Характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Характеристики алюминиевых радиаторов

Обустраивая новую систему отопления или реконструируя старую, можно отказаться от распространенных классических чугунных батарей, выбрав алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики которых превосходят большинство аналогов. Принятие подобного решения – это верный способ сэкономить денежные средства. Но отнестись к их выбору следует ответственно.

Одна из не малозначимых характеристик – расстояние между осями. Стандартные значения – 20, 35 и 50 см. Рынок полон других моделей, у которых оно варьируется от 20 до 80 см. Приобретая радиатор отопления, необходимо убедиться, что выбранная модель не будет впритык, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

  • 1 Технические характеристики алюминиевых радиаторов
    • 1.1 Расчет количества секций
    • 1.2 Производство
    • 1.3 Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов
    • 1.4 Видео урок о том как добавить или убрать секцию радиатора

Технические характеристики алюминиевых радиаторов

Следующая характеристика – давление. Оно бывает двух типов:

  1. Рабочее – давление, под которым теплоноситель будет циркулировать по системе (от 5 до 16 атм)
  2. Опрессовочное – давление, которое создается в отопительной системе для проверки ее герметичности (от 20 до 50 атм)

Следующая характеристика – коэффициент теплоотдачи, который указывается в ваттах. Для стандартной секции с расстоянием между осями 50 см он может колебаться в пределах 82-212 Вт. Рассматривая технические характеристики у алюминиевого радиатора отопления, получить общее значение можно умножением данной цифры на число ребер. Однако, чем выше теплоотдача – тем меньше инертность.

Другие технические характеристики:

  • Максимальная температура теплоносителя – 100-120 градусов
  • Емкость секции – 0.25-0.46 л
  • Масса секции – 1-1.5 кг
  • Гарантия – до 15 лет

Средняя цена за секцию:

Видео инструкция, на что следует обратить внимание при выборе

Возможно вас так же заинтересует статья про инновационный способ инфрокрасного отопления под названием ПЛЭН

Цельные или секционные радиаторы

Алюминиевые батареи, в зависимости от используемого метода сборки, можно поделить на следующие два типа:

  • Секционные
  • Цельные

В первом случае каждая секция изготавливается методом литья. После они соединяются ниппелями. Для герметизации стыков применяют высокотемпературный силикон или специальные прокладки, поранит и т.д.

В любой момент можно нарастить или заменить вышедшею из строя секцию. Однако большое число соединений негативно сказывается на надежности, долговечности и производительности.

В цельных радиаторах отдельные элементы соединяются сваркой и не могут быть разорваны во время эксплуатации. Применение алюминия с различными добавками, в первую очередь для достижения пластичности, обусловило устойчивость ко многим внешним отрицательно влияющим факторам. Повышение надежности и срока службы достигается отсутствием прокладок между секциями.

Расчет количества секций

Решив заменить старые батареи на новые алюминиевые, необходимо определиться с числом секций. Если их будет не хватать – помещение не прогреется до желаемой температуры. Предполагается, что одно ребро способно в полной мере обеспечить теплом около 1.5-2 квадрата.

Рассмотрим более подробно вариант расчета на конкретном примере (за основу взят объем помещения):

  1. Возьмем комнату стандартных размеров – 2.7х3.5х4.5 м
  2. Вычисляем объем – 42.5 куб. м.
  3. На кубический метр пространства в зимний период необходимо около 41-50 Вт/м. куб. тепла, для качественно теплоизолированного дома – чуть свыше 30 Вт/м. куб.
  4. На следующем этапе можно определить необходимое количество тепла для всего объема рассматриваемой комнаты – 42.5х41=1742.5 Вт
  5. Чтобы застраховать себя от возможных тепловых потерь, рекомендуется добавить к полученному значению 20-25% — 1.2х1742.5=2091 Вт
  6. Затем берем техническую документацию, прилагаемую к батарее, и смотрим показатель тепловой мощности (количество тепла, которое секция способна отдать при охлаждении от максимальной температуры теплоносителя до 20 градусов)
  7. У большинства алюминиевых моделей тепловая мощность секции – около 140 Вт
  8. Поделив общее количество теплоты на мощность одной секции, узнаем требуемое их количество – в рассматриваемом случае оно равно 15

Таблица средней теплоотдачи одной секции (в зависимости от модели):

Производство

Алюминиевые радиаторы отопления могут изготавливаться одним из следующих методов:

  • Экструзия
  • Литье
  • Анодирование

Говоря простым языком, метод экструзии заключается в обычном выдавливании определенных частей изделия, которые затем соединяются воедино. Для алюминиевых радиаторов методом экструзии производят детали, располагающиеся вертикально. При этом в металл добавляют специальные добавки, направленные на улучшение качественных показателей.

Для изготовления коллектора используют силуминовый сплав. Затем все элементы радиатора прессуются и соединяются воедино. Данный метод самые недорогой.

Метод литья предполагает производство каждой секции в отдельности. Радиаторы изготавливаются из силумина (алюминий, у которого до 12% от состава – кремневая добавка). Он позволяет достигнуть хороших прочностных характеристик, улучшает способность противостоять сжатию и растяжению.

Алюминиевые батареи, изготовленные методом литья, выдерживают до 16 Атм. У них расширенные каналы, чтоб вода свободно могла транспортироваться по ним. При этом секции можно придать любую форму.

Алюминиевые батареи, которые в процессе производства подвергаются анодному оксидированию, изготавливаются из высококачественного очищенного металла. Одно из преимуществ метода – изделия способны противостоять коррозии.

Соединение анодированных радиаторов происходит при помощи муфт, которые устанавливают снаружи. Подобные модели весьма качественны и надежны.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов

Как любая другая продукция, распространяемая на рынке, алюминиевые радиаторы отопления обладают своими «за и против». Однако сравнивая с другими моделями, все они относительны.

Читайте также:  Фасады домов из сайдинга: особенности, фото

Легкость – одно из основных преимуществ алюминиевых отопительных приборов. Они излучают достаточное количество тепла даже несмотря на свою компактность.

Модели из алюминия можно устанавливать в системах с высоким давлением. Они очень просты в монтаже, не требуют особенных мощных креплений. Гладкое покрытие, образованное нанесением на поверхность порошковой краски, значительно облегчает чистку и уход.

У материала низкая тепловая инерция, благодаря которой радиатор нагревается за скромные 8-10 минут и начинает излучать тепло. У алюминиевых радиаторов отопления технические характеристики лучше чем у чугунных моделей, например, коэффициент теплоотдачи в 2.5-4 раза выше.

Существенный недостаток алюминиевых моделей – они чувствительны к качеству и составу циркулирующего внутри теплоносителя. Допустив ошибки в процессе монтажа, можно вызвать появление электрохимической коррозии. Она происходит лишь в случаях, когда теплоноситель напрямую контактирует с алюминиевыми или медными частями системы.

Активность алюминия – второй недостаток. Покуда материал покрыт оксидной пленкой, он защищен от разрушений. Без нее непосредственный контакт с водой становится причиной выделения водорода и непредвиденного увеличения давления внутри, которое может разорвать изделие.

Модели с антикоррозийным покрытием могут эксплуатироваться с теплоносителем, кислотность которого достигает 10 pH. Если подобной защиты нет, следует заливать в отопительную систему лишь дистиллированную воду с показателем pH не более 5-6.

В зависимости от толщины стенок та или иная алюминиевая батарея может выдерживать определенное максимальное давление. Перед покупкой необходимо ознакомиться с характеристиками товара и сопоставить их с характеристиками системы.

Видео урок о том как добавить или убрать секцию радиатора

Более подробно изучив технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления, можно принять окончательное решение о их приобретении. Они значительно превосходят большинство конкурирующих моделей, выигрывая также в цене.

Алюминиевые батареи отопления — технические характеристики, виды, преимущества и недостатки

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

  • характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
  • от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
  • малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
  • чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.


Алюминий чутко реагирует на блуждающие токи, которые являются одной из причин возникновения коррозии. Слишком кислый или щелочной теплоноситель также вызывает аварийное разрушение материала, результатом чего является замена прибора

В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

Другие виды радиаторов


алюминиевые, чугунные и биметаллические

Самыми традиционными и привычными для большинства россиян являются чугунные радиаторы. Классической модели МС-140.

К положительным характеристикам можно отнести следующие факторы:

  • высокие теплопроводные свойства чугуна;
  • нейтральность ко всем видам теплоносителя;
  • способность выдерживать большое давление сети;
  • невысокая стоимость;
  • способность работать даже с загрязненным теплоносителем или с повышенной агрессивностью.

К отрицательным характеристикам относят следующие моменты:

  • низкая сопротивляемость гидравлическим ударам;
  • непривлекательный дизайн;
  • трудоемкий и дорогостоящий монтаж;
  • высокая тепловая инерция.

Кроме чугунных радиаторов отечественного производства, на рынке широко представлены отопительные приборы из Белоруссии, Чехии, Испании и Италии.

Алюминиевые экструзионные и литые радиаторы

  • красивый внешний вид;
  • высокая теплоотдача;
  • легкий вес;
  • рабочее давление от 10 до 30 атмосфер, что позволяет их использовать при строительстве городских строений.
  • очень чувствительны к кислотности теплоносителя и его химическому составу;
  • способность к газообразованию, другими словами — к созданию воздушных пробок.

Поэтому, если изначально планируется установка алюминиевых радиаторов, то система отопления должна быть спроектирована таким образом, чтобы происходило автоматическое сбрасывание воздуха. Если алюминиевые радиаторы интегрируются в уже работающую систему отопления, то на каждый отопительный прибор придется устанавливать клапан для сброса воздуха.

Выпускаются двух видов:

  • литые, где каждая секция представляет собой отдельно отлитый элемент
  • экструзионные, в которых каждая секция состоит из трех элементов, соединенных между собой механическим способом.
Читайте также:  Теплоизоляционные характеристики пенопласта

На рынке в основном представлены алюминиевые радиаторы итальянского производства Alux и Rovall.

Биметаллические радиаторы


приборы последнего поколения, стальной сердечник

Применение стального сердечника позволило намного увеличить срок эксплуатации отопительного прибора, а алюминиевая оболочка придают ему презентабельный внешний вид. Способность выдерживать высокое рабочее давление позволило использовать биметаллические радиаторы во всех сферах промышленного и гражданского строительства. Самыми известными марками в России являются Global, Rovall (Италия) и SIRARS.

Плинтусное отопление

Этот вид отопительных приборов появился в нашей стране не так давно. Это очень похожие на медно-алюминиевые радиаторы устройства: та же медная трубка, на которую надеты медные или алюминиевые конвективные пластины. Просто у них другой способ соединения, компоновки и другие габариты. В нагревательные модули (трубки с пластинами) могут вставляться ТЭНы или они могут собираться в замкнутые контура, по которым циркулирует теплоноситель. Располагаются они вдоль пола по периметру стен, прикрываются металлическими декоративными накладками. По ширине — около 3см, по высоте 12-20 см в зависимости от мощности. Точно низкие радиаторы.

Так выглядит плинтусное отопление. Больше никаких других отопительных приборов

Достоинства, недостатки

Достоинство в том, что большая часть тепла (70-80%) передается тепловым излучением. От тепла, поднимающегося от теплых плинтусов, нагреваются в первую очередь стены. Они затем начинают излучать тепло. Потому в комнате наблюдается более равномерная температура, и теплый воздух не скапливается вверху.

Еще один плюс — очень компактные размеры и при этом довольно большая теплоотдача: один метр выдает на средних температурах 180-280 Вт. К тому же они не бросаются в глаза и предоставляют широкий простор для дизайнерских решений.

Минус один — высокая цена.

Выбор отопительных радиаторов

При выборе батарей отопления нужно учитывать следующие параметры:

  • Величина давления и температурный режим в отопительной системе, к которой будут подключены батареи – эти показатели напрямую влияют на характеристики отопительных приборов;
  • Способность радиаторов выдерживать воздействие используемого в системе теплоносителя;
  • Суммарная тепловая мощность, которую должны иметь установленные в помещении радиаторы – этот показатель позволяет определить необходимое количество радиаторов и их характеристики;
  • Декоративные свойства радиаторов и их совместимость с уже имеющимся или планируемым интерьером помещений, где они будут устанавливаться.

Преимущества и недостатки алюминиевых радиаторов

Положительные качества

  • Алюминиевые батареи весьма экономичны.
  • Их небольшой вес не доставляет неудобств при монтаже и демонтаже.
  • Имеется регулятор для управления температурой.
  • Установка таких отопительных приборов не вызывает сложностей.
  • Коэффициент теплоотдачи самый высокий.
  • Эти радиаторы выглядят весьма презентабельно и оригинально, поэтому могут использоваться и в обычных квартирах, и в элитных помещениях.

Отрицательные моменты

  • На межсекционных стыках возможна утечка воды.
  • Тепло распределяется крайне неравномерно, в основном сосредотачиваясь на ребристой поверхности секций.
  • Конвекционная отдача тепла очень мала.
  • Служат они не очень долго – до пятнадцати лет. Впрочем, некоторые изготовители исправили это – они увеличили гарантию до двадцати и двадцати пяти лет.
  • Возможно образование газов.
  • Алюминий отличает высокая химическая активность, поэтому коррозия является его сильным врагом. Чтобы уберечь батареи от этого врага, изготовители проводят специальную антикоррозийную обработку батарей. Или покрывают их слоем оксидной пленки.

Активность алюминия в химическом отношении – это, пожалуй, главный недостаток батарей из этого материала. Поэтому, когда в горячей воде, циркулирующей в системе центрального отопления, есть химические примеси, в результате химической реакции происходит ускоренное разрушение стенок радиатора. А еще алюминиевые радиаторы очень чутко реагируют на нестабильность давления в системе отопления.

Какой тип алюминиевых радиаторов лучше литьевые или экструзионные

Литьевые

Радиаторы литьевого типа имеют более высокую стоимость. При их изготовлении каждую секцию льют под давлением из алюминиевого сплава – силумина. Этот сплав содержит до 12 процентов кремния (для прочности). Все соединения отдельных элементов выполняются сваркой в среде инертного газа. Технологичность изготовления делает радиаторы прочными. Из отдельных секций формируют радиаторы необходимой тепловой мощности.

Секция алюминиевого радиатора изготовленного методом литья.

  • Надежность и герметичность соединений.
  • Возможность модификации посредством добавления или убавления секций.

Более высокая цена.

Экструзионные

Чтобы удешевить производство алюминиевых радиаторов, для изготовления центральной детали стал использоваться экструзионный метод. Деталь не льют, а выдавливают на экструдере при повышенном давлении. Затем ее запрессовывают с верхним и нижним коллекторами (их отливают). Зачастую при соединении частей батареи используется композитный клей, что делает готовый продукт еще дешевле. Разборке экструзионный радиатор не подлежит.

Пример алюминиевого радиатора фирмы Термал, сделанного методом экструзии.

  • Сделанные из вторичного алюминия, они имеют чуть выше теплоотдачу.
  • Внутренний объем одной секции в два или полтора раза меньше, чем у литого радиатора.
  • Меньшая масса из-за меньшей толщины ребер.
  • Низкая цена.
  • Батарею нельзя разобрать для ремонта или переделки.
  • Слабое место – соединение коллектора с секцией. Здесь нередко может появиться течь. Либо клей не выдержит, либо тефлоновые или резиновые уплотнительные кольца износятся.
  • Иногда эти радиаторы потрескивают из-за разницы температур.

Литьевые радиаторы более надежны. И если посмотреть с этой стороны на то, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше, то лучше всего отдать предпочтение изделиям, выполненных литьем. Экструзионные как правило имеют более тонкие стенки и выдерживают меньшее рабочее давление. К экструзионным радиаторам можно присмотреться в том случае, если финансы существенно ограничены или существенно важны небольшой вес изделий и экономия теплоносителя. Только при покупке любого радиатора (и литьевого, и экструзионного) непременно выбирайте надежный бренд. Кстати, именно о брендах мы дальше и расскажем.

Читайте также:  Термическая обработка металлов

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Без батарей не обходится ни одна система отопления. Радиаторы могут быть разными по форме, материалу изготовления, способу подключения и функциональности. Подбирая отопительные приборы, хозяин должен учитывать тип сети – в централизованных магистралях высокое давление, автономные системы с твердотопливными котлами нагревают теплоноситель до предельно высоких температур. Рассмотрим алюминиевые радиаторы отопления, их особенности и возможности применения.

  • Виды радиаторов из алюминия
  • Экструзионные
  • Анодированные
  • Литые
  • Технология производства радиаторов
  • Строение и принцип работы радиаторов
  • Показатели допустимого давления в радиаторах из алюминия
  • Дополнительные детали и приборы для монтажа радиатора
  • Достоинства и недостатки
  • Обзор производителей радиаторов из алюминия

Виды радиаторов из алюминия

Приборы могут быть изготовлены способом экструзии, литья или анодирования. Алюминий – мягкий материал, поэтому в процессе изготовления в состав добавляется кремний, затем сплав отливается по формам целых приборов или отдельных секций.

Экструзионные

Устройство алюминиевого радиатора отопления в разрезе выглядит как ребра теплообменника, прикрытые внешними пластинами. Экструзионные приборы – это монолитные изделия, изменить количество секций не получится, как и заменить дефектный элемент. Особенность требует предварительного расчета нагрузки, общего количества радиаторов для каждого индивидуального помещения.

Совет! По своим качествам экструзионные приборы уступают литым, но не так требовательны к чистоте теплоносителя.

Анодированные

В производстве агрегатов применяется сплав с высоким уровнем очистки. После отливки модели подвергаются процессу шлифовки внутренних стенок туннелей, что обеспечивает высокую проходимость теплоносителя, снижает риск заиливания радиаторов.

Поэтому анодированные – это лучшие алюминиевые радиаторы отопления из всей линейки, применяемые в системах автономного, централизованного типа.

Цена устройств дороже, но стоимость окупается длительным сроком службы (до 25 лет) без требований к регулярному обслуживанию и подновлению.

Литые

Прочные и практичные устройства с увеличенным содержанием кремния в сплаве (до 12%). В разрезе прибор выглядит как комплект из вертикального проходного канала с верхним и нижним проходными протоками, дополненными резьбами. Еще есть внутренние элементы «ребра» нагревателя и корпус из внешних пластин. Горизонтальные проходные каналы имеют большее сечение, чем вертикальные, оребренный нагреватель увеличивает площадь соприкосновения с воздухом, за счет чего помещение прогревается быстрее.

Секции присоединяются стальными ниппелями. Литые изделия – это радиаторы со стабильными показателями нагрева без возможности дополнения или убавления секций. По теплоотдаче алюминиевые литые устройства уступают только медным батареям. Прочие характеристики – тепловая мощность секции до 215 Вт при ширине агрегата в 50 см. Срок эксплуатации до 25 лет.

Технология производства радиаторов

Изготовление различается по типу применяемого сырья и техническим особенностям:

  1. Анодированные алюминиевые радиаторы. Сырьем является оксидированный металл с высоким содержанием кремния. Устройства противостоят коррозии, выдерживают давление в 50-70 бар.
  2. Литые приборы. Изготавливаются секциями, сырье – силумин (сплав алюминия и кремния). Производственный процесс проходит под высоким давлением, форма секций может быть разной. Внутренние каналы батарей расширены для нормальной циркуляции теплоносителя, стенки теплообменника достаточно толстые, чтобы прибор выдержал давление в 6-16 бар.
  3. Экструзионные батареи. Изготавливаются техникой продавливания сырья через формы, затем части приборов скрепляются. Для производства коллекторов применяется силумин, для остальных деталей – сплав с меньшим содержанием кремния.

На заметку! Стоят экструзионные батареи недорого, но модель невозможно нарастить или улучшить в процессе эксплуатации.

Строение и принцип работы радиаторов

Секционные приборы считаются оптимальным выбором для хозяев, которые желают нарастить или уменьшить количество элементов, упростить процесс ремонта и замены деталей. В панельных батареях дефект устраняется полной заменой оборудования или помощью специалистов, что иногда дороже покупки нового прибора.

Строение агрегата такое – по трубопроводу подачи транспортируется теплоноситель, который проходит по верхним, нижним и вертикальным каналам, передает тепло ребрам прибора, а они нагревают панели. Скорость прогрева зависит от расстояния между осями – это промежуток между центром трубы и подводом. Межосевое расстояние – нюанс, учитываемый при замене батарей на новые.

Принцип работы – лучевой, то есть воздух в помещении нагревается только от теплоносителя, подаваемого в батареи. От того, насколько горячей будет вода в радиаторах, зависит быстрота прогрева комнаты.

На заметку! Силуминовые приборы быстро нагреваются и быстро остывают, поэтому в период холодов теплоноситель в системе алюминиевых радиаторов отопления нужно поддерживать на постоянном уровне температуры. Особенно это касается автономных тепловых систем, где источником тепла является котел.

Показатели допустимого давления в радиаторах из алюминия

Рассматривая, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше, в расчет берется показатель давления в системе. Технический паспорт прибора содержит данные о рабочем и опрессовочном (максимальном) давлении. Рабочие показатели – это постоянный уровень давления в системе в период циркуляции теплоносителя, опрессовочный норматив нужен для запуска сети в тестовом режиме.

Читайте также:  Угловая раковина для ванной: преимущества установки, разнообразие форм и размеров, особенности раковин из разных материалов

Для тепловых приборов из алюминия показатель давления 10-15 бар. В сетях центрального типа уровень давления не более 15 бар, а в магистралях может достигать 30 бар – это обуславливает скачки параметров, из-за которых силуминовые батареи не рекомендуется устанавливать в квартирах. Зато нет ограничений для автономных сетей, где давление редко превышает 2 атм.

Совет! Котлы отопления производства Германии часто показывают давление прибора в 10 бар (атмосфер). Установка силуминовых батарей возможна, но только при правильных расчетах скорости циркуляции теплоносителя.

Дополнительные детали и приборы для монтажа радиатора

Для установки оборудования пригодятся дополнительные детали. В продаже есть монтажные наборы и комплекты для установки, это разные виды оборудования. В частности, в комплекте есть клапаны, переходники, заглушки, а монтажный набор содержит фиксаторы и другие детали для крепления батареи на стену.

Совет! В частном доме прибор отопления допускается ставить в любую точку, в квартире – под окном. При изменении зоны монтажа в многоэтажном доме потребуется получение разрешительных документов.

Чтобы предварительно определить размеры алюминиевых радиаторов отопления, подобрать зону установки, принимается в расчет стандартный показатель 50 см.

Для фиксации оборудования и запуска в эксплуатацию пригодится:

  • кран Маевского для спуска воздушных пробок;
  • крепежи (кронштейны);
  • заглушки;
  • резьбовые переходники.

Покупать комплектующие для алюминиевых радиаторов отопления следует только после точного определения размеров агрегата. Проще всего брать батареи сразу в комплекте с монтажными устройствами. Цена комплекта выше, но приобретение деталей по отдельности обойдется дороже. Вся фурнитура выбирается с учетом зоны монтажа, способа подключения, который может быть односторонним, нижним или диагональным. Тут в расчет принимается размер сечения трубопровода.

Совет! Хозяину придется докупать герметик, фум-ленту или льняную нить для подмотки, испарители, термоголовки, контроллеры, вентиляторы и другие приборы для контроля и установки режима обогрева.

Достоинства и недостатки

Специалисты выделяют ряд преимуществ силуминовых отопительных приборов:

  1. Небольшой вес. Это упрощает монтаж, транспортировку батарей.
  2. Возможность установки регулятора, изменения температуры нагрева теплоносителя.
  3. Экономичность. Прибор быстро нагревается, поэтому не потребуется сжигать много топлива.
  4. Повышенный КПД.

Небольшие размеры изделий и эстетическая привлекательность – дополнительные плюсы, но не обошлось без недостатков:

  • зоны стыков между секциями увеличивают риск протечки;
  • больше всего тепловой энергии скапливается в ребрах батареи, поэтому тепло распределяется неравномерно;
  • сниженная конвекционная передача;
  • повышенный риск завоздушивания;
  • малая стойкость перед скачками давления.

Все виды приборов (кроме анодированных) плохо противостоят ржавчине, требовательны к теплоносителю. Нельзя применять присадки, запускать в трубы антифриз, нужна вода с нейтральным pH. Поэтому перед покупкой придется взвесить все плюсы и минусы применения.

В квартирах многоэтажных домов алюминиевые батареи не устанавливаются. Если хозяин захочет использовать прибор такого типа, сначала надо обратиться в управляющую компанию. Загрязненный теплоноситель, скачки давления в сети, риск протечки – это причины, по которым могут отказать.

В паровых, воздушных системах нельзя устанавливать алюминиевый радиатор, технические характеристики которого уступают батареям из других материалов:

  • длина промежутка между нижним и верхним коллектором (межосевое расстояние) 20-50 см;
  • показатель рабочего давления 6-16 атм.;
  • мощность 82-212 Вт;
  • теплоносителя для секции требуется 250-460 мл;
  • максимальный нагрев воды до +110 С.

Важно! В магистралях с паровым и воздушным типом прогрев теплоносителя осуществляется выше +110 С, высокие температуры выдают и твердотопливные котлы для автономных систем – это требуется учитывать, выбирая силуминовые приборы отопления.

Обзор производителей радиаторов из алюминия

Отечественные изготовители не всегда предлагают товары, качество которых соответствует заявленному.

Поэтому многие покупатели предпочитают модели европейских фабрик:

  1. Faral, Италия. Устройства FARAL Green HP, FARAL Trio HP. Расстояние между осями 500-300 мм, глубина 90-85 мм, секций в сборке 3-16. Стыковка ниппелями с герметичными прокладками. Изделия тестируются под давлением в 24 бар, допустимые рабочие показатели 16 бар.
  2. Radiator 2000 S.p.A, Италия. Модель KalidoR. Устройства адаптированы под условия разных регионов, противостоят коррозии и показывают хорошую теплоотдачу. Тестируются под давлением в 24 бар, рабочий уровень 16 бар.
  3. Fondital, Италия. Агрегат Calidor Super – еще один прибор, который полностью подходит для российских систем отопления. Соответствие стандартам и нормативам ГОСТ, европейские сертификаты безопасности, давление до 50 бар и увеличенная ширина каналов – несомненные плюсы. Устройства со сниженными требованиями к качеству теплоносителя будут уместны в магистралях водяного типа.

Чтобы выбрать качественное оборудование, стоит внимательно читать технический паспорт на соответствие характеристик, убедиться в наличии сертификатов у продавца, уточнить срок эксплуатации и гарантии от производителя.

Алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики, плюсы и минусы

Сегодня алюминиевые радиаторы отопления очень популярны и спрос на подобные изделия достаточно большой, особенно у владельцев частных домов. В статье отметим конструктивные особенности, технические характеристики этого вида батарей, а также выделим все их плюсы и минусы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  • Виды алюминиевых радиаторов
  • Технология литья
  • Технология экструзии
  • Анодированные радиаторы
  • Преимущества и недостатки
  • Технические характеристики алюминиевых батарей
  • Производители
  • Faral
  • Rovall
  • Fondital
  • Rifar

Виды алюминиевых радиаторов

Батареи из алюминия различаются по технологии изготовления:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  • метод литья;
  • метод экструзии .
Читайте также:  Таблица размеров труб с круглым сечением

Технология литья

Этот способ производства подразумевает, что каждая секция будет сконструирована отдельно. Их льют из силумина (состав из алюминия и кремниевых добавок). Численность кремния в данной смеси составляет не более 12 %. Такого количества достаточно для того, чтобы прибор был достаточно прочным и надежным.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Процесс изготовления осуществляется следующим образом:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Форма для литья секции батарей представляет собой две равные части. Прежде чем залить состав, обе части стыкуются под высоким давлением в литьевом агрегате.
  2. На следующем этапе готовый сплав по специальным каналам попадает в готовую форму.
  3. Расплавленный состав распространяется по всем каналам формы, там же он охлаждается и кристаллизуется.
  4. После завершения процесса кристаллизации, форму нужно открыть и оставить до тех пор, пока не остынет.
  5. Как только состав остынет, к заготовкам секций приваривают горлышко.
  6. Следующий этап: в специальной ванне, под воздействием высокого давления, секции проверяются на герметичность.
  7. Затем внутренние и наружные алюминиевые стенки покрываются антикоррозийным составом, а после они охлаждаются и высушиваются.
  8. После вышеописанных манипуляций секции окрашиваются посредством порошковой эмали.
  9. На заключительном этапе секции собираются в радиаторы и проходят тест на прочность и герметичность.

Подобный метод изготовления радиаторов позволяет создать батареи абсолютно любой формы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Зарубежные производители чаще всего прибегают к изготовлению алюминиевых радиаторов методом литья, т.к. такие изделия отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой безопасностью.

Технология экструзии

Процесс экструзии основан на продавливании размягченного расплава металла через специальный формовочный экструдер. Таким способом получается деталь необходимого профиля.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Такой способ производства не предполагает мгновенного получения деталей радиатора с замкнутым объемом. Изначально формируются передние и задние части, которые впоследствии соединяются между собой термическим прессованием.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

При помощи экструзионного метода изготавливаются как отдельные секции, так и цельные коллекторы .

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Технические показатели у приборов, сделанных методом экструзии ниже, чем у батарей, выполненных технологией литья. В первую очередь, это обусловлено меньшей площадью поверхности, следовательно, и более низкой теплоотдачей. Еще один недостаток заключается в том, что прессовочные швы обычно не способны выдерживать высокое давление и быстро начинают ржаветь под воздействием агрессивной среды теплоносителя .

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Анодированные радиаторы

Такие батареи изготавливаются из сплава, в котором алюминий прошел качественную очистку. Его количество в составе — 90 % и более. И внутренние и внешние поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию (анодированию).

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Стандартный процесс анодирования алюминиевых радиаторов заключается в следующем:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  1. Изначально батареи хорошо промываются, для этого радиатор помещается в ванну со щелочным раствором и там его поверхность очищается от всевозможных загрязнений.
  2. Затем осуществляется «химическая фрезеровка». Поверхность алюминия очищается от оксидной пленки, также снимается тонкий верхний слой металла.
  3. Следующий этап — осветление. С внешних сторон алюминия удаляются тяжелые металлы.
  4. Далее радиаторы опускаются в ванну с электролитом, под воздействием этого отрицательного заряда осуществляется электрохимическая реакция, в результате которое образуется защитная оксидная пленка AL203.
  5. На заключительном этапе слои уплотняются посредством закупоривания пор.

Для сцепления всех деталей анодированного радиатора между собой применяются наружные сухие муфты . За счет этого внутренняя сторона батарей остается гладкой. Такое соединение способствует тому, что устройство защищено от застойных процессов и процесс циркуляции теплоносителя происходит с минимальным гидравлическим сопротивлением.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Благодаря тому, что алюминиевые батареи внутри абсолютно гладкие, они отличаются высокой теплоотдачей.

Единственный недостаток у такого типа алюминиевых радиаторов — высокая цена.

p, blockquote 15,1,0,0,0 –>

Преимущества и недостатки

Алюминиевые радиаторы отопления обладают множеством положительных характеристик:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  1. Приборы отличаются небольшим весом. Масса одной секции — не более 1,5 кг.
  2. Батареи такого типа очень компактные, благодаря чему вы сможете разместить их в любом месте.
  3. Характеризуются высокой теплопроводностью и нагреваются за короткий промежуток времени.
  4. Высокая эффективность, которая обеспечивается за счет высокой теплоотдачи.
  5. В случае необходимости вы запросто можете уменьшить или, наоборот, увеличить количество рабочих секций.
  6. В радиаторах, которые снабжены терморегуляторами, присутствует функция регулировка температуры. В любое время вы можете изменить температурный режим: увеличить или уменьшить.
  7. Приборы очень эстетичны, дизайн достаточно простой и сдержанный, но в то же время очень привлекательный. Поэтому алюминиевые батареи прекрасно впишутся в любой интерьер.

Несмотря на большое количество плюсов, у алюминиевых радиаторов есть и ряд недостатков:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  1. Приборы чувствительны к уровню pH теплоносителя. Важно контролировать, чтобы он не превышал 7-8 единиц, поскольку, если его показатели будут выше, алюминий будет ржаветь и батареи быстро выйдут из строя.
  2. При установке алюминиевых радиаторов, придется монтировать воздухоотводчик , который будет защищать секции от возможного разрыва, в случае угрозы газообразования.
  3. Нужно подсоединить прибор к трубам из алюминия или пластика, иначе при контакте с другими материалами (например, медь) алюминиевый радиатор может подвергнуться электрохимической коррозии.
  4. Описываемый вид батарей способен выдерживать отнюдь невысокое рабочее давление.
Читайте также:  Чертежи для печи для бани: строим своими руками

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Технические характеристики алюминиевых батарей

Алюминиевые радиаторы привлекательны не только своим внешним видом, «красивой» ценой и практичностью. Многие технические характеристики подобных приборов имеют достаточно высокие показатели.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Параметры Значение
Рабочее давление 6-25 Атм
Теплоотдача одной секции 150-212 Вт
Предельно допустимая температура теплоносителя 110°С
Объем секции 250-460 мл
Вес секции 1-1,5 кг
Межосевое расстояние 200-800 мм
Срок эксплуатации 10-15 лет

Чаще всего встречаются алюминиевые радиаторы, размер которых: 200, 350, 500 мм. Эти параметры обозначают показатель величины межцентровой дистанции между коллекторами , но на рынке можно встретить и модели с расстоянием от 200 до 800 мм.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Наиважнейший показатель, от которого зависит качество и эффективность алюминиевых радиаторов — рабочее давление.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

В паспорте алюминиевых радиаторов помимо рабочего указывается и опрессовочное давление, показатели которого немного выше. Этот показатель является очень важным, т.к. применяется в испытаниях при запуске отопительной системы после ее слива.

Производители

Выпускают алюминиевые радиаторы отопления как зарубежные, так и отечественные производители. Отметим некоторых из них.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Faral

Изделия этой итальянской компании очень популярны, отличаются высоким европейским качеством и имеют массу положительных отзывов пользователей.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Рассмотрим основные параметры моделей, предлагаемых Faral.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Модель Межосевое расстояние, мм Высота, ширина, глубина секции, мм Макс. рабочее давление, Бар Тепловая мощность, Вт Объем секции, л Вес, кг
GREEN HP 350 350 430/80/80 16 136 0,26 1,12
GREEN HP 500 500 580/80/80 16 180 0,33 1,48
TRIO HP 350 350 430/80/95 16 151 0,4 1,23
TRIO HP 500 500 580/80/95 16 212 0,5 1,58

Радиатор Faral Trio HP 500/100

Rovall

Этот производитель также из Италии. При производстве радиаторов используются прессованные алюминиевые трубы. На рынке представлен широкий выбор цветовой гаммы радиаторов. Самые известные модели Rovall: TANGO, OPERA, ALUX, JAZZ, BLUES, SWING.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Модель Межосевое расстояние, мм Высота, ширина, глубина секции, мм Макс. рабочее давление, Бар Тепловая мощность, Вт Объем секции, л Вес, кг
ALUX 200 200 245/80/100 20 92 0,11 0,83
ALUX 350 350 395/80/100 20 155 0,11 0,82
ALUX 500 500 545/80/100 20 179 0,23 1,31

Fondital

Итальянский производитель, продукция компании разработана специально для эксплуатационных условий России и стран СНГ. Алюминиевые радиаторы Fondital изготавливаются в соответствии с высокими стандартами европейского качества, при этом соблюдаются российские нормы (ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009).

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Модель Межосевое расстояние, мм Высота, ширина, глубина секции, мм Макс. рабочее давление, Бар Тепловая мощность, Вт Объем секции, л Вес, кг
Calidor Super 350/100 350 407/80/97 16 144 0,24 1,3
Calidor Super 500/100 500 557/80/97 16 193 0,30 1,32

Rifar

Отечественный производитель, который по качеству нисколько не уступает зарубежным аналогам. Отзывы на изделия Rifar — положительные. Пользователи отмечают привлекательный дизайн радиаторов и высокую эффективность.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Модель Межосевое расстояние, мм Высота, ширина, глубина секции, мм Макс. рабочее давление, Бар Тепловая мощность, Вт Объем секции, л Вес, кг
Alum 350 350 415/80/90 20 139 0,19 1,2
Alum 500 500 565/80/90 20 183 0,27 1,45

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 500 5 секций

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что алюминиевые радиаторы отопления являются отличным источником обогрева, в особенности для частных домов. Благодаря большому количеству положительных моментов и высоких технических показателей вкупе с невысокой ценой, делает такие батареи очень привлекательными для пользователей. В результате высокий спрос пользователей оправдан.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –> p, blockquote 30,0,0,0,1 –>

Простой, но очень эстетичный дизайн позволяет вписать радиаторы из алюминия в любой интерьер. Приборы являются не только качественным и экономичным источником обогрева, но и занимают достойное место в интерьере.

Установка столешницы на кухне: необходимые инструменты и последовательность действий

  1. Особенности материала основы
    • Ламинированная ДВП (ДСП)
    • Дерево
    • Металл
    • Камень
    • Акрил
    • Бетон
    • Стекло
  2. Необходимые инструменты
  3. Подгонка и примерка
  4. Формирование отверстия под мойку
  5. Пошаговая установка
  6. Советы профессионалов

Многие владельцы домов и квартир предпочитают самостоятельно создавать проекты кухонного гарнитура, так как это позволяет не только экономить средства на приобретение мебели, но и точно подгонять ее под размеры помещения. Для этого достаточно иметь набор инструментов и готовые распиленные детали, которые можно заказать в любой мастерской. Самым ответственным моментом в сборке гарнитура считается установка столешницы: чтобы правильно выполнить ее монтаж, нужно иметь определенный опыт и учитывать некоторые нюансы.

Особенности материала основы

Установка столешницы на кухне является несложным процессом, но он во многом зависит от вида использованного сырья. На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным ассортиментом материалов, из которых можно изготовить детали для кухонной мебели своими руками. Чаще всего для изготовления столешниц выбирают следующие варианты.

Ламинированная ДВП (ДСП)

Представляет собой панели, верхний слой которых покрыт прочным ламинатом, состоящим из древесной стружки и смолы. С таким материалом легко выполнять работу, единственное, что следует уделять особое внимание распилу, он должен быть аккуратным. Кроме этого, ламинированную поверхность нужно защищать от механических повреждений, поскольку на ней могут оставаться следы царапин и ударов.

Плиты доступны в цене, выпускаются в различной фактуре и расцветке, что позволяет использовать их в любом дизайне. Что же касается минусов, то такие столешницы могут впитывать влагу и набухать, в основном это происходит в местах повреждения ламинации.

Дерево

Данный материал характеризуется повышенной прочностью и надежностью в эксплуатации, но для рабочей зоны кухни, где постоянно присутствует влажность, стоит подбирать влагоустойчивый массив или дополнительно покрывать его водоотталкивающими средствами. Для изготовления столешниц отлично подходят такие породы дерева, как сосна, береза, ель и липа. Для заготовки деталей рекомендуется приобретать доски толщиной не менее 25 мм. К преимуществам дерева относят возможность шлифования, таким образом изделиям можно придавать привлекательный вид. Недостаток – сложный уход, древесину следует постоянно восстанавливать и покрывать защитным слоем.

Металл

В основном для монтажа кухонных столешниц используют нержавеющую сталь, поскольку данный металл обладает прочностью и выпускается как с глянцевой, так и с матовой поверхностью. К главным достоинствам такой столешницы относят устойчивость к высокой температуре и простой уход, к недостаткам – восприимчивость к механическим повреждениям. Металлические столешницы требуют бережной эксплуатации.

Камень

Такие изделия можно изготовить как из натурального, так и из искусственного камня, первые отличаются прочностью, а вторые – красивым видом и доступной стоимостью. Для кухни отличным вариантом являются столешницы из кварца, мрамора и гранита, они оригинально дополняют интерьер помещения, устойчивы к загрязнениям, царапинам и высокой температуре, легки в уходе. Кроме того, установка панелей выполняется без щелей и стыков.

Минусы: природный камень стоит дорого, и его приобретение могут позволить себе не все владельцы домов и квартир, также при распиле панелей требуется наличие определенного опыта. Затрудняется установка и по причине большого веса панелей.

Акрил

Это листовой материал, который выпускается из «жидкого» камня и наносится на поверхность основы в раскаленном состоянии. Для сборки кухонных столешниц, как правило, применяют листы толщиной от 10 до 12 мм. Акриловые поверхности подлежат реставрации и декорированию, они не боятся царапин, влаги и высокой температуры. Недостаток – высокая цена.

Бетон

Благодаря современным технологиям обработки из данного материала можно изготавливать столешницы на любой вкус. Они легко шлифуются, окрашиваются и полируются. Кроме того, бетон обладает повышенной прочностью и влагоустойчивостью. Однако бетонную поверхность нужно постоянно пропитывать защитными средствами.

Стекло

Данный материал очень интересно смотрится в интерьере кухни и характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, он долговечен. Стеклянные столешницы при желании можно украшать фотопечатью, росписью и узорами. Несмотря на то что для монтажа изделия используют закаленный вид стекла, его нельзя подвергать сильным ударным нагрузкам.

Необходимые инструменты

Перед тем как начать установку столешницы на кухне, следует приобрести все заготовки и подготовить определенный набор инструментов.

  • Шуруповерт. С его помощью можно будет закрепить все детали. Лучше всего отдавать предпочтение электрическим моделям, в комплектацию которых входят различные насадки.
  • Электролобзик с набором пилок. Он пригодится для выпиливания отверстий под мойку, розетки и трубы.
  • Строительный степлер. Данный инструмент поможет зафиксировать задние стенки модулей.
  • Пистолет для силиконового герметика.
  • Измерительные приборы. Для установки столешницы понадобятся линейка и рулетка. При помощи данных приспособлений можно будет точно выполнить замеры и нанести разметку.

Помимо вышеперечисленного, под рукой также нужно иметь отвертки, кусачки, набор ключей, молоток и плоскогубцы. Упростить рабочий процесс поможет наличие торцевой пилы и шлифовальной машины.

Подгонка и примерка

Монтаж кухонной столешницы следует выполнять максимально точно, так как от этого будет зависеть продолжительность ее срока эксплуатации.

  • В первую очередь нужно все измерить и определить соотношение ширины шкафов к столешнице. Она должна выходить за конструкцию шкафов на 3-5 см, создавая небольшой козырек. Это защитит фасады от падения кухонной утвари и попадания на них воды. Особое внимание стоит уделить угловой кухне.
  • Затем столешницу необходимо примерить, для этого ее укладывают на шкаф, плотно прижимая к стене. Если она лежит ровно, то можно сразу приступать к монтажным работам, если же нет, то придется осуществить подрезку задней части. Это возможно проделать только с деревянными столешницами или модулями, изготовленными из ДСП, МДФ. Полимерные и каменные изделия подрезке не подлежат, поэтому их размеры необходимо точно подгонять на этапе производства. Подрезку рекомендуется выполнять под углом циркулярной пилой.
  • Если поверхность кухонной стены (фартук) ровная, то к установке приступают без подрезки. При этом желательно выполнить шлифование торца.

Формирование отверстия под мойку

Перед тем как ставить мойку, в столешнице под нее нужно вырезать отверстие. Мойку можно устанавливать различными способами, учитывая ее конструктивные особенности. Ее размещают ниже, на одном уровне или выше столешницы. Отверстие под нее формируют следующим образом.

  • На первом этапе следует подготовить рабочее место, все необходимые инструменты и произвести замеры. Вначале на поверхности проводятся перпендикулярно друг другу две линии, точка их пересечения станет местом под вырез сливного отверстия.
  • Затем мойку переворачивают и размещают на столешнице таким образом, чтобы было удобно очертить внешний контур, по которому будет проходить резка. Не забывайте обращать внимание на уровень края мойки по отношению к месту расположения дверок стола.
  • На втором этапе определяется ширина бортиков мойки, и строительным карандашом наносится внутренний контур.
  • После того как все параметры будут сверены, можно переходить к процессу резки при помощи электролобзика. Когда отверстие будет готово, необходимо к нему примерить мойку. При необходимости края отверстия дополнительно обрабатывают лобзиком до получения люфта.
  • Завершаются работы герметизацией стыков. Вначале удаляют все неровности по краям отверстия, используя наждачную бумагу с мелкой зернистостью, далее при помощи клея ПВА или герметика обрабатывают стыки между мойкой и столешницей.

Пошаговая установка

Сборка кухонной столешницы считается простой работой, поэтому ее вполне реально выполнить своими руками даже начинающим мастерам. Перед монтажом столешницы следует выполнить крепление нижнего яруса кухонного гарнитура, то есть установить напольные шкафчики. После того как все предметы мебели собраны, их размещают у стены, выставляя в одной горизонтальной плоскости. Затем шкафы следует надежно закрепить между собой и столом. Специалисты рекомендуют выполнять соединение прочными болтами, размещая по два крепежа на 1 м2.

Кроме этого, верхние торцы шкафчиков необходимо оклеить виниловой лентой, которая позволит скрыть перепады плоскостей при монтаже столешницы. После окончания подготовительных работ можно устанавливать саму столешницу. Чтобы ее правильно прикрепить к шкафам, следует поэтапно осуществить следующие действия.

  • Для столешницы из ДСП или ДВП выполняется монтаж на металлический уголок либо деревянную планку. Столешницу нужно перевернуть и прикрутить к ее тыльной стороне уголки или планку по ранее нанесенной разметке. Далее к ним фиксируются саморезами специальные кронштейны, позволяющие крепить данный модуль на кухонном гарнитуре, длина крепежа зависит от толщины столешницы, но она не должна быть меньше 12 мм.
  • Изделия из камня, акрила, бетона и стекла устанавливаются аналогично, единственное, что вместо шурупов в данном случае применяют двухкомпонентный клей.
  • Завершается работа шлифованием в местах соединения и установкой мойки, для которой дополнительно используют герметик.

Советы профессионалов

В последнее время многие владельцы жилья предпочитают выполнять монтаж кухонной мебели своими руками, это касается и столешниц. Чтобы собрать гарнитур самому, без помощи специалистов, важно учесть следующие рекомендации:

  • транспортировку и монтаж всех деталей нужно проводить осторожно, чтобы не повредить поверхность материала (особенно это касается столешниц с глянцевым блеском);
  • после разрезов следует обязательно обрабатывать кромки и осуществлять герметизацию;
  • перед установкой необходимо точно определить высоту конструкции, стандартно она не должна превышать 91 см;
  • распил можно выполнять как ножовкой (с лицевой стороны изделия) так и электролобзиком (с изнанки);
  • крупные неровности легко устраняются напильником;
  • мойку нужно размещать таким образом, чтобы шкафчики под ней свободно закрывались.

О том, как установить столешницу на кухне, смотрите в следующем видео.

Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция

Содержание

Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками.

Подводные камни самостоятельного монтажа

Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы.

Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:

  • Натуральная древесина. При неосторожном обращении возможно появление вмятин или сколов. Правда, в большинстве случаев их можно отшлифовать и восстановить привлекательный вид, но это работа для мастера.
  • Древесные плиты. Неаккуратный распил приведет к появлению сколов, которые невозможно замаскировать. Также велика вероятность механических повреждений.
  • Камень, искусственный или натуральный. Большой вес покрытия значительно затрудняет монтаж, особенно это актуально для последнего. Кроме того, без специальных навыков невозможно выполнить вырезы под мойку и варочную панель, а также распил полотна.
  • Металл. Установить и состыковать его достаточно просто, но при обработке могут появиться вмятины и царапины. Однако их можно убрать.

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.

Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.

Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.

Это необходимо, если:

  • стена «завалена» назад;
  • плитка имеет ярко выраженную рельефную поверхность;
  • облицовка наклеена неровно.

В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов.

Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется. В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным.

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.

1 шаг. Подготовительные работы

Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:

  • Выполняем косой срез. Это необходимо, чтобы край прижатой к фартуку плиты был параллелен фасаду. Отрезаем лишнее с помощью ручной пилы или электрического лобзика. Во втором случае потребуется некоторый опыт, поскольку доска толстая и обрезать ее под прямым углом сложно. Если рука соскользнет, материал может быть безнадежно испорчен. Оптимально оставить небольшой припуск и обработать его ленточной шлифмашиной. Чтобы линия отреза была ровной, используем направляющую рейку.
  • Подрезаем край под неровности стены. Выполняем выемки под трубы, выступы и т.п. Если на вертикальной поверхности есть бугры или плитка имеет выраженный рельеф, потребуется дополнительная подрезка или шлифование, если неровности невелики. Тонким маркером отмечаем на доске линию, по которой будет проходить отрез и очень аккуратно выполняем подрезку.

Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают.

Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.

Как установить кухонную столешницу своими руками

При обустройстве кухни или замене мебели всегда приходится устанавливать столешницу. Ее монтаж можно заказать у фирмы-производителя, где покупали гарнитур, либо сделать это самостоятельно. Рассмотрим случаи, когда резонно отказаться от услуг мастера, и дадим пошаговые инструкции по ее установке своими руками.

В каких ситуациях возможен самостоятельный монтаж столешницы

Если разобраться в процессе установки, вы поймете, что в нем нет ничего сложного. Однако не советуем сразу отказываться от работы специалистов. Взвесьте все «за» и «против».

Самостоятельный монтаж столешницы оправдан в двух случаях:

Когда вы меняете не весь гарнитур, а только рабочую поверхность.

Когда у вас есть навыки работы с ДСП, МДФ и деревом. Вы можете ровно и аккуратно распилить плиту, обработать ее край, умеете пользоваться герметиком, понимаете принципы стыковки и фиксации различных материалов.

Монтаж следует доверить мастерам, если:

У вас нет навыков по сборке мебели.

Услуга входит в стоимость установки всего гарнитура.

Вы заказали нестандартную мебель, например, дизайн предполагает фигурный распил стола.

Изделие изготовлено из дорогого сырья. Напомним, что искусственный и натуральный камень тяжелые, плотные, но при этом хрупкие. Без специальных инструментов и опыта, установить каменную поверхность не получится. Малейшие сколы испортят весь внешний вид кухни. Не рискуйте и воспользуйтесь услугами мастеров.

Если вы заказываете распил и установку столешницы у компании-производителя гарнитура, вам дают гарантию на монтажные работы. При самостоятельной сборке фирма ничем не сможет помочь, даже если обнаружатся заводские дефекты.

В статье мы расскажем об установке столешницы на примере ламинированной древесно-стружечной (ДСП) или древесно-волокнистой (МДФ) плиты. Сегодня это самые востребованные материалы среди потребителей. Технология крепления поверхности из дерева и металла ничем не отличается от описанной ниже.

Инструменты для установки столешницы

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что есть все необходимые для монтажа приспособления. Вам потребуются:

Карандаш, рулетка, уровень.

Силиконовый герметик и пистолет для него.

Ножовка по дереву или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, потому что срез получится ровный, меньше риск деформировать поверхность.

Крепежные элементы, чтобы зафиксировать столешницу на тумбах.

Алюминиевые планки для придания кухне завершенного аккуратного вида. Они бывают 3 видов. Торцевые используют для декорирования необработанных краев МДФ или ДВП-плит. Чтобы соединить части стола под углом, используют угловые образцы. Если столешница состоит из нескольких частей, расположенных в один ряд, стыки маскируют соединительными планками.

Если предполагается распил фасадной части столешницы, край надо обработать клеевой лентой. Ее заказывают вместе со столом у производителя. Технологию ее приклеивания опишем ниже, для этого потребуются утюг и мелкозернистая наждачная бумага.

Как установить столешницу на кухню: пошаговая инструкция

Крепление стола происходит только после сборки и стяжки всех напольных ящиков. Их надо выровнять уровнем, чтобы вес поверхности равномерно распределился по всему периметру.

У некоторых производителей столешница прилагается к каждому кухонному модулю. Это актуально для маленьких гарнитуров. В этом случае не нужны распилы, вы сразу переходите к этапу фиксации поверхности на торцах мебели.

Но чаще дизайн помещения предполагает несколько тумб, расположенных в длину, и монолитную столешницу сверху. Если кухня угловая, вам привезут один кусок плиты, который нужно будет распилить по размерам и состыковать. Как это сделать:

Распилите лобзиком столешницу на нужное количество деталей. При измерениях учитывайте не только размер столешницы, но и ширину планок.

Приклейте на линию распила малярный скотч. Он убережет ламинированное покрытие от сколов.

Все необработанные пластиком торцы отшлифуйте, чтобы очистить от пыли, и смажьте герметиком: он предотвратит образование плесени и вздутие.

Когда силикон высохнет (примерно через 20-30 минут), зафиксируйте торцевые и, если есть, соединительные и угловые планки саморезами.

Положите части столешницы на тумбы и в специальных стяжках каждого модуля просверлите отверстия. С их помощью саморезами вы позже прикрепите столешницу на тумбы.

Пока стол незафиксирован, нужно подготовить отверстие под раковину.

Чтобы вырезать отверстие, используйте прилагаемый к чаше шаблон. Если его нет, обведите контур мойки, который очертит ее границы. Отступите от него 13-15 мм и нарисуйте внутренний контур, по которому нужно вырезать отверстие.

Обработайте образовавшиеся края герметиком.

Технология подготовки места под варочную поверхность идентична.

Зафиксируйте мойку крепежами. Сначала затяните на ⅔ шурупы, расположенные по краям по диагонали, затем центральные. Далее подтяните все винты до упора.

Когда место под мойку готово, переходим к фиксации всех частей столешницы. Для этого положите ее на тумбы и прикрепите саморезами. Иногда при транспортировке или при нарушении условий хранения МДФ-плита может слегка изогнуться. Если нижние шкафы стоят ровно, а плита искривлена, прижмите ее.

Поверхность можно фиксировать вплотную к стене или отступив 5 мм. В любом случае не забудьте загерметизировать стык и стену.

Как обработать край столешницы кромкой

Если дизайн кухни предполагает фигурный распил фасадной части стола, край заделывают клеевой кромкой, которая по цвету соответствует столешнице. Последовательность ваших действий следующая:

Разогрейте утюг. Проверьте его температуру на небольшом отрезке кромки: она не должна прожигаться.

Приложите кромочную ленту к торцу стороной, на которую нанесен клей.

Медленно прогревайте кромку утюгом, чтобы клей расплавился и схватился. Не торопитесь, чтобы лента постепенно приклеивалась, иначе появятся заломы. Они быстро потрескаются, и край будет выглядеть неаккуратно. В щели будет попадать вода и скапливаться грязь. Это сократит срок службы гарнитура.

Дождитесь полного высыхания клея.

Срежьте излишки кромки строительным ножом.

Обработайте края наждачкой. Ваша задача — закруглить торец, сделать его плавным, без углов.

Если клеевого слоя на ленте нет, купите клей для дерева «Момент». Он обеспечит нужное сцепление.

Теперь вам осталось установить кухонный плинтус вдоль стен. Он предотвращает попадание воды, жира, грязи и пыли между стеной и столешницей. Бортик состоит из направляющей, которая крепится к столу, планки, заглушек и угловых соединителей. В зависимости от модели направляющая приклеивается или фиксируется саморезами.

Даже если вы решили доверить работу по установке столешницы профессионалам, материал статьи будет вам полезным. Вы сможете контролировать работу, и проверить, все ли мастера сделали правильно. Знание технологии монтажа — гарантия качественной сборки кухонной рабочей зоны.

Читайте также

Террасы — оптимальное решение для сада на склоне

Не спешите избавляться: целебные сорняки

Если дача в чистом поле: отдыхаем с комфортом

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: