусла. Приложите их к уже размеченному основанию и сделайте отметки, ориентируясь на разметку основания. Затем прочертите от этих отметок прямые поперек всей стенки.

Схема изготовления деревянного стусла

После этого начинается процесс монтажа стусла. Стенки нужно прикрепить к основанию с помощью саморезов, если приспособление будет выполнено из дерева или ДСП либо уголков с болтами, если оно из стали. Только после монтажа в стусле пропиливают прорези для пилы.

После проделывания прорезей стусло готово. Если у вас большой объём работы или вы желаете заниматься ремонтом регулярно (на профессиональной основе), это нехитрое устройство может ускорить процесс обрезания плинтусов в 5-10 раз.

Как отрезать плинтус без стусла?

Самый простой способ – расчертить на бумаге (картоне, обоях) будущую линию среза, а затем, приложив к ней заготовку плинтуса, отрезать.

Для этого нужно сначала приложить заготовку плинтуса к бумаге и провести две параллельные линии, которые будут обозначать боковые стороны плинтуса. Затем с помощью транспортира придётся отмерить 45 градусов и прочертить линию будущего среза. Затем чертёж используется так же, как и стусло: на него кладётся заготовка и лишнее отпиливается по линии.

Как резать углы потолочного плинтуса без стусла

Недостаток такого способа – пилу придётся держать на весу, ориентируясь на чертёж, а не вставлять в заранее подготовленную прорезь.

Если угол не прямой

К сожалению, в некоторых случаях угол между стенами в комнате не прямой, а острый, или, наоборот, тупой. Это связано с дефектами конструкции, возникшими по вине непрофессиональных строителей, задумкой архитектора или следствием проседания почвы через некоторое время после постройки здания. Особенно часто такое встречается в деревенских домах и дачах.

План дома с острыми и внешними углами

Никакое стусло или заменяющий его чертёж в этом случае не помогут, а вам придётся делать разметку по месту.

  1. Приложите заготовку к одной из стен так, чтобы она упёрлась в другую стену своим торцом.
  2. Проведите линию на потолке вдоль заготовки.
  3. Ту же операцию проведите у другой стены.
  4. У места пересечения двух линий поставьте отметку на самой заготовке.
  5. Проведите линию от отметки до угла заготовки и отрежьте по ней.
  6. То же сделайте и с заготовкой, которую будете крепить к другой стене.
  7. Приклейте обе заготовки; они сойдутся плотно.

Внешние углы

Случается, что в комнате есть не только внутренние, но и внешние углы, которые также требуется обклеить плинтусом (см. фото). Как это сделать? Здесь также есть несколько способов. Проще всего, как и в случае с внутренними углами, обрезать их при помощи стусла. Внешние места стыков нужно резать так, чтобы сторона, которая будет клеиться к потолку, находилась на поверхности стусла, а сторона, прижимаемая к стене, была обращена к стенке приспособления.

Как и в случае с внутренними углами, можно использовать и разметку «по месту», то есть, чертить линии на потолке. Здесь технология в точности повторяет ту, которая применяется для внутренних углов.

Можно использоваться разметку по стене, приложив заготовку и прочертив линию по её нижнему краю (см. фото).

Если внешний угол окажется слишком закруглённым, можно доработать стык с помощью ножа.

Обрезка потолочного плинтуса. Внешние и внутренние углы

К точке, где они сойдутся, проводится линия прямо по будущей части соединения. От точки, которая на потолке, до второй. Полученная разметка будет линией, по которой нужно отпилить или отрезать соединяющиеся части. Используя эти приемы, можно больше не задаваться вопросом, как зарезать углы потолочного плинтуса.

Какие можно использовать инструменты?

Целесообразность применения тех или иных инструментов связана с материалами, из которых будет изготовлен плинтус.

Табл. 1. Разновидности материалов и особенности их использования.

Разновидность материала Свойства материалов, требования Инструмент
Поливинилхлорид (ПВХ) Плинтусы из ПВХ отличаются тем, что легко повреждаются при нажатии и уже не восстанавливают свой былой вид, так как лишены упругости. Поэтому на такие плинтусы нельзя нажимать при отрезании. Резать строительным ножом или ножовкой по металлу. Подойдёт также лезвие или остро заточенный кухонный ножик.
Пенопласт Пенопластовый плинтус также не очень прочен, но лучше поливинилхлоридных аналогов. Легко крошится. Можно использовать те же инструменты, что и для ПВХ
Дерево Прочнее и эстетичнее своих полимерных аналогов, но дорого стоит. Дерево лучше всего резать ножовкой, можно по металлу, хотя так вы рискуете забить зубья полотна деревянными опилками. Лучше всего подойдёт ножовка по дереву с частыми зубьями.

Использование фабричных уголков – альтернатива вырезанию и выпиливанию

Вместо того, чтобы вырезать плинтусы, можно использовать уже готовые уголки, которые продаются в тех же строительных магазинах. В таком случае основной плинтус можно просто отмерить и отрезать обычным способом, под прямым углом, после чего прикрепить встык с угловым элементом.

Уголки для потолочного плинтуса из ПВХ

Недостаток угловых элементов в том, что они реально и визуально больше, чем плинтус, из-за чего угол будет заметен. Это может испортить вид комнаты. Также неудобно пользоваться уголками там, где стены стыкуются не строго под углом в девяносто градусов. Но в большинстве случаев они смотрятся прекрасно.

Заключение

Таким образом, вырезание углов при подклейке плинтусов – одна из самых сложных и ответственных процедур, для которой целесообразно применять специальное устройство, – стусло – которое позволяет обрезать плинтус под углом в 45 градусов. Если угол между стенами не прямой, приходится использовать ручную разметку. Инструменты для вырезания зависят от материала, из которого сделан плинтус.

Видео — Как правильно стыковать плинтуса

Как резать углы потолочного плинтуса: советы и подробный план

Во время ремонта каждый сталкивался с проблемой — как вырезать угол на потолочном плинтусе. Даже при правильном нанесении разметки отпилить галтель строго по линии не удается — она гнется, сминается и крошится. Ровно зафиксировать ее в руке под нужным градусом на представляется возможным. Тиски и другие приспособления оставляют заметные вмятины. Даже если нарезать идеально ровные заготовки вручную или на станке, при установке между ними останется большой зазор. Это при том, что на полу при подгоне детали образуют безупречное соединение. Напрашивается вывод, что самому провести подгон в домашних условиях невозможно и требуется помощь профессиональных строителей. К счастью, все не так плохо. С задачей можно справиться самостоятельно.

Все о резке углов потолочного плинтуса

В мастерской, занимающейся деревообработкой или ремонтом металлических деталей, такая операция не вызывает сложностей. Планку кладут на станок, фиксируют в нужном положении, затем удаляют лишнее циркулярной пилой. У станка есть устройство, позволяющее повернуть багет под заданным градусом и отмерить необходимое расстояние с каждой из сторон. Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.

Выбор инструмента для резки разных материалов

  • Галтели из пенополистирола — несмотря на их мягкость и низкую прочность, работать с ними сложно. Они мнутся, крошатся, изгибаются. Чтобы их зафиксировать, нужно приложить определенное усилие, но на пенопласте остаются вмятины даже после слабого надавливания. Получить ровную линию можно только с помощью очень острого лезвия. Оно не создает давление на кромку обрезка и легко проходит сквозь мягкую пористую структуру. Как правило, используют столярный либо кухонный нож, или ножовку с мелкими зубьями.
  • Полиуретановые и пластиковые изделия — они гораздо прочнее и плотнее пенопластовых. Поверхность сложнее смять. Для резки применяют особый инструмент — пила раскрошит торец, а обычным лезвием работать придется слишком долго. Если такого прибора нет, подойдет длинный острый кухонный нож либо пила с мелкими зубьями.
  • Деревянный багет — торец можно отрезать пилой по дереву. Твердые породы, например, дуб, проще обрабатывать ножовкой по металлу.

Методы стыковки фабричных изделий

  • Использование готовых угловых элементов, которые приклеивают на внутренние и внешние стороны. Выпускают широкие и узкие багеты. Они отличаются по материалу, форме и цвету, однако подобрать их под интерьер удается не всегда.
  • Внутренние соединители для потолка — к ним приклеивают обычные рейки. Такие соединители заполняют внутреннее пространство, образованное прямыми торцами реек, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
  • Стыковочные муфты — багет вставляют внутрь стыковочных декоративных коробов.

Размер и форма деталей должны совпадать с основным набором профилей.

Как рассчитать линию соединения деталей по их сторонам

На тыльной верхней стороне плинтуса откладывают расстояние, равное ее ширине. Его отмеряют от края и проводят линию, параллельную торцу. На верхней грани она образует с ним квадрат, на боковой, если ее размеры отличаются, — вытянутую фигуру.

При отделке колонны или свободного проема разметку наносят так: от угла планки, обращенного к помещению, сверху проводят гипотенузу, делящую квадрат пополам. Ее проекцию переносят на грань, обращенную к стене. Для этого пространство, отмеренное на грани, также делят пополам по диагонали, проводя черту от гипотенузы. Лишний кусок отрезают по двум полученным диагоналям.

Если стык обращен внутрь, диагонали чертят в противоположном направлении.

Как обрезать потолочный плинтус в углах, используя стусло

Этот инструмент представляет собой П-образный желоб. В его боковинах есть несколько прорезей для лезвия. Они расположены так, чтобы лезвие можно было установить под заданным градусом. Устройство несложно найти на строительном рынке и в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, потребуется П-образный профиль подходящей ширины либо продолговатая коробка.

В середине заготовки чертят квадрат и проделывают по нему борозды в боковинах до самого дна. Поместив пилу в борозды, наиболее удаленные друг от друга, получим нужные нам 45 градусов. Боковины не должны изгибаться и шататься при вырезании, иначе лезвие в них застрянет, а распил получится неровным. Работать можно только с изделиями из твердых материалов, которые хорошо держат форму. Нужно убедиться, что изделие абсолютно надежно, и его бока не отвалятся в самый ответственный момент. Когда в руках находится острый предмет, можно получить травму.

Внутренний стык

Перед тем как приклеить потолочный плинтус и вырезать угол, его прикладывают к месту установки. Это нужно не только для того, чтобы проверить, насколько основание ровное. Так проще понять, в каком положении будет находиться деталь, и правильно уложить ее в стусло. Представим себе, что его дно — это потолок. Поместим в него рейку. Повернем инструмент к себе открытой стороной, из которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для монтажа. Теперь прижмем багет его перпендикулярными задними гранями ко дну и левой стенке. Вставим пилу в отверстия так, чтобы ее ручка находилась слева и была ближе к нам. При работе нельзя нажимать на рукоять, иначе на краях останутся вмятины. Полотно следует двигать плавно, стараясь избегать появления заусенцев и сколов.

Если отверстия в боковинах слишком широкие, приходится следить за перекосами пилы. При изготовлении стусла желательно учесть толщину полотна. Изделие должно резаться легко и свободно. Зазор со стенками необходим, но лучше свести его к минимуму — это упростит задачу и поможет избежать ошибок.

Один из самых ответственных моментов — финальный этап, когда распил почти дошел до конца. Свисающую часть заготовки необходимо зафиксировать в руке. Пластик и пенополистирол часто перегибаются под собственным весом, создавая вмятины. Древесина может треснуть вдоль волокон. Страдает, как правило, низ лицевой части. Вмятины исправить невозможно. Массив несложно будет подклеить, вернув на свое место оторвавшийся кусок. Его нужно будет срезать и закрепить туда, откуда он оторвался. Можно использовать клей ПВА, «Момент», любой другой состав. Обломок плотно прижимают к намазанной поверхности. Излишек клея аккуратно удаляют тряпкой или салфеткой.

Вторая планка представляет собой зеркальное отражение первой, поэтому ее прикладываем к правой стороне стусла. В остальном технология не отличается от изготовления первой планки. Она режется под тем же углом, но от другой боковины.

Внешний стык

В этом случае детали закрепляют также. Чтобы провести распил рейки, прижатой к левой боковине, пилу вставляют со стороны правой.

В случае, когда рейка является составной частью внешнего и внутреннего стыка, сначала оформляют внутренний. Затем рейку прикладывают к месту монтажа, чтобы сделать разметку для внешнего. Делать ее сразу очень рискованно. Можно отрезать лишнее, и тогда длины сборного элемента не хватит. Останется заметный зазор. Проще и быстрее выполнять действия в правильной последовательности.Пошаговую инструкцию, как вырезать угол потолочного плинтуса своими руками, смотрите на видео.

Как правильно резать углы потолочного плинтуса под потолком

Метод применяют в случае, когда стены имеют неровности — прямые участки, смещенные относительно своей оси, и изгибы. Транспортир здесь не поможет. Изделия нужно приложить, чтобы понять, как провести линию разметки. Погрешность можно измерить, но просчитать изгиб поверхности гораздо сложнее, чем линейное отклонение. Если не учесть округлую форму, останется небольшой зазор. С этим приходится мириться, когда произвести зарезку можно только на полу — твердые детали сложно обрабатывать в подвешенном состоянии. Проще всего изготовить на весу сборные элементы из мягкого пенополистирола.

Пенопластовый галтель поочередно прижимают к двум искривленным катетам, чтобы он повторял их форму, и обводят карандашом. Должны получиться две условно перпендикулярные линии. Место их пересечения служит главным ориентиром. Его выделяют так, чтобы линии были заметны на поверхности. Затем планку прикладывают еще раз, прижимая торец, и подрезают от полученной точки до пересечения стен. Так же обрабатывают перпендикулярный элемент. Главное — держать нож прямо и не отклоняться от заданного направления.

Технология прочистки ливневой канализации и обзор профилактических мероприятий

Владельцы дач и загородных домов не понаслышке знают, как важно обустроить ливневую канализацию, чтобы талые и дождевые воды не испортили отделку и не подтопили фундамент. Но мало организовать правильную систему утилизации стоков – без регулярного ухода она быстро выйдет из строя и «сообщит» об этом потеками на стенах и лужами у дома во время сильного ливня или весенней капели.

Чтобы этого не произошло, требуется своевременно проводить профилактику и уметь быстро устранять засоры. Поэтому рассмотрим детально, какими способами располагает технология прочистки ливневой канализации в зависимости от типа ее конструкции. Также в этой статье акцентируем внимание на причинах засорения водосточных систем и мерах профилактики.

Способы очистки систем

В зависимости от устройства конструкции водоотвода и типа ее элементов (те же желоба могут быть полностью открытыми или закрытыми, но с сетками или перфорацией), можно выбрать и самый удобный для вас способ ухода за системой.


Чистые желоба – залог быстрого отвода воды и гарантия бесперебойной работы всей системы, поэтому обязательно проверяйте, не скопились ли в них листья и не намыло ли грязь после дождя

Рассмотрим всевозможные способы более детально.

Способ #1 – механический с использованием подручных средств

Самый доступный и популярный способ очистки, который отлично подходит для всех открытых ливневок – механический. Он не требует ни особого оборудования, ни специальных навыков, разве что осторожность при работе на высоте. Суть работы – механическое удаление скопившегося мусора.


Перед началом уборки не забудьте защитить руки плотными перчатками, чтобы обезопасить себя от острых фрагментов и встречи с насекомыми

Для выполнения этой задачи понадобится нехитрый инвентарь: лестница, ершик со щетиной из пластика или синтетических волокон, лопатка или совок, садовый шланг с подключением к воде.

Отличный инструмент можно изготовить и своими руками из обычной пластиковой бутылки, вырезав в ней полукруглое отверстие по диаметру желоба. Только перед началом уборки не забудьте защитить руки плотными перчатками, чтобы обезопасить себя от острых фрагментов и насекомых.

Выполнять очистку следует с наивысшей точки, охватывая все элементы системы:

  • С желобов, проложенных на крыше, накопившийся мусор нужно сгрести на совок и отправить в мешок для дальнейшей утилизации. Только не стоит проталкивать листья и прочий сор в водосточные трубы, лучше уж вымести все веником или ершиком наружу, а затем убрать придомовую территорию.
  • Воронки – соединительные элементы, объединяющие желоба и дождевые трубы – чаще всего оснащены решетками, которые нужно снять и промыть. Если же такой защиты нет, можно просто вычистить элементы под напором воды, удаляя следы грязи и мелкий сор, а крупный – предварительно собрать руками.
  • Водосточные трубы, по которым стоки направляются вниз, проще всего также промыть под хорошим напором, помогая себе ершиком. Если же засор руками и щеткой не достать, а воздействию воды он не поддается, можно использовать сантехнический бур или прочистные ленты. Только такое оборудование нужно применять с осторожностью, чтобы не поцарапать защитное покрытие труб, что приводит к коррозии металла.
  • Водоотводные каналы сначала необходимо освободить от защитных решеток (если они установлены), очистить от мусора и промыть водой.
  • Теперь осмотреть накопитель стоков (канаву, дренажное поле), при необходимости убрать ил и обновить фильтрующий слой.
  • Осталось вернуть на место все решетки и другие элементы системы и проверить ее работу с помощью все того же шланга с напором воды.

Облегчить ручной труд могут специализированные прочистные машины секционного, стержневого или барабанного типа, правда, они больше предназначены для удаления засоров в трубах, а не прочистки открытых желобов.

Но есть и вариант для тех, кто не хочет самостоятельно собирать листья – робот-пылесос.


Такие приборы могут справиться даже с мокрой листвой, работают в воде и оснащены системой распознавания, которая помогает определить, сколько проходов потребуется для полной очистки водостока

Стоит установить это чудо техники на крышу, как он начнет передвигаться по периметру системы желобов, удаляя грязь и скопления мусора щетками. Может работать от электрической сети или на аккумуляторах.

Способ #2 – промывание под напором воды

Закрытую или смешанную систему также можно очистить механическим способом в верхней (наземной) части. Правда, придется провести предварительную подготовку – снять сетки или решетки с желобов, вооружиться ершиком на длинной палке или воздуходувкой.

А вот чтобы прочистить подземный водосток, может понадобиться гидравлическое оборудование. Простым садовым шлангом здесь уже не обойтись, так как его напора недостаточно, чтобы разбить пробки из песка, грязи и мокрых листьев. Гидравлика же обеспечивает мощную водяную струю, которая отлично вымывает несложный мусор из трубопровода.


Выбор техники во многом зависит от конструкции трубопровода (прямой, извилистый) и диаметра труб, но в любом случае стоит сначала выполнить механическую прочистку наземных элементов ливневки, чтобы смывшийся под напором воды мусор не скомковался где-то на пути к выходу

А обнаружить засор можно через смотровые колодцы или с помощью видеодиагностики – современные приборы оснащены датчиком и кабелем, который, проходя по трубам, делает запись или сразу передает на дисплей изображение, наглядно демонстрирующее состояние канализации изнутри.

Обычно, системы для дач и небольших домов комплектуются элементами с диаметром 20-22 см. Для промывки такой канализации достаточно бытовой автомойки с мощностью 120-150 бар.

А вот для прочистки широких труб, которыми оснащаются большие коттеджи, придется вызывать специалистов с профессиональным гидравлическим оборудованием, которое укомплектовано длинным проходным шлангом и мощным насосом.


Гидродинамические машины для прочистки ливневок и канализационных систем оборудуются насосами высокого давления с мощностью около 200 МПа, а специальные сопла дополнительно усиливают напор и легко размывают залежи мусора

Также профессиональные гидравлические машины снабжают насадками, которые могут справиться как с простыми, так и сложными типами засоров:

  1. Универсальные – используются для обычной промывки водостока и удаления мягкого мусора.
  2. Донные – эффективно удаляют с ливневки листья, куски полиэтилена, грунт, ил и другие скопления.
  3. Пробивные – предназначены для дробления строительного мусора, скопления листьев и веток, песка, бумаги.
  4. Карусельно-цепочные – справятся с застарелыми отложениями и слежавшимся мусором, которые не поддаются даже сильному напору воды.

Чтобы воспользоваться гидродинамическим методом прочистки труб, на участке должна быть бесперебойная подача воды и электричества. В противном случае придется искать оборудование, работающее на бензине, или вызывать автомобиль с цистерной.

Зато такая технология, в отличие от других способов прочистки канализации, стопроцентно гарантирует целостность всех элементов водоотвода.

Способ #3 – термический или очистка паром

Для систем смешанного и закрытого типа, объединенных с общедовомой канализацией, можно использовать технологию очистки паром. Здесь часто возникают засоры из-за жировых наростов на стенках трубопровода, которые не поддаются холодной воде, зато буквально на глазах исчезают под действием горячего пара. Для этого вода нагревается до температуры 140 градусов и промывает трубы.

Но учтите, термический способ рекомендуется применять как завершающий этап после механической и гидродинамической очистки. А в качестве самостоятельного метода его использовать не стоит – риск травматизма высок, а результат непредсказуем.

Способ #4 – использование химических реагентов

В случаях, когда другие технологии прочистки оказались бессильны против сложного засора, прибегают к химическим реагентам.

Такая необходимость может возникнуть, если в систему проникло большое количество жирных отходов, которые слиплись в плотные комья с имеющимся там мусором, или конструкция настолько сложна и извилиста, что пробка технически недоступна для троса с пробивными насадками, а вода с задачей не справляется.


Суть химической технологии – в канализацию запускают растворимые реагенты, которые расщепляют скопления плотного мусора и жировых отложений на мелкие частицы, а затем трубы промываются под напором воды гидравлическим методом.

Самостоятельно использовать такие химикаты следует с осторожностью – большинство из них токсичны и при проникновении в грунтовые воды могут стать причиной сильного отравления. Поэтому очищать канализацию этим методом можно только биохимическими препаратами, да и то при условии, что загрязненная вода предварительно пройдет фильтрацию и не попадет в питьевые источники.

Чем опасно засорение системы?

Если, изучив все технологии по очистке ливневой канализации, вы всерьез задумались в направлении «а надо ли оно мне», возьмите на заметку и список проблем, к которым может привести отсутствие ухода за системой.

  • Застой водных масс в трубах и желобах создает дополнительную нагрузку на крепежные элементы. Они могут просто не выдержать и обрушить систему.
  • Скопившийся мусор забивает стоки, и вода не только подмывает основание дома, но и проникает внутрь сквозь потолки и стены – да, сырые пятна и заплесневевшая отделка может быть наглядным свидетельством неполадок на крыше.
  • Опавшие фрукты и ягоды создают благоприятные условия для поселения целых колоний ос, шершней, муравьев, а под влажными листьями может вырасти мох, плесень и даже грибы.
  • В засушливое лето мусор на крыше вполне может стать причиной пожара.

Как видите, регулярная чистка ливневок – вопрос не только комфортного жилья в доме, а и вашей безопасности.


Причины загрязнения ливневой канализации

Независимо от конструкции и вида, в систему сброса грязных вод, постоянно попадает мелкий сор – перья из птичьих гнезд, упавшие листья, веточки, проникают насекомые, косточки плодов. Все эти материалы скапливаются вверху канализационной системы, и постепенно сбиваясь в плотную пробку, полностью перекрывает трубы.

Но кроме этого существуют другие причины:

  • Неправильный монтаж. При ошибках в укладке трубопровода, если не выдержан требуемый уклон в сторону места очистки или утилизации стоков (или его совсем нет). Жидкость начнет застаиваться, и будет быстро скапливаться мусор. Проверить правильность расположения труб можно с помощью простого строительного уровня (лучше всего жидкость стекает при уклоне не менее 2-5 мм/м);
  • Неровная укладка труб. При укладке трубопровода с множеством резких изменений направления, появления засоров избежать невозможно. По этой причине при планировке схемы укладки труб старайтесь проложить их прямолинейно, убирая все изгибы;
  • Обильные осадки. Большие потоки вода после сильного дождя, наносят в систему много грязи, ила и мелкого песка. Предупредить эту неприятность сложно, и рекомендуется после ливней провести внеплановую прочистку трубопровода, проверить работу всех элементов системы;
  • Общедомовой засор. Если у вас устроена закрытая ливневая система, в которой в трубопровод врезаны трубы для сброса сточных вод из дома, в нее могут попасть бытовые отходы, остатки волос, шерсти домашних животных и забить трубы;
  • Строительные работы. По окончании ремонтных работ, после фасадной отделки или переделке кровли проверяют, не занесло ли потоками ветра в трубы и желоба пенопласт, утепляющие материалы и подобные материалы, способные при малейшем дождике образовать плотную пробку.

Иногда формируется засор при попадании в канализацию нефтепродуктов. Конечно, это редкое явление его относят к форс-мажорам, обычное накопление листьев создает засор намного чаще.

Меры профилактики засоров

Специалисты рекомендуют проводить проверку работы открытой ливневки и удаление скопившегося сора не реже 2-х раз за год. После осеннего листопада нужно удалить весь мусор, чтобы подготовить водоотвод к зиме, а ранней весной удостовериться в целостности креплений после морозов и оттепели.

Но когда у постройки растут высокие деревья, заглядывать на крышу придется куда чаще, если не хотите узнать о необходимости очистных работ от воды, стекающей по стенкам и с крыши дома в обход дождевых труб. А вот если все желоба в конструкции закрытого типа – вполне достаточно и одной инспекции в год.


Дождевые накопители, пескоуловители, защитные решетки для открытых желобов помогут сократить частоту и длительность ухода за ливневой канализацией

Предупредить образование засоров помогут следующие профилактические меры:

  1. Уменьшить количество мусора, проникающего в водоотвод, помогут специальные козырьки для воронок и мелкоячеистые сетки/решетки, закрывающие желоба. Если же система уже установлена и нет желания модернизировать часть ее элементов, можно наполнить желоба пористой пеной. Она наносится методом распыления, принимает форму стока и не пропускает внутрь труб крупный мусор (правда, такая защита нуждается в обновлении каждые 3-5 лет).
  2. Так как наружную систему ливневки чистить намного проще, чем подземную, можно оборудовать стоки несколькими решетками-уловителями, которые будут останавливать частицы грунта, песок и листья. Для профилактики засора будет достаточно регулярно проверять «контрольные точки» и удалять с них мусор.
  3. Если на вашем участке установлена система закрытого или смешанного типа, стоит установить в трубах, выводящих из дома бытовые стоки, жироуловители. Это поможет избежать трудноудаляемых образований на стенках канализации.
  4. Если подземная часть системы имеет сложные повороты, стоит установить в потенциальных местах засоров смотровые колодцы, чтобы при возникновении проблем не пришлось откапывать трубы.

Кроме дополнительной защиты системы стоит позаботиться и об очистке сточных вод. Для этого нужно оборудовать отстойники с дренажными полями или разделителями, механически отделяющими воду от осадка и прочих включений, или установить систему автономной канализации.

Разновидности ливневых канализаций

Предназначение этой системы – собирать попавшую с дождем или снегом воду и удалять ее за территорию участка или в особую емкость по отводным желобам или сети трубопровода. Убрать воду сможет любой водоотвод. Но профилактика и действенный способ очистки, будет эффективным только при учете особенностей защитной системы.

Поверхностная (открытая) канализация. Наиболее простая и дешевая система, ее используют в основном в небольших жилых и дачных домиках. Это система, состоящая из желобов, труб и лотков, закрепленных на стенах и кровле домов. Вода с их помощью перемещается точки водоотведения – поверхностные и дренажные канавы, расположенные по периметру участка или поглощается почвой. Эта система привлекает небольшой стоимостью, несложной очисткой засоров и простым монтажом. Но при значительных поступлениях влаги она справиться с ними не сможет.

Закрытая канализация. Верх системы набран из таких же желобов и труб. Но собранная влага поступает в канализационные трубы, проложенные под землей, в них дополнительно собираются сточные воды из дома. И только потом – стекают в дренажную систему. Для улучшения перемещения стоков иногда устанавливают насос. Эта конструкция хорошо удаляет с территории участка лишнюю влагу, без луж и остальных минусов открытых ливневок. Из недостатков называют высокую стоимость комплектующих системы. Для неопытного человека будет сложно подсчитать количества комплектующих, габаритов труб, установить требуемую глубину их монтажа, необходимый уклон системы и остальные тонкости.

Поэтому жилища, предназначенные для продолжительного проживания, лучше создавать смешанную канализационную систему. Это конструктивно упрощенная версия закрытой системы, но она сможет обслужить дачу или небольшой дом. При смешанной системе сложный лабиринт труб заменяет септик или накопительная емкость, куда стекают жидкость. Стоки в септике отстаивается, происходит максимально возможное очищение. Вода после этого поступает для использования в технических целях или для полива приусадебной территории. Кроме этого после качественной очистки сточные воды направляются в природные водоемы. Но вода для этого должна быть чистой на 97-98,% чтобы не загрязнять реки и озера (что может обойтись очень дорого).

Обзор методов очистки ливневой канализации: пошаговая инструкция как сделать, выбор приспособлений и устройств, правила и рекомендации

Ливневая канализация является одним из важных элементов благоустройства придомовой территории. Такая система используется с целью эффективного сбора талых и дождевых вод с последующим выведением их за границы осушаемой территории.

Стандартная прочистка ливневой канализации — один из процессов обслуживания системы водоотвода открытого, закрытого и смешанного типа.

Причины засорения ливневой канализации

Первая причина, вызывающая засор ливневой канализации, представлена корнями деревьев, которые способны вторгаться в работу эксплуатируемой дренажной системы, и нарушают водосточные функции водоотвода.

Как правило, засоры случаются при эксплуатации старых железных труб, но подобные проблемы могут возникать при неправильном монтаже канализационных ПВХ трубопроводов.

Через некачественные соединения установленных дренажных труб способны прорастать корни, что может блокировать работоспособность водоотводной системы.

Если причина засора труб кроется в корнях растений, самостоятельно устранить проблему практически невозможно даже при использовании специального сложного оборудования.

Вторая причина частых засоров в наружной канализационной системе представлена недостатком технического обслуживания.

Такая проблема чаще всего возникает в сточных решётках, которые располагаются вокруг домовладения. Во время сильного дождя мусор способен скапливаться на решётках или внутри трубопроводов, что провоцирует засорение водоотвода и скопление воды.

Почему опасны засоры

Попадающий в каналы сточной системы мусор быстро забивает водосборники, а также засоряет фильтры, что нарушает стекание воды и вызывает её разлив по всем близлежащим территориям.

Забивающиеся желоба или водостоки крыши провоцируют сток воды около фундаментного основания и его подмыв, проникновение в домовладение, быстрое появление сырости и плесени.

Набухающий в воде мусор является комфортной средой для быстрого и активного размножения муравьёв, шершней и тараканов, появления мха и разрастания грибковых очагов.

Застой сырости и плесень становятся фактором резкого сокращения срока службы эксплуатируемой водосточной конструкции.

Обзор способов прочистки системы

Очистка ливневой канализации может осуществляться как своими собственными силами, так и с привлечением специализированных компаний и профессионалов, которые занимаются такими работами с использованием современного и высокоэффективного оборудования.

Существует несколько действенных способов, позволяющих очистить ливневую канализационную систему.

Механический подручными материалами

Для очистки ливневой канализации открытого типа вполне достаточно произвести удаление образовавшихся загрязнений стандартным механическим способом.

Механическая прочистка сточных систем закрытого типа используется при образовании сильных засоров. С этой целью металлический трос вводится внутрь ливневой канализации, благодаря чему разрушаются образовавшиеся засоры.

Профессионалами в таких ситуациях, как правило, используются механические специальные приборы, оснащённые спиралями и вертушками, а также электрическое оборудование барабанного и секционного типа.

Промывание водой под напором

Прочистка ливневой сточной системы гидродинамическим способом предполагает применение водяной струи, выпускаемой из оборудования под высоким давлением.

При диаметре канализационных труб в пределах 200 мм рекомендуется использовать обычную мойку высокого давления. Для промывки ливневых трубопроводов большего диаметра следует применять современную каналопромывочную машину или специализированное оборудование.

Насосная установка может быть снабжена различными соплами и удобными профессиональными приспособленными.

Химический и термический

Химические средства и термический способ удобны при наличии на территории водопроводной системы.

Как правило, такие варианты очистки применяются при образовании сильных засоров, вызванных жирами или иными плотными веществами, которые не вымываются холодной водой.

Значительная часть современных препаратов отличается токсичностью, поэтому их применение требует строгого соблюдения элементарных правил защиты человека.

Реагенты, разведённые в воде, подаются посредством специальной техники в водоотводную сеть ливневой канализации.

Химикаты в процессе взаимодействия со скапливающимися отложениями, расщепляют их или переводят в жидкое состояние для выведения из системы.

Вызвать профессионалов или промыть самому: преимущества и недостатки

Чаще всего стандартные профилактические работы, связанные с очисткой ливневой канализации от песка и разного мусора осуществляются самостоятельно владельцами домовладений, а также непрофессиональными рабочими или дворниками.

Для выполнения таких работ использовать специальные инструменты нет необходимости, а очистка закрытых систем производится простой автомойкой или при помощи аппаратов фирмы Karcher.

В некоторых, наиболее сложных случаях для очистки ливневой сточной системы целесообразно пригласить профессионалов, имеющих специальный инструмент и оборудование.

Неправильная чистка закрытых систем своими руками может спровоцировать разрушение фундамента, а также подтопление цокольных этажей домовладения, что потребует значительных финансовых затрат на выполнение ремонтных работ.

Профилактика засоров

Для диагностики проблем с ливневой водоотводной системой используются дренажные камеры для видеонаблюдения. Такое оборудование облегчает поиск участка с засором, а также позволяет выбрать оптимальный способ прочистки.

Тем не менее очень важно не пренебрегать процедурой профилактики появления засоров. Для защиты ливневой канализации можно воспользоваться:

  • песколовками;
  • поглотительными блоками;
  • различными фильтрами;
  • ультрафиолетовыми дезинфекторами;
  • специальными разделителями;
  • канализационными отстойниками.

Достойной профилактической мерой для обустройства ливневой системы частного домовладения станет установка стандартного пластикового или полимербетонного улавливателя песка.

В любом случае нужно учитывать особенности местности и условия эксплуатации водоотводной сети на придомовой территории.

Как часто надо промывать ливневую систему

Важно осуществлять прочистку ливневой канализации не только правильно, но и своевременно, поэтому водосточные системы чистятся дважды в весенний период:

  • перед таянием снежной массы убирается наледь, что позволит талой воде беспрепятственно сходить с кровли;
  • сошедший снег очищается от песка, различной грязи и ветвей, которые могли накопиться в его массе;
  • осуществляется проверка и очистка всех элементов ливневой канализации.

В осенний период засорение ливневой сточной системы провоцирует опавшая листва и пыль, а также дождевая грязь.

Необходимо избавляться от таких факторов до наступления первых заморозков и образования наледи. В противном случае зимой может произойти замерзание дренажных трубопроводов и их разрыв.

Стоимость

Средняя стоимость профессиональных работ по чистке ливневой канализации определяется диаметром трубопроводов, которые используются в системе, размерами дренажной системы на участке, а также сложностью засоров.

На сегодняшний день стандартная цена простой очистки канализационной системы варьирует в пределах 120-220 рублей за один погонный метр.

При выполнении очистки канализационной ливневой системы механическим методом стоимость работ обговаривается индивидуально в каждом конкретном случае.

Следует отметить, что цена механической очистки является сейчас самой доступной. Несколько дороже обходится вариант гидродинамической прочистки.

Метод использования химических реагентов отличается самой высокой стоимостью.

Где заказать специалистов для прочистки водостоков?

В настоящее время очень многими частными компаниями предлагаются услуги по эффективному восстановлению полной проходимости водосточных систем и ливневых канализаций с гарантией качества выполняемых работ.

Опытные специалисты легко и быстро удаляют листву, скопившийся тополиный пух, растительный и любой строительный мусор, а также устраняю многие другие виды засоров.

В Москве
  • Компания «АЛЬП-СИТИ» (ул. Рудневка, 18) тел.: 8 (926) 886-56-11;
  • ООО «Мегасервис» (11-я Парковая улица, д. 44 к. 1) тел.: 8 (495) 647-69-75;
  • Компания «АТЛАНТИС» (ул. Красносельская Верхняя, 17А, стр. 1Б) тел.: 8 (495) 725-17-28.
В Санкт-Петербурге
  • ООО «ПРОЧИСТКА-СПБ» (ул. Седова д. 10) тел.: 8 (812) 701-06-03;
  • Служба ассенизаторских услуг №1 (ул. Ленинградская д. 93) тел.: 8 (812) 965-11-68;
  • Компания «Водосток-Сити» (пр. Обуховской Обороны, 143) тел.: 8 (981) 847-91-13.

Чтобы минимизировать риск образования засоров в эксплуатируемой ливневой канализации, очень важно проектировать и монтировать такую систему в соответствии с действующими правилами и строительными нормами.

Количество разветвлений любых высотных перепадов и поворотов должно быть незначительным, а участки всех пересечений оборудуются смотровыми колодцами, что снизит частоту прочистки и облегчит обслуживание водоотводной системы.

Читайте также:  Цвет стен в офисе – как выбрать оттенок и скомбинировать между собой
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: