Стабилизатор напряжения для холодильника: выбор по мощности и работе

Как и какой стабилизатор напряжения для холодильника выбрать и нужен ли он? Рейтинг ТОП-8 лучших моделей

Обзор и рейтинг популярных стабилизаторов напряжения для холодильника. Технические характеристики, достоинства и недостатки, особенности лучших моделей. Критерии выбора оборудования данного типа.

Качество электроснабжения прямым образом влияет на время службы холодильника, а перепады в сети вполне могут стать причиной выхода оборудования из строя.

Спасти ситуацию может специальный прибор, стабилизирующий напряжение и защищающий подключаемое устройство от опасностей.

На какие параметры стабилизаторов напряжения для холодильника обратить внимание при выборе, какая модель является лучшей на сегодняшний день, рассматриваем в данной подборке.

Навигация по странице:

Критерии выбора стабилизатора напряжения для холодильника

При выборе устройства необходимо обратить внимание на следующие особенности и параметры:

  • Тип оборудования.
    Самыми распространенными являются недорогие релейные стабилизаторы со ступенчатой регулировкой напряжения и более точные инверторные устройства с двойным преобразованием энергии.
    Реже встречаются гибридные и электромеханические модели.
  • Число фаз.
    Бытовые холодильники в основном рассчитаны на подключение к однофазной электрической сети 220 В.
    Это предполагает и выбор соответствующего стабилизатора.
  • Мощность.
    Номинальная мощность стабилизатора должна в два-три раза превышать мощность нагрузки.
    Параметр рассчитывается с учетом стартового потребления холодильника, превышающего постоянное значение мощности.
  • Скорость стабилизации.
    Данный параметр отражает временной промежуток, затраченный на стабилизацию выходного напряжения до номинального значения.
    Чем выше скорость выравнивания, тем ниже вероятность поломки холодильника при скачке напряжения.
  • Входное и выходное напряжение.
    Экстремальные сетевые отклонения в большую или меньшую сторону могут вывести холодильник из строя.
    Стабилизатор с максимально широким диапазоном входного и малым разбросом выходного напряжения нивелирует сбои и увеличивает рабочий ресурс подключенного устройства.
  • Функции и возможности.
    Сетевые стабилизаторы для холодильника могут быть оснащены электронной защитой от перегрева, перегрузок и коротких замыканий, системой автоперезапуска, набором сетевых фильтров, цифровой/светодиодной индикацией.
    Дополнительные опции способствуют качественной работе стабилизатора и удобству его использования.

Рейтинг-обзор популярных стабилизаторов напряжения для холодильника

Рейтинговые модели характеризуют отличные эксплуатационные параметры, высокое качество исполнения, богатый функционал и доступная стоимость.

РЕСАНТА ACH-2000/1-Ц (2 кВт)

Стабилизатор РЕСАНТА ACH-2000/1-Ц, рассчитанный на постоянную мощность нагрузки 2 кВт, — это релейное оборудование однофазного типа, предназначенное для поддержания в электрической сети питания холодильников и прочих приборов номинального напряжения.

Агрегат имеет защиту от высокого напряжения, перегрева и перегрузки.

Вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе стабилизатора, обеспечивают естественное охлаждение компонентов.

Оборудование снабжено системой регулируемой задержки подачи выходного напряжения, электронным дисплеем с отображением рабочих параметров в цифровом виде.

Время срабатывания системы не превышает 5-7 мс. Для подключения нагрузки на корпусе имеется стандартная сетевая розетка.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 2000 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 1 розетка;
  • габаритные размеры — 140×170×237 мм;
  • масса устройства — 5,8 кг.

Преимущества

  • стабильность работы;
  • небольшие размеры;
  • низкая стоимость;
  • малое потребление энергии.

Недостатки

  • нет индикации входного/выходного напряжения;
  • нагрев корпуса при работе;
  • высокий уровень шума.

РЕСАНТА ACH-1000/1-Ц (1 кВт)

Модель РЕСАНТА ACH-1000/1-Ц с максимально допустимой активной мощностью 1 кВт, предназначена для выравнивания входящего сетевого напряжения до номинального значения в 220 В.

Допустимый уровень входящего напряжения при этом может составлять 140-260 В.

Стабилизатор обладает низкой для приборов данного класса погрешностью в 8 процентов. Подключение к сети осуществляется комплектным шнуром с вилкой.

Нагрузка присоединяется к розетке, расположенной на корпусе устройства.

Стабилизатор оснащен средством визуального контроля основных параметров работы оборудования в виде цифрового табло.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 1000 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 1 розетка;
  • габаритные размеры — 140×170×237 мм;
  • масса устройства — 3,5 кг.

Преимущества

  • доступный ценник;
  • эстетичный внешний вид;
  • корпусные панели из листового металла;
  • быстрое переключение;
  • защита от повышенного напряжения.

Недостатки

  • всего одна выходная розетка;
  • неинформативный индикатор;
  • щелчки реле при работе.

SVEN AVR SLIM 1000 LCD (0.8 кВт)

Однофазная модель SVEN AVR SLIM 1000 LCD (0,8 кВт) эффективно стабилизирует сетевое напряжение для питания бытовой техники, включая холодильное оборудование.

Устройство способно защитить технику с суммарной активной мощностью до 800 Вт.

Предусмотрена защита от высоковольтных импульсов, коротких замыканий, перегрева и перегрузки.

Время переключения релейного оборудования — 10 миллисекунд. Допустимое входное напряжение — 140-260 В, на выходе прибор выдает стабильные 220 В с погрешностью в 10 процентов.

Стабилизатор выполнен в настенном исполнении, дополнен цифровым вольтметром и одной розеткой для подключения нагрузки.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 800 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±10%;
  • выходное напряжение — 198-242 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 1 розетка;
  • габаритные размеры — 290×175×60 мм;
  • масса устройства — 2,9 кг.

Преимущества

  • красивый дизайн;
  • возможность монтажа на стену;
  • крепкий металлический корпус;
  • цифровой индикатор питания;
  • лист с разметкой крепежа.

Недостатки

  • щелчки реле при переключении;
  • короткий шнур подключения;
  • всего одна розетка.

ЭРА СНПТ-2000-Ц

Однофазная модель ЭРА СНПТ-2000-Ц — это надежный стабилизатор напряжения с отличными характеристиками, предназначенный для защиты чувствительной техники от перепадов напряжения в сети.

Коэффициент полезного действия агрегата достигает 95 процентов.

Активной выходной мощности в 2 кВт достаточно для обеспечения энергией бытового холодильника.

Для подключения оборудования предусмотрены две розетки. Встроенная цифровая индикация дает возможность определять основные параметры и контролировать работу устройства.

Представленная модель имеет естественное пассивное охлаждение, может монтироваться на стену или устанавливаться на пол.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 2000 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 2 розетки;
  • габаритные размеры — 140×188×265 мм;
  • масса устройства — 4,7 кг.

Преимущества

  • качественная сборка и материалы;
  • две розетки для подключения;
  • маленький размер и вес;
  • простота установки.
Читайте также:  Угольный фильтр для воды: принцип работы, разновидности

Недостатки

  • неустойчивые ножки на корпусе;
  • слишком яркое свечение индикатора.

Powercom TCA-2000 (1 кВт), черный

Стабилизатор Powercom TCA-2000 (1 кВт) обеспечит надежную работу холодильников и прочей электронной техники при пониженном или повышенном напряжении однофазной электросети.

Компактный прибор оснащен 4 выходными розетками на задней панели с защитой от попадания посторонних предметов.

Элементы подключены к заземляющей шине, что гарантирует безопасность эксплуатации оборудования.

Релейный стабилизатор обладает низкой погрешностью, для визуального контроля работы прибора предусмотрены светодиодные индикаторы.

Также имеется защита от короткого замыкания и повышенного напряжения.

Технические параметры:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 1000 Вт;
  • входное напряжение — 176-264 В;
  • точность стабилизации — ±5%;
  • выходное напряжение — 209-231 В;
  • отображение информации — светодиодная индикация;
  • защита — от короткого замыкания/повышенного напряжения;
  • подключение нагрузки — 4 розетки;
  • габаритные размеры — 123×102×136 мм;
  • масса устройства — 1,8 кг.

Преимущества

  • демократичный ценник;
  • небольшие габаритные размеры;
  • малый вес;
  • 4 розетки.

Недостатки

  • неинформативная цветовая индикация;
  • шум во время работы;
  • короткий кабель.

РЕСАНТА С2000 (1.95 кВт), черный

Стабилизирующее оборудование РЕСАНТА С2000 предназначено для выравнивания входного напряжения и защиты электроприборов с суммарной мощностью до 1,95 кВт.

Стабилизатор имеет низкую для данного класса оборудования погрешность в 8 процентов.

Агрегат оснащен фильтром от сетевых помех, микропроцессорным управлением, цифровым дисплеем.

При превышении допустимых значений входного напряжения прибор автоматически отключает подачу питания.

Аппарат снабжен пятью розетками, две из которых являются проходными.

Опция регулировки задержки включения стабилизатора при кратковременном отключении энергии защищает особо чувствительную технику.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 1950 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 5 розеток;
  • габаритные размеры — 135×95×415 мм;
  • масса устройства — 3,96 кг.

Преимущества

  • приятный внешний вид;
  • качественное исполнение;
  • невысокая стоимость;
  • компактные размеры;
  • много розеток.

Недостатки

  • нет возможности крепить на стену;
  • отсутствие защиты от влаги;
  • большая погрешность.

РЕСАНТА LUX АСН-2000Н/1-Ц (2 кВт)

Однофазное стабилизирующее устройство РЕСАНТА LUX АСН-2000Н/1-Ц (2 кВт) предназначено для выравнивания сетевого напряжения в широком диапазоне до номинального значения.

Допустимое значение входа составляет 140-260 В.

На выходе пользователь получает стабильные 220 В с погрешностью не более 8 процентов.

Стабилизатор рассчитан на номинальную нагрузку в 2000 Вт, подключается к сети при помощи вилки, устройства-потребители присоединяются к двум розеткам, расположенным на верней части корпуса.

Контролировать работу прибора можно с помощью цифрового дисплея, отображающего всю необходимую информацию.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 2000 Вт;
  • входное напряжение — 140-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения/помех;
  • подключение нагрузки — 2 розетки;
  • габаритные размеры — 206×230×133 мм;
  • масса устройства — 5,5 кг.

Преимущества

  • соотношение цена/качество;
  • точность стабилизации;
  • скорость переключения;
  • удобство размещения.

Недостатки

  • громкая работа реле;
  • большой вес.

ЭРА СНК-2000-Ц, черный

Компактная модель ЭРА СНК-2000-Ц — это силовой агрегат бытового класса, предназначенный для выравнивания напряжения, защиты холодильников и другой бытовой техники от перепадов в сети.

Представленное оборудование выполнено в компактном стильном корпусе черного цвета.

Аппарат оснащен системой стабилизации релейного типа, цифровым дисплеем с отображением основных параметров работы прибора, комплексной защитой от короткого замыкания, перегрева и повышенного напряжения.

Для подключения предусмотрены 4 розетки. Номинальная суммарная мощность нагрузки может составлять 2 кВт.

Технические характеристики:

  • тип стабилизатора — релейный;
  • номинальная мощность — 2000 Вт;
  • входное напряжение — 160-260 В;
  • точность стабилизации — ±8%;
  • выходное напряжение — 202-238 В;
  • отображение информации — цифровая индикация;
  • защита — от короткого замыкания/перегрева/повышенного напряжения;
  • подключение нагрузки — 4 розетки;
  • габаритные размеры — 300×135×230 мм;
  • масса устройства — 3,6 кг.

Преимущества

  • демократичный ценник;
  • компактные размеры;
  • 4 розетки на борту;
  • высокая мощность.

Недостатки

  • бедная комплектация;
  • малоинформативная индикация;
  • короткий кабель для подключения.

Отзывы

Если вы пользовались товарами, про которые шла речь в статье, оставьте, пожалуйста, отзыв в форме, которая находится ниже.

Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Стабилизатор напряжения для холодильника: как подобрать подходящую защиту

Если бы напряжение в наших сетях соответствовало требованию 220 В и +/- 10% в обе стороны, не было бы потребности и в улучшении его характеристик. От скачков в электросети особо страдает домашняя техника, в том числе и холодильное оборудование. Стабилизатор напряжения для холодильника, нужен, чтобы защитить дорогой агрегат.

Все о выборе устройства защиты холодильной машины от нестабильно поставляемого электропитания вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем о разновидностях прибора и правилах его выбора. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно установить защиту от перепадов напряжения и продлить срок ее эксплуатации.

Значение стабилизатора в защите холодильника

Какие бы новейшие технологии ни использовали производители, сколькими бы дополнительными опциями ни обладал агрегат, подключается он, как и его самый простой предшественник к той же розетке 220 В. Входное напряжение в наших сетях имеет далеко не лучшее качество.

А холодильник устроен так, что отдельные его узлы способны нормально функционировать только при напряжении с нормальными параметрами. Особо опасны перепады напряжения для такого важного элемента холодильника как компрессор.

В его конструкцию включена плата, отвечающая за регулирование процесса охлаждения, которая и является наиболее уязвимым местом. В результате внезапного повышения показателя напряжения этот дорогостоящий элемент может выйти со строя.

Для обмоток электродвигателя опасно как длительное присутствие пониженного напряжения, так и долгое влияние большого пускового тока из-за затянувшегося процесса активизации на небольшом напряжении. В результате воздействия высоких температур на обмотки с большой вероятностью произойдет оплавление изоляции.

Коррекция напряжения требуется не только для современным образцам холодильного оборудования. Модели холодильников, выпущенных давно, не оснащены защитой от преждевременного запуска.

Поэтому когда напряжение отключается и тут же резко включается, страдает кривошипно-кулисная пара компрессора в результате гидроудара в имеющемся над поршнем пространстве. Стабилизатор отключит питание, когда выходное напряжение достигнет максимума, обеспечит задержку времени перед очередным запуском компрессора.

Читайте также:  Способы, как пробурить скважину своими руками вручную и что для этого нужно

Прежде чем принять решение о приобретении стабилизатора, нужно убедиться в целесообразности покупки. Для этого следует изучить параметры существующей электрической сети. Рекомендуют измерять на протяжении нескольких дней напряжение в сети во время пикового потребления.

Желательно использовать приборы, фиксирующие действующее напряжение. Зарубежные производители обозначают эту функцию True PMS. Если по результатам замеров окажется, что контролируемый параметр не превышал пределы 205-235 В, стабилизатор потребуется только для новой дорогостоящей модели холодильника.

Элементы его особо чувствительны к перепадам. Ситуация считается критической, когда отклонения напряжения в сторону увеличения превышают +10% или -15% в сторону уменьшения.

В этом случае подключение стабилизатора является обязательным условием. Большинство новых моделей укомплектовывают встроенными стабилизаторами напряжения.

Надежность их вызывает сомнения, т.к. на практике они при больших перегрузках сети плохо справляются со своей задачей. В критической ситуации они сами могут повредиться и агрегат останется полностью без защиты.

Виды стабилизаторов для холодильника

Приборы, предназначенные для стабилизации напряжения, отличаются как конструкцией, так и величиной мощности выхода, принципом функционирования. По этим признакам различают три вида стабилизаторов для холодильника: электромеханические, они же сервоприводные, релейные, симисторные или электронные.

Подразделяют стабилизаторы и по типам электросети. Они могут быть одно- и трехфазными. Первые имеют компактные габариты, а т.к. в их конструкции нет охлаждающего вентилятора, они при работе почти не шумят. Осуществляют контроль выходного напряжения непрерывно, но уровень реагирования на входное напряжение довольно низкий.

Для домов, питающихся от электросети 380 В, разработаны трехфазные стабилизаторы, рассчитанные на большую нагрузку, но когда одна из фаз выходит со строя, защитный режим не работает. В зависимости от вида напряжения в сети приборы делят на работающие с напряжением низким, высоким и скачкообразным.

1. Приборы электромеханического типа

Сервоприводные приборы управляют приводом токоприемника и контролируют параметры напряжения посредством электронной платы. Высокая точность — их главное достоинство, погрешность составляет всего 2-4%. Недостаток заключается в быстродействии, спровоцированном инерционностью 10-20 вольт.

Хорошо работает такой стабилизатор в условиях или медленно изменяющегося напряжения, или стабильно низкого, или завышенного. При сильных скачкообразных перепадах прибор быстро придет в негодность. Такие условия чаще всего наблюдаются на дачах, в загородных коттеджах, так что такой вариант здесь не подходит.

2. Стабилизатор релейного вида

Простая система управления стабилизатором релейного вида выдерживает значительные перепады. На его электронном блоке, а также на контроллере имеются силовые реле, которые и отвечают за коммутацию обмоток трансформатора. Переход происходит крайне оперативно — всего за 0,5 сек.

Слабым звеном является микроконтроллер. Он может сгореть, не выдержав чрезмерной мобильности показателей входного напряжения.

Работа по переключению ступеней трансформатора сопровождается щелчками, что не прибавляет комфорта в доме. Такие модели предназначены для использования в сетях, где быстрая перезагрузка напряжения происходит постоянно.

3. Системные модели приборов

Такой элемент, как реле в электронном стабилизаторе отсутствует, управлением заведуют семисторы, быстро отзывающиеся на малейшие изменения в сети. Отсутствие механических контактов дает возможность при перебоях напряжения осуществлять множественные переключения бесшумно.

Перегрузки напряжения до 20% они выдерживают на протяжении 12 ч, а до 100% — одну минуту. Производители системных стабилизаторов предъявляют высокие требования к качеству деталей и точности сборки, поэтому как долговечность, так и стоимость приборов соответствующая.

Критерии выбора прибора для стабилизации

Основной критерий для выбора — мощность. Далее следуют такие показатели, как ступени стабилизации напряжения, скорость срабатывания, точность и диапазон. Вспомогательные параметры — уровень шума, напряжение на входе, присутствие дополнительных опций.

Расчет мощности стабилизатора

Этот параметр является очень важным для стабилизатора. Здесь имеется в виду полная мощность на входе в условиях напряжения 220 В. Активную мощностную характеристику холодильника можно узнать из его паспорта, но в расчетах участвует полная мощность.

Поскольку холодильник является индукционной составляющей, мы имеем дело с реактивной нагрузкой в цепи и добавочным показателем — cos φ. Этот параметр можно найти в паспорте оборудования.

Полная мощность равна частному от деления активной мощности в ваттах на cos φ, который для холодильника равен 0,9. Если это значение найти не удастся, то мощность следует разделить на 0,7.

Холодильник при запуске имеет большой стартовый ток, иногда превосходящий номинальный до 5 раз. По этой причине происходит троекратное повышение полной мощности. Так, для холодильного агрегата мощностью 600 Вт, максимальная мощность составит: (600 х 3) : 0,9 = 2000 Вт. К максимальной мощности добавляют активную и получают мощность устройства.

Поскольку стабилизатор является низкоинерционным прибором с быстрой реакцией на любые перемены в нагрузке или входной сети, для него необходим некоторый запас по мощности. В противном случае запуск мотора-компрессора холодильника, вызовет срабатывание защитной функции из-за перегрузки.

Если известна пусковая и номинальная мощность, можно и по-другому подойти к расчету. К примеру, холодильник Wirlpool ARC4020 с номинальной мощностью 200 Вт и пусковой — 1000 Вт.

Нужно найти разницу между этими значениями: 1000 – 200 = 800 Вт. Максимальная мощность составит: 200 + 800 = 1000 Вт. Учитывая 20% запас, находят искомую мощность стабилизатора: 1000 х 1,2 = 1200 Вт = 1,2 кВт.

Если стабилизатор планируется установить не только для холодильника, а для всех электроприборов в целом, расчет его мощности выполняют по параметрам автомата. Для этого напряжение умножают на величину тока, которое находят на маркировке автомата. Когда напряжение 220 В, а ток 16 А, то стабилизатор должен иметь напряжение 3520 Вт.

Выбор по скорости срабатывания

Нестабильная сеть требует наличие прибора с высокой скоростью реакции. Поэтому электромеханический стабилизатор старого типа, функционирующий по принципу ЛАТРа, в таких условиях неуместен, т.к. обладает низкой скоростью стабилизации.

Когда в сети появляется скачок, временной промежуток установки номинала может затянуться до трех секунд. В условиях броска очень высокого напряжения холодильник успеет выйти со строя.

Этот недостаток не компенсирует даже высокая точность устройства. Если делать по этому параметру выбор между стабилизатором релейным и семисторным, то их реакция на перепады напряжения почти одинакова. При этом прибор первого вида обойдется дешевле. Преимущество второго в абсолютной бесшумности.

Читайте также:  Утепление мансарды пенополиуретаном своими руками: инструменты, материалы, технология (фото и видео)

Точность и диапазон стабилизатора

В маркировке этих приборов обязательно присутствует такой параметр, как точность. Обозначен он символами «У», что обозначает узкий и «Пт» — повышенная точность. Встречается и маркировка в виде символов «Птт», «Пттт».

Для холодильника обычно выбирают два первых. Вторые два необходимы для оборудования, используемого в медицине в случае больших колебаний диапазона.

Среди трех видов стабилизаторов наибольшей точностью обладает динамический тип. В двух других изменения напряжения идут ступенчато. Получить точно 220 вольт реально невозможно, на входе оно будет или немного в плюсе или чуть в минусе по отношению к номиналу. Зато эти значения не превысят допуска, заложенного в ГОСТ п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013.

Входное напряжение и другие параметры

В бытовых сетях допускается отклонение от стандартных 220 В, но не более 10%. Если есть уверенность, что допуск не будет превышен, то покупать стабилизатор не нужно, но такое бывает очень редко. Значительно чаще разброс величин напряжения колеблется в пределах 140 – 270 В, а то и больше.

По этой причине при выборе прибора нужно смотреть документацию. Здесь вы найдете допускаемый диапазон напряжений на входе, а он для каждой модели разный. К прочим параметрам относится уровень шума, геометрия входного напряжения.

Если для работы прибора нужна гладкая синусоида, то этот момент должен быть ключевым при выборе прибора. Плюсом для стабилизатора является наличие такой опции, как режим bypass. Эта функция открывает путь для поступления входного напряжения напрямую.

Если напряжение в сети соответствует регламенту, оно поступает на холодильник непосредственно. При отклонениях от номинала в цепь включается стабилизатор.

Особенности установки и подключения стабилизатора

В паспорте стабилизатора производители указывают температурный режим, оптимальный для его эксплуатации. Наименьший температурный порог для бытовых однофазных приборов +5⁰, для трехфазных -5⁰С. Верхний предел +45⁰. Тепло, выделяемое стабилизатором во время работы отводят при помощи вентиляции — естественной или принудительной.

Чтобы эта система нормально функционировала, корпус устройства с отверстиями для вентиляции удаляют от ограждающих конструкций на расстояние около 0,5 м. Если стабилизатор не очень тяжелый, его можно разместить на полке или на столе, встречаются и подвесные модели.

Прибор достаточно большого веса ставят на пол, но так, чтобы под ним отсутствовало мягкое покрытие, ухудшающие условия для нормальной работы вентиляции. Не рекомендуют располагать стабилизатор рядом со спальней, т.к. даже при низком уровне шума, он все же будет мешать.

Чтобы подавать на холодильник электропитание нормального качества используют однофазные модели стабилизаторов. Как правило, мощность их не превышает 3 кВт.

Отдельные приборы такого типа имею на тыльной части корпуса одну или две розетки и шнур с вилкой. Чтобы подсоединить электроприбор к сети, не нужно быть специалистом. Вилку просто вставляют в розетку, а затем через стабилизатор включают холодильник.

Бывает, что корпус оснащен только клеммами, тогда шнур и вилку приобретают дополнительно. Концы первого прикручивают к клеммам.

Чтобы зафиксировать позицию электронных ключей или щеток, в которой начинается поставка стабилизированного тока, стабилизатор сначала на мгновение включают. После того как показания вольтметра остановятся на отметке 220 В, прибор сразу же отключают.

Останется присоединить на выход провод с розеткой, а в нее холодильник. В случае, если к дому подведено 380 В, устанавливают один трехфазный стабилизатор, тогда его влияние будет распространяться не только на холодильник, но и на другие электроприборы. Используют и другой вариант — три однофазных стабилизатора с соединением «звезда».

Безопасная эксплуатация прибора

Не следует забывать, что прибор не имеет защиты от попадания внутрь его корпуса влаги. Поэтому на него нельзя ставить никакую посуду с жидкостью, а также протирать с использованием влажной ткани. Противопоказаны при уходе и моющие вещества.

Правилами электробезопасности строго запрещено соприкосновение корпуса с металлическими поверхностями. Также нельзя допускать закрытие вентиляционных решеток, иначе произойдет перегрев прибора с дальнейшим выходом со строя.

Опасна для стабилизатора и перегрузка. Она может возникнуть тогда, когда к нему, кроме холодильника, подсоединят еще какую-то домашнюю технику, не учтенную при выполнении расчета по мощности.

Если такое подключение необходимо, нужно сначала проверить, не превысит ли суммарная нагрузка допустимый предел. В любом случае для защиты нескольких приборов лучше приобрести стабилизатор напряжения для дома с рассчитанными на их работу характеристиками.

Производители и модели стабилизаторов

Первое место в рейтинге бытовых стабилизаторов занимает релейный прибор RUCELF SRFII-6000-L отечественного производства. В его конструкции учтены все особенности наших электросетей. Он стабильно работает в диапазоне напряжений от 110 до 270 В.

Среди качественных приборов, предлагаемых Международной торговой маркой RUCELF, есть и другие хорошие модели. В частности, популярностью пользуется компактный вертикальный стабилизатор релейного типа RUCELF SDWII-6000-F мощностью около 6 кВт.

Он бесшумен в работе, отличается быстродействием, выделяет мало тепла, работает в диапазоне 145-265 В. Цена у него довольно высокая, зато есть дополнительные опции: отложенный старт, байпас, система самодиагностики.

Как бюджетный вариант можно рассмотреть модель Бастион Teplocom ST-555. Он рассчитан на большой диапазон напряжений, но показатель точности довольно низкий — 8%. Весит прибор всего 2 кг.

Бастион Teplocom ST-555 — оптимальный вариант для небольших объектов с автономными сетями. Он компактен, имеет настенное размещение, обладает мощностью 7 кВт.

Если не пугает шум, то вполне приемлема для использования в быту модель Luxeon WDR-10000. Несмотря на китайскую сборку, прибор работает устойчиво, имеет стильный дизайн. Как для офиса, так и для дома подойдет настенный прибор Sven AVR PRO LCD 10000.

Он имеет небольшие габариты, но тяжелый (18,5 кг), поскольку для сборки использованы качественные комплектующие. Агрегат шумный, зато напряжение выравнивает плавно. Поскольку мощность у него высокая, его нельзя подключить к обычной розетке. При подсоединении применяют специальные клеммы. В конструкции отсутствует байпас.

Выводы и полезное видео по теме

Материал об особенностях выбора стабилизатора:

Как правильно рассчитать мощность:

Стабилизация напряжения — вопрос актуальный. За счет приобретения такого прибора можно продлить срок службы холодильника и другого домашнего оборудования. Пожалеть о приобретении может заставить только неправильный выбор стабилизатора.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как подбирали СН для защиты холодильника от скачков напряжения в сети. Возможно, ваши советы окажут действенную помощь посетителям сайта.

Читайте также:  Установка джакузи, порядок подключения к инженерным коммуникациям и правила по эксплуатации

7 лучших стабилизаторов для холодильников

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современные холодильники с электронным управлением отличаются точным поддержанием заданной температуры в холодильной и морозильной камере. Это удобно контролировать по показателям дисплея на дверке или внутри агрегата. Но электронная часть может сгореть в одну секунду от скачка напряжения, превратив огромный холодильник в обычный шкаф. Чтобы предупредить ситуацию и избежать дорогостоящего ремонта, используют стабилизаторы напряжения. Мы расскажем как их выбрать именно для холодильника и рассмотрим лучшие варианты, доступные в РФ.

Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника

Отметим, что стабилизаторы делятся на три типа по методу корректировки напряжения. Электромеханические имеют сервопривод, который передвигается по обмотке и подбирает оптимальное значение исходящего тока. У них медленное срабатывание, поэтому для холодильников они не годятся. Выбирать стоит среди релейных (пускают ток по одному из реле, максимально приближенному к 220 В) или электронных (используют ключи для подбора нормального напряжения). В случае релейных моделей важно количество самих реле, которых может быть от 3 до 10. Чем цифра больше, тем стабилизатор точнее работает.

В случае подбора стабилизатора именно для холодильника обращайте внимание на следующие характеристики:

  1. Диапазон входящего напряжения. Для определения показателя нужны замеры в разное время суток. В электросети могут быть как просадки до 120-140 В, так и скачки 270-300 В. В зависимости от результатов теста подбираются соответствующие характеристики стабилизатора. Если выбрать модель с меньшим диапазоном, чем показатели напряжения в доме, то прибор будет часто уходить в защиту и не сможет полноценно питать электричеством бытовую технику.
  2. Точность. Погрешность стабилизатора по корректировке киловатт может быть от 2 до 10%. Чем цифра меньше, тем лучше.
  3. Время срабатывания. Когда происходит резкое падение или скачек напряжения, устройство должно разорвать цепь, чтобы исключить передачу тока к потребителю. Время реагирования составляет 5-20 мс. Чем оно короче, тем выше шанс защитить электрическую схему от перегорания.
  4. Мощность. Холодильники относятся к маломощному оборудованию, потребляющему 100-400 Вт/ч. Но если у них компрессор неинверторный, а обычный, в момент пуска этот показатель может возрастать в 3-5 раз. Поэтому, мощность стабилизатора нужно подбирать с запасом. Например, для холодильного агрегата с показателем 200 Вт/ч понадобится стабилизатор от 1 кВт.
  5. Функции защиты. Кроме стабилизации напряжения прибор должен обладать защитными функциями. Необходимы следующие: отключение при малом или большом токе, автоматический разрыв цепи при перегреве или коротком замыкании. Еще практичен рестарт, позволяющий запустить холодильник самостоятельно без участия пользователя. Это актуально, если Вы целыми днями на работе, а в Ваше отсутствие произошел сбой.

Рейтинг лучших стабилизаторов для холодильников

Вот лучшие стабилизаторы, пригодные для подключения к ним холодильников, которые пользуются повышенным спросом у покупателей. Наши эксперты отобрали их, ориентируясь на рейтинги продаж, отзывы пользователей и характеристики. Это поможет купить уже проверенную продукцию и надежно защитить свой холодильник от порчи электронной платы.

Номинация место наименование товара цена
Рейтинг лучших стабилизаторов для холодильников 1 Штиль IS2500 (2 кВт) 17 700 ₽
2 Энергия АРС 2000 (1.4 кВт) 7 400 ₽
3 Wester STW-3000NS (2.4 кВт) 6 299 ₽
4 Энергия Voltron 2000 (5%) 6 000 ₽
5 Ресанта LUX АСН-2000Н/1-Ц (2 кВт) 3 990 ₽
6 Sven AVR Slim 2000 LCD (1.2 кВт) 3 690 ₽
7 Ресанта С1500 (1.4 кВт) 3 190 ₽

Штиль IS2500 (2 кВт)

Это стабилизатор инверторного типа с электронными ключами для корректировки исходящего напряжения. Модель подходит для холодильников любого типа и обладает запасом мощности в 2 кВт. Плоский прямоугольный корпус с размерами 360х205х105 мм легко расположить между столом и холодильником на полу или повесить на стену. Внешний вид не будет портить интерьер на кухне. ЖК-дисплей позволяет видеть исходящие значения. Для принудительного охлаждения предусмотрено два вентилятора, а значит прибор способен долго работать на максимуме своих возможностей без перегрева. Аппарат имеет защиту от короткого замыкания, от помех, и отключается при выходе тока за рабочий диапазон. В отзывах все хвалят модель для холодильника за безупречную точность работы и малую погрешность 2%.

Фишкой стабилизатора является обеспечение бесперебойной работы холодильника, даже если в розетке будет 90 В, а не положенные 220 В. Прибор “вытянет” нужный показатель, поэтому Ваш холодильный агрегат продолжит работать, когда другие стабилизаторы уйдут в защиту.

Достоинства
  • принудительное охлаждение двумя кулерами;
  • диапазон входящего тока 90-310 В;
  • погрешность стабилизации 2%;
  • дисплей для контроля показателей.
Недостатки
  • продается без вилки;
  • шум от вентиляторов;
  • высокая стоимость.

Энергия АРС 2000 (1.4 кВт)

Это стабилизатор релейного типа, работающий с входящими показателями 140-260 V. Иногда допускаются более критические отклонения в розетке до 120 или 276 V, при которых прибор сможет кратковременно нормально работать. Если просадки еще ниже, то срабатывает защита. Время реагирования составляет 10 мс, что весьма надежно. Запас мощности для корректного запуска холодильника составляет 1.4 кВт, а точность стабилизации достигает 4%. Выравнивание напряжения под нужные 220 V происходит по четырем реле. На практике это обеспечивает работу с током 211-229 V. Корпус модели обладает габаритами 238х375х110 мм, поэтому красиво смотрится на стене и не сильно выпирает. Круглый дисплей с черным фоном и светящимися цифрами помогает контролировать показатели. Производитель заверяет, что аппарат прослужит 10 лет.

Этот стабилизатор отмечен в отзывах как один из самых тихих. Рекомендуем модель для квартир-студий, где холодильник не разделен стеной с залом или спальней.

Достоинства
  • поставляется уже с вилкой;
  • точность стабилизации 4%;
  • время срабатывания 10 мс;
  • цветной дисплей.
Недостатки
  • высокая стоимость.

Wester STW-3000NS (2.4 кВт)

А вот еще один релейный стабилизатор, который подходит для самых мощных холодильников Side-by-Side с двумя компрессорами. Рабочий показатель пускового тока поддерживает стабильное питание потребителя до 2.4 кВт. Устройство сохраняет работоспособность подключенных приборов при входящих показателях 125-275 V. Точность стабилизации достигает 8%. Дисплей отображает не только цифры, но и показывает график зависимости исходящего тока от входящего. У модели для холодильника предусмотрен байпас, позволяющий отключить стабилизатор, если в розетке нормальное напряжение. При коротком замыкании или превышении допустимых пределов аппарат автоматически отключается.

Читайте также:  Установка пандуса в подъезде

В отзывах многие хвалят стабилизатор за хорошую работу при продолжительных нагрузках, если в сети пониженное напряжение держится долгосрочно или постоянно. Обычно это наблюдается в частном секторе (изначально слабые линии ЛЭП) или при сезонном похолодании, когда большинство включает дополнительные электрообогреватели.

Достоинства
  • отличное качество сборки;
  • есть дисплей;
  • хорошо работает при длительных перегрузках;
  • естественное охлаждение снижает уровень шума.
Недостатки
  • грубоватый дизайн для кухни — придется спрятать в нишу.

Энергия Voltron 2000 (5%)

Среди товаров российского производства выделяется модель Энергия Voltron 2000, которая подходит для большинства холодильников с пусковым током 1.4-2 кВт. Прибор обеспечивает корректные показатели на выходе, при входном токе 105-265 В. Иногда допустимы просадки до 95 В или скачки в пределах 280 В. Стабилизатор работает непрерывно и отключение байпасом не предусмотрено. В момент регулировки уровень шума составляет 20 дБ, поэтому такой гул почти не слышно. Если обмотка трансформатора перегреется свыше 120 градусов, происходит автоматическое переключение. Защита срабатывает и при коротком замыкании.

Фишкой стабилизатора выступает корректировка напряжения по одному из 7 реле. Увеличенное количество контуров позволяет подобрать более точный ток, максимально приближенный к 220 В. Погрешность составляет 5%, что весьма неплохо в этом ценовом сегменте. Поэтому Ваш холодильник сможет работать на том напряжении, которое предусмотрено производителем, и компрессор не перегреется, а температура в камерах будет соответствовать выставленной.

Достоинства
  • время срабатывания 10 мс;
  • точность регулировки по 7 реле;
  • рабочий диапазон 105-265 V;
  • подавляет высокочастотные помехи;
  • низкий уровень шума.
Недостатки
  • без байпаса.

Ресанта LUX АСН-2000Н/1-Ц (2 кВт)

Настенный стабилизатор релейного типа рассчитан на входной ток 140-260 В, чтобы подгонять его под 220 В с погрешностью 8%. Модель выполнена в белом прямоугольном корпусе с размерами 206х133х230 мм и предназначена для настенного монтажа. Благодаря аккуратному исполнению и цифровому дисплею она органично смотрится на кухне рядом с холодильником. На корпусе есть две розетки, а значит от стабилизатора получится запитать еще один прибор, например газовый котел. Тем более мощность 2 кВт это позволяет. Покупатели делятся в отзывах, что проверяли точность стабилизации вольтметром и остались довольны. Еще аппарат хвалят за отсутствие искажения синусоиды. При нагреве пластиковый кожух не издает неприятных запахов, что важно для кухни.

Среди стабилизаторов модель от “Ресанта” выделяется скоростью срабатывания 7 мс. Этого показателя нет даже у более дорогих версий для холодильников. Благодаря такой характеристике Ваша техника лучше защищена при резких скачках тока.

Достоинства
  • две розетки;
  • цифровая индикация;
  • продается с сетевой вилкой;
  • аккуратный вид.
Недостатки
  • издает щелчки при резком падении напряжения.

Sven AVR Slim 2000 LCD (1.2 кВт)

Модель для подключения холодильника не зря называется Slim, поскольку толщина корпуса у нее 70 мм. Благодаря этому она аккуратно смотрится на стене. Полезная мощность стабилизатора составляет 1.2 кВт, но в пике может достигать 2 кВт, поэтому любой холодильник сможет легко запуститься. Точность стабилизации 10% способствует поддержанию на выходе показателя 198-242 В. Если входящий ток понизится до 130 В и поднимется свыше 260 В, сработает автоматическое отключение со скоростью 10 мс. Для недорогого стабилизатора это хороший показатель.

Товар хвалят в отзывах за качественную работу режима задержки на 180 с. Если происходит аварийное отключение, то после возобновления приемлемых входящих показателей, стабилизатор не сразу подает питание на холодильник, а спустя 3 минуты. Это позволяет компрессору и хладагенту прийти в состояние покоя и продлевает ресурс Вашей бытовой техники.

Достоинства
  • есть защита от помех;
  • доступная стоимость;
  • узкий корпус;
  • время отклика 10 мс;
  • есть задержка запуска.
Недостатки
  • точность стабилизации 10%;
  • нет байпаса.

Ресанта С1500 (1.4 кВт)

А вот напольный стабилизатор, который можно разместить за холодильником или в мебельной нише. Расположение световых диодов и небольшого экрана на верхней крышке позволяет легко увидеть, в каком состоянии аппарат и что происходит с напряжением в сети. Активная выходная мощность прибора составляет 1.4 кВт. Входящее напряжение регулируется реле с погрешностью 8%. Время срабатывания при перегрузке или перегреве 7 мс. Производитель предусмотрел фильтрацию помех, чтобы другие приборы с электромагнитным полем не влияли на стабилизатор. В отзывах покупатели отмечают высокое качество сборки и надежную работу в течение 5 лет.

Кроме вышеперечисленных плюсов стабилизатор примечателен пятью розетками на корпусе. Две из них выдают откорректированный ток через обмотки трансформатора, а три напрямую от сети. Это позволяет подключить небольшой холодильник и газовый котел с циркуляционным насосом отопления, общая мощность которых не превышает 1.4 кВт. А в три другие розетки можно запитать остальную технику напрямую. Благодаря этому не нужно врезать дополнительные розетки в стены, если они не предусмотрены в плане дома изначально.

Рейтинг Топ-10 лучших стабилизаторов напряжения для холодильника

Скачки в электросети отрицательно сказываются на работе и состоянии холодильников. Крайне желательно использовать стабилизатор напряжения для холодильника.

  1. Рейтинг стабилизаторов напряжения
  2. Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника или достаточно сетевого фильтра
  3. Пониженное напряжение
  4. Повышенное напряжение
  5. Высоковольтные помехи
  6. Значение стабилизатора в защите холодильника
  7. Основные характеристики стабилизаторов напряжения для холодильника
  8. Мощность
  9. Рабочий диапазон
  10. Быстродействие
  11. Надежность и безопасность
  12. Какой выбрать стабилизатор напряжения 220 В для холодильника
  13. Релейные стабилизаторы
  14. Топ-3 релейных стабилизатора для холодильника
  15. РЕСАНТА С2000
  16. RUCELF SRW-550-D
  17. SUNTEK СНЭТ-5000
  18. Инверторные стабилизаторы
  19. Топ-3 инверторных стабилизатора для холодильника
  20. Штиль IS550
  21. Штиль IS1000
  22. РЕСАНТА ACH-6000/1-И
  23. Тиристорные (симисторные) стабилизаторы
  24. Электромеханические стабилизаторы
  25. Топ-3 электромеханических стабилизатора для холодильника
  26. RUCELF SDWII-12000-L
  27. РЕСАНТА ACH-10000/1-ЭМ
  28. SUNTEK СНЭТ-11000-ЭМ
  29. Гибридные стабилизаторы
  30. Топ-3 гибридных стабилизатора для холодильника
  31. Hybrid СНВТ-5000/1
  32. Hybrid СНВТ-1500/1
  33. Hybrid СНВТ-3000/1
  34. Особенности установки и подключения стабилизатора
  35. Безопасная эксплуатация прибора
  36. Производители и модели стабилизаторов

Рейтинг стабилизаторов напряжения

Место Модель
1. РЕСАНТА С2000 Цены Обзор
2. RUCELF SRW-550-D Цены Обзор
3. SUNTEK СНЭТ-5000 Цены Обзор
4. Штиль IS550 Цены Обзор
5. Штиль IS1000 Цены Обзор
6. РЕСАНТА ACH-6000/1-И Цены Обзор
7. RUCELF SDWII-12000-L Цены Обзор
8. РЕСАНТА ACH-10000/1-ЭМ Цены Обзор
9. SUNTEK СНЭТ-11000-ЭМ Цены Обзор
10. Hybrid СНВТ-5000/1 Цены Обзор
11. Hybrid СНВТ-1500/1 Цены Обзор
12. Hybrid СНВТ-3000/1 Цены Обзор
Читайте также:  Технология водяного теплого пола. Пирог теплого пола

Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника или достаточно сетевого фильтра

От некачественного электроснабжения заводская защита полностью обезопасить аппарат не в состоянии. Поэтому часто применяют стабилизатор для холодильника, реле контроля или сетевой фильтр. Важен правильный выбор, так как от него напрямую зависит, сколько будет работать техника. Прежде чем понять, как влияет напряжение на работу холодильников, желательно ознакомиться с его видами.

Пониженное напряжение

Оно отрицательно сказывается на моторе, который входит в состав компрессора. При нем холодильник не сможет включаться. А если двигателю удается раскрутиться, восполнять падение напряжения он будет тем, что станет потреблять больше тока. В результате нарушится его тепловой режим , начнет плавиться обмоточная изоляция . Это приведет к межвитковому замыканию и поломке компрессора.

Повышенное напряжение

Оно приводит к быстрому перегреву прибора и ускорению его износа. Также отрицательно сказывается на электронике. Например, может сработать ложный сигнал о том, что изменилась температура в камерах. Из-за повышенного напряжения выходит из строя термодатчик.

Высоковольтные помехи

Помехи могут возникать даже в стабильных электрических сетях. Это происходит по природным либо техногенным причинам . Из-за одних напряжение резко повышается до роковых для холодильников значений, будь то Атлант, Бош, Самсунг или Либхер, другие же негативно отражаются на работе электронных систем.

Значение стабилизатора в защите холодильника

Эта техника устроена таким образом, что его узлы и механизмы отлично работают лишь при нормальном напряжении . Перепады представляют огромную опасность, особенно для компрессора, а самой чувствительной деталью является плата. В стабильном напряжении нуждаются и старые модели. В них нет защиты от преждевременного запуска. Когда выходное напряжение достигнет предельных значений, стабилизатор отключит питание и задержит время перед следующим запуском компрессора .

Основные характеристики стабилизаторов напряжения для холодильника

Специалисты советуют перед тем, как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника на дачу или домой, разобраться в его технических характеристиках.

Мощность

При расчете этого показателя стабилизатора надо знать пусковой ток холодильника Индезит или какого-любого другого бренда, а также максимальное и минимальное напряжение. Если значения стартового тока не обозначены, нужно учитывать, что для однокамерного номинальная потребляемая мощность приблизительно составляет 150-200 Вт , а для двухкамерного холодильника — 200-400Вт .

Рабочий диапазон

Лишь стабилизатор с диапазоном входного напряжения выше, чем отклонения настоящих колебаний в сети, эффективно защитит аппарат.

Быстродействие

Опасность повреждения прибора при перепадах напряжения ниже при высоком срабатывании.

Стабилизаторы, которые действуют со скоростью меньше 10 мс, не всегда защитят холодильник.

Надежность и безопасность

Лучше выбирать дорогой, но безопасный стабилизатор, чем дешевый китайский. К надежным относятся:

  • ССК («Энергетические Технологии», Москва);
  • Штиль (ЗАО «Тенси-Техно», Тула);
  • Progress (ООО «Энергия», Псков).

Какой выбрать стабилизатор напряжения 220 В для холодильника

Для дома рекомендуют остановить выбор на однофазном стабилизаторе для холодильника . Трехфазные подбирают для промышленных агрегатов и морозильных камер.

Релейные стабилизаторы

Быстро реагируют на изменения и почти никогда не запаздывают в срабатывании. Но при частых скачках изнашиваются контакты, а реле при работе щелкает.

Как правильно выбрать для холодильника стабилизатор напряжения с инвентарным компрессором? Советы электриков

Правильно подобранный стабилизатор напряжения для холодильника продлит срок службы силового агрегата и электронных компонентов. А также он обеспечивает бытовые приборы в доме и на даче качественным электропитанием.

Не торопитесь включать в розетку холодильник, если в помещении тусклый свет, или часто перегорают лампочки в светильнике. Скорее всего, потребуется установить стабилизатор напряжения, защищающий электроприбор от просадок и перенапряжения в сети.

  1. Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника
  2. Возможные поломки
  3. Что лучше – сетевой фильтр или стабилизатор?
  4. Как сделать правильный выбор?
  5. При повышенном напряжении
  6. При пониженном напряжении
  7. Высоковольтные помехи
  8. Виды
  9. Электромеханические
  10. Релейные
  11. Системные
  12. Характеристики правильного выбора
  13. Мощность
  14. Рабочий диапазон
  15. Безопасность
  16. Быстродействие
  17. Цена
  18. Производитель
  19. Особенности установки и подключения стабилизатора
  20. Эксплуатация
  21. Полезное видео

Нужен ли стабилизатор напряжения для холодильника

Согласно статистике, причиной №1 выхода из строя холодильников является низкое качество подаваемой электроэнергии. Если сеть не обеспечивает требуемых параметров, возможны поломки электрики и электронных компонентов устройств.

Возможные поломки

От перенапряжения сети перегорают чувствительные электронные компоненты, элементы системы «NoFrost», мотор-компрессор. Не менее опасно пониженное напряжение, от него происходит пробой изоляции или межвитковое замыкание обмоток двигателя. При долговременном воздействии пускового тока в результате полной остановки происходит перегрев с последующим сгоранием обмоток силового агрегата.В случае колебаний напряжения наблюдается биение подвижных частей электродвигателя, возникают ошибки в работе контроллера.

Согласно пункту 4.2.2 действующего ГОСТ 32144-2013 значение напряжения в сети должно находиться в диапазоне 198-242 В. Отклонение параметра от предельных значений нередко приводит к поломке электроприбора.

Что лучше – сетевой фильтр или стабилизатор?

Простые сетевые фильтры построены на индуктивно-емкостных однозвенных LC-каскадах. Более сложные исполнения реализованы на полупроводниковых варисторах со вспомогательными элементами электрической цепи. Они преобразуют энергию «паразитных» импульсов в рассеиваемое тепло.

Сетевые фильтры «заточены» на устранение только маломощных кратковременных (продолжительностью 10−6-10−9 с) индустриальных и грозовых импульсов на ЛЭП, поступающих в сеть 220 В. Также им под силу справиться с наведенными в сетевой проводке помехами от работающего электроинструмента или, например, электрогенератора. Подобная защита действует эффективно, пока «гром не грянет». «Сетевики» не способны предотвратить перепады поступающего напряжения, происходящие сколь-нибудь продолжительное время. Это связано с использованием для сглаживания запасенной конденсаторами энергии, емкость электрического заряда которых ограничена.

Стабилизаторы работают на принципиально ином способе выравнивания напряжения, непрерывно корректируя «вилку» сетевого напряжения в границах значений

220 В ± 5%, 50 ± 0,2 Гц, за счет изменения силы тока в электроприемнике. Поэтому они предпочтительнее для использования в изношенных электросетях с несбалансированной нагрузкой и некачественной электроэнергией.

Как сделать правильный выбор?

Исключить неблагоприятный сценарий поможет правильный выбор стабилизатора. Одни модели идеально подойдут при перенапряжении, другие эффективнее осуществят вольтодобавку в случае просадки напряжения или справятся с помехами в сети.

При повышенном напряжении

Релейные стабилизаторы напряжения незаменимы для выравнивания повышенного напряжения, длящегося продолжительное время. Однако они не способны быстро отследить изменения при частых и резких изменениях этого параметра. С быстрыми скачками напряжения справится симисторный стабилизатор.

Читайте также:  Чем измеряется влажность воздуха прибор

При пониженном напряжении

Если на объекте постоянно наблюдается пониженное напряжение, оптимально задействовать электромеханический тип стабилизатора. Также он используется в системах автономного электропитания с большим количеством бытовых приборов, вызывающих просадку напряжения при одновременном включении.

Высоковольтные помехи

Каждый стабилизатор по умолчанию содержит цепи фильтрации входного напряжения от ВЧ и НЧ помех с гальванической развязкой. Однако при ударе молнии или в аварийной ситуации потребителям может подаваться повышенное напряжение, которое способно повредить входные цепи стабилизаторов. Например, при обрыве «нуля» в линии потребителям подается 380 В. Поэтому для перестраховки на электрощитке дополнительно устанавливают реле напряжения.

Стабилизаторы в зависимости от принципа работы и эксплуатационных характеристик подразделяются на несколько видов. В качестве выравнивателя напряжения для холодильника подойдет не любой прибор, а только спроектированный для питания СБТ с электродвигателями. Электроприбор обязан обеспечивать значительные пусковые токи, протекающие по обмоткам двигателя компрессора после включения в сеть. Немаловажна также высокая надежность экземпляра, поскольку его будут задействовать круглосуточно.

Электромеханические

Электромеханические устройства используют самостоятельную регулировку напряжения при помощи автоматического силового трансформатора. Стабилизация происходит при плавном перемещении сервопривода по контактным дорожкам обмотки. Сравнительно тихая работа объясняется бесшумным перемещением механизма токосъемника по виткам трансформатора. Этот тип устройств обеспечивает стабилизацию с погрешностью не более 2,0–3,5%.

Релейные

Релейные стабилизаторы регулируют входное напряжение в случае отклонения от номинальных значений. Если измеренный параметр имеет отклонение, в течение 0,15 с срабатывает реле ступенчатого подключения обмоток трансформатора. Точность стабилизации по причине скачкообразного подключения отпаек трансформатора обычно не превышает 5-8%, но она заметно меньше у современных моделей с большим количеством ступеней переключения. Релейные девайсы из-за скачков напряжения и искажения синусоиды не рекомендуется применять в холодильниках с чувствительной электронной «начинкой».

Системные

Системные стабилизаторы используют в качестве управляющего элемента симисторы. Они обеспечивают быстрое реагирование на колебания напряжения в сети за 0,01-0,04 с при точности стабилизации 1.5-4,0%. Переключение обмоток трансформатора происходит без щелчков, а благодаря оснащению многоступенчатой системой защиты устройства практически неуязвимы. Недостатком системных стабилизаторов считаются большие габариты, требующиеся для размещения радиаторов и вентиляторов.

Характеристики правильного выбора

В паспорте к устройству прописаны основные технические характеристики. При выборе экземпляра следует обращать внимание на следующие параметры:

  • мощность стабилизатора, которая должна в разы превосходить мощность обслуживаемого холодильника;
  • рабочий диапазон входящего напряжения обязательно перекрывает девиацию напряжения;
  • скорость срабатывания должна быть достаточной, чтобы не допустить поломки чувствительной электроники при бросках напряжения.

Мощность

Обычно мощность стабилизатора (полную) производители указывают в вольт-амперах (В∙А), а холодильника (активную) в ваттах (Вт). Чтобы грамотно произвести расчеты, нужно значение мощности в ваттах разделить на поправочный коэффициент Cos φ, для холодильника он берется 0.65. В результате получим полную мощность холодильника в В∙А. Поскольку он содержит электромотор в компрессоре, требуется также учесть большие пусковые токи при старте агрегата. Следовательно, полученную полную мощность надо увеличить минимум в 3 раза.

Рабочий диапазон

Рабочий диапазон входного напряжения – одна из важнейших характеристик приобретаемых моделей. Она обязательно прописана в паспорте или другой сопроводительной документации на товарную позицию. Обычно в частные дома, загородные коттеджи и дачи устанавливают стабилизаторы с рабочим диапазоном 130-270 В.

Безопасность

В дешевых моделях, не прошедших сертификацию, производители обычно экономят на безопасности. В функционале стабилизаторов отсутствуют элементарные ступени защиты от перенапряжения, перегрузки по току или перегреву. Это может привести к преждевременному выходу из строя холодильного оборудования, поражению электрическим током и возгораниям.

Быстродействие

Низкая инерционность срабатывания стабилизатора позволит сберечь чувствительные компоненты электрической части от электрического пробоя и перегорания. Приемлемым считается время отклика 10-20 мс. Такое быстродействие обеспечивают современные стабилизаторы, за исключением старых электромеханических моделей на основе ЛАТРов.

Релейные модели на рынке стабилизаторов отличает «демократичная» цена изделий. В сегменте недорогой продукции также присутствует много электромеханических стабилизаторов. Системные модели по стоимости превосходят релейные, что оправдано применением разнообразных элементов защиты. Откровенная «китайщина» обойдется в 2000-4000 Ᵽ, стоимость сертифицированных моделей начинается от 6000 Ᵽ.

Производитель

В сегменте российских стабилизаторов напряжения, на равных конкурирующих с изделиями китайского производства («Ресантой» с производством в КНР), отметились отечественные производители:

  • «Штиль», ЗАО «Тенси-Техно», г. Тула;
  • Lider, ООО «НПП ИНТЕПС» и Progress ООО «Энергия» из г. Псков.

Оптимальным соотношением цены и качества обладает продукция ССК («Энергетические Технологии», г. Москва).

Особенности установки и подключения стабилизатора

Установка может быть настенной или напольной. Стабилизатор не должен контактировать с отопительными приборами, горючими веществами, быть защищенным от попадания капель воды. Не подходит для размещения устройства шкаф или ниша в стене с дверкой, так как это мешает естественной циркуляции воздуха.

Также не стоит подключать стабилизатор к розетке потребителя с другим типом сигнала (компьютер, роутер). Эти электроприемники будут создавать помехи в одной линии, что спровоцирует несанкционированное срабатывание стабилизатора.

Эксплуатация

Правила эксплуатации разрешают использовать прибор при t ≤ 40ºC и влажности, указанной в инструкции на изделие (обычно ≤ 80%). Не разрешается накрывать стабилизатор тканью или бумагой, затыкать вентиляционные отверстия посторонними предметами. Воспрещается пользоваться прибором с откинутой верхней крышкой.
Поломки СБТ по причине перепадов напряжения не относятся к сервисным случаям, поэтому при выходе из строя холодильника владелец вынужден производить ремонт за свой счет.

Полезное видео

Сруб для колодца своими руками – способы устройства, конструкция, рекомендации

К сожалению, многие дачные участки и загородные дома не подключены к сетям централизованного водоснабжения, поэтому владельцам приходится самостоятельно заботить о том, где раздобыть воду для питьевых и хозяйственных нужд. Но здесь имеется свой плюс, заключающийся в использовании подземных природных ресурсов без присутствия хлора. К тому же, полезную опцию вполне можно совместить с оригинальным решением по ландшафтному оформлению придомовой территории. Возведенный сруб для колодца своими руками станет гордостью хозяина и великолепным дополнением к образу бревенчатого дома или бани.

Способы устройства деревянного колодца

Преимущества колодца перед скважинами очевидны. Он не заиливается так быстро, его можно чистить бесконечное количество раз. Даже нерегулярное использование колодезной шахты не станет причиной исчезновения воды, если водозаборный объект был установлен правильно, с учетом глубины и особенностей водоносных слоев на конкретной территории. Скважины приходится чаще консервировать, тогда как колодцы служат верой и правдой не одному поколению, хотя известны случаи, когда вода из них уходит. Печально, конечно, но здесь человек оказывается бессильным.

Читайте также:  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом (53 фото): белый зеркальный шкаф с пескоструйным зеркалом

Сруб для колодца подразумевает устройство из бревен и пиломатериалов:

  • подземной шахты;
  • наземного обрамления;
  • крыши или целого домика.

Конструкция может быть выполнена в полном объеме или частично. К примеру, для самого колодца можно использовать бетонные кольца, а сверху установить стилизованный сруб. Такой вариант максимально ускорит работы, но потребует присутствия подъемного механизма и помощи профессионалов.

Сделать полноценный сруб для колодца своими руками получится лишь при наличии плотницких навыков и определенных знаний.

Что представляет собой сруб для колодца

Основные конструктивные узлы любого колодца состоят из подземной и наземной части. Обеспечить чистоту воды помогут тщательно высушенные бревна, которые при контакте с влажной средой разбухнут, увеличатся в объеме и перекроют зазоры между венцами. Видимый ствол колодца поднимают над землей на высоту приблизительно 80см. Такой размер обеспечивает безопасность и удобство пользования водозаборным объектом.

Над колодцем сооружают крышу в целях защиты от дождевой воды, снега, падающих веток и листьев. Кроме того, на верхнем срезе шахтного ствола устанавливают крышку, предотвращающую попадание в колодец грязи и пыли. Чтобы не появилось затхлого запаха, через неподвижную часть крышки выводят вытяжную трубу, поднимающуюся над защитным козырьком. Ее прикрывают так называемым вентиляционным грибком, исключающим засорение мусором воды в колодце. Для улучшения гидроизоляции венцов, вокруг сруба на глубину и ширину около метра делается глиняный замок, по которому укладывается слой отмостки.

Традиционный колодец дополнительно оборудуют:

  • насосами с электропитанием;
  • летними водопроводами;
  • круглогодично функционирующими системами подачи воды, расположенными ниже уровня промерзания почвы;
  • приспособлениями для перекрытия вентилей, находящихся внутри шахты;
  • зимним утеплением.

Для сруба выбирают прочную и плотную древесину. Она должна быть стойкой к гнили, без сучков большого размера, не обладать резким запахом и не менять цвет воды ни при каких обстоятельствах. Лучшим вариантом считается мореный дуб. Сруб из него прослужит не менее полувека. Ясень, вяз, осина и бук великолепно сохраняются под водой, но их надводная часть, оставаясь во влажных условиях склонна к загниванию, хотя древесина и обладает высокой влагостойкостью. Часто для колодца используют сосну и лиственницу, а также кедр. Они одинаково хорошо чувствуют себя над и под водой, а срок их службы составляет 30-35 лет.

В первое время «свежая» осина, сосна и дуб могут придавать колодезной воде определенный привкус, который спустя небольшой отрезок времени пропадает сам собой.

Из ивы и березы лучше возводить наземную часть колодца, так как срок их службы ограничен малым периодом. В целях экономии многие владельцы соглашаются на комбинированный вариант, когда нижняя часть сруба делается из более выносливых и дорогостоящих пород древесины, а верхняя – из дешевых.

Рекомендации по устройству колодца

Выбирая место установки водоразборной шахты следует руководствоваться некоторыми правилами:

  • расстояние от дома, бани и хозяйственных построек должно быть не менее 10, а если позволяют условия – 20 метров – это избавит от возможного подмыва фундамента;
  • удаленность от уличных туалетов, выгребных и компостных ям принимают как минимум 8-10 метров, основываясь на санитарных нормах. При этом следует принимать во внимание объекты как в собственном, так и в соседнем дворе;
  • от колодезной шахты глубиной более 15 метров лучше отказаться – трудоемкие работы усложнятся критически малым наполнением готового колодца водой (дебитом) и опасностью попадания в шахту грунтовых загрязнений.

Не ошибиться в выборе расположения водозабора помогут квалифицированные специалисты гидронадзора. Они укажут наиболее оптимальный вариант места установки, используя архивные карты или производя исследования по собственным методикам. Работы по сборке сруба для колодца следует выполнять в теплое и сухое время года, после таяния снега и при отсутствии паводков.

Необходимо заранее подготовить все необходимые плотницкие, измерительные и электроинструменты, а также требуемые материалы. С бревен должна быть счищена кора, на них не должно быть следов короеда, плесени и гнили. Приобретать стволы нужно одинакового, стандартного размера по длине и сечению. Древесину не допускается обрабатывать химикатами и вредными пропитками.

Возведение сруба для колодца

Как правило, габариты выемки под шахту составляют в плане 1,4*1,2 метра. Глубина зависит от уровня грунтовых вод. Производители предлагают готовые комплекты бревен с уже вырубленными замками по типу «без остатка»:

  • «в лапу» – для бревен;
  • «в половину» – для бруса.

Самостоятельная разметка и рубка соединительных узлов может привести к существенным нестыковкам, поэтому браться за данный этап работы следует лишь опытным мастерам.

Устройство сруба начинается со сборки первой секции, состоящей из восьми венцов. Конструкция должна иметь идеально ровные углы и стенки, поэтому необходимо пользоваться уровнем, отвесом и строительным угольником. Готовый элемент закладывают в вырытую для колодца выемку, а следующие устанавливаются сверху по принципу пирамиды. Соединение венцов (по три ряда) производят деревянными нагелями в шахматном порядке, забивая их посредством киянки. Отверстия под штыри высверливают по месту при окончательной сборке.

Следует заметить, что прочность готового сруба для колодца будет зависеть от тщательности сборки угловых стыков и точности их геометрии. Важно, чтобы они соответствовали 90 градусам. Более легким вариантом соединения считается рубка «в лапу», поэтому начинающим мастерам рекомендуется остановить свой выбор на данном типе замков.

В качестве гидроизоляции внутренние поверхности, выступающие над водой, обмазывают битумом. С наружной стороны накладывают полотна рубероида, после чего выполняют обратную засыпку жирной глиной. Для отмостки используется щебень и цементный раствор. Для удобного подхода к колодцу делаются дорожки, а со стороны ручного водоразбора – площадка, с учетом свободного размещения на ней как минимум одного человека и пары ведер.

Наземную часть колодца можно стилизовать под традиционный сруб в чашу. Сверху ставиться навес, веранда или небольшой домик. Здесь все зависит от вкуса хозяина, дизайнерских решений и материальных возможностей. Стойки для крыши могут одновременно служить опорами для во́рота, предназначенного для наматывания цепи в момент подъема ведра с водой.

Читайте также:  Утеплитель для вентилируемого фасада: плотность для вентфасада, какой лучше для мокрого

Технология сооружения деревянного колодца

Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.

Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать выкапывать колодец.

Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.

Разрез прямоугольного деревянного колодца

Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

    Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
    Месторасположения колодца на дачном участке

Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Готовый сруб для колодца

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Торец бревна сруба « в лапу»

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Собранный сруб «в лапу»

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Читайте также:  Стеллажи в интерьере для различных вариантов

Соединение бревен в срубе

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

  • С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
  • Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
  • По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
  • Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
  • И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
  • Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

Выемка паза в бревнах

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Сруб для колодца из брусов

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Оголовок деревянного колодца

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Простой, но оригинальный деревянный колодец

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: