Установка кассетных потолков видео. Создаем стильный интерьер: кассетный потолок своими руками

Какие кассетные потолки лучше и можно ли их смонтировать самому

Как выбрать подвесные кассетные потолки и можно ли их установить своими руками? Изучив все досконально и смонтировав такой потолок на своей кухне, я готов рассказать вам о том, как правильно подобрать кассетную систему.

Оригинальный орнамент на кассетном потолке закрытого типа.

Сначала я расскажу и покажу, как монтировать кассетный потолок, а уже потом мы поговорим о видах, правилах выбора и прочих тонкостях. Поверьте, зная практическую сторону вопроса, гораздо легче разобраться в том, какая конструкция нужна именно в вашем случае.

Тонкости монтажа кассетных систем

Потолок кассетного типа может быть открытым и закрытым:

  • В закрытой подвеске несущих профилей не видно, квадратные кассеты вставляются в специальные пазы и полностью закрывают практически все подвесные конструкции кассетной системы. Это новый и более привлекательный вариант, именно его обычно устанавливают в квартирах и частных домах;
  • В открытой подвеске основные профили хорошо видны, они даже находятся чуть ниже самих кассет. Кассеты здесь просто кладутся сверху на борта профилей, ничем не зажимаются и не фиксируются.

Считается, что такие подвесные потолки больше подходят для офисов, хотя это вопрос спорный. Сейчас есть универсальные и очень красивые кассетные конструкции открытого типа.

При помощи подвесных кассетных потолков можно оживить любой офис.

Подбор инструмента

Узкоспециализированный инструмент вам не нужен, достаточно стандартного набора, который есть у большинства домашних мастеров:

  • Перфоратор с набором буров;
  • Шуруповерт;
  • Ножницы по металлу;
  • Уровень — желательно иметь лазерный, но если его нет, то можно обойтись обычным столярным в паре с гидроуровнем;
  • Рулетка;
  • Отбивка (разметочный шнур);
  • Плоскогубцы;
  • Нож строительный или косой сапожный;
  • Карандаш.

Как самому установить закрытую кассетную систему

В данном случае я покажу в деталях монтаж кассетного потолка закрытого типа от фирмы «Cesal», он собирается из квадратных алюминиевых кассет и отлично подходит для установки в любых помещениях, влажность и прочие проблемные факторы значения не имеют.

Иллюстрации Рекомендации
Элементы подвесной системы.

Главный элемент системы это сами кассеты. Толщина алюминия здесь 0,4 мм, размер стороны квадрата 300 мм.

По периметру загнут бортик, он необходим для фиксации кассеты в направляющих.

Весь подобный материал, не зависимо от производителя, окрашивается еще на заводе, этим полимерным краскам не страшна влажность и перепады температур.

Если у вас есть лазерный уровень, то выставляете его на планируемой высоте потолка и при помощи отбивки (намелованный шнур), проводите горизонт.

За неимением такого прибора, вам придется:

Направляющие в закрытых системах монтируются только в одном направлении параллельно друг другу.

Размеры квадратов (кассет) 300х300 мм, а значит, и направляющие мы будем устанавливать с таким шагом.

Старайтесь выставлять так, чтобы было как можно меньше стыков профиля, а лучше их вообще не было. Как правило, это поперек комнаты. Монтаж по диагонали требует опыта, так что дилетантам за него лучше не браться.

В подавляющем большинстве случаев крайний ряд кассет нужно подрезать.

В таких потолках обычно устанавливаются точечные софиты.

Чтобы прорезать ровное отверстие под такой софит нужно купить круглую коронку для электродрели со сверлом по центру.

Выход прост: прорезаете отверстие той коронкой, которая есть, а потом доводите до нужного диаметра ножницами по металлу.

Кстати, всю электропроводку нужно монтировать заранее и прокладывать в пластиковой гофре или металлорукавах, провода не должны лежать на элементах подвесной системы .

Последней вставляется кассета предпоследнего ряда, так как подрезанные сектора крайнего ряда уже закреплены фиксаторами.

Иногда для ремонта или просто осмотра нужно демонтировать часть потолка, но гладкую поверхность ножом не подденешь, можно испортить кассету.

Есть отличный выход:

Возьмите обычную присоску, смочите ее и, прижав к кассете, выдерните край кассеты из паза.

Установка конструкций открытого типа

Кассетные подвесные потолки сейчас выпускают многие фирмы, одним из лидеров данного сегмента рынка считается отечественный производитель «Албес», товар у них довольно качественный, поэтому монтаж кассетных потолков открытого типа мы будем рассматривать на примере его продукции от.

Кассетные потолки можно компоновать как угодно, причем сами кассеты могут быть не только металлическими, есть еще несколько достойных вариантов, о которых я расскажу чуть позже.

Так вот, если плоскость собирается из разных секций, то сначала желательно сделать эскиз. Просто берете миллиметровку и в удобном масштабе переносите план потолка на бумагу.

Имейте в виду: размеры кассет в подавляющем большинстве открытых конструкций 600х600 мм.

Технология разметки и крепления L-профиля по периметру комнаты ничем не отличается от предыдущего варианта, но в L-профилях предусмотрена возможность непрерывной стыковки:

Теперь нам нужно установить несущие конструкции, на которые и будут укладываться кассеты:

Здесь есть нюансы:

Если в закрытой системе есть только продольные направляющие, в которые вставляются кассеты, то в открытой конструкции нужно устанавливать поперечные Т-профили.

Размер поперечин 600 мм и в связке с продольными направляющими мы получаем квадрат 600х600 мм, по размерам стандартной кассеты.

Как продольные направляющие, так и поперечины, по краям оборудованы специальными замками.

Здесь вообще ничего сложного: берете квадратную кассету, просовываете ее в межпотолочное пространство и аккуратно опускаете на полочки Т-профилей.

Нестандартные кассеты просто подрезаются по краю в размер и также вставляются в ячейки.

Слева на схеме показан вариант разметки и сборки кассетных конструкций, там же указана маркировка основных элементов.

Виды и критерии выбора кассетных потолков

С монтажом открытой и закрытой систем разобрались, теперь осталось рассказать из каких материалов сейчас делаются кассеты и какие виды кассет бывают.

Какие материалы предлагает рынок

Иллюстрации Рекомендации
Металлические кассетные потолки.

Кроме алюминия еще есть кассеты из оцинкованной стали.

Толщина металла в стальных кассетах также не превышает 0,5 мм, эти подвесные потолки дешевле, но весят они чуть больше.

Несмотря на довольно низкую стоимость, гипсовые кассеты не пользуются большой популярностью.

Ничего особенно выдающегося в таких потолках нет. Главными достоинствами считаются низкая цена и хорошая звукоизоляция.

Для офисов и административных зданий это едва ли не самый популярный вариант.

Акриловые кассеты — это сравнительно новый материал. Такие панели могут быть как разноцветными, так и прозрачными.

Кассетный потолок из дерева — это элита, как правило, они делаются на заказ и стоят очень дорого.

Виды кассет для потолков

Иллюстрации Рекомендации
Перфорированные панели.

За такими панелями можно легко скрыть не только вентиляционные системы, но и пожарную сигнализацию.

Выглядят такие потолки очень эффектно, с ними комната будет выглядеть намного объемней.

Данная модель представляет собой клетку с размером ячеек 75х75 мм. Такая клетка собирается из металлических профилей по принципу мама-папа.

Огромной популярностью сейчас пользуются смешанные варианты подвесных потолков.

С технической точки зрения их установка не намного сложнее монтажа обычных конструкций, но выглядят они очень эффектно.

Пару слов о плюсах и минусах

  • Такая отделка практически не требует подготовки капитального потолка и межпотолочного пространства, достаточно нанести слой антисептика, чтобы не завелся грибок;
  • Под таким покрытием удобно прятать коммуникации, причем доступ к ним не ограничен, снял кассету и делай что нужно;
  • Отремонтировать кассетный потолок не составит труда, все элементы взаимозаменяемые;
  • При желании дизайн потолка легко изменить;
  • За исключением гипсовых и минеральных кассет, все остальные материалы для таких потолков легко моются;
  • Долговечность таких потолков впечатляет, на металл и акрил дают гарантию 25 лет, а стекло вообще может стоять сколь угодно долго, причем в любом помещении. Минеральные кассеты со временем теряют вид, но их можно красить водоэмульсионкой до 7 раз;
  • О простоте сборки вы можете судить сами по выше изложенным инструкциям.

Кассетный потолок может быть не только горизонтальным, но и наклонным.

Что касается минусов, то их практически нет, единственным серьезным недостатком можно считать довольно большое межпотолочное пространство, для низких потолков кассетные конструкции не подходят.

Вывод

Узнав особенности, вы сами можете решить, какие кассетные потолки подходят именно для вас. Что же касается самостоятельной сборки, то изложенные выше пошаговые инструкции и видео в этой статье станут вам хорошим подспорьем. Если же остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь вам помочь.

Авторский кассетный потолок с подсветкой станет изюминкой вашей квартиры.

Кассетный потолок Албес своими руками

Албес – это российская фирма, которая производит разные вариации подвесных потолков. В этой статье мы опишем характеристики данной продукции. Также расскажем о том, как своими руками осуществить монтаж потолков Албес.

Характеристики изготовляемого материала

Существует целое множество материалов для подвесных потолков. Однако, компания Албес специализируется на производстве металлических панелей. Их изготавливают из алюминия или оцинкованной стали.

Фото кассетных потолков

Преимущества металлических панелей

Влагоустойчивость

Металлические панели идеально подходят для ванных комнат, бассейнов и душевых. Также не страшно, если Вас затопят. Металлические панели не придется менять, как гипсовые, например.

Пожарная безопасность

Металлические профили не горят. Однако, если температура слишком велика, то панели могут плавиться.

Долговечность

Срок службы потолка из металлических панелей неограничен и намного превышает интервал капитального ремонта здания.

Важно! Несмотря на то, что потолок будет состоять из металлических панелей, его не так сложно повредить. Алюминиевые панели достаточно тонкие (толщина всего 0,5 мм), а сам алюминий является мягким металлом. При ударе поверхность панели легко поддается деформации.

Размеры

Существует масса стандартных размеров кассет:

Наиболее популярным размером является 60×60 см, потому что под этот размер производится наибольшее количество световых панелей и другого встраиваемого оборудования.

Цвета панелей

Панели имеют множество расцветок. Самые стандартные цвета — это белый, бежевый, металлик и матовый металлик, хром, золото. Из дополнительных цветов: черный, синий, малиновый, медный.

Также существуют так называемые дизайнерские цвета — фактура дерева, хамелеон и другие.

По желанию можно заказать порошковое окрашивание панелей в произвольный цвет, но и стоить это будет дороже.

Перфорация

Перфорация на подвесных панелях может служить вентиляцией, дополнительным источником света или просто быть декоративным дополнением потолка.

Подвесные потолки Албес предлагают также разнообразные перфорированные панели.

Варианты подвесных систем

Открытые

В таком типе подвесной системы крепежные профили не скрываются за кассетными панелями, а открыты для зрителя. Сами панели просто укладываются в ячейки сверху и держатся без дополнительных креплений под собственной тяжестью.

При таком варианте подвесной системы можно без труда добраться до оборудования, которое скрыто под подвесным потолком.

Также в случае такой подвесной системы существуют варианты дизайна кромок панелей, на которых держатся кассеты. Например, округлые или прямоугольные.

Закрытые

Такой вариант подвесной системы скрывает крепежные профили. Панели крепятся снизу к этому профилю. Называется он стрингером. На нем есть специальные крепежные пазы, в которых и защелкивается потолочная панель.

Такой тип монтажа усложняет доступ к надкассетному пространству. Однако, выглядит он гораздо аккуратнее и эстетичнее.

Монтаж кассетных потолков Албес

Кассетные алюминиевые потолки монтируются несложно и стандартно. Технология монтажа потолков Албес схожа с реечными потолками, однако, имеет свои особенности.

Закрепление коммуникаций

Для начала нужно закрепить все коммуникации, чтобы они не падали на подвесной потолок.

Обозначение уровня

Далее отбиваем уровень плоскости подвесного потолка по периметру помещения.

Для этого Вам понадобятся:

Уровень-рейка длиной не менее 1,5 м

Шнур-отвес — инструмент для разметки горизонтальных и вертикальных линий

Крепление профилей

Далее по намеченному уровню производится крепление профиля по периметру помещения.

Для получения ровной и непрерывной поверхности профили необходимо состыковывать с помощью стыковочного сегмента. Его можно вырезать из уголка с помощью ножниц по металлу.

Для этого нужно обрезать загибы с двух сторон уголка так, чтоб получилась гладкая поверхность. Этот сегмент нужно вставлять одной стороной в паз одного уголка, с другой — следующего. Этот процесс вы можете подробно увидеть в видео в конце статьи.

Периметральный профиль крепится к стене с помощью крепежного элемента с шагом не менее 450 мм.

Разметка первой оси привязки

Осью привязки называется шнур, который крепится между стенами для разметки горизонтальных линий. Вдоль осей привязки в последствии будут проходить несущие направляющие.

Начинаем с оси, которая будет проходить вдоль длинной стены помещения. По оси натягивается монтажная шнурка. Относительно нее будет производится разметка и монтаж кассетного подвесного потолка.

Крепление подвесов

Оно производится по первой оси с шагом, не превышающим 120 см. Подвес монтируется к черновому потолку с помощью шарнирного соединения.

Важно! Отступ от края стены следует делать не более 60 см при весе панелей до 4 кг/м2, при большем весе отступ должен быть не более 45 см.

Монтаж несущей направляющей

На первую линию подвесов вдоль линии оси привязки вешаем несущую направляющую нужной длины. Части направляющей легко защелкиваются между собой благодаря замковой конструкции.

Разметка второй оси привязки

Производится строго перпендикулярно первой оси. По этой разметке натягиваем вторую шнурку.

По имеющимся осям привязки производим подравнивание несущих профилей.

Крепление промежуточных профилей

Крепим промежуточные Т-профили, которые образуют ячейки нужного размера по осям профиля. Угол между примыкающими профилями должен быть строго перпендикулярным.

Для фиксации несущей направляющей нужно использовать подвес, закрепляя его в распор к стене. Также использовать короткие направляющие Т-профиля, которые крепится к пристенному уголку.

Монтаж остальных линий несущих профилей

Остальные линии несущих профилей монтируются аналогично первой, выдерживая размеры от оси привязки.

Вставка кассетных панелей

В полученный каркас из несущих профилей вставляются кассетные панели.

Таким образом, преимущества алюминиевых подвесных потолков очевидны. Они функциональны и просты в эксплуатации. Надеемся, что после прочтения этой статьи, монтаж кассетных подвесных потолков не вызовет никаких трудностей.

Видео монтажа кассетных потолков Албес


Собираем кассетный потолок

Одним из самых современных вариантов отделки потолочного покрытия сегодня считается кассетный потолок. Установка конструкции придает помещению солидный и представительский вид, сочетает в себе надежность и высокую функциональность.

Как устроены кассетные потолки?

Потолки кассетные неслучайно называют подвесными – они действительно относятся к данному типу и состоят из особых модулей (кассет). Практически все производители предлагают отделочные элементы квадратной формы, но иногда встречаются и прямоугольные варианты. Кассеты производятся из металлического оцинкованного или алюминиевого проката. Широко применяется биметаллическое покрытие.

Чтобы продлить срок службы оцинкованных модулей, их часто покрывают порошковой краской, достаточно стойкой к истиранию. Стальные элементы полируют, благодаря чему они приобретают красивый зеркальный блеск.

Система подвесов, на которые крепится кассетный потолок, состоит из поперечных и главных направляющих, уголков и регулируемых подвесов.

Каждая деталь изготавливается из высокопрочной стали, не боится высокой влажности и воздействия химических реактивов.

Благодаря пожаро и влагостойким свойствам, подвесные кассетные потолки рекомендуется использовать в спортивных, медицинских учреждениях, развлекательных и оздоровительных комплексах (аквапарки, бассейны, лаборатории).

Преимущества и недостатки конструкций

Подвесные кассеты имеют ряд достоинств, которые для многих потребителей становятся вполне обоснованной причиной покупки. Рассмотрим подробнее, о каких достоинствах идет речь:

  1. можно не выравнивать бетонную поверхность. Действительно, кассетные модули надежно скроют любые недостатки основного потолка и могут крепиться на любое надежное основание;
  2. незаметная установка инженерных коммуникаций. Особая конструкция кассетных потолков позволяет спрятать за ними как тонкую вереницу проводов, так и объемные газовые трубы или вентиляционные трубопроводы. Более того, вы всегда сможете получить к ним быстрый доступ, не выполняя сложные демонтажные работы;
  3. повреждения? Царапины? Поводов для беспокойства нет. Даже если кассета была случайно повреждена в процессе установки или эксплуатации, вы всегда сможете заменить ее аналогичной, не разбирая всю конструкцию целиком;
  4. унификация размеров позволяет устанавливать в ячейки не только кассеты, но и обогревательное или вентиляционное оборудование, осветительные приборы;
  5. ни грибков, ни плесени такой потолок тоже не боится. Теперь вы понимаете, почему их так часто устанавливают в ванных комнатах и душевых?
  6. простота монтажа. Установить кассетный потолок своими руками сможет каждый хозяин;
  7. вполне демократичная стоимость, особенно с учетом долговечности и возможности быстрой замены элементов;
  8. большой выбор цветов и фактур.

Недостатки у потолков в виде кассет тоже есть, но незначительные. Они меркнут по сравнению с выдающимися достоинствами материала:

  1. высота помещения уменьшится примерно на 15-25 сантиметров. Единственная ситуация, в которой данный фактор может оказаться критичным – небольшая, компактная комнатушка;
  2. края кассет в любом случае образуют сетку, и ничего сделать с этим вы не сможете;
  3. мы говорили о демократичной стоимости кассетных сооружений. Естественно, все познается в сравнении. С одной стороны, они действительно доступные, а с другой – стоят дороже листов гипсокартона. Вполне обоснованно, ведь эстетичный вид кассетных потолков намного лучше благодаря декорированной лицевой части.

Лидеры рынка: какого производителя выбрать?

Кассетные потолки производят десятки компании, но внимания заслуживают только единицы. Они выпускают действительно качественный продукт, который будет радовать вас первоклассным внешним видом долгие годы.

Вкратце перечислим именитые бренды:

  • SKY. Подвесной кассетный тип потолков фирмы Sky – это инновационные технологии, умноженные на классический дизайн. Сильные стороны таких потолков: влагостойкость, долговечность, удобство и простота монтажа. Их поверхность абсолютно гладкая, сочетает в себе высокую функциональность и единство стиля. Перечисленные выше свойства делают продукцию SKY востребованной в жилых помещениях.

Подвесные кассетные потолки – стоит ли хотеть?

Подвесные кассетные потолки, пришедшие не так давно из далекой Франции, красивы и практичны. Но во что обойдется нам подобное решение? Попробуем разобраться со всеми особенностями таких конструкций и полюбуемся на подобранную фотогалерею готовых потолков.

Как устроен кассетный потолок?

Такие металлические потолки представляет собой подвесную каркасную систему из квадратных модулей, реже прямоугольных или шестигранных. Они называются кассетами, откуда и пошло название. Основные элементы изготавливаются из алюминия, а сверху покрываются слоем биметалла, встречаются и оцинкованные панели. На металл наносится защитный слой порошковой краски. А чтобы придать стальным деталям зеркальный блеск, их достаточно отполировать. На фото вы видите, насколько непривычными кажутся металлические потолки на первый взгляд.

Металлический кассетный потолок

Монтаж схож с фиксацией стандартных конструкций реечного типа. Установить такой потолок можно на любой высоте, главное, чтобы выдерживалось минимальное расстояние до перекрытия – 3 см. Встречаются закрытые и открытые типы. Первые используют в жилых домах и квартирах, а последние пользуются спросом в общественных помещениях, магазинах, барах, офисах и т. д. Крепятся металлические панели на Т-образный профиль. Если вы отдали предпочтение открытому типу, то этот профиль останется заметным на стыках плит после окончания монтажа. А вот с закрытой системой модули фиксируются снизу в гребенку металлического профиля и он останется незаметным.

Стоит ли устанавливать металлические потолки?

Почему такая конструкция пользуется популярностью? Причин несколько. Такие потолки прекрасно впишутся в любой интерьер. Тем более на сегодняшний день существует огромное разнообразие панелей, многие мастера предпочитают комбинировать, экспериментировать с цветами и оттенками. Так что при хорошей фантазии создать весьма оригинальный и неповторимый дизайн потолка несложно.

Материал имеет отличную износостойкость, неподвластен коррозии, не боится влаги, что позволяет устанавливать потолки даже в бассейнах и ванных комнатах. Еще металлические панели прекрасно выдерживают монтажные работы и после их снятия вполне возможно повторное использование. Эксплуатационный срок достигает нескольких десятков лет. Простота в уходе способна вдохновить любую хозяйку, ведь достаточно всего лишь протереть панели влажной ветошью. Материал жароустойчив, поэтому вы сможете спрятать в системе коммуникации. Монтаж невероятно прост, а если какая-то панель и повредилась, то можно заменить ее новой.

Металлические панели кассетного потолка

Если вы не поленитесь поместить звукоизолирующую подложку, вас не будет раздражать шум извне. Существуют и специальные модули, способные повысить акустическую непроницаемость.

Первый отрицательный момент – цена. Алюминий сам по себе дорогостоящий материал, поэтому и конструкции из него не могут стоить дешево. Если сравнивать с гипсокартонными и штукатуреными потолками, стоимость этой системы значительно выше. Второй существенный недостаток – подвесные конструкции скрадывают пространство. Поэтому владельцам домов с невысокими потолками придется отказаться от подобной затеи.

Кассетный потолок из алюминия

Если вы решили устанавливать систему открытого типа, где профиль будет заметен, то работы необходимо проводить максимально аккуратно и точно, иначе эстетическая сторона пострадает. Это может отпугнуть многих от самостоятельного монтажа, а значит, придется оплачивать еще и услуги мастеров.

Крепим потолок кассетного типа сами

Тем, кто все-таки сам берется за инструмент, мы составили инструкцию установки подвесных потолков кассетного типа.

Как установить подвесной кассетный потолок своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Расчет материалов

На этом этапе нам понадобится рулетка, карандаш и бумага. Набрасываем план комнаты и указываем все размеры. Далее вспоминаем программу начальных классов, рассчитываем площадь, умножая длину на ширину. Если помещение имеет нестандартную форму, то можно разделить его на сектора, а затем складывать площади каждого участка.

Шаг 2: Подготовка рабочего места

Из комнаты следует вынести все посторонние предметы. Предварительно стены выравнивают и устраняют все дефекты. Иначе пристенный уголок будет прилегать недостаточно плотно, а такие неровности сильно бросаются в глаза после окончания работ. Нелишним будет удалить всю пыль, можно воспользоваться пылесосом.

Шаг 3: Подготовка инструмента

Работа проходит легко и быстро, только если правильно организовать процесс и подготовить весь необходимый инвентарь. Нам понадобится уровень, лучше лазерный, но за неимением такового подойдет и простой водяной. Еще подготовьте красящую малярную нить, молоток, пассатижи, строительный уголок, мел, карандаш и рулетку. Из электрического инструмента пригодится ударная дрель с болгаркой.

Ударная дрель с болгаркой

Шаг 4: Разметка

В первую очередь делаем разметку горизонтальной плоскости. С помощью уровня отмечаем риски на одинаковой высоте на всех стенах. Используя лазерный инструмент, который бьет по кругу, вы значительно сэкономите время, с водяным придется немного повозиться. Затем соединяем все точки и красящей нитью наносим полосы на стенах по периметру. Следующими отмечаем на потолке прямые параллельные линии. Они необходимы для фиксации регулируемых подвесов. Расстояние от крайнего подвеса до стены не должно превышать 60 см, а между самими элементами 120 см. Примерную схему вы найдете на наших фото.

Шаг 5: Сбор каркаса

Высверливаем на стене дрелью крепежные отверстия. Выдерживаем шаг от 40 до 60 см. Загоняем в подготовленные отверстия дюбеля и крепим саморезами пристенный уголок. Затем, ориентируясь на заранее начерченные линии, фиксируем подвесы. Шаг между крепежами 50 см. С помощью специальных спиц на металлическом элементе можно регулировать их длину. Теперь осталось закрепить к подвесам несущие профили. Между собой они тоже соединяются посредством отрезков Т-образных металлических реек. Интервал между перемычками должен равняться ширине кассеты. Обязательно выдерживайте прямой угол между промежуточными и несущими элементами каркаса.

Шаг 6: Установка осветительных приборов

Прежде чем устанавливать модули подвесных металлических кассетных потолков, следует побеспокоиться об освещении. Очень часто проводку располагают между перекрытием и потолочными плитами. Но в этом случае ее необходимо поместить в защитный рукав, который фиксируется к перекрытию хомутами. Сегодня в продаже можно найти специальные осветительные приборы, подходящие по размерам к панелям. Крепим их к направляющему и промежуточному профилю, а затем подключаем к сети.

Установка модулей подвесного металлического кассетного потолка

Шаг 7: Монтаж металлических модулей

Теперь осталось установить только металлические плиты. Они помещаются в ячейки так, чтобы выступ приходился на полку подвеса. Если нужно, то размер кассеты можно отрегулировать, подрезав болгаркой. Протираем готовый потолок влажной губкой, а затем натираем сухой мягкой ветошью. Темные пятна на панелях легко удаляются канцелярским ластиком.

Схема канализации в квартире – устройство разводки на примерах

Для монтажа канализационной системы необходима схема канализации в квартире, которая предполагает обустройство безнапорной конструкции. В ней по наклонному трубопроводу стоки и нечистоты перемещаются по направлению к канализационному стояку. Нижней точкой отвода отработанной воды в квартире считается тройник ввода в стояк здания.

В жилых домах, возведенных три десятка лет назад, ванная и санузел располагаются рядом с кухонным помещением. При таком варианте канализационной системы стоки собираются начиная с кухни, потом они проходят через туалет и ванную и в итоге направляются в общедомовой стояк. Благодаря тому, что верхняя его часть выходит на крышу, вся система канализации имеет хорошую вентиляцию.

Как устроена канализация в многоквартирном доме

Делается разводка канализации в квартире посредством труб, которые укладывают с определенным равномерным уклоном, тем самым обеспечивают бесперебойное передвижение стоков. В случае отсутствия нужного наклона, в месте изгибов трубопровода часто образуются засоры. Когда диаметр труб составляет 40-50 миллиметров, оптимальный угол уклона должен составлять 3%, что означает 3 сантиметра на один метр, а при диаметре 85-100 миллиметров – 2%. Читайте также: “Система канализации в многоквартирном доме – нормы и правила”.

Именно при данных наклонах канализационного трубопровода происходит качественное самоочищение его внутренних поверхностей. Помимо угла уклона, большое значение для эффективной работы канализации имеет степень наполняемости труб жидкостью. При излишнем наклоне скорость передвижения сточных вод увеличивается и одновременно уменьшается заполняемость. В свою очередь снижение угла приводит к обратному эффекту. И в одном, и в другом случае результат самоочистки ухудшается. Необходимо понимать, как работает канализация, прежде чем приступать к каким либо ремонтным работам.

Именно поэтому схема канализации в квартире предусматривает всего два способа прокладки сети:

  • под наклоном, равным 2-3%;
  • строго вертикально.

Применяется вертикальная разводка канализации в квартире тогда, когда оптимальный уклон канализационной трубы не способен обеспечить вывод труб на высоту нахождения сантехнического прибора.

Разводка канализации в квартире своими руками

В настоящее время по причине наличия в квартирах большого количества сантехники, актуален вариант обустройства разветвленной канализационной системы, в которой каждую отдельную ветку прокладывают с оптимальным наклоном. В новостройках внутреннюю канализацию подключают к стояку, используя врезку крестовины, имеющей три отвода. При этом у двух отводов диаметр составляет 50 миллиметров, а у третьего – 100 миллиметров.

Дело в том, что врезка дополнительных крестовин в канализацию не представляется возможной. Причина в том, что расположение точек ввода над основной крестовиной предполагает чересчур высокую установку сантехнических приборов, а под ней – будет затронута соседская площадь (прочитайте также: “Врезка в канализацию, как сделать правильно”).

Стандартно разводка канализации в квартире своими руками выполняется следующим образом:

  • к основной ветке трубопровода диаметром 100 миллиметров подключают унитаз;
  • к первой из основных магистралей (ее диаметр 50 миллиметров) подсоединяют приборы, расположенные в туалете и ванной – это ванна, душевая кабинка, стиральная машинка, раковина умывальника;
  • ко второй основной ветке диаметром 50 миллиметров подключают кухонную сантехнику, а точнее – посудомоечную машину и мойку.

Схема подсоединения сантехнических приборов

Поскольку трубы разводят с равномерным уклоном вверх, то чем дальше располагается сантехника от стояка, тем выше по отношению к точке ввода нужно приподнять слив. Иногда при выполнении ремонта необходима замена стояка канализации в квартире. Лучше это сделать сразу. чем потом переделывать все работы.

Чтобы отвод стоков был в квартире эффективным, необходимо знать, как правильно сделать канализацию в квартире и подсоединить сантехнические приборы. Например, подключать кухонную мойку и раковины нужно на высоте 50-60 сантиметров от поверхности пола, при этом сантехнику приподнимать не надо, поскольку сливы в ней располагаются на расстоянии 70-80 сантиметров от плоскости, на которой они установлены.

Виды труб

Особенности устройства канализационных труб

Устройство канализации в квартире с использованием полимерных труб отличается простотой. Легкую сборку канализации из пластиковых труб обеспечивает специальная их конструкция. Каждый участок таких труб имеет длину от 30 сантиметров до трех метров, при этом с одной стороны имеется муфта с резиновым уплотнительным кольцом, а с другой – фаска (прочитайте также: “Замена труб канализации в квартире своими руками”). Все соединительные элементы также оснащены с одной стороны муфтой с резиновым кольцом. При прокладке ветки канализации берут кусок трубы, обрезают ее по размеру, помещают его гладкую сторону в соединительную муфту второго отрезка или фитинга.

При этом трубу вставляют до окончательного упора и затем примерно на 10-15 миллиметров отодвигают назад. В итоге в месте соединения образуется демпферный зазор для компенсации теплового расширения изделия.

При разводке канализационной системы желательно не делать повороты под прямым углом. Специалисты советуют вместо одного углового фитинга 90 градусов, использовать два по 45, что существенно уменьшит возможность появления засоров и будет способствовать беспрепятственному передвижению стоков.

Назначение гидрозатвора в системе

В том случае, когда санузлом долго не пользуются, нередко появляется неприятный запах в помещениях по причине испарения жидкости и как результат пересыхания гидрозатвора. Проблема устраняется легко: на несколько минут включают краны и сливают воду в унитаз.

Чтобы избежать пересыхания гидрозатвора, в сливные отверстия перед отъездом наливают немного растительного масла. Оно образует пленку и тем самым не дает жидкости испаряться. В унитазах и биде изначально имеются гидрозатворы.

Для подсоединения кухонных моек, душевых кабинок, ванн и раковин к канализационной системе используют сифоны, на которые возложены двойные функции:

  • гидрозатвора;
  • соединительного элемента между трубой и сантехническим прибором.

Канализация в квартире — схема и монтаж

Сбор и вывод продуктов человеческой жизнедеятельности и сточных вод обеспечивает канализация в квартире. По выполняемому функционалу она делится на внешнюю и внутреннюю.

Если внешняя часть осуществляет транспортировку стоков к месту утилизации, то канализация в квартире выполняет непосредственный прием отходов. Рассмотрим устройство и принцип монтажа внутриквартирной канализационной системы.

  1. Состав канализационной системы
  2. Подготовительные работы
  3. Выбор труб
  4. Демонтаж старых отслуживших труб
  5. Прокладка новой канализации
  6. Установка стояка
  7. Монтаж горизонтальной разводки
  8. Герметизация соединений
  9. Проверка работоспособности канализации
  10. Видеообзор:

Состав канализационной системы

Устройство канализации в квартире представлено следующими элементами:

  • вертикальный стояк. Обеспечивает связь между квартирной горизонтальной разводкой и внешней подземной сетью;
  • горизонтальная разводка (лежак);
  • соединительные элементы — углы, тройники, крестовины и т.п.;
  • сифоны — изогнутые элементы, образующие гидрозатвор и расположенные непосредственно под выпускной гарнитурой каждого сантехнического устройства, подключенного к водопроводу на кухне, в ванной или туалете и.

Вся канализация состоит из труб, установленных определенным образом по заданной схеме. Особенностью системы является естественное перемещение стоков (безнапорная сеть). Большинство трубопроводов пустые и заполнены канализационными газами, представляющими определенную опасность в санитарном и физическом смысле. Для отсечки их попадания в квартиру используются гидрозатворы, образующие пробку из воды. Прокладка внутриквартирной системы принципиальной сложности не представляет, но требует выполнения определенных правил и требований.

Подготовительные работы

Созданию канализации в квартире своими руками должна предшествовать определенная подготовка. Она состоит в планировке, создании проекта будущей системы. Необходимо сделать схему, которая будет отображать состав, конфигурацию, параметры и размеры всех элементов. Схема канализации в квартире позволит рассчитать количество труб, соединительных элементов, обеспечить положенный уклон горизонтальной разводки. Уклон трубопроводов необходим для исключения застоя стоков, ведущего к образованию заторов. Величина минимального уклона зависит от диаметра труб:

  • для труб 50 мм — 30 мм/м длины;
  • 110 мм — 20 мм/м;
  • 160 мм — 8 мм;
  • 200 мм — 7 мм.

При этом, существует ограничение на максимальную величину уклона, который не долен превышать 150 мм/м.

Перед началом устройства системы необходимо оповестить о своих намерениях соседей сверху. Кроме того, надо обратиться в управляющую компанию и решить вопрос с временным отключением водоснабжения, поскольку соседи могут просто забыть о ремонтных работах и начать пользоваться водопроводом в обычном режиме, что приведет к затоплению квартиры. Надо приготовить все необходимые инструменты, материалы, крепежные детали, чтобы не затягивать процесс и выполнить монтаж в кратчайший срок. Важно помнить, что все время, пока будет вестись прокладка канализации в квартире, соседи останутся без воды, поэтому надо постараться максимально уменьшить для них проблему и сократить время выполнения работ.

Выбор труб

Нынешние магазины предлагают широкий выбор канализационных трубопроводов. В отличие от советских времен, когда кроме чугунных трубопроводов никаких вариантов не имелось, сегодня имеется широкий выбор материала:

  • ПВХ (поливинилхлорид);
  • PPRC (полипропилен);
  • ПНД (полиэтилен).

Пластиковые трубы намного удобнее в монтаже. Они легче, снабжены присоединительными раструбами с уплотнительными кольцами, выглядят значительно аккуратнее и не нуждаются в нанесении защитного слоя краски. Прокладывать горизонтальную систему из таких труб гораздо проще и быстрее. Имеются все необходимые соединения, тройники, крестовины и т.п. Кроме того, под пластиковый трубопровод любого диаметра продаются крепежные хомуты, обеспечивающие надежную фиксацию системы. Это делает монтаж канализации в квартире быстрым и качественным мероприятием.

Неподготовленные люди зачастую не могут определиться с размером (диаметром) канализационных труб. Существует общепринятая методика установки трубопроводов 110 мм в туалет. Канализация на кухне или в ванной таких размеров не требует, достаточно 50 мм. Если никаких специфических требований не имеется, можно руководствоваться этим правилом.

Демонтаж старых отслуживших труб

Перед тем, как сделать канализацию в квартире, необходимо демонтировать старую систему. Это приходится делать, так как отслужившие трубы имеют некачественные и протекающие соединения, подключение новых трубопроводов или сантехнических приборов к ним затруднено или вовсе невозможно. Помимо этого, иногда приходится полностью переделывать разводку, так как расположение старых труб не устраивает владельца. Часто требуется проложить скрытую систему, размещенную в другом месте или на ином уровне.

Демонтаж старых труб — сложное и трудоемкое занятие. Переделка системы не должна задевать другие коммуникации или отделанные элементы интерьера, поэтому придется работать очень аккуратно и осторожно. Открытая часть трубопроводов обычно проблем не создает, сложнее удалить скрытые трубы, вмонтированные в стены или пол. Горизонтальная разводка полностью срезается вместе с крепежными элементами. Вертикальный стояк необходимо сначала надежно закрепить в верхней части хомутом. Затем аккуратно вырезается кусок трубы, с помощью зубила и молотка вычищаются от цемента соединения, и стояк разбирается на части. Если опыта подобных работ не имеется, лучше пригласить квалифицированного специалиста, иначе можно вызвать обрушение всей колонны вертикальных труб. Особенно опасно выполнять подобные работы в квартирах, расположенных на нижних этажах многоквартирного дома с чугунными стояками.

Если какие-либо участки старой системы находятся в хорошем состоянии, их можно законсервировать и продолжить эксплуатацию. Надо только установить переходники на современные пластиковые трубы, которые имеются в продаже для любых видов и диаметров чугунных трубопроводов.

Прокладка новой канализации

После полного удаления старых труб начинается установка новой системы. Монтаж канализации в квартире своими руками требует навыков и умения, поэтому будет правильно организовать процесс с участием опытных профессионалов. Руководствуясь заранее созданной схемой, производят разметку системы с соблюдением необходимых углов уклона и прочих требований технологии. Удобнее всего, если монтаж канализации производится в новостройке или частном доме, где все действия выполняются одновременно во всем строении. Однако, чаще всего приходится собирать новую систему взамен старой, отслужившей свой срок службы внутренней сети.

Порядок действий обусловлен конфигурацией и размерами системы. Если приходится выполнять обширный монтаж разветвленной разводки, можно параллельно вести работы в нескольких участках, при условии правильной и точной разметки. При соединении чугунных и пластиковых элементов надо соблюдать одно важное условие: сначала пластиковую трубу до упора загоняют в манжету, а затем вынимают ее обратно примерно на 1 см (не более). Это обеспечит температурный зазор, необходимый для компенсации расширения пластика при нагреве от прохождения горячих стоков.

Установка стояка

Вертикальный стояк обычно устанавливается в первую очередь. Сверху и снизу на срезанные торцы устанавливаются пластиковые переходники с муфтами. Необходимо проследить, чтобы уровень горизонтального отвода соответствовал высоте выпускного патрубка унитаза, иначе тот не сможет нормально работать. Этот момент нельзя упускать, контролировать уровень следует на всех этапах выполнения монтажа своими руками.

Для сборки стояка понадобятся:

  • Тройник с отводом под горизонтальный лежак;
  • прямые участки трубы;
  • ревизионный люк.

Собирать стояк начинают сверху. Длину нижнего участка сначала подгоняют вчерне, затем устанавливают насовсем. При правильном подходе никаких особых проблем не возникает, главное — прочно зафиксировать верхнюю часть колонны в неподвижности.

Монтаж горизонтальной разводки

После сборки стояка установка канализации в квартире продолжается изготовлением горизонтального участка. Сначала по стене проводят линию с необходимым по технологии уклоном. По ней в нужных точках сверлят отверстия, куда вставляют пластиковые дюбели и устанавливают хомуты. Затем от стояка начинают вести сборку лежака. В сложных случаях производят черновую примерку без полной герметизации, чтобы определить длину прямых участков труб. Их обрезают со свободной стороны, трогать манжету нельзя. После обрезки необходимо зачистить торец как снаружи, так и изнутри. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление при сборке и удалить заусенцы, которые впоследствии станут участками образования засоров. Все угловые или поворотные участки надо сразу развернуть в рабочее положение.

Герметизация соединений

Если производится сборка сети из пластиковых трубопроводов и переходников с резиновыми уплотнителями, то никаких дополнительных действий не требуется. Плотность такого соединения для безнапорных систем считается вполне достаточной. Если использованы пластиковые манжеты, то перед окончательной сборкой на внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть трубы следует нанести силиконовый или полиуретановый герметик.

Проверка работоспособности канализации

Устраивать окончательную проверку работоспособности системы можно только после окончательного монтажа всех элементов и полного застывания герметика. Проверку проводят по всем сантехническим приборам и внимательно проверяют состояние всех соединений. Если на полу не появилось ни единой капли воды, монтаж считается удачно завершенным.

Видеообзор:


Канализация в квартире своими руками: правила внутренней разводки и монтажа

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Как обустроить канализацию в квартире?

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный уклон канализационных труб не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

  • 30 мм/м при 50 мм;
  • 20 мм/м при 110 мм;
  • 8 мм/м при 160 мм;
  • 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Дружба с соседями – половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

  • заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
  • подготовить санузел – очистить помещение и демонтировать унитаз;
  • использовать средства защиты – дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Последовательность действий при фиксации стояка:

  • монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
  • фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
  • шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
  • закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах пластиковых труб над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

  • Пропилен. Выдерживает до +130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
  • ПВХ. Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
  • Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
  2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
  3. Демонтируем старую систему разводки.
  4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
  5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
  6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
  7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
  8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
  9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
  10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
  11. Подключаем систему к стояку.
  12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

  • все помещения, где будет проходить сточная труба;
  • расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
  • полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
  • место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Читайте также:  Точечная сварки своими руками - как сделать контактный сварочный аппарат из микроволновки или аккумулятора
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: