Японская бочка-баня офуро своими руками (видео)

Японская баня офуро своими руками – как правильно сделать

Существенная разница в мировоззрении и традициях русского народа и японцев нашла свое отражение в культуре банных процедур. Если русские банные процедуры имеют схожесть с финской сауной и турецким хамамом, то японская баня не имеет себе аналогов. Это связано с географическим положением Страны восходящего солнца и изоляционистской политикой. Японская баня – это не помещение, а купель, наполненная горячей водой. При всей своей простоте, конструкция бани имеет определенные особенности, которые не мешают сделать офуро своими руками.

Немного истории японской бани

Японцы по-особому относятся к бане и никогда не пренебрегали банными процедурами. Из-за отказа по религиозным соображениям от мыла для мытья использовалась древесная зола и рисовая шелуха. Использование мыла считалось грехом, в связи с тем, что в его состав входил жир умерщвленных животных.

Смыв таким своеобразным способом грязь и пот, японцы погружали свое тело в деревянную бочку, содержащую горячую воду. Человек пребывал в этой емкости до момента пропаривания тела. Это позволяло жарким летом полностью очищаться, что способствовало дыханию тела. Зимой баня становилась профилактическим мероприятием, которое способствовало предупреждению возникновения простудных заболеваний. В холодное время года одежды японцев не могли в достаточной степени согреть человека, так как меховая и шерстяная одежда тоже относилась к разряду греховной. Поэтому провести процедуру очищения тела и получить возможность согреться можно было только в бане, в которой присутствует достаточно горячая вода. Эти обстоятельства и привели к возникновению специфической бани, о которой впоследствии узнал весь мир. Причем за много веков кардинальных изменений она не претерпела.

Элементы традиционной японской бани

Что такое сэнто?

Ориентировочно в 5 столетии были изобретены в Японии бани масибуро. Этими сооружениями могли пользоваться исключительно священнослужители, обыкновенных людей туда не пускали. Масибуро относились к паровым банями. Спустя столетия в 12 веке возникли бани, к которым был открыт доступ всем людям.

Баня сэнто

Такие бани носили общественный характер и строились буддийскими монахами при храмах. При этом принимались во внимание особенности местного климата. В зимний период температура воздуха могла снизиться до сорока градусов мороза. Люди не имели теплой одежды, а жилища не отапливались в достаточной степени, при этом морской ветер пронизывал их насквозь. Это привело к необходимости обогрева, для которого и использовалась баня. В городских условиях сооружались заведения, которые использовались помимо принятия банных процедур для общения жителей. Причем в начале развития этой традиции мытье женщин и мужчин происходило в одном месте. Для осуществления процедуры мытья посетителям выдавался при входе таз, наполненный горячей водой. Получив такие нехитрые принадлежности, посетитель шел мыться. Для уменьшения потерь тепла вход сооружали очень низко. Общественная баня в Японии получила название сэнто. Обеспеченные японцы могли позволить себе сооружение бани в своих поместьях.

Японская баня

Примечательно, что до появления сэнто находчивые жители Японии использовали для достижения той же цели природными термальными источниками. Помимо того, что человек согревался в источнике, он еще и насыщался благотворными минеральными солями. Такие природные бани имеют название осэн.

В настоящее время сэнто – это помещение больших размеров, в котором происходит раздельное мытье представителей разных полов. Они оборудованы кранами, снабжающие водой различной температуры. При помощи мыла и мочалки посетитель очищается, а после этого переходит в специальное помещение.

В некоторых случаях в сэнто могут не допускаться иностранцы или люди, имеющие татуировки на теле, что противоречит религиозным представлениям.

Характеристики офуро

Завершив процедуру мытья, человек шел в помещение, где располагались бочки большого размера, которые изготавливались из дерева. Они устанавливаются на печи. Как считают японцы, только соответствующий настрой помогает достичь требуемого лечебного эффекта в процессе банной процедуры. Бочки наполнены водой, температура которой имеет 50 градусов Цельсия, что не пугает японцев. В ходе процедуры человек полностью не погружается в воду, а сидит по грудь в горячей воде. При этом делается массаж не погруженной в воду части тела и лица. Длительность этой части банных мероприятий длится порядка 7 минут. Если самочувствие посетителя позволяет, они могут увеличиться до 15 минут. По истечении этого времени покидают бочку и вытираются насухо.

После этой процедуры человек перемещается в следующую бочку, которая имеет название фурако. Содержимое этой емкости состоит из кедровых опилок с добавлением ароматических масел и лекарственных трав. Прогрев опилок позволяет телу разогреться, что сопровождается открыванием пор кожи. При достижении такого состояния все полезные вещества, содержащиеся в растениях, проникают в организм. Это способствует омоложению кожи и расслаблению организма в целом, это увеличивает жизненные силы человека.

Офуро бани в современности

Очередной этап заключается в погружении в следующую бочку, содержащую подогретую морскую гальку. Это мероприятие оказывает лечебное воздействие на позвоночник и имеет воздействие, равноценное массажу всего тела.

Покинув третью, заключительную бочку, может быть осуществлен массаж тела, после которого следует отдохнуть. Завершаются банные процедуры чайной церемонией.

Конструкция японской бани

Основные элементы японской бани – это офуро и фурако.

Фурако представляет собой бочку круглой формы, которая оборудована скамьей. Она размещается на печи, выполненной из нержавеющей стали, которая осуществляет нагрев воды в бочке до температуры 45-50 градусов Цельсия.

Круглая бочка со скамьей

Офуро – это деревянная конструкция, которая представляет собой ящик, в которую насыпают подогретые опилки.

Фурако и офуро своими руками изготовить довольно сложно. Современные конструкции японской бани производятся из термодревесины по финской технологии.

Японская баня

Конструкция фурако

Фурако имеет существенный объем, порядка 1300 литров, а габариты составляют: в высоту – 1,1-1,2 м и диаметр – приблизительно 1,6 м. Такие размеры бочки позволяют одновременно принимать банные процедуры трем или четырем людям.

Читайте также:  Трубогиб для пластиковых, медных или стальных труб – разновидности и выбор приспособления

Основные элементы офуро

В офуро человек перебирается после окончания процедур в фурако и пребывает там около 5-10 минут. В плане конструкции этот элемент бани является ящиком большого размера, материалом которого служит дуб или кедр. В него человек ложится, и его засыпают опилками (кедровые или липовые) с температурой 50-60 градусов Цельсия. Для поддержания температурного режима опилок, происходит подогрев офуро специальной печью. В современных конструкциях печь – электрическая.

Помимо этих двух традиционных деталей японской бани предусматривается возможность мытья, так как обязательным условием принятия банных процедур в Японии является чистое тело.

Строительство японской бани

Выбор места

Участок предполагаемого строительства японской бани своими руками должен своими размерами соответствовать проектируемому сооружению. В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы не допустить тесноты в помещении в ходе принятия банных процедур. С другой стороны чрезмерный простор также нежелателен, так как следует понимать, что придется отапливать дополнительное помещение.
Особых требований к строительной площадке не предъявляется. Для предупреждения возникновения пожара следует располагать помещение бани на некотором расстоянии от других сооружений.

Важно правильно выбрать место

При небольшой площади участка, нередко совмещают жилое помещение с баней. Сооружение бани в двух уровнях, позволяет уменьшить потребность в площади. При этом первый этаж занимает непосредственно баня, а на втором располагается комната, предназначенная для отдыха. Кроме этого такая компоновка позволяет совместить различные бани в одном помещении.

Фундамент

Конструкция имеет существенную массу, так как в помещении находятся бочка со значительными габаритами, содержащая воду, печь для ее отопления, ящик, наполненный опилками, а также пребывают люди. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при расчетах нагрузок.

В качестве основания постройки обустраивается фундамент ленточного или столбчатого типа. Важным требованием при сооружении японской бани своими руками является выполнение строго горизонтального положения здания. Для выполнения этого условия при ландшафте, имеющем неровный рельеф, сооружают строение на сваях.

Для его устройства производятся следующие работы:

  • по периметру происходит бурение ям с расстоянием 1,5 м друг от друга;
  • армируется каркас сваи и опускается в ямы;
  • происходит заливка раствором бетона полостей ям;
  • выкладываются кирпичные столбики на просохшем каркасе;
  • организуется гидроизоляция столбов.

Фундамент

Под печь для офуро и фурако сооружается индивидуальный фундамент монолитного типа. С этой целью в соответствии с габаритами конструкции, к которым прибавляют 100 мм по диаметру, роют отдельный котлован. На его дне сооружается песчаная подушка слоем 100-150 мм, которая хорошо трамбуется. Поверх слоя песка насыпают слой гравия и также тщательно трамбуют. Для повышения жесткости основания сооружается армировочный каркас, который заливают раствором бетона. Такой фундамент должен иметь высоту, превышающую верхнюю поверхность столбов основного фундамента, на 50-100 мм. В обязательном порядке происходит обработка фундамента пропитывающей гидроизоляцией.

Стены и крыша

Для сооружения стен можно использовать кругляк, оцилиндрованое бревно, брус или произвести сборку каркасных конструкций. Лучшими считаются стены, выполненные из кедра или дуба. Однако высокая стоимость этих пород деревьев, ограничивает их применение, поэтому допустимо использование сосны или лиственницы. Монтаж стен японской бани ни чем не отличается от конструкции русской.

Монтаж крыши

Крыша может быть выполнена одно- или двухскатной, она должна иметь малый угол ската. Стропильную систему можно сооружать из любой доступной древесины. Материал кровли произвольный.

Отделка

Пространство внутри существенно отличается от популярных бань: русской или финской. Парная в этом случае отсутствует. Вместо этого имеется помещение, оборудованное двумя деревянными емкостями. Для сохранения достаточно высокой температуры стены следует утеплить. Для этого хорошо может подойти вагонка из липы или осины. Следует понимать, что искусственные материалы в японской бане неуместны.

Вариант отделки

Банные процедуры подразумевают использование воды, поэтому при организации электроснабжения необходимо проявить крайнюю осторожность. В помещении бани не допускается наличие розеток. Вся электрическая часть бани должна находиться в помещении предбанника.

Процедуры в японской бане направлены на расслабление организма и получение душевного равновесия, поэтому необходимо организовать соответствующим образом комнату, предназначенную для отдыха. Рекомендуется свести к минимуму присутствие материалов не природного происхождения.

Японская баня офуро своими руками: Технология строительства

Экзотический турецкая- хаммам и финская бани уже не редкость в России. Но есть еще один вид бани – Японская Офуро. Японцы идут впереди всех в изучение организма человека, лечения путем воздействия на ту или иную его часть. По своим оздоровительным и энергетическим свойствам Офуро превосходит все известные виды бань. О том как строится Японская баня Офуро своими руками, какие особенности имеет и как ее используют узнаем с нашими читателями.

Основная часть Японской бани – деревянная ванна с горячей водой.

Кратко из истории

Все известные банные традиции и строения в той или иной форме влияли на развитие друг друга. Японская баня шла по своей ветке развития совершенно не пересекаясь с другими культурами. Японские банные процедуры делились на общественные в Сэнто и домашние в Офуро. Домашняя баня Офуро – это интереснейшая конструкция со своими тонкостями и правилами использования.

Традиционная Японская баня выполнена только из натуральных материалов.

Основное отличие Японской Офуро в том, что нагревание происходит не от воздействия пара или нагретого воздуха, а воды. Вода нагревается до точной температуры в 45°C. Для непривычного человека это может показаться кипятком, но Японцы знают пользу осуществляя процедуру каждый день.

Японские императоры любили процедуру и оздоравливались в Офуро два раза в день, минимально один перед ужином.

Особенность и традиция принятия Офуро рождена под воздействием сурового климата Японии. Дождливые лета и длинная с сырым климатом зима, когда температура может быть ниже -35°C, весенний и осенний холодный и резкий ветер со стороны моря вызывают ослабления организма. Поэтому важно постоянно прогреваться, особенно после длительного пребывания на воздухе. А высокая численность населения не позволяют выделить под строительство большие земельные площади.Все это привело к рождению Офуро – небольшой и горячей бани с особой конструкцией.

Читайте также:  Фурнитура для гардеробной, какая бывает и за что отвечает каждый

Особенности конструкции и устройство Офуро

Основной элементы Офуро это деревянная бочка, которая стоит на печке и вода в ней нагревается до необходимой температуры, ящик с опилками. Для изготовления используют древесину выделяющую особые антисептические, расслабляющие и иммуностимулирующие пары: лиственница, кедр, сосна. Встречаются также дубовые и липовые ванны, но пользы от них меньше.

В бочке располагаются удобные сиденья для нескольких человек и термометр, с помощью которого постоянно контролируют температуру воды. Поддерживается она от печи, которую постоянно подтапливают. Конструкция бочки с сиденьями называется Фурако.

Печка должна находится под днищем Фурако. Выполнена она по специальной конструкции из нержавеющей стали. Дно Фурако изготавливают из термостойкого дерева, или обработав обычное по специальным технологиям.

Вода нагревает и расслабляет тело. Но из-за ее постоянной температуры в 45 °С легко можно перегреться, поэтому на голову необходимо одеть войлочную шапку предварительно смочив ее в холодной воде.

Ванна с горячими опилками Офуро пропитана различными эфирными маслами.

Второй важный элемент — это ящик, который заполняют опилками определенной древесины – Офуро. Опилки нагреваются до 50-60 °С и испаряют оздоровительные масла.

Первоначально процедуру начинают в круглой ванне Фурако, где нагревается тело в течение 5-7 минут. В ванну с горячей водой нужно садиться уже чистым, поэтому предусмотрено место под моечную. Затем тщательно утеревшись, японцы одевают банный халат и ложатся в ящик с опилками Офуро. Банщик засыпает разогретыми опилками все тело целиком, кроме головы. Длительность процедуры максимум 10 – 15 минут.

Офуру и Фурако изготавливаются только из дерева, никаких железных крепежей или элементов быть не должно. Изготовить самостоятельно конструкцию круглой бочки и ящик без единого гвоздя сложно, поэтому проще купить готовые. После этой покупки можно продумать как построить Японскую баню своими руками.

Строительство Японской парилки

Баня в Японском стиле по строительству мало чем отличается от Русской или Турецкой. Весь процесс можно подразделить на следующие этапы:

  1. Выбор места и определение размеров.
  2. Монтаж фундамента.
  3. Строительство стен и крыши.
  4. Отделка.

Рассмотрим каждый подробнее.

Место и размер Офуро

Как уже говорилось выше, первоначально нужно приобрести ящик для опилок и круглую ванну. Они бывают на различное количество человек, поэтому размер может отличаться. От этих габаритов и стоит отталкиваться при выборе места и размеров помещения. Традиционно ванная рассчитывается для 3–4 человек одновременно. Вес конструкции от 2 центнеров. а объем 1 300 л. Высота бортика от 1 до 1,3 м, диаметр от 1,5 м.

Так как это баня, то необходим предбанник, где будут раздеваться перед началом процедур. Отдельно монтируют душевую, в которой необходимо помыться перед процедурами. А самым большим будет место под Офуро и Фурако.

Если в бани планируется принятие гостей, то необходимо продумать комнату отдыха. Японская баня не терпит шума и суматохи поэтому традиционно для отдыха ставиться большой стол и удобные скамейки или диванчики для отдыха и употребления чая.

Строить баню лучше в отдаление от основного дома, и продумать систему гидроизоляции, канализации и вентиляции. Так как баня должна быть комфортной, хорошо разместить в помещение свой санузел.

Фундамент под Японскую баню

Большая бочка с водой, люди, ванна с опилками и печка на небольшой площади делают строение тяжёлым, что учитывается при расчёте нагрузки.

Монтируется ленточный или столбчатый фундамент глубже промерзания грунта. Строение должно быть строго горизонтальным, поэтому на неровном ландшафте используют сваи.

Свайный фундамент заливают следующими этапами:

  1. Бурят ямы на расстояние 1,5 м по всему будущему периметру постройки.
  2. Туда помещают армированный каркас столба, из 3-х арматур связанных перемычками при помощи вязальной проволоки.
  3. Внутрь заливается бетонный раствор.
  4. После полного просыхания выкладывают столбики из красного кирпича в 2-а ряда.
  5. Столбики тщательно обмазывают гидроизоляцией, а сверху укладывается рубероид.

Под место куда будет установлена печка и Фурако необходимо залить монолитный отдельный фундамент. Для этого по размеру ванной, плюс по 10 см по диаметру, роется яма. Дно устилается песочной подушкой в 10-15 см. Песок увлажняют и трамбуют. Сверху засыпают гравий, который опять трамбуют. Для жесткости делается армирующий каркас и все заливается бетоном. Высота фундамента должна быть выше уровня верхней части столбиков на 5-10 см. Конструкцию промазывают пропитывающей гидроизоляцией.

Сборка стен и крыши

Собрать стены можно из кругляка, оцилиндрованного бревна, бруса или каркасным методом. Древесину для стен лучше использовать кедр или дуб. Но не всем доступна дорогостоящая древесина, поэтому допустимы сосна и лиственница. Собирают стены точно так же, как в русской бани.

Кровлю делают любую, проще использовать двускатную или односкатную с небольшим углом. Монтаж стропильной системы своими руками выполняют из любой древесины. Главное выбирать качественную без гнили и червоточин.

В качестве кровельного материала используют любой понравившийся материал.

Отделка бани

Внутренне устройство отличается от русской или финской бани. Парилки нет, есть помещение с двумя ваннами из дерева. Причем температура там будет высокая, поэтому стены утепляют и отделывают липовой или осиновой вагонкой.

Японскую баню внутри отделывают натуральными материалами.

Так как основные процедуры выполняют с применением воды необходимо ответственно отнестись к системе электроснабжения. В помещение Офуро никаких розеток быть не должно. Все выключатели и другие узлы выполняют в предбаннике. Подробнее о системе электроснабжения в бане можно прочесть тут.

Комнату отдыха отделывают любым понравившимся материалом, но так как Японская баня подразумевает расслабление и релаксацию, лучше использовать все натуральное. Например хорошо смотрятся в интерьере натуральные камни. Из них можно собрать пол и цоколь стен.

Читайте также:  Схема сборки шкафа-купе (2-дверный)

Постоянное использование воды делают влажность в помещение высокой, поэтому необходимо обработать всю древесину изнутри бани гидрозащитными составами.

Соблюдая все этапы работы с точностью и не упуская мелочи, можно собрать Японскую баню Офуру своими руками без проблем и за короткие сроки. Польза от процедуры колоссальная, и конструкция вправе получить популярность в России.

Бани, сауны и бассейны

Японская национальная баня несет свой облик и назначение еще с исторических времен. По сути офуро не служит непосредственно для купания. Чашу с водой, нагретой до определенной температуры, используют в качестве релаксации, непринужденных бесед. В статье речь пойдет о создании японской бани офуро на своем участке.

Содержание:

Деревянная бочка может иметь разные размеры – для группового или индивидуального использования. Прежде чем окунуться в баню офуро, японцы несколько раз намыливаются в отдельной душевой до полной чистоты. Как правило, вода в купели не меняется после каждого посещения, такая традиция приводит в шок зарубежных гостей.

Каждый житель Японии не мыслит день без посещения офуро. И дело вовсе не болезненном пристрастии к чистоте. Просто особенности климата (летом – жарко-влажная, а зимой – промозгло-сырая погода) превращает эту процедуру в обязательный ритуал.

Польза японской бани офуро

Многовековые знания, на основе которых создавалась национальная баня, позволяют посещать ее для оздоровительного эффекта. При релаксации происходит восстановление сил и снятие депрессивного состояния. Помимо общего самочувствия происходят следующие процессы:

  • омоложение кожных покровов;
  • снятие болей ревматического характера;
  • улучшение обмена веществ;
  • стабилизация работы сердечно-сосудистой системы.

Массажный эффект всего тела при пребывании в чаше помогает избавиться от негативных мыслей и эмоций. Регулярное посещение бани офуро станет отличным средством для профилактики простудных заболеваний. По словам экспертов противопоказаний не существует.

Устройство офуро

  • Основным элементом японской бани является деревянная бочка с водой, нагретой до определенной температуры (40-45 градусов по Цельсию). Для изготовления используют древесину, обладающую термостойкими, антисептическими и иммуностимулирующими свойствами: алтайский кедр, лиственницу, дуб или кедр.
  • Бочка может оснащаться скамейками для одного или нескольких человек. Термометр позволяет следить за уровнем температуры воды, чтобы при необходимости подтопить печь либо уменьшить идущий жар.
  • Печь располагается под днищем купели или внутри нее, в целях безопасности нагревательные элементы изолируют декоративной решеткой. Стоит отметить, что все детали купели выполнены из древесины.
  • Для полной релаксации используют и прямоугольные ванны, наполненные кедровыми опилками или морской галькой. Ароматные масла, которые добавляются в наполнитель, нетолько окутывают помещение приятным ароматом, но и благоприятно действуют на организм отдыхающего.

  • Изготовить герметичную емкость без единого металлического крепежа непрофессиональному столяру-плотнику сложно. Поэтому рекомендуется приобрести готовую бочку, оснащенную всеми комплектующими. А все силы бросить на строительство помещения для размещения купели.
  • Печь из нержавеющей стали может быть дровяной (в этом случае необходимо организовать дымоход) или газовой. Современные модели предусматривают наличие электропечей, которые устанавливаются снаружи.
  • Если имеется возможность подключить офуро к водопроводу, тогда водообмен осуществляется посредством двух труб, работающих на отвод холодной и подачу теплой воды. В комплектацию входит датчик, позволяющий контролировать температуру нагревания.

Как правильно пользоваться офуро

Слабое представление об японской бане не позволит полностью погрузиться в мысли да и получить ожидаемый оздоровительный эффект вряд ли получится. Поэтому перед строительством, необходимо знать как правильно и в каком порядке принимать процедуры, предусмотренные офуро.

  • Ритуал начинается с посещения душевой. Первая купель с температурой около 35 градусов поможет привыкнуть к нагретой воде. Тщательно обтершись можно переходить к ванне погорячее. Таким образом, переходят от одной емкости к другой (с водой, опилками, камнями).
  • Посещение каждой бочки составляет примерно 7 минут. Если организм привык к экстремальным температурам, то сеанс релаксации можно продлить до 15 минут.

  • Окунаться с головой в ванну нельзя – голова и область сердца должны находиться выше уровня воды. Под воздействием пара и высоких температур пульс повышается более чем 120 ударов в минуту.

Офуро своими руками

Участок для офуро
  • Деревянную бочку можно установить прямо под открытым небом или возвести под нее баню. Последний вариант предполагает эксплуатацию купели круглогодично. Готовые изделия, предлагаемые различными производителями, необходимо лишь установить на запланированное место и подключить к электропитанию.
  • Если есть большое желание помедитировать под сенью листьев, то перед монтажом надо подготовить подложку. В качестве основы может выступить: деревянный помост, песчано-гравийная подушка, железобетонная плита или обычный цементный фундамент.
  • Главными требованиями к основанию являются: горизонтальность и надежность, ведь вес бочки, наполненной водой, может быть весьма внушительным. Чтобы от медитации не отвлекали плавающие «соседи»: листья, веточки, пыль и насекомые, можно соорудить навес.

  • При хранении офуро на улице, ее следует заполнить водой, чтобы древесина не рассохлась. Если по забывчивости наполнение не произвелось, то обруч может упасть. В этом случае его необходимо установить в исходное положение и затянуть. При разбухании емкости крепежи ослабляют по мере необходимости.
  • На зимний период с чаши, системы подогрева и форсунок вода удаляется полностью. Саму емкость убирают в закрытое, отапливаемое помещение.
  • Как утверждают истинные ценители – окунувшись в офуро в холодную погоду, гарантированны невероятные ощущения.
  • Тем, кто не приемлет экстремальный подход к купанию на открытом воздухе, придется заняться строительством бани. В целях пожарной безопасности ее лучше расположить вдалеке от других строений. Однако сегодня часто встречаются проекты, где к жилому дому пристроена баня.
  • Если позволяют финансы и площадь участка, то можно совместить несколько видов бань, например, офуро и традиционную парную. Само помещение не должно быть слишком тесным, но и просторным его планировать не следует, так как возникнут проблемы с нагревом особенно зимой.
Читайте также:  Стильные фотообои на стену – модные тенденции 2020 года

Дополнительные элементы для офуро

  • Для большого количества отдыхающих рекомендуется пристроить предбанник, он послужит для хранения вещей и в качестве комнаты отдыха, где можно перевести дух и попить травяной или зеленый чай (ведь японская баня не терпит суеты).
  • Обязательным элементом является душевая, как известно она выступает предварительным этапом перед посещением офуро. За функциональность всего строения отвечает канализация и вентиляционная система. Правильно обустроенная циркуляция воздуха предотвратит появление грибка и неприятного, затхлого запаха.
  • Высота потолка рассчитывается таким образом, чтобы человеку, выходящему или погружающемуся в емкость, было удобно. Удары о потолок макушкой не способствуют отдыху и релаксации.

Строго говоря, строительство японской бани не отличается от возведения любого другого здания. Поэтому никаких проблем на этом этапе не возникнет. Необходимо лишь соблюдать правила пожарной безопасности и элементарные строительные нормы.

Фундамент
  • При выборе основания требуется взять в расчет вес самого строения, бочки с водой, людей. При выборе типа фундамента учитывают особенности грунта, а также глубину его промерзания.
  • Оптимальным вариантом является столбчатый тип, для возведения не потребуется много времени и финансовых вложений. Только здесь будет необходимо отдельно залить монолитный участок под купелью.
  • На слабых грунтах или рельефах с большим перепадом высот применяют сваи. Их установка может производиться собственными силами без привлечения спецтехники. При расчете одну сваю монтируют непосредственно под зоной установки купели.
  • Среди распространенных фундаментов специалисты отмечают его ленточную разновидность. Такое основание подходит для бани, стены которой возводятся из любых материалов.

Стены
  • Традиционно для стен выбирается древесина. Этот материал оптимально подходит по своим целебным свойствам для данных целей. Весомым плюсом выступает и натуральность, экологическая чистота.
  • Здесь берется оцилиндрованное бревно или брус. Что касается древесины, то предпочтение лучше отдать кедру, дубу и другим лиственным породам. Хвойные деревья применять не рекомендуется, так как при прогреве помещений они выделяют смолы, которые могут упасть прямо на головы отдыхающих.
  • К выбору материала предъявляется особое внимание. Он должен быть максимально ровным, это поможет избежать больших обрезков, а значит и расходов. Древесина без видимых и скрытых дефектов и червоточин говорит о его качестве. Однородность оттенка также является причиной безупречности материала.

  • Срок службы строения продлевается путем обработки деревянных элементов антисептическими средствами. Растворы сводят к минимуму неблагоприятное воздействие микроорганизмами, насекомыми и погодными условиями.
Кровля
  • Крыша может быть односкатной или двухскатной. Сложные формы кровли для бани выбираются довольно редко. Покрытие осуществляется любым понравившемся материалом. Здесь будет хорошо смотреться дранка, натуральная или искусственная черепица, камыш.
  • Данный элемент бани стоит тщательно изолировать, так как именно через эту зоны происходит большая часть теплопотерь.
Внутренняя отделка
  • Стены предварительно утепляют для максимального сохранения высокой температуры. В помещении, где располагаются бочки с водой и купели с опилками, не рекомендуется устанавливать розетки. Вообще к электропроводке и осветительным приборам предъявляются особые требования.
  • Так как офуро предполагает полное расслабление, то отделка выполняется из натуральных материалов. Часто для этих целей выбирается вагонка, клееный брус, бамбук. Отлично смотрится в интерьере стекло и камень, из них выполняются декоративные вставки.

  • В связи с высокой влажностью, древесина обрабатывается гидрозащитными составами. Здесь также лучше использовать отделку из лиственных деревьев. Нелишним будет получить консультацию продавцов отделочных материалов. Некоторые породы под воздействием высоких температур могут источать весьма неприятный запах.
  • Как видно обустроить на участке настоящую японскую баню, а то и в квартире (его электрический вариант) можно без особого труда. Трудность заключается лишь в правильном и качественном подборе оборудования. Ну а со строительством помещения проблем не возникнет.

В скором времени офуро станет излюбленным местом для родных и друзей. После посещения которой, вы почувствуете прилив сил и приобретете некую устойчивость к стрессовым ситуациям характерным для современной жизни.

Японская баня видео

Японская баня фурако

Банные процедуры существуют практически во всех культурах, но сильно отличаются друг от друга. Так, в финской сауне главным «действующим» элементом выступает высокая температура, в русской бане – пар, в турецкой – высокая влажность и обилие воды. Японская баня фурако предлагает подход еще более оригинальный: гигиенические процедуры и оздоровление производятся за счет разогретой воды и древесных опилок.

Особенности бани фурако

Традиционный японский банный комплекс включает 2 элемента: собственно баню фурако и офуро:

  1. Фурако – круглая или овальная бочка, изготавливаемая из дерева. Древесину лучше использовать ценных пород, так как во время купания она обогащает воду эфирными маслами, дубильными веществами, что благотворно сказывается на здоровье.
  2. Офуро – прямоугольная емкость или ванная с опилками, предпочтительно кедровыми, или галькой. Это весьма своеобразное дополнение заменяет собой сауну, так как обеспечивает глубокий прогрев тела.

В самом простом варианте японская баня представляет собой самую настоящую бочку, довольно просторную, чтобы там мог разместиться человек в сидячем положении. Бочку оснащают парой ступенек, заполняют горячей водой, которую затем сливают и меняют.

Более сложный и современный вариант японской бани фурако представляет собой купель больших размеров, разделенную на 2 неравные части. Более просторная предназначена для ванной и оснащается скамейками для сиденья. В меньшей части бани устанавливают печь. Традиция предполагает дровяную печь, однако сегодня фурако комплектуется и газовыми, и электрическими моделями.

Печь может располагаться и снаружи: такой вариант удобнее, если японская баня имеет небольшие размеры.

Польза и вред фурако

Воздействие фурако на организм слагается из двух компонентов. Во-первых, это влияние нагретой древесины, отдающей в воду эфирные масла и полезные вещества. Во-вторых, это горячая вода бани: ее температура в японской бочке фурако достигает 45–50 градусов. Настолько горячая жидкость в первое время воспринимается тяжело, к ней нужно привыкнуть.

Читайте также:  Эргономичный дизайн кухни нашей читательницы на шести квадратных метрах

Японская баня фурако, несмотря на непривычный вид и характер процедуры, оказывает такое же положительное воздействие, что и привычные формы парной и сауны:

  • прогревание в бане стимулирует кровообращение, ускоряет обменные процессы;
  • горячая вода раскрывает поры, что приводит к улучшению качества кожных покровов и восстановлению капиллярного кровообращения;
  • равномерный прогрев тела нормализует деятельность сердца и кровеносных сосудов, благодаря кратковременности процедуры – до 20 минут, японская баня фурако не составляет нагрузки на сердце;
  • обильное потовыделение активизирует и лимфоотток, что способствует уменьшению отеков и восстановлению нормального водно-солевого баланса;
  • прогревание в горячей воде предупреждает многочисленные заболевания опорно-двигательного аппарата и недуги дыхательных путей;
  • обустроить фурако можно не только в специальном помещении или постройке, как баню, но даже в достаточно просторной ванной.

Японская баня имеет и свои недостатки:

  • для обогрева желательно использовать собственный источник тепла, печь для фурако никак не может отопить само помещение, а тем более предбанник и моечную;
  • купель с горячей водой далеко не всем по нраву, поклонникам пара или просто высокой температуры такой вариант не понравится.

Противопоказания к посещению фурако

Как и всякие другие процедуры, связанные с горячей водой или паром, японская ванна фураке имеет противопоказания. Связаны они либо с общим состоянием здоровья пользователя, либо с повреждениями кожного покрова:

  • острые респираторные, вирусные, инфекционные заболевания, а также обострения хронических недугов, особенно если они сопровождаются повышением температуры, являются прямым противопоказанием, следует дождаться выздоровления;
  • детям до трех лет нежелательно купаться в настолько горячей воде;
  • нельзя посещать баню фурако беременным женщинам: горячая вода стимулирует сокращение матки, а это чревато выкидышем, особенно на раннем сроке;
  • при эпилепсии, туберкулезе, гипертонии перед визитом в японскую баню стоит проконсультироваться с врачом;
  • если имеются открытые раны, ожоги, обморожения и другие повреждения кожи, принимать горячую купель нельзя.

Посещения японской бани фурако наряду с визитами в сауну или парилку запрещается при противопоказаниях, связанных с особыми состояниями: например, после операции, при выполнении определенных косметических процедур и прочего.

Правила посещения фурако

Чтобы получить пользу от японской бани, следует выполнять определенные рекомендации.

  1. Бочка фурако предназначена именно для прогревания тела. Мыться в ней нельзя. Прежде чем опускаться в горячую купель, принимают душ и смывают грязь.
  2. Воду в японской бане нагревают до 45–55 градусов, можно чуть меньше. В нее добавляют ароматические и эфирные масла, травяные настои и отвары, благовония с тем, чтобы усилить эффект процедуры: расслабляющий, стимулирующий, оздоровительный.
  3. В бочке фурако человек располагается сидя так, чтобы вода не доходила до уровня сердца. В противном случае нагрузка на сердце окажется слишком большой. Находятся в бане 15 минут, максимум 20.
  4. Во время нахождения в бане фурако можно выполнять массаж тела. Особенно полезно массажировать лицо, плечи, руки.
  5. Выбравшись из бочки, пользователь насухо вытирается теплым полотенцем и направляется ко второму элементу японской бани – ванной офуро. Это прямоугольный, довольно глубокий ящик из дерева. Стенки офуро толстые, чтобы дольше сохранять тепло, на днище находится система подогрева.

Ванная заполняется кедровыми, липовыми, дубовыми опилками. В смесь добавляют лекарственные травы, коренья, сухие листья и цветы, эфирные масла. Общий вес опилок составляет около 45–50 кг. Смесь прогревается до 45–50 градусов.

После купели пользователь погружается в опилки по шею. Вес верхнего слоя при этом не превышает 2–3 кг. Опилки при прогреве выделяют полезные масла, летучие обеззараживающие вещества, что оказывает сильное лечебное воздействие. В такой ванной человек находится до 30 минут.

После офуро с опилками рекомендуется провести еще 15 минут в ванной с галькой. Такой же ящик наполовину заполняют нагретой до 60 градусов галькой. На гальку кладут простыню или полотенце, а пользователь размещается как ему удобно: на животе или на спине. Процедура чрезвычайно полезна при болях в спине и проблемах с позвоночником.

Завершается японская баня так же как и русская: горячим душистым чаем и отдыхом.

Японская баня фурако своими руками

Баню фурако можно сделать своими руками. Для этого потребуются некоторые умения и материалы. Однако в первую очередь следует определиться с размерами изделия.

Японские бани не рассчитаны на разное количество человек. Рекомендуемые размеры приведены в таблице.

Диаметр бочки фурако, м

Для любой модели японской бани используют доски практически одинаковой толщины – 42–48 мм. Их задача – обеспечить поддержание температуры, а это важно как для маленькой бочки, так и для большой.

Материалы для изготовления фурако

Для хорошей японской бани выбирают просушенные доски, полученные из как можно более зрелого дерева. Древесина молодого дерева не только более рыхлая, но и содержит меньшее количество полезных веществ. Предпочтительнее породы средней плотности, так как слишком твердую древесину сложно обрабатывать.

К лучшим материалам для японской бани фурако относят несколько сортов древесины.

  1. Дуб – вариант самый лучший, несмотря на его высокую стоимость. Дуб исключительно стоек к действию воды и пара, очень красив и служит веками. Кроме того, его древесина богата дубильными веществами, что замечательно влияет на состояние кожи и стимулирует кровообращение.
  2. Кедр – баня из кедра особенно показана тем, кто страдает от заболеваний дыхательных путей. При нагревании кедровые доски выделяют эфирные масла и фитонциды, что способствует излечению астмы, бронхита, легочных заболеваний.
  3. Липа – чисто русский вариант японской бочки фурако. Липа не нагревается так сильно, как другая древесина, источает замечательный аромат и улучшает обменные процессы.
  4. Лиственница – древесина, которая от действия пара и горячей воды становится только тверже и прочнее. Японская баня из лиственницы очень долговечна и не нуждается в особом уходе. Эфирные масла лиственницы стимулируют капиллярное кровообращение.
  5. Ясень – древесина его очень прочна и износоустойчива, хотя в сушке он очень капризен. При нагреве ясень выделяет в воду вещества, обладающие ранозаживляющим и жаропонижающим эффектом.
Читайте также:  Чем инсталляция лучше напольного унитаза?

Купель фурако

Бочку для японской бани можно приобрести в соответствующем магазине. Такая купель на 2–3 человека обойдется в 50–80 тыс. рублей. Можно изготовить бочку фурако своими руками. Для этого нужно обладать некоторыми умениями.

  1. Для бани фурако приобретают доски из липы, кедра, сибирской сосны, толщиной не менее 40 мм и длиной до 30 см. Годится евровагонка, если она пропитана термомаслом. Также потребуются стальные обручи разного диаметра.
  2. Собирают купель в баню по бондарной технологии. Чем крупнее фурако, тем меньший изгиб нужно придавать плашкам, что заметно облегчает работу. Между собой доски соединяют стыковым методом – шпунтом.
  3. Монтаж японской бани начинают с меньшего обруча. После сборки его смещают к середине. Затем прогревают нижнюю часть плашек в течение 15–20 минут и закрепляют их в обруч большего диаметра. Бочку обвязывают веревкой и стягивают, пока доски не сомкнутся. Затем сверху натягивают верхний малый обруч.
  4. Собирают днище фурако и делают в нем отверстие для слива и монтируют сифон. Затем ослабляют нижний обруч, фиксируют плашки на днище и возвращают обруч на место. Можно поступить иначе: сначала собрать фрагменты стенок, установить их на днище, а только затем скрепить между собой и наложить обручи. При большом размере фурако второй способ удобнее.
  5. Бочку для японской бани отшлифовывают в несколько приемов, обрабатывают маслом и воском.

Размещают конструкцию в любом месте бани, но обязательно на прочном основании, так как наполненная фурако имеет изрядный вес.

Подробности монтажа японской бани фурако стоит узнать до начала работы.

Печь для фурако

Для японской бани используют компактные печи с корпусом, изготовленным из нержавеющей высококачественной стали. По принципу работы допускаются разные решения:

  • фурако с дровяной печкой является традиционным вариантом, несомненный плюс – доступность и дешевизна топлива;
  • газовая печь дороже, но намного эффективнее;
  • электрическая конструкция отличается надежностью и очень высокой пожарной безопасностью.

Кроме того, такие печи для фурако различают по методу установки.

Встроенная печь

Встроенная печь располагается непосредственно в бочке. Для нее сооружают небольшой помост в меньшей части японской бани и ограждают его деревянной решеткой. Последняя просто защищает купающихся от возможного ожога, поскольку корпус конструкции разогревается довольно сильно.

Чаще всего такой метод установки используют для дровяной течи. При этом размещение фурако оказывается ограничено дополнительным требованием: встроенная печь оснащается дымоходом и это надо учитывать при установке.

Наружная печь

Такое решение возможно благодаря современным технологиям. Компактные печи – газовые, электрические, дровяные, теперь можно закрепить с внешней стороны бочки или устанавливать рядом. Фурако с печкой наружной вмещает больше пользователей.

Наружную печь в японской бане также рекомендуется закрывать деревянным коробом для предупреждения ожога.

Заключение

Японская баня фурако – необычный вариант банной процедуры. Она, несомненно, придется по вкусу поклонникам горячих ванн с травяными настоями и эфирными маслами. Фурако не менее полезна, чем русская парная баня, но в отличие от последней не создает дополнительной нагрузки на сердце.

Технологии деревянного каркасного домостроения – опыт профессионалов портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология строительства каркасных домов прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или новые загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий строительства домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях строительства домов и пойдет речь в материале.

Содержание

  • Каркасное домостроение;
  • Канадская технология строительства каркасных домов;
  • Скандинавская технология каркасного строительства домов.

Каркасное домостроение

В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.

Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным постройкам, что доказано рачительными европейцами.

Но определенные отличия наблюдаются.

Каркасные дома по канадской технологии

На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки построек. Один из них – Roracotta (Владимир), «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, “канадца”, выглядит следующим образом.

В Канаде и Америке только такой порядок стройки:

  1. Устройство фундамента и гидроизоляции;
  2. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
  3. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
  4. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
  5. Установка каркаса стен следующего этажа;
  6. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
  7. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
  8. Покрытие крыши;
  9. Установка наружных окон и дверей;
  10. Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
  11. Установка утеплителя;
  12. Пароизоляция;
  13. ГКЛ.

Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:

  • сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
  • в зоне проемов сдвоенные стойки;
  • проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
  • сдвоенная верхняя обвязка;
  • в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.
Читайте также:  Шкаф-витрина для гостиной, особенности дизайна, актуальный размер

Нюансы постройки каркасного дома

Возведение каркасного дома — отличная альтернатива классической системе строительства. Это быстрый, экономный, но не менее надежный способ построить собственное жилье своими силами. Мы расскажем, по какому принципу проходит постройка собственного каркасного дома, и в чем преимущества такого строительства.

  • 1 Что представляет собой каркасник
  • 2 Достоинства и недостатки каркасников
  • 3 Предварительная подготовка
  • 4 Виды фундамента
    • 4.1 Подготовка к закладке фундамента
    • 4.2 Ленточный фундамент
    • 4.3 Столбчатый фундамент и свайно-винтовой
  • 5 Каркас
  • 6 Стены дома
  • 7 Внутренняя перегородка
  • 8 Монтаж крыши
  • 9 В заключение

Что представляет собой каркасник

Название говорит само за себя, основа такого здания — каркас. Для его создания используют материалы из дерева, реже — железный профиль. В процессе строительства каркас обрабатывают специальными средствами, обшивают ОСБ панелями, в стены укладывается утеплитель и влагозащитная мембрана. В результате получается практически герметичная конструкция.

На возведение такого дома потребуется не более 2 месяцев, при этом необходимо задействовать 3-4 работников. Особых навыков не требуется, достаточно базовых знаний и умения пользоваться строительным инструментом.

Важный элемент для начала возведения дома — подготовленные чертежи. Их рекомендуется заказывать у опытных инженеров, чтобы в процессе строительства не возникло проблем. Некоторые делают чертеж самостоятельно.

Если сам каркас выполняется по одному принципу, то вид фундамента для дома выбирается индивидуально. На это влияют особенности участка, климат в данном регионе и пожелания самих хозяев дома.

Если сравнивать каркасное строительство с классической системой домостроения, то можно выделить несколько преимуществ первого варианта:

Надежные работники. Вы сами отвечаете за постройку своего жилья, поэтому можете контролировать каждый этап строительства. Конечный результат полностью зависит от ваших стараний, поэтому «филонить» никто не будет.

Использование качественного стройматериала. Нередко нам встречаются истории, когда строительная компания, для улучшения своего финансового положения, значительно экономит на качестве и количестве необходимых материалов. Тем самым они нарушают нормы строительства. Самостоятельное возведение жилья позволяет контролировать все эти нюансы.

Экономия. В первую очередь, не придется оплачивать труд целой команды строителей. Второе, как уже говорилось, вы самостоятельно контролируете бюджет, точно зная, на что потрачены деньги.

Достоинства и недостатки каркасников

Опыт европейских стран позволяет нам быть уверенными в качестве и надежности каркасников. К достоинствам подобных построек относится:

  1. Экономия;
  2. Экологичность (используется 80 % натуральных материалов);
  3. Высокие показатели тепло/шумоизоляции;
  4. Короткий срок на строительство;
  5. Не нужно ждать усадки;
  6. Сейсмойустойчивость.

Но у подобного здания есть и свои недостатки. Один из них — высокая вероятность возгорания. Кроме того паразиты и насекомые, возможно гниение каркаса.

Но благодаря предварительной обработке все эти нюансы можно, как минимум, отстрочить.

Предварительная подготовка

Перед началом работы обязательно проводится подготовка. Для начала нужно выбрать лучшее место на участке, выкорчевать все деревья, кусты, убрать траву и другие посторонние предметы. Освобождаем территорию на 1-2 м больше, чем планируется общая площадь здания. Что касается места, предпочтительно, чтобы это была возвышенность. Желательно, чтобы место было хорошо продуваемым и сухим.

Далее необходимо выбрать подходящий вид фундамента и сделать подробную разметку для него. Каркасные конструкции выше двух этажей строить не рекомендуется. Для них необходимо дополнительно укреплять фундамент.

Начинают разметку с обозначения периметра дома. По его будущим углам вбиваем колья с заостренным нижним концом. Верхний край этих кольев находится на нулевой высоте, точнее на уровне пола будущего дома. Это обозначение соответствует расположению будущих стен, поэтому важно убедиться, что углы квадрата 90 градусов

Для этого измеряем и сравниваем диагонали квадрата.

Виды фундамента

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Выделяют три основных вида фундаментов: ленточный, свайно-винтовой и столбчатый. Давайте узнаем, какие подготовительные работы необходимы для укладки фундамента, и рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Подготовка к закладке фундамента

Раньше мы уже упоминали о предварительной разметке территории. Она предотвращает неточности во время строительных работ (кривые стены и т. д.). Начинаем с периметра дома, а далее для каждого вида фундамента процесс будет отличаться. Например, если это столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то на земле отмечают точное месторасположение каждой отдельной стойки, ленточный же фундамент показывает местонахождение всех несущих стен, что мы и отмечаем на участке.

Далее приступаем к земляным работам. Рыть можно как самостоятельно, так и с помощью спецтехники. В обоих случаях придется постараться: в первом — физически поработать, во втором — придется искать технику и оплачивать работу.

На этом же этапе и проводим канализацию. Для труб вырывают отдельную канаву (ниже уровня промерзания земли по региону). Каждую из них отдельно утепляем.

Для столбчатого фундамента труба выводится вверх, над уровнем земли, поэтому вокруг нее необходимо сделать своеобразный утепленный короб, который защитит строк от сильных морозов.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента определяет расположение несущих стен. Его изготавливают с помощью бетона: по предварительной разметке вырывают ямы, делают опалубку и заливают бетон. Для укрепления основания его армируют. После этого ждут полного высыхания фундамента и приступают к дальнейшим работам.

Ленточный фундамент также нуждается в защите от грызунов. Чтобы предотвратить их появление, периметр фундамента усыпают керамзитом. Также важно сделать вентиляционные каналы в фундаменте. Для этого в определенных точках на этапе заливки бетона можно уложить отрезки пластиковых труб (поперек ленты фундамента). Впоследствии они будут «окошками» для вентиляции.

Читайте также:  Тумба для ванной: вид конструкции, материал изготовления, размер и тип моделей

Столбчатый фундамент и свайно-винтовой

Оба варианта подразумевают использования множества столбов для поддержки будущего дома. Их устанавливают в землю в определенной последовательности. Для верхней части столбов выполняется обвязка и укладывается основание из прочного деревянного бруса.

Отличие этих двух видов в самих столбах. Для свайно-винтового фундамента используются специальные сваи, которые ввинчиваются в землю. Благодаря этому высоту столбов легко регулировать, и, при необходимости, в любой момент высоту одной из колонн легко изменить. Но для установки и регулировки свай необходимо 3 работника.

В одиночку с этой работой справиться невозможно.

Каркас

Следующий этап — монтаж чернового пола. Он выполняется из деревянных досок или бетонной стяжки. Второй вариант встречается чаще из-за своей надежности. Монтаж чернового пола и бетона выполняется по следующему алгоритму:

  1. Монтаж опалубки;
  2. Выполняется теплоизоляция и укладка гидроизоляционной мембраны;
  3. Основание заливают бетоном и ждут его полного высыхания;
  4. Монтаж лаг;
  5. Второй слой утепления: пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральная или пенополистирол);
  6. Укладываем напольное покрытие.

Далее переходим непосредственно к монтажу каркаса.

Для этого используется деревянный брус. Некоторые используют металл, но тогда возрастает стоимость строительства и сложность выполнения работы.

Строительные материалы должны быть высококачественными. Это увеличит эксплуатационный срок дома. Какими критериями должно обладать дерево для каркаса:

  1. Влажность — не более 12 %;
  2. Сечение бруса — 15х15;
  3. Высота — индивидуальна;
  4. Шаг между балками — 30, 40, 60 см.

Установленные опоры обвязываются. Заранее необходимо определить месторасположение оконных и дверных проемов. В месте предполагаемого окна один из брусьев-опор обрезаем в середине и фиксируем доской. Таким образом получится что-то похожее на оконную коробку.

Всю деревянную конструкцию обязательно обрабатывают антисептиком. Это предотвратит преждевременное гниение дерева. Не менее важна обработка противопожарным средством, которое делает дерево практически невоспламеняемым.

Для соединения деревянных элементов профессионалы не рекомендуют использовать элементы их металла. Это ускорит коррозию и разрушение материала.

Поэтому гвозди и скобы желательно выбирать с оцинкованным покрытием.

Стены дома

Чтобы было легче, вам поможет схема постройки для каркасного дома. Стены такого жилища разделяются на слои:

  1. Внешняя ОСБ панель;
  2. Вентиляционный зазор;
  3. Супердиффузионная мембрана;
  4. Утеплитель;
  5. Пароизоляция;
  6. Внутренняя ОСБ панель;
  7. Обшивка гипсокартоном;
  8. Декоративная отделка.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа стен:

  • Необходимо положить на землю верхнюю и нижнюю доску будущей стены и на ней отметить расположение вертикальных стоек.
  • Прибиваем стойки гвоздями 120-150 мм. Для верности можно скрепить их уголками. У нас получается отдельная стена. Если длины доски не хватает, просто еще дополнительный пролет.

Переходим к установке стен. Ставим ее и монтируем временные подпорки, чтобы конструкция не упала. Ставим так все сооруженные стены и скрепляем их между собой. Если стена состоит из нескольких элементов, их тоже нужно скрепить. Для этого используются шпильки или гвозди. Для надежности можно использовать оба элемента.

  • Внешнюю сторону обшиваем ОСБ панелями. Это также поможет придать конструкции жесткости.
  • С внутренней стороны каркас необходимо обшить гидроизолирующим материалом.
  • Для создания вентиляционного зазора устанавливаем обрешетку.
  • Выполняем декоративную отделку с внешней стороны стены.
  • Укладываем утеплитель в промежутках между вертикальными балками. Его необходимо зафиксировать скобами. Для жилого помещения выбираем утеплитель толщиной не менее 50 мм.
  • Монтируем гидроизоляционную мембрану и устанавливаем обрешетку.
  • Обшиваем стену гипсокартоном.

Внутренняя перегородка

Монтаж межкомнатных стен проще, потому что их структура проще, чем у внешних стен дома. Процесс их изготовления схож с первыми 2 пунктами подготовки внешних стен. Затем их устанавливают в нужных местах внутри дома, облицовывают с одной стороны ОСБ панелями или гипсокартоном. В стене укладывается тепло- и пароизоляция. Монтаж декоративной отделки — завершающий этап.

Многие прибегают к использованию сендвич-панелей, которые сводят процесс монтажа межкомнатных перегородок к минимуму: их нужно просто установить и закрепить в нужном месте.

Монтаж крыши

Монтаж крыши — завершающий этап строительства каркасного дома. Ее форма и размеры полностью зависят от желания хозяев, иногда на это могут влиять параметры самого здания. Пошаговая инструкция монтажа крыши:

Заранее подготовьте схему стропильной системы. Расстояние между стропилами определяется размером стойки. При этом сечение используемых брусьев будет влиять на размеры пролета. В среднем, для пролета 2,5-5 м расстояние между стропилами делают от 40 до 100 см.

Следующий этап — монтаж стропил. Крепят их с помощью кровельных гвоздей, скоб или уголков. Также для стропил нужна опора, которой может выступать муарлет 1-х10 см. Его необходимо надежно зафиксировать. Далее необходимо соединить стропильные ноги, в чем помогут зубчатые накладки.

Какая именно — определяется индивидуально, в зависимости от кровельного материала для крыши.

В заключение

Каждый мечтает построить собственный дом, а каркасная система дает каждому возможность воплотить эту мечту. Минимальные сроки строительства, легкая технология возведения жилища и в 2,5 раза меньше затрат, чем при строительстве кирпичного здания. Все это дарит технология каркасного строительства.

Преимущества и плюсы каркасных домов в строительстве перед: брусовыми, блочными, кирпичными- Обзор +Видео

В настоящее время никто ещё не придумал строительной технологии абсолютно безупречной, состоящей их одного большого плюса. Поэтому в данном обзоре мы рассмотрим преимущества и недостатки каркасных домов, отзывы владельцев и оценки специалистов.

Почему всех в России и мире так привлекают каркасные дома? Рассмотрим более детально эту технологию вместе с вами.

Преимущества каркасных технологий

Ценовая доступность

Немаловажное преимущество каркасного домостроения — ценовая доступность для широкого круга потребителей. Экономия финансов сопровождает Заказчика практически на всех этапах строительства, начиная от фундамента, транспортных расходов, монтажных работ и стоимости используемых материалов.

Это влияет на конечные затраты при
строительстве.

Читайте также:  Щетки двигателя стиральной машины: зачем нужны, срок эксплуатации, как заменить

Не зря в европейских странах и США наиболее востребовано как раз строительство каркасных домов (преимущества каркасного дома практичный западный покупатель давно взял на заметку). В России оно также набирает всё большую популярность.

Из чего же складывается такой позитив? Какие технологии позволяют сделать готовый объект недорогим и качественным? Давайте разберёмся в преимуществах каркасных технологий строительства.

Фундамент

С этого элемента начинается любая застройка. Каркасный дом, из-за лёгкости своей конструкции, не требует мощного фундамента. Малая масса каркасных стен позволяет использовать ленту с мелким заглублением и даже точечный блочный фундамент. Для трудных грунтов — оптимальный вариант.

Если сравнить вес 1 м2 каркасной и брусовой стены, то вес каркаса почти в 2,5 раза меньше. В сравнении с кирпичным домом этот показатель ещё лучше.

На затапливаемых участках с близко расположенными грунтовыми водами или на берегу водоёмов, каркасное домостроение с использованием свайного фундамента вообще не имеет конкурентов по своей простоте и надёжности.

В районах, сейсмически неустойчивых, каркасные дома наиболее предпочтительны, ведь они могут выдерживать сейсмические воздействия до 8-9 балов.

Резюмируя, отметим: каждая стройка начинается с фундамента, а у застройщика по каркасной технологии — каждая стройка начинается с экономии денежки.

Первое преимущество каркасного строительства — малая стоимость фундамента, без ущерба для качества застройки.

Транспортировка дома и его составляющих

Транспортировка самого каркасного дома и его составляющих практически в любое место к любому участку застройки не вызывает сложностей благодаря небольшой массе комплектующих материалов.

Нет необходимости в тяжёлой строительной технике

В каркасном доме нет массивных элементов. Простота возведения фундамента и дальнейшего строительства позволяет обойтись без тяжёлой спецтехники. На площадке не потребуется кран, экскаватор, манипулятор и т.д.

Это огромный плюс, так как не всегда и не везде на участок строительства есть возможность проезда такой техники. К тому же она достаточно дорогая.

Всесезонность

Для каркасного дома нет понятия строительный сезон.

Укоренилось мнение, что проводить строительные работы можно только в тёплое время года. Для каркасного домостроения характерна возможность проведения стройки в любое время при любых температурах.

Иногда вести строительство зимой даже предпочтительней, нет осенне-весенней грязи. Зато к весне можно будет уже праздновать новоселье и готовиться к летнему сезону. Да и работается в мороз быстрее (не застоишься, сильно не «поперекуриваешься»).

Строительные работы не привязаны к наличию водоснабжения и к внешним температурам, так как в процессе монтажа нет гидро циклов.

Скорость строительства

Время, требуемое на строительство дома под ключ существенно ниже, да что там — существенно, на порядок ниже, по сравнению с другими способами застройки.

Небольшая бригада из 3-х – 4-х человек возводит каркасный дом по циклу от фундамента под ключ в пределах четырёх месяцев. А силовой комплект дома (коробку) можно возвести в течение месяца.

Производственный цикл самый низкий в домостроении, в этом заметные преимущества каркасных домов при строительстве под ключ. Время – деньги, в каркасном домостроении эта формула абсолютно точна.

Ещё более очевидны преимущества каркасных технологий при надстройке над уже имеющимися этажами здания.

Коммуникации

Оценить преимущества каркасного строительства наиболее просто при монтаже коммуникаций. Не требуется добавочных расходов для обустройства коммуникационных лент (электрокабеля, вентканалов, водопроводных труб и т.д.). Их можно прокладывать в полости стен и перекрытий. Здесь как экономические, так и эстетические преимущества каркасной технологии.

Отделочные работы

В простоте производства отделочных работ огромные преимущества каркасных домов перед кирпичными и домами из бруса. Не требуется штукатурка, как в кирпиче или пенобетоне; не нужен добавочный контурный каркас, как в брусовом доме. Всё это значительно снижает не только время, но и расходы.

Ровные стены, пол и потолок, возможность свободной внутренней планировки помещений, делают процесс отделки лёгким и интересным. Раскрой строительных материалов по месту даёт возможность немного скорректировать проект, применить различные варианты конфигурации стен (эркер, фигурные многоугольные стены), которые не будут удорожать объект, как в случае с брусовыми домами.

К тому же при желании можно заняться отделкой самостоятельно, позволяя развернуться творческому вдохновению.

Преимущества каркасного дома перед брусовым

Брусовые дома, как известно, требуют длительной усадки. В них нельзя сразу после устройства коробки начать отделочные работы или закрыть внешний контур дома.

Устройство добавочного обогрева для усадки нередко приводит к перекосу стен брусового дома, если в строительстве использовался недостаточно высушенный материал.

Неравномерная усадка может даже привести к деформации геометрии крышного контура, что является значительным минусом брусовых домов.

Каркасный дом лишен данных недостатков. Сразу по окончании монтажа силовой части здания можно заняться отделочными работами, установить окна и двери. То есть практически сразу можно приступить к эксплуатации новостройки, если заказчик предпочтёт делать отделочные работы самостоятельно.

Монтаж и демонтаж

Эксклюзивные преимущества каркасного дома в возможности быстрого и недорогого, практически безотходного, демонтажа и монтажа на другом пятне застройки. При необходимости строение можно оперативно демонтировать, транспортировать и установить на новом месте. Предпочтительно заложить такую возможность ещё на стадии разработки проекта.

Эстетика

Каркасный дом способен вписаться в любой ландшафт и рельеф, не требуется очищать участок застройки от стоящих рядом с пятном застройки деревьев.

Оценив преимущества каркасных технологий строительства, справедливо будет спросить: а в чём же, собственно, преимущества каркасных домов, как конечного объекта.

Тёплый дом

Каркасные строения очень теплые. Плотность стен и соединений, идеальная геометрия поверхностей, гидро- и ветроизоляционная мембрана, приводят к отсутствию сквозняков и продуваемости. Теплоизоляция распределяется в полости стен и перекрытий равномерно, что исключает появление точек и линий холода (мостиков).

Читайте также:  Черные саморезы по металлу: в чем их недостаток

Пониженная теплопроводность и энергоёмкость каркасной стены обеспечивает прохладу в жару и тепло зимой. Зачастую достаточно отапливать помещение теплыми полами. Передовые технологии и материалы обуславливают прекрасную теплоизоляцию стен.

При малой толщине (150-200 мм) стен, они сохраняют тепло аналогично кирпичному дому толщиной стен 500 мм. Дополнительный бонус — экономия на обогреве.

Звукоизоляция

При использовании качественных изоляционных материалов для перегородок и перекрытий (например, Эковата) устанавливаются хороший коэффициент шумоизоляции. У данной изоляции двойная функциональность — теплоизолирующая и шумопонижающая. Для своей незначительной толщины, стены достаточно тихие.

Экономия при эксплуатации

Можно сэкономить на строительстве дома, а потом с большим плюсом потратить все сэкономленные деньги в процессе эксплуатации дома. Преимущества каркасных домов в том, что экономия средств происходит и на этапах строительства, и в процессе эксплуатации.

Каркасная конструкция и меет существенную плотность, что позволяет реально экономить на
отоплении в холодный сезон.

Основное достоинство — возможность дифференцировано и адресно эксплуатировать отопительную систему. Не используемые помещения можно поставить на голодающий режим, а на активно используемых площадях повысить комфорт, в то же время экономно и пластично применяя отопительный контур.

Каркасные стены абсолютно индифферентно относятся к перепадам температур, поэтому в условиях непостоянного использования нет необходимости поддерживать температурный режим в отсутствие хозяев. Приехав в любое время на недолгий период, прогрев дома происходит быстро, в пределах часа.

С нами делился впечатлением заказчик Александр Павлов:

Приехал с семьёй на выходные. На улице мороз, в доме тоже. Включил отопление. За то время, пока выгружали продукты и лыжи из машины (не прошло и часа), помещение нагрелось до +18°С. Все выходные разгуливали по дому, как в городской квартире — в комнатах +22°С, уют и комфорт.

Расход электричества на отопление, если на участке нет газа, существенно ниже — около 0,2 квт/10 м2, против типичных норм 1 квт/10 м2, что не может не радовать.

По оценкам специалистов, владельцы каркасных домов в 5 раз меньше тратят на оплату отопительных услуг.

Обслуживание фасадов, в отличие от брусовых домов, не требует ежегодного дорогостоящего обновления.

Экология

Лёгкая внутренняя атмосфера. Применение натуральной древесины и производных её переработки в каркасном доме оставляют все особенности деревянной постройки: «дышащие» стены и влагоёмкость материалов генерирует особую комфортную атмосферу. Даже в производстве ориентированно-стружечных плит OSB используются связующие компоненты, более безвредные, чем в производстве ДСП, из которой выполнена значительная часть мебели. Поэтому, можно сказать, что каркасный дом сделанный по уму, фактически безвредный.

Освещённость

За счёт малой толщины стен, преимущества каркасных строений — в светлых внутренних помещениях. Чтобы получить такую же освещенность в кирпичном доме необходимо существенно увеличить площадь остекления, что не только повышает затраты, но и делает дом более холодным. Хорошая освещённость зрительно увеличивает пространство.

Гринпис

Нередко спрашивают, являются ли каркасные дома, экологически безопасными. Не наносим ли мы вред природе? Ведь при строительстве каркаса используется древесина.

Для ОСБ используется отходы переработки в основном древесного баланса (тонкомера) профилактической рубки и чистки леса. Поэтому строительство по каркасной технологии наносит природе гораздо меньше ущерба, чем брусовые дома. К тому же на производство конструктива идут минимальные энергетические затраты, по сравнению с производством кирпича и цемента. Строительство каркасных домов — одна из самых «щадящих» схем строительства, и наиболее энергетически экономная.

Преимущества каркасных домов перед кирпичными

Преимущества каркасных строений обусловлены эксклюзивными свойствами используемых материалов. В них не страшен ни зной, ни холод. В каркасном доме зимой — тепло, а летом — прохладно. Получить столь же небольшие потери тепла стена из кирпича необходима толщиной в 15 раз больше (2,5 метра для Московской области).

Помещение с толстыми стенами, будь то кирпич или массивный брус, требует большего времени для набора необходимой температуры воздуха.

При равных участках площади застройки и одинаковой высоты зданий, внутренняя площадь и кубатура помещений каркасного дома в среднем на 20% больше. Только за счёт этого фактора стоимость 1 м2 значительно удешевляется. Строительство домов из кирпича, очень дорогая конструкция, да надежная, но это нецелесообразное расходование ресурсов, это мышление еще осталось со времен советского союза, «надежность от врагов» за толстыми кирпичными стенами.

Недостатки каркасных домов

Перекатистость, гулкость перегородок и межэтажных перекрытий
Конечно, это минус любых деревянных контуров, который связан с малым весом конструктивных элементов. Отчасти устраняет этот недостаток использование тепло и звукоизоляции «Эковата» (подробнее об устройстве звукоизоляции каркасного дома можно прочитать здесь — жми).

Сложная схема строительства


Схема строительства каркасного объекта сложнее других вариантов. Специфика монтажа дома по каркасной технологии требует квалифицированных в данной сфере рабочих, проработанного проекта и рабочих чертежей, качественного строительного инструмента. При желании, можно без должных навыков построить небольшой каркасный домик своими руками, (с необходимыми советами специалистов можно ознакомиться здесь – жми), но для капитальной застройки лучше обратиться к профессионалам.

Предубеждение

Бытует предубеждённое позиционирование каркасного строения, как лёгкой, летней или временной постройки. Конечно, это недостаток не технических или технологических свойств дома, а недостаточное изучение вопроса (подробно об устройстве каркасных стен читайте здесь – жми). И тут следует отметить, что дома возведенные по каркасной технологии и у нас набирают всё большую популярность, благодаря своим многочисленным и несомненным преимуществам.

Выводы

Если требуется тёплый, качественный, красивый дом, с низкими эксплуатационными расходами, построенный в короткие сроки по доступной цене, преимущества каркасных технологий строительства и преимущества каркасных домов подскажут правильный выбор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: