Столбы для забора: разновидности и их особенности

Как выбрать правильные столбы для забора

Выбираем столбы для забора. Для изготовления опор используют разный материал – бетон, асбест, кирпич, древесину. Но самые распространенные столбы для забора – металлические.

Данную статью посвящаю самым прочным столбам для забора – столбам из металла.

Основные аспекты выбора металлических столбов:

• Форма столбов (круглые, квадратные, прямоугольные)
• Толщина металла столбов (1-6 мм)
• Длинна столбов (от 1,5 до 6 м, в зависимости от высоты забора)
• Размер столбов (диаметр, сечение)
• Наличие/отсутствие креплений

Все эти пять аспектов надо рассматривать в совокупности и обязательно учитывать при строительстве заборов!

С выбором столбов столкнулся лично. Пришлось досконально изучить информацию. Пытал производителей, монтажников и строителей – какие столбы для забора лучшие. Узнал, какие параметры влияют на стоимость, а какие на прочность, качество и долговечность. Решил поделиться.

Форма столбов забора

На рынке полно предложений – хочешь круглые трубы, или винтовые сваи, хочешь – квадратные, прямоугольные. Диаметр, сечение, толщина металла – на выбор.

Некоторые даже умудряются уголки или швеллера в качестве опорных столбов использовать.

Когда передо мной встала дилемма – круглый столб или квадратный и в чем разница я стал мониторить рынок.

Металл оценивается за счет своего веса. И вот я решил сделать нехитрое сравнение. Взял за пример круглый столб диаметром 50 мм и квадратный – сечением 50*50 мм.

Длину окружности вычисляю по формуле P=2πR, то есть 2*3,14*25 = 157 мм. При этом периметр квадратного столба будет 50*4 = 200 мм.

Делаю вывод, что на круглый столб (пятидесятку) уходит металла приблизительно на 26-27% меньше, нежели чем на квадратный. С учетом, что длина столбов и толщина метала одинакова.

Следовательно, круглые столбы должны быть дешевле.

На рынке, продажа столбов сейчас как правило, идет за единицу изделия, а не за вес – так продавать выгоднее.

Следовательно, если производитель предлагает круглый и профильный столб при одинаковых параметрах, по одной и той же цене, то имеет смысл приобрести профильный (прямоугольный, квадратный). Если же вы покупаете металл по весу, тогда круглые столбы обойдутся, соответственно, дешевле.

Но, разница может зависеть и от самого и металла, и от покрытия.

Кстати, приваренные ушки к столбам тоже влияют на стоимость. (Стоит ли такие приобретать или нет, к этому я еще вернусь далее).

Теперь рассматриваем ЗА и ПРОТИВ круглых, профильных столбов, винтовых свай и столбов для забора б/у.

Круглые столбы

Столбы округлой формы пользуются спросом ничуть не меньше, нежели квадратной или прямоугольной. Они достаточно прочные и выдерживают значительные нагрузки. При этом, повторюсь, чаще всего, стоимость их будет ниже, чем стоимость столбов из профиля. Это – плюс.

Теперь минус. Если ставить забор из тяжелого профлиста, круглый столб завалится с большей вероятностью нежели прямоугольный. Так, у круглых столбов коэффициент прочности на разрыв (при одинаковом ветре и одинаковой высоте забора) меньше нежели чем у профильных.

Трубы б/у НКТ как столбы для забора

Часто при установке забора используют металл б/у. Особым спросом пользуются б/у трубы НКТ – (насосно-компрессорные трубы). В силу своего назначения и повышенных требований к эксплуатационным характеристикам, эти изделия имеют соответствующую маркировку стали.

Выпускаются трубы НКТ в России в соответствии с ГОСТом 633-80, по характеристикам – особо стойки к низким температурам, к воздействию вызывающих коррозию сред. Обладают износоустойчивостью и герметичность по всей длине. Отличаются толстыми стенками (в пределах от 5-ти и до 8-ми мм). Кроме этого, не имеют швов, в отличии от сварных труб.

При таких характеристиках стоимость б/у столбов НКТ в три раза ниже. Однако, их не всегда можно найти в продаже.

Винтовые столбы забора

Винтовые столбы – они же винтовые сваи – бывают круглые или квадратного сечения. Чаще всего на винтовых сваях останавливаются, когда забор ставится в болотистой местности или в холодное время года. Эти опоры универсальны и подходят для любого рельефа. Не требуют дополнительных работ по бурению, забутовки или бетонированию.

При выборе сваи в качестве опорного столба надо позаботиться о должном углублении ее в землю, так как лопасть, которая в данном случае служит якорем должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Именно это гарантирует, что забор не выдавит и не поведет.

По стоимости сваи на порядок выше нежели обычные столбы.

Квадратные, прямоугольные столбы

Квадратные, прямоугольные столбы для забора имеют ряд преимуществ перед круглыми.

Помимо высокого коэффициента прочности на разрыв, столбы правильной геометрической (прямоугольной, квадратной) формы в совокупности с лагами (которые бывают только профильными) имеют более гармоничный и эстетичный вид.

Кроме того, прилегание сварной лаги к прямой плоскости более надежное. Приваривать поперечные лаги к прямым формам гораздо удобнее, нежели к округлым. Хотя, на стоимость монтажа это не влияет.

При всех этих преимуществах надо понимать, что стоимость профильных столбов за счет веса на 25-30% выше, чем круглых.

На мой взгляд профильные – самые правильные столбы для забора.

Толщина металла столбов

Металл – вещество прочное, но капризное, поддается коррозии и требует защиты. От толщины металла зависит срок службы вашего забора. В зависимости от среды и погодных условий, скорость коррозии металлических труб для забора колеблется от 0,01 до 0,5 мм в год, в зависимости от качества металла и его соответствия ГОСТу.

Так, например, при толщине металлических столбов в 2 мм, если брать средние показатели гниения металла, через 10 лет, необработанные трубы проржавеют и начнут сыпаться, а вместе с ними завалится забор.

Несмотря на то, что грунтовка и хорошая прокраска защищает столбы снаружи, внутри они остаются незащищенными, а значит, при попадании туда влаги коррозия неизбежна.

Мне как-то предлагали дешевые столбы для забора б/у, толщиной металла в 3 мм – я естественно рисковать не стал, – отказался. Я же не знаю, сколько лет они были использованы до этого. Мое мнение – на столбах экономить не стоит – это опора, которая должна служить в разы дольше, нежели материал для забора.

Если вы ставите временное ограждение, которое позже планируете заменить на более долговечное, тогда заморачиваться с толщиной совершенно нет смысла. До 5 лет металл будет стоять даже если вы его не обработаете.

Длина столбов

Для начала, определяемся с высотой забора.

Для того, чтобы понять какой длины должны быть столбы учитываются следующие параметры:

• Статическая вертикальная нагрузка. Надо понимать, какой вес будет иметь межзаборная секция, (например, лист из профнастила), и учесть, что на одну стойку приходится по половине веса двух примыкающих секций.
• Изгибающий момент. То есть боковое давление при порывах ветра.
• Просадочные характеристики грунта в вашей местности.

Для расчета всех этих составляющих используются сложные формулы и вычисления. Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать динамическую и статическую нагрузку для того или иного типа забора.

Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Общепринято, делать 30% заглубление от длины столба. Для того, чтобы укрепить тяжеловесную конструкцию следует позаботиться о бетонировании столбов или об установке ленточного фундамента.

Если вы ставите забор высотой в 2 метра, то столб должен быть не менее 3 х метров.

Также стоит учесть какова толщина металла, диаметр (сечение) столбов, на каком расстоянии они отдалены друг от друга.

Чем ближе стоят столбы друг к другу, тем прочнее будет конструкция, но и столбов потребуется тогда больше, а значит цена увеличится.

Размер столбов – диаметр и сечение

Итак, для забора используют столбы следующих размеров:

Квадратные (сечение, мм): 50*50, 60*60, 80*80, 100*100 и т.д.
Прямоугольные (сечение, мм): 60*40, 80*60 и т.д.
Круглые (диаметр, мм): 50, 76, 89, 108, 156 и т.д.

На что надо обратить особое внимание при выборе размеров столбов для забора?

При выборе таких параметров как диаметр и сечение учитываем все ту же нагрузку материала на столбы. Так, если вы используете в качестве ограды сетку рабицу, то и вертикальная и динамическая нагрузка на столбы незначительна, а значит вполне подойдут трубы диаметром до 50 мм. Если же в качестве ограды вы используете профлист, толщиной от 0,4 мм тогда сечение столбов должно быть не менее 60 мм, или диаметр от 76 мм.

При этом не забываем о прочности, связанной с толщиной металла.

Способы крепления лаг, прожилин к столбам забора

Сегодня можно выбрать уже нарезанные столбы нужной длины, с приваренными креплениями для поперечных лаг, прокрашенные и с заглушками.

Планки (ушки) для забора

Часто предлагают столбы для забора с ушами – с креплениями для лаг. Казалось бы ушки приварены, за счет этого стоимость столба немного выше, но зато не надо тратиться на сварку. Однако, сверление отверстий в лагах и крепление их к ушкам – мероприятие очень затратное по времени. Каждую лагу надо промерить, отрезать, сделать точное отверстие, прикрутить болтами. И таких отверстий – более сотни, а болты немалых денег стоят. Пока прикрутишь – еще и кучу сверл затупишь. На мой взгляд, проще приварить.

Покупать столбы с ушками имеет смысл разве что тогда, когда лаги не металлические, а деревянные. В противном случае – столбы с ушками приводят только к лишним затратам.

Х-образные кронштейны для забора

Икс кронштейны для забора прикручиваются кровельными саморезами к столбу и к лагам. Здесь сверлить отверстия не обязательно, но порой для того, чтобы облегчить вкручивание, все же приходится, а это долго и нудно. Кроме того, на хорошие крепкие кронштейны придется потратиться – ценник не маленький.

Крючки для рабицы

Выбор столбов для рабицы с креплением в виде крючков – это, пожалуй, правильное решение. Здесь, наоборот, при наличии крючков монтаж и установка заборной сетки упрощается в разы.

Выбор – дело личное, на мой взгляд сварка при креплении металлических лаг к столбам – оптимальное решение с точки зрение прочности и трудозатрат.

Итак, мы рассмотрели самые важные характеристики столбов для забора. Но эти параметры – лишь капля в море, которые надо учесть.

Что еще ВАЖНО при выборе забора:

Себе я ставил забор из профнастила (толщину листа взял 0,5 мм). На 50 метров забора взял 20 трехметровых профильных столбов 60*60*3мм. Отдельно докупал грунтовку, краску – красил самостоятельно, так спокойнее. Заглушки подобрал пластиковые, отдельно их купить не составило труда. Расстояние между столбами сделал 2,5 метра. Лаги к забору приваривал, столбы бетонировал. Совокупность указанных параметров наиболее оптимальна по цене и качеству.

Если вам надо рассчитать необходимое количество материала на забор – воспользуйтесь онлайн калькулятором.

Как правильно устанавливать столбы для забора

Неотъемлемым штрихом в оформлении загородного участка является его ограждение. Оно вносит в дизайн ландшафта законченность, подчеркивает общий стиль и защищает хозяев от лишних глаз и проникновения посторонних. Главным элементом любой изгороди, придающим ей прочность и привлекательность, служат столбы для забора. Построенные с соблюдением технологии, опоры определяют срок службы ограды и придают территории целостный и гармоничный вид.

Какие столбы нужны для забора, их функции

Ограда на участке обычно возводится на долгие годы. Поэтому к ее устройству следует отнестись с не меньшей скрупулезностью, чем к возведению самого дома. Ограждение – это технологическая конструкция, состоящая из фундамента, опорных столбов и наполнения секций. Планируя строительство, каждый хозяин должен понимать, что именно опоры несут основную нагрузку. Установленные столбы под забор должны быть стабильны и обеспечивать всему сооружению требующиеся жесткость и долговечность. Установка стоек для изгороди имеет функциональные особенности:

• обеспечение устойчивости к нагрузкам. Чем выше планируется ограждение, тем прочнее должны быть опоры;
• монтаж с соблюдением предусмотренных технологий;
• важным моментом является то, на какую глубину строители будут закапывать столбы для забора, и метод их заделки. Эти факторы важны для соблюдения вертикали всего ограждения;
• выбор материала под столбы для заборов. Он может гармонично сочетаться с наполнением, а может быть с ним в контрасте, создавая особенный дизайнерский эффект;
• выбор вида столбов, соответствующего наполнению забора, с учетом его веса.

Виды столбов для забора

Разнообразие материалов дает возможность построить своими руками на участке такое ограждение, которое будет идеально гармонировать со всей территорией и архитектурой построек на участке. Выбор материала для забора зависит от финансовых возможностей хозяев и их вкусов. Сейчас производители предлагают готовые варианты опор для изгородей, выполненные с соблюдением всех технологий.

Деревянные

Традиционным материалом у населения считается древесина. Опоры из дерева сегодня стоят довольно дорого, хотя цельные бревна твердых пород дерева даже при необходимой обработке прослужат не более трех лет. Древесина неустойчива к переменам температуры и влажности, подвержена гниению и распространению плесени. Наиболее устойчивыми к этим факторам являются лиственница, дуб, сосна и некоторые другие виды. Для изготовления столбов считаются непригодными береза, клен, пихта, бук. Чтобы повысить срок их службы, требуется специальная антисептическая обработка. Поэтому древесина чаще применяется для постройки невысоких оградок палисадников и временных заграждений.

Решение вопроса, как ровно установить столбики, лежит в способе бурения отверстий. При заглублении бур следует выдерживать в строго вертикальном положении. Каждый столбик проверяется на вертикальность уровнем.

Установка деревянных заборных столбов в металлические гильзы-цилиндры увеличит срок их службы, к тому же эти приспособления довольно просто сделать своими руками. Гильза должна иметь меньший диаметр, чем обхват столба, сидеть плотно и не допускать попадание влаги на дерево. Зачастую выбор такого материала обусловлен уже существующим стилем участка. Наполнение секций ограждения чаще выполняется тоже из древесины.

Бетонные

Столбы для заборов, изготовленные из бетона, отличаются небольшой ценой и высокими технологическими качествами. Материал устойчив к механическим воздействиям, не гниет и не требует постоянного ухода. Бетон надежен и обладает высокими прочностными показателями, благодаря чему служит своим хозяевам много лет без потери первоначального вида. На рынке стройматериалов представлено множество готовых форм из пластика, металла и прочих материалов, в которые можно заливать бетон и получать готовые изделия. Форму можно создать самостоятельно, изготовив матрицу, с помощью которой изготавливаются сразу несколько изделий. Для этого нужны:

• доски 3×25×250 см (9 штук);
• доски3×25×100 см (2 штуки);
• шурупы, шуруповерт, листы жести, накладки из металла (8 штук), арматура, смесь из бетона, масло.

Доски (6 штук) длиной 250 см и доски по 100 см обиваются жестью с одной стороны, а три оставшихся (разделительных) – с двух сторон. Из них с помощью шурупов собирается опалубка. Перед закладкой бетонной смеси опалубка смазывается отработанным маслом. Готовится и закладывается арматура. В полученную конструкцию заливается бетон, который следует тщательно разровнять. Заготовка накрывается мешковиной и обязательно смачивается в течение недели. После того, когда бетон будет готов, опалубка легко разбирается. Формы готовы.

Существует более простая технология изготовления бетонных опор – с помощью пластиковых труб. Для этого готовится скважина глубиной не менее 1,2 м. Подбирается труба с размерами, соответствующими требуемым габаритам столба. Ее следует закопать, установив строго вертикально. Внутрь трубы помещается проволочная опалубка, и заливается бетонный раствор. Через неделю трубу можно аккуратно снять, опора готова. Бетонные стойки обычно применяют для заборов с тяжелым, громоздким наполнением.

Асбестовые трубы

Если строитель забора не ставит своей целью создать конструкцию повышенной прочности и долговечности, уместно применение асбестоцементных труб. Они годятся для нетяжелых изгородей: из дерева, профилированного листа или сетки. При правильном монтаже такие опоры могут долго эксплуатироваться, поскольку материал не подвержен коррозии и гниению. Нюансы при монтаже:

• правильно рассчитанная глубина отверстий под опоры;
• качественная заливка бетонным раствором;
• соединение труб с помощью специальных муфт.

Обрезки асбестовых труб крепятся друг к другу на муфты (полиэтиленовые или асбестовые). При соединении муфты с заготовкой остается зазор, позволяющий трубе отклоняться на допустимый угол. Соединив обрезки труб муфтами, можно получить готовую опору. К недостаткам асбестоцементных стоек можно отнести:

• ломкость. Материал раскалывается при ударе или падении;
• трубы, не заполненные бетоном, могут при попадании внутрь воды разрушаться. Замерзшая внутри трубы вода попросту разорвет заготовку;
• некрасивый вид.

Перед тем как ставить столбы из асбеста, трубы (толщина – 9 мм, длина – 3950 мм, диаметр – 118 мм) режут на заготовки, ориентируясь на высоту будущего забора. Для подготовки лунок применяют обыкновенный бур. Выбирая их глубину, определяют тип грунта и длину пролетов. Для столба из асбестовых труб будет достаточно глубины 0,8 м.

Столбы из кирпича

Сложить столбы из кирпича вполне доступно даже человеку, далекому от строительства. Сборные комбинированные заборы из кирпичных столбиков и наполнения из профлиста или дерева обойдутся хозяевам гораздо дешевле, чем ограждение из сплошной кирпичной кладки.

При выборе типа фундамента под кирпич учитывается материал, из которого будет строиться сама изгородь. Если она предполагается легкой, можно применить свайный фундамент под каждую опору, учитывая тип почвы и близость грунтовых вод. Если забор возводится на пучинистых грунтах, отверстия следует бурить на 20 см ниже уровня их промерзания. На легких и дренируемых почвах будет достаточно глубины 0,8 м.

В подготовленную лунку засыпается щебень, ставится труба, вокруг которой и будет вестись кладка столба. Для сложных почв в ямку вставляется несколько арматурных прутков, и заливается бетон. Вокруг трубы, установленной строго вертикально, кладутся кирпичи. Каждый ряд четко проверяется уровнем и прутками.

Столбики для забора металлические

Столбы из металла – это элемент конструкции, который несет тяжесть всей нагрузки на сооружение. Железные опоры держат прикрепленные к ним лаги, на которые крепится наполнение забора. Стойки из труб можно применять при строительстве оград из древесины, профлиста, сеток, штакетника. Металлические опоры имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами столбов:

• высокие прочностные показатели;
• стойкость к нагрузкам;
• неприхотливость в эксплуатации;
• простой монтаж;
• долгий срок службы;
• доступная цена.

Для установки металлических опор применяют две разновидности труб: профильные и круглые. Круглая заготовка стоит дешевле профильной, но для монтажа не очень удобна. Такие изделия используют для простых и недорогих ограждений. Профильная заготовка прочнее, и при монтаже с ней работать удобнее. Оптимальными для обеспечения прочности конструкции считаются размеры: диаметр – 6 мм, толщина стенки – от 2 мм. Установка, укрепление металлических столбов для забора и монтаж к ним горизонтальных лаг производятся просто и не займут много времени.

Через какое расстояние устанавливаются столбы

Одним из самых важных этапов в ограждении территории является разметка места постройки забора. Грамотная разметка позволит не переплачивать за лишние купленные материалы и инструмент. Рассчитать длину пролета ограждения можно, измерив полную длину изгороди, применив колышки по периметру и натянув шпагат между ними. Стандартным расстоянием между опорами считается 2,5-3 м. Если будет принято расстояние, превышающее эти параметры, полотно секции будет плохо выдерживать ветровую нагрузку и может упасть. В том случае, если для установки ограды принято расстояние меньше нормы, то ограда будет иметь повышенные прочность и устойчивость, но хозяевам придется потратиться на покупку дополнительных материалов, что сильно увеличит себестоимость забора.

Как правильно установить столбы для забора. Способы установки

Без строительного опыта особенно важно четко соблюдать порядок и последовательность проведения работ, а также очередность выполнения тех или иных операций. Выбор способа возведения столбов для ограждения зависит от двух показателей: состава, структуры грунта на участке и веса будущего забора.

Как установить столбики для забора методом бетонирования

Бетонирование столбиков для забора является самым простым по монтажу методом. Следует учитывать, что подземная часть опоры подвергается влиянию влажности, поэтому надо выполнить ее гидроизоляцию. Правильно замешанный раствор с соблюдением пропорций – тоже важный фактор. Бетонирование различают двух видов: полное и частичное. При частичном варианте бетоном заполняется лишь 20-40 см отверстия в верхней его части. Полная заливка лунки представляет собой уже столбчатый фундамент и является более надежным способом.

Бутование, или как вкопать столбы для забора

Способ бутования отлично решает вопросы установки ограды на глинистых почвах и грунтах с влажной структурой. В подготовленную для опоры лунку (на 10-12 см больше диаметра опоры) засыпают щебень, битый кирпич, осколки других материалов. При этом засыпка постоянно трамбуется вручную или специальным виброинструментом. Бутование является отличным выходом для установки опор на заболоченной, глинистой и болотистой местности. При проведении бутования на таких территориях требуется усиленная прокладка арматуры. Материалы выполняют дренажную функцию. Максимальное уплотнение закладки создает достаточно прочное соединение опоры с грунтом.

Как забить столбы для забора

Забивание столбов используют для строительства легких заборов, поскольку конструкции, сделанные таким методом, не слишком устойчивы и надежны. Забивка опор проводится, если имеются грунты, содержащие мало камней с плотными мергельными породами и невозможна в случае присутствия на участке следующих почв:

• грунт – слишком мягкий;
• каменистые слои находятся слишком глубоко.

Небольшие опоры (до 2 м) можно заглубить в почву своими руками с помощью кувалды. Для более серьезных ограждений применяется специальное оборудование для вбивания столбов (свай) – «бабка».

Разбор столбов. Чтобы забор стоял и не падал

Каким бы ни был конструктив забора, огораживающего участок, одним из базовых его элементов являются несущие опоры – столбы. Заваливается и выпирает по весне не профлист, сетка или штакетник, а столб, который и тянет за собой облицовку. Чтобы этого не происходило, столбы нужно правильно выбирать и соблюдать технологию установки. Какие столбы бывают, насколько их нужно углублять и как фиксировать – разберемся в карточках.

1. Из чего делают столбы для забора?
2. С деревом стоит связываться?
3. Зачем в заборе башмаки?
4. Толщина металла имеет значение?
5. Входную группу нужно усиливать?
6. Насколько углубляться?
7. Столбы обязательно бетонировать?
8. А если я хочу каменный или кирпичный забор?
9. Металл сочетают только с металлом?

1 . Из чего делают столбы для забора?

Все столбы для забора можно разделить на три группы.

• Деревянные – из цельного бруса или ошкуренного, реже оцилиндрованного бревна, там, где поблизости лес, предприимчивые самостройщики на свой страх и риск заготавливают молодые стволы.
• Металлические – по понятным причинам самый востребованный вид, используют как круглые трубы, так с квадратным или прямоугольным профилем. Когда металлические столбы несут исключительно функциональную нагрузку, их просто окрашивают, если нужна декоративность, облицовывают камнем или кирпичом.
• Каменные – полностью каменные столбы без усиления металлическим сердечником возможны только в одном случае, когда забор из габионов (камень в форме из оцинкованной сетки).

То есть, когда забор с красивыми кирпичными столбами, столбами из бута или плитняка – внутри всегда металлическая опора. Иногда встречаются наличники из пластика, которые должны придать металлическим столбам вид кирпичных или каменных, но перепутать с оригиналом их можно только издалека.

2 . С деревом стоит связываться?

Вкапывать деревянные столбы в землю имеет смысл, только если есть возможность достать брус по дешевке или вообще, бесплатно. С деревом придется повозиться, чтобы защитить от влаги и гнили на какое-то время, но ради экономии это будет иметь смысл. Сечение бруса должно быть не меньше 100×100 см, когда высота забора до полутора метров и расстояние между опорами в полтора-два метра, а заполнение будет проницаемое. Для заборов высотой под два метра и больше, и брус должен быть 150×150 мм, но пролеты можно сделать до трех метров, опять же, при обшивке штакетником или доской с пазами. Чтобы защитить дерево от прямого контакта с влагой в грунте, нижнюю часть обрабатывают специализированными пропитками или отработкой, оборачивают рубероидом или подобным материалом, если планируется не забивка, а установка в пробуренную лунку.

3 . Зачем в заборе башмаки?

Когда металлический забор даже в части опор и поперечин не рассматривается в принципе, а менять опоры каждые пять-семь лет не хочется, используют «башмаки». Это металлические столбы с «голенищем», которое остается над уровнем почвы, а уже в него устанавливается антисептированный деревянный брус. Между металлом и деревом также выполняют гидроизоляцию или контактирующую с голенищем ножку обжигают и покрывают несколькими слоями защитной пропитки или масла (олифа, льняное). Такие столбы простоят дольше, чем вкопанные в землю, во что бы те ни оборачивали.

4 . Толщина металла имеет значение?

Именно толщина стенки металлического столба и имеет – профиль может быть как квадратным, так и прямоугольным, но стенка нужна минимум, 2 мм толщиной, а лучше, 3 мм. Максимальную же ширину пролета между секциями определяет высота забора, сечение профиля и толщина стенки. Если сэкономить и купить сечение не 60×60 мм с толщиной стенки 2 мм, а меньше и тоньше, столбы придется устанавливать через каждые полтора метра, что в итоге и по деньгам еще дороже, и в плане трудоемкости то еще удовольствие. Круглые трубы в качестве опор хоть и дешевле, но используют их реже, чем профильные, так как к ним лаги только приваривать, что не всегда удобно и выгодно. Самым надежным и долговечным для столбов будет швеллер, но он сейчас практически «золотой» и с этими целями его не применяют даже особо состоятельные граждане.

5 . Входную группу нужно усиливать?

На ворота и калитку повышенная эксплуатационная нагрузка, которой нет на другие пролеты, поэтому и столбы для этих зон ограждения должны быть массивнее. Стойки для ворот и калитки рекомендуются прямоугольного профиля, сечением 100×120 мм, если ворота под большегруз, сечение можно еще увеличить.

6 . Насколько углубляться?

Насколько глубоко нужно устанавливать столбы, напрямую зависит от глубины промерзания почвы для конкретного региона и от парусности заполнения. Глубина промерзания величина нормативная и брать ее нужно из официальных источников, а не «сосед вкопал на метр и я вкопаю». Плюс, столб должен быть опущен ниже этой величины, а не четко на глубину промерзания, а если забор планируется глухой, например, из профлиста или поликарбоната, столбы нужно вкапывать еще глубже. К примеру – нормативная глубина промерзания для южных регионов, составляет 1,0 м, столб нужно заглублять на 1,1 м, если забор будет из сетки или штакетника и 1,5 м, когда сплошной.

7 . Столбы обязательно бетонировать?

Нет, необязательно, а когда грунты глинистые и пучинистые – даже не рекомендовано. У глины наибольшая степень уплотнения и из-за морозного пучения бетон вместе со столбом по весне выдавит, как пробку из бутылки шампанского. Бетонирование столбов актуально при заливке под забор ленточного фундамента. Массивная армированная лента свяжет опоры между собой и не даст «играть» отдельным опорам. Но чтобы не рисковать, на пучинистых почвах лучше не бетонировать столбы, а забивать или применять забутовку (засыпка и трамбовка) щебнем и песком. Замещение глины бутом позволит компенсировать давление на стойки, по весне если и будут подвижки, то незначительные и с наступлением тепла забор «сядет» на место. В особо сложных случаях, забутовку комбинируют с бетонным «якорем», отлитым в основании столба до уровня промерзания.

8 . А если я хочу каменный или кирпичный забор?

Если забор кирпичный, опоры у него все равно металлические, и в этом случае без бетонирования и заливки ленты с армированием никак не обойтись, как и при облицовке камнем. Когда речь про габионы, столбы и пролеты просто формируют из заполненных камнем сетчатых форм, обычно никак не фиксируя. Но некоторые для перестраховки все же устанавливают металлические столбы и выбирают в земле траншею под сетки или отливают цоколь, тут дело вкуса.

9 . Металл сочетают только с металлом?

Необязательно. Это металлические поперечины на деревянных столбах полная нелепица, а какими будут лаги на металлических столбах, напрямую зависит от вида заполнения. Если в планах деревянный штакетник или зашивка пролетов доской (обрезная, необрезная, планкен), вертикально или горизонтально, лаги зачастую делают тоже деревянные. Используют с этими целями обычно брус, сечением 100×50 мм, желательно сухой.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут :

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

• с коваными решетками, сварными секциями;
• из профнастила, сайдинга;
• из сетки-рабицы;
• из евроштакетника;
• из деревянных досок.

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
2. Отличный вид с обеих сторон.
3. Доступная цена.
4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

1. Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
2. Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
3. Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

• битый кирпич, черепица;
• средний, крупный щебень;
• гравий.

Фото: забутованный столб

Порядок работ следующий:

1. В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
2. Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
3. Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
4. Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
5. Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
2. Подходит для большинства стабильных почв.
3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

• бетон долго застывает (до 2 недель);
• способ трудоемкий;
• много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
• для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• песок;
• прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Фото: забетонированный столб

1. Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
2. Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
3. Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
4. К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
5. Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
6. Готовим раствор. Выполняем заливку.
7. Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

В это время можно заняться покраской стоек.

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

1. Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
2. Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
5. Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

Зная точный показатель глубины промерзания почвы, сверлим буром яму на 60–70 см ниже.

Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

Дно трамбуем. Насыпаем слой песка в 10 см.

Выставляем столб по вертикали.

Заливаем скважину бетонным раствором на высоту в 50 см.

Ждем застывания.

Заполняем яму доверху щебнем и песком, трамбуем.

Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

• если на участке твердый, скальный грунт;
• для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
• при заборов высотой до 1,5 м;
• если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Фото: использование «бабки» для забивания столбов

Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

После порядок монтажа таков:

1. В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
2. Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
3. Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

Фото: забиваем столб кувалдой

Вокруг закрепленной трубы подсыпаем грунт, трамбуем.

Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

1. Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
2. Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Фото: армирование ленты

Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

1. Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
2. Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
3. Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

Столбчатый фундамент, его плюсы и минусы

Столбчатый фундамент относится к самым простым конструкциям основы постройки.

Применять его для возведения солидных домов большой площади нельзя, а вот баньку, небольшой домик 6х6 м поставить на столбы вполне допустимо.

Краткие сведения об устройстве столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опорных столбов, свободно стоящих или связанных в единую систему ростверком.

Устанавливаются столбы под каждым внешним углом постройки и в точках пересечения стен. Тяжелые простенки и места сосредоточенной нагрузки также должны опираться на опоры.

Для возведения столбов используются следующие материалы:

• камень – плитняк или бутовый;
• кирпич – хорошо обожженный;
• бетон марок В15-В25;
• дерево;
• трубы (стальные или асбестоцементные), заполненные бетоном;
• сборные железобетонные изделия.

Лучшим грунтом для возведения постройки на столбах является песок.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов можно разделить на общие и частные.

Частные преимущества и недостатки зависят от:

• конструктивных особенностей;
• материала изготовления столбов.

Общие преимущества

Основным преимуществом столбчатого фундамента является его небольшая цена. В общей сметной стоимости здания доля, приходящаяся на возведение фундаментов другого типа, может достигнуть 30%.

В случае же со столбчатыми опорами затраты на их устройство не превышают 18%.

Но финансовая сторона – это еще не все. Положительные качества столбчатого фундамента зависят и от его конструктивных особенностей:

1. Вследствие специфики работы грунта под единичными опорами в значительной степени снижается осадка постройки. Это преимущество дает возможность усилить давление на грунт процентов на 20-25. В результате общая площадь фундамента (а, следовательно, и затраты материалов и труда) уменьшается.
2. Самую большую неприятность при строительстве зданий на фундаментах любого типа преподносят пучинистые грунты. Столбчатый фундамент подвергается воздействию сил морозного пучения в меньшей степени. Особенно это касается анкерных железобетонных опор, выполненных с минимально возможным поперечным сечением. Чтобы снизить влияние деструктивных сил на кирпичные столбы, их делают с переменным поперечным сечением – сужающимися кверху. Так же устраиваются и опоры из мелких блоков, неармированного монолитного бетона.

Недостатки

Главным недостатком столбчатого фундамента является невозможность его использования при строительстве тяжелых конструкций.

Помимо этого, на устойчивость конструкции негативно влияет ее склонность к перемещению в горизонтальном направлении. Чтобы эту неприятность исключить, требуется связывать опоры мощным ростверком.

Правда, это касается наиболее ответственных построек – небольших жилых домов, например.

И еще один недостаток – дом, возведенный на столбах, не имеет подвала.

Влияние конструктивных особенностей

По конструктивному исполнению столбчатые фундаменты делятся на две группы:

• опорно-столбчатые;
• с ростверком.

Каждому из типов присущи свои преимущества и недостатки.

Опорно — столбчатые фундаменты

Плюсы и минусы опорно — столбчатых фундаментов практически повторяют общие достоинства и недостатки, но они более выражены. Например, по экономичности они значительно превосходят ростверковые: стоимость одной опоры, состоящей из шести блоков, составляет всего 1000 рублей.

Нет равных опорно-столбчатым фундаментам и по скорости возведения. Для установки опор достаточно одного дня. Однако сразу после их монтажа следует уложить нижний венец сруба.

К недостаткам опорно — столбчатых конструкций можно отнести следующее:

• они пригодны только для возведения легких построек: небольших бань каркасного типа, беседок, веранд, хозпостроек и пр. Двухэтажный дом или одноэтажное строение из бруса такой фундамент не выдержит;
• опорно — столбчатый фундамент можно применять только на устойчивых, плотных грунтах.

Нужна информация по теме трубы для теплого водяного пола?

Столбчатые фундаменты с ростверком

Столбчато — ростверковый фундамент позволяет избежать недостатки опорного. Благодаря мощному поясу, связывающему столбы, конструкция приобретает хорошую устойчивость. Такие фундаменты можно возводить и на слабопучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.

Плюсы и минусы столбчатого фундамента с ростверком являются своего рода суммой достоинств и недостатков ленточной и опорно — столбчатой конструкций:

• высокая прочность и устойчивость;
• отсутствие больших объемов земляных работ;
• небольшие трудозатраты;
• отсутствие потребности в тяжелой строительной технике.

К специфическим недостаткам столбчатого фундамента с ростверком можно отнести разве что дополнительные затраты – трудовые и финансовые (по сравнению с опорно – столбчатой конструкцией).

Влияние материалов изготовления на технические характеристики столбчатых фундаментов

Свойства материалов, из которых возводятся опоры столбчатых фундаментов, также вносят свою лепту в качество конструкции и трудоемкость ее монтажа:

• асбоцементные трубы: удобны в транспортировке и установке. Стоят они недорого, однако для их монтажа требуется предварительное бурение скважин;
• кирпич: весьма распространенный материал для возведения опорных столбов. Достаточно долго служит, ремонтопригоден. Но стоит достаточно дорого, к тому же подвергается деформации на пучинистых грунтах;
• дерево: самый дешевый материал из всех применяемых для устройства столбов. Но на него приходится самое большое количество недостатков: служит деревянная опора недолго, ее упорно стремятся повредить грызуны и насекомые. Требуется проведение большого количества дополнительных мероприятий: обработка антисептиками, гидроизоляция, огнезащита;
• железобетон: превосходит все другие варианты по прочности и долговечности многократно. И стоимость н очень велика. Единственным недостатком такой опоры является сложность монтажа. Да и по времени такая работа занимает больше времени.

Общие и специфические преимущества разных видов столбчатых фундаментов позволяют выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая строительства.

Правильность выбора обязательно проверяется предварительными расчетами.

Видео о изготовлении столбчатого фундамента.

Плюсы и минусы использования столбчатого фундамента

При постройке загородного дома нужно учитывать все технические аспекты. Начать стоит с вида фундамента.

Нецелесообразно использовать ленточное основание для возведения одноэтажных построек.

Оптимальным решением станет возведение столбчатого фундамента, плюсы и минусы которого будут рассмотрены далее.

Преимущества и недостатки

Каждое решение изначально создавалось с расчетом использования в конкретной ситуации.

• Монолитные основания – при возведении тяжелых многоэтажных домов;
• Ленточные основания – промежуточный вариант при постройке на подвижных грунтах;
• Опорно-столбчатые основания – для самостоятельного возведения небольших жилых комплексов.

Ввиду этого, некоторые минусы, присутствующие опорно-столбчатого основания, могут считаться несущественными при строительстве целевых зданий.

В список недостатков входят:

• Малая несущая возможность. Опорные основы не способны выдержать тяжелые многоэтажные конструкции;
• Хрупкость конструкции. Изначально конструкция из опор предназначалась для постройки в промерзших почвах. Использование в подвижных грунтах или самостоятельное разрыхление почвы снижает устойчивость столбов конструкции.
• В дальнейшем невозможно создание погреба или подвала. Расстояние между столбами не позволяет прорыть достаточно широкое помещение, которое сможет послужить в качестве подземной пристройки.

Если возводить постройку с учетом этих ограничений, то взамен можно использовать на максимум все преимущества:

• Высокая скорость создания основы;
• Возможность сделать фундамент самостоятельно, без использования дополнительной техники;
• Стоимость работ. Если не считать отсутствия дополнительной техники, то расходы на материалы вдвое ниже, чем при возведении ленточного основания. Соотношение цены между столбчатым и монолитным фундаментом – 1:10;
• Отсутствие дополнительной подготовки. При возведении построек на опорном основании не нужно проводить дополнительную тепло- и гидроизоляцию.
• Возможность использования для возведения построек на промерзших грунтах.
• Срок службы фундамента при правильной эксплуатации составляет 80-100 лет.

Опорно-столбчатое основание легко ремонтируется. И даже в случае больших проблем с фундаментом, его восстановление не займет много времени и ресурсов.

Виды столбчатого фундамента

В зависимости от требований к зданию, навыков строителя и финансового фактора применяются следующие вариации столбчатого основания:

Столбы из древесины

Самое дешевое решение для фундамента. При возможности, подходящие бревна можно срубить и подготовить самостоятельно. Имеет следующие особенности:

1. Минимальный набор инструментов при подготовке бревен: пила и топор.
2. Невысокая долговечность. Опорный фундамент из дерева прослужит от 50 до 80 лет, в случае соблюдения требований к эксплуатации.
3. Обеспечение гидроизоляции и защиты от вредителей осуществляется при помощи обжига древесины.

Такой вид столбчатых фундаментов используют исключительно для возведения летних домиков и небольших деревянных строений. При правильно рассчитанной нагрузке возможно создание двухэтажного деревянного строения.

Кирпичное основание

Несколько прочнее деревянного основания. Несмотря на легкость в установке, требует значительно больше времени и усилий в процессе. Его отличает:

1. Средняя цена. Кирпичный фундамент несколько дороже деревянного, но значительно дешевле монолитного;
2. Высокая несущая возможность. На кирпичном фундаменте можно возводить уже серьезные сооружения -не только панельные здания, но и другие вариации без серьезной угрозы просадки;
3. Отсутствие дополнительной подготовки. В отличие от дерева, кирпич не нужно обжигать и обтесывать перед установкой;
4. Простота технологии возведения. Справиться с кирпичным фундаментом может даже человек, ранее не занимавшийся строительством.

Кирпичные решения были популярны до начала использования металлических фундаментов. В наше время они используются для постройки дач.

Кирпичи можно найти практически в любом строительном магазине, а перевозить их можно небольшими партиями, что позволит сэкономить на аренде грузового транспорта.

Монолитный столбчатый фундамент

Является идеальным решением для возведения двух- и трехэтажных домов. Несущая нагрузка на монолитный фундамент позволяет не опасаться просадки из-за перегруза. Монолитное основание отличается:

1. Высокой стоимостью. Для возведения необходимо прибегать к дополнительному оборудованию. Стоимость и расход материалов тоже превышают ранее рассмотренные варианты;
2. Долговечностью. При соблюдении всех предосторожностей и правильном расчете нагрузки на столбы, такой фундамент сможет прослужить больше одного века.
3. Значительной несущей возможностью. Каждый монолитный столб способен выдерживать нагрузку до 100 тонн.
4. Сложной технологией возведения. Среди классических решений, используемых для создания опорно-столбчатого фундамента, монолитное исполнение наиболее трудоемкое. В большинстве случаев справиться, не имея специальных навыков – невозможно.
5. Щепетильностью к выбору почвы. Из-за высокого веса готовой конструкции возможно проседание здания вместе с фундаментом.

Монолитное решение опорного основания используют для создания больших пригородных строений, предназначенных для постоянного проживания.

С появлением новых технологий его использование становится все менее целесообразным с точки зрения цены – качества.

Металлические и винтовые основания

С развитием технологий появились новые решения, которые совмещают в себе лучшее от всех классических вариантов исполнения. Использование металлических свай позволило снизить стоимость возведения конструкции без потери её несущей возможности. Винтовые сваи являются логическим и технологическим продолжением использования металла для столбов основания.

Эта технология позволила избавиться от некоторых недостатков опорных фундаментов, при этом не теряя основных преимуществ, что позволило расширить профиль использования.

Подобные решения используются не только в малоэтажном строительстве, но и для каркасных сооружений. Последним прорывом стало использование винтовых свай для создания капитальных зданий.

Конструкция обладает следующими особенностями:

• Увеличенной грузоподъемностью. Металлические сваи способны выдерживать нагрузку до 100 тонн, укрепленные винтовые модели – 250 тонн;
• Высокая скорость возведения. При использовании металла можно подготовить фундамент для дома площадью в 100м2 за 3 дня. В случае с использованием винтовых свай – скорость возведения превышает использование дерева;
• Стоимость. Использование металлической опорной базы обходится не намного дороже деревянного и значительно дешевле монолитного и кирпичного;
• Необходимость в дополнительной гидроизоляции.
• Легкость ремонта;
• Возможность последующего укрепления для возведения дополнительных этажей в здании.

Однако самым главным преимуществом винтовых свай перед всеми другими видами фундаментов является возможность использования на болотистых грунтах с высоким уровнем вод.

Из-за небольшого собственного веса, даже в случае паводков, фундамент не изменит своих характеристик.

Столбчатые основания нашли свое применение в возведении малоэтажных строений. В то же время, использование современных технологий позволило аннигилировать недостатки и расширить сферу применения. Для создания основания из столбов нужен относительно небольшой набор инструментов, включающий в себя:

• Рулетку;
• Лопату;
• Бур.

Высокая скорость возведения, относительная простота монтажа и высокие характеристики (в особенности при использовании винтовых свай) – делают опорно-столбчатый фундамент одним из самых используемых.

При этом важно не забывать, что при неправильном возведении срок службы базы может сильно снизиться, как и её несущая способность.

На видео, доступном далее, можно получить исчерпывающую информацию касательно преимуществ и недостатков использования опорно-столбчатого основания. Еще в нем рассмотрены вопросы монтажа фундамента, включая заливку, разметку и пр.

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Одним из самых популярных оснований построек является столбчатый фундамент. Как и все типы опор, столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы. Многообразие конструкций опор насчитывает более десятка видов столбчатых фундаментов. Это могут быть столбы кирпичные, бетонные, железобетонные, каменные, бутобетонные, свайные и другие.

Виды фундаментов

Столбы выполняют из кирпичной кладки на песчаной подушке или на бетонной подготовке. Кирпич подвержен разрушению от влажных испарений грунта. Поэтому особое внимание нужно уделять гидроизоляции кладки.

• Каменные столбы

Столбчатый фундамент делают из природного камня. Кладку возводят на цементном растворе. В основном основание из такого материала применяю для лёгких построек.

Бетонные опоры

На дне ямы укладывают бетонную подготовку большую по размерам, чем площадь поперечного сечения опоры. В установленную опалубку заливают бетон. Используют бетонную смесь не ниже М 400.

• Железобетонные столбы

Технология возведения та же, что и у бетонных опор. Единственное отличие заключается в установлении в опалубку арматурных каркасов. За счёт армирования можно использовать бетон низких марок (М 200, М 250).

• Бутобетонные опоры

Опалубку заполняют бутовым камнем, таким образом, чтобы обеспечивалось наиболее плотное прилегание кусков бута между собой. Всё пространство заполняют цементным раствором.

Экономичность столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты закладывают на пучинистых грунтах. На надёжных основаниях тоже применяют этот тип опор. Объясняется это тем, что по сравнению с монолитной лентой столбчатый фундамент гораздо экономичней.

К примеру, планировалось заложить ленточный монолит под постройку. На отрезке длиной 3 метра, глубиной заложения 1,2 метра и толщиной 500 мм, объём железобетона будет составлять:

При установке на этом участке 2-х опорных столбов сечением 400х400 мм, объём затраченного материала составит:

Экономия армированного бетона примерно составит около 1,42 м3. На такой же объём сократятся земляные работы. Устройство таких опор экономически выгодно.

Глубина заложения

По глубине заложения основания фундаменты разделают на два вида:

• Мелкозаглубленный;
• Глубогозаглубленный.

Мелкозаглублённый столбчатый фундамент

Для лёгких небольших построек закладывают мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Мелкозаглубленным основанием считают столбы, заложенные на небольшой глубине (0,5-0,7 м) в зоне промерзания грунта.

Конструкция мелкозаглубленного основания

Для того чтобы опоры не подвергались выталкиванию из почвы под действием вспученных промёрзших грунтов, принимают ряд мер. Это утепление отмостки и ограждающих конструкций цоколя. Боковые поверхности фундамента покрывают материалами, которые значительно уменьшают боковые силы трения грунта.

Возведение монолитных железобетонных опор, в отличие от других видов столбов, несут дополнительные затраты по изготовлению и установке арматурных каркасов, приготовлении и укладке бетонной смеси, а также по сборке и разборке опалубки.

Недостатком мелкозаглубленного фундамента является его чувствительность к воздействию пучинистости промёрзших грунтов. Строения на таких основаниях требуют дополнительных затрат по утеплению отмостки и цоколя.

К преимуществам таких оснований безусловно относят экономичность их возведения по сравнению с глубокозаглублённым фундаментом.

Глубокозаглубленный столбчатый фундамент

Опоры глубокого заложения располагают ниже зоны промерзания почвы. Для устройства опор применяют железобетонные столбы, металлические и асбоцементные трубы. На дне ямы делают песчаную подушку или бетонную подготовку. При больших глубинах опалубку для монолитных столбов делают расширенной к основанию. Конусная форма ствола опоры увеличивает сопротивление к выталкиванию его вспученными грунтами.

Столбы сечением 400 х 400 мм

На основании некоторых столбов делают бетонную подготовку или кладку из камня, кирпича в виде уступов, что даёт такой же эффект, что и форма конуса.

Размеры минимального сечения фундаментных столбов определаются их материалом:

• Армированный бетон – 400 х 400 мм;
• Бутовый бетон – 400 х 400 мм;
• Природный камень – 600 х 600 мм;
• Плитняк – 400 х 400 мм;
• Кирпичная кладка – 380 х 380 мм.

К недостаткам глубоких столбчатых опор относят сложность и трудозатратность выполнения земляных работ по обустройству шурфов под опалубку. Преимуществом возведения таких опор является экономия материальных ресурсов и трудозатрат по сравнению с другими видами оснований.

Свайные столбы

Свайные опоры – это те же опорные столбы. Сваи в виде столбов применяют в глинистых, пучинистых грунтах для лёгких построек.

Сначала буром делают шурфы проектной глубины. В готовые отверстия опускают сваи в виде металлических или асбоцементных труб. Внутреннее пространство свай заполняют бетонной смесью, не забывая при этом о послойной трамбовке бетона. Верхушки свай обрезают в один уровень. Готовят оголовки свайных опор для крепления обвязки.

Опорный ростверк на сваях покрывают антикоррозионными составами. Свайный цоколь утепляют. Опорные винтовые сваи исполняют роль столбчатых фундаментов.

При монтаже винтовых свай нужно обращать на качество антикоррозионного покрытия. Качественное цинковое покрытие образует звёздчатые узоры на поверхности винтовых свай.

Монолитная плита на сваях это ростверк на столбчатых опорах. Сваи из монолитного железобетона выполняют такую же функцию, что опорные столбы. Обсадные трубы можно отнести, как к сваям, так и к столбчатым фундаментам.

К недостаткам свайных опор можно отнести подверженность коррозии металлических труб, сложность установки свай большого диаметра.

Преимуществом свай является короткие сроки их установки.

Виды обвязок

Верхушки столбов обвязкой соединяют в единую опорную систему. Вид обвязки зависят от материала конструкций самой постройки. Для деревянных, щитовых и каркасных строений обвязку делают из бруса. При формировании опорных столбов в верхнюю часть закладывают вертикальную металлическую шпильку с резьбовым окончанием. Обвязку крепят завинчиванием гайки, на продетой через отверстие в брусе металлической шпильке.

Под тяжёлые стены подводят обвязку из монолитного железобетона, как правило, опирающуюся на столбы из того же материала. Обвязку и столбы готовят сразу одновременно в единой опалубке. При формировании столбчатых фундаментов из сборных железобетонных блоков, обвязку устраивают из железобетонных балок (рандбалок), опирающихся на столбы.

Рекомендуем посмотреть видео, как правильно смонтировать обвязку, чтобы избежать главного недостатка ростверка – трещин.

На оголовках столбчатых фундаментов крепят закладные детали. К ним приваривают швеллер или строительный уголок. В результате получают ростверк из металлопрофиля, обладающий высокой прочностью и надёжностью.

Обвязки столбчатых фундаментов очень чувствительны к смещению каждой столбчатой опоры. В результате выталкивания опоры промёрзшим грунтом вверх, а при просадке опускании столба вниз, может произойти нарушение геометрии строения конструкций обвязки. Это может вызвать образование трещин в несущих стенах. В этом заключается основной недостаток обвязок столбчатых фундаментов.

Преимуществом данных конструкций является относительна дешевизна их монтажа.

Плюсы и минусы

Любые строительные конструкции, при всём своём совершенстве, имеют свои преимущества и недостатки. Столбчатые фундаменты тоже имеют свои плюсы и минусы.

Рекомендуем посмотреть видео о плюсах и минусах столбчатого фундамента.

Минусы

Возведение постройки не должно останавливаться после закладки столбчатого фундамента. Потому что, если оставить готовое фундаментное основание на зимний период без нагрузки, то столбы могут существенно деформироваться.

Деформация заложенных фундаментных столбов может произойти, если постройка не будет отапливаться зимой. Глубина заложения столбов рассчитана на температурный режим отапливаемого дома.

Всё это имеет минусы при устройстве фундамента столбчатого типа.

Плюсы

К плюсам можно отнести существенную экономичность столбчатых фундаментов по сравнению с монолитным ленточным основанием. Если сравнивать эти два варианта, то основание из опорных столбов дешевле в 1,5-2 раза аналогичного по объёму ленточного монолита.