Стабилизатор напряжения для частного дома: как выбрать начинающему мастеру по техническим характеристикам за 7 шагов

5 шагов – Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома

Шаг №1 – Какие типы стабилизаторов подходят для дома

Сейчас на рынке существует много видов стабилизаторов напряжения. Это и электронные и электромеханические и гибридные и тиристорные. Но говорить, что одни лучше, а другие хуже будет не правильно. У каждого из них своя сфера применения. Это все-равно что сказать будто грузовой Камаз хуже городского Мерседеса бизнес-класса. У первого своя сфера применения, а у второго своя и нельзя заменить один другим. Камаз не подойдет для доставки бизнесмена на встречу, а на Мерседесе не привезешь 10 тонн груза. А вот наоборот – Камаз легко перевезет 10 тонн песка, а Мерседес с комфортом доставит бизнесмена на встречу.

Так и со стабилизаторами напряжения. Например, релейные стабилизаторы могут спокойно работать и при минусовой температуре (до -30°С), но нужна ли эта способность, если они будут стоять внутри отапливаемого дома? Нет.

А вот для дачных участков способность релейников работать при температуре ниже нуля очень даже пригодится.

Поэтому, для частного дома в стабилизаторах больше ценятся такие качества как плавная регулировка (чтобы лампочки не моргали) и на сколько точное напряжение на выходе.

Стабилизатор напряжения для дома как выбрать

Плавная регулировка напряжения – это главная особенность электромеханических стабилизаторов напряжения. Внутри у них находится медная обмотка, по которой при помощи сервопривода ездит щётка. При изменении напряжения в электросети сервопривод перемещает щётку по обмотке тем самым плавно выравнивая напряжение. Кроме того, данный способ регулировки позволяет удерживать очень высокую точность напряжения на выходе стабилизатора (220В ± 3%), что также важно при использовании с домашней видео- и аудио-техникой.

Но у классических электромеханических стабилизаторов всегда оставался один очень важный недостаток – это довольно узкий входной диапазон напряжений (до 140В). Это значит, что при падении напряжения в электросети ниже 140 вольт, электромеханический стабилизатор попросту отключался и обесточивал все электроприборы в доме.

Конструкция электромеханического стабилизатора

Для устранения данного недостатка были созданы так называемые гибридные стабилизаторы, способные выравнивать напряжение в диапазоне 105В. 280В. Название свое они получили благодаря конструктивной особенности. Внутри гибридов, по-сути, находится 2 модуля – электромеханический и релейный. Основной режим работы гибридов – электромеханический (активен при изменении входном напряжении в диапазоне от 140В до 280В), с плавным и высокоточным выравниванием всех колебаний в электросети. А вот при падении напряжения ниже 140 вольт защитное отключение уже не срабатывает, а вместо этого подключается релейный блок, который в состоянии вытянуть просадки до 105В.

  • плавная регулировка (лампочки не будут моргать);
  • очень точные – удерживают 220В (± 3%);
  • выравнивают напряжение со 105В.

К недостаткам можно отнести:

  • могут работать только при температуре выше 0°С .

Сравнение характеристик электромеханических стабилизаторов:

Название Мощность Температурный
режим
Напряжение входа Напряжение на выходе Цена, руб
Энергия Hybrid-10000(U) 10 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 29 900
Энергия Hybrid-8000(U) 8 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 26 700
Энергия Hybrid-5000(U) 5 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 20 200

Кроме гибридных аппаратов для дома также ставят тиристорные стабилизаторы напряжения. Роль силового ключа в них выполняет полупроводниковый элемент, тиристор. Благодаря этому удается еще сильнее расширить диапазон входных напряжений и вытягивать просадки до 60В!

Из-за отсутствия движущихся частей тиристорные стабилизаторы во время работы не создают абсолютно никаких шумов. Это дает возможность использовать их даже внутри городских квартир. Кроме того, тиристорные аппараты считаются самыми долговечными среди стабилизаторов напряжения. Из-за этого производители нередко дают на них расширенную гарантию.

  • справляются даже с аномальным падением напряжения до 60В;
  • абсолютно бесшумные (уровень шума – 0дБ);
  • регулировка осуществляется плавно;
  • высокоточные – на выходе получаем 220В ± 5% (и 220 ± 3% у морозостойких модификаций)
  • высокая скорость срабатывания (20мс);
  • выполнены в навесном исполнении (не занимают много места и удобно крепятся на стену);
  • обладают расширенной гарантией на 3 года.
  • технология производства тиристорных стабилизаторов довольно дорогостоящая, поэтому ценник приборов не позволяет их ставить в каждом доме.

Сравнение характеристик тиристорных моделей:

Название Мощность Температурный
режим
Напряжение входа Напряжение на выходе Цена, руб
Энергия Classic 12000 12 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 45 500
Энергия Classic 9000 9 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 38 900
Энергия Classic 7500 7,5 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 32 300

Для дома нужно ставить стабилизатор напряжения с плавной регулировкой (чтобы лампочки не моргали). Под эти требования подходят: электромеханические (гибридные) или тиристорные стабилизаторы.

Шаг №2 – Однофазный или трехфазный?

Итак, с типом стабилизатора определились – нужен электромеханический/гибридный или тиристорный аппарат.

Теперь нужно понять, ставить однофазный (на 220В) или трехфазный (на 380В)?

Тут два варианта:

  • если к дому подведена одна фаза, то подбираем однофазный стабилизатор;
  • казалось бы, для трехфазной сети должно быть такое же логическое заключение – для трех фаз брать трехфазник. Но есть один нюанс.
    Все трехфазные стабилизаторы спроектированы таким образом, что когда пропадает одна из фаз, то в стабилизаторе срабатывает защита и он отключается, обесточивая весь дом. Поэтому, только если в доме есть трехфазные потребители, мы ставим трехфазный стабилизатор.
    Если же потребители только на 220В, то лучше поставить 3 однофазных стабилизатора напряжения (по одному на каждую фазу). Чаще всего такое решение даже будет дешевле по деньгам.

Что делать, если не знаете, сколько фаз подведено к дому?

Самый распространенный ответ на это вопрос: “Если бы у тебя было три фазы – ты б об этом знал”. Действительно, к большинству частных домов старой постройки подведена одна фаза и все бытовые потребители рассчитаны на 220В (телевизор, холодильник, компьютер, видео- и аудио-техника).

К современным же загородным коттеджам часто подводят три фазы, т.к. кроме бытовых электроприборов планируется установка и трехфазных потребителей на 380В.

К дому подведено 2 или 3 провода – однофазная сеть, 4 и более – трехфазная.

Если к дому подведена одна фаза, останавливаемся на однофазных стабилизаторах.

Для трехфазной сети:

  • если есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор;
  • если потребители только на 220В – ставим 3 однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу).

Шаг №3 – Должен работать при минусовой температуре?

Итак, теперь мы знаем, что в зависимости от потребителей, нужно ставить однофазные или трехфазный аппарат.

Следующий шаг простой – будет стоять стабилизатор в отапливаемом помещении или нет. Чаще всего аппарат размещается в техническом помещении внутри дома и необходимости в морозостойких приборах нету.

Если же вдруг необходима работа при температуре ниже нуля, то запоминаем этот параметр в стабилизаторе как важный.

Чаще всего стабилизаторы ставят внутри дома и требований к морозостойкости нету. Но если будет стоять в неотапливаемом помещении, то выбираем среди стабилизаторов, способных работать при минусовой температуре.

Шаг №4 – Какой мощности нужен стабилизатор?

На предыдущих этапах мы узнали, что для дома нужен аппарат с плавной регулировкой, определились с количеством фаз необходимого прибора (однофазный или трехфазный) и решили для себя, будет он стоять в отапливаемом помещении или нужен морозостойкий вариант.

Теперь следует понять, какой мощностью должен обладать прибор.

К этому вопросу нужно отнестись внимательно, так как взяв стабилизатор маленькой мощности, в результате мы получим частые отключения стабилизатора по перегрузу.

Основное правило, которым принято руководствоваться при выборе стабилизатора напряжения для дома, звучит так:

На каждый частный дом или загородный коттедж устанавливается вводной автомат, который не позволяет нагружать электропроводку дома больше, чем она рассчитана. Это связано не с “жадностью” электриков, будто не хотят разрешить владельцу дома включать приборы большей мощности, чем разрешено. Причина банальна – не допустить возникновения пожара. Чтобы не допустить перегревания проводов и возникновения из-за этого пожара, ставится вводной автомат. Если человек попытается одновременно нагрузить электропроводку приборами бОльшей мощность, чем разрешено, – вводной автомат выполнит защитное отключение и не допустит пожара в доме.

Чаще всего на дом ставятся подобные вводные автоматы:

Вводной автомат на 40 А (ампер)

Для того, чтобы узнать какой мощности нужен стабилизатор напряжения для нашего дома, всегда применяется одна и та же формула:

    Вариант №1 – к дому подведена однофазная сеть на 220В
    В этом случае умножаем значение вводного автомата (у нас это 40 ампер) на 220 вольт:
    40 * 220 = 8 800
    Выходит, что для нашего дома нужен стабилизатор мощностью не меньше, чем 8800 ВА (вольт-ампер) или 8,8 кВА (киловольт-ампер).

Зная типичную линейку мощностей стабилизаторов:
5, 8, 10, 15, 20, 30 кВА

Понимаем, что стабилизатор на 8 кВА с нашей нагрузкой уже не будет справляться, а вот на 10 кВА – самое оно.

  • Вариант №2 – к дому подведена трехфазная сеть на 380В
    В случае трехфазной сети решение следующее:
    • если дома есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор.
      Его мощность высчитывается так:
      Вводной автомат для частных домов с трехфазным подключением чаще всего на 20 ампер.
      Умножаем 20 ампер на 200В и получившуюся цифру умножаем еще на 3:
      20 * 220 * 3 = 13 200
      Получается для дома нужен трехфазный стабилизатор мощностью не меньше 13200 ВА (вольт-ампер) или 13,2 кВА. (киловольт-ампер).
      Опять же, учитываем линейку мощностей трехфазных стабилизаторов (9, 15, 20, 30 кВА) понимаем, что нам нужен стабилизатор на 15 кВА.
      Итого , нужен трехфазник на 15 кВА.
    • Если же к дому подведено 3 фазы, а все электроприборы обычные, рассчитаны на 220В и трехфазных потребителей ставить не планируется, то эффективнее будет поставить три однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу). Это делается по той причине, что при пропадании напряжения на одной из фаз, трехфазный стабилизатор обесточит весь дом. При установке трех однофазных стабилизаторов данная проблема не возникает и электроприборы на оставшихся двух фазах продолжают работать.
      Мощность высчитывается как для обычного однофазного стабилизатора (описано было выше) с тем отличием, что нужен не один а три штуки:
      40 * 220 = 8 800
      Итого , нужно 3 стабилизатора по 10 кВА.
  • В зависимости от количества подведенных фаз:

    • для однофазной сети (220В) чаще всего ставят однофазный стабилизатор на 10 кВА;
    • для трехфазной сети ставят или один трехфазный стабилизатор на 15 кВА или три однофазных по 10 кВА (по одному на каждую фазу).

    Шаг №5 – На сколько сильно падает напряжение?

    На предыдущих 4х шагах мы выяснили, что для дома требуется стабилизатор с плавной и точной регулировкой (под это подходят электромеханические/гибридные или тиристорные аппараты). Узнали, что при однофазной сети нужен однофазный стабилизатор, а при трехфазной – один трехфазный или три однофазных (в каких случаях и какой, указано на Шаге №2). На Шаге №3 определились, нужен ли нам морозостойкий прибор или он будет стоять внутри дома, в отапливаемом помещении. И на Шаге №4 высчитали, необходимую мощность прибора.

    И вот мы подошли к тому маленькому, но очень важному моменту, о котором забывают 80% людей при выборе стабилизатора.

    В теории всё просто – посмотрел цифру на вводном автомате, умножил на 220В и вот такой мощности нужен стабилизатор. Но почему-то забывают, что при падении напряжения (когда в розетке не 220В, а уже 170В, 140В и ниже) мощность, которую может выдавать любой стабилизатор тоже падает. И вместо заявленных 10 кВт (киловатт) он выдает уже 8 или 7 кВт. Тем самым, если домашняя сеть нагружена по полной (одновременно включены и работают электроприборы общей мощностью 10 кВт), то стабилизатор будет не в состоянии обеспечить их данной мощностью и, во избежания перегрева и выхода из строя, будет срабатывать защита, которая отключит и стабилизатор и все электроприборы в доме.

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора от падения напряжения в электросети.

    Как видим с графика выше, при падении напряжения до 170В, стабилизатор сможет выдать максимум 85% от своей мощности. Если брать для примера, аппарат на 10 кВт, то получаем:
    10 * 85 / 100 = всего 8,5 кВт

    при напряжении в 140В имеем 65% от мощности:
    10 * 65 / 100 = всего 6,5 кВт

    если же у нас просадки доходят до 110В, то на выходе можно рассчитывать только на 40% мощности, а это:
    10 * 40 / 100 = всего 4 кВт

    Именно по этой причине все электрики в один голос советуют брать стабилизатор напряжения с запасом по мощности минимум на 30%.

    Ситуация с повышенным напряжением встречается не так часто, но запас по мощности нужно брать и в этом случае:

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора при повышенном напряжении.

    Уже при 255В стабилизатор начинает терять в мощности, а при 275В способен выдать только 80% от заявленных значений. При 280В идет защитное отключение.

    При пониженном или повышенном напряжении падает мощность любого стабилизаторов. Поэтому всегда нужно брать стабилизатор “с запасом” по мощности (как минимум, на 30%).

    Выводы:

    Итак, сегодня мы узнали, что для дома:

    • подходят только точные стабилизаторы с маленькой погрешностью на выходе и плавной регулировкой. Это нужно, чтобы в момент выравнивания напряжения не моргали лампочки и нормально работала электроника в доме. Под эти требования подходят электромеханические, гибридные и тиристорные аппараты;
    • определились, когда в доме все потребители однофазные (на 220в), то нужен однофазный стабилизатор. А если есть хотя бы один трехфазный (на 380в) потребитель, то нужно ставить трехфазный прибор;
    • выяснили для себя, он будет стоять в отапливаемом помещении или требуется морозостойкий аппарат;
    • узнали, что для домов с подведенной одной фазой (на 220в) чаще всего берут стабилизатор на 10 кВА (киловольт-ампер), а для трехфазной сети (на 380в) выбирают аппараты на 15 кВт (киловатт). И научились высчитывать мощность требуемого стабилизатора индивидуально для своего дома;
    • запомнили, что стабилизатор нужно брать с запасом по мощности (минимум, на 30%).

    Надеюсь, удалось максимально помочь с подбором стабилизатора для дома. Если Вы узнали для себя что-то новенькое и считаете эту информацию полезной, нажмите ниже на кнопки социальных сетей и сохраните эту статью себе, чтобы не потерять.

    Стабилизатор напряжения для частного дома: как выбрать начинающему мастеру по техническим характеристикам за 7 шагов

    Стабилизаторы со ступенчатым регулированием

    Принцип работы

    Основные детали стабилизаторов этого типа — автотрансформатор состоящий из нескольких обмоток и устройство коммутации, которое переключает эти обмотки.

    На входе устройства находится электронная плата, которая анализирует сетевое напряжение и управляет переключателями, которые подают напряжение на выход от соответствующего вывода обмотки автотрансформатора.

    Количество обмоток и , соответственно, ступеней может варьироваться от 4 до 9. Чем больше ступеней, тем точнее регулируется напряжение.

    Быстродействие ступенчатых СН достигает 5-7 мсек.

    Переключателями могут служить:

    • электромеханические реле
    • тиристоры, симисторы

    Преимущество реле — отсутствие искажения формы напряжения, недостаток — ограниченная долговечность

    Преимущества электронных переключателей — долговечность, недостатки — искажение формы напряжения, чувствительность к помехам в сети.

    Недостатки

    Так как СН этого типа регулируют напряжение ступенями, то на его выходе напряжение колеблется в определённых пределах, например, для стабилизатора с напряжение 220 В+/- 8% на выходе получим 203-237 В.

    Это хорошо видно на графике:

    Это основной недостаток ступенчатых ступенчатых преобразователей.

    Основные преимущества:

    • небольшой размер
    • невысокая стоимость
    • возможность работы с перегрузкой
    • широкий диапазон входного напряжения
    • практически бесшумная работа

    Все эти достоинства оценили потребители, и сейчас большинство пользуется именно этими ПН.

    Конструкция электромеханического стабилизатора

    Электромеханический, или сервоприводный, стабилизатор напряжения может считаться самым простым по конструкции. В его основе лежит обычный автотрансформатор лабораторного типа, в котором, поворачивая рукоятку можно было изменять величину напряжения от нуля до 240 вольт.

    В современном стабилизаторе этот принцип сохранился, только ручка автотрансформатора поворачивается не рукой, а электрическим серводвигателем. Трансформатор имеет тороидальную конструкцию. Его обмотка выполнена из медного провода, и верхняя её часть очищена от изолирующего покрытия.

    По обмотке трансформатора перемещается ползунковый контакт-щётка или ролик, который закреплен на оси электродвигателя. Двигатель оборудован сервоприводом. Это значит, что его ротор не вращается, а по импульсным сигналам, поступающим из блока управления, может поворачиваться на определённый угол. Щётка может быть изготовлена из графита или иметь роликовую конструкцию.

    Электромеханический стабилизатор состоит из следующих узлов:

    • Входной сетевой фильтр;
    • Силовой автотрансформатор;
    • Блок контроля и управления;
    • Электродвигатель;
    • Контактный узел;
    • Блок индикации.

    Сетевой фильтр обеспечивает подавление высокочастотных и импульсных электрических помех. Пассивный фильтр собран по индуктивно-ёмкостной схеме. После фильтра напряжение подаётся на схему контроля, которая фиксирует отклонения напряжения сети от номинала и вырабатывает сигналы для управления электродвигателем.

    Жёстко закреплённый на роторе контактный узел с графитовым контактом перемещается по обмотке трансформатора. В зависимости от девиаций сети, серводвигатель получает сигналы управления для увеличения или уменьшения напряжения на выходе. Для надёжности контактный узел может иметь две щётки, или более стабильный в работе роликовый узел.

    Блок индикации, располагающийся на передней панели устройства, состоит из светодиодных индикаторов режимов работы и, у отдельных моделей, цифрового универсального дисплея. Цифровой дисплей может показывать напряжение на входе и выходе устройства, ток и частоту сети.

    Схема ступенчатого стабилизатора

    Схема релейного стабилизатора:

    Схема тиристорного (симисторного) стабилизатора

    Для увеличения точности регулирования напряжения применяют двухкаскадные схемы — первая грубая регулировка и второй каскад — для увеличения точности.

    Вот как выглядит такой стабилизатор внутри:

    Недостатки электромеханического стабилизатора

    Несмотря на серьёзные достоинства, данное устройство обладает не менее серьёзными недостатками:

    • Низкая скорость стабилизации;
    • Невозможность эксплуатации при низких температурах;
    • Низкая надёжность;
    • Сложность ремонта;
    • Определённый шум при работе.

    Сервоприводной механизм, который перемещает щётки по обмотке тороидального трансформатора, не может мгновенно переместиться на требуемый участок. Поэтому между определением необходимости изменения напряжения и его реальной установкой проходит определённое время. Обычно в паспортах на электромеханические стабилизаторы указывается температурный режим его эксплуатации, нарушение которого обязательно приведёт к отказу сервоприводного механизма.

    Невысокая надёжность устройства обусловлена наличием подвижного узла, который имеет определённый срок наработки. Кроме того, графитовые контактные щётки подгорают при работе и требуют замены примерно через 2-4 года эксплуатации. Замена их достаточно продолжительный и трудоёмкий процесс. Изношенные щетки могут искрить при работе, поэтому сервоприводные стабилизаторы не рекомендуется использовать с газовым оборудованием.

    Электромеханические стабилизаторы напряжения (сервоприводные)

    Принцип работы

    Главные детали в данных стабилизаторах — автотрансформатор и электромеханический переключатель, сервопривод.

    Сервопривод представляет из себя бегунок, который движется по по виткам трансформатора и снимает с них нужное напряжение.

    Недостатки

    • низкая надёжность
    • небольшой срок службы
    • низкая скорость реакции на изменение напряжения
    • шум при переключении

    В качестве съёмного бегунка используют угольные щётки, поэтому срок службы и надёжность оставляют желать лучшего.

    Во время работы слышен характерны звук искрения в щёточном механизме.

    Скорость реакции примерно, 1 с на 10% изменения напряжения от номинала, поэтому при больших и резких скачках, например, работе сварочного аппарата, данный тип СН не сможет корректно стабилизировать напряжение.

    Основные неисправности механических СН — залипание сервоприводного механизма и истирание бегунка-щётки.

    Преимущества

    • низкая стоимость
    • точность регулирования
    • не вносит искажений на выходе

    Сервоприводный двигатель отрабатывает колебания напряжения, с точностью 2-3%.

    А стоимость из-за простоты конструкции невысокая, и такие стабилизаторы доступны по цене.

    Стоит отметить, что сейчас появились роликовые механические СН, в которых вместо угольной щётки используется подвижный ролик — долговечность и надёжность таких стабилизаторов на порядок выше.

    Схема электромеханического стабилизатора

    Схема бегункового механизма:

    Фото сервопривода в электромеханическом СН:

    Сервопривод для стабилизатора напряжения

    Вы здесь: Главная > Каталог товаров > Ремонт стабилизаторов напряжения > Запчасти для стабилизаторов напряжения > Сервопривод для стабилизатора напряжения

    Артикул:

    Описание Сервопривод для стабилизатора напряжения

    Предназначены для электромеханических стабилизаторов напряжения любых производителей, так как схемное и конструктивное решения у всех стабилизаторов одинаковы, за исключением релейных и тиристорных типов, поэтому они подходят для всех стабилизаторов электромеханического или сервоприводного исполнения. На сервоприводе 0,5-1к установлен мотор с размерами 32zy25 На сервоприводе 1,5-2к вал 6мм установлен мотор диаметром 24мм На сервоприводе 3к вал 8мм установлен мотор с размерами 32zy25 На сервоприводе 5к вал 10мм установлен мотор с размерами 32zy25 На сервоприводе 8-10к с шестерней установлен мотор с размерами 38zy13 На сервоприводе ZD-3KT установлен мотор 38zy25 или 38zy13 На сервоприводе ZD-5KT установлен мотор 32zy25, 38zy25 или ZYTD520 Для проверки моторчика в сервоприводе к нему нужно подключить стабилизированный блок питания на 12 вольт и 0,5 ампера, а также вольтметр или тестер: Если при вращении моторчика в обоих направлениях напряжение на нем не падает, значит двигатель хороший, если падает хотя бы на десятую долю вольта значит требуется его замена. Дело в том, что на платах управления транзисторы или микросборки которые управляют двигателем, расчитаны на ток нагрузки 0,5-1 ампер, поэтому при малейшей перегрузке они начинают греться, гореть и иногда дело доходит даже до пожара. Хороший моторчик должен потреблять не более 20-25мА, сервопривод не более 50мА, моторчики ZYT520, ZYTD520 более мощные и потребляют в 2-3раза больше от 50 до 100мА.

    Какой стабилизатор напряжения выбрать для частного дома: советы профессионалов и обзор лучших брендов

    Чтобы разобраться, какой стабилизатор напряжения выбрать для частного дома, нужно внимательно изучить эти приборы и понять, чем они отличаются друг от друга. Только зная специфику работы, достоинства и недостатки, можно идти в специализированный магазин и делать покупку. Согласны?

    Приобретать продукцию на рынке не рекомендуется. Агрегаты требуют определенных условий хранения и могут некорректно работать, если в этот процесс вкрались нарушения. Все о грамотном выборе приборов для стабилизации напряжения и популярных на рынке моделях вы узнаете из предложенной нами статьи.

    Основные разновидности оборудования

    На рынке электрических и силовых устройств стабилизаторы представлены в самых разных модификациях.

    Эти приборы делятся на:

    • релейные;
    • инверторные;
    • электродинамические;
    • электронные;
    • гибридные.

    Каждый аппарат имеет свою специфику и проявляет наивысший уровень эффективности в определенных условиях.

    Вид #1 – релейный вариант модулей

    Бытовые релейные аппараты работают на основе силовых реле, осуществляющих коммутацию автотрансформаторных обмоток. Имеют широкий диапазон регулирования и оперативно нивелируют всплески входного напряжения.

    Модели снабжаются эффективной системой защиты, предохраняющей внутренние узлы от возможного короткого замыкания и перенапряжения в процессе эксплуатации. Продаются по доступной цене во всех хозяйственных магазинах или специализированных супермаркетах любых регионов.

    Среди минусов агрегатов отсутствие запаса мощности, низкая точность стабилизации и шумовой фон в виде щелчков во время замыкания/размыкания контактов. Самые главные недостатки – короткий срок функционирования и гарантия не более 6-12 месяцев.

    Вид #2 – прогрессивные инверторные аппараты

    Инверторный стабилизатор – одна из последних инновационных разработок на рынке электрического и силового оборудования. Работает по принципу широтно-импульсной модуляции. По сравнению с традиционными электронными и сервоприводными агрегатами поддерживает более широкий диапазон входных напряжений.

    Обладает развернутой защитной системой, предохраняющей от всех основных сетевых проблем. Мгновенно реагирует на критические перегрузки, способные вывести оборудование из строя.

    Прибор не боится температурных перепадов и влажности, корректно работает в широком температурном диапазоне. Из-за высокой стоимости пока не имеет большого распространения, несмотря на то, что считается одним из самых эффективных устройств.

    Вид #3 – электродинамическая техника

    Корректную работу электродинамических (сервоприводных) изделий обеспечивает электрический двигатель. Управляет им специальная электронная плата с микропроцессором.

    Агрегаты такой конструкции непрерывно регулируют сетевое напряжение и дают минимальную погрешность при стабилизации.

    В сервоприводных модулях встроен подвижный контакт. Если на него попадают пылевые частички, фрагменты грязи или другие инородные элементы, велик риск появления искры или спонтанного подгорания. Это серьезно ограничивает область использования устройств и категорически не допускает их установки в помещениях с газовым оборудованием.

    Минусы электродинамических модулей – это внушительный вес и крупные габариты, слабое быстродействие при сетевых перепадах, потребность в регулярном профессиональном обслуживании и небольшой эксплуатационный период.

    Вид #4 – электронный тип приборов

    Электронные («семисторные» или «тиристорные») устройства относятся к точной и высокоэффективной технике. Не содержат механических элементов, участвующих в автоматической регулировке напряжения. Работу полупроводников, управляющих автотрансформатором, контролирует внутренний микропроцессор.

    К основным преимуществам электронных агрегатов относятся быстрая и четкая реакция на скачки сетевого напряжения, минимальная погрешность стабилизации и высокая эффективность работы.

    Производители оснащают устройства многоуровневой системой защиты, предохраняющей все действующие узлы от распространенных сетевых аварий и проблем. Корпуса электронных стабилизаторов имеют компактные размеры и монтируются как на несущие стены, так и легкие внутренние перегородки.

    К недостаткам моделей относятся высокая изначальная стоимость, дорогостоящий ремонт в случае поломки и чувствительность к резким сетевым перегрузкам.

    Вид #5 – гибридные устройства

    Гибридный стабилизатор – еще одна современная новинка, впервые появившаяся на рынке в 2012 году. От традиционного релейного модуля отличается дополнительными релейными преобразователями, внедренными в конструкцию.

    В процессе функционирования создают ощутимый звуковой фон и продаются по высокой цене.

    Лучшие производители стабилизаторов

    В перечень лучших компаний, поставляющих стабилизаторы напряжения на российский потребительский рынок, входят отечественные и европейские производители электрического оборудования. Продукция именно этих марок распространена наиболее широко и продается значительно лучше, чем такой же товар других марок.

    Компания «Ресанта», Латвия

    Латвийский изготовитель давно и хорошо известен в мире. Присутствует на рынке с 1993 года, а в России активно работает более 10 лет. Предлагает покупателям надежное стабилизационное оборудование высокого качества.

    Под брендом выпускаются однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения, отличающиеся друг от друга по типу, мощности и конфигурации. Стоимость изделий лояльна, особенно, учитывая их высокое качество, пролонгированный срок службы и устойчивость к работе в отечественных электрических сетях.

    Все изделия, сошедшие с производственных мощностей рижского завода, проходят сертификацию и полностью соответствуют международным требованиям, предъявляемым к такой продукции.

    Компания регулярно участвует в профильных выставках и получает на них престижные награды. Согласно данным исследовательского центра Mega Research, собранным в 2014-2017 гг., бренд лидирует на российском рынке стабилизаторов напряжения.

    Среди основных достоинств стабилизаторов «Ресанта»:

    • высокий уровень КПД – до 97%;
    • широкий диапазон мощностных характеристик;
    • прочный внешний корпус.

    На каждый прибор, купленный у официального представителя, распространяется фирменная гарантия.

    Группа компаний «Штиль», Россия

    Изготовитель стабилизаторов «Штиль» работает на рынке электрооборудования с 1994 года. Располагает большими производственными площадями в Москве. Имеет сертификат соответствия системе современного менеджмента – ГОСТ ISO 9001-2011.

    Компания самостоятельно разрабатывает и собирает стабилизаторы разного назначения, подходящие под конкретные виды нагрузок. Предлагает клиентам не только классические, но и прогрессивные инверторные однофазные и трехфазные приборы с евровилкой и возможностью настольной установки или настенного монтажа.

    На агрегаты дается гарантия, включающая в себя следующие мероприятия:

    • диагностика проблемных моментов и определение причин, провоцирующих их возникновение;
    • локальный/глобальный ремонт, замена узлов/элементов, вышедших из строя;
    • профилактическое техобслуживание.

    Все отреставрированные устройства проходят обязательное тестирование на работоспособность и только потом возвращаются владельцам.

    Торговая марка ORTEA S.P.A. Италия

    Компания ORTEA S.P.A. — одна из старожилов международного рынка электрического оборудования. Уже более полувека этот европейский гигант проектирует, изготовляет и продает через дилерскую сеть высококачественные, эксплуатационно стойкие и надежные стабилизаторы напряжения.

    В РФ и государствах СНГ располагается более 700 организаций-партнеров и сервисных центров итальянского производителя.

    К главным преимуществам итальянской продукции относятся:

    • специфическая запатентованная конструкция регулировочного узла с пожизненной фирменной гарантией;
    • высокий уровень точности стабилизации – колебания не более ± 0,5%;
    • устойчивость внутренних силовых узлов к интенсивным перегрузкам;
    • продвинутая система интеллектуальной защиты Schneider Electric и ABB;
    • встроенный предохранитель от поражения молнией;
    • мгновенная реакция на сетевые перепады;
    • плавная регулировка параметров напряжения;
    • хладостойкость;
    • два способа подключения с возможностью корректировки диапазона входящего напряжения;
    • прогрессивный дисплей Lovato Electric с четкой индикацией.

    При производстве приборов используются только лучшие комплектующие от европейских фирм. Сборка отличается аккуратностью и безупречной четкостью.

    Компания «Норма М», Россия

    Завод «Норма М» — один из самых старых отечественных разработчиков электрического оборудования. Создает прогрессивные технологические решения в области силовых агрегатов и постоянно совершенствует качество своей продукции.

    К наиболее актуальным и значимым изобретениям специалистов предприятия относятся:

    • уникальное реле с функцией анти-искрения;
    • возможность 100% удержания мощности;
    • прогрессивная безобрывная коммутация.

    Готовая техника корректно работает в однофазных и трехфазных сетях, не боится интенсивных нагрузок и служит не менее 10-15 лет.

    На все приборы дается фирменная гарантия и предлагается квалифицированное обслуживание в сертифицированных сервисных центрах.

    Основные достоинства агрегатов Н«Норма М», это:

    • поддержка уровня мощности во всем диапазоне;
    • компактный размер корпуса;
    • полное отключение трансформаторов в режиме байпас, позволяющее экономить внушительное количество энергоресурсов;
    • возможность размещения на полу и на стене;
    • устойчивость к морозу и корректная работа на улице при низких температурах;
    • отсутствие искажений.

    Все эти позиции и привлекательная цена делают изделия от «Норма М» очень востребованными.

    ЭТК «Энергия», Россия

    Компания «Энергия» – молодая участница рынка отечественного силового и электрического оборудования. Образовавшись в 2000 году, она работала как эксклюзивный дистрибьютор корпорации Sassin.

    Выпуск собственной продукции начала в 2005 году. Дебют оказался удачным, и продукция сразу же заняла достойное место, потеснив на полках магазинов более именитые торговые марки.

    На заводах фирмы четко соблюдаются технологические нюансы изготовления стабилизаторов. Приборы, сходящие с конвейера, по всем параметрам отвечают современным требованиям к качеству и безопасности продукции.

    Главными преимуществами ЭТК «Энергия» являются:

    • широкий ассортимент изделий разного назначения с малыми/средними/высокими мощностными характеристиками;
    • безупречное качество сборки;
    • надежность и эксплуатационная стойкость;
    • наличие приборов для работы в сложных и агрессивных погодных условиях;
    • возможность размещения на стене или на полу.

    Дополняют положительную картину оптимальная цена агрегатов и продолжительная фирменная гарантия от завода-производителя.

    Актуальные рекомендации для покупателей

    Правильно выбранный стабилизатор напряжения обеспечивает корректную работу всех электрических приборов в доме и бережет бытовую технику от перегорания и выхода из строя в связи с сетевыми перепадами или коротким замыканием.

    Если скачки напряжения в сети происходят крайне редко и в небольших диапазонах, а в доме отсутствуют приборы и системы, требовательные к качеству и стабильности подачи электроэнергии, нет нужды тратить лишние деньги и платить за инвертор или электронный модуль.

    С выравниванием напряжения прекрасно справится надежный и недорогой релейный стабилизатор. Если требуется защитить от перепадов компьютеры и другое чувствительное оборудование, стоит отдать предпочтение электронным модулям. Такие агрегаты предохранят гаджеты от сгорания и продлят срок их эксплуатации.

    Покупать инверторное устройство нужно только при наличии в сети постоянных значительных перепадов. В остальных случаях такие финансовые затраты не целесообразны. С правилами выбора стабилизатора напряжения для холодильника, а также для газового котла ознакомят рекомендуемые нами статьи.

    Параметры мощности и фазы

    К мощностным параметрам следует отнестись с особым вниманием. Нельзя брать прибор «впритык», иначе он всегда будет работать на износ и не перенесет подключения новых энергопотребителей. Лучше приобрести модуль с некоторым запасом, тем самым продлив срок его нормального функционирования.

    Мощность стабилизаторов для однофазной электрической сети варьируется в диапазоне от 0,1 до 135 кВА, для трехфазной – от 2 до 6000 кВА. Для небольшого дома с минимумом бытовой техники подходят 500-1500 В приборы. В просторных коттеджах устанавливают однофазные агрегаты от 2000 В или трехфазные от 2-3 кВА.

    Если к сети подключены поливные системы и прочие потребители большого количества энергоресурсов, требуются сильные и выносливые стабилизаторы с хорошим запасом мощности. Это обеспечит корректную работу всех агрегатов и убережет коммуникации от перегрева.

    Все стабилизаторы напряжения делятся на однофазные и трехфазные. В домах старой постройки, расположенных в черте города, чаще всего присутствуют однофазные электрические сети с текущим напряжение в 220 В.

    Для них нужен однофазный стабилизатор любого вида. Подбирают модель в зависимости от индивидуальных требований и количества имеющейся в помещении бытовой техники.

    Загородные коттеджи, усадьбы и дачи чаще всего подключены к трехфазной сети в 380 В. Для таких условий идеально подходит трехфазный выносливый агрегат. Он равномерно распределяет текущую нагрузку и эффективно защищает коммуникационные элементы от перенапряжения.

    Насколько важна точность стабилизации?

    Точность стабилизации – это величина отклонения выходного значения сетевого напряжения от зафиксированного. Чем этот показатель в процентах ниже, тем лучше.

    В линейке бюджетных приборов погрешность между величинами колеблется в диапазоне от 5% до 8%. Это считается нормой для бытовых домашних сетей, к которым не подключены капризные технические приборы, предъявляющие высокие требования к качеству подачи энергоресурсов.

    Для чувствительной аппаратуры и сложных систем обычно используют устройства, где уровень отклонения не превышает 1-2%.

    Место покупки и марка

    Не стоит покупать безымянное изделие у сомнительного продавца на рынке. Гораздо разумнее пойти в профильный магазин или супермаркет, где представлен широкий ассортимент изделий и четко соблюдаются правила хранения электротехники.

    Фирменный прибор будет стоить несколько дороже, но эти траты вполне оправдаются надежной и долгой работой. Кроме того, официальный представитель производителя обязательно выдаст гарантийный талон на обслуживание и ремонт в сертифицированном сервисном центре.

    Только изучив все советы и четко осознав, как именно выбрать подходящий вид стабилизатора напряжения для частного дома, можно правильно приобрести необходимое оборудование.

    Самостоятельным домашним умельцам предлагаем ознакомиться с руководством по сборке мощного стабилизатора напряжения. В следующей статье вы найдете подробное описание процесса и ценные рекомендации.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Как правильно выбрать стабилизатор для дома и не допустить характерных ошибок:

    Видео #2. Советы по расчету мощности стабилизирующего устройства для жилого дома:

    Видео #3. Рекомендации по подключению стабилизатора к электросети своими руками:

    В процессе выбора желательно не забыть посмотреть сертификаты качества и проконтролировать правильность заполнения гарантийного талона менеджером-консультантом или продавцом. Это даст возможность воспользоваться, в случае надобности, фирменной гарантией в сервис-центре.

    Расскажите нам о том, как вы выбирали стабилизатор для домашнего электрооборудования. Поделитесь известными вам ориентирами, которые помогут посетителям сайта. Оставляйте свои комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы по спорным и неясным моментам – мы постараемся всем ответить.

    Как выбрать стабилизатор напряжения (2018)

    Содержание

    Содержание

    Вместо привычного с детства числа 220 в маркировке современных электроприборов все чаще попадается 230. С недавних пор именно 230 В является стандартным напряжением в России и многих других странах. Впрочем, для большинства электроприборов разницы между 230 и 220 В нет никакой. Стандартом допускаются отклонения напряжения сети на ±10%, т.е. от 207 до 253 В. Производители бытовой техники ориентируются именно на эти показатели.

    Однако в реальности напряжение в этих рамках удерживается не всегда. В новых микрорайонах, в деревнях и поселках часто к старой подстанции, рассчитанной на определенную нагрузку, подключается много новых потребителей. Это приводит к падению напряжения до 190 В и даже ниже, что бывает хорошо заметно по горящим в полнакала лампочкам. К сожалению, снижением яркости лампочек проблема не исчерпывается. Возрастают токи в обмотках электродвигателей насосов, холодильников, стиральных машин, посудомоек и пр. Это может привести к выходу двигателя из строя.

    Бывает в сети и повышенное напряжение, также довольно частое в загородных домах – иногда подстанции намеренно подстраиваются на выдачу повышенного напряжения, чтобы на удаленных потребителях оно поднялось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, оно может быть около 250 В. Если при этом еще и нулевой провод окажется не заземлен, то из-за перекоса фаз напряжение может подняться еще выше – до 260 В и даже больше. Ну и не так уж редки случаи, когда электрики случайно подключают в щитке вместо нулевого провода – еще одну фазу, выдавая потребителям 400 В вместо 230. Повышенное напряжение вредно всем потребителям без исключения, поскольку ведет к увеличению выделения тепла, перегреву деталей, выходу их из строя и даже воспламенению.

    Можно защитить все электроприборы в доме, установив во входном щитке реле напряжения, но это не решит проблему полностью – при выходе напряжения за установленные рамки оно просто обесточит потребителей. Чтобы защититься от длительных просадок или повышений напряжения, следует ставить стабилизатор.

    Конечно, можно поставить мощный стабилизатор на входе в дом и защитить всю технику скопом, но это будет стоить весьма недешево. Тем более что особой надобности в этом и нет – различные электроприборы по-разному реагируют на повышенное или пониженное напряжение. Вполне возможно, что не всей вашей технике нужна защита стабилизатором.

    Защита электроприборов

    Холодильники, морозильники и кондиционеры требуют защиты в первую очередь – пониженное напряжение в сети может стать причиной поломки компрессора и дорогостоящего ремонта.

    Но еще одна особенность этой техники в том, что многие модели могут выйти из строя при быстром выключении-включении. Дело в том, что при выключении компрессора давление в системе выравнивается в течение некоторого времени (1-3 минуты). Если запустить компрессор раньше, его двигатель будет работать с повышенной нагрузкой (или вообще не сможет запуститься), что может привести к поломке. Современные холодильники и кондиционеры большей частью имеют встроенное реле задержки, но если у вас есть сомнения, или в руководстве указано, что перед повторным пуском следует выждать некоторое время, то стабилизатор обязательно должен иметь функцию задержки запуска минимум на 1 минуту.

    Насосы, как погружные, так и поверхностные также требуют защиты от пониженного/повышенного напряжения и им тоже нужна задержка запуска. При пуске двигатель насоса в течение 1-2 секунд потребляет ток, в несколько раз превышающий номинальный. При этом обмотка двигателя нагревается. При обычном пуске излишки тепла снимаются прокачиваемой водой, но если напряжение в сети пропадает и появляется, то пусковые токи длятся дольше, а двигатель не успевает раскрутиться и прокачать воду. Контактирующая с насосом вода перегревается вплоть до закипания, что приводит к поломке насоса и перегоранию обмоток двигателя. Поэтому стабилизатор, защищающий насосы, должен также иметь задержку запуска в 5-10 секунд.

    СВЧ-печь не выйдет из строя при падении напряжения, но эффективность её при этом снизится многократно. Если отвезенная на дачу «микроволновка» перестала греть, не спешите везти её в ремонт – возможно, дело в низком напряжении сети. Стабилизатор легко устранит эту проблему.

    Электроника (компьютеры, современные телевизоры, аудиотехника), оснащенная импульсными блоками питания, пониженного напряжения не боится. Обычно это указывается в руководстве или прямо на блоке питания: «INPUT: 100-240 V». Так что, если ваша проблема состоит в пониженном напряжении, стабилизатор такой технике не нужен. Другое дело, если оно повышенное – при длительном воздействии напряжения от 240 В и выше, нагрузка (как тепловая, так и электрическая) на электронику БП сильно возрастает, что довольно быстро приводит к выходу его из строя.

    Энергосберегающие лампы (как люминесцентные, так и светодиодные) к пониженному напряжению довольно лояльны, а вот повышенного не любят. Если всплески напряжения в вашей сети не редкость, то их лучше защитить стабилизатором. Тем более что потребляют они немного, и одного недорогого стабилизатора мощностью в 300-500 ВА хватит на освещение частного дома.

    Нагревательным приборам, лампам накаливания, электрочайникам, утюгам и прочей подобной технике падения напряжения вообще не опасны – у них просто снизится эффективность. Повышенное напряжение может ускорить их износ, но в целом, напряжение, на 10-20% превышающее номинал, для большинства подобных приборов неопасно. Эти приборы можно включать в «проблемную» сеть без стабилизатора. Правда, это не относится ко многим современным моделям, оснащенным сложными электронными устройствами управления.

    Определившись с тем, какие приборы следует защитить, следует определиться с характеристиками стабилизатора.

    Характеристики стабилизаторов

    Тип стабилизатора напряжения

    Релейные стабилизаторы напряжения представляют собой трансформатор с несколькими отводами входной или выходной обмотки, коммутируемыми силовыми реле.

    При нормальном входном напряжении трансформатор работает как разделительный – не повышая и не понижая напряжение. При выходе входного напряжения за установленные границы, электроника включает соответствующее реле, превращая трансформатор в понижающий или повышающий.

    Преимущества релейных стабилизаторов:

    – Высокая перегрузочная способность – даже самые простые модели выдерживают 200% перегрузки в течение нескольких секунд. Модели же с мощными силовыми реле, рассчитанные на высокие пусковые токи, выдерживают непродолжительные десятикратные перегрузки.

    – Малое время переключения – напряжение полностью стабилизируется через 20-100 мс после выхода его за нормальные границы.

    – Ступенчатость регулирования. Трансформатор имеет ограниченное число отводов на обмотке, поэтому изменять напряжение может только ступенчато – по 5, 10, а на недорогих моделях – по 20 вольт на одну ступень регулирования. В целом это для техники неопасно, но на граничных напряжениях частые переключения реле, сопровождающиеся мерцанием ламп накаливания, могут раздражать.

    – Шумность. Реле при переключении щелкает довольно громко.

    – Износ контактов реле. Основной недостаток этого вида стабилизаторов – опасность прогара или пригара контактов реле. Если в первом случае напряжение на выходе стабилизатора просто пропадет, то второй вариант намного неприятнее. Если пригар случится во время пониженного входного напряжения, то при возврате напряжения в норму, реле останется включенным. Трансформатор продолжит работать, как повышающий и напряжение на выходе станет повышенным! Спокойный за свою электротехнику владелец стабилизатора даже не будет подозревать, что именно в этот момент он сжигает её высоким напряжением. Поэтому не стоит выбирать релейный стабилизатор, если в сети случаются частые перепады напряжения – чем чаще реле срабатывает, тем быстрее снижается его ресурс.

    Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы напряжения представляют собой тороидальный трансформатор с передвигающимся над внешней обмоткой токосъемником, контактирующим с обмоткой с помощью угольной щетки. При падении или превышении входного напряжения сервопривод перемещает токосъемник, нормализуя выходное.

    Преимущества электромеханических стабилизаторов:

    – Высокая перегрузочная способность – 200% перегрузки в течение 4-х секунд.

    – Высокая точность регулирования.

    – Низкий уровень шума при регулировании.

    – Большое время переключения – токосъемник движется по обмоткам довольно медленно. Чем больше перепад напряжения, тем медленнее стабилизатор его отрабатывает. Это может привести к появлению импульсных помех на выходе стабилизатора, вызывающих сбои в работе электротехники.

    – Износ токосъемника. Токосъемник желательно периодически смазывать графитовой смазкой. Но даже своевременная смазка не предотвращает полностью износа трущихся деталей.

    Инверторный стабилизатор сделан на основе инвертора – ток сначала выпрямляется, потом, с помощью инвертора, вновь преобразуется в переменный.

    Это позволяет достичь высокой точности регулирования и позволяет добиться полного отсутствия возмущений на выходе. Благодаря отсутствию движущихся контактов, у них низкий уровень шума, ресурс выше и опасности пригара контактов они лишены.

    Недостатки инверторных стабилизаторов:

    – Недорогие инверторы дают на выходе не чистую синусоиду, а ступенчатую. Некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать с такой синусоидой.

    – Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 25-50% от номинала, в течение 1-4 секунд. Для защиты приборов, имеющих высокий пусковой ток, стабилизатор такого типа потребуется брать с большим запасом по мощности.

    – Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Впрочем, в бытовых сетях такие помехи – явление маловероятное.

    Ступенчатые электронные стабилизаторы конструктивно схожи с релейными, однако коммутирование обмоток в них производится не с помощью реле, а с помощью мощных полупроводниковых приборов.

    Это позволяет добиться высочайшей скорости регулирования (5-40 мс на переключение) при достаточно низкой цене. Эти стабилизаторы тоже не имеют движущихся контактов, бесшумны и обладают высоким ресурсом.

    Но свои недостатки есть и у этого вида стабилизаторов:

    – Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 20-40% от номинала, и то весьма непродолжительное время.

    – Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Если в сети нередки сильные кратковременные всплески напряжения, прослужит такой стабилизатор недолго.

    Необходимая полная выходная мощность стабилизатора рассчитывается исходя из мощностей всех подключенных к нему электроприборов. При подсчете полной мощности следует иметь в виду, что та мощность (в Ваттах), которая приводится в паспорте на электроприбор – это его активная мощность, т.е., выделяющаяся в виде тепла или света.

    Нагревательные приборы и лампы накаливания имеют полную мощность, равную активной. Но некоторые потребители, содержащие в себе электродвигатели или трансформаторы, создают вдобавок к активной еще и реактивную нагрузку. Для определения их полной мощности следует активную мощность поделить на коэффициент мощности (cos(φ)), обычно указанный в паспорте на электроприбор. Если найти это значение не удается, можно воспользоваться таблицей:

    Полные мощности всех потребителей следует сложить и добавить к получившейся сумме 30% – дело в том, что мощность стабилизатора приводится для напряжения 220В. При выходе напряжения за пределы нормального, мощность стабилизатора падает на 20-30%. Именно это падение и следует компенсировать.

    Но это еще не все – теперь полную мощность каждого потребителя следует помножить на пусковой коэффициент, также взяв его из паспорта или из таблицы. Сумма получившихся чисел (не забываем про 30%) – это пусковая мощность, и перегрузочная способность стабилизатора должна её обеспечивать.

    Например, нам следует защитить холодильник мощностью 150 Вт, погружной насос мощностью 500 Вт и линию освещения со светодиодными лампочками суммарной мощностью 500 Вт. Необходимая полная мощность в ВА будет равна:

    • 150/0,8=187,5
    • 500/0,7=714,3
    • 500/0,95=526,3

    Суммируем полученные данные и прибавляем 30%. Итого 1857 ВА.

    Пусковая мощность будет равна:

    • 187,5*3=562,5
    • 714,3*7=5000
    • 526,3*1,5=790

    Также суммируем, прибавляем 30%, получается 8258 ВА. Таким образом, нам нужен стабилизатор на 3000 ВА, способный выдержать перегрузку в три раза больше (релейный с усиленными реле), либо стабилизатор на 4500 ВА, способный выдержать в два раза больше перегрузки (релейный или электромеханический), либо электронный (ступенчатый или инверторный) на 9000 ВА.

    Если такой подбор выглядит слишком сложным, то можно просто сложить активные мощности электроприборов (в Ваттах) и подобрать стабилизатор также по активной выходной мощности. Но такой подбор будет грубее: во-первых, этот метод не учитывает индивидуальных особенностей электроприборов, во-вторых, все производители по-разному рассчитывают зависимость полной и активной мощностей. И здесь также следует быть уверенным, что перегрузочная способность стабилизатора поможет ему выдержать пусковую мощность потребителей.

    Разъем для подключения нагрузки может быть в виде клемм, либо в виде розеток. Если стабилизатор планируется использовать для защиты какой-либо линии электропитания (например, осветительной) предпочтительнее разъем в виде клемм.

    Если же защищать планируется отдельных потребителей, то удобнее подключать их напрямую в евророзетки (СЕЕ 7), обратите внимание, чтобы количество розеток соответствовало количеству потребителей.

    Некоторые стабилизаторы оснащены компьютерными розетками IEC 320 C13 – как правило, эти стабилизаторы предназначены для защиты персональных компьютеров и учитывают низкий коэффициент мощности этого вида техники.

    Задержка запуска, как указывалось выше, может потребоваться для защиты некоторых видов техники, не приемлющих частых включений-выключений: холодильников, кондиционеров, насосов и пр.

    Варианты выбора стабилизаторов

    Для защиты отдельного маломощного потребителя – газового котла или циркуляционного насоса – будет достаточно стабилизатора полной мощностью до 1000 ВА.

    Для защиты электроприборов, наиболее сильно подверженных влиянию пониженного или повышенного напряжения, будет достаточно стабилизатора в 3000-6000 ВА.

    С защитой всех домашних электроприборов справится мощный стабилизатор.

    Для защиты компьютера и периферии удобно использовать специализированный стабилизатор с компьютерными розетками.

    Релейные и электромеханические стабилизаторы обладают высокой перегрузочной способностью и хорошо подходят для защиты электроприборов с высокими пусковыми токами.

    Выбор стабилизатора напряжения

    Выбор стабилизатора напряжения для дома

    Я уже публиковал статью про то, как определить, какой стабилизатор лучше выбрать для дома. Там в основном уделялось внимание тому, какого типа стабилизатор лучше – релейный, электромеханический, симисторный. Есть у меня и другие статьи на тему стабилизаторов, рекомендую.

    Ну а в этой статье я постараюсь ответить на главный вопрос –

    Как правильно выбрать стабилизатор напряжения по мощности

    Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.

    Для начала, несколько общих рекомендаций перед выбором стабилизатора.

    • посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это косвенно определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощность 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше. Кроме того, появляется вероятность выключения вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи стабилизатора, в котором всегда присутствует трансформатор, “выбивают” автомат).
    • Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части – с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи

    Приблизительные мощности бытовых электроприборов приведены в Таблице 1:

    Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов.

    Бытовые приборы Электроинструмент
    потребитель мощность, ВА потребитель мощность, ВА
    фен для волос 450-2000 дрель 400-800
    утюг 500-2000 перфоратор 600-1400
    электроплита 1100-6000 электроточило 300-1100
    тостер 600-1500 дисковая пила 750-1600
    кофеварка 800-1500 электрорубанок 400-1000
    обогреватель 1000-2400 электролобзик 250-700
    гриль 1200-2000 шлифовальная машина 650-2200
    пылесос 400-2000
    радио 50-250 Электроприборы
    телевизор 100-400 компрессор 750-2800
    холодильник 150-600 водяной насос 500-900
    духовка 1000-2000 циркулярная пила 1800-2100
    СВЧ – печь 1500-2000 кондиционер 1000-3000
    компьютер 400-750 электромоторы 550-3000
    электрочайник 1000-2000 вентиляторы 750-1700
    электролампы 20-250 сенокосилка 750-2500
    бойлер 1200-1500 насос выс. давления 2000-2900

    Как экономить электричество на некоторых домашних электроприборах, я рассказал здесь.

    Вольт-Амперы и Ватты – в чем разница?

    Для чего это нужно? Дело в том, что у приборов, имеющих в своем составе индуктивности (трансформаторы, электродвигатели) мощность, выраженная в Ваттах, меньше, чем мощность, выраженная в Вольт-Амперах в cosφ раз. cosφ (косинус фи, меньше либо равен 1) – это поправочный коэффициент, учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за индуктивных элементов. Обычно он указывается на корпусе прибора, но если его нет, то его можно принять 0,7 – 0,8.

    Можно записать такое правило:

    Вт=ВА * cosφ

    В Вольт-Амперах измеряется полная мощность, которая состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность измеряется в Ваттах (Вт), и всегда равна или меньше реактивной мощности (ВА).

    Маркетологи, чтобы представить товар в выгодном свете, потребляемую мощность электроприборов указывают, как правило, в Вт (это меньше, чем в ВА), а мощность таких приборов, как генераторы и стабилизаторы, указывают в ВА, чтобы казалось больше.

    Я тоже в этой статье мощность в основном привожу в ВА, чтобы “привязаться” к мощностям стабилизаторов.

    Пусковые токи

    Есть еще понятие пусковых токов, это когда в момент включения устройство требует такого количества энергии, которое в несколько раз превышает потребляемую энергию в штатном режиме.

    В Таблице 2 приведены средние пусковые токи на электроприборы.

    Таблица 2. Пусковые токи потребителей электроэнергии.

    Потребитель

    Кратность
    пускового
    тока

    Длительность
    импульса
    пускового
    тока, с

    Про пусковые токи ламп накаливания можно почитать в статье про сопротивление нити лампы накаливания

    При покупке стабилизатора нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2, поскольку они имеют большую длительность. Короткими пусковыми токами можно пренебречь.

    Нужно учесть, что пусковые токи не действуют одновременно, и для их учета можно взять самый мощный прибор. Хотя, бывают моменты, когда при включении питания к сети подключаются сразу все приборы. Это очень вредно не только для стабилизатора, но и для электропроводки вообще. Поэтому, подавая питание, включайте приборы по очереди, это можно делать групповыми автоматами.

    Выбор стабилизатора по рабочему напряжению

    Очень важно, прежде чем покупать это недешёвое устройство, проанализировать причину нестабильного напряжения, а потом уже переходить к выбору модели и мощности стабилизатора.

    При выборе мощности также нужно учитывать то, что при пониженном входном напряжении выходная мощность стабилизатора уменьшается. При понижении входного напряжения до 170В мощность падает на 30-50% в зависимоти от вида и КПД стабилизатора.

    Эта особенность стабилизаторов приводится на графике, который обычно есть в инструкции:

    Падение мощности стабилизатора в связи с падением напряжения

    Если напряжение в сети обычно занижено, то надо быть готовым, что при напряжении 150 В стабилизатор на 10 кВт будет уходить в ошибку по перегрузке при выходной мощности менее 7 кВт. Энергия не может браться ниоткуда, за всё надо платить. И мощность при пониженном напряжении может повыситься только за счет повышения тока.

    Эта особенность стабилизаторов усугубляет проблемы и без того изношенных сетей. Ведь чем больше люди ставят стабилизаторы, тем больше потребляется ток, и тем больше проседает напряжение у соседей, которые ещё не купили стабилизатор. Замкнутый круг, в котором выигрывает тот, кто первый вложит деньги.

    После 250 В мощность стабилизатора также ограничивается из-за перегрева, что видно на графике.

    Поэтому, для правильного выбора стабилизатора замерьте напряжение в сети, поизучайте как сильно оно моргает, как сильно мигают лампочки. Это дает представление о просадках (обычно лампочка “на глаз” затухающая в два раза, получает не 220 Вольт, а 170-180 В.)

    Исходя из замеренных реальных напряжений в доме, нужно определиться не только с мощностью стабилизатора, но и с диапазоном работы. Например, если напряжение постоянно занижено, нужно выбрать “повышающий” стабилизатор, а если завышено – широкодиапазонный.

    Теперь перейдём к конкретным случаям выбора стабилизатора – для всего дома, для котла, для холодильника, и т.д.

    Выбор стабилизатора напряжения для дома

    Пример: Рассмотрим дом, два этажа, одна фаза. Вводной автомат – 50А. В доме свет, стиральная машина, холодильник, телевизор, компьютер. Итак, автомат ограничивает нагрузку 50*220=11000 ВА.

    Не факт, что ввод и домашняя проводка выдержит ток 50А, но для оценки максимального тока можно выбрать этот способ.

    Посмотрим, что дает наша нагрузка если ее включить одновременно.
    Без двигателя: свет (50+50+50+50+50) + телевизор (300) + компьютер (700) = 1250 ВА.

    С двигателем: стиральная машина 2000 Вт/0,7 = 2850 ВА
    Итого суммарно: 1250 + 2850 = 4100 ВА.

    Замеряем напряжение вечером, допустим 190 Вольт. При выборе стабилизатора для такого дома оптимальная мощность с запасом будет 5000 ВА. Если планируете добавить нагрузку и иметь запас, то лучше взять 8500 ВА.

    Выбор стабилизатора напряжения для дома. Настенный стабилизатор, вид сзади

    Далее рассмотрим случаи, когда применение стабилизатора для всего дома нецелесообразно. Но для отдельных особо чувствительных потребителей стабилизатор всё же нужен. Это поможет решить проблему с напряжением и сэкономить средства.

    Выбор стабилизатора напряжения для котла

    Надежная и безаварийная работа газовых возможна только при соблюдении определенных условий, а именно при наличии качественного электропитания. К сожалению именно с этим непременным условием чаще всего возникают проблемы. Для решения этой проблемы необходимо установить стабилизатор напряжения для котла. Прежде всего рассмотрим причины, по которым мы хотим установить стабилизатор напряжения, а затем остановимся на таком вопросе, какой именно стабилизатор напряжения для котла нам необходим.

    В чем же заключается опасность колебаний напряжения для отопительной техники?

    1. Несмотря на то, что контроллер (или проще говоря компьютер, управляющий котлом) имеет свой собственный стабилизатор напряжения, его нормальное функционирование гарантировано при напряжении питающей сети 220 плюс минус 10%В. Сбой в его работе может создать аварийную ситуацию.
    2. Арматура котла включает в себя электромагнитные клапаны и задвижки. Пониженное напряжение приводит к их неполному закрытию или открытию, а повышенное к выходу из строя. Эти обстоятельства так же требуют установить стабилизатор напряжения для котла.
    3. Изменение режима работы вентиляторов приводит к изменению состава топливной смеси и неустойчивому горению.
    4. При значительных отклонениях напряжения питающей сети вентиляторы и насосы имеют высокую степень вероятности выхода из строя.

    Практически все производители отопительной техники рекомендуют установить стабилизатор напряжения котла и у многих это является одним из условий предоставления гарантии.

    Кроме того, для питания котла я рекомендую применение Источника Бесперебойного Питания (UPS) типа Онлайн, чтобы при кратковременных отключениях электроэнергии котёл продолжал работать. Речь идёт о времени отключения 5-60 минут, в зависимости от емкости батареи ИБП. Кроме того, Онлайн ИБП с двойным преобразованием выдает чистую синусоиду и предохраняет электронику котла от возможных кратковременных (менее 10мс) скачков напряжения, с которыми ни один стабилизатор не успеет справится.

    ИБП должен быть специальным, для котлов, со сквозным нулём – для правильной работы розжига.

    Такие траты окупятся долгим сроком службы котла. Утешением может послужить то, что стабилизатор для котла должен иметь небольшую мощность – не более 500 ВА.

    Выбор стабилизатора напряжения для компьютера

    Компьютер состоит из системного блока и монитора. Поэтому мощность надо суммировать. Также если в стабилизатор включены еще и дополнительные приборы (сканер, принтер и т.д.) то всю мощность надо просуммировать и полученный результат сравнить с линейкой номиналов рассматриваемых стабилизаторов напряжения. Как правило, для домашнего компьютера можно выбрать стабилизатор мощностью не более 1000 Вт.

    Для компьютера также рекомендую вместо стабилизатора применить Smart UPS (интерактивные ИБП). Они содержат в себе функцию стабилизации (релейного типа) и имеют аккумулятор. Таким образом, и напряжение будет относительно стабильным, и резерв обеспечен.

    Стабилизатор напряжения для холодильника

    В данном случае мы имеем отношение с более сложным прибором, который имеет и пусковые токи и реактивную составляющую (cosφ Выбор стабилизатора напряжения для стиральной машины

    Если стиральная машина при пониженном напряжении плохо работает, когда все остальные домашние приборы чувствуют себя удовлетворительно, разумно поставить стабилизатор только для стиральной машины.

    Выбор стабилизатора для стиральной машинки похож на выбор стабилизатора напряжения для холодильника, только не нужно умножать на 2, т.к. пусковые токи тут существенно меньше чем токи у компрессора холодильника.

    Допустим, стиральная машина 2000 Вт. Тогда мы делим на 0,7, получаем 2857 ВА, то есть ближайший номинал – 3 кВА.

    В итоге, выбор стабилизаторов напряжения – не такое уж и сложное дело.

    Считаю, что стабильное напряжение – это, конечно, хорошо. Но если напряжения нет, то и стабилизировать нечего. Поэтому – советую обратить внимание на генераторы напряжения, для резервного бесперебойного питания своего дома.

    Выкладываю инструкции к стабилизаторам напряжения.
    • 1 Паспорт SUNTEK ЭМ электромеханический / Паспорт на электромеханические стабилизаторы Suntek СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 автотрансформаторного типа., pdf, , скачан: 615 раз./

    • 2 Паспорт на стабилизаторы напряжения SUNTEK ЭТ электронный тип_реле / Руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения электронного типа (на реле) СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000, pdf, , скачан: 1379 раз./

    • 3 паспорт SUNTEK TT тиристорный тип / Руководство к стабилизаторам напряжения тиристорного типа SUNTEK TT (управление на тиристорных ключах), pdf, , скачан: 1266 раз./

    Скачать инструкцию на стабилизаторы Энергия СНВТ .

    На этом всё, читателей с вопросами и конструктивной критикой прошу в комментарии!

    Как регулировать пластиковые окна самому: фото- и видео-инструкция

    Время чтения: 6 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Большинство владельцев частных домов и квартир интересуется, как регулировать пластиковые окна. Самому осуществлять их настройку можно без дополнительных затрат, поэтому этот вариант и является привлекательным. Хотя современные конструкции изготавливаются с применением качественной фурнитуры, они иногда нуждаются в техническом обслуживании.

    Створка регулируется при помощи шестигранника

    Структура оконного блока

    Прежде, чем приступить к регулировке окна, рекомендуется ознакомиться с его основными элементами. Если при эксплуатации не будет обеспечено четкое функционирование всех составных частей, то о комфортном использовании конструкции не может быть и речи.

    Все элементы можно увидеть непосредственно на своих местах

    Базовые компоненты

    Оконный блок ПВХ обычно включают следующие детали:

    • рама, изготовленная из пластикового профиля с армированием из стали;
    • створки, позволяющие осуществлять открытие закрытие;
    • стеклопакет, представляющий собой изделие, которое способно пропускать свет;
    • штапик, удерживающий стеклопакет в раме;
    • импост, выступающий в качестве связующей стойки, расположенной вертикально между створками;
    • уплотнители из резины, обеспечивающие герметичность.
    • штульп, использующийся совместно с вышеупомянутым элементом.

    Пример трехстворчатой конструкции, установленной в квартире

    Используемая фурнитура

    Любое створчатое окно не может эксплуатироваться без дополнительных деталей, позволяющих обеспечить функциональность. Подвижные и неподвижные части фурнитуры дают возможность открывать и фиксировать створки в определенных положениях.

    Представлены детали, помогающие добиться максимальной функциональности

    К фурнитуре относятся элементы, представленные ниже:

    • поворотный или поворотно-откидной механизм предоставляет возможность открывать створки в разных положениях;
    • запорные ролики обеспечивают плотное прилегание подвижных частей конструкции непосредственно к раме;
    • фиксатор ручки позволяет устанавливать створки оконной конструкции в заданном положении;
    • блокиратор случайного закрытия не дает подвижным элементам закрываться при сильном ветре;
    • блокирующий механизм неправильного открывания створок предотвращает движение ручки из одного положения в другое.

    Обратите внимание! При отсутствии профилактического обслуживания, заключающегося в смазке механизмов и регулировании подвижных частей, створка оконного блока может начать плохо закрываться.

    Если застопорился блокиратор, то нужно надавить на него и прижать створку

    Статья по теме:

    Почему потеют пластиковые окна в доме? В отдельной публикации вы можете прочитать, какие причины вызывают это явление и как от них избавиться.

    Как регулировать пластиковые окна самому в разных ситуациях

    Обычно весь процесс сводится к регулировке прижимного механизма и подгонке краев створок. При проведении работ в основном используются такие инструменты: шестигранники, отвертки, пассатижи. В некоторых случаях могут применяться специальные звездочки.

    Применение подходящего шестигранника при настройке

    Основы самостоятельной регулировки пластиковых окон на видео при задевании краев рамы

    При частом нахождении створки в распахнутом состоянии или резком открывании и закрывании узлы удерживающей фурнитуры разбалтываются и деформируются. Ничего серьезного с деталями случиться не может, но обычно требуется дополнительная настройка.

    Ниже рассматривается информация о том, как регулировать пластиковые окна самому при определенных ситуациях:

    • если створка зацепляет несущий профиль нижней стороной, то ее необходимо приподнять, развернув верхнюю часть к фиксатору;
    • если створка касается рамы вверху, то ее следует опустить полностью вниз, сместив один край в сторону нижнего навеса;
    • если задевание каркаса происходит в центральной части, то створка должна быть смещена непосредственно к двум навесам.

    Важно! На видео самостоятельная регулировка пластиковых окон при смещении одного края створки демонстрируется в полном объеме. Особое внимание необходимо обратить на базовые точки воздействия.

    Вращением винта нижний угол створки можно прижать к раме или отжать

    Статья по теме:

    Как отрегулировать балконную пластиковую дверь в квартире. При частых походах на балкон рано или поздно возникнет необходимость устранения многих возникающих проблем с дверью. В помощь Вам наша специальная публикация.

    Регулировка пластиковых окон самостоятельно: инструкция для настройки плотности затвора

    Со временем резиновый уплотнитель по краям створки теряет объем, из-за чего начинают появляться щели. Причиной образования зазоров может стать тепловая деформация при изменении температурного режима. В связи с этим должна производиться сезонная регулировка пластиковых окон на зиму и лето.

    Схема расположения эксцентриков в зависимости от сезона

    С торцевой стороны створки есть специальные цилиндры, имеющие овальную форму. Эти эксцентрики находятся между заглушками из металла. Ответные части расположены на раме, благодаря чему обеспечивается прижимание подвижной части конструкции непосредственно к основе.

    Так выглядит запорный эксцентрик на торцевой части створки

    Регулировка прижима створки пластикового окна выполняется посредством прокручивания цилиндров или смещения ответных деталей. Для увеличения плотности эксцентрик поворачивается внутрь, а для уменьшения – наружу. Однако варианты настройки могут отличаться в зависимости от производителя:

    • цилиндр проворачивается с использованием плоской отвертки при наличии прорезей;
    • эксцентрик может прокручиваться при помощи обычных пассатижей путем воздействия на головку;
    • приспособление отводится от поверхности торцевой части, после чего аккуратно прокручивается.

    Наглядная схема настройки прижима створки

    Полезный совет! Осуществляя регулировку пластиковых окон самостоятельно на зиму, можно столкнуться с проблемой, когда цилиндры не поддаются настройке. В этом случае должно быть изменено положение ответных элементов.

    Демонстрируются все основные точки для регулировки конструкции

    Способы устранения проблем с ручками

    Достаточно уязвимым элементом фурнитуры является ручка, так как она подвергается постоянному механическому воздействию. Иногда ее просто заклинивает из-за неправильного срабатывания механизма блокировки. Решить проблему можно путем отведения рычага, расположенного с торцевой стороны створки.

    Если ручка просто расшаталась, то необходимо подтянуть крепления

    При открывании и закрывании створки ручка может слегка заедать. Основная причина чаще всего кроется в засорении механизма и недостаточной смазке. При работах осуществляется демонтаж элемента и тщательная чистка внутренних частей. Загрязнения можно удалять при помощи кисти или пылесоса.

    Показаны рабочие положения оконной ручки поворотно-откидной модели

    Смазку подвижных элементов можно осуществлять баллончиком WD-40, которой оснащается удобной трубкой. С помощью аэрозольного средства удастся качественно покрыть детали слоем масла. Проводить смазку рекомендуется во время каждой сезонной регулировки, независимо от исправности детали в конкретный момент времени.

    Подходящее средство для осуществления смазки механизмов окна

    Полезный совет! Если в детской комнате установлены обычные ручки, то их можно поменять на изделия с защитным механизмом. Маленький ребенок при всем желании не сможет открыть окно самостоятельно.

    При наличии маленьких детей лучше всего устанавливать ручки с замками

    Статья по теме:

    В данном материале мы разберемся, что делать, если пластиковое окно не закрывается, а так же рассмотрим и другие возможные проблемы и методы их устранения. Так же расскажем, как производить обслуживание, профилактику и настройку запорных механизмов.

    Подведение итогов

    После ознакомления с вышеизложенной информацией не должно возникать вопросов о том, как пластиковые окна регулировать самому, не прибегая к помощи специалистов. Однако при самостоятельной настройке подвижных частей конструкции следует соблюдать осторожность. Нарушение целостности деталей может привести к серьезным поломкам, которые потребуют немалых финансовых вложений и временных затрат.

    Видео: как регулировать пластиковые окна зима-лето

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Как регулировать пластиковые окна самому: описание основных способов

    Правильно установленное качественное пластиковое окно, если его специально не ломать, служит много лет и не требует никаких регулировок. Но, к сожалению, многие потребители предпочитают покупать дешевые окна в целях экономии средств. Через несколько лет эксплуатации такие конструкции провисают, рамы немного деформируются, уплотнители теряют пластичность, металлические движущиеся части фурнитуры изнашиваются. Как результат, окна в закрытом положении имеют щели, открываются/закрываются с трудом. Ситуация требует вмешательства, необходимо делать новую регулировку механизма.

    Особенности регулировки фурнитуры

    Если есть желание и знания, то регулировка – дело несложное. Но всегда надо помнить, что неквалифицированное вмешательство может приводить к очень печальным последствиям. Никогда ничего не начинайте крутить, пока не разобрались в назначении каждого элемента и винтика, в противном случае можно полностью сбить нормальные положения, потребуется вмешательство профессионалов.

    Пластиковое окно – довольно сложная инженерная конструкция, имеет много точек фиксации, что дает возможность смещать положение створки во всех плоскостях.

    Таблица. Способы регулировки

    Но не все так просто, одним регулировочным болтиком добиться правильного положения невозможно. Дело в том, что створка фиксируется на двух петлях, если одна сдвигается влево/вправо или вперед/назад, то один угол створки остается неподвижным, а второй перемещается по дуге. Кроме того, за одни и те же смещения отвечают несколько регулировочных узлов, при выполнении изменений надо добиться ситуации, при котором нагрузки на обе петли распределяются равномерно. В противном случае возникают риски появления новых деформаций, еще более критичных, чем предыдущие.

    Когда требуется регулировка окон

    К сожалению, не все ситуации могут исправляться регулировками. Как видно из таблицы, перемещение створки небольшие, они могут устранить лишь неисправности, возникшие вследствие естественного износа или физического старения материалов. При критических механических повреждениях в большинстве случаев потребуется полная замена створок или всего окна. Основанием для регулировки могут быть следующие признаки.

      При открывании/закрывании створки ощущается сопротивление или заедание. Она немного касается импоста, на поверхностях заметны следы трения. Чаще всего створка провисает на нижней петле, как следствие, задевает нижнюю плоскость рамы и импост.

    Мы дадим максимально подробные советы, не пытайтесь самостоятельно придумывать новые методы, это чаще всего заканчивается необходимостью вызова профессионального мастера.

    Пошаговая инструкция по регулировке пластикового окна

    Такие конструкции выпускаются многими производителями, все они имеют различные эксплуатационные характеристики. Но инженерные особенности фурнитуры, системы привода и управления почти ничем не отличаются. Могут меняться размеры и форма крепежа, материал изготовления тяг и эксцентриков, необходимым набором инструментов, качеством, размерами и показателями механической прочности металлопластиковых профилей.

    Для выполнения работ надо иметь специальный или обыкновенный шестигранный ключ. Специальным ключом работать намного проще и удобнее, его геометрическая форма предусматривает конкретное расположение всех регулировочных винтов и обеспечивает к ним доступ. Некоторые из них размещаются в труднодоступных местах, простым ключом добраться сложно. Смазка трущихся деталей делается оконным или обыкновенным бытовым маслом. С точки зрения эксплуатации и эффективности разницы нет, несмотря на большой разброс по стоимости.

    Шаг 1. Тщательно смажьте фурнитуру и еще раз проверьте функциональность окна. Бывают случаи, когда незначительные неисправности устраняются таким элементарным методом. Из-за чрезмерного трения появляются не только нехарактерные звуки во время управления фурнитурой, но и заедания, не позволяющие отдельным деталям перемещаться в нужное положение. Смазывать следует несколько точек, их довольно много. Не надо лить масло, достаточно пары капель. После этого требуется несколько раз повернуть ручку окна во все положения и повторить свои действия. Излишки смазки сразу удаляются чистой тряпочкой.

    Цены на смазки для пластиковых окон

    Некоторые неопытные мастера для таких целей ищут специальное масло без кислот и щелочей, они напуганы возможностью разъедания агрессивными составами пластика. Это неправда. Во-первых, в маслах нет и в принципе не может быть щелочей и кислот заметной концентрации, она немного увеличивается лишь во время работы автомобильного двигателя. Что касается бытового масла, то оно полностью чистое. Во-вторых, пластик не боится горюче-смазочных материалов. Попало на него масло – нет ничего страшного, протрите поверхности и все проблемы решены.

    На фурнитуре должны быть технологические отверстия с соответствующей надписью, именно в них его надо закапывать. После смазывания при закрытой створке на подоконник постелите тряпочку, на ней соберутся излишки. Через день можете ее убрать. Если после смазки проблемы не исчезли, то надо приступать к регулировке.

    Практический совет. Более дорогие оконные системы имеют специальный фиксатор ручки, он усложняет проникновение в помещение нежелательных лиц. Кроме того, это средство безопасности для детей, блокиратор может фиксироваться ключом. Открыть окно невозможно.

    Для проверки эффективности смазки прижмите блокиратор к створке и в таком положении поворачивайте ручку. При открытой створке никогда не пытайтесь перевести ее в наклонное положение режима активного проветривания – тяги занимают несоответствующее положение. Вернуть створку в начальное состояние сложно, для этого надо точно понимать принцип действия механизма, так называемых ножниц.

    Шаг 2. Сделайте очень внимательную ревизию состояния окна. Если в полностью закрытом положении между уплотнителями и поверхностью рамы или импоста есть зазор, то надо регулировать положение цапф. Они имеют вид эксцентриков, при повороте вокруг своей оси поверхности элементов приближаются/удаляются от ответной планки. Дорогие виды окон на деталях имеют специальные метки, указывающие направление поворота при необходимости усилить или ослабить прижим и облегчающие процесс регулировки.

    Во время регулировки этого параметра не переусердствуйте, полное закрывание окна не может быть слишком тяжелым – в таком положении быстро изнашиваются все элементы фурнитуры. Кроме того, может исчезнуть режим микровентилирования, при нем зазор между уплотнителем и рамой составляет несколько миллиметров.

    Проверяйте зазоры по всему периметру створки, а не только в доступных местах. Каждое окно имеет минимум шесть эксцентриков, все регулируются отдельно. Цапфы располагаются не только на боковых поверхностях створки, но и на нижней и верхней. Последние надо регулировать со стремянки или кресла.

    Проверять плотность прилегания можно листом бумаги: вставьте ее в створку и закройте окно. Если бумага вытягивается с усилием, то все в норме. Проверка также делается по периметру окна. Если эксцентрики поставлены в положение максимального прижатия, а лист бумаги не фиксируется, то надо менять уплотнители. Делать это несложно, работы можно выполнить самостоятельно. Главная трудность – найти такие же уплотнители, а их огромное количество видов. Почти все производители устанавливают собственные и таким нехитрым способом увеличивают количество продаж своих товаров.

    Шаг 3. Если створка задевает за раму, то надо делать более сложные регулировки. Всего существует четыре регулировки створок по плоскостям. Перед началом работ надо снять с петель декоративные пластиковые колпачки.

    1. Винт в верхней части. При закручивании поднимает створку в вертикальном положении, при откручивании опускает. Помните, что усилие закручивания всегда больше, чем при откручивании. Объяснение простое – поднимать окно тяжелее, Чем его опускать. Этим винтом устраняется задевание рамы за нижнюю часть створки по всей длине. Это значит, что створка не перекосилась, а равномерно просела. Если створка задевает только на небольшом участке импоста или рамы, то требуется иная регулировка.

    Важно. Никогда не выкручивайте до конца регулировочные винты. Вставить их на место без полного демонтажа фурнитуры во многих случаях не удастся, а для ее снятия надо иметь глубокие знания и большой опыт выполнения слесарных работ. Кроме того, это требует много времени, иногда приходится демонтировать створку и стеклопакеты.

    Цены на уплотнители для пластиковых окон

    Регулировка ручки пластикового окна

    Такие ситуации возникают крайне редко, но последствия неприятные. По каким причинам появляются проблемы?

    1. Засорения фурнитуры. В щели и пазы попадает грязь, дети могут туда запихать бумажки или иные мелкие предметы. Для восстановления работоспособности надо очистить пазы.
    2. Неправильное расположение ответных планок. Они настолько сместились, что эксцентрики ударяют о торец, ручка не может занять правильное положение, окно не закрывается. Проблема решается за счет изменения положения эксцентриков по вертикали или перемещения ответок. Конкретные действия зависят от технических особенностей фурнитуры.
    3. Производственный брак. Металлопластиковые окна собираются на отечественных предприятиях – даже высококачественная фурнитура не может гарантировать исправность функционирования. Проблема появляется из-за влияния человеческого фактора, брак допускается при сборке. Если у вас такая ситуация, то надо обращаться к изготовителям. На каждое окно обязательно должна даваться гарантия.

    Бывают случаи, когда ослабляются винты фиксации. Исправить легко – надо повернуть на 90° декоративные колпачки и затянуть метизы до упора.

    Цены на фурнитуру для пластиковых окон

    Заключение

    Не нарушайте рекомендованные производителями правила пользования, не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрывании окна. Покупайте только качественные изделия, и вам никогда не пригодятся знания по регулировке створок пластиковых окон.

    Видео – Как регулировать пластиковые окна самому

    Читайте также:  Сухие акриловые краски и особенности их использования
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: