Стены из газобетона: особенности постройки домов и их изоляции (72 фото + видео)

Особенности строительства домов из материала газобетон

Газобетон – материал для малоэтажного строительства. Даже из конструкционной его разновидности нельзя строить здание выше 5 этажей. Однако для нужд частного строительства этого, обычно, вполне достаточно. В этой статье мы ознакомим вас с проектами строительства дома из газобетона, ценами на него, произведем расчет и смету, поделимся полезными фото и видео.

Плюсы и минусы таких коттеджей

Газобетон – подвид легкого ячеистого бетона со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками. При строительстве жилого дома качества эти нужно оценивать со всех точек зрения.

Более подробно про достоинства и недостатки домов из газобетона расскажет видео ниже:

Достоинства

  • Теплоизоляция – показатели в зависимости от типа газобетона меняются от 0,.072 до 0,14 Вт/(м*С). Учитывая нормы по сопротивляемости потерям тепла, которые приятны в России в средней полосе, например, толщина стены должна быть 37,5 см. Впрочем, здесь многое зависит от плотности выбранного материала: так, при строительстве из конструкционного газобетона толщина стены увеличивается до 50 см, поскольку его теплоизоляционные качества ниже.
  • Прочность – из пенобетонов автоклавный газобетон является самым прочным. Микропоры благодаря особенностям метода изготовления распределены здесь максимально равномерно, что позволяет также равномерно распределить нагрузку. Это и дает возможность соизмерять теплоизоляционные и прочностные характеристики.
  • Газобетон отличается довольно высокой паропроницаемостью, что для жилого здания несомненный плюс. Стены «дышат» и в какой-то степени выводят влагу из помещения.
  • Газоблоки имеют идеальную геометрическую форму. Это позволяет класть «кирпичи» не на раствор, а на клей. Таким образом добиваются отсутствия «мостиков холода», да и поверхность стен получается ровная.
  • Материал легко обрабатывается любыми механическими методами: его можно пилить, резать, делать в нем штробы, выемки и воплощать необычные архитектурные формы.
  • Малый вес даже при большой толщине стен создает куда меньшую нагрузку на фундамент для дома из газобетона, чем кирпичный.
  • Сроки сооружения жилища из газобетона минимальны: дольше всего возводится фундамент.
  • Стоимость газобетонных блоков заметно ниже стоимости бетона или кирпича.

Недостатки

Недостатки здания их газобетона, к сожалению, тоже вполне значимые.

  • Несмотря на относительную легкость постройки, фундамент придется делать плиточный либо монолитный ленточный: газобетон обладает низким сопротивлением к нагрузкам при растяжении. Это означает, что при усадке фундамента стены покроются трещинами.
  • Газобетон впитывает влагу даже в большей степени, чем обычный пенобетон: здесь открытая пористая структура. Материал не хранит влагу, а высыхает со временем, но чтобы избавиться от сырости его необходимо защищать.
  • Высокая паропроницаемость ограничивает выбор наружной отделки: подходит вентилируемый фасад, облицовка сайдингом с вентиляционным зазором, специальная поризованная штукатурка. Если не соблюдать эти требования, влага будет действительно накапливаться в стене, что приведет к разрушению.

Как построить дом из газобетона своими руками?

Строительство из газобетона имеет свои особенности. Сама технология кладки проста – обычная кирпичная с перевязкой. Однако ввиду недостаточной прочности обязательным для сооружения является армирование. Итак, рассмотрим основные этапы строительства дома из газобетона.

Про строительство домов из газобетона своими руками расскажет это видео:

Фундамент

В первую очередь закладывают фундамент – плитный или ленточный. Если здание предполагается выше трех этажей, фундамент должен быть плитный. Это весьма материалоемкое и трудоемкое основание, но, по счастью, здесь фундамент мелкозаглубленный.

  1. Под фундамент выкапывается траншея или котлован, дно засыпается песком на 20 см, песок смачивается и утрамбовывается.
  2. Устанавливается опалубка – как правило, из досок или фанеры. Высота фундамента над уровнем земли – 30–40 см.
  3. Заливается фундамент тяжелым бетоном послойно – не более 15 см. Дважды или трижды выполняется армирование: для этого каркас связывают из стержней диаметром м в 12 мм. Если предполагается устройство отмостки, то один из таких каркасов захватывает и отмостку.
  4. Бетон уплотняют штыкованием или вибронасадками.

Дальнейшее строительство возможно лишь после схватывания бетона и достижения проектной прочности. Тогда же удаляется опалубка.

Укладка

  1. Устраивается отсечная гидроизоляция – обычно на фундамент укладывают 2 слоя рубероида.
  2. Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Особое внимание уделяется выравниванию: кладочный раствор позволяет добиться точной горизонтальности. Первый ряд обязательно армируется: для этого в кладочный слой помещают два ряда стержней диаметром не менее 8 см.

Толщина стены – 35–40 см, расстояние стержня арматуры от края блока – 6 см. Если толщина кладки 20 см, то допускает армирование одним стержнем.

  1. Следующие ряды рекомендуется укладывать на специальный клей. Идеальные геометрические размеры газоблоков позволяют очень точную плотную стыковку. Слой клея в отличие от кладочного раствора намного тоньше – 0,7 см, что в дальнейшем не позволяет образоваться «мостикам холода». Клей наносят на чистую поверхность мастерком и выравнивает шпателем-гребенкой.
  2. Каждые 3 или 4 ряда проводят армирование. Поскольку слой клея слишком тонкий, то для этого в газоблоках делают штробы – шириной в 12 мм. Укладывают в них арматуру и наносят клей.
  3. Кроме того, армировать необходимо ряд под оконным проемом – ширина проема плюс 90 см, и места опирания перемычек над окнами и дверями.
  4. В местах, где изменяется толщина либо высота стен, на участках пересечения длинных стен и тому подобном устраиваются деформационные швы. Газобетон не работает на изгиб, и такие зазоры позволяют частично компенсировать нагрузку. Швы заделывают минеральной ватой, полиэтиленом, и обрабатывают герметиком.
  5. Перемычки над проемами изготавливают из U-образных блоков. Укладывают их на ширину, равную ширине проема плюс 90 см, внутрь кладут арматуру – 2–3 слоя и заливают бетоном. Такую же конструкцию можно изготовить из обычной доски и блоков, но в этом случае блоки придется резать по ширине.
  6. Обязательно устраивается армопояс межэтажный или под крышу. В самом простом случае для него сооружается опалубка, укладывается арматура минимум в два ряда и заливается бетоном такой же прочности, что и фундамент.
Читайте также:  Угольный котел длительного горения для отопления частного дома

Перекрытие и внутренняя отделка

  1. Межэтажное перекрытие сооружают из бетонных монолитных плит, монолитных плит из ячеистого бетона или легких железобетонных балок, заполняемых Т-образными блоками из газобетона. Это зависит от особенностей проекта.
  2. Полы можно устроить из газобетона или газобетонной крошкой. Однако поступают так редко, так как на практике утеплить пол пенопластом оказывается куда как быстрее и выгоднее, поскольку пенопласт – куда лучший теплоизолятор, чем любой ячеистый бетон.
  3. Отделка здания из газобетона обязательна, причем отделывать необходимо сначала изнутри, а затем снаружи. Материал одинаково впитывает влагу и, если начать отделку изнутри, то это не позволит влаге накопиться.
  • Для внутренней отделки подходит практически любой материал, так как его паропроницаемость должна быть ниже, чем у газобетона, а это сделать просто.
  • Для наружной отделки оптимальным является специальная поризованная штукатурка. Хороший вариант – вентилируемый фасад, хотя его устроить сложнее.

О том, сколько стоит построить дом из газобетона, и какова цена на услуги такого типа, читайте далее.

Следующее видео также поможет начинающим строителям при возведении дома из газобетона:

Проекты и расчет сметы

Если будущий владелец здания не является профессиональным строителем, стадию проектирования необходимо доверить специалистам. Слишком велика здесь цена ошибок, а ведь в жилом помещении следует предусмотреть не только саму коробку и перегородки, но и устройство водопровода, канализации, электросети, газопровода и так далее. Рассчитать самостоятельно здесь можно лишь примерный объем материалов.

Зачастую строительные компании разрабатывают проекты бесплатно, при условии, что именно им и поручена реализация. Это не касается сложных проектов. Во многих из них предлагают большое количество проектов «под ключ» самой разной конфигурации, площади и цены.

Стоимость издания зависит от массы факторов.

  • Скромная одноэтажная постройка площадью в 50 кв. м. стоит 1250000–1450000 р.
  • Одноэтажное здание площадью в 200 кв. м. с террасой –3800000 р.
  • Двухэтажное здание обойдется не менее, чем в 2 млн. р. при площади до 130 кв. м.
  • Двухэтажный коттедж в стиле конструктивизм с площадью в 500 кв. м. «потянет» на 5 млн. р. и выше.

Проекты домов из газобетона

Проект дома из газобетона — 1 Проект дома из газобетона — 2 Проект дома из газобетона — 3 Проект дома из газобетона — 4 Проект дома из газобетона — 5

Отзывы владельцев таких строений

  • Дмитрий, 39 лет, Оренбургская обл.: «Дом, двухэтажный, строил 5 лет назад. По итогам своего строительства могу сказать: газоблок стоит подержать на площадке около месяца. Для отделки нужно использовать только специальную штукатурку и армировать стекловолокнистым холстом – он отлично маскирует трещины. От самих трещин совсем избавиться невозможно, однако нормальным считается, если ними покрыта около четверти площади стен. Хорошая штукатурка их полностью закрывает».
  • Михаил, 36 лет, Челябинская обл.: «Мы дом строили два года: из-за резко наступившей осени пришлось стройку законсервировать – даже под крышу поднять стены не успели. Покрывали газобетон универсальной штукатуркой и укрывали пленкой. Штукатурка материал не защищает, а пленка за зиму изорвалась – надо было все-таки навещать стройку. В общем, весной коробка была сырая, и пришлось ждать полтора месяца, пока газобетон высох. Но зато на этом неприятности завершились. Трещины по шву уже как-то не воспринимались. Отделывал штукатуркой, а под штукатурку обрабатывал гидрофобизатором».
  • Сергей, 28 лет, Нижний Новгород: «Дом строила компания, я только наблюдал за работами. Газоблоки клали на клей, внутри и снаружи отделывали штукатуркой, фундамент ленточный. Дом уже дважды зимовал, нареканий не вызывает».
  • Владимир, 48 дет, Подмосковье: «Я из газобетона с братом строил дачу. Здание одноэтажное, пользуемся почти круглый год, так что у нас тут котел стоит. Постройка небольшая, так что управились сами. Трещины появились после зимы, но и дача стояла без отделки, только на следующий год оштукатурили».

На чем можно сэкономить?

Газобетон сам по себе считается бюджетным материалом, поэтому такое строительство и пользуется популярностью. Однако есть еще несколько факторов позволяющих уменьшить стоимость проекта.

  • Жилой дом требует проведения всех коммуникаций. Очевидно, что на участке, где такая инфраструктура уже развита, расходы на подключение будут намного меньше, чем на весь комплекс мероприятий, требуемых для прокладки коммуникаций.
  • Можно сэкономить на цене самого газобетона, дождавшись сезонных скидок. Закупленный оптом материал у одного поставщика тоже обойдется дешевле.
  • Необходимые пиломатериалы выгоднее закупить оптом, сразу весь объем.
  • Работа артелей, конечно, обходится дешевле, чем обращение в строительную компанию. На практике этот вопрос решается репутацией как строительной артели, так и компании.

Газобетон – популярный материал для частного строительства. Доступная стоимость, хорошие теплоизоляционные качества и малый вес блоков – превосходные качества при возведении коттеджей и небольших домов.

Стена из газобетона: особенности возведения и эксплуатации

Ячеистые бетоны в последние годы стали очень востребованы при возведении стен в частном малоэтажном строительстве благодаря своим теплосберегающим свойствам. Одно- или двухслойная стена из газобетона толщиной 40 см удерживает тепло в здании так же, как почти двухметровая кирпичная. Даже не учитывая более низкую стоимость газоблоков по сравнению с кирпичом, экономия очевидна.

Читайте также:  Фото навеса для дома своими руками, виды и особенности

Но у этого материала есть и свои недостатки, и слабые стороны. Поэтому для него разработана своя технология строительства. Если вы собираетесь строить дом из газоблоков, её основные требования нужно знать и учитывать.

Конструкции газобетонных стен

Газобетон для наружных стен производится нескольких типов. Каждый из них отличается техническими параметрами и областью применения.

Виды блоков

Определить тип стенового блока можно по маркировке, которая указывает на его удельную плотность в кг/м3. Чем она выше, тем прочнее материал, но ниже его энергоэффективность. Чем ниже, тем выше пористость и меньше прочность.

  • D300 – D500 – теплоизоляционные виды блоков;
  • D500 – D900 – конструкционно-теплоизоляционные;
  • D1000 – D1200 – конструкционные.

Выбирая тип материала, необходимо учитывать назначение здания и вид стен. Если для хозяйственных построек теплоизоляционные характеристики не имеют большого значения, то для жилых домов они важны не меньше, чем несущие. Поэтому при их возведении постройка стен из газобетона обычно осуществляется блоками D500 – D600.

Обратите внимание. Газоблоки более высоких марок прочнее, но обладают высокой теплопроводностью. Стены из них должны быть толще или лучше утеплены. Используются они для возведения домов высотой более двух этажей.

Виды газобетонных стен

Одна из основных задач при проектировании такого дома – определение толщины стен и их конструкции с учетом норм теплосбережения. Расчет стен из газобетона производится на основании коэффициента теплопроводности материала и климатических условий в вашем регионе.

Существует несколько вариантов устройства наружных стен:

В средней полосе нашей страны если при строительстве дома используется газобетон стена толщиной 40 см с отделкой штукатуркой – вполне приемлемый вариант. В более холодных регионах сооружают многослойные конструкции.

Расчет газобетонных блоков и клея

Технологические особенности возведения газобетонных стен

Чтобы в полной мере использовать теплоизоляционные свойства газобетона, создав при этом надежное и долговечное строение, следует придерживаться рекомендованной технологии строительства.

Особенности кладки

Термоотдача у газобетона гораздо ниже, чем у бетона или цементного раствора. Поэтому большие швы из обычного кладочного раствора снижают способность стен из газоблоков сохранять тепло. Они становятся мостиками холода, опоясывающими здание по всей площади.

Чтобы не создавать их, инструкция рекомендует использовать для кладки специальные профессиональные клеевые смеси. Они обеспечивают отличное сцепление блоков друг с другом при толщине шва всего 1-3 мм.

Обратите внимание. Многих частных застройщиков пугает высокая цена клея. Но за счет экономичного расхода и простоты приготовления его применение оказывается выгодным.

Для получения тонких и ровных швов рекомендуется использовать и специальный инструмент вместо обычного мастерка и кельмы.

  • На цементно-песчаный раствор укладывается только первый ряд блоков. Это делается для того, чтобы выровнять уровень кладки за счет толщины швов с минимальной погрешностью, а не повторять изгибы фундамента.

  • Первый ряд – самый важный и трудоемкий. Под него обязательно укладывают слой горизонтальной гидроизоляции из двух листов рубероида, чтобы газобетонные блоки не тянули в себя влагу, поднимающуюся из грунта по фундаменту.
  • Кладка начинается с выявления наивысшей точки фундамента. На неё и по углам устанавливаются первые блоки, по которым задается отметка первого ряда.

  • После его полной укладки выполняется стачивание неровностей и окончательное выравнивание поверхности.

Если все сделано аккуратно, выкладывать своими руками следующие ряды по уровню будет намного проще, так как блоки имеют стандартные габаритные размеры, а специальный инструмент позволяет делать одинаковые по толщине швы. Дальнейшая кладка выполняется на клей с перевязкой рядов минимум на одну треть.

У застройщиков нередко возникает и такой вопрос: можно ли заливать газобетон в стену?

Ведь это совсем исключит наличие мостиков холода в виде цементных или клеевых швов. В принципе это возможно, и многие строительные компании используют этот метод, изготавливая рабочий раствор прямо на стройплощадке в газобетонных смесителях и заливая его в несъемную опалубку.

Но нужно иметь в виду, что в этом случае материал не проходит термообработку, закалку паром под давлением, поэтому не достигает достаточной прочности. Основную нагрузку должны будут взять на себя вертикальный армирующий каркас и несъемная опалубка.

Укрепление газобетонных стен

Большие габариты газобетонных блоков – одно из его достоинств, позволяющее вести строительство быстро и с малым расходом кладочной смеси. Но оно же делает их уязвимыми к неравномерной осадке фундамента, из-за которой нередко возникают трещины в газобетонных стенах, образуется раскрытие вертикальных швов.

Чтобы этого не происходило, нужно знать, как укрепить стену из газобетона ещё на этапе её возведения. Для этого в процессе кладки блоков выполняется армирование, а в местах максимальной нагрузки устраивается монолитный железобетонный пояс.

На заметку: Чтобы стена не треснула из-за усадки, в каждом четвертом ряду кладки прорезаются борозды, в которые укладываются арматурные стержни. Они должны быть утоплены в тело блоков полностью, чтобы не влиять на толщину шва.

Такое армирование выполняют и в самом первом ряду, если он опирается на мелкозаглубленный фундамент или свайный ростверк. А также в рядах под оконные проемы в газобетонном доме и в зонах опирания перемычек.

Монолитный пояс на газобетонную стену устраивается вместо рядов, на которые опираются перекрытия или элементы кровли. Он и принимает на себя основную нагрузку.

Для создания армопояса используют:

  • Бетон марки не ниже М200;
  • Арматурные стержни диаметром от 12 мм, которые собираются в каркас вязальной проволокой.
Читайте также:  Шкаф-пенал для ванной – современные разновидности. 78 фото идеальных дизайнерских шкафов

Обратите внимание. Между элементами каркаса и внутренними стенками полости должны оставаться зазоры в 3-5 см. Заполненные бетоном, они предотвратят коррозию металлической арматуры.

Выполненный по всем правилам, он выдерживает огромные изгибающие нагрузки, что предотвращает деформацию всей конструкции и появление таких дефектов, как трещина в стене из газобетона.

Тут возникает важная проблема: коэффициент теплопередачи бетона намного выше, чем у газоблока. И если швы считаются мостиками холода, то монолитный пояс из этого материала можно назвать открытыми воротами для проникновения холода в здание.

Решают эту проблему двумя способами:

  • Устройством теплоизоляционной обвязки для армопояса. Для чего опалубку с внешней стороны перед установкой в неё арматурного каркаса и заливкой бетона выкладывают пенополистиролом или листами жесткой базальтовой ваты толщиной не менее 10 см.

  • Использованием специальных элементов из газобетона П-образного профиля.

Во время заливки бетона его тщательно утрамбовывают и при необходимости устанавливают закладные элементы. Например, анкера, с помощью которых крепится мауэрлат или балка перекрытия на газобетонной стене.

Поверхность бетона сразу после заливки тщательно выравнивается. Продолжать работу по кладке стен или устройству перекрытий можно только через несколько дней, когда он наберет прочность.

Оконный или дверной проем в стене из газобетона также перекрывается монолитной перемычкой, устраиваемой аналогично армопоясу с применением опалубки. Но возможны и другие варианты. Например, использование специальной армированной перемычки из газобетона или кладка рядовых блоков на металлические уголки.

Увязка перегородок с несущими стенами

Не несущие перегородки и простенки из газобетона часто возводят после монтажа коробки и перекрытий. Их можно ставить на плиты перекрытия или ленточные фундаменты глубиной всего 30-40 см. Так как перегородки делаются максимум из 200-х блоков, а чаще хватает и меньшей толщины, то они не оказывают большой нагрузки на основание.

Здесь действуют следующие правила:

  • Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор, остальные на клей. Под первый ряд желательно уложить упругую подкладку, например, из пенополистирола;
  • Перегородка не должна доходить до плиты перекрытия, между ними нужно оставлять 1,5-2 см свободного пространства, которое заполняется монтажной пеной или утеплителем. Если этого не сделать или заполнить промежуток раствором, прогнувшаяся под собственным весом плита передаст нагрузку на простенок и он треснет.

Утепление

Невзирая на тот факт, что газобетонные блоки являются теплостойким материалом, поскольку имеют низкую теплопроводность из-за своей губчатой структуры, в большинстве случаев такие стены нуждаются в утеплении.

Это вызвано тем, что по условиям надежности толщина их принимается застройщиком менее 400 мм, что не достаточно, чтобы полностью защитить дом от теплопотерь.

Поэтому здания с использованием газобетонных блоков выполняют многослойными с применением современных теплозащитных материалов. Такой подход позволят эксплуатировать дом с минимальными затратами на теплоснабжение.

Нужно ли утеплять газобетонные блоки?

На практике общего мнения по вопросу надо ли утеплять газоблок до сих пор не существует. Решение про установку теплозащиты принимается на стадии проектирования, путем сравнения нескольких вариантов.

Итог будет зависеть от таких факторов:

  1. район строительства по климатическим показателям;
  2. толщина стеновой конструкции;
  3. характеристики, принятых к установке газобетонных блоков;
  4. толщина кладочных швов и способ монтажа блоков.

Главные условия строительства газобетонных стен при которых установка утеплителя обязательна:

  • плотность блоков D500 с толщиной менее 300 мм;
  • укладка блоков проводилась на цемент, а не на газобетонный клей, толщина швов более 5 мм;
  • часть конструкции выложена из кирпича или другого материала.

Последствия отсутствия защиты газобетона от холода

Самой главной опасностью отсутствия утепления дома — является возможность замерзнуть в нем зимой.

Если толщина стен менее 400 мм, а укладка проводилась с технологическими нарушениями с толщиной шва более 5 мм, такой дом не сможет удержать тепло.

Кроме того, поскольку газобетон высокопористый материал и имеет сложную структуру, которая пропускает водяные пары также хорошо, как дерево, без теплоизоляции атмосферная влага будет беспрепятственно поступать в дом, создавая невыносимые условия проживания.

После чего внутренняя отделка приходит в негодность, покрывается плесенью, а здание делается слабым и быстро разрушается под весом крыши и плит перекрытия.

Очень часто после зимнего сезона неутепленный газобетонный дом покрывается трещинами, что становится катастрофой для его владельца.

Требуется ли снаружи и изнутри одновременно?

В соответствии с СНиП, наименьшая толщина газобетонной стеновой конструкции для достижения санитарной температуры воздуха 18-25 С принимается не менее 400 мм. В тех случаях, когда это требование не выполнено, устанавливается теплозащита со слоем, который будет дополнять недостающую ширину.

Например, для стены 350 мм — утеплитель должен быть не менее 50 мм, для 300 мм — утеплитель 100 мм, а для 200 мм — утеплитель 200 мм. В последнем случае устанавливать слой теплозащиты 200 мм с одной стороны практически невозможно, поэтому его устанавливают с двух сторон.

Такая ситуация встречается, когда собственник приусадебного участка решил изменить характеристику подсобных помещений и сделать, например, летнюю кухню или гараж — утепленными.

При выборе места установки тепловой защиты предпочтительным вариантом считается наружная. Если по каким-то причинам ее выполнить невозможно, например, установленная дорогостоящая отделка дома, имеется запрет от органов архитектуры на внешнее утепление дома в исторической застройке города или по иным техническим причинам, то выполняют внутреннюю теплозащиту.

Пирог утепленной стены

Пирог такой конструкции должен учитывать особенности газобетонных блоков, а именно их высокую паропроницаемость. Выбранный изолятор, устанавливается таким способом, чтобы точка росы сместилась к внешней границе стены, а влажность естественным образом испаряться.

Читайте также:  Стол в детскую комнату: места для обустройства письменных мебельных групп (103 фото)

Поэтому лучший вариант внешнего пирога для газоблоков:

  • вентилируемый фасад, 20-30 мм;
  • паробарьер, 5 мм-10 мм;
  • минеральная или вулканическая вата, 100 мм;
  • гидробарьер, 5 мм;
  • армосетка, 2 мм;
  • клей,5 мм;
  • отделка или навесной отделочный материал в виде сайдинга, 10-20 мм.

Для внутреннего утеплителя выполняется:

  1. гидроизоляция стен;
  2. обрешетка;
  3. теплоизолятор;
  4. армосетка и штукатурка или утеплитель зашивается листовым отделочным материалом.

Материалы

Выбранный материал для теплозащиты обязан иметь паропроницаемость выше чем у газобетона. Такими свойствами лучше всего обладают минеральная и базальтовая вата, а также может применятся Пеноплекс.

Утеплять газоблок пенопластом — категорически запрещено, поскольку он является абсолютно паронепроницаемым.


Сравнение минеральной ваты (МВ) и Пеноплекса (ПП) между собой:

  • горючесть: МВ — не горит, ПП — плавится;
  • плотность: МВ — 50 кг/м3, ПП — 40 кг/м3;
  • срок службы: МВ — 50 лет, ПП — 50 лет;
  • стоимость за 1 м3: МВ — 1500 руб., ПП — 3900 руб.

Подробно о материалах для утеплении можно прочитать в этой статье.

Порядок теплоизоляции

Существует несколько вариантов утепления здания из газобетона. Выбирая способ теплозащиты газобетона снаружи, нужно знать, что это выполнить технологически сложнее. Однако застройщики идут на этот, поскольку кроме эстетических преимуществ, увеличивается эксплуатационный срок службы здания.

Внутреннее утепление газобетона осуществить гораздо проще, но при этом следует быть готовым к возможному последующей замене утеплителя из-за образования конденсата внутри блоков.

Изнутри дома

Утеплить изнутри проще и дешевле чем снаружи, но нужно тщательно отнестись к выбору материала, он не должен быть горючим, и его толщина должна быть не выше 30 мм, иначе произойдет существенное уменьшение полезной площади комнаты.

Утепляя комнату изнутри потребуется защищать также потолок и пол, поскольку они могут иметь мостики холода от наружной стены. Также важно подобрать клей для изолятора, который не должен разрушать его и быть безвредным для жилых зданий.

Технология установки Пеноплекса внутри газобетонного дома:

  1. Выполняют качественно очистку стен от старого покрытия, штукатурки и обоев.
  2. Покрывают поверхность акриловой грунтовкой и подсушивают ее 24 часа.
  3. Зашпаклевывают шероховатости, трещины и обрабатывают еще одним слоем грунтовки с антигрибковым составом.
  4. Раскраивают плиты по размерам при помощи ножовки либо раскаленной струны.
  5. Приготавливают клей по рекомендации завода-изготовителя.
  6. Наносят клей на Пеноплекс по периметру и небольшими пятнами в центре листа.
  7. Приклеивают листы снизу-вверх смещая швы в шахматном порядке;
  8. Дополнительно закрепляют листы дюбелями.
  9. Наносят клей под армирующую сетку.
  10. Устанавливают армирующую сетку и сверху наносят еще один слой клея.
  11. Наносят отделочную штукатурку.

Снаружи

Такую теплозащиту начинают только после полной просушки здания. До начала работ выполняют подготовительные мероприятия, завозят утеплитель и расходные материалы, инструменты и оснастку.

Далее приступают к очистке стены от налета, можно использовать пылесос, чистую поверхность грунтуют, можно пульверизатором, при этом важно следить за дозировкой раствора, чтобы камень не набрался влаги.


Технология монтажа внешнего утеплителя стен из газобетона:

  1. Внизу конструкции закрепляют опорную металлическую полку из металлопрофиля, чтобы разделить фундамент и фасад, для организации вентиляционных зазоров. При этом следят за тем, чтобы изолятор был приподнят над землей и не впитывалась атмосферная вода.
  2. Закрепляется вертикально 1-й брус обрешетки уголками с двух сторонок по 50 см и с шагом 600 мм. Для минваты 100 мм, брус должен иметь 100х50 мм.
  3. Устанавливают утеплитель с фиксацией к стене дюбелями, со смещением швов в шахматном порядке.
  4. Устанавливается ветрозащитная пленка и паропроницаемая мембрана скрепами строительного степлера с нахлестом в 7-10 см.
  5. Устанавливается вторая обрешетка, формируется второй вентиляционный зазор 40 мм, для вывода влажных паров из теплоизолятора и стенки. Достаточно бруса 40х40 или 50х50.
  6. Брусья делят так, чтобы просветы размещались в шахматном порядке, и фиксируют к 1-й обрешетке саморезами.
  7. Монтируют сайдинг по технологии, обозначенной заводом-изготовителем.

Полная информация о наружном утеплении стен из газоблоков тут.

Стоимость работ

Стоимость расхода теплоизолятора и вспомогательных материалов для теплозащиты газобетонных стен из расчета на 1м 2

Перечень основных и вспомогательным материалов Размерность Материалы
Норма расход на 1 м 2 Стоимость единицы, руб. Всего, руб.
Грунтовка стен Tiefgrund LF л 0,30 53,82 16
Минвата, для систем «мокрого типа», 10 см м3 0,110 5 550 610
Клей для утеплителя кг 6,01 15,3 92
Дюбель 180 мм шт 6,00 9,85 59
Армирующий клей кг 6,00 15,00 90
Армосетка из стекловолокна 40х40 мм м 2 1,10 40, 00 44
Грунтовка перед штукатуркой кг 0,30 80 24
Штукатурка кг 3,00 20 60
Грунтовка по штукатурке л 0,30 55,00 17
Краска фасадная л 0,40 202,00 81
Дополнительные комплектующие м 2 100
Всего, стоимость материалов за 1 м 2 2092

Стоимость выполнения работ по теплоизоляции газобетонных стен минеральной ватой

Виды технологический операций Размерность Средние расценки руб./м 2
Очистка стен м 2 110
Грунтовка стен м 2 50
Установка минваты м 2 400
Установка Пеноплекса м 2 500
Установка паробарьера м 2 400
Армирование м 2 400
Штукатурка м 2 400
Установка декоративного камня на цоколе м 2 1250
Установка декоративного камня на углах м.п. 650
Установка/разборка лесов м 2 55

Заключение

Главное, что необходимо учитывать при выборе утепляющих материалов для теплозащиты — их паропроницаемость, она должна быть выше чем у газобетона. В противном случае влага будет собираться на стене и при отрицательной температуре будет ее разрывать изнутри.

Читайте также:  Фундамент на торфе - монолитная плита или свайный

Правильно выполненная теплозащита газобетонного дома поможет вывести влагу наружу, свести к минимуму теплопотери здания и повысить его эксплуатационную долговечность.

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

  1. Фундаменты. Почему весной стены трещат?
  2. Факторы, влияющие на появление трещин
  3. Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
  4. Армирование стен из газобетонных блоков
  5. Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
  6. Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

  1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
  3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Читайте также:  Холодильники Samsung: лучшие модели, модельный ряд и технические решения

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дом из газобетона своими руками

  • 1 Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов
  • 2 Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа
  • 3 Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?
  • 4 Особенности кладки стен
  • 5 Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей
  • 6 Проведение отделочных работ
  • 7 Фото
Читайте также:  Столик для ноутбука на магнитных подвесах

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Читайте также:  Цветные пластиковые окна, цветной профиль - цены, фото, отзывы

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Стеллаж в гараж. Своими руками. Эконом вариант

Стеллаж в гараж. Своими руками. Эконом вариант. Приветствую всех! В DASовском БЖ. Немного не в тему, но и добрецо как то хранить нужно.

Сегодня, мои друзья, я расскажу, как за два дня сделать стеллаж в гараже из профилей и плит ОСБ. Почему эконом вариант? Все просто! Я пошел обратным путем. Сначала купил плиты ОСБ, потом подогнал к размерам стеллажа. Стартуем!

Читайте также:  Что делать, если разбилась энергосберегающая лампочка

Заехал в “Эпицентр” и нашел плиты ОСБ со скидкой. Толщина 6 мм, Размер 2500х1250. Два листа вместе с распилом мне обошлась в 1200 руб. Пилили 1250х500. Получилось 10 листов.

Так как доделывал стеллаж с другой стороны гаража, на эту сторону осталось 8 листов.

На стене чертим размеры стеллажа с учетом захода полки 25 мм на профиль.

Для реализации проекта нам потребуется: 1. Дюбель гвоздь 40 мм. 2. Шуруп со сверлом для профилей. В народе “семечки” или “блохи”. 3. Шуруп по металлу 30 мм. И конечно инструмент: Дрель, Шуруповерт, Лобзик, Ножницы по металлу, Плоскогубцы, Рулетка. Перчатки обязательно! И всякая подручная мелочь.

Профиль: 1. CW-50 50х48 мм. 2. UD-28 28х27 мм.
У меня получилось:
CW 8 шт. х 100 руб. = 800 руб. (с учет высоты подвала 2 метра).
UD 12 шт. х 43 руб = 530 руб. ( с учетом +5 см. для монтажа).
Шурупы. Купил на 400 руб. с запасом. Брал по 400 шт., но на вес, не в коробках.

Далее. Крепим профиля к стене, по нарисованной схеме, дюбель гвоздями. Расстояние между дюбелями 30-40 см.

Устанавливаем вертикальные стойки. Чтобы соблюсти размеры, вставляем в них горизонтальный профиль для полок. Полки крепим “семечками”, где это возможно, обязательно со смещением.

К палубе, в моем случае это фанера, шурупами по дереву.

Ложе для полки. Для крепости конструкции, ставим центральный профиль, вертикальная стойка по центру. Профиль режется с учетом +25 мм с каждой стороны для крепления к стойкам.

Так крепим к вертикальной стойке. Важно! После того как прикрутите, загните молотком острые края!

Центральная, подпорная стойка.

Выпиливаем лобзиком углы полки. Заход на горизонтальный профиль 25 мм. с каждой стороны.

Перед тем, как закрепить полку, отмечаем центр поперечного профиля. Крепим полку шурупами по металлу. Расстояние 15-20 см.

Вот так получилось.

Переходим выше. Профиль на стене можно собрать из кусков.

Первый ряд готов. По весовой нагрузке. Меня держит, мой вес 96 кг.

Строим второй ряд.

Дело не сложное, но однообразное. Только шурупы подавай. Помогают электрические помощники.

Готов второй ряд полок. Становится жарко.

Финиш! На второй день после старта, по четыре часа в день.
Здесь немного подробней. Так как мне не хватало одной полки, дальняя нижняя, использовал ДСП от бывшего шкафа.
И по распилу. Крайняя полка после распила получается на 1 см. меньше. Поэтому горизонтальный профиль под полку нужно сместить внутрь.

По перевозке. Если убрать задние сиденья и завалить переднее, 3-х метровый профиль входит легко под бардачок.

Всем хорошо отдохнуть на выходных! Может кому пригодится и понравится. Кнопка внизу!

Сборка стеллажа из профиля и гипсокартона своими руками

Гипсокартон является одним из наиболее универсальных строительных материалов, используемым для создания арок, перегородок, отделки стен и потолка. Отдельного внимания заслуживает стеллаж из профиля для гипсокартона, обустройство которого избавит от громоздкой мебели, сэкономит пространство и сделает помещение стильным и современным. К преимуществам ГКЛ также относятся легкость обработки, возможность создать изделия любых форм и размеров, а также простота монтажа своими руками.

Функциональные особенности конструкции

Планирование и дальнейшее изготовление должно начинаться с определения назначения изготавливаемой конструкции, например: разделения на зоны большой комнаты, хранение кухонной техники и посуды либо собраний книг. Оно напрямую влияет на форму стеллажа, так как в зависимости от предполагаемой нагрузки используется гипсокартон и профиль различной толщины, крепление элементов будет производиться с разными промежутками.

Подобное решение используется для достижения разных целей:

  • возможность избавиться от старой мебели, зачастую занимающей большое пространство;
  • изготовление удобного места для хранения книг, сувениров, а в детских комнатах – игрушек, вещей ребенка, облегчая к ним доступ;
  • создание индивидуального уникального дизайна помещений;
  • сокрытие недостатков и изъянов стен, устранение их неровностей;
  • экономия денежных средств, так как гипсокартон доступен, к тому же отличается практичностью, легкостью монтажа.

Вариации по назначению

Зависимо от своего предназначения гипсокартонные стеллажи бывают:

  • Свободностоящими . Основными их функциями являются: зонирование помещения, выполнение роли ширмы либо межкомнатной стены. Чаще всего подобные конструкции изготавливаются решетчатыми, что позволяет использовать их для хранения различных декоративных предметов, растений, фотографий и книг.
  • Пристенными. Одна часть изделия формируется в виде ниш или полок, в то время как другая примыкает к стене. Такой вариант отличается прочностью и устойчивостью, выдерживая воздействие тяжелых предметов в виде телевизора, компьютерной и прочей бытовой техники, обширных книжных коллекций.
  • Закрытыми. Представляют собой шкафы или тумбочки и используются для хранения продуктов, обустройства барных стоек.

Основой конструкции, независимо от ее формы и назначения, является каркас, изготовленный из металлического профиля или деревянного бруса, обшитый впоследствии гипсокартоном и декорированный в гармонии с общей дизайнерской концепцией помещения.

Подготовка помещения и требуемый инструмент

Перед тем, как приступить к возведению конструкции, необходимо подготовить помещение, для чего выполняются следующие действия:

  • освобождение комнаты от лишних предметов и мебели;
  • удаление старого покрытия со стены;
  • чистка трещин и последующее их шпаклевание;
  • осуществление грунтовки поверхности. Данная процедура особенно важна для изготовления стеллажей на кухне или в ванной;
  • разметка стены в соответствии с выбранной формой изделия.

Важно! Разметка должна наноситься исключительно с использованием строительного уровня, так как в дальнейшем это поможет избежать искривления конструкции.

Проведение работ потребует приготовления следующих материалов и инструментов:

  • несущий профиль. Выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки. Если она будет незначительной, то можно ограничиться изделиями из тонкой стали, однако перестраховаться и приобрести более прочный профиль лишним не будет;
  • направляющий профиль. Из него формируется костяк стеллажа, по причине чего покупка прочной продукции является обязательной;
  • арочный профиль. Требуется для изготовления изгибов, так как может принимать любую форму за счет нанесенных поперечных надрезов;
  • гипсокартон;
Читайте также:  Фото навеса для дома своими руками, виды и особенности

  • саморезы и дюбеля;
  • шуруповерт;
  • армирующая лента;
  • строительный уровень, отвес, рулетка;
  • болгарка, рубанок;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага;
  • грунтовка, кисть;
  • шпатель.

Обратите внимание! Если стеллаж будет изготавливаться в помещении с повышенной влажностью, то покупать следует влагоустойчивый гипсокартон.

Технология изготовления стеллажей

Ускорить возведение стеллажа поможет составление эскиза с указанием всех размеров, что особенно касается сложных изделий, оборудованных многочисленными нишами, полочками. Кроме того, он способствует приобретению более точного количества требуемых материалов, избежав ненужных финансовых затрат.

Наиболее прочным является каркас, обладающий креплением ко многим поверхностям. Его высота роли не играет, однако при глубине, превышающей 50 см, потребуется установка дополнительных подпорок. Немаловажным является также способ монтажа, который может осуществляться отдельно либо одновременно с отделкой стен.

Отдельная сборка

Возведение отдельной конструкции, прежде всего, требует создания заготовки под будущую полку. Для придания ей достаточной прочности, несущие вертикальные профиля монтируются посредине стеллажа, что особенно важно, если он будет широким. Далее к ним крепятся горизонтальные металлические профиля, образующие каркас для полок, причем для дополнительного усиления можно закрепить несколько посередине. Благодаря этому вес предметов не повлечет за собой деформацию гипсокартона. Для последующего обшивания ГКЛ с обеих сторон, металлический профиль делается сдвоенным, для чего он соединяется между собой не менее чем в 4-х местах.

Сборка впритык к стене

Как сделать стеллаж из профиля вплотную к стене? Зависимо от глубины полок, монтируются одна либо две направляющие по полу и потолку, причем последняя делается в первую очередь. Ориентируясь на нее, при помощи отвеса крепится направляющая на пол, причем обязательным условием является необходимость отсутствия перепадов плоскости пола и потолка, которые не должны превышать 5 мм.

Дальнейшая сборка состоит из таких этапов:

  • Установка вертикальных стоек согласно чертежу, которые фиксируются саморезами. Процесс должен контролироваться отвесом либо уровнем, что позволит избежать их кривизны.

Важно! Между стойками и потолком обязательно должен оставаться зазор в 3-4 мм, который в дальнейшем компенсирует температурное расширение металла.

  • Крепление к стойкам горизонтальных профилей. Для этого применяются как классические крепежные детали, так и самодельные – в виде кусочков металла длиной 70-100 мм, согнутых под прямым углом.
  • Арочные элементы изготавливаются при помощи специального профиля либо же самостоятельно – разрезая сегменты на стандартных изделиях и придавая им требуемую форму.

Каркас является основным несущим элементом будущего стеллажа, так как его сборка напрямую влияет на способность выдержать нагрузки, устойчивость, надежность. В случае если ширина изделия будет более 1 м, необходимо использовать сдвоенные профиля либо монтировать дополнительные подпорки с одинаковым расстоянием между ними. Далее в каркасе прокладывается электропроводка, если в нем предусмотрено дополнительное освещение.

Обшивка гипсокартоном

Обшивка каркаса осуществляется ГКЛ толщиной от 6,5 до 9 мм, однако в некоторых случаях, когда нагрузка будет значительной, допускается использование материала в 12 мм. При изготовлении стеллажа из гипсокартона своими руками заготовки вырезаются индивидуально для каждого элемента конструкции.

Во время работы необходимо соблюдать правила разрезания листов, так как при их нарушении материал может быть поврежден. Прежде всего, следует сделать надрез с одной стороны, после чего слегка по нему ударить, а затем разрезать слой картона с обратной стороны. Неровности с торца удаляются рубанком.

Подготовленные фрагменты крепятся к каркасу при помощи саморезов с потайной головкой, причем желательно немного утапливать их в поверхность. Расстояние между креплениями должно быть не менее 120 мм.

После окончания монтажа гипсокартона, все кромки аккуратно обрабатываются рубанком. Далее на углы полученной конструкции крепятся перфорированные уголки, предотвращающие появление на них сколов и трещин. Стыки между элементами расшиваются строительным выдвижным ножом, после чего проклеиваются лентой-серпянкой. Затем поверхность следует прошпаклевать гипсовой шпаклевкой и оставить сохнуть минимум на сутки.

Заключительным этапом будет обработка высохшей конструкции наждачной бумагой и ее двукратное покрытие акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Финальная отделка изделия

Окончательная отделка стеллажа подбирается под внешний облик помещения, для чего применяются следующие материалы:

  • краска . Используется чаще всего, так как позволяет создать неповторимый вид, использованием нескольких цветов, комбинируя их в причудливые узоры;
  • обои . Также пользуется популярностью, но используется несколько реже;
  • зеркала . Вставленные в ниши, они способствуют визуальному увеличению помещения, к тому же выглядят весьма необычно.

Придать уюта и комфорта помещению можно при помощи светильников, которые особенно уместны в детской комнате, так как способствуют наполнению ее светом и красками.

Таким образом, стеллажи из гипсокартона прекрасно подойдут желающим придать помещению индивидуальности, сделать его необычным и избавить от посторонних предметов. Материал позволяет реализовать любые свои фантазии и воплотить в реальность самые смелые дизайнерские идеи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: