Строительство бани из кирпича своими руками (видео)

Проект, как построить баню из кирпича своими руками

Дачный участок или загородный дом всегда привлекают внимание соседей и гостей внутренним обустройством территории. Давно стало привычным, что во дворе выстраиваются гостевые дома, оборудуются бассейны и ставятся беседки. Баня из кирпича также является неотъемлемой частью такого жилища. Строительство такого сооружения занимает не много времени, если подойти к этому процессу правильно.

  • Особенности кирпичной бани
    • Недостатки постройки
    • Преимущества парилки
  • Стоимость постройки
  • Поэтапное возведение бани
    • Особенности возведения фундамента
    • Возможные помещения
    • Чердак и крыша

Особенности кирпичной бани

Бани предназначены для оздоровления человеческого организма. Незаменимы они и для морального отдыха. Возводятся такие постройки из самых разных строительных материалов: дерева, камня, кирпича, смешанных видов. Но все считаются одинаково полезными.

Главное условие любой бани — это наличие парилки, которая может иметь два основных типа:

  1. Финская баня — сухой горячий воздух более 100 градусов, но не более 400.
  2. Русская баня — влажный горячий воздух от 70 до 100 градусов.

Финская или русская баня обустраивается по индивидуальным запросам ее владельца (например, непереносимость), возможны и комбинированные подходы. В этом случае печь сверху выкладывается камнями, а сухой или влажный микроклимат регулируется периодическим поливанием этих камней небольшими порциями растворов ароматных настоев.

Для контроля температуры воздуха парилку и моечную необходимо оснащать термометром соответствующих пределов температур. Герметичные часы в парилке создадут свой антураж и помогут не пересидеть в помещении лишнее время.

Что же касается бани из кирпича, то помимо, помещения парной, указанное строение имеет ряд особенностей, касающихся фундамента, стен, окон, вентиляции, предбанника и крыши. Понятно, что общим функциональным назначением для них считается хороший теплоизоляционный эффект, создающийся разными способами.

Главной особенностью кирпичных бань следует считать такой недостаток, как повышенная теплопроводность кирпича по сравнению с бревнами.

Недостатки постройки

Сама по себе кирпичная баня требует создания более толстых стен, что позволяет свести до минимума теплопотери от прогрева внутренней поверхности кладки. Пока не прогреется достаточно хорошо эта поверхность стены, о создании эффекта сауны, парилки говорить не приходится. При грамотном обустройстве кирпичной кладки необходимый температурный эффект создается, в среднем, не ранее чем через два часа для малых парилок.

Толстая кирпичная стена — это повышенные затраты на стройматериалы и на утеплитель. Помимо этого, требуется серьезный фундамент, в большинстве своем, ленточного типа, то есть с заливкой сплошного каркаса на металлической решетке по всему периметру строения и внутренних перегородок стен.

Гигроскопичность кирпича требует тщательной гидроизоляции цоколя от фундамента, а также пола и стен от впитывания влаги.

Какова бы ни была толщина кирпичной стены, но для бани требуется ее внутренняя теплоизоляция для парилки и желательно для моечной. Если есть достаточное количество финансовых средств, кирпичную стену следует возводить с внутренним пустотелым проемом или заполненным теплоизоляционным материалом, например, керамзитом.

Во избежание разрушения кладки от сырости требуется наличие внутренней вентиляции стен.

В зависимости от финансовых возможностей есть два варианта наружного оформления строения. В первом случае наружная стена покрывается сайдингом в виде природного или искусственного камня либо из силикатного кирпича. Этот случай применим, когда стена возводится из красного обожженного кирпича. Кстати, он является наиболее хорошим с точки зрения прочности кладки и дешевизны. И именно его следует применять для укладки цоколя. Во втором случае на цоколь возводится кладка из специального кирпича различной конфигурации, не требующего дополнительной внешней отделки.

Преимущества парилки

Профессионально возведенное кирпичное строение прослужит более века, а потому по наследству достанется и сыновьям, и внукам. Конечно, за это время технологии уйдут вперед, поменяются облики зданий, однако «исконная старина» всегда ценится гораздо выше, чем современность.

Кирпичная кладка по сравнению с древесно-брусчатой увеличивает пожаробезопасность строения. По крайней мере, об этом можно прочитать практически во всех источниках информации насчет каменных стен. Но, какова бы ни была баня, изнутри у нее деревянная обшивка. Чердак и крыша также имеют деревянную основу. Так что после пожара оставшиеся голые обугленные кирпичные стены являются хоть и слабым, но все-таки утешением для погорельцев.

Эстетика современной кирпичной бани, пожалуй, конкурирует с деревянной срубленной, особенно если такое строение оформлено под евростандарт. Приятный внешний вид, строгие линии, минимальные украшения в виде сайдинга цоколя, гармоничные переходы стен в крышу с современной кровлей подчеркивают эстетику вкусов хозяина, если на его участке возведены иные строения в том же стиле.

Кирпичная кладка позволяет возводить стены любой конфигурации, а сам проект разрабатывать от простого одноэтажного строения до нескольких этажей с верандой, мансардой и прочими помещениями.

Стоимость постройки

Конечно, самую простую баню в два-три помещения небольших площадей можно возвести и самому хозяину участка с привлечением таких же «мастеров-помощников». Однако для создания солидного сооружения с качественной парилкой и эффектной внутренней отделкой без специалистов не обойтись.

Любое строительство начинается с плана в голове и разработки эскиза на бумаге. Легко догадаться: если проекты кирпичных бань подразумевают санузел, комнаты отдыха и желательное наличие близкого водоема под открытым небом, то привлечение профильных специалистов необходимо. К тому же строительство безопасных для здоровья бань без грамотного проектирования невозможно.

Ценовая политика такой постройки варьируется в зависимости от того, какой тип строительных материалов выберет владелец будущей бани, а также от ее функциональности.

Поэтапное возведение бани

Строительство современной бани не отнимает много времени, если подойти к этому вопросу конструктивно. Лучше всего нанять профессионалов, которые выполнят строительство в положенные сроки. Если же строить парную своими руками, то для ускорения процесса необходимо придерживаться следующих правил.

Читайте также:  Эпоксидное напольное покрытие

Особенности возведения фундамента

Для начала следует уточнить, насколько почва суха под строительство. Если в период дождей она затапливается, а лужи подолгу стоят на поверхности участка, то это требует прокладки системы принудительного осушения. Сухой участок обеспечивает долговечность фундамента.

Другим вариантом решения вопроса может стать возведение бани на возвышенном участке, однако такое место не всегда имеется на огороженной территории.

Еще одним нюансом строительства является промерзание почвы при вероятности бесснежных зим. Глубину траншеи под фундамент следует создавать как минимум на 10 см ниже промерзания почвы.

Строительство заглубленной части здания может производиться на песочную подушку как бетонными блоками, так и заливкой цементом.

В остальном укладка нижнего яруса бани не отличается особенностями, разве что ее ширина должна превышать ширину кирпичной стены сантиметров на пять минимум по обе стороны. При этом между цоколем и фундаментом следует укладывать гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Если фундамент под цоколем имеет внутренне пространство, то в его стенах следует оставить небольшие вентиляционные проемы.

Возможные помещения

Этот этап строительства является наиболее сложным с точки зрения обеспечения теплоизоляции и вентиляции стен. А в остальном строительство ничем не отличается — от обозначения первой кладкой углов здания до последующего возведения крыши.

Варианты утепления стен:

  • сплошная кладка, при этом ее теплоизоляция выполняется либо внутри помещений, либо снаружи;
  • колодцевая кладка, при которой между внутренней (два слоя кирпича) и наружной (один слой) кладкой создается проем; он может не заполняться, воздух и так хороший утеплитель, а может заполняться теплоизоляционным материалом, например, пенопропиленом и его аналогами, которые замуровываются с окончанием возведения наружных стен.

Если принято решение класть сплошную стену, то ее ширина должна быть не менее 25 см.

В зависимости от пожеланий владельца будущей бани, в ней могут быть такие помещения:

  1. Предбанник необходим. Его утепление снаружи особо не требуется, так как он предназначен лишь для недопущения проникновения внутрь бани холодного воздуха при открывании дверей.
  2. Гардеробная, комната отдыха должны рассчитываться с учетом предполагаемого количества посетителей, для каждого требуется не менее 1,3 кв. метра свободной площади без учета предметов интерьера. Соответственно, габариты этих комнат должны заранее проектироваться при возведении стен и их минимальной внутренней отделке, скрадывающей общую площадь. Внутреннее утепление стен минимально, т. к. здесь допускается обычная комнатная температура не выше 25 о С. Материал отделки стен — сосна.
  3. Моечная должна сохранять более высокую температуру. Ее отделка подразумевает пол из негладкого кафеля. Возможен электроподогрев либо применение деревянных настилов. Обязательно необходим водослив в полу с легким наклоном пола в его сторону, возможна установка ванны (душевой кабины).
  4. Парилка требует тщательного проектирования. Габариты рассчитываются с учетом одного квадратного метра на человека плюс площадь внутренней печи и полок. Окна нежелательны, но можно продумать малое оконце из тройного стеклопакета для уборки помещения днем.

Печь может монтироваться внутри либо частично снаружи этого помещения. Если она оборудуется внутри, то необходимо специальное ограждение во избежание ожогов. Мощность печи подбирается по кубатуре помещения — обе величины должны приблизительно совпадать. Некоторые проекты бань предлагают монтаж печи в ее центре так, чтобы все горячие стороны обогревали смежные комнаты: парилку, моечную, тамбур и т. п.

Отделку стен и полок парилки производят утеплителем по выше приведенной схеме, с окончательной отделкой внутренних стен, пола и потолка лиственницей или липой. Вентиляционные отверстия со створками нужны для проветривания. Один проем устанавливается чуть ниже потолка, второй — под полками у пола, в самой застойной для воздуха зоне.

Высота всех помещений бани возводится несколько выше самого рослого из посетителей бани, но не более 2 м. Это снижает энергозатраты на прогрев.

Чердак и крыша

Для создания дополнительного утепления бани из кирпича особенно востребовано чердачное помещение, создающее сверху воздушную прослойку между наружным воздухом и помещениями.

Крыша по минимуму возможна односкатная. Если же хозяин запланировал на чердаке комнату психологической разгрузки, то в таком случае нужна многоскатная крыша, утепление стен и оконные проемы.

Проект бани из кирпича ничуть не легче разработки дачного или загородного дома. А тем более ее самостоятельное возведение. Поэтому крайне желательно привлечение профильных специалистов.

СтроимСвоимиРуками.рф

Строим дом, баню, гараж и обустраиваем участок своими руками.

  • Главная
  • Дом
  • Баня
  • Ландшафт
  • Реальное строительство бани
  • Готовим на природе
  • Сад-огород

Баня своими руками из кирпича

Даже при наличии в доме ванны или душевой кабины большинство владельцев частных коттеджей и дач задумываются о том, чтобы построить на своем приусадебном участке хорошую русскую баньку. В ней можно насладиться душистым паром, отдохнуть и восстановить здоровье.

В фаворе у основательных хозяев всегда были кирпичные постройки. Баня из кирпича — надежное и теплое сооружение, которое прослужит семье долгие годы. Дадим несколько важных советов относительно того, как же своими руками возвести такое здание.

Содержание:

Выбор правильного места для строительства бани

Кирпич является негорючим стройматериалом, но баня из него все равно должна располагаться на участке правильно. Это обусловлено нормами СНиП, о которых многие домовладельцы часто забывают. Если кирпичная баня будет построена на приусадебном участке, уже имеющем какие-то деревянные постройки, расстояние до них должно быть не менее 15-ти метров.

Также не нужно забывать, что в любой бане сливается грязная отработанная вода, поэтому место расположения постройки стоит обсудить с соседями. Последние могут быть недовольны, если баня будет находиться слишком близко от колодца и других источников питьевой воды.

Также при строительстве бани своими руками стоит учитывать местонахождение гаража, ведь в нем может храниться топливо и другие горючие материалы. В отношении соседского участка важно учитывать 3 момента:

Читайте также:  Что такое дебит скважины: общие данные, определение

1. Баня должна быть удалена от забора (границы с соседним участком) на 1 метр.
2. Скат кровли должен быть направлен в сторону своего, а не соседского участка. В противном случае во время ливня у соседей рядом с забором будут образовываться лужи, что может спровоцировать определенное недовольство и даже конфликты.
3. Баня не должна затенять соседскую территорию (детскую площадку, зону отдыха, барбекю и пр.).

Проект бани

Проектирование любого здания очень сильно зависит от функций, которые оно будет выполнять. В отношении проекта бани нужно учесть, сколько людей будут ею пользоваться. Обычно в плане этой постройки учитываются следующие помещения и функциональные части (фото):

1. Тамбур (необходим, чтобы препятствовать проникновению во внутренние комнаты холодного воздуха с улицы).
2. Раздевалка.
3. Комната отдыха (здесь можно посидеть после банных процедур, отдохнуть, выпить чаю, пообщаться).
4. Туалет.
5. Душевая комната с умывальником.
6. Парная.
7. Печь.

Фундамент своими руками

Любое кирпичное строение имеет достаточно внушительную массу, поэтому нуждается в прочном основании. Для одноэтажной кирпичной бани идеально подойдет ленточный фундамент (фото).

Если постройка очень массивная, многоэтажная и к тому же есть средства, то можно оборудовать и монолитный фундамент (фото).

Для закладки фундамента бани своими руками стоит выбирать такие материалы: цементный раствор, бутовый камень, бетонный блоки, красный полнотелый (без пустот внутри) кирпич. Перед тем как начинать рыть траншеи, следует выяснить, какова глубина промерзания земли в вашем регионе.

Ширина «ленты» фундамента должна быть больше толщины несущих стен на 10-20 см. При обустройстве ленточного фундамента его заливают подо всеми несущими стенами. Делается это своими руками следующим образом:

1. Вырываем траншею ниже (обязательно!) глубины промерзания грунта. Если сделать недостаточно заглубленный фундамент, он пойдет трещинами после того, как земля замерзнет зимой. Мерзлая почва обладает эффектом вспучивания, что нарушает целостность и безопасность неправильно выстроенных на ней зданий.

2. Дно траншеи нужно утрамбовать и засыпать песком. Песчаный слой должен быть не меньше 15-ти см. Его следует пролить водой, чтобы материал лучше распределился.

3. Сверху на песчаный слой своими руками насыпаем слой щебенки тоже сантиметров на 15. После этого следует основательная утрамбовка образовавшейся песчано-щебневой подушки.

4. Перед заливкой следующих слоев на подушку нужно постелить гидроизоляционную пленку. Она убережет фундамент от сырости и разрушения.

5. Сверху на гидроизоляцию можно укладывать бутовые камни и монтировать опалубку.

6. Прочность любому фундаменту придает каркас из арматуры (фото). Его нужно немного приподнять над уровнем основания, чтобы после заливки раствора арматура оказалась прямо в его толще.

7. Заливаем раствор, после чего фундамент нужно оставить в покое до окончательного высыхания и застывания бетона. Не забывайте, что на всех этапах нужно пользоваться уровнем, чтобы залитый своими руками фундамент бани был идеально ровным.

8. Готовый фундамент накрываем слоем гидроизоляции, чтобы уберечь будущие стены от сырости и плесени.

9. После проделанной работы фундамент можно считать завершенным, но приступать к кладке стен пока рано. Необходимо построить цоколь высотой 4-5 кирпичей. Он будет хорошим основанием для последующих работ.

Для возведения цоколя подойдет полнотелый кирпич (красный). В одном из цокольных рядов следует сделать небольшое отверстие. Эта так называемая «продуха», которая выполняет роль вентиляции цоколя.

Строительство стен из кирпича своими руками (с видео)

Строительство стен из кирпича — или кладку — можно выполнять двумя способами: однорядной или многорядной системой перевязки. На фото показаны отличия между ними. Однорядная система хороша своей экономичностью. Многорядная дороже, но и основательнее, поскольку стены получаются гораздо толще. Тут уже стоит выбирать исходя из собственных предпочтений и экономических расчетов.

Как правильно выполняется кирпичная кладка, можно посмотреть в первом видео.

Обратите внимание, что тычковые и ложковые ряды должны чередоваться (фото).

Этот способ укладки обеспечивает нужную прочность конструкции. Как правильно выложить своими руками углы кирпичной бани, показано на фото.

Оконные и дверные проемы оформляются с помощью простых рядовых перемычек (фото ниже). Но эти металлические конструкции подходят только для небольших пролетов (не более 2-х метров). Кирпичная кладка на перемычке выполняется тем же способом, что и основной ряд стены. Кирпич для этих целей используется только самый отборный, а марка раствора — не менее 25.

После выполнения кладки переходим к обустройству кровли. Затем стены изнутри и снаружи нужно оштукатурить. Внутренние стены подготавливаются таким образом для проведения отделочных работ, наружные — для последующего утепления. В третьем видео подробно рассказывается, для чего стены из кирпича штукатурить снаружи перед тем, как обшивать их утеплителем.

Утепление стен бани

Кирпичные строения считаются одними из самых теплых. И все же баню очень советуем утеплять, поскольку для этой постройки особенно важна способность стен «держать тепло». Есть несколько методов выполнения утепления, и один из них показан во втором видео. Этот способ подойдет для более опытных строителей.

Обычным же домовладельцам, желающим самостоятельно выстроить на своем участке баньку из кирпича, подойдет второй способ утепления. Он заключается в обшивке уже готовых кирпичных стен слоем минваты, пенопласта или пенополистерола. Последний обладает отменными характеристиками, но стоит дороже минваты и пенопласта. Выполняются работы по утеплению так:

1. На оштукатуренную стену крепятся стальные кронштейны (фото). Чтобы в дальнейшем не было перекосов направляющих, нужно пользоваться уровнем.

2. В проемы между кронштейнами закладываются пласты утеплителя. Крепить к стене из кирпича плиты минваты или пенополистирола можно только с помощью специальных пластиковых дюбелей с широкими плоскими шляпками. Как это правильно делать, можно узнать из третьего видео.

Читайте также:  Хризантемы (90 фото) - виды, правильный уход и выращивание

3. Стыки между минераловатными плитами обязательно следует проклеить строительным скотчем. Это поможет избежать ненужной утечки тепла.

4. Когда кирпичная стена полностью обшита утеплителем, его необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. После этого к кронштейнам монтируем направляющие (фото выше). Они дополнительно удерживают минвату (или пенополистирол) и заодно служат основой, на которую будет крепиться облицовочный наружный материал.

Облицевать баню можно сайдингом, но это уже касается отделочных работ. С основными же этапами строительства кирпичной бани собственными руками вы уже знакомы.

Кирпичная баня — кладка, этапы, особенности

Строительство бани из теплого кирпича также популярна сегодня, как и бани из бруса и бани из газобетона. Конечно, кирпич в некотором отношении уступает древесине, но на сегодняшний день все так же остается востребованным для постройки долговечных и пожаробезопасных зданий. Ведь во время производства кирпич закаляют с помощью высокой температуры, благодаря чему он становится достаточно прочным и монолитным. Особенно зарекомендовал себя с положительной стороны красный кирпич. Итак, строим баню из кирпича вместе с порталом Vasha-Banya!

Кирпичную баню делают из красного кирпича, т.к. он наиболее жаропрочный.

  1. Варианты кирпичной кладки
  2. Этапы строительства бани из кирпича
  3. I этап. Строительство углов
  4. II этап. Кладка сплошных стен
  5. III этап. Кладка над дверными и оконными проемами
  6. IV этап. Оштукатуривание кирпичных стен бани
  7. Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани
  8. Особенности строительства крыши

Варианты кирпичной кладки

Сегодня, благодаря доступности необходимой информации в интернете и инструментов, кирпичная баня своими руками – реальность. Главное, все работы проводить аккуратно, не спеша и не забывать время от времени консультироваться со специалистом.

Итак, кирпичные бани строятся сегодня по трем типам: бани, стены которых изнутри облицованы современным плитным утеплителем, бани со стенами с промежутком воздуха в толще 4-6 см и бани с теплоизоляционной засыпкой стен между наружным и внутренним рядами со специальными поперечными перегородками. Такие варианты строительства дают возможность немало сэкономить с помощью самой толщины кладки и при этом обеспечивают хорошие теплотехнические показатели. Но постройка кирпичной бани – дело кропотливое и не терпящее неаккуратности проведения работ или в обработке швов.

Сама баня из кирпича своими руками может начинать строиться тогда, как только закончено обустройство гидроизоляции ее фундамента, размечены стены и определено будущее расположение ее дверных проемов. Так, при разметке контуров стен важно учитывать, что на всех сплошных участках длина должна быть равна кратному по отношению к размерам кирпича по ложку или тычку, но при этом учитывать толщину раствора в швах. Если же не соблюдать все эти условия, то строительство бани будет усложнено тем, что придется использовать немалое количество неполномерного кирпича.

Кирпичная кладка для бани традиционно выполняется по системе однорядкой или многорядной перевязки. Но, если учитывать незначительную толщину стен бани, кладку ее целесообразнее проводить по системе однорядной перевязки, которая проста в исполнении и отличается достаточной прочностью. Так, кирпичные ряды с длинными боковыми поверхностями, которые укладываются вдоль стен принято называть ложковыми, те, у которых короткая боковая поверхность и которые выложены к плоскости стены перпендикулярно – тычковые. Чаще всего строительство кирпичной бани выполняется по системе однорядной перевязки в – это чередование тычковых рядов с ложковыми. В этом случае вертикальные швы каждого ряда перекрыты кирпичами следующего.

Многорядовая система перевязки

Главное, чтобы однорядная перевязка получилась качественной, а для этого нужно строительство простенков и углов начинать и заканчивать трехчетвертинками. Также во время кладки углов необходимо в каждом рядку одну стену укладывать «ложками», а вторую – «тычками». А вот кладка стен по колодцевому типу ведется с расположением поперечных стенок через каждые три кирпича, а наружние углы выкладываются тычковыми рядами. Заполнение нужно производить по мере роста самих стен, путем наслоения с трамбованием 10-15 см. Каждые 2-3 слоя засыпку необходимо поливать расвором извести сметанообразной консистенции. Как засыпку можно использовать шлак (только мелкий), керамзит и песок со смесью опилок и известью в соотношении 2:2:1.

Для того, чтобы сцепить швы во время кладки углов и простенков, понадобятся половинки, трехчетвертинки и четвертинки кирпичей, а также все надбитые по углам или с каким другим дефектом. Сам кирпич можно рубить с помощью обычного молотка-кирочки, а вот для того, чтобы разрубить его поперек, сначала нужно сделать пару легких ударов острием этого молотка по намеченным линиям, а затем переложить сам кирпич на ребро и расколоть резким ударом.

Этапы строительства бани из кирпича

Фундамент кирпичной бани необходимо укладывать на глубину промерзания грунта. Сам фундамент и цоколь нужно строить из полнотелого кирпича вплоть до нижнего уровня гидроизоляции, а уже выше – из пустотелого. Стены же можно выкладывать из силикатного кирпича или использовать более популярные соляные кирпичи для бани, а для того, чтобы конструкция парной не оказалась холодной, специалисты рекомендуют обшивать ее изнутри вагонкой.

При планировке кирпичной бани необходимо помнить, что все размеры будущих стен должны быть кратны 150 (75) мм для кирпича 24х12х65 мм и 100 мм для кирпича 24х12х88 мм. Вертикального среза стены можно добиться благодаря расположению двух четвертинок в начале ложкового ряда, и целого кирпича в начале тычкового.

I этап. Строительство углов

Постройка кирпичной бани всегда начинается со строительства углов. Для этого на всех соседних углах необходимо выложить несколько угловых кирпичей и соединить их между собой специальным шнуром-причалкой, на который потом и нужно будет ориентироваться при кладке всех следующих кирпичей. Также шнуром-причалкой традиционно обеспечивается прямолинейность и горизонтальность рядов кладки и одинаковая толщина всех горизонтальных швов.

Читайте также:  Устройство наружных сетей канализации

Итак, на углах выкладываются небольшие участки будущих стен, высота каждого из которых равна шести рядам кладки. Шнур-качалку для этого необходимо закрепить за закрепленные в швах кладки гвозди и таким же способом устанавливать его в каждом рядку, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм. Уже после того, как шнур натянут, можно делать кладку с нанесением раствора на небольшой участок, не менее метра, чтобы раствор не успевал высыхать до того, как на него будет класться кирпич.

II этап. Кладка сплошных стен

Важно, чтобы раствор для кладки стен был приготовлен правильно, а его подаваемые на стену порции раскладывались ровным сплошным слоем с толщиной 20-25 мм. Это необходимо для того, чтобы при его выкладывании выравнивание кельмой было сведено к минимуму.

Для выкладывания тычковых рядов раствор необходимо расстилать слоями, которые должны отступать от краев стен хотя бы на 10 мм, если нужно заполнять швы лицевой стороны или на 30 мм, если нужно делать кладку в пустошовку. А вот во время кладки ложковых рядов, раствор нужно накладывать еще менее широким слоем – от 20 до 30 мм. Главное – хорошо следить за качеством швов, за тем, как они заполнены раствором, их толщиной и равномерностью уплотнения, а также правильностью перевязки.

Первый ряд кладки выполнять можно только из цельного кирпича, а саму укладку ряда начинать с кладки именно наружных кирпичей. Если имеется много битого кирпича, его можно использовать в кладке ложковых рядов с внутренней стороны стены, но нельзя использовать такой кирпич при кладке простенков, стен, углов и опорных участков. Также, если кирпич из глины, его всегда нужно перед укладкой смачивать водой, особенно во время жары.

Предлагаем вашему вниманию короткое видео, в котором рассказываются нюансы кирпичной кладки:

Кладку стен кирпичной бани можно выполнять сразу по всему периметру стены по рядам, начиная укладку следующего ряда после того, как окончен предыдущий. Завершать кольцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, обязательно армируя последний ряд с металлической сеткой. Кроме того, внутренние несущие стены нужно делать толщиной не меньше, чем 25 см, а сами перегородки выкладывать в полкирпича или же в четверть кирпича. Если же простенок или перегородки в четверть кирпича превысят длину в 1,5 м, но необходимо произвести армирование кладки специальной проволокой из стали через каждые три ряда.

III этап. Кладка над дверными и оконными проемами

Когда возводятся стены в боковых поверхностях оконных и дверных проемов, необходимо заложить пробки – деревянные бруски, размер которых совпадает с размером кирпича. Пробки закладываются по две с каждой из сторон после того, как их просмолили или обернули рубероидом.

Устанавливать оконные и дверные проемы целесообразнее прямо во время кладки, поставив над ними обычные перемычки. Высота перемычек должна быть в 6-9 рядов кладки, а ее длина – на полметра больше ширины проема. Выкладывать кирпичную перегородку в бане нужно из отборного кирпича с помощью раствора 25 марки.

Главное на этом этапе строительства бани – соблюдать горизонтальность рядов и неукоснительно следовать всем рекомендациям по привязке обычной кирпичной кладки.

Сами перемычки делать нужно с использованием опалубки из деревянных досок, у которых толщина 40-50 мм. Но, если оконные и дверные проемы уже смонтированы, их смело можно использовать как опалубку, защитив перед этим все деревянные элементы слоем толя.

Прежде чем класть рядовую перемычку на опалубку, необходимо нанести раствор 20-30-сантиметровым слоем и уложить в него арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм. Саму арматуру нужно завести за край проемов хотя бы на 25 см и загнуть вокруг кирпича – заанкерить в кладке. Далее необходимо выдержать перемычку на опалубке 12 суток при температуре воздуха от 10 градусов и 18-24 суток в режиме 1-10 градусов.

IV этап. Оштукатуривание кирпичных стен бани

С обеих сторон кирпичные стены бани необходимо оштукатурить с помощью песчано-цементного раствора с соотношением 2:1. Для особой прочности еще наносят штукатурку прямо на металлическую или проволочную сетку, которая натянута на забитые в швы кладки гвозди.

В лицевой поверхности тех стен, которые предназначена под штукатурку, необходимо заполнить швы раствором на глубину 10-15 см. А отделка кирпичной бани с лицевой поверхностью стен, которым штукатурка не нужна, производится путем заполнения раствором, обязательно вровень с самой поверхностью. Для этого необходимо лишний раствор со швов убирать кельмой. Также швы на поверхности можно обрабатывать таким инструментом, как расшивка: сначала вертикальные, а затем горизонтальные. Расшивку производить нужно через каждые четыре ряда кладки по мере выполнения работы.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани

Кирпич известен тем, что способен легко и быстро впитывать влагу. Поэтому важно при строительстве бани не допустить возможного соприкосновения кирпичных стен с грунтом. А для этого необходимо произвести гидроизоляцию кирпичных стен. Например, путем окрашивания битумной мастикой или же оклеиванием всех стен бани рубероидом.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен: а- сплошная кладка; в — наружное утепление готовой стены; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Утепляются стены кирпичной бани с помощью прикрепляемых к ним растворных маяков и образованием зазора с воздухом 2-4 см. Также такое крепление можно делать при помощи деревянных реек, прибитым к пробкам, которые находятся в швах кладки. Как раз на эти рейки и набиваются утеплительные плиты из легкого бетона, арболит, жесткие минераловатные плиты или другие. Как только стены кирпичной бани построены, их нужно ошкурить с обеих сторон и обшить с внутренней стены вагонкой.

Читайте также:  Стоимость чугунных угловых ванн и каких размеров они бывают: Советы + Фото и Видео

В принципе, обшивка вагонкой может проводиться и на неподготовленную кирпичную кладку, если в нее вбить деревянные пробки для качественного крепления металлических профилей или деревянных планок. А пустое пространство между вагонкой и кирпичами утеплить фольгой или плиточным материалом. Также теплоизоляцию можно сделать и минеральной ватой, и паклей, и пергамином. А если вместо вагонки, стены обшивались горизонтальными досками, то в качестве утеплителя можно использовать насыпной керамзит.

Особенности строительства крыши

Как только формирование основных стен завершено, можно приступать к строительству крыши. Чтобы возведенная своими руками парная радовала уютом и функциональностью, важно не только знать, как построить баню из кирпича, но и как правильно сделать на ней крышу. Ведь только качественная крыша будет эффективно удерживать тепло в парной и не пропускать поднимающийся пар.

В кирпичной бане она может быть двух видов – односкатная и двухскатная. На кирпичные стены укладываются лаги или стропила как основание крыши, на них прибивается обрешетка, а ней уже непосредственно крепится и кровля. К слову, ее современные виды позволяют строить крышу бани легко и быстро, особенно из шифера, металлочерепицы и профнастила. Про крышу — смотрите в отдельной статье «Крыша бани своими руками».

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция строительства

Традиционно считается, что лучшая баня – из классического дерева, но сегодня она все чаще уступает позиции более альтернативному варианту – кирпичной парной. Эта тенденция продиктована множеством плюсов кирпича, которые делают его очень привлекательным для строительства бани. Но, конечно же, есть и минусы, с которыми нужно считаться. Именно поэтому, если вы решите сооружать парную из кирпича своими руками, для вас точно не будет лишним узнать особенности материала, а также познакомиться с поэтапной технологией строительства и фото – это все поможет вам максимально успешно реализовать собственный проект бани.

Плюсы и минусы кирпичной бани

Никак не можете решить, стоит ли вам сооружать парную из кирпича или нет? Определиться помогут преимущества и недостатки этого материала.

  • кирпич отличается высокой огнеупорностью, поэтому намного пожаробезопаснее, чем классические материалы для бани;
  • используя кирпич, можно воплотить в жизнь архитектурный проект практически любой конфигурации, поэтому если захотите построить нестандартную парную, материал позволит вам реализовать задуманное;
  • кирпич очень долговечный, поэтому баня прослужит вам несколько десятков лет.

Дачная баня из кирпича

  • для кирпича характерна высокая теплоемкость, из-за чего растапливается такая баня дольше, чем деревянная;
  • у материала низкая паропроводимость, поэтому, если не позаботиться о качественной пароизоляции, он будет впитывать влагу и сыреть;
  • хороший кирпич стоит недешево, поэтому строительство такой дачи выйдет дороже, чем возведение традиционной парной из дерева.

Если для вас преимущества кирпичной бани перевешивают ее недостатки, приступаем к строительству.

Закладка фундамента

Фундамента для кирпичной бани закладывается по следующей схеме:

  • Вкопайте по периметру будущей парной колышки – они будут вашими ориентирами в работе.
  • Выкопайте котлован не менее 1 м в глубину.
  • Засыпьте яму песком на 20 см и тщательно утрамбуйте.
  • Сверху на песок уложите слой щебня в 10-15 см.

Совет. Чтобы щебень хорошо схватился, его можно предварительно перемешать с небольшим количеством цементного раствора.

  • Снова положите слой песка, а за ним – еще один шар щебня.
  • Уложите на полученный «пирог» опалубку и зафиксируйте ее арматурным каркасом.
  • Залейте котлован цементным раствором и разровняйте его правилом.
  • Когда цемент высохнет, выложите цоколь из двух-трех рядов кирпича. В самом верхнем ряду оставьте два отверстия для вентиляции: размерами по 15х15 см с двух противоположных сторон. Также нужно оставить отверстия для водопровода и канализации.

Закладка фундамента

Возведение стен и крыши

Для сооружения стен следует использовать красный кирпич. Необходимое количество материала определить легко: разделите площадь коробки бани (умноженные друг на друга суммарная высота и суммарная ширина стен) на площадь выбранного кирпича.

Укладывать кирпич можно двумя способами:

  1. Первый – однорядовый. Так называемая цепная система, согласно которой кирпичи попеременно укладываются поперек и вдоль. Эта кладка довольно сложна в исполнении, но позволяет соорудить очень прочные стены.
  2. Второй – многорядовый. Такая схема предусматривает чередование одного поперечного кирпича с пятью продольными. Ее главное преимущество – значительная экономия материала. Но по показателям прочности многорядный способ уступает однорядному.

Для сцепления кирпичей приготовьте раствор из цемента, извести, песка и воды. Он должен получиться пластичным, но не жидким. Оптимальная толщина слоя раствора – 10 мм.

Возведение стен бани

После стен переходите к сооружению крыши:

  • уложите на кирпичные стены стропила или лаги – основание крыши;
  • набейте на основание обрешетку;
  • зафиксируйте на обрешетке кровельный материал: профнастил, металлочерепицу, шифер.

Гидроизоляция и пароизоляция

Когда основные строительные работы завершены, приступайте к гидро- и пароизоляции. Их можно осуществлять двумя методами: окрасочным и оклеечным.

Окрасочный вариант подразумевает покрытие всех внутренних поверхностей бани различными обмазочными материалами: битумные мастики, акриловые взвеси, эпоксидные смолы, каучуковые гели – все эти составы способны обеспечить кирпичной постройке хорошую защиту от влаги.

Оклеечный способ предполагает покрытие поверхностей рулонными или панельными изоляторами. Чаще всего используются рубероид и фольгированный пенополиэтилен. Они или наклеиваются на рабочую поверхность, или фиксируются деревянными рейками. Швы и углы заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Важно! Перед использованием рулонных или плиточных изоляторов все щели бани нужно замазать битумной мастикой.

Вы также можете совместить эти два способа – наклеить рубероид или пенополиэтилен прямо на обмазочный материал.

Читайте также:  Унитаз для дачного туалета

Утепление бани

После гидроизоляции баню нужно утеплить. Начинайте со стен:

  • на гидроизоляционный слой набейте обрешетку;
  • заполните пролеты обрешетки термоплитами;
  • степлером зафиксируйте на обрешетку стеклоткань, а затем сверху уложите фольгу.

Утеплитель для бани

Утепление пола бани можно выполнить следующим образом:

  • поверх гидроизоляции уложите плиты пенопласта или пеноплекса;
  • закрепите на плитах металлическую сетку;
  • залейте сверху тонкий слой бетона.

Что касается утепления потолка, то здесь можно использовать как уже упомянутые плиты пеноплекса, так и минеральную вату или фольгизированное стекловолокно:

  • набейте на поверхность потолка обрешетку и заполните ее утеплителем;
  • закройте утеплитель фольгой и фанерой.

А теперь можете приступать к внутренней отделке парной.

Таким образом, строительство бани из кирпича своими руками требует немало времени и сил, но это абсолютно реализуемая задача. Следуйте инструкции, продумывая каждый этап возведения, и тогда сможете получить полноценную парную даже без профессиональной помощи.

Фундамент для бани своими руками: видео

Проекты бань из кирпича: фото, чертежи. Кирпичная баня своими руками: пошаговая инструкция

  1. Бани из кирпича: преимущества и недостатки
  2. Кирпичные бани: проекты, фото
  3. Проект бани из кирпича 3×3
  4. Проект бани из кирпича 6×4
  5. Проект бани из кирпича 6×6
  6. Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
  7. Шаг 1. Установка фундамента
  8. Шаг 2. Возведение стен
  9. Шаг 3. Монтаж крыши
  10. Шаг 4. Внутренняя и внешняя отделка

Несмотря на популярность бань из бревна существуют и другие материалы, которые по своим эксплуатационным свойствам не уступают дереву, одним из них является кирпич. Проекты бань из кирпича могут быть самыми разными, возводя постройку из этого материала, вы сможете воплотить любые дизайнерские задумки.

Бани из кирпича: преимущества и недостатки

Кирпичные постройки имеют следующие достоинства:

  • экологичность. При изготовлении кирпичей не используются вредные вещества, которые при нагревании будут выделяться. Кирпич – это безопасный материал;
  • пожаробезопасность. Кирпич не горит, по этому показателю он в разы безопаснее дерева;
  • устойчивость к гниению. Кирпичные бани не повреждаются грибком и другими вредными микроорганизмами;
  • отсутствие усадки. Не нужно ждать месяцы, пока постройка даст усадку, переходить к внутренней отделке бани можно сразу после завершения строительства;
  • простота постройки. Процесс кладки кирпича довольно простой и по силам даже теоретику;
  • возможность возводить сооружения любой формы и конфигурации. При работе с кирпичом вы можете придать постройке любую форму;
  • доступная стоимость. Большинство считает, что деревянная баня обходится гораздо дешевле, чем кирпичная баня. Это верно в том случае, если для строительства использовать новый дорогой кирпич, если же выбрать более дешевый, то строительство выйдет дешевле;
  • долгий срок службы. Кирпичная постройка может простоять гораздо дольше (до 150 лет), чем деревянное здание.

Несмотря на массу преимуществ кирпича, он имеет и недостатки:

  • гигроскопичность. Со временем кирпич впитывает воду, поэтому необходимо делать гидро- и пароизоляцию;
  • высокая теплопроводность. Не менее важно обеспечить качественную теплоизоляцию, в противном случае вам понадобится много топлива и времени для разогрева парной;
  • необходимость делать качественный фундамент. Если для деревянной бани подойдет обычный облегченный фундамент, то для кирпичной нужен более надежный вариант.

Кирпичные бани: проекты, фото

Проектирование – это важный этап строительства бани. На этой стадии нужно составить чертеж, определиться с расположением бани и количеством требуемого материала.

Вы можете составить проект самостоятельно или взять готовый.

Если вы все-таки отдаете предпочтение индивидуальному проекту, то лучше обратиться к профессионалам. Если чертеж составлен с ошибками, то и постройка выйдет не такой, как ожидалось. Исправить проект легко, внести правки в уже возведенное здание будет довольно затруднительно.

Вариант для тех, кто плохо разбирается в проектировании и не уверен в своих силах, – это проекты бани из кирпича под ключ. В таком случае проект будет составлен специалистами, многие компании также предоставляют 3D-проект, где вы сможете увидеть в объеме вашу будущую баню.

Цены на проекты бани из кирпича различаются в зависимости от сложности чертежа. Если в услугу входит составление сметы с перечнем материалов, необходимых для строительства, и указанием их количества, то это также увеличивает стоимость услуг специалистов.

При составлении проекта для начала нужно определиться с размерами бани. Чем больше баня, тем больше ее вместимость и необходимый под стройку участок. Но учтите, что с ростом площади парной возрастает и расход топлива, а также время нагревания помещения.

Если вы собираетесь ходить в баню небольшой компанией (2-4 человека), то подойдет баня 4×4. Если же в ваших планах приезжать сюда всей семьей с друзьями, то лучше сделать помещение больше – от 6×6.

В зависимости от размеров постройки бывают проекты бань из кирпича с комнатой отдыха или без нее. Если вы планируете построить небольшую баню 3×3, то она будет состоять лишь из трех помещений: парной, моечной и предбанника. В этом случае вместо комнаты отдыха можно сделать беседку. Но тогда посещение бани в зимнее время года будет затруднительно. Данный вариант обычно выбирают в том случае, если нет места для размещения постройки большего размера.

Если есть возможность, то лучше делать баню, состоящую из следующих помещений: предбанника, парной, моечной и комнаты отдыха.

Наличие беседки в этом случае не исключается. В комнате отдыха хорошо отдыхать в плохую и прохладную погоду, в теплый день гораздо приятнее расположиться на природе. Проекты с беседкой могут предусматривать террасу открытого, полуоткрытого и закрытого типов. Беседки могут располагаться с любой стороны дома, иметь дверь, ведущую в баню или нет.

Читайте также:  Устройство бетонных полов - порядок проведения работ

Интересным вариантом являются проекты кирпичных бань с бассейном. После выхода из парной полезно окунуться в прохладную воду, но далеко не у всех рядом с домиком расположен водоем. В таком случае как раз пригодится бассейн.

Бани из кирпича могут быть одно- и двухэтажными. Второй вариант подходит тем, кто владеет небольшим земельным участком. На первом этаже размещаются предбанник, моечная, парная, могут также быть беседка или комната отдыха. На втором этаже делают гостевую комнату.

Кирпич – это тот материал, который подходит и для строительства дома. Вы можете построить сразу два помещения.

Проекты домов-бань из кирпича также бывают разными. Баня может быть присоединена в качестве отдельной пристройки или расположена на первом этаже. На втором делать баню не принято, поскольку в таком случае сложнее сделать канализацию и провести воду. Да и в летнее время вам наверняка захочется после парной выйти на улицу, а спускаться вниз не всегда удобно.

Преимуществом постройки дома-бани является экономия на материалах, электропроводке и канализации.
Также некоторые делают в бане мини-спортзал, устанавливают купель, делают зону барбекю и т. д. Вариантов планировки бань множество.

Проект бани из кирпича 3×3

Небольшая баня из кирпича подойдет для маленького дачного участка. Построить ее несложно, с этим справится даже человек без серьезного опыта в строительной сфере. Поскольку размеры бани малы, материалов понадобится немного, следовательно, и цена строительства будет низкой.

Конечно, в такой бане не поместится целая компания. Но если у вас небольшой участок земли, а свою парную хочется, то такой проект будет отличным вариантом.

Проект предусматривает наличие минимального набора необходимых помещений: парной, моечной, предбанника, совмещенного с комнатой отдыха.

Проект бани из кирпича 6×4

Достаточно компактный, но при этом довольно вместительный вариант. В такой бане обычно присутствуют не только основные помещения, но комната отдыха, нередко также делают небольшую веранду. Преимуществом бани такого размера является то, что вы при необходимости можете увеличить в проекте парную, сделав компактными другие помещения или же выделить под парную меньшую площадь, увеличив комнату отдыха.

Проект бани из кирпича 6×6

Этот вариант позволяет не просто сделать баню, а возвести гостевой дом-баню. Комната отдыха в таком проекте получается довольно просторной, в ней можно сделать мини-кухню, разместить диван. Проект также может предусматривать наличие санузла. В такой бане возможно оставаться с ночевкой.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Как уже говорилось, кирпичные бани – это надежные и прочные постройки, которые имеют длительный срок службы. Но чтобы баня действительно радовала вас в течение долгих лет, важно правильно выбрать материал для строительства.

Для кладки стен прекрасно подойдут полнотелые глиняные (красные) или силикатные (белые) кирпичи. Они обладают высоким уровнем термостойкости и слабовосприимчивы к механическим воздействиям. Глиняные кирпичи более прочные, но они стоят дороже. Для экономии для монтажа перегородок можно использовать пустотелые кирпичи, они дешевле, легче по весу.

После того, как материалы подобраны, можно начинать строительство бани из кирпича.

Шаг 1. Установка фундамента

Как уже говорилось, кирпичная баня – это тяжелая постройка, нуждающаяся в качественном основании. Нельзя сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным вариантом, т. к. подобный подход приведет к тому, что здание быстро разрушится.

Для строительства бани из кирпича лучше всего подойдет ленточный фундамент. Его нужно заглублять не меньше чем на 1 м, глубина зависит от типа почвы.

Для начала необходимо вырыть котлован, засыпать 15-20 см слоем песка, полить водой и уплотнить. Сверху песок покрывается 10 см слоем щебня, далее снова идет песок.

После нужно сделать опалубку, установить арматурный каркас, подготовить сливные отверстия и залить цементным раствором.

Для теплоизоляции необходимо покрыть основании двумя слоями рубероида.

Более сложным вариантом будет свайный фундамент. Но в некоторых случаях без него не обойтись, к примеру, если вы собираетесь строить баню на склоне.

Шаг 2. Возведение стен

Кладка стен может быть сплошной и облегченной. В первом случае кирпичи укладываются в несколько рядов (минимум два), без пустот. Второй вариант предполагает возведение из кирпича двух стен, между которыми будут пустоты, заполненные теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой.

Как уже говорилось, внешние стены, а также цоколь лучше строить из полнотелого кирпича, а внутренние перегородки – из пустотелого.

Укладку стен следует начинать с углов. Для работ понадобится строительный раствор, который делают из песка и цемента. Нужно нанести раствор слоем в 2 см и выложить кирпичи по углам в несколько слоев.

Ниже представлены схемы кладки углов кирпичом:

Далее можно переходить к укладке стен. Учтите, что первый ряд должен быть полностью выложен по всему фундаменту, даже если вы планируете делать облегченную кладку.

Со второго ряда можно делать облегченную кладку, начинать ряды стен нужно с наружных кирпичей. При кладке материал нужно смачивать, особенно если стройка ведется в жаркую погоду.

Кирпичи нужно выкладывать строго по рядам. Для возведения опорных конструкций нельзя использовать битые кирпичи.

При укладке стен нужно следить за тем, чтобы все швы были ровными. Они не должны быть слишком толстыми или тонкими, рекомендуемая ширина – 1-1,2 см.

Не забудьте оставить дверные и оконные проемы.

При облегченном типе кладки нужно закрыть пустое пространство теплоизолирующими материалами: смесью опилок, легким шлаком, известью-пушонкой, минеральной ватой и т. д.

Можно сделать внешнее утепление бани пенопластом, но в этом случае понадобится сделать внешнюю отделку.

Шаг 3. Монтаж крыши

Крышу для бани можно сделать одно- или двускатной, в зависимости от личных предпочтений и выбранного проекта. Чаще всего делают двускатную крышу.

Читайте также:  Уникальные свойства утеплителя на основе перлита

Для ее монтажа нужно сделать мауэрлат, прикрепить к нему стропильную систему, покрыть ее обрешеткой и кровельным материалом.

Подробнее о том, как сделать крышу в бане своими руками мы рассказывали в другой статье.

Шаг 4. Внутренняя и внешняя отделка

Для внутренней отделки традиционно используется вагонка – это лучший материал, обладающий множеством преимуществ. Моечную можно покрыть керамической плиткой.

Делать наружную отделку необязательно, конечно, если вы не делали внешнее утепление. Если вы все-таки собираетесь сделать отделку, то можно оштукатурить стены цементно-известковым раствором, покрыть их сайдингом и т. д.

Теперь вы знаете, как построить баню из кирпича своими руками. На этом основные работы закончены, можно переходить к расстановке мебели и эксплуатации бани.

Кирпичная баня – это надежная и крепкая постройка, которая прослужит вам в течение долгих лет. Но чтобы баня была удобной и практичной, важно правильно подобрать проект. На стадии составления проекта торопиться не нужно, важно грамотно составить чертеж, указать все размеры и расположение перегородок, дверей, окон, продумать системы вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения.

Дом из арболита: плюсы, минусы и особенности строительства

Сегодня человеку, собравшемуся возвести свой дом, требуется сделать весьма сложный выбор. Дело в том, что обширное многообразие самых современных и уже хорошо знакомых стройматериалов способно поставить неспециалиста в безвыходное положение. Даже высокопрофессиональные строители то и дело ведут дискуссии между собой по вопросу выбора ключевого стройматериала для постройки стен какого-либо строения.

В этой статье будем говорить еще об одном стройматериале, именуемом арболитом (деревобетоном). Не станем увещевать к обязательному применению данного стройматериала в процессе выполнения строительных работ, попросту поговорим о свойственных ему плюсах и типичных минусах.

Преимущества и недостатки

В силу своей структуры и особенностей арболит (деревобетон) наделен как рядом положительных качеств, так и некоторыми изъянами.

Положительные свойства дают возможность блокам из деревобетона составлять конкуренцию классическим стройматериалам, а недостатки делают недопустимым применение в конкретных ситуациях (многоэтажное строительство, повышенная влажность).

Вообще, не может быть стройматериала, состоящего из одних достоинств, в противном случае он бы применялся повсюду, а остальные были незаслуженно позабыты. Плюсы деревобетона как стройматериала очевидны.

Так, блок из арболита обладает множеством преимуществ.

  • Теплопроводность деревобетона приблизительно одинакова коэффициенту для легких ячеистых (поризованных) бетонов и дает возможность не производить дополнительного утепления. Однако такое сходство может стать и минусом, поскольку в некоторых районах представленный материал более дорогостоящий в сравнении с названными бетонами.
  • При следовании технологии изготовления деревобетонный блок является экологичным, что в особенности имеет большое значение для людей, которых беспокоит вопрос экологической чистоты стройматериалов и состояние экологической обстановки.
  • Материал обладает хорошим поглощением звуков, что обеспечивает предельную защиту всех обитателей дома от постороннего шума с улицы и сопредельных помещений.
  • К положительным моментам можно причислить большую проницаемость пара, что дает возможность стенам «дышать», однако преимущество сразу же становится минусом, как только разговор заходит о районах со стабильно большой насыщенностью атмосферы влагой и прохладными климатическими условиями. Все объясняется тем, что в представленном варианте теплоэффективность стройматериала способна резко изменяться к худшему.
  • За счет невысокого объемного веса блоки легкие, и при работе с ними требуется использование на порядок меньших физических усилий по сравнению с более плотными стройматериалами, да и необходимость в грузоподъемной технике существенно снижается.
  • Габариты арболитового блока дает возможность строить сооружения значительно с большей скоростью, нежели при применении того же кирпича.
  • С деревобетоном очень просто работать, он без проблем распиливается любым пилящим инструментом. Кроме того, в него можно заколачивать гвозди и вворачивать саморезы.
  • За счет структуры материала и его весьма большой прочности на изгиб, можно не армировать стены и не устанавливать армированные пояса, что дополнительно сокращает расход ресурсов и время работы. Имеется подобный положительный момент исключительно при низкоэтажном строительстве.
  • Блок из деревобетона не горюч, следовательно, не нужно волноваться о его пожароустойчивости.

К недостаткам блоков из деревобетона можно причислить некоторые нюансы.

  • Возможность изготовителя выгадать на цементе, применяемом при производстве блоков. В этом случае стройматериал резко утрачивает прочность, таким образом, данный минус устраняет и отдельные представленные ранее преимущества.
  • Аналогично недостатком, который способен свести к нулю ряд преимуществ, является допустимость изменения изготовителем фракции частиц древесины в структуре. Из этого следует, что вероятен выпуск изделий со слишком крупной фракцией щепы или же, напротив, основную долю древесного компонента могут составлять опилки. Оба варианта оказывают большое влияние на качественные характеристики готового блока и, следовательно, построенного из него сооружения.
  • Деревобетон за счет древесины в своей структуре способен абсорбировать воду в значительных объемах, из-за этого требуется пристальное внимание уделять защите сооружений из арболита от проникновения воды.
  • Еще один недостаток – это нередкие ошибки геометрии деревобетонных блоков, они, как правило, не очень сильные, но способны привести к расходу сверх меры кладочного цементного раствора. А больше повышает теплопроводность отстроенной стены, что тоже преимуществом назвать сложно.

Разобрав все преимущества и недостатки деревобетонных блоков, можно сделать надлежащие заключения.

Деревобетон – экологичный материал, из которого можно воздвигнуть энергетически эффективный дом очень быстро и капитально.

Стройматериал с предосторожностью следует использовать для построек с повышенным уровнем влажности воздушных масс внутри.

Перед приобретением непременно необходимо проверить материал и удостовериться в его качественных характеристиках. Надо оценить величину и сплетенность частиц древесины, находящихся в структуре, проверить отсутствие избыточного образования застывшего цементного раствора или же неплотно сопряженных друг с другом составляющих компонентов изделий.

Читайте также:  Сравнение современных утеплителей: разбираемся в нюансах

Проектирование

В процессе создания проекта устанавливают состав и особенности почвы, чтобы в соответствии с этими сведениями вычислить характеристики фундамента. Затем устанавливают форму дома, толщину стенок, присутствие либо отсутствие тепловой изоляции, размещение окон и дверей, а также остальные необходимые характеристики. Кроме того, в процессе создания проекта устанавливают количество и вид стройматериала.

Например, на окраине города Сочи толщина стенок в 20 сантиметров дает возможность обходиться без теплоизоляции, в то время как в зоне Омска самая маленькая толщина стен, которая позволяет обходиться без применения теплоизоляции, равняется 50 сантиметрам.

Грамотно созданный проект избавит вас от лишнего расхода материалов и возможности по ходу возведения дома перестраивать какие-то области либо детали.

На заметку: все стандартные проекты домов начиная от 100 м² вплоть до 150 кв. м адаптируют под район выполнения строительных работ (почвы и местные климатические условия района).

Проекты домов из деревобетона площадью от 100 до 150 кв. м могут быть одноэтажным либо двухэтажным и иметь в своей структуре мансарду, гараж и даже подвал либо цокольный этаж.

Технология строительства

Дом можно выстроить двумя приемами.

  • Сооружение из деревобетонных блоков. В данной ситуации применяются созданные промышленным путем уже готовые блоки из деревобетона. Зачастую принимается решение сделать деревобетон своими руками. Прежде чем начинать работы, нужно убедиться, что блоки набрали требуемое для работы качество.
  • Монолитное строительство из деревобетона. Применение данной практики предусматривает создание неснимаемой опалубки с дальнейшей заливкой в нее раствора арболита. Чтобы выстроить дом из монолитного деревобетона, необходимо проштудировать методику организации монолитных стенок. Другие фазы будут аналогичны блочному строительству.

Приготовление смеси

В изготовлении арболита имеются свои хитрости, не зная которых надлежащего качества не получить. Собственно, тут в основном таится причина подозрительного отношения отдельных строителей к данному материалу.

На первый взгляд, все понятно – перемешать опилки с цементом и водою. Только вскорости выясняется, что полученное не хочет затвердевать, а когда все-таки затвердело, то облезает и растрескивается. Поэтому делается вывод, что все разговоры о плюсах деревобетона не стоят израсходованных опилок.

В действительности, все не так примитивно. В клетках дерева имеются разные типы сахаров (гемицеллюлоза, глюкоза, сахароза и другие). Перечисленное является водорастворимыми элементами, которые негативно воздействуют на цементную составную часть материала. Задерживают и порой полностью прерывают затвердевание, пагубно воздействуют на состав цемента.

На наше счастье, бороться с этим возможно.

Значительно проще позволить древесному сырью отлежаться на открытом воздухе года два. За этот срок все нежелательные для цемента соединения вымываются, превращаются в не поддающиеся растворению вещества либо распадаются.

Но так как столь продолжительный процесс возможен не всякий раз, для блокирования сахаров в деревобетон примешивают разнообразные ингредиенты. Из них для производства арболита своими руками сгодится соединение гашеной известки с жидким стеклом либо хлорида кальция и сернокислого алюминия (сульфат алюминия).

Первый способ экономичнее. К тому же отдельные специалисты полагают его наиболее верным и менее прихотливым к качеству исходного материала. Второй прельщает значительным ускорением затвердевания раствора.

Фундамент

Ввиду незначительной массы арболитовые стены оказывают значительно меньшее давление на почву, нежели кирпичные, бетонные либо каменные сооружения, следовательно, для подобных домов употребляют свайные винтовые, ленточные мелкозаглубленные, либо скомбинированные фундаменты. Это дает возможность основательно уменьшить цену и трудозатратность работ, если сравнивать с сооружением основы для бетонных либо кирпичных домов.

При устройстве фундамента требуется пристальное внимание уделить защите постройки от воды и теплоизоляции, поскольку в зимнее время утепленное основание значительно меньше оказывает влияние на температуру полов. Для изоляции от влаги используют толь либо рубероид, а для тепловой изоляции пенопласт.

Если же вы предполагаете создавать утепленный либо теплый пол, то в утеплении фундамента нет потребности.

Возведение стен

Вследствие того что в роли связывающего элемента при создании деревобетонных блоков практикуют цемент, для укладки арбоблоков используются разные смеси на базе цемента. Можно применять как классический раствор в соотношении цемента и песка 1: 3, так и любой клей либо кладочные составы, которые предназначаются для блоков, основой которых является цемент. Деревобетонные блоки можно без особых усилий пилить простой ручной пилой, а также электро- либо бензопилой, в связи с этим монтаж по месту не доставляет проблем.

Как и при возведении домов из строительного камня, всякий 3-й либо 4-й ряды фиксируют посредством арматуры, выложенной по всем арбоблокам под пластом кладочной смеси либо клея.

В силу неплохой прочности деревобетонных блоков монтаж окошек и дверных полотен не доставляет проблем – их фиксируют посредством анкерных болтов.

Сооружение стенок затевают с углов, применяя уровень, отвес и шнур, который протягивают между последними блоками, это дает возможность класть другие блоки по точной линии. В этом укладка арбоблоков нисколько не разнится от кладки кирпича, шлакоблока, пеноблока либо блоков из газосиликата. Кладочная смесь должна иметь правильную консистенцию, чтобы деревобетонный блок вытеснял лишний раствор собственной массой. Возведение стен требуется осуществлять при температуре воздуха более +10°C. Перед кладкой деревобетонные блоки не надо мочить либо вымачивать.

Зачастую фирмы-изготовители привозят клиенту влажные деревобетонные блоки, которые не накопили требуемых прочностных характеристик. Из подобных блоков стенки строить не следует, так как нижние ряды окажутся раздавлены верхними, и расстроится конфигурация стены. Если доставили влажные блоки, то необходимо уложить их в стороне и позволить отлежаться 15-20 дней, после этого они абсолютно готовы для укладки.

Дома из арболитовых панелей: характеристики материала, реальный опыт стройки

На современном рынке существует не только большой выбор технологий, позволяющий строиться людям с разным уровнем достатка, но и масса материалов – удешевляющих и ускоряющих процесс. Если в недалеком прошлом тотальное лидерство удерживал кирпич, сегодня вперед вырвались различные блоки и даже плиты. Один из интереснейших материалов, активно завоевывающий рынок – арболитовые панели, из которых вовсю строят дома и пользователи портала FORUMHOUSE.

Читайте также:  Стеклянный потолок своими руками

Содержание

  • Арболитовые панели – сырьевая база, характеристики
  • Фундамент под облегченные арболитовые стены
  • Сборка коробки из крупноформатных арболитовых плит
  • Армопояс

Арболитовые панели – сырьевая база, характеристики

Как и более распространенные арболитовые блоки, этот стеновой материал изготавливается из вторсырья – отходов древесной промышленности (щепа) и связующего – цемента. Возможно наличие небольшой доли другого растительного сырья (сенаж, конопляный шрот). Обработка древесины антипиренами обеспечивает огнестойкость плит, а антисептики и гидрофобизаторы предотвращают гнилостные процессы и снижают гигроскопичность материала.

В процессе обработки щепа превращается в однородную игольчатую массу, смешивается с остальными компонентами и загружается в формы, где трамбуется и прессуется посредством вибрации. Что характерно, время воздействия вибрационного пресса на заготовку всего 20 секунд – значительно меньше, чем длительность формовки других легких бетонов. Если увеличить время обработки, связующее и наполнитель могут разделиться на фракции – цемент осядет, и характеристики плит упадут. Прессованные плиты несколько суток доходят в помещении с определенной влажностью и температурой, чтобы набраться марочной прочности.

Готовая арболитовая плита обзаводится рядом впечатляющих характеристик:

  • Сниженная теплопроводность – около 0,09 Вт/(м*С);
  • Высокая плотность – около 700 кг/мᶟ;
  • Морозостойкость – 25 циклов;
  • Прочность – М25;
  • Гибкость – за счет древесного наполнителя;
  • Экологичность – натуральные компоненты, доля химических добавок незначительна;
  • Универсальность – подходят для возведения одноэтажных домов и малоэтажного частного строительства.

Ровная, непроницаемая для внешних воздействий поверхность не нуждается в доводке, только финишный слой любых фасадных материалов. При необходимости дома из арболитовых панелей могут простоять несколько сезонов в черновом варианте, пока у хозяев не появятся средства на отделку.

Кроме высоких показателей, стеновые панели из арболита обладают еще одним достоинством – скорость возведения коробки превосходит аналогичный процесс даже по сравнению с крупноформатными блоками и несъемной опалубкой. Производитель выпускает стеновые элементы нескольких конфигураций, из которых без дополнительных манипуляций монтируется коробка. При заказе материала четко рассчитывается количество всех сегментов.

  • Большие плиты – основное стеновое полотно: 230х118х30-40 см или 229x118x28 см (высота/длина/толщина);
  • Узкие панели – доборка, верхние перемычки (230х60х30-40 см или 229x58x28 см);
  • Панели под окна – 80x118x30-40 см и 80x60x30 см, 81x118x28 см и 81x58x28 см.
  • Рядовой перемычный блок – 58x178x28 см;
  • Усиленный перемычный блок – 58x238x28 см.

Габариты и комплектация отличаются в зависимости от производителя, но для всех плит характерно наличие пазовой системы соединения, исключающей мостики холода. Так как работы с плитами производятся с помощью подъемной техники, в каждой имеются крепежные арматурные петли.

Фундамент под облегченные арболитовые стены

Облегченный вес плит дает возможность сэкономить на фундаменте, если позволяет уровень грунтовых вод и состав почв. Чаще всего под арболитовые плиты делают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Ширину основания соотносят с шириной панелей – 30 или 40 см, так как смысла в кирпичной облицовке нет. Участница портала из Казани, неподалеку от которой находится одно из ведущих в стране производств плит из арболита – sabirka, вместе с мужем остановилась именно на МЗФЛ толщиной 30 см. Однако они усовершенствовали основание с помощью использованных грузовых покрышек в количестве 56 штук.

За счет резины увеличилась площадь опоры стен на грунт и увеличилась глубина фундамента, но сократилась высота ленты и расход раствора. Под шины были вырыты траншеи, уложен геотекстиль. После укладки шин под внешние и внутреннюю опорную стены (лентой), была засыпана и утрамбована обогащенная песчано-гравийная смесь. А уже на этот слой застилалась гидроизоляция (рубероид), монтировалась деревянная опалубка, закладывались трубы под коммуникации, вязался арматурный каркас и заливался раствор. Чтобы опалубку не перекосило, ее стянули шпильками, для заливки нанимался бетононасос. На основании сразу были сформированы пазы под укладку деревянных лаг перекрытия. Высота ленты вместе с цокольной частью составила 0,8 метра.

Первый дом строился для семьи из шести человек: папа, мама, четверо детишек-погодков. Он получился слегка необычным, начиная от фундамента и заканчивая внешним видом. Мы решили экспериментировать по полной программе.

А участница портала Vetkasireni под арболитовые плиты выбрала свайно-ростверковый фундамент, из-за состава почв, УГВ и перепадов высоты на участке в 0,65 метра. Все расчеты они делали с мужем, основываясь на информации с нашего портала, нормативах и предполагаемой нагрузке от строения.

Думали, читали, советовались, снова думали и снова читали. Надумали, что фундамент будет свайно-ростверковым. А если решение принято, и согласны с ним оба, то нас уже сложно переубедить.

Сваи с расширением под «пятку», диаметром 25 см, высотой от 50 см до 120 см, арматурный каркас из прута 14 мм и 6 мм, для заливки свай приспособили ведро без дна, что значительно облегчило и ускорило процесс. Выпуски арматуры из свай в дальнейшем приваривались к каркасу фундаментной лены, использовалась арматура того же диаметра. Хотя при установке опалубки и во время заливки и трамбовки раствора старались выдержать уровень, после проверки застывшего основания выяснилось, что получился уклон, который решили вывести кирпичом. Чтобы плиты перекрытия легли идеально ровно, гидроизоляцию уложили в два слоя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: