Строительство деревянного дома своими руками

Строительство деревянного дома своими руками: особенности возведения, выбор материалов (фото)

Какая ассоциация возникает у человека, когда он слышит или произносит слово «дом»? Трудно предположить, что это старинный готический замок или современный коттедж. Многие, скорее всего, представляют себе добротное и не очень вычурное на вид строение из дерева, олицетворяющее собой надежность и натуральность. Чем объясняется такая ассоциация? Все очень просто. Любой дом, как известно, должен давать ощущение комфортности и тепла, и с этим прекрасно справляются деревянные сооружения. Не зря у наших предков было так популярно деревянное зодчество. Именно о подобного рода сооружениях пойдет речь дальше в этой статье.

Дерево – идеальный материал для строительства дома

Преимуществ у деревянных домов есть очень много. Первым делом стоит отметить способность сохранять тепло. Возведение дома, дачи, бани, сауны или любого другого строения, в котором приоритетным является тепло, конечно, лучше всего осуществлять из дерева. Такой материал широко использовали наши предки.

Если есть сомнения насчет преимуществ древесины, то достаточно только обратить внимание на финские сауны, которые, как всем известно, строятся именно из этого материала. А жители северных регионов знают, насколько ценным для них является тепло.

Красивый загородный дом из дерева

Терраса пристроенная к дому способна преобразить архитектурный облик строения

Небольшой деревянный дачный домик выполненный в скандинавском стиле

• У разных пород дерева разная плотность структуры. Следовательно, они имеют разные показатели теплопроводности и деформации под воздействием влаги. Именно поэтому бани традиционно возводят из осины или липы, а дома, в свою очередь, из кедра, ели или сосны, реже лиственницы.

Строения, возведенные, к примеру, из хвойной древесины, обеспечивают не просто полезную, а целебную атмосферу. Грибки, равно как и болезнетворные бактерии не способны размножаться в такой среде.

Дом из оцилиндрованного бревна

Микроклимат помещений в деревянных домах — это настоящее спасение для людей, страдающих болезнями дыхательных путей. Экологическая чистота является именно тем преимуществом, по которому постройки из дерева превосходят все остальные типы сооружений.

Дома из дерева — это идеальный выбор для тех, кто ценит экономичность. В их помещениях зимой царит комфортное тепло, а летом — приятная прохлада.

Если появилось желание обзавестись деревянным домом, то можно забыть о необходимости в покупке кондиционера. Благодаря уникальным свойствам древесины постройки из нее являются настоящим природным кондиционером. Излишняя сухость в них — это нонсенс.

Влажность, в свою очередь, поддерживается на комфортном для человека уровня, с чем прекрасно справляются деревянные дома. Этот факт давно подтвержден многочисленными исследованиями.

Единственное, что несколько может смутить — это горючесть древесины. Не стоит думать, что современные деревянные дома боятся пожаров так, как древние постройки. Благодаря использованию современных технологий сегодня можно возводить дома, которым не страшен ни огонь, ни вода.

Все конструктивные элементы деревянных сооружений в обязательном порядке обрабатывают специальными составами, существенно повышающими эксплуатационные свойства древесины и являющимися абсолютно безвредными для здоровья людей.

Окраска деревянного фасада должна выполняться исключительно в сухую погоду

Стадии строительства деревянного дома своими руками

В независимости от назначения, расположения дома, строительство будет подразделяться на следующие этапы:

1. Подвод коммуникаций к дому. Является достаточно важным этапом строительства, от результативности которого будет зависеть жизнеобеспечение вашего дома.
2. Заливка фундамента. От того, какой толщины и на сколько будет углублен фундамент, зависит долговечность постройки;
3. Возведение стен. Для правильного расчета их толщины, нужно знать, какое перекрытие в доме планируется использовать;
4. Монтаж крыши. Следует внимательней подойти к расчетам конструкции стропильной системы, а так же подбору кровельного покрытия. Неправильный выбор материала может существенно повлиять, как на внешний вид дома, так и на комфорт проживания в нем.
5. Отделка фасада. На сегодня является не только красивым дизайнерским решением, но и экономическим расчетом. Ведь от того насколько будут утеплены стены дома, зависит состояние дальнейшего семейного бюджета;
6. Строительство придомовых построек: бани, беседки, гаража, мастерской, зоны отдыха и других;
7. Планировка и дизайн земельного участка.
8. Внутренние работы. Не менее важный процесс, который подразумевает комплекс отделочных работ, от которых будет зависеть эстетический вид внутреннего пространства вашего дома.

Строительство деревянного дома всегда начинается с разработки проекта

Фундамент

Фундамент — является основой вашего будущего жилища. Хотя это и самый трудоемкий и длительный процесс, справится с ним, своими силами, вполне посильная задача для каждого. Процесс заложения любого фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка участка (снятия дерна — верхнего слоя почвы) и разметка фундамента.
2. Копание траншей и бурение столбов.
3. Монтаж каркаса из арматуры и сборка опалубки.
4. Заливка бетона.

Подготовка земельного участка к строительству, особых трудностей не представляет. Выполняется вся работа в следующем порядке.

1. На месте где вы хотите разместить ваш будущий дом снимают плодородную почву глубиной не более 20-30 см.
2. После этого участок выравнивают и, выдерживая прямоугольность, верёвкой условно метят место где будет располагаться фундамент.

Проверка диагоналей фундамента

Выкопать траншею для фундамента можно вручную или прибегнуть к помощи техники, какой именно способ подходит больше вам и по времени, и по карману решать вам.

Разметка траншей под фундамент

Техникой копать быстрее, однако она при работе не всегда придерживается, заданной разметке фундамента и может в одном месте взять чуть глубже, а в другом чуть шире, поэтому в последствии, когда вы будите заливать бетон экономия может получится сомнительная, так как объем заливаемого бетона окажется гораздо выше чем вы рассчитывали ранее.

Бурение скважин под столбы проще всего выполнять ручным способом

Бурение скважин под столбы можно осуществить используя электрический или бензинового бур. Бур — это очень надежное и практически безопасное устройство. Людям с его помощью различные виды работ стали проводиться быстрее и гораздо эффективнее.

Чтобы наш будущие бетон был прочным и мог выдержать любые нагрузки его нужно армировать, простыми словами прежде чем залить в подготовленную опалубку бетон туда нужно вставить металлические изделия (арматуру), которая в последствии придаст конструкции нужную жесткость.

Фундамент — это основа дома, поэтому его возведение осуществляется с особой ответственностью

Создания армированного каркаса производится следующим образом. В грунт траншеи на всю длину нашего фундамента вгоняются арматурные прутья, которые с помощью вязальной проволкой и специального крючка крепко связываются между собой поперечными прутьями.

Стены

Итак мы плавно переходим к следующему этапу нашего строительства, это возведение стен, а так же несущих перегородок. И первое с чего мы начинаем это укладка венца.

1. Нижний венец из-за своей близости к грунту работает в самых неблагоприятных условиях, поэтому его укладке уделить нужно особое внимание, главное помнить, что перед тем как класть нижний венец нужно не забыть про гидроизоляцию, чтобы исключить контакт и последующего намокания дерева от холодного фундамента. Гидроизоляцией может служить любой битумный гидроизоляционный материал;
2. Поскольку венцы дома рано или поздно начнут гнить их обязательно нужно будет обработать антисептиком. Стены из бруса возводятся без предварительной сборки, как это бывает при возведении стен из бревен. Обычно используется два способа соединений по углам это «в угол» «с остатком».

Пример рубки бруса: «с остатком» — рис.1 и «в угол» — рис. 2

Укладка сруба производится не слишком плотно, потому что дерево даст усадку и немного уплотнится. Каждый брус мы тщательно подгоняем по длине всего периметра сруба, после этого в его торцах делаются специальные врубки чашек.

При сборке стен на каждый ряд нашего сруба обязательно укладывается умеренный слой пакли, ею так же заполняют и вертикальные швы. Войлок или мох может заменить нам паклю.

Также важно не допускать отклонения стен в стороны. Все венцы нашего сруба должны находиться в строго горизонтальной и вертикальной плоскости, так как отклонение от этого непременно приведет к проблемам с нашей будущей крышей. Вертикаль стен легко можно проверять прибегнув к помощи обычного отвеса.

Сборка стен деревянного дома должна проходить под постоянным контролем

Крыша

После того как наши стены будут доведена до нужного уровня, можно смело приступать к строительству крыши дома. Процесс это не совсем простой, но и боятся там нечего.

Возведение крыши своими руками чаще всего подразумевает совокупность несложных проектов, это либо односкатная, либо двухскатная, либо ломаная крыша, все будет зависеть только от ваших собственных амбиции и толщины кармана.

Крыша — главное украшение вашего дома

Самым оптимальным вариантом, является двухскатная крыша, которая состоит всего из двух элементов – каркаса из стропил и кровли. Конструкция из стропил – является основой крыши, поэтому к её строительству необходимо подойти с умом и обдумать каждый шаг, тем более, что крыша должна будет, не только гармонировать с внешним обликом дома, а нести свое главное предназначение — защита от ветра, снега и иных природных невзгод.

Последовательность возведения крыши

• Монтаж крыши обычно начинается с установки так называемого «мауэрлата» простым языком опорного бруса, укладываемого по периметру сруба, который крепят к стене специальными анкерами либо иными способами;
• После того, как «мауэрлата» будет смонтирована, приступаем к установке стропильной системы. Стропильной системой двухскатной крыши является набор треугольников, поставленных в один ряд, которые сверху будут связаны продольным брусом. Первые из этих треугольников можно, а парой даже и нужно собрать на земле, после этого, используя лебедки и веревки, поднимают на крышу и крепят к вышеуказанному опорному брусу.

Теперь используя шаблон, можно приступить к возведению остальных стропил. Для частных домов расстояние между стропилами обычно используется от 0.8 до 1.2 м.

Монтаж стропил требует основательной подготовки всех конструктивных элементов

• Стропилу можно закрепить не только врезкой в «мауэрлата», но и железными скобами. Важно помнить, что брус, используемый для стропил обязательно нужно пропитать противопожарным и противогрибковым составом, который будет защищать вашу крышу еще долгие годы;
• После установки стропильной конструкции для избежания в последующем образовании на ней конденсата, к балкам настоятельно рекомендуется прикрепить гидроизоляционную мембрану и только после этого приступать к монтажу контробрешетки;
• Для обрешетки можно использовать любой материал доску, брусок или влагостойкую фанеру в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия. Например для мягкой кровли нужна обрешётка из фанеры, а вот под металлочерепицу необходимо использовать обрешётку из брусков. Производится она следующим образом к стропилам прибиваются ранее заготовленные деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такой размер бруска используется, чтобы дать возможность нашей крыше дышать, тем самым не давая скапливаться влаге между гидроизоляцией и утеплителем.

Возведение крыши — это всегда очень ответственный момент

После всей этой нехитрой, но трудоёмкой процедуры, можно приступать к монтажу самой кровли. На сегодняшний день кровельного покрытия насчитывается огромное количество, поэтому для монтажа каждой кровли необходимо использовать непосредственно установленные правила данного производителя кровельных материалов.

Красивый загородный дом

Строительство дома меняет мировосприятие человека, к тому же это выгодное и защищённое вложение капитала. Подробнее о всех вышеперечисленных этапах строительства вы сможете узнать на нашем сайте…

Как построить деревянный дом своими руками — фото отчет о строительстве (74 фото)

Фотоотчет о строительстве деревянного каркасный дома 8х10 своими руками.

Содержание

• Проектный план
• Подготовка к работе
• Возведение фундамента
• Изготовление ростверка
• Укладка цокольной конструкции
• Подготовка канализации
• Заливка пола
• Установка каркаса стен
• Возведение второго этажа, крыша
• Монтаж окон
• Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты
• Монтаж лестницы
• Работы на участке

Проектный план

Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:

• Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
• В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
• Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
• Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
• Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
• Используется технология «теплый пол».
• В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.

Подготовка к работе

Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.

Возведение фундамента

Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.

Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.

Изготовление ростверка

Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.

Укладка цокольной конструкции

Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.

Подготовка канализации

Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.

Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.

В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.

Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.

Заливка пола

При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.

Установка каркаса стен

В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.

Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.

Возведение второго этажа, крыша

К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.

Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.

Монтаж окон

Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.

Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты

К каркасу дополнительно добавляются стойки жесткости, обшивка выполняется из дюймовой доски. После крестового укрепления каркаса выполняется укладка звукоизоляции между этажами, в качестве которой используется материал теплоролл. Параллельно с этим выполняется подшивка потолка, устанавливаются элементы энергосберегающего освещения.

Задувка ваты выполняется своими руками, с использованием специальной машины. Поставляется материал в мешках в прессованном виде, предварительно его необходимо разрыхлить. Границу между темной и светлой по оттенку ватой определяем как впитывание материалом влаги. Расход получается примерно 70-75 кг/м.куб. На укрепление каркаса уходит 10 досок, и некоторое количество обрезков. Вместе с тем осуществляется укладка инженерных сооружений, выводов труб.

Монтаж лестницы

Выполняется сооружение, монтаж лестницы, с шириной каждой ступеньки в 20 сантиметров. Отмечается неудобство конструкции, учитывая некоторое уменьшение площадки разворота. Параллельно выполняется пароизоляция, устанавливается обрешетка под монтаж гипсокартона. На первый этаж устанавливается санузел, подводятся к нему линии коммуникаций. На крыше закрепляется парозащита, углы засыпаются эковатой, проклеиваются стыки. Далее, на одном из окончательных этапах работы выполняется задувка внутренних стенок, с использованием материала гипсокартон, полиэтилен армированного типа. Специально для задувки используется специальная машина, с отличным диапазоном регулировок.

Работы на участке

На участке устанавливаются металлические опоры для забора, используется сварка. В углу участка устанавливается уличный туалет. На забор устанавливается калитка, делается въезд для авто.

Пошаговая инструкция по строительству деревянного дома

Популярность деревянного домостроения объяснить просто: используемый материал экологически чистый, натуральный, прочный и долговечный. Здание выглядит богато, является уникальным. Внутри комнат создается оптимальный микроклимат, полезный для здоровья. Построить жилой или дачный домик из дерева своими руками нетрудно, если соблюдать технологию проведения работ.

1. Выбор материала для строительства деревянного дома
2. Брус
3. Бревна
4. Панели
5. Особенности строительства деревянного дома
6. Плюсы и минусы дома из дерева
7. Проектирование деревянного дома
8. Инструменты и материалы
9. Технология монтажа деревянного дома
10. Фундамент
11. Стены
12. Крыша

Выбор материала для строительства деревянного дома

Строительство дома из клееного бруса

При выборе строительного материала учитывают предназначение здания и его размер, стоимость расходников, дальнейшие затраты на финишную отделку. Не менее важными являются теплоизоляционные свойства и качество дерева.

Для строительства используют цельный, клееный и профилированный брус. Первый тип изготавливают из ствола дерева путем обрезки с четырех сторон. При этом элемент получает прямоугольное или квадратное сечение. Поверхность бруса шлифуют или не обрабатывают. Для работы подходят элементы толщиной от 9 см (для внутренних перегородок) до 25 см (для несущих стен). Во время строительства они плотно прилегают друг к другу, обеспечивая надежность и теплоизоляцию конструкции.

Профилированный брус характеризуется наличием шлифованных поверхностей и запирающих элементов: соединение “шип-паз”. В этом случае дополнительные крепежи не требуются. Клееный брус изготавливают из сухих деревянных ламелей, длина которых 12 м, а толщина — 7,5-35 см. Элементы обрабатывают клеем и прессуют. В результате получается брус с повышенными показателями прочности, устойчивости к короблению. Конструкция из клееного бруса прочная, надежная с ровной гладкой поверхностью. Именно его используют чаще всего.

Бревна

Дом из оцилиндрованного бревна

Для возведения дома подходит окоренное или оцилиндрованное бревно. В первом случае со ствола топором или при помощи специально станка снимают кору. Длина элемента достигает 6 м, а диаметр – 45 см. Дом из “дикого” сруба выглядит эффектно, но представленный материал сегодня используют редко.

Для изготовления оцилиндрованного бревна с поверхности ствола снимают не только кору, но и верхний слой толщиной 2 см. Длина элементов составляет 6 см, диаметр – 15-30 см. При строительстве венцы получаются одинаковыми, с четко выделенной фактурой.

Панели

В основе панели лежит каркас из высушенной доски или бруса, внутри которого помещается утеплитель. Изделие имеет слой паровой и гидроизоляции. Дом из такого материала стоит столько же, сколько из бруса, так как основные средства уходят на его отделку.

Преимуществом панелей является скорость возведения конструкции, а также отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Особенности строительства деревянного дома

Финский дом из бруса

Перед строительством деревянного дома своими руками нужно определиться с его типом. Кроме русского существует канадский, норвежский и финский вид сооружений. Каждый из них имеет свои характеристики:

• Финский. Такие дома сейчас весьма популярны. Их особенностью является простота линий, сдержанность цвета. Постройка свойственна двускатная крыша, прямоугольная форма конструкции, площадь до 120 кв. м., простота планировки, хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Здание чаще одноэтажное, при этом минимальная длина свеса кровли составляет 20 см, высота цоколя – 40 см. Финский проект предусматривает невысокие потолки, наличие сауны.
• Норвежский. Здание монолитно, пропорционально. Для него характерна простая планировка, помещения большой площади с минимумом коридоров.
• Канадский. Дом имеет сложную фундаментальную конструкцию, характеризуется высокой кровлей, просторными помещениями, террасами. Для работы применяют бревна большого диаметра, устанавливаемые по технологии “столб и балка”.

В русском домостроении можно выделить несколько направлений:

• кантри: в интерьере присутствуют древнерусские символы;
• изба: лишних декоративных элементов нет, сдержанность дизайна, наличие традиционной печи;
• терем: применение дорогих декораций.

При выборе проекта “русская усадьба” обращают внимание на наличие резьбы, ставней, облицовку верхушки крыши.

Плюсы и минусы дома из дерева

Масса деревянного дома небольшая, поэтому достаточно ленточного фундамента

Прежде чем построить дом из дерева своими руками, нужно рассмотреть его плюсы и недостатки. Выделяют такие преимущества конструкции:

• высокая прочность строительного материала;
• небольшая масса конструкции (нет необходимости в возведении тяжелого фундамента);
• малый уровень теплопроводности;
• эстетичный внешний вид;
• высокая скорость монтажа.

Древесина имеет некоторые минусы:

• В досках или бревнах могут присутствовать сучки или другие изъяны: такие элементы запрещено использовать для возведения капитальных стен.
• Необработанный материал под воздействием влаги будет гнить.
• Температурные перепады приводят к деформации и короблению дерева, неравномерной усадке дома.
• Брус или бревно – пожароопасный материал, поэтому он требует дополнительной обработки защитными составами.

Недостатки легко устранить при помощи специализированных средств.

Проектирование деревянного дома

Проект можно купить готовый или сделать его самостоятельно

Если сделан выбор, из какого дерева строить жилой дом, необходимо приступить к созданию его проекта. Сначала определяют месторасположения строения. Учитывается удаленность от участка соседей, размещение коммуникаций, колодца, уровень промерзания грунта, опасность затопления сооружения во время весенних паводков.

Этап проектирования включает такие разделы:

• архитектурный: информация о внешней отделке, расположении комнат, количестве и типе окон, дверей;
• конструктивный: включает ведомости о разновидности и технических параметрах фундамента, кровли, стен и перекрытий;
• инженерный: информация о коммуникациях (отопление, водоснабжение, канализация), электрической проводке, системе вентиляции.

При планировании дома учитывают такие параметры:

• конфигурация здания: сегодня отдается предпочтение строениям сложной формы, которые стоят дорого, однако стоит рассмотреть простые проекты, которые можно сделать не менее комфортными;
• этажность: если в доме больше одного уровня, нужно продумать расположение и тип лестницы;
• тип фундамента: для легких сооружений подойдет малозаглубленное ленточное основание;
• форма крыши: стандартным вариантом является двускатный;
• количество проживающих;
• система отопления;
• предназначение сооружения: для постоянного проживания, для летнего пользования;
• использование системы “теплый пол”;
• особенности внутренней и наружной отделки.

При составлении проекта учитывают дополнительные пристройки, финансовые возможности. На этом этапе необходимо предусмотреть способы защиты древесины от негативного влияния внешних факторов. Расположение системы отопления определяют с учетом повышенного пожарного риска.

Инструменты и материалы

Для обустройства фундамента понадобится экскаватор

Чтобы построить деревянный жилой домик своими руками, требуются такие приспособления:

• лопаты (для подготовки траншеи под фундамент);
• измерительная рулетка, уровень, нивелир, а также шнур и колья для разметки территории;
• электролобзик, циркулярная пила;
• бетономешалка;
• молоток.

Также требуются компоненты для приготовления бетонного раствора (для заливки основания), гидрозащитная и пароизоляционная пленка, утеплитель. При необходимости подбирают отделочные материалы. Для укрепления фундамента используют металлическую арматуру.

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Очистка и разметка территории.
2. Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
3. Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
4. Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

При обустройстве фундамента нужно сделать дренажную систему и отмостку. Влагу отводят от фундамента и стен, снижая риск разрушения конструкции.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки

После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

1. Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
2. Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Крыша

Двускатная крыша для деревянного дома

Перед тем как построить деревянный дом, необходимо определиться с типом крыши. Лучше всего использовать двухскатный вариант. Работа предусматривает такие этапы:

1. Монтаж перекрытия. Закрепляют его с применением специальных гвоздей. На нем кладут временный настил.
2. Установка стропил. Эта процедура проводится непосредственно на крыше. Для соединения стропильных ног применяют болты. Нижняя часть элементов опирается на выпирающую балку. В области стыков их фиксируют гвоздями и стягивают скобами. Поверх стропил укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала: рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Расстилают материал внахлест на 20-25 см. Поверх гидроизоляции прибивают контррейки. Они необходимы для создания вентиляционного пространства.
3. Обустройство обрешетки. Для ее крепления применяют шурупы.
4. Настил кровли. После этого приступают к креплению кровельного материала.

Существует 2 варианта обустройства стропильной системы: висячий или наслонный. Первый вариант используют, если конструкция будет опираться на боковые стены. Она является легкой. Расстояние между стенами составляет 6-14 м. Нагрузка на капитальные боковые основания возрастает. Для ее снижения использую горизонтальные подпорные элементы, диагональные соединительные брусья.

Если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, можно использовать наслонную стропильную систему. Она имеет несколько точек упора помимо капитальных боковых конструкций. Основной опорной областью является конек. Перед строительством крыши на стены укладывают гидроизоляцию и мауэрлат. В последнюю очередь осуществляют внутреннюю и внешнюю отделку сооружения.

Своими руками

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

Выбор материалов для деревянного дома

Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

• окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
• струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
• оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
• клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

• четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
• профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
• клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

• разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
• снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
• выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
• сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Особенности возведения стен

Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

Устройство двускатной крыши

Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

Как построить деревянный дом и выбор материала

Строительство деревянных коттеджей не перестаёт быть популярным по нынешний день. И это не удивительно, ведь такие постройки легко и быстро возводятся, отличаются хорошими теплоизоляционными характеристиками и ценятся за их экологическую чистоту. В деревянном доме складывается благоприятный для человека микроклимат, который достигается благодаря особой структуре древесины. Этот материал обеспечивает естественную вентиляцию помещения, поддерживает оптимальную влажность и выделяет фитонциды, которые оказывают целебное действие. Если вы решили строить деревянный дом, то вам пригодятся наши рекомендации по выбору материала, а также дельные советы по монтажу конструкций.

• Выбор материала для стен
• Основание деревянного дома
• Нюансы строительного процесса

Выбор материала для стен

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус. Каждый из этих материалов может делиться на несколько разновидностей в зависимости от способа обработки.

Монтаж деревянных домов можно вести с использованием следующих видов брёвен:

1. Из оцилиндрованных брёвен получается ровный красивый сруб. По сути, это обычное бревно, с которого сняли верхний слой для выравнивания поверхности и придания ему цилиндрической формы. Однако такая обработка несколько снижает сопротивляемость древесины негативным погодным факторам. Это связано с тем, что в слое под корой находится много смол, защищающих древесину, а во время цилиндровки этот защитный слой полностью снимается. Именно поэтому данный материал нуждается в использовании дополнительной защиты при помощи специальных химических составов.
2. Деревянный дом, построенный из брёвен естественной формы , имеет не такой привлекательный внешний вид. Но прочность и долговечность этого изделия намного выше благодаря наличию природного защитного слоя с большим содержанием смол. Единственный недостаток этого материала – это то, что после возведения стен они нуждаются в декоративной отделке.

Постройка деревянного дома из бруса может вестись с использованием следующих его разновидностей:

1. Профилированный брус – это стеновой материал, который проходит особую обработку, в результате которой изделию придаётся правильная геометрическая форма с пазами и гребнями на двух противоположных сторонах. Благодаря этому вы можете быстро возвести красивую ровную герметичную стену, уложив между брусьями изоляционный материал. Такая стена не нуждается в наружной и внутренней отделке.
2. Также строительство дома может вестись с использованием строганого бруса . Цена этого материала более приемлемая в сравнении с профилированными изделиями, но его теплоизоляционные и эстетические качества оставляют желать лучшего.
3. Если вы решили построить дом из дерева, то пиленый брус можно использовать для обустройства каркаса. Благодаря применению этого материала можно значительно удешевить строительство коттеджей. С использованием пиленого бруса можно построить как одноэтажный, так и многоэтажный деревянный дом.

Строительство домов из дерева может вестись по каркасно-щитовой технологии. В этом случае помимо деревянного каркаса из пиленого бруса в качестве стеновых материалов используются следующие изделия:

• OSB – ориентированно-стружечные плиты;
• древесно-стружечные плиты;
• специальная влагостойкая фанера.

ДСП и влагостойкая фанера в последнее время уступили место ОСП. Этот материал применяется для обустройства наружной и внутренней поверхности стен каркасного дома. Помимо этого, он незаменим при выполнении сплошной обрешётки крыши под укладку гибкого кровельного материала.

Важно: самым дешёвым будет дом, возведённый по каркасной технологии. Его цена находится в пределах 190 $/м². Чуть дороже (270 $/м²) обойдётся постройка из оцилиндрованного бревна. Самый дорогой деревянный дом получится из клееного бруса.

Основание деревянного дома

Отвечая на вопрос, с чего начать строительство деревянного дома, можно сказать, что здесь технология не отличается от традиционной методики строительства, и монтаж здания должен начинаться с обустройства фундамента. Поскольку стены из древесины отличаются относительной лёгкостью, то нет необходимости выполнять дорогой заглублённый ленточный фундамент, как обычно делают в частном строительстве.

Построить деревянный дом можно на столбчатом или свайном винтовом основании. Выбор того или иного типа фундамента зависит от характеристик грунта на территории строительства, глубины залегания грунтовых вод, точки промерзания почвы.

Довольно часто деревянный дом сооружают на столбчатом основании. Это довольно надёжный фундамент, который не требует больших финансовых и физических затрат на возведение. Также значительно сокращаются объёмы земляных работ, что тоже позволяет сэкономить. Столбы под дом можно сделать из армированного бетона, стальных труб с заполнением из арматуры и бетона, готовых блоков, кирпича, природного камня или специально обработанных деревянных брёвен. Глубина заложения такого основания может существенно отличаться и зависит от геологических и погодных факторов.

Важно: столбчатые основания не стоит делать на грунтах, подверженных силам морозного пучения, и нестабильных основаниях.

Если постройка дома из дерева будет вестись на песчаных грунтах или в болотистой местности, то целесообразно выбрать свайно-винтовой фундамент. Его также можно использовать при строительстве на склоне, на участке с неровным рельефом или на грунтах, которые отличаются наличием в верхних слоях рыхлых нестабильных пород.

Установка свайного основания может вестись самостоятельно без применения специальной строительной техники. В качестве винтовых свай используют стальную трубу с приваренной на конце винтовой лопастью. Труба ввинчивается в грунт на глубину около 2,5 м. После этого в полость трубы устанавливается арматура и заливается бетоном. Сваи монтируют с равным шагом (1-1,5 м) под всеми несущими стенами. Для придания конструкции жёсткости в верхней части все сваи соединяются в единую конструкцию посредством ростверка.

Внимание: глубина установки сваи делается такой, чтобы её основание покоилось на прочной породе.

Нюансы строительного процесса

Если постройка деревянного дома ведётся самостоятельно, то вам стоит придерживаться рекомендаций специалистов:

1. В деревянном доме в качестве ростверка можно использовать нижний венец или первый брус в конструкции стены. Перед его укладкой цокольную часть дома стоит изолировать от древесины посредством изоляционного материала. Обычно для этого используют два слоя рубероида.
2. Если строительство коттеджей ведётся из бревна, то элементы обвязочного венца скрепляются в углах дома в полдерева и дополнительно закрепляются при помощи нагелей, изготовленных из древесины дуба или берёзы. Для этого в обвязочном брусе делается три отверстия с шагом 35 см. Установка нагелей ведётся в шахматном порядке.

Важно: при установке обвязочного бруса важно проверять не только горизонтальность его установки, но и правильность углов. Они должны составлять строго 90 градусов.

1. После укладки венца или нижнего бруса выполняется монтаж балок (лаг) для обустройства пола. Они укладываются с шагом 70 см и скрепляются с венцом. В качестве чернового пола используются доски толщиной 40 мм. В просвет между балками укладывается утеплитель. Чистовое покрытие можно сделать из шпунтованных досок толщиной 3,5 см.
2. При укладке нижнего венца стоит не забывать об инженерных коммуникациях. Для этого в брусе или бревне делаются пропилы подходящего размера.
3. При монтаже стен из бруса щели между элементами заделываются джутовой лентой. Она повышает степень герметичности стен. Однако после монтажа всех стеновых элементов щели между ними придётся дополнительно конопатить.
4. Обычно в деревянном доме выполняют двухскатную крышу. Это самый простой вариант для самостоятельного выполнения. Помимо этого, под двухскатной крышей можно обустроить чердак или сделать отапливаемую мансарду, тем самым увеличив полезную площадь дома. Стропильная система делается из брусьев сечением 150х40 мм. Они монтируются с шагом 90 см. Для выполнения раскосов и стоек подойдёт брус сечением 100х40 мм. Для выполнения обрешётки используют необрезную доску толщиной не менее 2,5 см. Обычно обрешётка устанавливается с шагом 30-40 см.
5. В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу, шифер, гибкие рулонные материалы, профнастил.

Самые удачные примеры дизайна кухни в частном доме

Обустройство кухни в частном доме во многом отличается от дизайна кухонного уголка в квартире.

Как правило, в вашем распоряжении большая площадь самой кухне, а также такие приятные для хозяйки «вещи» как погреб или подвал.

Давайте узнаем, как правильно подобрать дизайн кухни в частном доме и посмотрим фото самых разнообразных планировок.

Прованс и кантри

Самые любимые стилевые направления среди загородных жителей – деревенские стили.

Пастельные цвета, деревянная мебель, текстильная отделка, керамические горшочки, вышитые узоры, милые фарфоровые безделушки – все будет по-сельски в вашем загородном коттедже или дачном домике.

Прованс, провинциальный стиль, зародившийся во французских деревушках в позапрошлом веке. Интерьер неброский, без всяких вычурных деталей, намеренно потертый и состарившийся, с неким французским шармом.

Для прованского стиля характерны мягкие пастельные тона. Это белый, песочный, кремовый, голубой, коричневый, желтый цвета.

Из рисунков – цветы, ирисы, маргаритки, орхидеи, петушки. Большие и маленькие, цветы на занавесках, дверцах мебели, посуде, цветы в вазах и горшках.

Все поверхности обрабатываются только натуральными материалами. На стенах декоративная штукатурка, облицовочный камень или кирпичные панно. На полу дерево, матовая керамическая плитка, специально состаренный ламинат.

Потолки оштукатуренные, белые или бежевые. Фирменная фишка прованса и кантри – деревянные балки под потолком. Двери и окна деревянные и тоже с эффектом старины, светло-серые с цветочными росписями.

Как же без декора? Под потолком связки из сухих цветов, косички из лука и чеснока, на окнах льняные шторки, на подоконниках глиняные горшочки и тарелки.

И совсем не обязательно иметь высокие потолки и большие окна. Неповторимый дух французской Бургундии идеально впишется и в ваш небольшой городской домик.

Кухню в стиле прованс обставляют деревянной мебелью. Столешницы, стулья, шкафы и полки должны выглядеть так, словно им уже четверть века.

Хорошо смотрятся гарнитуры из вишневой, дубовой древесины. Техника кракелюр состарит дерево трещинками и сколами.

Подберите для кухни прованс громоздкий буфет, массивный стол, а микроволновку и тостер спрячьте в шкафу. Ведь тогда, когда зарождался этот милый стиль, электричества не было и в помине.

А самым домашним и уютным стилем для кухни можно назвать – кантри. Комфорт, тепло и простая обстановка, словом, все, что связано с деревней.

Как в кухне городского дома создать атмосферу настоящего кантри? Никаких металлопластиковых окон, стеклянных столешниц и хромированной фурнитуры!

В кухонных шкафчиках спрячем бытовую технику, стены украсим натюрмортами, на полочках расставим плетеные корзинки, на окна повесим цветные занавески, а пол укроем ткаными ковриками.

Какие еще атрибуты деревенской жизни? Кресла-качалки, плетеные сундуки, глиняные кувшины, керосиновая лампа, банки с крупами, деревянные ложки… Эти небольшие аксессуары и формируют стиль кантри.

Классика и неоклассика

Чаще всего при разработке дизайн-проекта кухни в частных домах придерживаются классического стиля.

Классика никогда не выйдет из моды и отлично подходит для нестандартных, совмещенных и маленьких кухонь.

В оформлении классической кухни дизайнеры используют деревянные панели, текстильные обои, паркет, ламинат, керамоплитку. Столешницы из мрамора и гранита, двери с витражными стеклами, белый потолок с лепниной или натяжной потолок под роспись.

Классика любит геометрические формы – клетку, полоску. Предпочитаются гарнитуры углового и линейного типа, мебель и техника расставляются симметрично. Кухонная техника не должна бросаться в глаза, пусть она будет встроенной.

Мебель желательно выбирать из натуральной древесины. Очень стильно смотрятся гарнитуры из карельской березы, карпатского бука, ореха, сосны. Для просторной кухни выбирайте темные тона, для маленькой подойдут бежевые, кремовые, серые оттенки.

Красиво будет смотреться круглый обеденный стол, деревянный стулья с высокими спинками и с кожаными вставками на сиденьях. Встречаются в классическом интерьере буфеты, комоды, камины, серванты.

Жалюзи замените шторами. Причем цвет штор должен сочетаться с общей цветовой гаммой кухни. Приветствуется бахрома, шелковые подхваты, массивные карнизы с винтажными украшениями.

Если вы выбрали для своей кухни классический дизайн, любите комфорт и уют, но все, же хочется немножко современности, рекомендуем неоклассику.

В таком интерьере гармонично сочетаются изысканность средних веков и модные тенденции современности.

Неоклассика – наилучший дизайн для просторной проходной или совмещенной кухни частного дома. Главные требования этого стиля – большая площадь и высокие потолки.

Цветовая палитра: оливковый, кремовый, мятный, серый, молочный цвета, без ярких кричащих деталей. Самые популярные оттенки сегодня – цвет пудры и яичной скорлупы.

В отделке оформители предпочитают ламинат и паркет, натуральный камень и светлую штукатурку. Ковролин и линолеум неоклассический стиль испортит.

Совмещайте правильно классические и современные элементы. К массивной вычурной люстре подберите светодиодные встроенные светильники над рабочим фартуком.

Холодильник, газовую плиту, вытяжку и посудомойку не прячьте в мебель, а впишите их в резные рамочные фасады.

Кухонные окна не украшайте драпировками и ламбрекенами. Подойдут легкие шторы ровной прямоугольной формы.

Кухни, стилизованные под классику, укажут на хороший вкус и высокий статус хозяина дома.

Скандинавский и экостиль

Если вы любите светлые не нагроможденные помещения, много света, поменьше мебели и всяких побрякушек – добро пожаловать на скандинавскую кухню!

Этот стиль зародился в Скандинавии. Суровый климат этого края отразился и на интерьере кухни. Простая строгая мебель, много света, как естественного, так и искусственного, светлые, порой даже холодные, поверхности и минимум украшений.

Мы назовем этот стиль еще и универсальным. Потому как он подходит для любой кухни, гостиной, большой столовой, летней кухни или веранды.

Конечно, главный цвет скандинавского дизайна – белый и все его оттенки. Белый цвет освежает стены и увеличивает маленькую площадь.

Чтобы не было «стерильного» эффекта, добавьте немножко бежевого, мятного или лавандового вкрапления в интерьер. Следите, чтобы мебель контрастировала с цветом стен. Для бытовой техники подойдут металлические оттенки, обязательно глянцевые, чтобы отражали свет.

Экологичный дизайн подчеркнут светлый ламинат, керамическая плитка холодных оттенков. Рабочую зону отделайте мозаикой, стеклом, деревянными панелями.

В скандинавских кухнях всегда большие окна и часто совсем без занавесок. Но все-таки для частного дома практичнее закрывать окна шторами из легкого материала.

Еще нюанс – много источников искусственного света. Люстра, напольные и точечные светильники. Кстати, светильники и станут тем ярким цветным акцентом, который разбавит белое пространство.

Именно скандинавские дизайнеры стали основателями экостиля. Основа стиля понятна – абсолютная природность и безопасность.

Что рекомендуют дизайнеры в оформлении эко кухни в частном доме?

Использовать только природные материалы. Это значит, придется отказаться от пластика, линолеума. Выбираем древесину, камень, керамику.

Мотивы живой природы. К примеру, на стенах и полах изображения цветов, воды, деревьев. А еще живые растения в керамических горшочках, различные композиции с ракушками, камешками и т.д.

Энергосберегающая бытовая техника. Обычные лампочки вообще не вписываются в экостиль, поэтому из окон максимум солнечного света.

Всю пластиковую посуду, силиконовые формочки, венчики и полимерные доски заменяем качественной кухонной утварью, текстильными салфетками, плетеными ковриками и бамбуковыми жалюзи.

Современный лофт и хай-тек

Скажем прямо, среди владельцев частных домов не так много поклонников стиля лофт. Почему?

Лофтами стали называть заброшенные промышленные, складские помещения, перестроенные под жилье.

Такие жилища, где высокие стены, огромная площадь и большие окна, любят представители богемы. Не очень уютно, зато оригинально, и отличное место для вечеринок и концертов.

Почитателям лофт-стиля дизайнеры советуют сымитировать в собственной кухне заводской цех.

Выстроить под потолком фальшивые трубы, балки, вентиляционные решетки. Мебель по типу фабричного оборудования. Из материалов – бетон, сталь, дерево.

Хай-тек означает «высокие технологии», поэтому несложно догадаться, что этот стиль опирается на последние достижения техники и науки.

Что же общего между кухней в частном доме и техническими новинками?

В таком кухонном интерьере много стекла, пластика и металла. Это стеклянные панели, подвесные потолки, металлические поверхности, хромированные трубы.

Основной цвет – металлик. Дополнить его можно синими, желтыми, черными элементами.

Мебель с четкими ровными линиями, никакого декора и романтичных безделушек. И не забудьте убрать из виду личные вещи и предметы быта.

Из техники – различные инженерные новшества, где все блестит, мягко и бесшумно заезжает и выезжает.

Особенности оформления интерьера кухни в частных домах

Во многом нам помогут подсказки дизайнеров, как расставить мебель и разделить функциональные зоны.

Мягкие тона, теплые оттенки мебели, стен и напольного покрытия визуально расширят пространство. А глянцевой натяжной потолок сделает кухню еще просторнее.

Стильно смотрится молочный или черно-белый интерьер в такой кухне. К основному светлому тону можно добавить несколько ярких акцентов. Как пример, красочные жалюзи или декорированная столешница.

Можно «поиграть» с освещением. Лампы желтого теплого цвета могут сужать помещение. А вот центральная лампа с холодным светом, точечные светильники над рабочей зоной сделают комнату мягкой и уютной.

Еще один прием – кухонные шкафы с раздвижными дверцами и выдвижными модулями. Раскрытые дверцы не будут загораживать проход, и хозяйке будет удобнее передвигаться.

В совсем неудобную маленькую кухню можно купить шкафчики с глубиной не 60 см (это стандарт), а, к примеру, 50 см. И тарелки, кастрюли поместятся, и места будет чуть больше.

Совсем не сложно разработать дизайн квадратной кухни. Для начала определяем, где будет рабочая зона, учитываем, сколько и где расположены окна, дверные проемы, арки и планируем интерьер.

Если площадь небольшая, подойдет линейный или угловой мебельный гарнитур, с барной стойкой или откидным столиком. Если же места предостаточно, красиво будет смотреться в центре кухни островная конструкция.

Большие кухонные помещения можно разделить на несколько зон: обеденная зона со столом и стульями, зона для отдыха с мягкой мебелью, кладовая для хранения продовольственных запасов.

Материал для отделки поверхностей можно выбирать любой, в квадратном пространстве практически все дизайнерские идеи смотрятся гармонично.

Яркий кухонный фартук, контраст столешницы с дверцами, стильные аксессуары хорошо впишутся в квадратную кухню.

Нередко в частных домах хозяйкам мешает большое количество окон в кухне или столовой комнате. Чтобы окна и карнизы на них не мешали, откажитесь от привычных гардин. Подыщите рулонные жалюзи, плиссе, римские шторы, которые крепятся прямо на оконную раму.

Рассмотрим и такой интересный дизайн кухни в частном доме – фото кухни-студии.

Если дом спроектирован так, что небольшая кухня соседствует с гостиной, столовой или прихожей, то эти комнаты можно объединить.

Как отделить кухонную зону от зоны отдыха? Таким разделителем послужит красивая барная стойка, раздвижная перегородка, невысокая гипсокартонная стена.

Поделит пространство и перепад уровня пола, разная расцветка стен или освещение. Например, в кухне пол из плитки, а в столовой – ламинат. Или в кухне яркий свет, а в гостиной – мягкий приглушенный.

Главный секрет кухни-студии: стиль кухонной зоны должен гармонировать с интерьером столовой или гостиной. Поэтому важно правильно расставить бытовую технику, мебель и декоративные аксессуары.

Редко, но все же, встречается и такой вариант в частных домах – кухня, совмещенная с прихожей или коридором. Что ж поделать, если кухонька настолько мала, что поместится там только плита да мойка.

Чтобы сделать красивым и уютным такой интерьер – используйте разную отделку для потолка, стен и полов. Поделите помещение на зоны: для кухни – яркие фасады, многоступенчатый потолок, для прихожей – практичные напольные покрытия или решетки.

По максимуму используйте встроенные шкафчики, передвижные или мобильные секции. Рационально спроектируйте освещение: для кухонного участка – яркий обильный свет, а для самой прихожей – настенные бра, торшеры.

Пожалуй, самая важная задача в обустройстве кухни-прихожей – обеспечить гигиену и чистоту. Ведь на одних квадратных метрах готовится еда, «летают» кухонные запах и уличный воздух, грязь, мокрые следы, одежда и обувь.

В вашем доме кухня проходная? Довольно часто можно увидеть в частных домах кухни с двумя выходами (на веранду, приусадебный участок, хозпостройки или в другой двор).

Конечно же, не очень удобно готовить и кушать, если мимо стола к другому выходу постоянно пробегают домочадцы. Возьмите себе на заметку несколько наших советов.

Размещаем мебель так, чтобы она не мешала проходу. Никаких острых углов и ступенек на пути к двери.

Четко ограничиваем рабочую зону для хозяйки. Границу между проходом и самой кухней разделяем высоким стеллажом, большим кухонным гарнитуром или обеденным столом.

Позаботимся о дополнительной подсветке рабочей зоны.

Ну что ж, разобрались со всеми особенностями обустройства кухни в частном доме? Приступаем к дизайну и оформлению интерьера!

В красивой и стильной кухне хочется готовить кулинарные шедевры, удивлять родных, радовать близких и принимать гостей. А вы уже выбрали свой дизайн кухни?

Уютный дом: идеи для обустройства собственной кухни

Для всех современных хозяек кухня – одна из важнейших комнат в доме, где они проводят достаточно много времени. Для них это настоящее рабочее место, которое нужно обустраивать под собственные нужды.

Как хочется, чтобы кухня была уютной, удобной и очень функциональной! Оказывается, уют и максимальное удобство можно сделать своими руками, приложим немного фантазии и терпения.

Мелочи для кухни

В шкафчиках под раковиной обычно нет нескольких полок, а вот все моющие и чистящие средства могут не поместиться. Чтобы сэкономить место и не устанавливать дополнительные полки, можно, например, прикрепить в верхнюю часть шкафчика металлическую трубу.

В данном случае использовалась старая перекладина для ванной занавески. На трубу легко можно повесить чистящие средства в бутылках с распылителями.

Магниты можно использовать для хранения ножей или ножниц. Удобство заключается в том, что ножи легко достать в любой момент.

Резиновые перчатки и тряпки для пыли и мытья можно оснастить крючками или петлями и подвесить их сушиться в шкафу под раковиной на внутренней стороне дверцы. То же самое можно сделать и со щетками.

Часто вы можете сталкиваться с проблемой, как более эстетично хранить пластиковые пакеты. Обычно пакеты кладут в один большой пакет и таким образом хранят, но можно пошить из ткани длинный узкий мешочек. Он будет оригинально смотреться и не портить уюта.

Для подвешивания полотенец используйте обыкновенные прищепки. Для этого вам нужно приклеить их к стене или прикрепить к присоскам на стене. Такой способ держать полотенца будет смотреться очень оригинально и избавит вас от покупки крючков и сверления отверстий для них.

Хранение специй на кухне

Красиво будут смотреться специи, помещенные в одинаковые баночки или бутылочки, тогда их не обязательно прятать где-то в шкафах. Можно приспособить полки у края стола.

Еще один вариант: выставить баночки со специями прямо над рабочей поверхностью на специальных приспособленных полочках. Тогда специи будут всегда под рукой.

Если вы сможете найти наборы бутылочек для специй, который имеют специальные крышки для того, чтобы вешать их на перекладину, тогда специи можно приспособить рядом с другими кухонными аксессуарами.

Специи в баночках на магните. Если у вас будет возможность найти подобные баночки, которые оснащены магнитами, то с помощью стального листа их можно хранить прикрепленными к двери кухонного шкафчика.

Впрочем можно купить и обычные пластиковые баночки и приклеить к их дну плоские магнитные пластины.

Для того, чтобы сделать магнитные баночки своими руками вам понадобится магнитный лист, банки (лучше пластиковые) с плотными крышечками, ножницы, карандаш, клей и обычная бумага.

1) С помощью карандаша обведите дно баночки на листе магнитной бумаги.

2) Вырежьте по контуру столько кружков, сколько у вас будет в наличие баночек.

3) Приклейте магниты ко дну банок, дайте хорошо высохнуть.

4) Из бумаги вырежьте полоски бумаги для надписей.

5) Наклейте полоски бумаги на крышку.

6) Подпишите названия специй, которые вы будете хранить в баночках.

7) Для того чтобы держать магнитные баночки вертикально, вам следует также иметь в наличии магнитную доску.

Очередной вариант хранения специй – двухэтажные подставки. Они позволят сэкономить уйму места в шкафчиках:

Кстати, полки для хранения специй можно сделать самостоятельно с помощью фанеры и гвоздей.

Специи можно хранить в специальных выдвижных ящиках, которые делаются на заказ для максимальной экономии места.

Оригинальный способ хранения специй – в баночках, крышки которых привинчиваются с нижней стороны полки. Доставая специи, вам придется откручивать банки от прибитых крышек.

Хранение овощей на кухне

Следует помнить о том, что не все овощи хорошо хранятся в теплых условиях, поэтому не следует делать слишком большие шкафы и хранить большие партии овощей. Лучше оставлять на хранение по нескольку килограмм картофеля или лука, а по мере истощения запасов докупать новые. Овощи также можно поместить в деревянные коробки или корзинки с крышками.

Интересная идея хранения овощей в мешочках на веревочках, подвешенных на стене. Единственная проблема в том, что мешочки вам придется часто стирать, особенно если вы будете хранить в них картофель, свеклу и другие корнеплоды. Мешочки можно пошить из льняной или хлопковой ткани, которая по цвету гармонирует с дизайном кухни.

Оригинально будут смотреться корзинки, подвешенные прямо на стенах, куда можно поместить овощи или фрукты. Эти корзины будут выступать в роли функциональных деталей дизайна.

Хранение посуды на кухне

Одним из самых удобных способов хранения металлической посуды, точнее более плоских сковородок, поварешек и так далее – это их подвешивание на стену. По периметру кухни можно прикрепить трубу с крючками, на которые вешаются сковородки и другая утварь.

Если у вас достаточно пространства в кухне и высокие потолки, можно подвесить посуду прямо над столом, прикрепив к потолку специальную конструкцию для этого. Единственный минус такого решения, что кастрюли будут все время нависать над головой.

Если дизайн “все на виду” вас не устраивает, то посуду придется прятать в специальные предназначенные для нее шкафчики, которые являются частью мебели.

Поделки для кухни своими руками

Прищепки, украшенные надписями и бантиками, можно приклеить к стене, чтобы они держали полотенца или прихватки.

Вязаные шапочки для чайника (можно сделать из старой шапки). Такая шапочка позволит хорошо сохранить тепло, а чай в чайнике быстрее заварится.

Оригинальные прихватки для горячих кастрюль. Их можно сделать любой формы и любого цвета. Самые красивые будут украшать кухню.

Прихватки для кухни своими руками

Некоторые тканевые аксессуары, которые пригодятся на каждой кухне, можно легко сделать самостоятельно для себя, либо преподнести близким в качестве подарка. Очень нужной вещью на кухне является прихватка для горячей посуды. Предлагаем вам несколько вариантов изготовления этого аксессуара.