Смета на ремонт кровли

Существует несколько причин повреждения крыши: износ материалов, неправильная установка, внешнее механическое повреждение. Первые осадки проникают внутрь, портя потолки, стены, внутреннюю отделку. В углах комнат ежедневно собирается конденсат, позже превращающийся в плесень. При частичном повреждении количество материалов рассчитывается «на глаз», но для капитального ремонта лучше составить смету.

Факторы влияния на стоимость ремонта

При ремонте крыш разных типов и видов, учитываются особенности расхода и использования конкретных материалов. Работа профессионала по составлению сметы исключит незапланированные расходы. Следующие параметры анализируются самостоятельно для оценки примерных финансовых затрат:

Площадь повреждения;
Материалы покрытия и кровельных пирог;
Объём работ (капитальный или локальный ремонт);
Оплата услуг кровельщиков;
Необходимость использования спецтехники.

Это нужно для общего понимания и оценки финансовых возможностей, но чаще всего смету составляют сами кровельщики.

Обращение к специалисту

Жители верхних этажей и частных особняков первым делом обращаются к специалисту для оценки ущерба. Он занимается расчётом оптимального количества, материала и стоимости материалов для ремонта. Хозяева домов обычно обращаются напрямую к подрядчику, который бесплатно рассчитывает стоимость починки, включая свои услуги и материалы. Владельцы квартир подают заявку управляющей компании, содержащей дом.

Технический работник приезжает по договорённости или в определённое время. Он заполняет дефектную ведомость, на основании которой будет составляться смета починки кровли. Осматривается кровля, а для многоквартирных домов и верхние квартиры под повреждённым участком или все при капитальном ремонте. Заинтересованным жильцам желательно находиться при осмотре и предоставить фотографии повреждений.

Капитальный ремонт кровли

Специалист оставит собственникам копии дефектной ведомости, на базе которой составляется смета необходимых материалов. При использовании программы Excel или любой другой для самостоятельного составления сметы, для составления таблицы используются следующие элементы:

Номер;
Код ресурсов (при необходимости);
Работы и затраты на выполнение. Из подготовительных работ — демонтаж кровельного пирога, стяжки, разборка парапетов, снятие системы водоотвода, разборка примыканий крыши к другим конструкциям. Восстановительные работы включают обработку основания праймером, монтаж парапетов, стяжки, финишного покрытия, укладка паро- и теплоизоляции, установка водоотвода, починка дымохода и вентиляции;
Единицы измерения, их количество;
Цена за единицу измерения;
Коэффициенты перерасчёта, зимних удорожаний;
Итоговое число затрат.

Локальная смета на ремонт кровли

При частичном повреждении крыши (до 40–50%), показатели в смете останутся те же. Изменится только количество работ, итоговая стоимость, которые зависят от степени механических повреждений. Иногда нужен настолько незначительный ремонт, что смета не понадобится.

Ремонт кровли разных видов

Количество, стоимость и порядок ремонта крыши зависит от её типа и используемых в конструкции материалов. Рассмотрим самые популярные кровли, особенности составления сметы на их починку.

Ремонт плоской кровли

Починка такой поверхности требуется из-за предыдущей некачественной установки или износа гидроизоляционного слоя. Для основных работ требуются синтетические или битумные мембраны, мастики. Для покрытия мастикой не понадобится специальное оборудование, достаточно укрыть ею кровлю. Мембраны нужно наносить с помощью сварочного оборудования, что повлияет на стоимость работ.

Капитальная починка делается в случае истекания срока годности укрывающих материалов. В смете учитываются следующие подготовительные работы:

Демонтаж аэраторов, отливов, прижимов и т.д.;
Очищение мембранных слоёв;
Демонтаж стяжки;
Удаление утеплителя.

Для восстановительных работ понадобится выполнить перечисленные работы в обратном порядке с новыми материалами, количество которых берётся со старой сметы или рассчитывается по-новому.

Ремонт кровли из наплавляемых материалов

Неправильная установка или особенности климата вызывают необходимость починки крыши из наплавляемых материалов. К специалистам обращаются при обнаружении:

Трещин или разрывов;
Растений или прогнивших участков;
Смягчение мастики;
Расслоение.

Если повреждено не более 40% крыши, нет смыла делать капитальную починку. При локальном ремонте в смету вносятся расходы на монтаж заплаток или сплавления швом мембраной.

Ремонт кровли из профнастила

При протечке такого типа кровель часто достаточно подтянуть крепёжные элементы. При капитальной починке в смету включается:

Замена листов, фартуков;
Ремонт или повторный монтаж стяжки;
Проверка сточных воронок.

Для небольших механических повреждений понадобится их запайка, для глубоких царапин — водостойкая мастика, подкладки или заплатки (на 20–25 см больше отверстий). При локальном ремонте зачищаются, грунтуются заржавевшие места, отверстия заделываются пропитанной битумом паклей.

При капитальном ремонте часто требуется следующие восстановительные работы:

Замена желобков, участков стропил;
Повторный монтаж гидро-, теплотеплоизоляции;
Демонтаж повреждённых листов, установка новых.

Ремонт мягкой кровли

Локальная починка осуществляется при обнаружении расхождений стыков, мелких дыр, трещин. При этом используется горячий битум, горелка для просушки. При капитальном ремонте необходимы такие работы:

Демонтаж старого покрытия;
Восстановление стяжки;
Укладка нового покрытия.

Ремонт металлической кровли

К металлическим крышам относят конструкции с финишным покрытием из меди, железа, алюминия, титан – цинка. Текущая починка таких крыш посредством установки заплаток, устранении царапин и трещин необходима, если повреждено не более 10% от общей площади.

Выполнять капитальный ремонт при более чем 50% повреждениях кровли можно несколькими способами:

Рулонными материалами — покрытие битумом, наклейка рубероида;
Полимерной композицией — без снятия старого покрытия и без необходимости вывозить мусор по завершению услуг;
Окрашиванием в 2–3 слоя подготовленного основания.

Ремонт рулонной кровли

Необходимость починки рунной кровно часто возникает при обнаружении вздутий разных размеров. Для устранения проблемы выполняются следующие работы (вносятся в смету):

Очищение повреждённого участка от гравиевой подушки;
Подрезание мокрого рубероида и вырезка нового;
Нанесение мастики на дерево или сухой слой рубероида, заплатку;
Монтаж новых слоёв на замену старым;
Нанесение мастики на поверхность и укрытие гравием.

Ремонт шиферной кровли

Заделка локальных трещин происходит с использованием битумной смолы или герметика, самодельной мастики из олифы и мела. Листы с огромными повреждениями убираются по одному, без снимания всей кровли. Капитальный ремонт рекомендуется при повреждениях более чем 40% площади, в этом случае:

Демонтируется финишный слой;
Анализируется состояние обрешётки, стропил, паро- и теплоизоляции с заменой повреждённых участков;
Монтируется новое покрытия.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Для устранения мелких трещин и пробоин, их зачищают и укрывают герметиком. При обнаружении крупных пробоин приходится заменять весь лист или даже скат — вырезать заплатку или подобрать оттенок цвета сложно с сохранением эстетического вида. Часто может понадобиться починка в местах примыкания, крепёжных элементов, замена паро- и гидроизоляции. При составлении сметы учитываются запасы листов для будущего ремонта.

Ремонт кровли из оцинкованной стали

Едва заметные следы ржавчины удаляются стальной щёткой, вся поверхность очищается от грязи и жира, закрашивается акриловой масляной краской. Для быстрого нанесения применяется пульверизатор, для окрашивания маленьких площадей — кисть или валик.

Трещины между листами до покраски обрабатываются и хлористым цинком соединяются с помощью паяльника. Для уменьшения затрат на ремонт, вместо пайки можно использовать современные клеи-герметики. Заплатки наносятся на повреждённые участки, если они занимают до 40% кровли. Капитальный ремонт включает:

Снятие старого покрытия;
Обновление несущих покрытий, повторная пропитка огнезащитой и септиками;
Монтаж пароизоляции;
Установка финишного покрытия, его окрашивание;
Крепление водостока.

Установка финишной кровли делается 2 методами: с использованием профнастила или фальцевым (рулонным и листовым). В первом варианте дополнительно покупаются енды, коньки и т. д. — они понадобятся для сокрытия возможных недочётов в процессе работы. Во втором варианте используется традиционная технология с соединениями листов стоячим или лежачим стыковым швом.

Для минимизации риска повреждения листов, следует включить в смету кровельные саморезы с силиконовой прокладкой под шляпкой.

Заключение

Подсчитывается общая стоимость работ и материалов. Смета отправляется руководителю управляющей квартирным домом организации на согласование. Владельцы частных домов самостоятельно оптимизируют смету с подрядчиком.

Ремонт крыши частного дома

Крыша дома выполняет важную функцию, защищая от дождей и талого снега. Ошибки в проектировании крыши дома или нарушении правил эксплуатации могут стать причиной протечек, которые требуют срочный ремонт крыши Вашего дачного дома. При обнаружении любых дефектов нельзя откладывать ремонт «на потом», так как с наступлением дождей или холодов влага начнет попадать внутрь и негативно скажется на характеристиках материалов.

Стоимость работ и расценки на ремонт в 2021 году

Ниже в таблице мы привели стоимость частых работ, которая всегда зависит от площади кровли, сложности конфигурации крыши (вальмовая, двускатная, многоскатная, шатровая, мансардная), типа повреждений и материала кровельного покрытия.

№	Наименование работ	Единица измерения	Двускатная кровля (руб.)	Вальмовая кровля (руб.)	Сложная кровля (руб.)
Фальцевая кровля
1	Монтаж фальцевых панелей	м2	448	537	627
2	Монтаж примыканий к стене/трубе	пог.м.	420	500	550
3	Монтаж капельника на примыкание	пог.м.	140	160	190
4	Монтаж коньков, вальм	пог.м.	420	500	550
5	Устройство ендов	пог.м.	420	500	550
6	Монтаж торцевых планок	пог.м.	280	330	390
7	Монтаж карнизных планок	пог.м.	280	330	390
Металлочерепица/штучная черепица
1	Монтаж металлочерепицы	м2	190	230	270
2	Монтаж керамической черепицы	м2	500	600	700
3	Монтаж примыканий к стене/трубе	пог.м.	280	330	390
4	Монтаж коньков, вальм	пог.м.	220	260	300
5	Устройство ендов	пог.м.	280	330	390
6	Монтаж торцевых планок	пог.м.	220	260	290
7	Монтаж карнизных планок	пог.м.	220	260	290
Мягкая черепица
1	Монтаж гибкой черепицы	м2	220	260	300
2	Монтаж подкладочного ковра	м2	40	50	55
3	Монтаж примыканий к стене/трубе	пог.м.	250	300	350
4	Монтаж коньков, вальм	пог.м.	280	330	390
5	Устройство ендов	пог.м.	280	330	390
6	Монтаж торцевых планок	пог.м.	220	260	290
7	Монтаж карнизных планок	пог.м.	220	260	290
Цена монтажа несущих конструкций и утепления в рублях
1	Монтаж мауэрлата	пог.м.	420	500	550
2	Монтаж стропильной системы	м2	500	600	700
3	Монтаж чернового потолка	м2	70	90	100
4	Укладка пароизоляции	м2	60	70	70
5	Укладка утеплителя	м2	70	80	90
6	Укладка гидроизоляции	м2	60	60	60
7	Монтаж контробрешетки	м2	40	45	50
8	Монтаж разреженной обрешетки	м2	70	80	90
9	Монтаж шаговой обрешетки	м2	80	90	100
10	Устройство сплошного основания из фанеры	м2	75	90	100
11	Обработка швов (для битумной черепицы)	м2	20	20	20
12	Септирование пиломатериалов	м3	1 100	1 100	1 100

Цены на обустройство крыши зависят от большого количества факторов:

количества и стоимости материалов, необходимых для выполнения гидро- и теплоизоляции;
работ по подготовке;
удаленности объекта от города и расходов на доставку материалов и инструментов;
сложности проекта;
видов повреждений.

Позвоните нашим умелым мастерам по телефону и скажите, что Вам требуется ремонт крыши на даче. После посещения объекта специалистом мы составим смету, в которой будут учтены трудозатраты, материалы с их ценами.

Почему ремонт кровли старого дома нельзя откладывать в «долгий ящик»?

Стропильная система начнет гнить и будет подвержена деформации. Теплоизоляционные материалы под воздействием влаги теряют свои свойства. Таким образом, откладывая ремонт крыши дома, Вы впоследствии заплатите дороже.

Мы полностью восстановим целостность кровли, устраним любые проблемы в короткие сроки. Иногда, даже после дорогостоящего ремонта, люди жалуются на образование влаги.

В отличие от других компаний мы не допускаем таких ошибок и выполняем качественную гидроизоляцию, когда делаем ремонт крыши загородного дома. Иногда, может быть, стоимость и будет немного дороже, но в результате Вы получите чердачное помещение, абсолютно защищенное от влаги и сырости.

Что касается крыши деревянного дома, то здесь ремонт начинается с анализа состояния и повреждений. Клиент может предложить свой вариант проекта. Мы внимательно изучим его и при необходимости внесем изменения.

Наши специалисты всегда стремятся в каждой конкретной ситуации найти оптимальное решение, чтобы получить наилучшее качество при минимальных затратах. Крыша старого дома часто требует полной реконструкции из-за повреждения стропил под воздействием влаги.

Мы можем подготовить проект абсолютно с нуля и выполнить монтаж крыши деревенского дома с использованием более современных материалов. Если требуется, предоставим сертификаты, подтверждающие качество их качество.

Наши опытные мастера готовы выполнить и капитальный ремонт кровли, независимо от уровня сложности. Мы можем выполнить реконструкцию, утеплить стены, восстановить поврежденное кровельное покрытие. При необходимости построим новую крышу вместо старой.

Кому доверить монтажные работы?

Ремонт крыши дачного дома нельзя доверять сомнительным компаниям. Любые ошибки можно считать деньгами, выброшенными на ветер. Наши умелые московские мастера имеют большой опыт (от 15 лет и выше) и знают, как правильно выполняется ремонт кровли дома. Прайс работ всегда соответствует качеству и привлекает больше новых заказчиков своей доступностью.

Выполняя ремонт кровли дома, мы соблюдаем установленные нормы и ГОСТ кровельных работ, используем современные инструменты и качественные материалы.

Наши кровельщики имеют допуск к работам на высоте и соблюдают технику безопасности. Обращаясь к нам, вы получите гарантированный результат от лучших специалистов Москвы с большим опытом.

Свяжитесь с нашим мастером и скажите, что Вас интересует ремонт кровли с точными сроками и ценой. Вы получите необходимую консультацию по вопросам кровли деревянного дома и сможете оформить заявку, после чего наш специалист приедет к вам.

После этого будет точно известно, что Вам требуется: полная реконструкция или ремонт кровли частного дома. Независимо от уровня сложности, мы гарантируем высокое качество и соблюдение сроков.

Поговорите с мастером

Мастер свяжется с вами в ближайшее время

Работаем по всей Московской области!

Балашиха
Одинцово
Пушкино
Дубна
Фрязино
Нахабино
Химки
Красногорск
Раменское
Егорьевск
Видное
Краснознаменск
Подольск
Серпухов
Ногинск
Чехов
Климовск
Протвино
Королёв
Орехово-Зуево
Долгопрудный
Ивантеевка
Лыткарино
Истра
Люберцы
Щёлково
Воскресенск
Ступино
Солнечногорск
Шатура
Мытищи
Домодедово
Реутов
Павловский Посад
Дзержинский
Томилино
Электросталь
Жуковский
Лобня
Дмитров
Кашира
Ликино-Дулёво
Железнодорожный
Сергиев Посад
Клин
Наро-Фоминск
Котельники
Можайск
Коломна

Волоколамский
Истринский
Луховицкий
Одинцовский
Раменский
Ступинский
Воскресенский
Клинский
Люберецкий
Орехово-Зуевский
Серебряно-Прудский
Талдомский
Дмитровский
Коломенский
Можайский
Павлово-Посадский
Рузский
Чеховский
Егорьевский
Красногорский
Мытищинский
Люберецкий
Сергиево-Посадский
Шатурский
Зарайский
Ленинский
Наро-Фоминский
Подольский
Серпуховский
Шаховской район
Каширский
Лотошинский
Ногинский
Пушкинский
Солнечногорский
Щёлковский район

Оплата любым способом

Дополнительная информацияПолитика конфиденциальности

ОГРН 1115032008255 117218, г. Москва, Большая Черемушкинская ул, д.34, офис 200

Стоимость кровельных работ в Москве и М.О

Крыша – это важная часть любой постройки, будь то жилой дом или промышленное предприятие. От качества установки зависит привлекательность здания, а также его эксплуатационные свойства и срок службы. Надёжная кровля – это гарантия защиты от дождя, снега, града, ветра и других неблагоприятных климатических явлений. По этой причине подбор сырья для воздвижения кровельной системы и выполнение монтажа – требуют грамотного подхода. Малейшие ошибки, отсутствие опыта у рабочих, применение второсортного материала – может стать причиной дополнительной траты времени, денег и нервов или, что еще хуже, нанести непоправимый вред здоровью людей.

Строительные и ремонтные работы начинаются с составления проекта. Какая будет крыша, кровельная система и другие характеристики – выясняется индивидуально в каждом случае.

Во время составления проекта необходимо учесть всевозможные нюансы постройки: из чего сделан фундамент, стен, назначение объекта, климатические условия, на какую сумму рассчитывает заказчик.

Узнать точную цену на кровельные работы можно только после обследования и оценки постройки.

Кровельные работы в Москве

– работы по реконструкции верхнего слоя, замена стропильной системы и частей обрешетки;
– предоставление гарантии, профилактическое обслуживание крыш (важно отметить, гарантия на материалы действует только, если монтаж был выполнен в соответствии с международными требованиями и ГОСТом);
– обследование, оценка состояния, диагностика;
– устранение протечек и маленьких дефектов;
– установка водостока.

Цены на кровельные работы в Москве и Московской области

№	Наименование	Ед.изм.	Цена
Монтаж
1	Мауэрлат (опора для стропил)	м2.	от 480,00р.
2	Стропильная система	кв.м.	от 530,00р.
3	Контробрешетка	м2.	от 70,00р.
4	Шаговая обрешетка	кв.м.	от 120,00р.
5	Монтаж контр обрешётки	м2	от 100,00р.
6	Сплошное основание из фанеры	м2.	от 110,00р.
7	Вентилируемые коньки	кв.м.	от 410,00р.
8	Разуклонка на плоской кровле (керамзит или пенополистирол)	м2.	от 110,00р.
8	Каркас для карнизов	м2.	от 345,00р.
9	Антисептирование пиломатериалов	м2.	от 50,00р.
10	Монтаж зенитных фонарей	кв.м.	от 2000,00р.
11	Монтаж эксплуатируемой кровли	м2.	от 150,00р.
Демонтаж старой кровли
1	Кровля	кв.м.	от 90,00р.
2	Утеплитель	м2.	от 10,00р.
3	Гидроизоляционного слоя	кв.м.	от 10,00р.
4	Обрешетка	м2.	от 40,00р.
5	Стропильная система	м2.	от 140,00р.
6	Разборка стяжки (бетонной и цементно-песчанной)	м2.	от 400,00р.
7	Мансардные окна	м2.	от 900,00р.
8	Водосток	м2.	от 65,00р.
Финишное покрытие
1	Мягкая черепица	кв.м.	от 199,00р.
2	Металлочерепица	кв.м.	от 385,00р.
3	Битумное покрытие	м2.	от 385,00р.
4	Керамическая черепица	м2.	от 685,00р.
5	Профнастил	м2.	от 188,00р.
6	Рулонное покрытие	кв.м.	от 338,00р.
7	ПВХ Мембранное покрытие	м2	от 95,00р.
8	Полимерная черепица	кв.м.	от 235,00р.
9	Ондулин	м2.	от 366,00р.
10	Фальцевое и клик-фальцевое покрытие	м2.	от 310,00р.
11	Медное покрытие	кв.м.	от 300,00р.
12	Поликарбонат кровли, навесы	кв.м.	от 300,00р.
13	Шифер	м2.	от 340,00р.
14	Сэндвич панели	м2.	от 440,00р.
15	Сланец (натуральный и синтетический)	м2.	от 999,00р.

Комплектующие
1	Монтаж карнизной планки	м2.	от 180,00р.
2	Установка фронтонной планки	м2.	от 135,00р.
3	Прижимные и краевые рейки	пог.м.	от 35,00р.
4	Установка ендовы	м2.	от 185,00р.
5	Монтаж примыканий	м2.	от 140,00р.

Изоляция
1	Гидроизоляция	кв.м.	от 75,00р.
2	Утеплитель	кв.м.	от 90,00р.
3	Пароизоляция	кв.м.	от 70,00р.
4	Защитная сетка против насекомых	кв.м.	от 140,00р.

Водосток
1	Водосточные трубы (внутренние и наружные)	м2.	285,00р.
2	Водосточные желоба	м2.	335,00р.

Мансардные окна
1	В готовую кровлю	шт.	от 3400,00р.
2	В новую кровлю	шт.	от 3000,00р.

Защита кровли
1	Молниезащита, токоотвод, заземление	от 4000,00р.
2	Монтаж лепесткового снегозадержателя	пог. м.	от 410,00р.
3	Монтаж трубчатого снегозадержателя	пог. м.	от 330,00р.
4	Установка греющего кабеля	м2.	от 140,00р.

Карнизы
1	Установка софита на каркас		от 200,00р.

Стоимость ремонтных работ

№	Наименование	Ед.изм.	Цена
Ремонт
1	Мягкая черепица	кв.м.	от 150,00р.
2	Металлочерепица	кв.м.	от 300,00р.
3	Битумное покрытие	м2.	от 150,00р.
4	Керамическая черепица	м2.	от 400,00р.
5	Профнастил	м2.	от 200,00р.
6	Рулонное покрытие	кв.м.	от 150,00р.
7	ПВХ Мембранное покрытие	м2	от 100,00р.
8	Полимерная черепица	кв.м.	от 150,00р.
9	Ондулин	м2.	от 150,00р.
10	Фальцевое покрытие	м2.	от 300,00р.
11	Медное покрытие	кв.м.	от 300,00р.
12	Шифер	м2.	от 100,00р.
13	Сэндвич панели	м2.	от 240,00р.
14	Поликарбонат кровли, навесы, теплицы, козырьки, беседки	кв.м.	от 140,00р.
15	Бетонной и цементно-песчаной стяжки	м2.	от 100,00р
16	Вывоз мусора	контейнер	от 3400р.

Стоимость услуг определяется рядом критериев:
– площадь;
– объема и сложности работ;
– конфигурации крыши;
– типа используемого строительного сырья;
– заказанных услуг;
– и т. д.

Кроме того, стоит отметить действие скидок и специальных предложений для оптовых и постоянных клиентов.

ООО ГидроПро: плюсы и особенности сервиса

Преимущества:
1. Выгодные цены без наценок.
2. Специальная программа лояльности для регулярных клиентов.
3. Сотрудничество с ведущими мировыми производителями материалов.
4. Предоставлен полный спектр услуг (установка обрешетка, ремонт гидроизоляции, устройство перекрытия, работы на 2-ускатных, 1-носкатных крышах и др.).
5. Высокая квалификация персонала.
6. Простая и понятная схема сотрудничества.
7. Официальное сотрудничество (заключается двухсторонний договор).
8. Персональный подход к каждому клиенту.

Компания ГидроПро не стоит на месте и постоянно развивается, регулярно появляются новые услуги, материалы и технологии.

Гарантия

Гарантия на работу может составлять до десяти лет. Срок зависит от заказанных услуг и выбранных материалов.

В компании работают настоящие профессионалы, а используемые технологии соответствуют всем мировым требованиям. Поэтому, заказывая установку кровли в ГидроПро, клиенты делают выгодное инвестирование финансовых средств и времени в надёжность и долговечность своего дома!

Конек крыши и сращивание стропил крыш разной конфигурации

Коньковое сращивание стропил и существующие способы выполнения этой операции мы рассмотрели в предыдущей статье. Однако в крышах разных форм сращивание имеет определенные особенности. Вот о них-то и пойдет сегодня речь.

Двускатная крыша

Скошенные концы стропил двускатных крыш могут располагаться на коньке встык или укладываться на нем вразбежку. Однако следующие условия должны выполняться обязательно при любой технологии:

Если укладка стропил по коньку выполнена в разбежку, они соединяются болтами и скобами.
Когда стропила уложены встык, их соединение следует обеспечивать с помощью накладок, укрепляемых гвоздями или болтовыми соединениями.
Когда стропила опираются одновременно на пару прогонов, их концы следует взаимно упереть. Возникшее напряжение можно снять установкой ригелей горизонтально.
Если прогона нет, то стропила стыкуются своими скосами, дополнительное скрепление которых обеспечивают парными накладками, укрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями.
Закрепление ригеля на стропиле производится боковыми накладками из дерева, закрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями. Под ригель следует поставить колодку, воспринимающую поперечные усилия.
Бревенчатые стропила с ригелем скрепляются без накладок, но на оконечности ригеля выполняется выемка величиной в половину сечения шпренгеля. Для устойчивости стропила должны быть усилены затягивающими ригелями и подкосами. Это особенно важно, если расстояние, разделяющее наружные стены, превышает 8м.
Кровельный конек следует защитить от смещения, если дом расположен в районе, где постоянно дуют сильные ветры. Для этого концы наслонных стропил должны дополнительно закрепляться на коньке скобами. Стропила следует связать с домовой кладкой, используя проволоку.
Врезку в стропилах делать не рекомендуется, если стропильная система подвержена сильным нагрузкам, а использовать следует промежуточные косынки.

Ниже информация изложена более детально:

Если крыша очень крутая, то наибольшей прочностью должны обладать горизонтальные конструкции. Если она пологая, то необходимо особое внимание обратить на прочность вертикальных элементов, имеющихся в составе стропильной системы.

Вальмовая крыша

Сценарий сращивания стропил этих крыш совершенно отличен, поскольку в конструкции присутствуют новые детали – накосные стропила, ставящиеся, следуя определенной технологии. На коньке эти детали фиксируются методом врубки и дополнительно закрепляются с помощью стяжек и ригелей.

При единственном прогоне вальмовой крыши его диагональная стропила должна иметь опору на прогонную консоль, тогда как консоли должны выходить на 15см за пределы консольной рамы. Если прогонов в коньке два, к стропилам следует пришить обрезок доски – прибоину – толщиной около 5см. На нее-то и станут опираться стропила диагональные и накосные.

Опирающиеся на наружную ендову стропила бывают накосными и диагональными, а последние длиннее обычных. Они являются опорой нарожников – укороченных стропил скатов. В подобных случаях на накосные стропила действует нагрузка, вдвое превышающая ту, которая ложится на стропила обычные.

Длина этих диагональных стропил превосходит длину стандартных досок, поэтому их следует спаривать. Это позволяет:

возложить удвоенную нагрузку на удвоенное сечение;
сделать балку длинной, не разрезанной;
унифицировать размеры используемых деталей.

Таким образом, благодаря одновысотным доскам в коньке, упрощаются конструктивные решения для вальмовых крыш.

Многопролетность обеспечивается путем установки одной или двух опор под каждую накосную стропилу, поскольку они являются неким продолжением наклонившегося и раздвоенного прогона конька. Поэтому сращивание этих досок в длину должно производиться так, чтобы удаление стыков от центра опоры составляло 15м. Длину стропил следует подбирать, исходя из длин пролетов, а также количества опор.

Данный узел должен выполняться так:

А так работа выглядит на фото:

Арочная крыша

Технологии, применяемые в арочной крыше, аналогичны тем, которые типичны для крыши двускатной:

Круглая крыша

Вот методика, применяемая при обустройстве необычных крыш:

Итак, мы рассмотрели не только теорию, но и практику сращивания стропил. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.

Своими мыслями вы всегда можете поделиться в комментарии.

На сегодняшний день доступен, в принципе, довольно широкий ассортимент различных покрытий для кровли. В результате у застройщиков имеется возможность приобрести новые, зачастую даже суперсовременные материалы. Но, судя по их цене, они должны быть практически вечными. Настолько суперсовременные изделия оказываются дороги….

Чтобы шиферная кровля стала более долговечной, шифер можно покрасить, используя влагостойкую краску, устойчивую к термическим и атмосферным воздействиям. Структуру же самого шифера можно сделать более прочной, если обработать его с помощью грунтовочных составов. Марки шиферных красок и грунтовочных составов, которыми…

Мягкая черепица – современный кровельный материал, главное предназначение которого заключается в защите крыши от промерзаний и протеканий. Второй аспект – эстетический, потому как такой материал превосходно смотрится на крышах любой конструкции. Есть еще несколько названий мягкой черепицы – битумная, асфальтовая,…

Впервые сэндвич-панели стал использовать американский инженер Франк Ллойд Райт, это было в 1930 году. Но в то время материал не имел тех достоинств и преимуществ, которые имеют современные сэндвич-панели. Но не смотря на недостатки материала, у сэндвич-панелей была совсем другая…

Мой дом — моя крепость. Каждый владелец дома, жилого или дачного, хотел бы быть уверенным в справедливости этой поговорки. И надежная крыша — немаловажный элемент любого строения, а дома особенно. Потому что она защищает и стены, и жильцов от осадков,…

Любое здание необходимо защищать сверху от осадков. Для этого устраивают кровлю и покрывают ее гидроизоляционными материалами. Самый популярный вид покрытия крыши – мягкая кровля. Причем один из самых популярных видов кровли – из мягких материалов: рубероида; битумной черепицы; наливных материалов;…

С годами всё стареет… В том числе и дома. Даже самый красивый и современный фасад под воздействием дождей, снега, ветров, температурных перепадов теряет привлекательность. Особенно быстро стареют деревянные фасады. Чтобы защитить дерево, зачастую применяют окрашивание. Но это очень трудоемкая операция,…

При решении строить дом рассматриваются разные проекты. При этом наверняка встает вопрос: какую крышу выбрать. Плоскую или со скатами. И почему-то многие считают, что плоская крыша значительно хуже скатной. Но плоская крыша имеет целый ряд преимуществ, и мы приведем ряд…

Если при строительстве дома и сооружении кровли были соблюдены основные правила, то проблемы, как очистить снег с крыши не возникает. Разве только в случае аномально сильного снегопада. Как правило, при постройке учитываются климатические условия региона. На их основании рассчитывается угол…

Сегодня предметом нашей статьи является обрешетка под профнастил. Мы расскажем, как правильно рассчитать ее конструкцию. Подскажем, какой материал для нее выбрать. Посоветуем, как монтировать ее в составе кровли как холодной, так и утепленной. Сразу оговоримся, что монтаж обрешетки своими руками…

Сращивание стропил в районе конька: обзор технологии для всех видов крыш

Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.

А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Содержание

Что собой представляет конек крыши?

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Способ №1. Внахлест

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
Сделать упор стропила.
Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух. Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

Накладки.
Бруски.
Деревянные штыри.
Клинья.
Нагели.
Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

Гвоздевые и перфорированные пластины.
Саморезы.
Болты и шурупы.
И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь — от простого к сложному.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил в коньке вальмовой крыши

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
Балка получается длинной и не разрезанной.
Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

Сращивание стропил в коньке арочной крыши

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

Сращивание стропил в коньке круглой крыши

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

комбинированные;
висячие;
наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.

Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.

Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.

На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

платки из дерева;
пластины из металла;
разнообразные врубки;
гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

лежаки;
подкосы;
прогоны;
стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.

Углы мауэрлата скрепляются между собой.

Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.

Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.

Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

каждое стропило нужно обрезать под определённым углом, расположенным в верхнем крае. Этот угол должен быть точно равен углу наклона скатов;
стропильные ноги в местах среза нужно скрепить несколькими гвоздями длиной в 150 мм;
вбивать гвозди надо под углом таким образом, чтобы они проникли в другое стропило на достаточную глубину;

Можно использовать разные варианты крепления стропильных ног под коньком

накладки из дерева и металла помогают укрепить стропильную систему. Они закрепляются болтами или гвоздями.

Металлические накладки используются для упрочнения конструкции стропил в области конька

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

приобретённые материалы;
технические данные стройплощадки;
шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.

Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Как сделать сращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
Доску обрезную.

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

Длина бруса – 6 метров.
Сечение торца – 10Х20 см.
Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

Прямая стыковка – на коротких скатах;
Косым прирубом – для бруса;
Внахлёст – подходит для доски;
Двойное сращивание – только доска.

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Этапы косого прируба:

Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Сращивание стропил по длине, расчет длины и нагрузок, проект кровли, строительство крыши дома

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Этапы работ:

Замеряют доску, которую требуется удлинить;
Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Видео описание

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Сращивание стропил на крыше по длине, способы соединения, строительство кровли своими руками

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
В торцах засверлить отверстие для штыря;
Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
Вставить штырь и плотно соединить бревна.

Соединение брёвен и бруса прямым замком:

Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
Вытесать соответствующий размер в другом;
Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.