Штукатурка цоколя под камень своими руками: декоративная отделка дома

Как сделать облицовку вокруг цоколя частного дома под камень своими руками из цемента и других материалов?

Натуральный камень на цоколе фундамента смотрится красиво, изящно и солидно. Такой материал создает образ прочного, надежного дома, хозяева которого серьезно отнеслись к внешнему оформлению.

Не всегда есть возможность оформить наружную часть цоколя дорогостоящими материалами, которым и является натуральный камень.

Чтобы заменить природное сырье, но сохранить статный внешний вид, можно использовать отделку цоколя «под камень», сделав ее своими руками из плитки, цемента и панелей.

Из каких подручных материалов можно сделать наружную отделку?

Природный материал для облицовки внешней части цоколя обходится дорого: всего за 1 квадратный метр потребуется отдать от 500 до 2000 рублей, плюс к этому добавляется стоимость работ строителей.

В целях экономии отделка цоколя «под камень» осуществляется из подручных материалов – плиток, панелей, а также из сырья, изготовленного своими руками.

При отделке стена может быть облицована полностью или частично, в сочетании с другими видами материала. Если изготовить смесь самостоятельно, можно регулировать цветовую гамму.

Из плитки

В отличие от неформатного фасадного камня, плиточный материал имеет одинаковые размеры, поэтому его легко укладывать на нижнюю часть пояса здания. Он обладает декоративными свойствами и почти не отличается от натурального сырья.

Главное его отличие – меньший вес, что также выступает плюсом: на цоколь будет оказываться меньшее давление, чем, если бы был использован натуральный материал.

Одно из преимуществ плитки «под камень» — с ее помощью можно сделать четкую раскладку рядов, придерживаясь которой можно быстро выложить отделку.

Еще несколько плюсов этого материала:

  1. Оптимальные условия для безопасности здания.
  2. Устойчивость к температурным перепадам.
  3. Стойкость к влаге.
  4. Разнообразие форм, цвета и дизайна.
  5. Простота монтажа.
  6. Доступность.

Такая плитка производится из полимеров, поэтому она устойчива к воздействию морозов, при этом сохраняет свой внешний вид на долгие годы.

Существуют плиточные элементы, сделанные из натурального камня, но их вес значительно выше. Монтаж осуществляется на специальный плиточный клей, поэтому возможность теплоизолировать цоколь пропадает.

Из панелей

Панели также востребованы на строительном рынке из-за простоты монтажа. Они выпускаются в больших размерах, поэтому установка на цоколь проходит быстро. Работа сухая, чистая и без проблем, так как не требуется разводить раствор. Панели крепятся между собой специальной замковой системой, а затем устанавливаются на обрешетку на цоколе.

Еще одно преимущество – мастеру не нужно специально подготавливать цокольную часть фундамента, так как выравнивание не потребуется. Обрешетку можно выполнять из деревянных брусков или металлического профиля.

Цокольные панели имеют размер 50х100 см, поэтому с легкостью устанавливаются на фасады. При необходимости они подрезаются. Скорость монтажа увеличивается в несколько раз по сравнению с укладкой натурального камня на цокольную часть дома.

Цокольные панели получают путем прессования в специальных формах: сначала делают слепок стены из натурального камня, который полностью повторяет его фактуру.

С панелями допускается использовать утеплитель цоколя и гидроизоляцию, так как установка происходит на обрешетку или каркас. Панели не боятся влаги, насекомых, плесени, хорошо переносят морозы и не скалываются от ударов. Они не темнеют и не выцветают на солнце.

Из штукатурки

Имитировать каменную отделку цоколя можно с помощью штукатурки. Для этого используют штукатурки из:

  • бетона;
  • гипса;
  • известняка;
  • глины.

Для работы подойдут как готовые смеси, так и бюджетные растворы для самостоятельного создания облицовки. Методика заключается в создании фактурности рельефа, схожего с натуральным камнем. Такой подход в разы удешевляет процесс и позволяет добиться задуманного результата.

По глубине проработки рисунка камня методики бывают:

  • плоские,
  • фактурные,
  • плоскорельефные,
  • выпуклые.

Плоские делают из гладкой штукатурки, имитируя мрамор и гранит. Фактурные подойдут для имитации известняка и песчаника, так как создают шероховатую поверхность.

Плоскорельефные штукатурки позволяют создать эффект каменной кладки с разной глубиной проработки контура камня. Выпуклые сделают на стене имитацию объемной кладки.

Своими руками лучше использовать объемную штукатурку, применяя специальные пресс–формы. Они позволят получить правдоподобный рисунок.

Изготовить искусственные камни можно из бетона и специального раствора. Впоследствии их прикрепляют к цокольной части фасада на металлический каркас, с помощью монтажной пены или синтетической смолы.

Как создать каменную кладку из разного сырья самостоятельно?

Самостоятельно изготовить кладку для цоколя можно из разных строительных материалов. Чаще всего для этого используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Сырье смешивается в определенных пропорциях, подготавливают инструменты и оформляют цокольную часть дома отделкой.

Из плиточного клея

Это один из самых простых, нетрудоемких процессов обустроить каменную кладку на цоколе. Для работы потребуются:

  • плиточный клей;
  • фасадная краска;
  • морилка;
  • фасадный лак на акриле.

Из инструментов необходим шпатель, дрель, мастерок, кисточка, а также насадка миксер на дрель для смешивания раствора. Также потребуется полимерная дисперсия Бетоноконтакт, позволяющая увеличить адгезию обрабатываемой поверхности.

Пошаговая инструкция:

  1. Бетоноконтакт хорошо размешать дрелью до исчезновения комочков.
  2. Нанести Бетоноконтакт на заранее очищенный цоколь фундамента.
  3. Замешать плиточный клей с водой в пропорциях, указанных на мешке.
  4. Мастерком и шпателем нанести плиточный клей на цоколь. На 8 квадратов уходит примерно 2 мешка раствора клея.
  5. Когда верхний слой уже подсох, а внутри плиточный клей еще остается влажным, необходимо зачистить все выступы шпателем.
  6. Из пенопласта можно изготовить форму будущего камня. Это может быть обычный прямоугольник или изделие произвольной формы.
  7. Форму прикладывают к цоколю и обводят по контуру.
  8. С помощью окрашенной пропитки необходимо затереть все швы – это позволит дополнительно выделить каждый камень.
  9. Когда пропитка высохнет, используется этот же колер. С его помощью окрашивают «камни», втирая краску в структуру тряпочкой.
Читайте также:  Утепление стен гипсокартоном изнутри — делаем пошагово

Такая кладка похожа на каменную и ее сложно отличить от природного сырья. В конце работы можно пройтись все выступающие части шкуркой.

Оштукатуривание

Для самостоятельного создания каменной кладки из штукатурки подготавливают инструмент:

  • зубчатый шпатель,
  • зубило,
  • троянку,
  • бучарду,
  • скальпель.

Для замеса штукатурки понадобится вода, таз или ведро, а также дрель с насадкой «миксер».

Этапность выполнения работ:

  1. Подготовка стены цоколя. Поверхность тщательно выравнивают, очищают от сколов. Все большие трещины и перепады заполняют цементно-песчаной смесью. Если впадины небольшие – их заполняют шпаклевкой.
  2. Поверхность цоколя грунтуют для лучшего сцепления со штукатуркой.
  3. Приготовление смеси. Штукатурку готовят из цемента, песка и воды. Пропорции рассчитываются так: на 1 часть цемента берут 4 части песка и воду. Ее добавляют так, чтобы смесь получилась однородной и густой. Из смеси должно быть удобно формировать камни.
  4. Смесь накладывают шпателем на цоколь небольшими мазками. Лучше не наносить сразу большое количество смеси.
  5. Формировка камней происходит руками в перчатках, смоченными в воде. Пока раствор еще не застыл ему придают форму камня.

Придавать нужную форму можно и с помощью скальпеля и перечисленных выше инструментов. Это зависит от того, какой вид камня нужно имитировать.

На высохшее покрытие наносят грунтовку, дожидаются пока она остынет, затем наносят кистью краску. Для выделения рельефности можно втереть контрастный цвет краски.

Из бетона и цемента

Для изготовления отдельных «камней» из бетона и цемента необходимо приобрести силиконовые формы. Они продаются в специальных строительных магазинах. На одной форме расположено сразу несколько ячеек для камня разной формы. Готовый раствор заливают в форму, оставляют застывать, затем вынимают и применяют для кладки.

С помощью дрели с насадкой миксер, смешивают цемент, полимерные материалы, смолу. Раствор заливают в подготовленную форму. Для прочности будущего камня используют сетку – ее укладывают в формочку.

После заливки необходимо уплотнить смесь, чтобы избежать образование пузырей. Для этого используется виброплита или ручной утрамбовщик. Если камни небольшие и форма нетяжелая, то ее можно поднять и несколько раз постучать о поверхность, чтобы вышел лишний воздух. Изделия застывают на протяжении 1 дня, после чего их можно доставать.

Формы могут быть изготовлены из дерева, но из таких конструкций доставать готовые камни сложно.

Как сделать искусственный камень из цемента, подскажет видео:

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от того, какой материал находится на поверхности цоколя, будет несколько особенностей при укладке искусственного камня.

Например, если цоколь сделан из газобетона, то его необходимо предварительно прогрунтовать. Затем газобетон заштукатуривают одним слоем цементно-песчаного раствора. Толщина слоя составляет 2 см.

Если цоколь оштукатурен, то его поверхность нужно выровнять наждачкой или специальным инструментом. Если цоколь сделан из силикатного кирпича, его также нужно оштукатурить раствором из цемента и известняка.

Для монтажа самодельного камня из бетона и цемента используют гидрофобизатор и клей. Укладка производится сверху вниз, при этом рисунок предварительно раскладывают на полу. При использовании техники расшивки готовый результат будет выглядеть более привлекательно.

Плюсы и минусы применения

Отделка цокольной части дома искусственным камнем, созданным своими руками, имеет плюсы:

  • доступность;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • стойкость к влажности;
  • длительность эксплуатации;
  • легкий монтаж;
  • большой выбор вариантов: формы, дизайна, цвета.

Из недостатков можно выделить длительность работ, так как каждый раз придется делать камень самому – уже на цоколе или в специальных формах.

Важная и полезная информация об отделке цоколя натуральным и искусственным камнем представлена в этом разделе.

Заключение

Чтобы создать отделку цокольной части фундамента «под камень», можно использовать специальные плитки, панели или самодельные варианты. Плитки и панели легко укладываются, что повышает скорость работы, а сырье, сделанное своими руками, удешевляет процесс кладки.

Для создания искусственного камня используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Плитки монтируют на цоколь с помощью клеевого раствора, предварительно обработав поверхность.

Штукатурка цоколя под камень своими руками

Относительно недорогой и практичной защитой фундамента является штукатурка цоколя под камень собственными руками.

Подбор рисунка и колера позволит создать единый архитектурный ансамбль всего здания. На этом этапе легко достичь сочетания стиля стен с нижним поясом дома с помощью использования одинаковых материалов.

Условия, которые нужно соблюдать

Если наружным покрытием цоколя выбрана отделка с рисунком под камень, соблюдают общие требования к такому покрытию:

  • Механическая прочность (важно при монтаже своими руками);
  • Влагостойкость;
  • Морозоустойчивость;
  • Биологическая стойкость (грибок, плесень, микроорганизмы);
  • Нейтральность к ультрафиолету.

Исходя из этого, приобретают сухие готовые фасадные смеси с указанными свойствами, рассчитанными на большое количество погодных циклов в данной климатической зоне. Существует еще один вариант – раствор для отделки цоколя готовят самостоятельно, выбирая присадки, пластификаторы и химические добавки.

При наличии слоя теплоизоляции фундамента дома из полимерных материалов, надежность его наружной защиты не должна вызывать сомнений. Просачивание приведет к потере заданных свойств и преждевременному разрушению.

Требования к раствору

На основную штукатурку цоколя наносят декоративный (отделочный) слой раствора, приготовленного своими руками и состоящего из:

  • цемента (желательно марки М400 в пропорции 1/3. М500 – ¼);
  • песка (карьерного, просеянного на мелкой сетке, промытого от глинистых, органических вкраплений);
  • воды (количество варьируется до получения густой, пластичной массы, удобной для нанесения, выравнивания, придания формы);
  • добавок (пластификатора, гидрофобного компонента, полимерной дисперсии. Простейшими вариантами могут быть клей ПВА, небольшое количество стирального порошка (повышает пластичность);
  • колера, минерального наполнителя в виде каменной крошки с декоративными свойствами (мрамор, кварц, гранит).
Читайте также:  Сэндвич панели своими руками из профнастила

Застывание штукатурки нельзя ускорять принудительно (обдув, нагрев, ИК-излучатели). Основной слой штукатурки фундамента сохнет под укрывным пленочным материалом 2-3 недели (зависит от толщины) с регулярным смачиванием первые 4 дня. Только после полного высыхания начинается облицовка цоколя. Толщина будет зависеть от глубины прорезки рельефа и колеблется от 0,5-1 см (для неглубоких оттисков) до 2-3 см (правдоподобная, объемная кладка).

Расшивка под камень

Достоинство штукатурки состоит в том, что на невысохшем растворе можно воспроизвести любой рисунок. Наиболее типичные виды:

  1. Кладка. Имитирует кирпич, тесаный камень разного размера;
  2. Блоки. Вариант кладки с деталями более крупного размера, дворцовые блоки;
  3. Рваный бут. Крупно/средне/мелкогабаритные валуны разной величины, подогнанные встык;
  4. Мелкий камень. Много рядов необработанных мелких элементов;
  5. Голыш. Круглая мелкая галька.

Избегайте заметных перекосов, неестественных углов переходов, частых повторов, точной подгонки изображаемых элементов. Также не стоит выравнивать мелкие шероховатости и щербинки. Переходы бугров во впадины смотрятся естественнее строгой плоскости, соблюдение которой не требуется при оштукатуривании нижнего пояса дома.

Способы создания

Сам процесс штукатурки по выбранной фактуре своими руками можно двумя способами:

  • Штамповка. Изготавливаются трафареты нескольких контуров, которые прикладывают к свеженанесенной штукатурке и обстукивают. Полученный оттиск расшивают. Для мелкого рельефа также применяют валики. Декоративный узор накатывается ровными рядами.
  • Прорезка. Углубления в растворе делают острым инструментом (фрагментом листа металла, жести, вырезанным под характерную борозду). Линии расширяют, вставляя металлическую линейку, простукивая до получения необходимого просвета и угла. Сложные переходы в облицовке можно формировать из насечки, сделанной шпателем, рукой в резиновой перчатке. Застывший раствор поддается воздействию дисковой пилы, но фигурность уже ограничена. Широкий шов требует двух пропилов с удалением середины.

Правдоподобия крупных деталей изображения на отделке фундаменте дома добиваются комбинированным способом. На сформированный прорезкой блок наносят характерный рисунок материала с помощью ударного металлического штампа с выступающими деталями размером 15×15 см.

Выравнивание поверхности проводят мокрой затиркой штукатурки, к примеру, брезентовой рукавицей. Шероховатость природного камня создают металлическими мягкими щетками.

Обработка

Для того, чтобы цоколь долгие годы был красивым и надежным, недостаточно просто его оштукатурить. Кроме введения в состав раствора различных добавок, после высыхания цоколя проводят протравку и гидроизоляцию. Обеззараживание наружного слоя достигается обработкой кислотной суспензией. Работают малярным валиком, распылителем, с обязательным применением средств защиты кожи, органов дыхания.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно обработать цокольный этаж специализированным защитным раствором.

После высыхания раствор смывают водой, стоки которой нужно отвести от дома в подготовленные углубления в грунте.

Покраска

Наиболее удачным цветовым решением отделки является выбор цвета цоколя, не контрастирующего с основным тоном дома. Еще лучше, если оттенок полученного камня выглядит немного темнее, «тяжелее» материала стен. Однако выбор цвета зависит только вашего желания, и цоколь может быть покрашен или оштукатурен:

  • в один тон (штукатурка не красится или выполняется сплошное покрытие одним составом);
  • двумя тонами (камень отличается от шовной разделки);
  • несколько тонов (переходы цвета имитируют настоящий материал. Это самое затратное, эффектное и трудоемкое исполнение отделки фундамента).

Эксплуатация

Цоколь служит одним из индикаторов состояния фундамента дома, а также играет значительную роль в его внешнем виде. Именно поэтому отделке данной части дома следует уделить особое внимание. Также стоит отметить, что все операции по уходу, осмотру, ремонту и отделке фундамента возможно выполнить своими руками.

Отделка цоколя под натуральный камень

Нечто среднее между цокольным сайдингом и натуральным камнем — это имитация последнего. Мы предлагаем обзор наиболее распространённых техник выполнения такого вида отделки, их преимущества и слабые места, а также рекомендации по выполнению работ своими руками.

Что такое имитация камня

Натуральный камень, будь то тёсаный гранит или фасадная плитка, требует незаурядных навыков каменщика. Стоимость такой отделки весьма высока, а ведь именно этот вид фундамента смотрится наиболее естественно и солидно. Если не брать в расчёт физико-механические качества каменной облицовки, а только её внешний вид, существует способ отделки, способный достаточно правдоподобно имитировать каменную.

Речь идёт о специальных художественных методах, призванных придать поверхности штукатурки вид каменной кладки. За счёт сети глубоких борозд выполняется визуальное подражание кладке либо бутовой, либо из тёсаных камней. При этом плоские участки между швами также обрабатываются набором приёмов, ведь поверхность даже очень качественно обработанных камней не может быть идеально ровной.

Главным достоинством этой техники можно назвать доступность освоения новичками от строительства, не особо искушёнными штукатурно-малярным ремеслом.

Недостатки имитации каменного цоколя те же, что и у обычной штукатурки: высокая гигроскопичность, низкая морозостойкость, склонность к обрастанию мхом и водорослями при ограниченной вентиляции. Большинство подобных «болезней» довольно легко устранить путём применения специальной строительной химии, ведь даже при использовании наиболее качественных материалов отделка крайне выгодно отличается в цене от натурального камня.

Используемые штукатурные растворы

Наиболее пригодным составом для штукатурки под имитацию камня считается торговый пескобетон марки М150, затворённый с отношением В/Ц не более 0,35. В качестве наполнителя наиболее пригодным будет мытый речной песок фракции 1–2.

При самостоятельном приготовлении раствора для штукатурных работ следует использовать цемент марки не ниже М400 в соотношении к наполнителю не менее 1:4,5 или марки М500 в соотношении 1:6. Песок нужно тщательным образом подготовить: очистить от органических включений, высушить и просеять через сито с ячейкой 2–3 мм.

При рекомендуемом соотношении В/Ц смесь будет недостаточно пластичной, её подвижность рекомендуется увеличить путём внесения в воду ПАВ в соотношении около 0,02% по массе. Также показано применение модификаторов морозостойкости, обеспечивающих закрытую структуру пор в условиях невозможности уплотнения смеси вибрацией. В этих целях наиболее пригодно использование водных растворов силикатов калия и натрия.

Читайте также:  Технология монтажа сайдинга на деревянный дом

Замена части наполнителя на пористые материалы мелкой фракции (перлит, вермикулит) возможно при понимании того, как подобные включения повлияют на итоговый внешний вид. Улучшение теплосберегающих свойств отделки цоколя — практика вполне оправданная, однако следует избегать добавления в раствор пенопластовой крошки.

Подготовка фундамента перед отделкой

Различают два частных случая отделки цоколя — при наличии утепления и без него. Стоит понимать, что в любом случае бетонная поверхность должна иметь армирование отделываемой плоскости, упреждающее образование трещин. Их появление на готовой отделке выдаст подделку натурального камня из-за рисунка трещин, который не характерен для настоящей каменной кладки.

Итак, армирование наружной плоскости может выполняться стальной арматурной сеткой с ячейкой порядка 150–200 мм, которая закладывается в слой бетона с соблюдением защитного слоя не менее 20 мм. Если армирование плоскости фундамета не проводилось, сетку устанавливают в наружном штукатурном слое. При этом обязательно выполнить предварительный набрызг слоем около 10–15 мм, а затем закрепить сетку. Размер ячейки в таком случае лучше выбрать поменьше — около 120–150 мм.

Подготовка утеплённого цоколя выполняется с помощью стеклотканевой фасадной сетки. Её укладывают в два слоя: первый сразу после предварительного набрызга толщиной от 20 мм, второй — ещё через 20 мм. После укладки второго слоя армирования производится крепление штукатурной «корки» сквозь утеплитель с помощью тарельчатых дюбелей с распорным элементом. Завершающая подготовка — наброс ещё 25–30 мм штукатурки, таким образом, итоговая толщина штукатурки увеличивается до 70 мм.

Подготовительные слои могут набрасываться как по маякам, так и без них с выравниванием линии цоколя по причалке. Завершающий наброс штукатурки проводят без тщательного затирания, но при этом не допускается образование глубоких щелей и пустот, сквозь которые воздух и влага способны проникнуть к армирующим элементам. Штукатурку выдерживают в течение 4 недель, затем покрывают 1–2 слоями кварцевого укрепляющего грунта, предварительно содрав с поверхности осыпающиеся частицы наполнителя. Теперь поверхность полностью готова к декоративной отделке.

Нанесение штукатурки

Финальный слой штукатурки, который и будет декорироваться под имитацию камня, выполняется таким же составом, который использовался при подготовке. Для наиболее правдоподобного внешнего вида необходима глубина расшивки порядка 15–20 мм, при этом на дне швов должен оставаться целиковый слой около 10 мм. Таким образом, набрызг выполняется общим слоем около 30–35 мм.

Для финишного слоя не особо важно тщательное выравнивание, гораздо более критичным показателем является плотность наброса и его тщательное уплотнение. По этой причине вместо штукатурного ковша рекомендуется использовать кельму или тёрку. Тщательно продавливая штукатурку, слой за слоем выводят общую плоскость, которая выравнивается чисто визуально.

Оптимально, если отделочные работы проводятся силами 2–3 человек. Один производит нанесение финишного слоя, двое других идут следом и выполняют фактурную обработку поверхности. Если подобная стратегия действий невозможна, выполнять штукатурку следует участками по 3,5–4 м 2 , ведь декоративная обработка должна выполняться по ещё свежему слою штукатурки.

Способы расшивки и фактурирования

После высыхания цементная штукатурка становится зернистой и мелкопористой, что не вполне естественно для большинства видов горных пород. Устранение фактуры и нанесение расшивки — и есть та наиболее творческая и деликатная часть процесса отделки, которая определяет правдоподобность внешнего вида.

Требуется, чтобы поверхность приобрела некоторое подобие глянцевой плёнки, что возможно путём выдавливания небольшой порции растворённого цемента на поверхность. Наилучший способ добиться такого эффекта — обрызгивание свеженанесённого раствора небольшой порцией воды и укрытие поверхности плёнкой толщиной около 10–15 мкм. Плёнку укладывают на поверхность и с усилием прокатывают жёстким валиком, не разглаживая складки. При этом через прозрачную оболочку хорошо видно, как на поверхности скапливается цементное молоко.

Когда плёнка прокатана, большой плотной губкой или ветошью её неравномерно вдавливают, задавая первичный рельеф поверхности. Далее плёнку выдерживают в течение 15–20 минут и отрывают от поверхности в горизонтальном направлении. Действовать нужно аккуратно, чтобы финишный слой не отошёл от основы.

Придать дополнительное разнообразие фактуры можно следующими способами:

  1. С помощью влажной губки или кисти, которой лёгкими движениями обтирают наиболее выступающие части рельефа.
  2. Ворсистым валиком, которым слегка прокатывают края будущих «камней».
  3. Шпателем, которым протягивают в случайных местах, образуя наплывы, имитирующие сколы.
  4. Фактурной ПВХ-плёнкой или лоскутом ткани, предварительно пропитанным силиконом.

Когда общая фактура и рельеф заданы, поверхность расшивают. В простейшем случае это делается щепкой или заострённой ручкой малярной кисти. Расшивка может вестись как под линейку, так и случайными линиями, образующими неповторяющийся рисунок.

При выскабливании борозд их края будут крошиться и осыпаться. Чтобы сделать вид швов более естественным, рыхлую штукатурку снимают с помощью металлической или жёсткой синтетической щётки. Также возможно продавливание швов мягким клином с гладкой поверхностью. Нужно помнить, что линии швов не должны пересекать крупных выступов или впадин рельефа, которые в натуральной отделке никогда не переходят с камня на камень.

Альтернативный метод нанесения расшивки — использование специальных трафаретов. Их прикладывают к штукатурке сразу после нанесения фактуры, предварительно смочив водой внутреннюю поверхность, затем обстукивают киянкой. Получившийся оттиск — практически полностью готовая расшивка, остаётся только проверить швы на наличие дефектов и устранить их. Недостаток такого способа — повторяемость рисунка и трудности с совмещением швов на соседних участках.

Финальная обработка имитации

Практически ни один вид натурального камня не имеет однородно-серой расцветки. Чтобы имитировать вид горной породы, следует использовать латексную фасадную краску, колерованную в несколько тонов от кирпично-красного до песочного или чёрного.

Читайте также:  Устройство дымоходов из нержавеющей стали

Краска наносится в несколько слоёв, перекрывающих друг друга, а затем раскатывается валиком для частичного смешивания колера. Если установившаяся цветовая композиция не удовлетворяет ожиданиям, можно дождаться высыхания и нанести несколько слоёв поверх уже существующих. Подобрать основные тона для колеровки достаточно просто по фотографиям горных пород, важно одно — не использовать излишне ярких и насыщенных цветов.

Для имитации зернистости можно воспользоваться двумя приёмами. Первый — сбрызгивание мелких капель разведённой краски с помощью кисти-макловицы. Второй способ — раскручивание слегка увлажнённого краской валика с длинным ворсом в 20–30 см от поверхности отделки.

Придать более благородный вид можно с помощью эффекта патины. Для этого понадобится краска очень светлого тона и широкая кисть с длинным ворсом. С её помощью лёгкими скользящими движениями наносят потёртости на наиболее выступающие части имитации, важно только не переусердствовать с осветлением.

Когда окрашивание камней окончено, следует убрать следы краски внутри швов. Здесь окрашивание проводится единым равномерным тоном, при этом, чем темнее колеровка — тем более заметными будут швы и более выраженной станет их визуальная глубина. Если вся поверхность штукатурки будет покрыта хотя бы 1–2 слоями краски, цоколь можно считать надёжно защищённым от мороза и атмосферной влаги. Дополнительная обработка возможна при желании придать камням глянцевый блеск, для чего оптимально подойдёт прозрачная грунтовка глубокого проникновения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как положить штукатурку на цоколя под камень?

Повышенная влажность, обильные атмосферные осадки и различные механические повреждения негативно воздействую на цоколь дома. Как правило, это сокращает сроки эксплуатации всего строения в целом, особенно фундамента.

  • Преимущества и недостатки штукатурки
  • Требования к штукатурке для цоколя
  • Выбор смеси для оштукатуривания
  • Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя
  • Подготовка поверхности
  • Оштукатуривание поверхности
  • Завершающий этап
  • Декоративная штукатурка цоколя под камень
  • Оштукатуривание мокрым способом

Для того, чтобы сохранить привлекательность и сделать цокольную часть дома прочной на долгие годы, необходимо защитить основание отделочными материалами.

К примеру, поверхности подвергают оштукатуриванию, что сделает её лучше и повысит устойчивость к влаге и прочим воздействиям.

Задумываясь, как оштукатурить цоколь дома своими руками, стоит добавить полимерные примеси в состав штукатурки, что существенно повысит прочностные характеристики материала стен.

Также может быть проведена внутренняя гидроизоляционная обработка подвала жидким стеклом, к примеру, или его аналогами. Наилучшим способом придания надежности фундаменту будет комплексная гидроизоляция погребов и подвальных помещений.

Преимущества и недостатки штукатурки

Выбирая, какой из видов материала применить, можно остановиться на штукатурке, но необходимо изучить её достоинства и, что немаловажно, недостатки.

Преимуществами будут следующие параметры:

  • Эффективная защита и надежность облицовки сохранит поверхность на долгие годы, не требуя ремонтно-восстановительных работ;
  • Простота в нанесении не потребует применения специальных инструментов и особых навыков работ;
  • Доступность в ценовой политике по сравнению с прочей отделкой;
  • Легкость ремонта в случае повреждения части фасада дома.

Недостатки штукатурки следует знать, чтобы иметь представление о сроках использования, как цоколя, так и всего дома.

Главными недостатками являются:

  • Значительно меньшая прочность отделки, чем облицовка камнем или кафелем;
  • Сравнительно низкий уровень защиты;
  • Небольшой срок эксплуатации слоя отделки;
  • Низкая теплоизоляция.

При отделочных работах нельзя применять мокрый способ, если идет дождь, светит жаркое солнце с прямыми лучами на место отделки. Лучше воздержаться от такого рода работ и зимой во время морозов.

Требования к штукатурке для цоколя

Для повышения защитных свойств штукатурки, её нужно правильно подготовить и нанести определенным образом. Кроме того, должен выполняться ещё ряд условий:

  • Высокая устойчивость к воздействию влаги, поскольку вся вода скапливается у фундамента дома, часто содержа в себе химические примеси. Цокольная штукатурка должна обеспечить барьер для влаги, чтобы не разрушался фундамент дома;
  • Высокая прочность, поскольку кроме воды есть ещё ряд видов воздействия на цоколь;
  • Устойчивость к сильным морозам, когда при регулярном замерзании и подтаивании штукатурка для цоколя не должна терять своих как декоративных, так и защитных свойств;
  • Защита от ультрафиолета, особенно летом при жарких солнечных лучах;
  • Наносимая на цоколь штукатурка должна обладать устойчивостью к образованию плесени и грибка на поверхностях, которые могут возбудить биологическую коррозию.

Выбор смеси для оштукатуривания

Цоколь относится к внешней части дома, потому и раствор для оштукатуривания должен предназначаться именно для этих целей. Раствор делается на основе смеси песка и цемента, в которую добавлены примеси в виде пластификаторов и гидроизоляционных компонентов.

Песок и цемент подбирают в пропорциях по специальным параметрам. Оптимальным считают соотношение одной части цемента марки М400 на три части песка, предварительно просеянного.

Вода, добавляемая в смесь, должна быть достаточной, чтобы штукатурка имела консистенцию густой сметаны.

Одна из разновидностей материала, мозаичная штукатурка – смесь смол акрила и иных вяжущих элементов с естественной крошкой камня. Мозаичная штукатурка имеет в своей основе натуральные камни – мрамор, кварц, малахит, гранит, лазурит и прочие.

Из недостатков, которыми обладает мозаичная отделка цоколя декоративной штукатуркой, самый основной – её высокая стоимость, кроме того, для нанесения на поверхность нужна будет помощь профессионалов.

Мозаичная штукатурка не наносится на поверхности с теплоизоляционными материалами из минеральной ваты и её аналогов.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Нанесение штукатурного слоя состоит из нескольких этапов, каждый из которых должен выполняться тщательно и с соблюдением всех правил.

Читайте также:  Сравнение и выбор газового котла для отопления дома: одно-двух контурный, напольный, навесной

Подготовка поверхности

Поверхность осматривается, выявляются проблемные места и возможные дефекты. При кирпичной кладке или блочном строительстве, все швы тщательно расчищают.

Трещины на монолите ленты углубляются и расширяются, чтобы удалить слабые и уязвимые места. После всех подобных работ проходятся жесткой щеткой по поверхности металла.

Цоколь покрывают грунтовкой в один слой, причем предпочтение стоит отдать проникающему её типу. Это усилит основание, укрепив поверхность остатками пыли и раствора, что существенно повысит коэффициент сцепки отделочного материала с поверхностью.

В некоторых случаях грунтовку заменяют раствором цемента в жидком виде, только не мажут её, а разбрызгивают кистью. Поверхность необходимо оставить до просыхания.

Оштукатуривание поверхности

  • Все швы заполняют штукатурным раствором. Также поступают с дефектами и трещинами;
  • Делают армирование металлической сеткой, что укрепит штукатурку. Фиксация по сетке делается дюбелями с широкими шляпками, причем на один квадратный метр приходится не менее 20 дюбелей;
  • Выставляют маяки, отступая от углов по 0,3 м с каждой стороны. Вкручиаются шурупы, которые соединяются по горизонтали нитью. Расстояние до стены должно быть не менее 2 сантиметров. По этим ниткам делают разметку маяками, сажая их на цементный раствор до полного высыхания;
  • Поверхности между маяками закидывают раствором для штукатурки и равномерно распределяют его по поверхности валиком или правилом;
  • Спустя 6 часов маячки убирают и заполняют все отверстия, затирая их штукатуркой.

Оставлять маяки нельзя, не убрав, поскольку со временем образуются пятна ржавчины на поверхности. Оштукатуренную поверхность оставляют до полного высыхания.

Завершающий этап

Все следующие работы по облицовке зависят от способа, поскольку необходимо высушивать поверхность. Цоколь накрывается полиэтиленом, чтобы не было негативного воздействия осадков или солнца, и оставляют на несколько недель.

Пока поверхность высыхает, её необходимо смачивать водой, чтобы не возникало трещин.

Как только слои застыли, их нужно покрыть слоем грунтовки и делать облицовочное покрытие материалами. Самым красивым способом будет применяемая декоративная штукатурка цоколя под камень своими руками.

Декоративная штукатурка цоколя под камень

Для отделки фасад цоколя можно использовать облицовку под камень, имитирующей поверхности природных материалов. Такой способ является наилучшим с точки зрения естественности внешнего вида.

Это вполне по силам даже начинающему строителю, поскольку все работы несложны, и выполняются без привлечения помощи.

Используется смесь песка с цементом, где одна часть цемента марки М400, а три части — просеянного песка. Смесь разводится водой до состояния густой сметаны, поскольку так её удобно наносить на стены.

Толщину слоя декоративного материала рассчитывают исходя из кладки стены. Для кирпича или блоков это будет 0,5-1 сантиметр.

Для имитации поверхности рваного камня или голыша, природного или искусственного камня нужно до 3 сантиметров.

Последовательность работ следующая:

  • Трафаретное нанесение, для чего заготовки прикладываются к поверхности, слегка постукивая по ним. Трафаретная сетка убирается, а швы расшивают. Тогда получаются ровные ряды узоров;
  • Прорезка, когда по раствору нарезается острым предметов форма камней, причем крупные элементы и округлость их формы делаются руками. Полученная поверхность не будет похожа на работы Тициана, но внешне от облицовки камнем её будет практически не отличить, особенно если сделана мозаика.

Как только рисунок закончен, поверхность оставляют на некоторое время, давая ей высохнуть. После чего покрываются слои грунтовки и краски.

Применяется любая краска для цоколя в условиях наружного выполнения работ. Покрасить цоколь можно в течение пары часов.

Как выбрать электрическую печь для сауны, какие лучше, рейтинг, как установить, рассчитать, подключить

Всем, кто загорелся желанием создать в квартире, в частном или в загородном доме личную сауну, нужен ответ на следующий вопрос: какую и как выбрать электрическую печь?

  • Прослушать статью
  • Электрическая печь для сауны: как выбрать?
    • По вольтажу: 220В или 380 вольт
    • С парогенератором и без него
    • Электропечь для мини-сауны
    • По месту производства: финские электропечи и все остальные
    • По материалу электронагревателей: ленточная и трубчатая
    • Полезное видео
  • Рейтинг электропечей для сауны
  • Расчет мощности
  • Размеры
  • Установка электропечи в сауне
  • Подключение электропечи в сауне
  • Где купить

Прослушать статью

Электрическая печь для сауны: как выбрать?

Но за выбором дело не станет, стоит лишь получить достаточное представление о том, что такое саунная печка, какие разновидности предлагает рынок, как при покупке учитывать особенности имеющейся парилки. Мы постараемся дать исчерпывающую информацию по каждому из пунктов.

И начнем мы, пожалуй, с ответа на вопрос о том, какие бывают электропечки:

По вольтажу: 220В или 380 вольт

Напряжение в обычной бытовой электросети составляет 220 вольт. Поэтому большинство покупателей заинтересовано в том, чтобы их печь работала именно от такой сети. Это избавило бы их дополнительных хлопот и расходов.

Однако на практике потребляемое напряжение находится в прямой зависимости от мощности приобретаемого агрегата. А мощность, в свою очередь, зависит от объема обогреваемого помещения. Из этого следует, что владельцу большой семейной или семейно-гостевой сауны не приходится рассчитывать на сокращение расходов — большой печке понадобится сеть на 380 вольт.

Электрокаменка SAWO MINI MN-23NB-Z. Фото SAWO

Провести в дом или квартиру 380 вольт можно — это не особо сложно, надо только вместо одной фазы взять три. Трудности возникают с разрешениями, с заменой проводки (она должна быть толще, чем обычная). Ну, и не стоит забывать о том, что платить по счетам за электричество придется больше, но это не от самой сети зависит, а от энергопотребления.

Кстати, в частные дома можно спокойно провести трехфазную сеть на 380 вольт — не все знают, но этот вопрос решается по желанию потребителя.

Читайте также:  Установка кассетных потолков видео. Создаем стильный интерьер: кассетный потолок своими руками

Назовем и несколько моделей каждого подвида:

Электрические печи для сауны 380 вольт — EOS 34 A, Harvia Virta HL 90, Tylo SD 20, Helo Seidankivi Seita 1052, Политех «Кристина» с испарителем ЭНУ-18и.

Электропечь для сауны Harvia Trendi KIP (220в и 380в)

С парогенератором и без него

Еще один интересный момент: нужна ли в сауне печь с парообразователем? Ведь сауну не просто так называют «суховоздушной баней» — пара в ней мало, основной «ингредиент» — это сухой жар, который заставляет человека потеть (а конвекция отвечает за испарение). А как он будет потеть, если поднимет влажность в бане?

Вы знаете, к примеру, почему в Японии при 30 градусах жара считается невыносимой, а в континентальной Азии и за 50 градусов народ продолжает спокойно ходить на работу? Потому что высокая влажность не позволяет поту испаряться с поверхности тела, и он его не охлаждает (континентальный воздух гораздо суше островного). Результат — перегрев, проблемы с сердцем и прочие сопутствующие.

Тем не менее, иногда парогенератор необходим. Например, когда речь идет о каменке, способной работать в режимах «сауна» и «русская баня». Разумеется, это будет суррогат, но зато быстрый. Каменка почти мгновенно нагреет баню до 60 градусов, а парогенератор выдаст (если сможет) мелкодисперсный пар.

Парогенераторы бывают тоже разные: встроенные и отдельные. Вот несколько моделей.

Парогенератор Helo HNS 34 T1

Отдельные:

  • Sawo STP-90-C1/3 SST,
  • Harvia HELIX HGX 2,
  • Helo HNS 34 T1,
  • Tylo Steam 2/4/6 VB,
  • HygroMatik CompactLine C06-CDS,
  • Sturm Etna 3 Pietra,
  • EOS SteamTec Classic.

Встроенные: все модели, имеющие в названии слово Combi.

Электропечь для мини-сауны

Мини-сауна — это совсем небольшое помещение (от 1,5 кубов), рассчитанное на одного или двух парящихся одновременно. В последнее время стало модно устраивать такие прямо в городских квартирах.

Приятное совмещается с полезным. Мини-сауна потребляет не так уж много электроэнергии, а сделать ее можно даже своими руками. Главное — позаботиться хорошенько о теплоизоляции.

Какой может быть печь для мини-сауны? Разумеется, тоже крохотной. Кстати, иногда производители ставят в название подобной продукции слово Mini или Compact. Вот примеры некоторых моделей, которые вы найдете на рынке:

Sawo — серии Mini и Mini-X (см. фото выше). Harvia — Vega Compact, Delta и др.

Печь Harvia Delta D23. Фото Harvia

По месту производства: финские электропечи и все остальные

Кого считать лучшим производителем печек для саун? Разумеется, тех, кто лучше других разбирается в тонкостях устройства этой бани. И в этом плане у финнов практически нет конкурентов — это же их национальная гордость, которую они с удовольствием экспортируют всему миру. Но экспорт всегда обходится недешево.

Приведем названия фирм, пользующихся популярностью на рынке:

  • Финляндия — Helo, Sawo, Harvia (электрокаменкам данного производителя посвящена отдельная статья), Narvi.
  • Швеция — Tylo.
  • Германия — EOS.
  • Россия — «Инжкомцентр», «Политех», ТЭК.

По материалу электронагревателей: ленточная и трубчатая

Ну, конечно, сами печи не ленточные и не трубчатые. Речь идет только о конструкции нагревательных элементов, которые могут быть либо в виде трубок, либо в виде керамической ленты. Оболочки трубчатых обычно делаются из металла.

На сегодняшний день большинство электрокаменок комплектуется трубчатыми элементами. Причиной может быть и снижение себестоимости. Но это не лучший вариант для потребителя. Они не столь экономичны, как ленточные. Последние еще и меньше выжигают кислород!

Электропечь для сауны ленточная. Источник фото

Полезное видео

Посмотрите также ролик про выбор электропечей для сауны с разных точек зрения:

Рейтинг электропечей для сауны

Что ж, мы рассмотрели некоторое количество моделей по разным признакам. Неплохо было бы свести информацию воедино, чтобы читателю было легче сделать свой выбор. Поэтому мы решили предложить пользователям принять участие в составлении рейтинга, на этот раз — саунных электропечей.

Со своей стороны мы подобрали список наиболее популярных производителей, ведь важно знать, кому можно доверять, а параметры парилки и запросы у всех потребителей разные, учесть их все не представляется возможным. Но общими усилиями мы вполне можем помочь новичкам с выбором.

Теперь самое время перейти к практическим вопросам. Начнем с тех, которыми задаются те владельцы саун, которые уже определились к покупке именно электрокаменки. Им нужно знать, как подобрать печь с правильными параметрами.

Расчет мощности

Посчитать мощность электрической печки проще, чем дровяной. Производитель указывает в паспорте мощность в киловаттах. Потребителю остается только определить объем своей парилки, чтобы сориентироваться. Но! Есть формальный объем, а есть скорректированный после добавления коэффициентов — например, для поверхностей без теплоизоляции, для обогрева смежных помещений зимой и т.п.

Итак, плитка, стекло, камень — нужно посчитать площадь их поверхности, умножить на 1,2 и добавить к формальному объему.

Стеклянную дверь в парилку считаем отдельно — просто добавим лишние полтора куба к имеющимся цифрам.

Дальше просто: на один киловатт мощности печи — один кубометр пространства парилки, если в печке стоят ТЭНы, и полтора куба, если стоят ленточные нагреватели.

Размеры

Чем меньше сауна, тем большее значение приобретает размер печи. Маломощные каменки и по габаритам обычно весьма скромны. В качестве примера можно назвать печь Compact фирмы Harvia — ее ширина 24,5-30 см, глубина 22 см, высота 54 см. Весит она всего 9 кг (без камней). Другая модель той же фирмы — Vega Compact — весит еще меньше: 7 кг и имеет габариты: 28х29,5х50,5 см.

Читайте также:  Установка мансардного окна в металлочерепицу и монтаж

Да, и еще один интересный момент: печи одинаковых размеров (в пределах одной линейки) могут иметь разную мощность. Это позволяет производителю сокращать расходы на производство, а потребителю — выбирать каменку стандартного размера под объем парилки.

Дальнейшая информация пригодится тем, кто уже успел приобрести печь и нуждается в информации о том, как ее правильно установить и подключить.

Установка электропечи в сауне

Конечно, электрокаменка далеко не так требовательна, как дровяная (а тем более кирпичная) печь. Ей не нужны ни фундамент, ни дымоход, многие модели вообще можно закрепить на стене, а некоторые — даже подвесить к потолку! Тем не менее, некоторая подготовка все же необходима.

Там, где будет стоять каменка, пол лучше выложить плиткой или как-то иначе сделать негорючим (положить лист металла, например). Подвесной конструкции это не нужно.

Минимальные расстояния до основных поверхностей вы найдете в паспорте печи. Обычно они невелики, но соблюдать их следует в точности или в сторону увеличения.

Но если по установке самой печи вопросов практически не возникает, то о ее подключении этого не скажешь.

Подключение электропечи в сауне

Дело в том, что каждый владелец сауны должен самостоятельно позаботиться о заземлении приобретенного агрегата. Если вы в электрике не особо разбираетесь, то поручите подключение профессионалам, это стоит того.

Выше уже говорилось о том, что электрокаменки бывают с разным вольтажом. Для тех, которые можно включить в обычную сеть, в проводке ничего не надо менять. А вот для тех, у которых напряжение 380, уже нужно протянуть кабель соответствующего качества и толщины.

Итак, заземление. Контур его лучше делать отдельный для сауны, а не пользоваться контуром распределительного щитка. Это не так уж сложно — в интернете полно информации о том, как самостоятельно сделать контур заземления. Предпочтительнее вести жилу по кабель-каналам.

Помимо этого можно рекомендовать подключение печки в сеть не напрямую, а через устройство, которое обеспечивает отключение электроприбора в том случае, если произошло короткое замыкание или воздух в парилке чрезмерно нагрелся. Такое устройство не понадобится в том случае, если установлен дифференциальный автомат с током утечки 30 мА.

Большинство моделей предоставляют выбор — встроенный или выносной пульт управления. Во втором случае придется позаботиться о подключении еще и пульта. Обычно владельцы ставят его либо у двери, либо в смежном помещении.

Датчики электрических печей позволяют контролировать нагрев и управлять им. Им тоже требуется установка, но все ее пункты должны быть подробно расписаны в инструкции по монтажу вашей печи.

Отдельный вопрос — какие провода можно использовать для подключения электрокаменки. Если печь рассчитана на 220 вольт, то провода будут трехжильные, если на 380 — пятижильные. Важный вопрос — оболочка таких проводов. Дело в том, что виниловая никак не годится для ваших целей. Правильно использовать проводку с резиновой изоляцией, которая не боится высоких температур.

***
Итак, будем считать, что краткий курс будущего владельца электрической каменки завершен. Здоровья вам и приятного отдыха в собственной сауне!

Где купить

Поставщики предлагают широкий выбор оборудования для бани и сауны. На сайтах компаний, собранных в соответствующем разделе, представлен полный ассортимент.

ТОП-15 лучших электрических печей для бани — 🏆Рейтинг 2021 года

Традиционные печи для бани топят дровами. Но, далеко не все владельцы домашних парилок согласны носить дрова и чистить золу. В данном случае лучше отдать предпочтение электрическим банным печам.

Они тоже очень хорошо прогревают помещение, позволяют поддерживать стабильную температуру в парной, но при этом отличаются простотой и безопасностью эксплуатации.

Перед тем, как выбрать модель банной печи, определяются с мощностью отопительного прибора.

От этого показателя зависит не только стоимость устройства, но и размер парной, для которой предназначен прибор.

Есть и другие критерии, на которые следует обращать внимание при выборе. Они будут детально описаны ниже, а рейтинг лучших моделей электрических печей для бани на 2021 год поможет определиться с выбором электрической банной печи.

Рейтинг ТОП-15 лучших электрических печей для бани 2021 года

Место Наименование Цена
ТОП-4 лучших электрических печей для бани по цене/качеству на 2021 год
1 Harvia Vega Compact BC35 серый Узнать цену
2 Sawo Mini X MX-36NB-Z Узнать цену
3 Harvia Cilindro PC90E Узнать цену
4 Harvia Cilindro PC70E Узнать цену
ТОП-4 лучших электрических печей для бани на 220В
1 Helo Saunatonttu 3 Узнать цену
2 Harvia Alfa A30 Steel Узнать цену
3 IKI Pillar 9 кВт Узнать цену
4 Harvia Wall SW80 Узнать цену
ТОП-4 лучших электрических печей для бани на 380В
1 Harvia The Wall SW45 Узнать цену
2 IKI Pillar 15 кВт Узнать цену
3 Sawo TOWER TH3-35NB Узнать цену
4 Harvia The Wall SW60E Узнать цену
ТОП-3 лучших недорогих электрических печей для бани
1 Harvia Vega BC45E Узнать цену
2 Sawo NORDEX MINI NRMN-30NB-Z Узнать цену
3 Karina Люкс 4 в камне горизонтальный Узнать цену

Как выбрать электрическую печь для бани?

Главный критерий при выборе электрической печи — ее мощность. От нее зависит скорость прогрева помещения. Но следует учитывать, что повышенная мощность влечет за собой увеличенный расход электричества и нагрузку на электросеть.

Из других важных критериев подбора выделяют:

  1. Наличие парогенератора. Большинство моделей электрических печей предназначены для создания атмосферы финской сауны с сухим паром. Но, если в устройстве будет парогенератор, при его включении можно создать микроклимат настоящей русской бани.
  2. Конструкция верха печи. Желательно, чтобы верх корпуса был решетчатым. Такие печи более вместительные, а если пользователь случайно плеснет слишком много воды на камни, она не задержится в корпусе, а вытечет наружу.
  3. Дизайн. Для многих пользователей этот показатель играет решающую роль. Большинство современных моделей от известных производителей отличаются не только привлекательным дизайном, но и компактными габаритами, поэтому установка не будет представлять сложностей.
Читайте также:  Точечная сварки своими руками - как сделать контактный сварочный аппарат из микроволновки или аккумулятора

Но главная особенность электрических банных печей в том, что они не нуждаются в подключении к дымоходу, поэтому их можно устанавливать даже в многоэтажных домах.

Тем не менее, заниматься подключением самостоятельно не рекомендуется: чтобы печь работала без сбоев, ее подключением должен заниматься электрик.

ТОП-4 лучших электрических печей для бани по цене/качеству на 2021 год

Качественная электрическая печь для бани не обязательно должна быть дорогой. В линейках многих надежных и проверенных брендов есть бюджетные по стоимости модели, которые идеально подойдут для установки в домашних банях.

Harvia Vega Compact BC35 серый

Несмотря на компактные габариты, эта электрическая банная печь отличается достаточно большой мощностью, которая идеально подойдет для прогрева небольшой парной.

Отличительная особенность печи — в ее простой эксплуатации. Все переключатели удобно расположены в верхней части корпуса, поэтому регулировать температуру в помещении не составит труда.

Кроме того, конструкция печи позволяет устанавливать ее в самой нижней части парилки, чтобы горячий воздух равномерно прогревал даже нижние полки сауны.

Внешняя часть каменки выполнена из нержавеющей стали. Этот материал обладает достаточной прочностью и устойчивостью к высоким температурам, но при этом не ржавеет во влажной среде парной.

Кроме традиционного исполнения с элементами управления на корпусе, существует модификация печи с пультом управления.

Также производитель позаботился о простоте монтажа изделия: на стене достаточно закрепить кронштейн, повесить печь и подключить ее к электросети с помощью одного шнура, который предоставляется в комплекте.

Технические характеристики:

  • вес камней до 12 кг;
  • высота печи — 50 см;
  • отапливаемый объем до 5 м3.

Электрические печи для сауны и бани

Почему стоит купить электрическую печь для сауны и бани нашего производства:

Надежность – электрические печи для бани на которые можно лить воду.

Использование в электропечах ТЭНов из 13 мм нержавеющей трубы с толщиной стенки 0,8 мм, гарантирует их высокую надежность и механическую стойкость даже при попадании воды на их раскаленную поверхность. А достаточно толстый и качественный внутренний электроизоляционный слой гарантирует стабильные электрические характеристики и высокий уровень электробезопасности даже в таких жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации.

Материал

Электрические печи для бани и сауны от ООО «Инжкомцентр ВВД» – это уникальные изделия собственных разработок и конструкций с использованием запатентованных особо эффективных и экологически чистых ленточных нагревательных элементов (ЛЭНов); надежных нержавеющих ТЭНов, у которых даже резьбовая контактная шпилька выполнена из нержавеющей стали; конструкционной коррозионностойкой стали; природного камня талькохлорита или змеевика, а в настоящее время и природной гималайской соли.

Мощность наших электрических печей – от 6 кВт до 24 кВт

Напряжение

  • печь для сауны электрическая 220в;
  • печь для сауны электрическая 380в.

Компактность – электрические печи компактные, удобные в эксплуатации, им не нужен дымоходный канал,

Они чисты и не выделяют продуктов горения

В любой момент могут быть включены и выключены.

Выбор электропечи для бани и сауны

Содержание статьи:

И все-таки, несмотря на все прелесть, очарование и традиционность дровяных печей для бани, вы решили купить электрокаменку для бани или сауны – удобную, практичную, не требующую дров и не выделяющую дыма.

Несмотря на то, что электрическая печь для бани внешне кажется простой, выбор конкретной печи, именно той, которая наиболее правильно подойдет для установки в вашем помещении, не менее сложен и подходить к нему нужно не менее, а в связи с добавлением фактора электробезопасности, еще и более ответственно, чем при выборе твердотопливной печи для бани.

Итак, по порядку.

Режим парильного помещения

Опять же, прежде всего, определитесь с режимом пользования парильным помещением.

Режим «сауна»

Если вы планируете эксплуатировать электрическую печь в режиме «сауна», то есть без активного применения воды для парообразования, то подойдет практически любая электрическая печь, нагревательные элементы которой предназначены для нагрева воздушной среды.

Режим «русская баня»

Сложнее выбрать электрокаменки с парогенератором для русской бани, то есть использовать массив раскаленных камней не только для аккумуляции тепловой энергии, но и для получения качественного, мелкодисперсного пара при «поддавании» на них воды.

Конечно ни один производитель электрических печей для бани, ввиду регламентных требований, не может официально заявить, что выпускаемые им электропечи для сауны предназначены для эксплуатации в таком режиме. Однако, выполнить соответствующий конструктив печи, применить правильные материалы и комплектующие изделия с целью максимально обезопасить ее – это возможно. Тем не менее, если вы планируете купить электрическую печь для сауны, необходимо четко понять и принять аргументы и доказательства производителя, изложенные продавцом о допустимости попадания воды на нагревательные элементы, либо о достаточной их защите от попадания воды.

Именно с учетом этой возможности разработаны, сертифицированы и выпускаются электропечи для бани и сауны серии «Премьера», «Лидия» и «Элента» производства ООО «Инжкомцентр ВВД».

Чем же мотивированна такая возможность?

В электрических печах «Премьера» – это использование отечественных «дубовых» нагревательных элементов (ТЭНов) с диаметром трубки 13 мм, изготовленной из жаропрочной коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм. Именно это обстоятельство, а также относительно невысокая ваттная нагрузка на см.кв. поверхности позволяет эксплуатировать печи «Премьера» в таких жестких условиях и даже в коммерческих саунах.

Читайте также:  Установка септик топас. Принцип работы и самостоятельная установка септика «Топас»

В электрических печах «Лидия» применен принцип раздельного использования нагревательных элементов. Для высокотемпературного разогрева камней и их использования в режиме парообразования применены вышеназванные ТЭНы, а для эффективного, экологически чистого разогрева воздуха в парильном помещении использованы низкотемпературные ленточные нагревательные элементы (ЛЭНы). А вот на них уже попадание воды недопустимо, поэтому они соответствующим образом защищены.

В электрических печах серии «Элента» применены только ленточные нагревательные элементы, также защищенные от попадания воды. Поэтому печи «Элента» не только высокоэффективны по скорости нагрева воздуха в парильном помещении и его экологической чистоте, но и гарантированно безопасны в эксплуатации.

Итак, вы предупреждены и вооружены знаниями о возможности использования воды для получения пара при эксплуатации электрических печей.

Электрическая мощность печи для сауны и бани

Далее, как и при выборе дровяных печей для бани, необходимо определить электрическую мощность печи. Принцип прост и скорее всего вам уже знаком. 1 кВт на 1 куб.м. помещения. Все так, если нет необходимости учитывать какие-то индивидуальные особенности термоизоляции стен и особенно потолка. Помните, что если вы планируете купить электрокаменку для сауны мощностью более 6 кВт, скорее всего это будет уже 3-х фазная печь, а это значит у вас должна быть соответствующая электрическая сеть.

Использование в 1-но фазной сети печи мощностью более 6 кВт чревато резким падением напряжения при ее включениях, причем возможно не только у вас , но и у ваших соседей.

Место установки электрической печи

Подумайте о месте установки печи. Это может быть напольная электропечь для сауны купить которую можно как с исполнением либо для центральной установки, либо для пристенной или угловой. Это может быть настенная электрическая печь, в том числе в угловом исполнении. Так, «Инжкомцентр ВВД» в настоящее время выпускает несколько моделей электрических печей серии «Элента» с низкотемпературным ленточным нагревательным элементом, как в настенном, так и в угловом исполнении.

Напольная электрокаменка

  • эффективный прогрев воздуха в районе пола;
  • относительная равномерность прогрева по всей площади помещения.
  • необходимость использования полезной площади для ее размещения.

Настенная электрокаменка

Настенная электрокаменка для бани экономит полезную площадь в сравнении с напольной печью.

Размер электрической печи для бани и сауны

Учитывая габариты электропечи при использовании полезной площади помещения, помните, что большие размеры печи – это скорее ее достоинство, чем недостаток.

Преимущество большой печи

В большом объеме внутренняя температура в печи будет меньше, чем в небольшом, да и снятие температуры с нагревательных элементов благодаря большему суммарному сечению конвекционного воздушного потока будет также более эффективным, соответственно, и сами нагревательные элементы окажутся в более щадящем режиме эксплуатации, что положительно скажется на продолжительности срока их эксплуатации.

Нагревательные элементы для печи

Немного о самих нагревательных элементах. Это могут быть трубчатые электро-нагревательные элементы (ТЭНы) или ленточные (ЛЭНы). Воздушные ТЭНы могут быть изготовлены как из углеродистой стали, так и из жаропрочной коррозионностойкой стали (08Х18Н10Т). Естественно, последние ТЭНы для электрокаменки, по понятным причинам предпочтительнее, но и их стоимость повыше.

Трубчатые электро-нагревательные элементы (ТЭНы)

Есть такая техническая характеристика у ТЭНов – ваттная нагрузка. Определяется она достаточно просто, но имеет большое влияние на срок службы ТЭНа. Мощность ТЭНа делится на площадь развернутой поверхности трубки ТЭНа. И если у вас есть желание, время, мерительный инструмент и калькулятор, сравните эту ваттную нагрузку у рассматриваемых моделей. Либо постарайтесь выяснить ее у продавца. Хотя это сомнительно.

Чем она меньше, тем лучше. По ГОСТу для нержавеющих ТЭНов при нагреве спокойного воздуха она должна быть не более 5 вт/кв.см. И это много, так как условия в сауне достаточно жесткие: камни вокруг ТЭНов, высокая температура в помещении и особенно полив ТЭНов водой для парообразования, а именно в этот момент происходит экстремальное воздействие на раскаленный метал корпуса ТЭНа и чем выше при этом разность температур воды и ТЭНа, тем жестче это воздействие. Для сравнения, ваттная нагрузка у анализируемых нами нержавеющих импортных ТЭНов диаметром 8 мм составляет от 2,7 до 3 вт/кв.см.

У применяемых в своих изделиях «Инжкомцентром ВВД» нержавеющих ТЭНов диаметром 13 мм, отечественного производства, она составляет 2,18 вт/кв.см.

Хотя эта разница и кажется незначительной, но в зоне критических температур она оказывается весьма существенной. Именно ваттная нагрузка на кв.см. определяет в первую очередь температуру на поверхности ТЭНов. Производителям ТЭНов выгодно изготавливать их с высокой ваттной нагрузкой, так как при той же мощности и той же цене на их изготовление идет меньшее количество дорогостоящей нержавеющей трубки, да и срок службы их короче и соответственно необходимость замены чаще. Что также неплохо для производителей таких печей и ТЭНов.

Ленточные нагревательные элементы

Немного о ленточных нагревательных элементах. Это запатентованная нами в России технология. И хотя такие электрические печки для сауны и бани пока еще достаточно редки и экзотичны в сравнении с общей массой продаваемых электрических печей и российские электрокаменки выпускаются немногими отечественными производителями, но в силу своих достаточно уникальных возможностей они все больше становятся востребованными.

Технически это лента из нержавеющей стали толщиной, шириной и длинной в зависимости от мощности ЛЭНа, примерно 01 мм х 20 мм х 20 метров, намотанная на специальную рамку с керамическими изоляторами. И это примерно 6 кВт электрической мощности.

Прикиньте величину суммарной развернутой поверхности такой ленты, причем с двух сторон, с которой будет сниматься тепловая энергия. Ваттная нагрузка на см.кв. ленты составляет 0,75 вт/кв.см.! Это почти в 3 раза меньше, даже в сравнении с нашим «дубовым», в положительном смысле, ТЭНом. Соответственно температура на поверхности такой ленты при получении ровно такого же количества тепловой энергии при одинаковой электрической мощности, значительно ниже, чем на поверхности ТЭНа , ну если не в 3 раза, поскольку зависимость эта не совсем все таки линейная, но реально имеет 400 – 450 градусов, в зависимости от мощности ЛЭНа и плотности тока.

Читайте также:  Эмаль НЦ-132: технические характеристики составов 132П и ХС 5132 в упаковках по 0,7 и 1

Такая температура на поверхности нагревательного элемента при использовании его в сауне имеет целый ряд преимуществ.

Преимущества ЛЭНов:

  • Комфорт

Использование в парильном помещении источника тепла с температурой 400-500 градусов значительно комфортнее воспринимается организмом, чем с температурой 700-800 градусов.

  • Чистота воздуха

При такой температуре нагревателей более стабильная экологическая чистота воздуха в помещении и его химический состав.

  • Быстрый и эффективный прогрев воздушной массы помещения

За счет мощного конвекционного потока, образующегося в сечении такого нагревательного блока.

  • Легкость. Компактность. Экономичность

Электрическая печь для сауны ценится так же своей легкостью, компактностью и экономичностью, причем не только с точки зрения экономии электроэнергии, но и по стоимости затрат на ее изготовление. Потому цена электрической печи для бани без пульта управления значительно ниже классических ТЭНовых электрических печей.

  • Надежность

Благодаря относительно низкой температуре на поверхности ЛЭНов, продолжительность их жизни значительно выше, чем у аналогичных ТЭНов.

Недостатки ЛЭНов

  • недопустимость непосредственного контакта камней для парообразования с нагревательным элементом;
  • недопустимость попадания воды на эти нагревательные элементы.

Поэтому каменки для сауны электрические с парогенератором имеют конструкцию, в которой предусмотрена абсолютно надежная защита от попадания на них воды. К сожалению, такая защита, да и сама температура на поверхности ЛЭНов не позволяют нагреть камни для парообразования до температуры, которую они имеют в классических ТЭНовых печах. Тем не менее, пар достаточно легкий, и парильщика без особенных гурманных наклонностей без сомнения удовлетворит.

Материал для электропечей

Уделите достойное внимание при выборе печи материалу, из которого она сделана. Конечно, печи для сауны электрические, как и дровяные, трудятся в жестких и даже в экстремально жестких условиях: температура, влажность, полив водой, а иногда и какими-либо растворами. Все эти факторы, безусловно, воздействуют на материал, из которого изготовлена электропечь для сауны.

Нержавеющая сталь

Конечно, идеальный вариант – это купить электропечь для бани из нержавеющей стали, пусть даже относительно недорогой, стали ферритного класса.

Углеродистая и оцинкованная сталь

Но наиболее распространены и покупаемы сегодня все-таки импортные электрические печки для бани с подкупающим внешним оформлением и дизайном из углеродистой, а в основном из оцинкованной стали, окрашенные жаростойкими эмалями. Хотя чисто на бытовом уровне и вызывает сомнение применение «оцинковки» в таких изделиях, но при серьезном научном анализе, который, безусловно такими производителями делается, эти сомнения отвергаются. Тем не менее, критические температуры в 419,5 С для цинка при которых он что-то вредное начинает выделять в окружающую среду, в электрической печи, в зоне или в объеме где установлены нагревательные элементы вполне достижимы и реальны.

Поэтому печь банная электрическая у которой внутренние стенки электронагревательного блока изготовлены из оцинкованной стали как минимум должны вызывать настороженность. Потому все изделия, выпускаемые ООО «Инжкомцентр ВВД» либо полностью изготовлены из коррозионностойкой и жаропрочной стали, либо только внешний крашенный жаростойкой эмалью корпус изготавливается из оцинкованной стали и потому мы гарантированно уверены в их экологической чистоте. Печи же, изготовленные из обычной углеродистой стали и окрашенные жаростойкой эмалью, к сожалению, очень быстро начинают терять свои товарные качества, покрываясь коррозией в нижней части опорных ножек, да и вообще по кромкам металла.

Теплоаккумулирующая способность электрических печей

Как и в производстве дровяных печей, становятся сейчас востребованным направление изготовления электрических печей с повышенной теплоаккумулирующей способностью.

Становится модным, популярным, да вероятно и логически правильным, выпускать электропечки для сауны, также как и дровяные в каменных корпусах. И это правильно. Проблема защиты от жесткого инфракрасного излучения, а также аккумуляция тепловой энергии существует и при эксплуатации электрических печей. Однако если накопленного такой дровяной печью тепла хватает практически на весь банный сеанс, то в связи с относительно небольшими габаритами электрических печей, и, соответственно, меньшей их массой и теплоаккумулирующей способностью на них и задачи возлагаются более узкие. В данном случае тепловая инерция обеспечивает значительное снижение цикличности работы электрооборудования, управляющего работой печи, да и частоты включений и отключений самой электрической печи. При пользовании стандартной электропечью она практически на каждое открывание двери в сауну реагирует включением нагревательных элементов. Люди, знакомые с электротехникой, знают, что наиболее отрицательно влияет на срок эксплуатации электрооборудования частота его включений и отключений. Именно в эти моменты возникают пиковые значения токовых нагрузок, способствующие его ускоренному износу. Да и микроклимат в сауне, а именно его температурный режим, становится нестабильным и некомфортным.

С точки зрения дизайна и эстетики такие электропечки для бани и сауны в солидных и красивых каменных корпусах выглядят очень привлекательно и легко вписываются в интерьер самых изысканных парильных помещений.

ООО «Инжкомцентр ВВД» одним из первых, как в отечественной банной промышленности, так и в зарубежной, освоил производство таких электрических печей. В настоящее время это несколько моделей брендовой печи «Премьера», и даже эксклюзивный экземпляр это модели мощностью 36 кВт в каменном корпусе с массивом чугунных ядер для парообразования и дополнительной аккумуляци

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: