Штукатурка стен подвала и погреба: виды, подготовка, пошаговая технология

Гидроизоляция подвалов изнутри


Отделка стен погреба Вопрос: «Чем покрыть стены в подвале?» – конечно, важен, но сначала эти самые стены нужно правильно построить. Любые просчёты, связанные с технологией производства работ, могут свести на нет затраты на обустройство подземного этажа – не являются исключением и пристенные подвалы, и обособленно стоящие погреба. В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется возведение и армирование монолитных стен подвала. На эту тему вам также будет предложено видео.

Сырость – главный враг штукатурки

В отличие от других помещений стены в подвале или погребе являются заглубленными в грунт. В идеале, когда нижняя часть дома не доходит до уровня грунтовых вод. Однако наружная гидроизоляция все равно требуется, так как в противном случае влага будет проникать в структуру стены, разрушая ее минеральное и арматурное основание. Часто делают внутреннюю изоляцию (что не рекомендуется) стен, и в этом случае их отделывают панелями или кирпичом, достаточно редко применяя штукатурку. Но если последняя все же используется в этом влажном помещении, то она может столкнуться с несколькими проблемами.

  • Проникновение влаги. Последнее может быть связано с излишней влажностью почвы, либо с давлением водяных паров. В первом случае можно откачать лишнюю воду посредствам дренажа, ну а во втором – использовать гидроизоляционную штукатурку;
  • Конденсация. Явление, которое часто встречается в ванной комнате, в случае с подвалом или погребом также может быть сильным. Причина в теплом воздухе, который соприкасается с поверхностью стены, снаружи охлаждаемой почвой. Вследствие этого влага из воздуха конденсируется на поверхности, и может со временем привести к разрушению штукатурки.

Важно! Как видно из вышесказанного, влага в подвальное помещение может попадать изнутри или снаружи. И это крайне важно для принятия решения о дальнейшей отделке. Для проверки существует хитрость – на проблемный участок стены очень плотно крепится полиэтилен, и остается в таком состоянии на несколько дней. После остается лишь посмотреть, с какой стороны на него осаждается влага.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

  • В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
  • Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

За счет увеличенной площади пор влага испаряется быстрее, а основание (оштукатуренные стены) остаются сухими. Поэтому такую штукатурку называют осушающей. Помимо осушающего эффекта, санирующая штукатурка препятствует образованию высолов, задерживая растворенные в воде соли в своих порах.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Помимо сырых подвальных помещений гидроизоляционные штукатурки можно использовать для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т.д.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только предотвращает проникновение влаги из грунта в подвальное помещение, но влага в стенах по-прежнему остаётся.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.


Какая штукатурка используется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную основу, намного лучше противостоят влаге. Использовать их стоит при нормальных условиях, когда стены в подвале или в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении нормальная вентиляция.

Гидроизоляционная альтернатива

Последняя выдерживает не только влажность, но и прямое воздействие воды, по причине чего активно используется для отделки бассейнов и прочих водоемов. Перед использованием стены желательно пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в завершении штукатурный слой можно защитить стандартным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Уникальный состав с большим количеством пор, что позволяет значительно увеличить площадь впитывания влаги. При этом последняя не проникает вглубь штукатурка, и быстро испаряется с поверхности. Такой вид штукатурной смеси часто называют осушающим.

Читайте также:  Фотообои для мальчика подростка: выбираем сами

Пошаговое руководство по нанесению отделки

  • В том случае, если заглубленное помещение было отделано ранее, то всю старую отделку потребуется снять. И чем лучше будет проведен данный этап, тем лучшим станет сцепление новой отделки с поверхностью. Постарайтесь проверить стену на предмет трещин, сквозь которые может проникнуть влага, а также плохо закрепленных элементов, которые могут отвалиться вместе с дальнейшей отделкой;
  • Стена обрабатывается грунтовочным составом. Старайтесь выбирать грунтовку от того производителя, который создал и наносимый следом штукатурный состав. Грунт не только повысит адгезию поверхности, но и может укрепить пористые поверхности, вроде бетона и кирпича, а также имеет антигрибковые свойства, что особенно важно в таких влажных помещениях;
  • Состав замешивается в соответствии с инструкцией производителя. Консистенция при этом должна соответствовать густой сметане. Важно замешивать такое количество состава, который вы сможете нанести за 1-2 часа, так как после этого он начнет схватываться;
  • Параллельно с этим на стены для обеспечения более высокой прочности может быть наложена штукатурная сетка. Последняя необходима еще и в случае с новыми подвалами, которые в первое время после возведения дома будут подвергаться усадке;
  • Нанесение раствора, а также его затирка теркой аналогичны работе в других помещениях и уже описывалось нами на сайте. В работе участвуют стандартные инструменты. Если используется санирующая штукатурка, то затирать ее не нужно, так как это перекроет поры и сделает бессмысленными все плюсы состава;
  • Если планируется дальнейшая отделка оштукатуренной поверхности, то лучше проводить это не ранее, чем через 8 суток, так как состав во влажных условиях будет застывать намного дольше.

Чтобы подвал был комфортным

От того, насколько правильно обустроена фундаментная часть здания, зависит не только комфортная эксплуатация подвального этажа, но и дома в целом.

Во-первых: стены подвала несут нагрузки от веса здания, и всего, что в нём находится – поэтому запас их прочности не должен вызывать сомнения.

Во-вторых: неправильно выполненная гидроизоляция, или отсутствие таковой, нередко провоцируют капиллярный эффект впитывания влаги стенами дома, которые могут отсыреть до самой крыши. Наша инструкция для тех, кто не знаком со строительными технологиями, но очень хочет построить дом своими руками.

Технологические нюансы возведения стен

Когда речь идёт о подвальном помещении под зданием, то понятия «стены подвала» и «фундамент» неразделимы. Многие считают фундаментом железобетону ленту, на которую опираются стены подвала.

Это, конечно, так, но существуют проекты домов, где ленты, как таковой нет, и именно стены подвала являются фундаментом.

  • В основном это касается мелкозаглублённых фундаментов. Чем больше глубина заложения, тем более высокое давление грунта они испытывают. В связи с этим, опорная лента нужна, и к тому же, она должна быть усилена армированием. Это позволит свести до нуля вероятность горизонтального смещения.
  • Если цокольный этаж заглубляется полностью, самым оптимальным решением можно считать монолитную ленточную конструкцию. Она состоит из горизонтальной ленты, которую в строительстве называют фундаментной подушкой, и опирающихся на неё вертикальных стен. Ширина опорной ленты должна превышать ширину стен. Конкретные цифры регламентируются строительными нормами, и зависят как от глубины заложения фундамента, так и от длины пролётов.


Армирование монолитной стены подвала из бетонных блоков

  • Например, если возводить стены из бетонных блоков, то при глубине 2 м, и длине пролёта до 3 м, толщина стены должна быть 250 мм, а ширина опорной плиты 400 мм. Стоит углубить фундамент ещё на полметра, как ширина ленты будет уже не 400, а 500 мм. То есть, шире, в данном случае, становится только подушка – толщина стены остаётся неизменной. Если же увеличивается длина стены (превышает 3 м), то должна увеличиться и её толщина.
  • Когда для строительства подвала используется кирпич, то все цифры меняются в большую сторону, так как прочность этого материала уступает характеристикам бетонных блоков. А вот в случае с монолитной конструкцией, ширина подушки и толщина стен фундамента, наоборот, уменьшается. Этому способствует внутреннее армирование стен подвала, делающее их максимально прочными как на сжатие, так и на сдвиг.


Схема сборного ленточного фундамента

  • Стоит сказать, что вся конструкция подвала может быть смонтирована из сборного железобетона. Это фундаментные подушки прямоугольной или трапецеидальной формы, которые вы можете видеть на фото сверху, и бетонные блоки ФБС (сплошные) или ФБП (пустотные). Основание пола тоже может быть смонтировано из плит.
  • Сборные фундаменты нисколько не уступают по прочности монолитным конструкциям, так как заводское армирование выполняется с большим запасом прочности. Армируются только подушки, блоки ФБС арматуры внутри не имеют. Для гражданского строительства, тем более малоэтажного, их прочности вполне достаточно.
  • Использование сборного железобетона позволяет максимально сократить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, так как отпадает необходимость ожидания набора прочности бетоном, который отнимает целый месяц. Кстати, на некоторых видах грунтов не обязательно возводить сплошной фундамент, он может быть и прерывистым. В таком случае, использование железобетонных подушек ФЛ, даёт ещё и значительную экономию.


Опалубка под фундамент с установленной арматурой

  • В частном строительстве чаще отдаётся предпочтение монолитному способу возведения фундаментов, так как монтаж сборного железобетона осуществляется с помощью грузоподъёмной техники, а это тоже стоит денег. Цена одного часа работы автокрана грузоподъёмностью 16 тонн, обойдётся не менее 1200 рублей, и не факт, что одной рабочей смены для монтажа фундаментной части здания будет достаточно.
  • Существует несколько способов возвести монолитные стены подвала своими руками. Разница состоит в том, какой вид опалубки при этом используется. Самый привычный вариант – это съёмная опалубка. Она монтируется из обрезной доски, или собирается из готовых щитов или объёмных блоков.
  • Съёмную опалубку можно использовать только в том случае, когда стенки котлована не прилегают к ней вплотную. Иначе как её снимешь? В таких случаях, съёмной может быть только одна сторона. Несъёмную часть можно собрать из металлических листов, или плоского шифера.
Читайте также:  Теплицы из поликарбоната (150 фото): преимущества и недостатки поликарбонатных конструкций, как выбрать, советы и отзывы, примеры готовых теплиц -


Пустотные блоки в качестве несъёмной опалубки

  • Но есть и более удобный вариант: в качестве несъёмной опалубки могут быть использованы бетонные блоки со сквозными пустотами, например: УДБ. Их не монтируют на раствор, как это делается при возведении стен из полнотелых блоков, а укладывают друг на друга так, чтобы пустоты образовывали сквозные каналы. Впоследствии в них вертикально устанавливают пруты арматуры d = 10-12 мм, и закачивают бетон.

Обратите внимание! Для заливки основания и стен фундамента, должен использоваться тяжёлый бетон не ниже М-200. Его состав такой: на 1 кг цемента марки М-300, идёт 2,8 кг песка, и 4,8 кг щебня. Вода добавляется, в зависимости от количества цемента: на 1 кг – 0,55 л.

  • Только имейте в виду, что при изменении марки цемента или марки бетона, водоцементное соотношение тоже меняется. В состав бетона для заливки фундаментных стен, нужно так же вводить добавки, способные улучшить его свойства, а именно: водостойкость и морозоустойчивость. Горизонтальное армирование стен подвала выполняется с помощью сетки, через каждых 4-5 рядов блоков.
  • Вся прелесть использования блоков УДБ заключается не только в том, что отпадает необходимость установки опалубки. Важно то, что в этом случае не придётся ждать 28 дней, прежде чем можно будет монтировать перекрытие. Достаточно дать неделю бетону на полное затвердевание – всё равно нагрузку от веса перекрытия возьмут на себя блоки.


Бетонирование стен из блоков УДБ

  • Чтобы приступить к возведению стен подвала, нужно дождаться набора прочности фундаментной ленты и бетонного основания пола. Если стены возводятся из кирпича, то сначала выкладывается опорная (более широкая) часть стены. Затем выполняется бетонная подготовка основания, которая состоит из обустройства дренирующего слоя, горизонтальной гидроизоляции, армирования и заливки стяжки.

И только после этого, выждав положенное время, можно начинать обустройство стен фундамента. Их высота, в зависимости от назначения подвала может варьироваться в пределах 2-2,8 м.

Что делать, если материал долго не сохнет

Порой бывает так, что и грунтовые воды в подвал не проходят, и с гидроизоляцией все в полном порядке, однако высыхание все равно происходит медленно. В этом случае можно установить в помещении вентилятор или даже несколько при больших объемах. Обеспечение движения воздуха позволит ускорить процесс засыхания.

Важно! Речь идет именно об обычных устройствах, а не о тепловентиляторах. Использование последних может привести к образованию трещин. А вот использовать последние для того, чтобы высушить стены перед проведением работ, напротив – весьма и весьма полезно.

Штукатурка подвальных помещений

Подвал или цокольный этаж дают значительную прибавку к полезной площади дома. В них можно разместить хранилище для заготовок, мастерскую или хозяйственные помещения. Но в отличии от надземной части дома, подвальные помещения имеют свою специфику при обустройстве и обслуживании. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен подвала, то эту специфику придется учитывать.

Наиболее частой проблемой является избыточная влажность помещения. Дело в том, что стены помещений, заглубленных в грунт, подвергаются иным воздействиям, нежели наземные этажи. Причин появления влаги в подвалах две.

При отсутствии или недостаточной внешней гидроизоляции стен цокольного этажа или подвала, в помещения может попадать влага. Например, причиной может стать резко поднявшийся уровень грунтовых вод – как правило, так бывает весной, при таянии снега. Порой поступление воды в подвальные помещения столь обильно, что подвал затапливает. Частая причина вышеперечисленных проблем – отказ от геологических исследований грунта.

Конденсат образовывается от соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Такой же эффект можно наблюдать в ванной комнате, когда водяной пар оседает на поверхности зеркала. При отсутствии в подвале достаточной вентиляции, конденсат обильно оседает на стенах и потолке и влага постепенно проникает вглубь.

Избыточная влажность губительным образом сказывается на фундаменте – проникающая вода при замерзании разрывает бетон, нарушая его прочность, образовываются трещины и микротрещины. Дело в том, что марки бетона, используемые в частном домостроении для возведения фундаментов, не имеют индекса водонепроницаемости, позволяющего конструкции постоянно находится под воздействием влаги.

Влажные и затопленные помещения мало пригодны для эксплуатации, а очаги грибковой плесени, которые часто возникают в плохо вентилируемых влажных подвалах, и вовсе опасны для жизни и здоровья.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, необходимо выявить причину избыточной влажности и по возможности устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловентиляторами.

Читайте также:  Трубы для водяного теплого пола: схемы укладки, опрессовка

Оштукатуривание стен это не только способ выровнять поверхность, но и один из способов гидроизоляции. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от избыточной влаги.

Подготовка стен к оштукатуриванию одинакова для всех типов штукатурок.

  1. Стена очищается от пыли, жировых пятен, следов старой отделки, если таковая была, и проверяется на наличие трещин, не заделанных швов и прочих мест, через которые в подвальное помещение может проникать вода.
  2. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а после протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами.
  3. На поверхность стен наносится грунтовочный состав, содержащей антигрибковые вещества, даже если плесени в подвале нет. Подобная профилактика не будет излишней.
  4. Состав штукатурки замешивается согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор консистенцией напоминает густую сметану. Для нанесения штукатурки используются обычные для подобных работ инструменты.
  5. Первоначально раствором заполняются трещины, неровности и швы, после чего наносится первый слой штукатурки. Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.
  6. Если штукатурка долго сохнет, то можно разместить в подвальном помещении один или несколько обычных вентиляторов. Движение воздуха способствует затвердеванию штукатурки.

Отделываем погреб внутри — защита от воды и плесени

Некачественная отделка погреба способна загубить даже просторное подземное помещение и превратить его в холодное и сырое место с неприятным запахом. Овощи в таких погребах хранятся плохо из-за высокой влажности, зимой урожай может промерзать, а весной страдать от выступающих на полу грунтовых вод. Впрочем, эту ситуацию можно исправить, если к вопросу отделки погреба внутри подойти с должным вниманием. Для этого стоит запастись терпением и свободным временем. При желании можно даже сделать особый дизайн помещения.

Подготовительные работы

Как и весь остальной дом, погреб требует ухода и внимания хозяев. Первое о чем нужно позаботиться – защита помещения от влаги. Для этого придется прибегнуть к гидроизоляции. Так вы избавитесь от лишней воды внутри погреба и навсегда забудете о плесени.

Краткое руководство по гидрозащите:

  • Перед тем, как приступить к строительным работам, тщательно осмотрите помещение на наличие подтеков и других проблемных зон. После того, как они будут «обезврежены», приступайте к первому этапу работ.
  • Первый этап заключается во внешнем дренаже подземного этажа. Если у вас преобладает болотистая почва, то выполните и внутренний дренаж погреба. Это не позволит влаге проникать внутрь.
  • На втором этапе устройте водонепроницаемую отмостку. Для этого забетонируйте кольцевой участок земли, который «опоясывает» дом. Теперь вашему погребу не страшна дождевая и талая вода.
  • Следующий этап – применение оклеечной или проникающей гидроизоляции. А лучше всего эти способы защиты от воды комбинировать друг с другом.

На завершающем этапе проводится отделка (о чем мы поговорим дальше) или, по мере необходимости, утепление.

При отделке погреба используйте влагоустойчивые материалы. Так вы обеспечите дополнительную защиту и комфортный микроклимат в помещении.

Позаботимся о теплоизоляции

Обеспечив качественную гидроизоляцию погреба, переходим к теплоизоляции. Для чего она нужна? Теплоизоляция позволяет сохранить в погребе нужную температуру, независимо от погодных условий снаружи. Это важно при хранении овощей и консервации, так как высокая температура поспособствует прорастанию урожая, а слишком низкая – промерзанию.

Для утепления пола можно воспользоваться керамзитом или пенопластовой крошкой.

Итак, на пол укладывается полиэтиленовая пленка, и монтируются деревянные или металлические лаги. В образовавшиеся ячейки плотно укладывают теплоизоляционный материал.

Утепление пола погреба при помощи керамзита.

При укладке теплоизоляционного материала недопустимо оставлять пустоты. Все пространство должно равномерно заполняться материалом. Затем поверхность разравнивают и заливают бетонной смесью. Для увеличения надежности пола проводится дополнительное армирование. Для этого используют металлическую или стекловолоконную сетку.

После того, как бетонная смесь застынет, приступаем к чистовой отделке пола. Для этого можно использовать различные покрытия и материалы.
Нужно позаботиться не только об утеплении пола. Внимания требуют и стены помещения.

Для стен используют теплоизоляторы в виде плит или минеральную вату. Монтировать утепляющий материал несложно. К любому материалу применяется одна и та же технология утепления. На подготовленные стены укладывают плиты и закрепляют их при помощи специальных креплений.

Не забывайте, теплоизоляция играет важную роль (особенно для продуктовых погребов).

Начало отделки погреба

Погреб не только должен регулярно проветриваться, но также он нуждается в периодической чистке и уборке. Уборка подразумевает избавление от ненужных или пропавших продуктов, снятие паутины и т. д. Кроме того, погреб, как и любое другое помещение, требует косметического ухода.

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо тщательно очистить все поверхности.

Отделка погреба существенно отличается от отделки жилого помещения. Материалы, которые отлично подойдут для комнат, не пригодны для работы в погребе (и наоборот).

Для отделки погреба зачастую используют краску «для подземного помещения». Она обладает нужными свойствами, влагостойкая и не выделяет токсичных веществ. Покраска стен в погребе – это не сложный, но кропотливый процесс. Вы должны обладать терпением и аккуратностью, тогда результат превзойдет ваши ожидания.

Читайте также:  Трехходовой клапан для твердотопливного котла: конструкция, виды, правила установки

Перед работой подготовьте необходимые инструменты:

  1. Краску нужного цвета.
  2. Валик.
  3. Емкость, куда будете наливать краску.
  4. Одежду, которую не боитесь испачкать.
  5. Перчатки.
  6. Респиратор или защитную маску.

Краска или известь?

Выбор краски зависит от покрытия стен и пола. Если вы использовали бетон, перед окрашиванием нанесите влагостойкую основу. Без нее краска долго не продержится, так как влага поспособствует ее отшелушиванию. Кроме того, существуют материалы с водостойкой структурой, например, различные эмульсии. Они имеют широкий спектр цветов и обладают достаточной стойкостью. После нанесения эмульсии можно выбирать краску необходимого цвета, в зависимости от дизайна погреба, и еще раз обрабатывать стены.

Окрашивание бетона водоэмульсионной краской.

При выборе краски обратите внимание на ее срок годности. Обычная краска продержится не более одного года. Из-за особого микроклимата в погребе эмалевая краска может «сползти» с бетонных поверхностей через пару недель. Это связано с повышенной влажностью в помещении. Для влажного бетона подходят краски со сроком службы более пяти лет, такие краски относятся к группе силикатных красок. Они не выделяют токсичных веществ и не впитывают влагу (вода с них просто стекает).

Побелка потолка гашеной известью.

Для отделки погреба зачастую применяют гашеную известь. Она подходить для побелки в помещениях с невысокой влажностью и хорошей вентиляцией. Известь обладает противогрибковым свойством, так что если вас беспокоит плесень, это отличное решение для преображения вашего погреба. Известь давно известна как отличное средство борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Еще один плюс в сторону известковой побелки – ее дешевизна. Чего не скажешь о дорогостоящих красках, которые способны выпускать влагу из бетона, но не дают ей проникать в него. Такие краски изготавливаются на основе жидкого стекла.

Краски на основе жидкого стекла, в основном, применяются на промышленных предприятиях и имеют огромный срок службы. Такое покрытие не боится сильной влаги и перепадов температуры, так что если вы можете позволить себе такую краску, то забудете об отделке погреба более чем на 15 лет.

Также, отличный конкурент известковой побелке – акриловая краска. Ее можно использовать для обработки любых поверхностей. Этот вид отделки тоже не из дешевых. Однако эффективность этого метода оправдывает расходы. С помощью такой краски вы сможете обновить дизайн погреба и придать ему более благородный вид. Широкая цветовая гамма позволит воплотить в реальность самые необычные идеи.

Советы по покраске

Рекомендуется заниматься отделкой подземного помещения, учитывая следующие моменты:

  • При выборе цвета краски для отделки погреба, остановите свой выбор на более темных тонах.
  • Если вы проводите повторную окраску, очистите стены и избавьтесь от старого покрытия. Для этого хорошенько пройдитесь по стенам щеткой по металлу.
  • При выборе краски или другого материала для отделки стен, учитывайте безопасность этого материала. Он не должен выделять токсичных веществ.
  • Перед покраской подвального помещения защитите себя респиратором или специальной маской. Работа будет проводиться в помещении с плохой вентиляцией, поэтому без специальной защиты существует опасность отравиться токсичными парами.
  • После обработки стен побелкой или краской оставьте помещение проветриваться на 72 часа. За это время вредные пары исчезнут, и погреб станет пригодным для использования.
  • Если у вас в погребе деревянный пол, используйте для его отделки масляную краску. Ее износостойкость и длительный срок эксплуатации вас порадуют. Бетонный пол лучше обрабатывать тем же покрытием, что и бетонные стены.

Хитрости побелки

Перед тем как приняться за побелку стен, ознакомьтесь с советами опытных маляров:

  • Для того чтобы сделать покрытие более крепким, добавьте в 10-ти литровый раствор извести 100 грамм соли. Особенно это рекомендуется для обладателей узких погребов. Благодаря соли, покрытие не будет отпечатываться на одежде. Соль нужно растворить в воде и добавить в раствор (вместо соли можно использовать олифу).
  • Для того чтобы сделать стены ослепительно белыми, добавьте в раствор несколько грамм синьки. Предварительно разбавьте ее в кипятке. Она не дает побелке долго желтеть, а значит, дизайн вашего погреба прослужит намного дольше.
  • Еще один секрет, не дающий побелке быстро пожелтеть – обезжиренное молоко. Оно разводится с водой в пропорции 1:1 и добавляется в раствор.
  • В последнее время появился еще один способ повысить износостойкость побелки – добавить в раствор обойный клей или латексную краску. Это сделает покрытие более эластичным и устойчивым к деформации.
  • При желании иметь стены в погребе определенного оттенка, можно добавить в раствор красящие пигменты. Так вы сможете создать собственный дизайн погреба. Учтите, такой пигмент должен хорошо взаимодействовать со щелочью, иначе ваше покрытие попросту расслоится.

Оштукатуривание стен

В погребе с кирпичными, каменными или бетонными стенами для отделки используют штукатурку. Оштукатуренная умелыми руками стена обеспечивает дополнительную противопожарную защиту и не пропускает влагу. Это доступный многим способ отделки погреба, который не требует сложных навыков и временных затрат.

Оштукатуривание стен играет роль дополнительной гидроизоляции.

Штукатурка стен начинается с их очистки. Очистите стены от пыли и разбрызгайте жидкий цементный раствор. Так вы улучшите сцепление штукатурки со стенами. Для кирпичных стен этого можно не делать, так как они и так обладают хорошей сцепляемостью с материалом.

Читайте также:  Угловой унитаз с бачком: практичность и комфортное решение

Для фундаментных блоков придется дополнительно использовать металлическую сетку, которая крепится дюбелями «парашют». Из-за повышенной влажности в помещении без дополнительного укрепления штукатурка держаться не будет.

Штукатурка по металлической сетке.

После того, как первый слой штукатурки нанесен – дайте ей высохнуть, и приступайте ко второму этапу работ.

Высушивать штукатурку с помощью обогревательных приборов не рекомендуется (это приведет к ее растрескиванию). На втором этапе работ нанесите еще один слой штукатурки и оставьте высыхать.

Для штукатурки стен могут использоваться гипсовый, цементный или известковый растворы.

Во что еще можно превратить подвальное помещение?

Если размеры позволяют, подземное помещение можно использовать не только как хранилище овощей или инвентаря, а как место для отдыха или развлечения.

  1. Бассейн в подвале. Керамический пол и мозаика на дне бассейна создадут атмосферу отдыха. Дизайн бассейна может быть самым разнообразным. Множество ярких «глазков» компенсируют отсутствие окон. Позаботьтесь о гидрозащите и хорошей вентиляции.
  2. Сауна под домом – это удобно и необычно. Такое помещение отделывается вагонкой и камнем декоративным или натуральным, в зависимости от дизайна сауны.
  3. Тренажерный зал на нижнем этаже придется по вкусу активным и спортивным людям. Теперь не нужно посещать платный тренажёрный зал, достаточно спуститься в подвал, и вы на месте!
  4. Бильярдная. Особый дизайн подвального помещения, дополненный бильярдным столом, позволит удивить гостей. Дизайн такого помещения, как правило, выполняется в классическом стиле, с преобладанием деревянных панелей. Хорошее освещение сделает приятной не только игру, но и само пребывание.
  5. Винный погреб. Для любителей хорошего вина, коллекционеров или изготовителей, есть возможность превратить подвал в винный погреб. С удобными стеллажами и правильной температурой.

Как видите, отделка и дизайн погреба — задача весьма многогранная и творческая.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Как самому сделать штробление стен под трубы, технология и инструмент

При производстве ремонтных строительных работ нередко приходится прокладывать технические коммуникации в стенах. При этом проводят штробление стен под трубы специальным строительным инструментом с использованием различных технологий.

Данные работы сопровождаются большим количеством мусора и интенсивным запылением, поэтому при их выполнении используют специальные методы борьбы с пылью. При проведении ремонта квартиры своими руками, связанного с установкой или переносом сантехнического оборудования, важно знать, как правильно штробить стены под трубы.

Рис. 1 Прорезание бетонной стены под проводку штроборезом

  1. Основные требования к скрытым коммуникациям
  2. План работ при установке трубопровода в стены
  3. Технология штробления с использованием различного строительного инструмента
  4. Молоток и зубило
  5. Перфоратор
  6. Болгарка
  7. Штроборез
  8. Штробление стен под трубы своими руками
  9. Штробление бетонных стен в панельных домах болгаркой
  10. Штробление кирпичных стен перфоратором
  11. Самодельный штроборез

Основные требования к скрытым коммуникациям

Строительными нормами и правилами, к которым относится нормативный документ СНиП 2.04.01-85, регламентируются правила расположения водопроводных труб в стенах — их полезно знать при проведении монтажных работ. В документальных актах указаны следующие основные нормативы устройства водопроводных линий в стенах:

  • Запрещено штробление несущих стен, так как это снижает их прочность и соответственно приводит к снижению устойчивости всего сооружения.
  • В стены разрешено укладывать только цельные конструкции, соединенные методами спайки или сварки. Если соединение разборное, обеспечивают к нему доступ установкой смотровых люков или съемных панелей.
  • При прокладке трубопровода из металлопластиковых или металлических элементов следует учитывать размещение электропроводки, во время штробления электрическая линия в месте работ должна быть обесточена.
  • Штроба должна прокладываться с учетом расширения материала трубопровода при нагреве, ее глубину и ширину рассчитывают на максимальное увеличение диаметра проходящих труб. Рекомендуется устанавливать компенсационную развязку на каждые 3 погонных метра труб, проводящих горячую воду.

Рис. 2 Пример выполнения штробления перфоратором

  • Крепление труб производят при помощи хомутов, при установке трубопровод не должен соприкасаться со стенками канала — это способствует появлению посторонних звуков при эксплуатации.
  • Помещенный внутри стен трубопровод горячего водоснабжения рекомендуется помещать в теплоизолятор (Энергофлекс) для снижения потерь тепла в линии.
  • При заделке штробы материал не следует сильно уплотнять, желательно оставлять воздушные полости в случае линейного расширения труб.

План работ при установке трубопровода в стены

Такие операции с трубами, как размещение в стенах, желательно выполнять в следующем порядке:

  1. Планировка с разработкой схемы трубопровода и составление чертежа линии с указанием размеров.
  2. Нанесение разметки на стены с помощью строительного карандаша и уровня. При этом на поверхность наносят две линии, соответствующие ширине канала.
  3. Штробление стен нужной глубины с соблюдением техники безопасности.
  4. Очистка канала от грязи и пыли, укладка и крепление труб при помощи хомутов.
  5. Подключение трубопровода к системе и проверка его работоспособности, при возможности проведение тестовых испытаний с повышенным давлением.
  6. Заделка канала строительными материалами: для улучшения сцепления и схватываемости его смачивают, обычно замазку производят при помощи быстросохнущих сухих смесей на основе гипса, которые разводят в воде.
  7. Финишное покрытие стены декоративными отделочными материалами.

Рис. 3 Инструмент для штробления

Технология штробления с использованием различного строительного инструмента

Решая, как проштробить стену в ванной под трубы или сделать каналы в полу, чтобы провести по ним трубопроводы горячего отопления, прибегают к демонтажным работам с применением следующих способов и инструмента.

Читайте также:  Теплоизоляция «Броня»: виды и характеристики утеплителя

Молоток и зубило

Дедовский способ, пригодный при проведении работ в стенах из мягких стройматериалов (газосиликатные блоки, пенобетон, гипсовая штукатурка). При монтаже в начале выбивают специальные борозды по двум линиям канала глубиной около 10 мм., затем снимают материал между пробитыми линиями, после чего операцию многократно повторяют до получения нужной глубины.

Перфоратор

Чтобы работать с перфоратором, используют специальную строительную насадку в виде лопатки, инструмент используется для пробивки любого вида стен. Основным недостатком перфоратора является не слишком эстетичный вид пробитого канала и большое количество лишнего мусора — при работе происходит выбивание материала за внешним периметром штробы.

Поэтому для оптимизации работ перед использованием перфоратора границы штробы прорезают углошлифовальной машинкой (болгаркой) или просверливают в них отверстия нужной глубины с шагом около 10 мм.

Рис. 4 штробление стен под трубы молотком и зубилом

Болгарка

При работе с болгаркой для прорезания бетонных или кирпичных стен используют специальные диски с алмазным напылением по бетону. Болгарка является опасным инструментом, поэтому обязательно использование при работе с ней защитного чехла на корпусе.

При помощи углошлифовальной машинки прорезаются ровные глубокие линии по периметру штробы, после чего материал между ними выбивается зубилом или перфоратором.

Основной недостаток работы с болгаркой — высокое содержание пыли в воздухе, для защиты следует использовать пылезащитные очки, плотную одежду и респиратор.

Штроборез

Штроборез — инструмент, специально разработанный для штробления под проводку. Его конструкция аналогична углошлифовальной машинке, только вместо одного диска можно использовать два одновременно работающих — это позволяет прорезать канал нужной ширины за один проход. В отличие от болгарки, в штроборезе предусмотрена защита от пыли — для этой цели на защитном чехле расположен патрубок для подключения всасывающий трубы строительного пылесоса. В устройстве можно регулировать расстояние между расположенными дисками, задавая тем самым ширину штробы, и глубину реза.

Для прокладки трубопровода в стенах требуются широкие каналы, на которые не всегда рассчитано междисковое расстояние штробореза — тогда в инструмент устанавливают только один диск, а работа по прорезке стен проводится в два этапа, аналогично использованию болгарки.

Рис. 5 Штроборезы

Штробление стен под трубы своими руками

После составления плана размещения трубопроводной магистрали с учетом того, что все ответвления и изменения направления в линии проводятся под прямым углом, приступают к разметке. Работы выполняют в следующей последовательности:

  1. Проверяет наличие скрытой проводки на участке проведения работ, если отсутствует схема размещения, можно воспользоваться специальным прибором для поиска проводов.
  2. При помощи строительного карандаша и уровня на стене проводятся две линии, соответствующие ширине труб с небольшим запасом. Если используется теплоизолятор на трубопровод с горячей водой, соответственно увеличивают ширину канала.

После выполнения разметочных работ можно измерить общую длину канала и наиболее точно определить необходимую длину труб в линии.

  1. По окончании нанесения разметки на стены с помощью строительного уровня, рулетки и карандаша можно приступить к штроблению, при проведении работ используются приведенные выше инструменты.

При необходимости штробления есть несколько вариантов, как наиболее эффективно провести эту процедуру, для проведения работ можно:

  • Воспользоваться услугами наемных специалистов, стоимость одного погонного метра штробы в зависимости от ее параметров, материала стен и региона колеблется в пределах 5 у.е. за погонный метр.
  • Если отсутствует нужный инструмент, можно взять его напрокат и сделать работы своими руками, сэкономив при этом некоторую сумму.
  • При наличии своего перфоратора и необходимых насадок к нему можно проштробить стену самостоятельно только этим инструментом. Если есть только болгарка, с ее помощью прорезают стену, а выбивать материал придется вручную с помощью зубила и молотка.

Рис. 6 Прорезка канала с помощью болгарки с алмазным диском

Штробление бетонных стен в панельных домах болгаркой

С помощью болгарки получают штробу с аккуратными ровными краями — это облегчает дальнейшие размещение трубопровода в канале, к тому же ее использование значительно увеличивает скорость проводимых работ. Процедура штробления с использованием болгарки состоит из следующих этапов:

  1. Устанавливают на болгарку диск с алмазным напылением по бетону и строго по линии прорезают стену на нужную глубину, не забывая использовать во время работы защитные средства от пыли.
  2. Перфоратором с лопатообразной насадкой или зубилом с молотком выбивают бетон между прорезанными канавками. При проведении работ контролируют углубление штробы куском трубы, стараясь выдерживать глубину залегания не менее 5 мм. от плоскости стены.

Если каналы под трубы имеют большую ширину, болгаркой можно сделать один или два дополнительных разреза посередине — это намного облегчит дальнейшее выбивание бетона не только зубилом, но и перфоратором.

  1. После проведения работ очищают канал от грязи и скопившейся в нем пыли при помощи щетки, перед заделкой гипсовым вяжущим материалом поверхность штробы смачивают.

Рис. 7 Как делают штробы под трубы при использовании перфоратора

Штробление кирпичных стен перфоратором

Перфоратор является универсальным строительным инструментом, с помощью которого можно сверлить дыры и выбивать твердые материалы — благодаря данным свойствам инструментом можно довольно эффективно выбить каналы для труб водопровода или отопления. Порядок работ при этом следующий:

  1. Победитовым сверлом по бетону диаметром 8 или 10 мм. в режиме перфорации проделывает ряд отверстий необходимой глубины по всей длине двух линий, шаг можно выбирать произвольно, но чем меньше расстояние между дырами, тем качественнее будут края штробы.
  2. Далее вставляют в перфоратор лопатообразную насадку, переключив его на ударный режим, и производят сбивку кирпича между просверленными канавками, контролируя глубину отрезком трубы.
  3. По завершении работ штробу очищают от пыли и постороннего мусора, для этого можно воспользоваться бытовым пылесосом.
Читайте также:  Умные решения для маленькой прихожей: часть 2 — идеи хранения мелочей

Рис. 8 Углошифовальная машина используемая для штробление стен под трубы с двумя дисками

Самодельный штроборез

Профессиональный штроборез является дорогостоящим инструментом, по принципу работы и конструкции практически ничем не отличающийся от болгарки. Это позволяет народным умельцам вносить некоторые изменения в конструкцию элементов болгарки для эффективного выполнения функций штробления.

Два диска. Установка двух дисков позволяет ускорить работы и повысить их качество — канал прорезается за один проход, а его ширина одинакова по всей длине. Если штроба узкая, переделка довольно проста — на болгарку ставится второй диск, ширина штробы задается установленный между дисками шайбой. Для увеличения расстояния между режущими кругами можно изготовить на токарном станке насадку на болгарку с более широким посадочным местом.

Рис.9 Как сделать борозды под трубопроводы водоснабжения болгаркой без пыли

Насадка для пылесоса. Для борьбы с пылью некоторые умельцы изготавливают отдельную насадку для болгарки со штуцером с целью подключения пылесоса. Для реализации этого улучшения требуется проведение пайки или довольно сложных для неспециалиста сварочных работ.

Есть и более простой способ борьбы с пылью — к ручке углошлифовальной машинки малярной лентой привязывают отрезок водопроводной трубы и подключают к ней пылесос.

Основными инструментами для штробление стен под трубы своими руками являются перфоратор и болгарка, более дорогой штроборез используется при проведении профессиональных работ в строительной отрасли. Своими руками можно превратить болгарку в аналог штробореза, проведя довольно простые изменения в конструкции.

Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика

Штроблением стен называется их прорезывание с той или иной целью посредством специальных инструментов и оборудования. Процесс штробления стен под трубы является обязательной частью комплекса работ по укладке скрытых коммуникаций, позволяя замаскировать любые их узлы и составные части.

Потребность в штроблении стен

Вопрос о необходимости штробления стен под те или иные коммуникации всегда решается самими хозяевами жилища, исходя из эстетических либо прочих соображений, однако специалисты рекомендуют скрывать в стене любые виды труб, за исключением тех, которые могут выполнять и декоративные функции (латунных, медных и т. д.).

«Спрятанные» трубы не нарушают комфортность и простор в квартире и остаются хорошо защищёнными от механических или прочих повреждений, причём в то же время снижается риск травматизма для людей (например, термические ожоги при соприкосновении с горячими трубами, случайные удары о выступающие углы и поверхности конструкций и т. д.).

Альтернативой штроблению может послужить изготовление гипсокартонного короба для труб либо прочих коммуникаций. Однако недостатком данного метода является некоторое уменьшение площади помещений, иногда довольно заметное на фоне общей малогабаритности жилища. Поэтому в большинстве случаев штробление представляет собой наиболее приемлемый вариант для скрытой прокладки коммуникаций в квартире.

Следует отметить, что наиболее часто возникает потребность в маскировке водопроводных или канализационных труб. Штробление под трубы в ванной или в туалете зачастую бывает актуальным по причине их довольно большой протяжённости и не очень эстетичного внешнего вида. В то же время, прятать трубы отопления, например, не имеет смысла, поскольку их нагретая поверхность служит для разогрева всего помещения.

Основные правила при обустройстве скрытых коммуникаций

Штробление – ответственный процесс, который при невнимательном отношении может быть чреват малоприятными последствиями. Поэтому до того, как проштробить стены под трубы, следует внимательно ознакомиться с основными принципами и требованиями в данном вопросе.

Стандартные строительные нормы и правила устанавливают следующие положения, регламентирующие процесс штробления стен для обустройства скрытых коммуникаций:

  1. Не допускается штробление опорных и несущих стен и конструкций, поскольку это может повлиять на устойчивость здания в целом. Перед тем, как штробить стены под трубы, следует ознакомиться с проектной документацией здания или постройки.
  2. В прорезанную стену глухо заделываются только монолитные конструкции, не подлежащие разбору. В случае разъёмных коммуникаций обязательно требуется наличие доступа ко всем механизмам и узлам, что достигается установкой открывающихся люков и панелей.
  3. При внутристенном монтаже конструкций из металлов необходимо учитывать схему расположения электрических сетей. Для дополнительной подстраховки можно обследовать стены специальной аппаратурой во избежание неожиданностей. Если на том или ином участке могут находиться скрытые кабели либо электропроводка, на время работ эту зону следует обесточить.
  4. Для трубопроводов, по которым предполагается транспортировка горячих жидкостей, следует предусматривать наличие промежуточных узлов как минимум через каждые три метра. В таких узлах происходит компенсация линейного расширения труб при нагревании. Располагаться они должны в специальных «карманах», которые проделываются в штробе для их размещения.
  5. Трубы в штробленной стене закрепляются посредством хомутов. Они не должны соприкасаться со стенками канавы даже при максимальном изгибании, иначе это приведёт к появлению лишних шумов во время работы трубопровода.
  6. При герметизации штробы плотная заливка прорезанного в стене канала не делается. Напротив, полость заливается так, чтобы в ней образовалась значительная прослойка воздуха.
  7. Макет или схему водопроводной конструкции с указанием всех узлов и развязок следует сохранить на случай необходимости в ремонтных работах, иначе визуально найти их при возникновении проблем будет невозможно.
Читайте также:  Стандартные размеры холодильника: стандарты ширины, высоты и глубины

Способы штробления стен

Обустройство штробы под трубы в ванной или в другом помещении может быть выполнено посредством различных инструментов, к числу которых относятся:

  • молоток и зубило;
  • болгарка;
  • перфоратор либо ударная дрель;
  • специальный инструмент – штроборез.

Техника работ в зависимости от того или иного способа может иметь довольно значительные отличия. Например, штробление посредством молотка и зубила осуществляется вручную, а потому данный способ отличается наибольшей трудоёмкостью.

В то же время, плюсом его является точность при выполнении работ. Штробление болгаркой имеет сложность другого рода: вследствие необходимости контролировать давление на инструмент трудно добиться одинаковой глубины прорезки стен на всём участке работ. Ударная дрель или перфоратор позволяют штробить даже плотные бетонные стены. При этом вначале в стене пробивают точки на расстоянии 1-2 сантиметров друг от друга, которые затем углубляют насадкой перфоратора наподобие лопатки.

Специальным и профессиональным инструментом для штробления стен является штроборез. Только посредством него можно обеспечить полную равномерность и одинаковую глубину всего канала в стене, приложив при этом минимум усилий для работ. Использование штробореза позволяет достичь наилучшего качества выполнения прорезки стен. Кроме того, данный инструмент оснащён специальным пылесосом, что является немалым плюсом, учитывая пыльный характер проводимых работ.

Этапы скрытого монтажа трубопроводов

Штробление представляет собой лишь часть работ по укладке труб в толщу стен; в целом же процесс скрытого монтажа трубопроводов состоит из ряда последовательных стадий:

  1. Планировка и разработка схемы конструкции.
  2. Штробление стен под трубы.
  3. Выравнивание и очистка прорезанной в стене канавы.
  4. Монтаж и укладка трубопроводных конструкций.
  5. Укрепление трубы в штробе посредством хомутов.
  6. Подсоединение точек входа и выхода системы.
  7. Контрольный запуск коммуникации с ревизией герметичности.
  8. Заделывание канала и наружная отделка стен.

В заключение, следует отметить, что штробление стен является одним из видов капитальных ремонтных работ в помещении, а потому перед их началом желательно проконсультироваться со специалистами во избежание ошибок. Использование штробореза может упростить задачу и сократить время работ в несколько раз. Читайте также: “Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ”.

Обычно в домашних условиях нет необходимости в частой работе с данным инструментом, а потому более уместным будет не покупать его по достаточно дорогой цене, а взять в аренду для временного использования.

Как осуществляется штробление под трубы стен или пола

Газопровод, трубопровод, система отопления – это минимальное количество труб, которое есть в любой квартире. Обустройство вентиляции и вытяжек дополнит картину. А установка дополнительных сантехнических удобств и бытовых приборов в ванной и санузле способна превратить их в затейливое дизайнерское решение в стиле лофт.

Прячем трубы в стенах

Так что желание скрыть коммуникации с глаз долой вполне объяснимо.

Штробление стены и пола: когда это возможно

Штроба представляет собой канал в поверхности перегородки или пола, достаточный по размерам, чтобы вместить в себя трубопровод или электропроводку. После укладки коммуникации, штробы под трубы или кабели заделывают монтажной пеной, а затем оштукатуривают. На первый взгляд ничего сложного в этой процедуре нет.

  • Однако трубопровод водоснабжения или отопительный отличается куда большими размерами, чем та же проводка, а, значит, штробление стен под трубы отопления потребует глубоких и широких каналов.
  • Появляется здесь еще один нюанс: при укладке нужно учесть температурное расширение. А это значит, что размер канала должен быть достаточным не только для самого изделия, но и для компенсации изменения объема.

  • Третье обязательное условие для такого рода работ касается абсолютного запрета на произвольное штробление под трубы несущих стен. Любые действия с ними относятся к реконструкционным работам, и могут производиться только после расчета и утверждения проекта. Даже если речь идет всего лишь об укладке кабеля.
  • Если речь идет об обычной межкомнатной перегородке, то перед каким-либо действиями необходимо установить, какие уже коммуникации спрятаны. При большом количество электропроводки укладка трубопровода потребует сложной схемы и станет попросту невыгодной.

При работе в ванной или туалете, такие проблемы возникают реже. В этих помещениях монтаж трубопровода водоснабжения в пол и перегородки стал обычным делом.

  • Штробление пола под трубы отопления, как правило, не требует особых разрешений. Но так как речь идет о дробление бетона или железобетона, то сама по себе эта работа очень тяжелая и длительная.

Необходимые инструменты

  • Молоток и зубило – применять можно только при небольшой длине штробы и в пористом материале, например, пенобетоне. Дробить таким образом бетонную поверхность под трубы отопления – нереально.
  • Перфоратор – наиболее популярный вариант, так как при его использовании образуется меньше всего пыли. Бороздки при этом не слишком ровные, и работа занимает немало времени.
  • Болгарка – штробы получаются более аккуратным, но пыли образуется значительно больше.
  • Штроборез – для резки поверхностей потребуется алмазный диск. В остальном этот инструмент превосходен: пыли почти нет, каналы ровные, размеры любые и работа выполняется в рекордные сроки.
Читайте также:  Фото навеса для дома своими руками, виды и особенности

Штробление под трубы

Сроки и способ выполнения работы, и даже применяемый инструмент, зависит от материала стены в ванной, санузле или гостиной. Последовательность укладки одинакова: разработка схемы – наиболее выгодной и практичной, и, собственно, штробление.

Бетонная поверхность

Рекомендуется использовать перфоратор. Болгарка при работе с бетоном тоже применяется, но для резки этого материала понадобится алмазный диск, обычный, по камню, будет неэффективен.

  • На первом этапе размечают поверхность с учетом уже существующих коммуникаций.
  • Затем по длине борозды производят отверстия на всю предполагаемую глубину с шагом в 10–15 см или же болгаркой прорезают границы канала.
  • Перфоратором выдалбывают бетон из штробы.

Панельная стена

Порядок действий такой же, как и при работе с бетонной поверхностью, но есть свои особенности.

  • Допускается штробление стен под трубы водоснабжения или других коммуникаций только в горизонтальном или вертикальном положении.
  • Глубина укладки ограничена: канал не должен затрагивать арматурный каркас.

Кирпичная поверхность

Здесь лучше использовать болгарку или штроборез.

  • На поверхности размечают границы бороздки.
  • По отметкам делают прорези. Так как на штроборезе установлены два диска и расстояние между ними регулируется, то срок работ в этом случае сокращается в два раза.
  • Камень между прорезями выдалбывается перфоратором или обычным зубилом.


На видео представлено штробление стены в ванной разными методами.

Как штробить стены под трубы

Сегодня эстетике помещений уделяется огромное внимание. Поэтому, штробление под трубы является услугой или действием, которые выполняются все чаще. Несмотря на то, что эффективность системы отопления падает после такого декорирования коммуникаций, владельцев недвижимости это редко останавливает. Но необходимость спрятать трубы возникает не только тогда, когда речь идет об отоплении. Довольно часто штробление выполняется с той целью, чтобы скрыть разводку водоснабжения или канализации.

  1. Правила проведения работ
  2. Инструменты
  3. Алгоритм проведения работ при закладке трубопровода в стены
  4. Технология штробления
  5. Подготовка и нанесение разметки
  6. Перфоратором
  7. Болгаркой
  8. Штроборезом
  9. Самодельный штроборез
  10. Советы профессионалов

Правила проведения работ

Перед тем как заняться штроблением стен под трубы, необходимо ознакомиться со строительными нормами и правилами, в которых прописаны требования к осуществлению подобных работ. Воздействовать на несущие конструкции таким образом нельзя. Укладка должна вестись, только если трубы являются цельными, ведь в последующем их ремонт будет невозможен. А водопроводная система должна укладываться в стены с учетом расположения электропроводки. Ее перед началом работы следует обесточить, а в процессе важно не повредить.

Следует помнить, что любые трубы при нагревании изменяют свои линейные размеры. Штробление должно вестись с учетом термической компенсации. Трубы должны быть зафиксированы. Использовать для этого следует хомуты. Сантехнику должно быть известно, что при прокладке труб отопления их располагают в теплоизоляторе, чтобы сократить теплопотери.

Материал при его монтаже не следует слишком сильно уплотнять, чтобы осталось место для термического расширения. Стены лучше штробить специальным оборудованием, чтобы заделка поверхности при декорировании не отняла силовых и временных ресурсов и не привела к перерасходу строительного материала.

Инструменты

Штробление стен под трубы может вестись разными приспособлениями, в том числе, механическими подручными. Но если хотите выполнить работу более эффективно и в короткие сроки, трубы водоснабжения лучше прокладывать, проделывая для них пазы электронным инструментом, например:

  • перфоратором;
  • штроборезом;
  • болгаркой.

Выбор способа проведения работ будет зависеть не только от собственных возможностей, но еще и от материала стены. Если с ячеистым бетоном можно справиться даже ручным механическим штроборезом, то бетонная стена не поддастся зубилу и молотку. А вот кирпичная кладка позволит справиться с задачей методом механической выемки межшовного раствора.

Обычно в арсенале каждого мастера имеется дрель. Она позволит сделать множество отверстий, идущих друг за другом, а затем выдолбить перемычки между ними, используя зубило. Более продвинутым подходом является перфоратор или болгарка. Последняя подходит для обработки твердого материала. С помощью углошлифовальной машины можно проделать длинные прорези, задействуя алмазный диск.

Перфоратор тоже подходит для бетона. Для него дополнительно следует приобрести насадку в виде лопатки. Трубопровод можно проложить в короткие сроки, если использовать штроборез — специализированный инструмент, позволяющий выполнить работу без пыли.

Алгоритм проведения работ при закладке трубопровода в стены

Штробление стен под трубы водоснабжения может вестись разными способами. Но на первом этапе необходимо будет осуществить разметку, чтобы знать, по какой траектории двигаться. На этом же этапе можно выполнить чертеж, на котором вы изобразите новую схему системы, чтобы впоследствии знать, с какими участками стен можно работать, а также где искать коммуникации для их ремонта. На этом же этапе проверяется месторасположение проводки, чтобы случайно ее не задеть. Все предметы в помещении при необходимости закрываются пленкой.

Если вы решили использовать болгарку, дополнительно для нее приобретается алмазный диск. Как только были прорезаны две параллельные линии, следует удалить еще и внутреннюю часть будущей штробы. Для этого можно использовать перфоратор, который позволит справиться с задачей с помощью долота. Важно работать максимально осторожно, чтобы не повредить края бороздки.

Перфоратор и болгарка позволят выполнить эти работы довольно быстро, но не так, как если бы вы использовали штроборез. Основные требования к проведению работ в этом случае заключаются лишь в разметке поверхности и выставлении глубины, а также ширины паза. После того как материал был вынут, можно приступать к укладке труб канализации, но предварительно стенки и дно штробы обеспыливаются, для этого их следует покрыть грунтовкой.

Читайте также:  Что это такое пескобетон?

Технология штробления

Алгоритм проведения работ обычно один и тот же. На первом этапе – разметке, лучше воспользоваться уровнем и карандашом. С помощью первого инструмента вы сможете расположить трубы максимально ровно по отношению к горизонтали и вертикали. Удобнее будет работать, если со стен вы уберете отделку, будь то штукатурка или обои.

После того как разметка будет закончена, следует удостовериться в правильности ее нанесения. будущие штробы измеряются рулеткой и сверяются с длиной труб отопления. Далее можно заниматься штроблением стен. Технология будет выглядеть следующим образом: механическое выдалбливание стенок и выемка материала из внутреннего пространства.

Подготовка и нанесение разметки

В момент проведения размер разметки для укладки труб водоснабжения или канализации следует провести две параллельные линиида. Проверить наличие электропроводки в стенах можно детектором. Для исключения попадания пыли в другие помещения проемы завешиваются влажной ветошью.

Перфоратором

Для того чтобы выполнить монтаж водопровода перфоратором, можно использовать следующую оснастку:

  • короткий бур;
  • широкий бур;
  • лопатку.

С помощью рабочей части инструмента в стене проделываются отверстия на расстоянии в 1 см друг от друга. Углубиться при этом необходимо на 2, 5 см. Лопатка на следующем этапе позволит осуществить штробление.

Внимание! Лопатку важно установить правильно — не поперек линии паза, чтобы не задеть лишнюю часть стены.

Если вы только планируете покупку перфоратора, лучше приобрести модель, которая обладает опцией реверса. Она позволит исправить проблему, когда бур застрянет в железобетоне.

Болгаркой

Этот инструмент, как и штроборез, позволяет выполнять две параллельно идущие прорези. Работы тоже будут вестись в два этапа. Ненужный материал после этого выбивается зубилом или перфоратором. Прежде чем задействовать этот инструмент, вы должны учесть, что с его использованием образуется много пыли.

Штроборезом

Без сомнения, этот вариант штробления является самым эффективным. Но ремонт и утепление труб все равно нужно будет выполнить еще до момента их прокладки. Пыли образуется минимальное количество, а работать можно даже с прочным железобетоном. Особого шума почти не будет, да и манипуляции удастся осуществить в самые короткие сроки.

Для того чтобы знать, какой должна быть ширина паза, следует измерить внешний диаметр крепления. Вынуть материал можно будет с помощью того же зубила или перфоратора.

Внимание! Если канал должен получиться довольно широким, его следует разделить на несколько линий, чтобы вынимать материал изнутри было легче.

Самодельный штроборез

Для того чтобы изготовить штроборез, в основу инструмента следует положить болгарку, которой недостаточно дополнительного диска. Следует приобрести два одинаковых диска по бетону и гайку для затяжки. В углошлифовальную машину устанавливается один диск, который затягивается гайкой. Поверх нее следует установить второй диск на вал. Его придерживают еще одной гайкой.

Если у вас модель инструмента, у которого недостаточная длина вала, после монтажа 2-го диска места для закручивания гайки может оказаться недостаточно. Между дисками в этом случае устанавливается шайба или отрезок трубы. Это не только увеличит ширину паза, но и позволит зафиксировать диски. Для того чтобы корректрировать ширину прорези, такие прокладки тоже используются, но в необходимом объеме.

Внимание! Единственным минусом самодельного штробореза является большое количество пыли, образующейся при его работе, ведь инструмент не имеет защитного кожуха и патрубка для подключения пылесоса.

Советы профессионалов

  • Штробление — это черновые работы, а они выполняются согласно определенным правилам. Например, пазы должны располагаться исключительно вертикально или горизонтально.
  • Трубы могут быть соединены между собой лишь монолитной техникой сварки. Если коммуникации были соединены с помощью разборной арматуры, следует оставить окна ревизии.
  • Даже если вы уверены, что в стене нет скрытых электрических проводов, следует обесточить участок стены, с которым вы планируете работать. Штробы обязательно должны быть больше по ширине, чем сами трубы и их крепления. Коэффициент расширения материала незначителен у металлических коммуникаций и полимерных труб, армированных алюминием.
  • Важно исключить соприкосновение труб с стенками паза. Для этого коммуникации крепятся хомутами. Этому требованию следует особенно серьезно отнестись, если система имеет множество изгибов. Несоблюдение этого правила приведет к излишним шумам при работе водопровода или канализации.
  • Важно исключить плотное соприкосновение материала для отделки штроб с коленом. Паз необходимо заделать таким образом, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка. Заливка пространства материалом является ошибкой.
  • После того канал был создан, а материал внутри выбран, его полость необходимых хорошо очистить и обеспылить.
  • Пуск коммуникаций осуществляется еще до момента декорирования штробы, чтобы проверить систему на герметичность.
  • Обязательно оставляйте смотровые отверстия, которые понадобятся при необходимости ремонта и замены системы.
  • Не следует надеяться на зубило и молоток, если работать предстоит с прочной бетонной стеной, в которой нужно проделать штробы значительной длины.

При работе болгаркой нужно не переусердствовать и не давить на инструмент слишком сильно. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что оборудование перегреется и выйдет из строя, да и оснастка может прийти в негодность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: