Устройство гибочного станка для листового металла

Листогибочный станок – делаем ручной листогиб своими руками

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

  • Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

  • Гидравлические машины, в которых листовой металл сгибается до формы матрицы путем удара. Матрица может быть прямой или изогнутой. Это оборудование профессиональное и применяется на предприятиях средней и большой мощности.
  • Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла

Листогиб — проекция сбоку

Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Вырезаем выемки под петли

  1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.
  2. Приваривают петли с двух сторон (проварить с лица и с изнанки).
    Хорошо провариваем петли
  3. К одному из тавров (дальнему от вас, если их «раскрыть») приваривают по две укосины с каждой стороны. Они нужны чтобы можно было установит на них болт-фиксатор прижимной планки.
  4. Такие укосины

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
    Особенности
  • На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Читайте также:  Схема разводки отопления от котла в частном доме

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

  • ручной;
  • гидравлический;
  • электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.


Листогиб своими руками)))

Во время капитального ремонта Транзита часто приходилось гнуть из металла всякие штуковины. По началу использовали дедовский или даже прадедовский способ с тисками и двумя уголками. Но этот секас порядком надоел и порывшись в нете нашёл чертежи листогиба. Вот они
homemade-product.ru/samod…yj-listogib-lichnyj-opyt/
chertegnik.ru/prisposoble…detalirovka-izdeliya.html
Купил металл и работа началась.

Метки: листогиб

Комментарии 47

а если кромку не подготавливать а с верху кинуть навесы…то что изменится?

при открывании будет щель .не будет угла а будет загиб . погляди на ворота гаража.

вот щас сам занялся этим изготовлением…будь добр скажи между уголками основными рабочими зазор нужен…в твоем случае это швелер и уголок…вижу что зазора нет…я так понимаю он появляется при подьеме уголка в верхнее положение…то есть зависит от навесов…которые приварины

я делал плотное прилегание без зазоров, так гиб точнее и чётче.)))

Только ручки надо по бокам сделать, а то когда второй гиб надо будет сделать, деталь упрется в ручки, проверенно)

хорошая штукаработал с такой

Нужная вещь конечно. работал как с заводским так и с рельсовым ( самопальным ) — с заводским работать приятно и можно в одиночку, работаешь весом, а самопал, хотя и из рельсов — гнет до 1мм (от двойки рельс согнулся), усилие такое что не все просто пустой рельс могут поднять.

нужен противовес с грузом с другой стороны от ручки, чтобы легче гнуть было, на этом много усилий нужно приложить. У нас на работе заводской стоит — удобная штука. Если нужно могу фото сделать

это на ура справляется с поставленными задачами, а когда его не хватаем есть у знакомого жестянщика листогиб на рельсе длиной 2.5метра.))) фото интересно )))))

Спасибо за нужную в хозяйстве вешь! На днях займусь изготовлением подобного листогиба!

по фото не понял, как гнется то?

видео не моё, но у меня все точно так же

Распространенная конструкция, но хендмейд впервые вижу.Отлично получилось, возьму на вооружение)

Тоже нужен будет скоро листогиб и благодаря Вашей записи быстро усваиваются основы — предложена простая в понимании и реализации конструкция, которую каждый может по своему желанию модернизировать и т.д.
спасибо.

очень греет душу понимание, что был кому то полезен.)))

Здравствуй! А какова максимальная толщина сгибаемого листа?

до 1.5мм смотря какое качество гиба нужно. если значительно увеличить массив станка тогда сможет согнуть и 3мм.

а подскажите, 2мм согнет лист.или только оцинковку?

оптимальная толщина металла до 1.5мм, при увеличении толщины ухудшается качество гиба, увеличивается радиус. что бы гнуть 2мм и толще, листогиб надо изготавливать на базе рельсы, и ещё важна длина загибаемой детали. другими словами для двойки и более эта схема подойдёт только листогиб надо строить на бОльшом и массивном металле иначе не будет качества.

у мена давным давно такой уже)только как-то не удобно сделано ключом крутить-у меня он не нужен!

Листогибочные станки: принцип работы, виды и их характеристики

Листогибом называют механическое устройство, которое служит для сгибания металлических листов. Это приспособление нашло массовое применение в системе машиностроения, строительной и хозяйственной сферах. Благодаря листогибу значительно упростилась задача по выполнению изделий в виде конуса, цилиндра, короба или профилей замкнутого и незамкнутого контуров.

Листогибочный станок развивает определенное усилие и обладает такими свойствами, как скорость гибки, длина изделия, угол загиба и так далее. Многие современные устройства снабжены блоком программного управления, что позволяет повысить их производительность и удобство применения.

Назначение листогиба

Манипуляция, благодаря которой лист металла принимает форму по заданным параметрам, называется гибка или изгибание. Листогибочное оборудование пригодно для работы с любым металлом: сталь, алюминий, оцинкованное железо или медь принимают требуемую форму благодаря тому, что у заготовки вытягиваются поверхностные слои металла и уменьшаются – внутренние. При этом слои, идущие по оси изгиба, сохраняют свои изначальные параметры.

Помимо изгибания, на листогибочной машине выполняется при необходимости и резка. Так получаются готовые изделия – различного вида конусы, желоба, фигурные детали, профили и иные конструкции.

Разнообразие модификаций оборудования позволяет гнуть, выправлять, придавать определенную форму листам металла по заданным геометрическим параметрам. Но перед началом выполнения работ требуется учитывать форму исходного материала, его качество и толщину.

Устройство и принцип работы

Конструкция листогиба довольна проста: он обустроен на раме прямоугольной формы, сделанной из прочного стального швеллера. На раме располагается прижимная балка и вращающийся по горизонтали пуансон. Схема листогиба с поворотной рамой поможет вам наглядно увидеть принцип его работы. Размещая металлический лист на гибочном станке, его прижимают балкой и устанавливают пуансон, который загибает материал исключительно ровно и под заданным углом.

Читайте также:  Современное отопление из полипропилена своими руками для квартиры и дома

Характеристика работы листогиба зависит от его конструкции, когда изгиб получается при повороте пуансона либо давлением сверху. Угол изгиба можно контролировать визуально или выставить на станке специальные ограничители по заданным параметрам. На листогибах, снабженных программным управлением, для этих целей по краям изгибаемого листа устанавливают 2 датчика, в процессе изгибания они регламентируют уровень угла сгибания.

В случае если требуется изготовить скругленный профиль, применяются листогибочные модификации станков, выполняющие такую операцию путем вдавливания листа в специальную матрицу.

Разновидности

Оборудование для изгибания металла бывает мини-размеров для ручного применения или стационарным, используемым для выполнения работ в промышленных объемах. Гибочная машина по способу сгибания листа может быть двухвалковая, трехвалковая или четырехвалковая. Кроме того, гибочный станок бывает с поворотной балкой, или в качестве изгибающего инструмента работает горизонтальный автоматический пресс, функционирующий с помощью гидравлики.

Универсальный гидравлический листогиб применяется для настольного вытягивания листа или сгибания деталей по длине стола – производительность и точность у таких машин довольно высокая.

Ручные

Такое оборудование имеет низкую стоимость и является наиболее доступными для приобретения. Кроме того, ручные листогибы имеют небольшие размеры, они легкие и могут быть легко перемещаемы. Процесс сгибания листа из металла выполняется благодаря приложению ручной силы работающего на станке оператора. У ручного станка предусмотрена система различных рычагов, но толстые листы более 1 мм на них изгибать сложно.

Чтобы ускорить процесс гибки на станке, предусмотрена одновременная работа двух человек.

Преимущество такого подхода заключается в том, что крупногабаритный лист металла вдвоем удерживать гораздо удобнее, а фиксирование и деформация выполняются в это время сразу с двух сторон. В некоторых ручных моделях листогибочных машин предусмотрена тыловая подача листа металла, что позволяет каждому из операторов свободно подходить к станку, не мешая напарнику.

Механические

У станков для сгибания металла механического типа пресс перемещается благодаря электрическому двигателю. Размеры детали, угол изгиба и так далее можно задавать вручную либо автоматически. На листогибочных машинах механического типа можно работать, учитывая материал и его толщину. Например, листы из стали не должны превышать толщину 2,5 мм, нержавеющая сталь используется в пределах 1,5 мм. Однако есть и такие модели современных листогибов механического типа, на которых можно делать заготовки из металла толщиной до 5 мм.

Важной чертой механических листогибов является то, что угол подачи листа можно устанавливать без ограничений. Подобные станки обладают высокой надежностью и простотой конструкции. Это универсальный аппарат, который быстро можно перестраивать под заданные параметры обрабатываемого листа металла.

Механические модели нередко применяются и в производственных условиях, так как производительность такого листогиба по сравнению с ручным довольно высокая.

Весит станок 250-300 кг, большой мобильностью не обладает, но угол сгиба может создать в пределах 180 градусов, чего в ручных моделях достичь сложно.

Гидравлические

Эти станки позволяют выполнять изделия по заданным геометрическим показателям. Точность выполнения гибочных работ на гидравлическом станке намного превосходит, если сравнивать результаты, полученные при работе на ручной или механической машине. Кроме того, гидравлическая система в значительной мере облегчает процесс работы, так как здесь полностью исключается применение ручных усилий оператора. Самыми важными чертами гидравлических листогибов являются их высокая мощность и производительность. Они способны работать с металлом толщиной от 0,5 до 5 мм.

Суть работы станка заключается в том, что изгиб металла осуществляется с помощью гидравлического пресса. Мощности станка хватает на то, чтобы работать с листами большой толщины. Конструкция гидравлики обеспечивает станку быструю и бесшумную работу, а также надежность и редкое обслуживание гидроцилиндров. Однако в случае поломки гидравлику своими силами отремонтировать не получится, так как разобрать такой цилиндр можно только на специальном стенде, который имеется лишь в сервисных центрах.

С помощью гидравлического листогиба изготавливают изделия конусной или полукруглой формы – изгиб можно выполнять под любым углом. Такие станки имеют, помимо прямого назначения, еще и набор опций. Например, блок программного управления, индикаторы угла изгиба, защитные приспособления для безопасной работы оператора и так далее.

Электромеханические

Для изготовления сложных моделей и конфигураций изделий из листового металла применяют крупногабаритное электромеханическое оборудование, которое стационарно устанавливают в производственных цехах или профильных мастерских. Подобные станки имеют сложное конструкционное устройство, их механизм приходит в рабочее состояние благодаря работе электродвигателя, системе привода и мотор-редуктора. Основой листогиба является каркас из стали, на котором смонтирован поворотный механизм. Изгиб материала осуществляется гибочным ножом, состоящим из нескольких частей, выполненных из высокопрочной стали – такая конструкция ножа позволяет значительно экономить в процессе его ремонта.

Электромеханические листогибы – это станки, оборудованные программным управлением, поэтому все параметры работы задаются в автоматическом режиме. Компьютерная программа регулирует весь рабочий процесс, поэтому для оператора, работающего на таком станке, созданы максимально безопасные условия.

Точность работы станка позволяет обрабатывать мягкие металлы, скрупулезно выдерживать все заданные геометрические параметры, при этом обладая высокой скоростью и производительностью.

При необходимости от автоматизированного управления можно отказаться, и тогда листовой металл в электромеханическом станке может подаваться вручную. Так же могут устанавливаться и параметры готового изделия. Благодаря высокой точности и мощности на таком станке делают изделия из стальных листов – это могут быть детали кровли или фасада, вентиляционной системы, водоотведения, дорожные ограждения, указатели, стенды.

Читайте также:  Шпон: что такое, разновидности, область применения

Пневматические

Гибочный пресс, который изгибает лист металла с помощью воздушного компрессора и пневмоцилиндров, называют пневматическим листогибом. Пресс в такой машине приводит в движение сжатый воздух, и устройство большинства таких моделей основано на принципе поворотной балки. Подобные станки стационарно располагают в производственных помещениях, их работа сопровождается специфическим шумом. К недостаткам пневматического листогиба относят его невозможность работать с толстыми листами металла, и связано это с недостатком мощности машины. Однако подобные листогибы неприхотливы, имеют высокую производительность и универсальность.

Процесс работы на пневматическом прессе полностью автоматизирован, поэтому трудозатраты оператора минимальны. Пневматическое оборудование надежно в эксплуатации и не требует дорогого технического обслуживания. Но если сравнивать его с гидравлическим аналогом, то профилактические работы пневматическим моделям выполняются чаще. Кроме того, стоимость пневматики намного выше, чем у станков с гидравликой.

Пневматические листогибы более других станков подходят для того, чтобы обрабатывать листы металла с лакокрасочным покрытием.

Электромагнитные

Станок, в котором лист металла для обработки прижимается на рабочем столе с помощью мощного электромагнита, называется электромагнитный листогиб. Усилие, с которым происходит прижатие гибочной балки, в процессе работы составляет до 4 тонн и более, а в момент, когда гибочный нож не работает, сила фиксации листа металла на рабочем столе составляет 1,2 т. Подобное оборудование имеет компактные габариты и небольшую массу. Надежность станка заключается в простоте его конструкции, его управление полностью автоматизировано программным устройством, а отсутствие во время работы цикличных процессов трения позволяет увеличить износостойкость. Магнитный листогиб обладает большой мощностью, но уступает гидравлическим аналогам.

Из всех вариантов листогибочного оборудования электромагнитные станки по стоимости являются самыми дорогими, кроме того, в процессе работы они потребляют большое количество электроэнергии, поэтому себестоимость готовой продукции становится высокой.

Слабым местом такого оборудования является электропроводка – она быстро изнашивается, вызывая замыкание предохранителей.

Обзор популярных моделей

Приспособления для изгиба листового металла на рынке сбыта представлены моделями российского производства, Америки, Европы и Китая.

Рассмотрим рейтинг мобильных листогибов.

  • Модель Jouanel производства Франции – максимальная толщина металла для обработки составляет 1 мм. Станок подходит для выполнения сложных изделий. Ресурс ножа составляет 10 000 п. м. Стоимость ремонта высокая. Модель для работы с листами 2,5 м стоит от 230 000 руб.

Гибочный станок для листового металла своими руками: чертежи, пошаговая видео инструкция

В современном малоэтажном строительстве при отделке фасадов, сооружении крыш, навесов, карнизов, водостоков и воздуховодов массово применяются изделия из оцинкованного листового проката — как обычного, так и с цветным полимерным покрытием. Для кровельных работ обычно используется металл толщиной 0.4-0.55 мм, а для изготовления деталей водосточных труб, желобов, карнизных свесов и коробов — 0.6-0.7 мм. Для того, чтобы его согнуть не требуется больших усилий, поэтому при работе с таким материалом, как правило, применяют ручные листогибочные станки. Такое же оборудование используют и на предприятиях по изготовлению и монтажу вентиляционных и электротехнических установок, а также в небольших мастерских, выполняющих разнообразные ремонтные работы. Конструкция этих станков достаточно проста, а работа с ним не требует особых навыков, поэтому не только домашние мастера и ремонтники, но и профессиональные строители-жестянщики часто используют самодельные ручные листогибы.

В каких случаях целесообразно сделать своими руками

Самый простой переносной листогибный станок фабричного производства стоит порядка 25 000-30 000 рублей. Поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе только те, кто уверен, что оно быстро окупится и начнет приносить прибыль. Если же потребность в гибке металла возникает от случая к случаю, или изготовление листовых изделий никогда не окупит используемый для этого станок, то единственно верное решение — обзавестись самодельным листогибом.

К примеру, у домашних умельцев и в небольших мастерских периодически возникают разовые потребности в коробах, крышках, тонкостенных корпусах, желобах и прочих гнутых конструкциях из стального листа. Такой категории производственников проще сделать разборный листогиб и самим согнуть нужную деталь, чем покупать или заказывать ее на стороне. Еще одной мотивацией для изготовления собственного гибочного оборудования является соотношение цен на листовой материал и изделия из него. Для частника-умельца, строящего дом своими руками, стоимость деталей из оцинковки, которые он может гнуть на самодельном станке, будет в разы ниже, чем в магазинах строительных материалов.

Виды и принцип работы

По общепринятой классификации листогибочного оборудования все ручные листогибы (кроме узкоспециализированных) относятся к категории станков с поворотной балкой. Внутри себя они делятся на отдельные виды по различным технологическим признакам, среди которых можно выделить:

  • длина сгиба;
  • тип прижимной балки;
  • способ фиксации;
  • максимальный угол гибки.

Все это справедливо как для станков фабричного изготовления, так и для самодельных листогибов.

Читайте также:  Способы хранения вещей - необычные идеи

Основными конструктивными элементами такого оборудования являются (в скобках приведены общепринятые названия для самодельных станков):

  • нижняя балка (опора);
  • прижимная балка (прижим);
  • поворотная балка (траверса);
  • рабочий стол.

Листовой материал (сталь, алюминий, медь) помещается на нижнюю опору станка и выдвигается за ее край на длину сгиба. После этого он сверху плотно фиксируется прижимом, передний край которого выступает в роли матрицы, формирующей профиль сгибаемой поверхности. Траверса, установленная на двух осях, закрепленных на опоре, перемещается по дуге снизу вверх, начиная в движении гнуть выступающую часть листа и завершая этот процесс у торца прижима.

Как видно из описания принципа работы устройства для гибки листового металла, его конструкция достаточно проста. Поэтому изготовить его самостоятельно сможет практически любой умелец, обладающий определенными навыками в обработке металла. Общую схему работы такого станка понять несложно, а для того, чтобы его сделать, можно обойтись без чертежей и технической спецификации.

Инструменты и технология сборки

Для изготовления листогибочного станка своими силами потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которое всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если листогиб служит только для того, чтобы согнуть несколько деталей в течение месяца, и при этом нет особых требований к точности гибки, то в качестве исходных материалов подойдут любые обрезки металлического проката подходящего размера. Если же станок предназначен для работы на строительных объектах и будет интенсивно использоваться на протяжении нескольких месяцев, то требования к качеству его изготовления и применяемым материалам гораздо выше.

Место установки, инструмент и материалы

Перед началом работ в первую очередь необходимо подобрать место для установки своего самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сварить опорную конструкцию из металлопроката или сделать отдельный верстак. При его изготовлении потребуется выполнение сверлильных, отрезных, шлифовальных и сварочных операций. Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо убедиться, что в наличии имеются:

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • тиски и слесарный инструмент.

В качестве исходного материала для балок обычно используются равнополочные швеллеры и уголки, а ручки изготавливают из круглого прутка или трубы. Точность сгиба и долговечность работы станка во многом зависит от качества шарниров, обеспечивающих дуговое движение траверсы при гибке листового металла. В этом случае обычно используют приварные петли для металлических дверей, которые обладают высокой точностью и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена таких изделий невелика: обычная петля стоит 150-200 рублей, с подшипником — 250-300.

Порядок изготовления и сборки

Прежде, чем приступать к изготовлению листогибочного станка, необходимо решить, какая максимальная ширина может быть у деталей, которые нам придется гнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются габариты стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо принять во внимание ширину стандартных листов оцинковки и толщину предполагаемых заготовок, которые этот станок сможет согнуть. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно до начала работ сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

Далее рассмотрим порядок изготовления своими руками ручного станка со следующими техническими характеристиками:

  • ширина сгиба — до 1000 мм;
  • толщина заготовки до 2 мм;
  • угол сгиба — до 135°.

Процесс подготовки материалов можно опустить, так как он включает в себя только нарезку металлопроката нужной длины и подбор метизов. Поэтому сразу приведем перечень компонентов, необходимых для того, чтобы сделать станок с указанными выше параметрами:

  • швеллер N 8 для опоры — 115 см;
  • уголок 45 для прижима и траверсы — 2х115 см;
  • полоса 40 — 2х115 см;
  • пруток или труба для ручки траверсы — прим. 160 см;
  • петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
  • болт М8х60 — 2 шт;
  • пружины под болт — 2 шт;
  • гайки-барашки — 2 шт;
  • отрезки уголка 45 — 4х6 см.

Далее поэтапно описан процесс изготовления и сборки своими руками станка для гибки листового металла (операции разметки, проверки и подгонки частично опущены):

1. Установка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки на длину петли глубиной в половину ее диаметра. Траверсу с обоих концов укорачиваем на половину длины петли и также делаем на ее концах выборку длиной в половину петли и глубиной в половину ее диаметра. Проверяем на размер обе балки вместе с петлями, а затем привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно зашли в выборку, а поверхности опоры и траверсы были на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, а затем привариваем петли к опоре.

2. Повышение прочности рабочих балок. Ввариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости согнуть металл большей толщины без ущерба для станка). То же самое нужно сделать и с прижимом, предварительно обрезав его по длине траверсы.

3. Монтаж ушек и болтов. Сверлим по одному отверстию на 10 мм в каждом отрезке уголка, а затем привариваем одну пару отверстиями вверх на торцы прижима, а вторую — отверстиями вниз на торцы опоры. Отмечаем положение отверстий на ушках прижима на поверхности опоры и тоже сверлим отверстия на 10 мм. Снизу в них вставляем болты (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

Читайте также:  Что делает и как работает насосная станция?

4. Установка ручки. Гнем или свариваем п-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее по центру.

5. Сборка. Ставим поворотную конструкцию из опоры и траверсы на край стола или верстака и фиксируем ее с помощью ушек (сквозными болтами или струбцинами). Надеваем на болты опоры пружины, затем устанавливаем на нее прижим, пропускаем болты через отверстия в его ушках и крепим гайками-барашками.

6. Проверка собранного листогибочного станка. Помещаем заготовку из листовой стали на поверхность стола и выпускаем ее край в зазор между прижимом и опорой. С помощью штангенциркуля проверяем и выставляем размер выступающей части листа. После чего зажимаем его, вращая барашки на левой и правой сторонах прижима. Поднимаем за ручку траверсу и сгибаем кромку листа на нужный угол. Опускаем траверсу вниз, ослабляем барашки (при этом прижим поднимется на пружинах) и вытаскиваем лист со сгибом.

Описанный выше станок имеет усиленные прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без опасности деформации этих конструктивных элементов.

Рекомендации и возможные ошибки

Для того, чтобы понять, как изготовить простейший листогиб, достаточно изучить вышеизложенную инструкцию. Поэтому любой, кто имеет навыки работы с металлом, может легко сделать такой станок своими руками. Если его применять только для разовых работ, то неудачные конструктивные решения, влияющие на долговечность, точность и производительность, скорее всего, проявятся очень нескоро (если вообще проявятся). Поэтому дальнейшие рекомендации относятся к станкам, которые используются в постоянном режиме и выполняют десятки циклов гибки в день на протяжении длительных периодов.

Основными рабочими инструментами листогиба являются прижим и траверса, к проектированию и изготовлению которых необходимо относится к особым вниманием. Далее перечислены основные параметры этих элементов и мероприятия по их улучшению:

  • Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
  • Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
  • Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

Самой распространенной ошибкой при изготовлении листогибов является применение сварки на балках в пределах их рабочей зоны. Такие действия ведут к деформации и ослаблению металла, что может проявиться в самые короткие сроки. Другие недостатки многих самодельных станков — это ошибки в конструкции и расположении ручек траверсы, а также качество поворотных петель, что влияет на эргономику труда и повышает затраты мускульной энергии.

Кухонный гарнитур: стандартные размеры для разных планировок

Ученые смогли доказать, что человек на кухне проводит порядка 3 лет своей жизни. Правильно выбранные размеры мебели упрощают работу и улучшают самочувствие. Выбирая кухонный гарнитур, размеры стандартные учитываются обязательно, поскольку это оптимальное решение для сокращения ненужных перемещений, экономии времени и сил хозяйки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Габариты гарнитуров

Кухонная мебель производится в большом количестве, разных моделей, видов и форм. Основным назначением гарнитура является не только создание удобной и функциональной площади, но и обеспечение простоты, комфорта в ходе приготовления еды, а также украшения комнаты.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Выбирая мебель, учитываются стандартные размеры, помогающие определить минимальные габариты конкретного шкафчика или стола.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

До покупки создается план кухни, который демонстрирует правильное расположение мебели. Типичные варианты по модульной системе имеют длину 1,8—2,6 м.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Конструкции считаются самыми востребованными, включают разные элементы и могут совмещаться любыми методами. Это дает возможность создать красивое, уютное и функциональное помещение. В собранном виде будут все элементы для уборки и приготовления пищи.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Основные составляющие гарнитура:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • напольные тумбы прямого или углового вида;
  • навесные шкафы, которые монтируются на стену с оптимальным расстоянием от пола и столешницы;
  • выдвижные ящики для хранения небольшой кухонной утвари;
  • шкафы с полками и дверцами для хранения продуктов и посуды.

Поверх напольных тумб устанавливается столешница, которая является основной рабочей частью для разделки и приготовления еды. Для самостоятельного подсчета оптимальных габаритов нужно использовать стандартные значения и особенности конкретной кухни. При создании плана учитываются следующие детали:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • проводится замер всей длины комнаты, где планируется ставиться мебель;
  • определяется форма гарнитура;
  • указывается вид техники, что будет использоваться — обязательно уточняется ее вид (стандартное размещение или встраиваемые изделия).

Для угловой кухни стандартные размеры будут 1,5х2 м, они оптимальны при небольшой площади. Но если помещение большое, то владельцы стараются получить больше функциональности, отходя от привычных габаритов. На фото представлен один из вариантов для угловой мебели по стандартам:

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Размеры шкафов

Шкафы — обязательные элементы гарнитура на кухне. Они могут стать элементами всей кухни или частью мебели, которая монтируется отдельно, модулями. Рекомендуется заблаговременно спланировать нижний и верхний ряды, учитывая размеры помещения.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Читайте также:  Схема отопления теплицы электричеством

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Напольные

Для оптимального создания яруса важно понимать советы мастеров по оптимальным размерам:

p, blockquote 13,0,1,0,0 –>

  • стандартная высота нижних шкафов равняется габаритам плиты, поэтому изначально определиться надо с техникой;
  • глубина тумб равна ширине плиты, любые выступы исключаются, чтобы избавиться от препятствий;
  • оптимальная высота гарнитура 85 см, размер подойдет для роста владельца до 1,7 м. Если в квартире высокие люди, то нужно немного увеличить показатель;
  • высота столешницы определяется по росту хозяйки и предполагаемому расположению шкафов на стене. Лучше всего делать свес рабочего стола на 5 см с нижнего яруса тумб, а сзади оставлять около 10 см для коммуникаций;
  • шкафы и фасады подбираются по личному усмотрению, в стандарте 2 двери ящиков должны быть около 90 см;
  • внутри мебели делать разные по характеристикам полки, чтобы влезла вся посуда.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Определяясь с нижней частью мебели, нужно учесть то, что владельцы не должны подымать руки выше пояса во время работы — это неудобно и заставляет готовить в постоянном напряжении.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Навесные

При планировании установки гарнитура, важно определиться с методом крепежа и расположением шкафчиков на стенах. Основные размеры:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  • ширина шкафов аналогична нижнему ярусу;
  • глубина равна 30 см — это оптимальный размер, исключающий травмирование владельцев;
  • высота выбирается персонально, используется площадь кухни и рост хозяев. Оптимальное значение такое, чтобы без табурета, на полную вытянутую руку можно было достать до верхней точки шкафа;
  • от столешницы до настенной мебели должно быть около 45 см. При уменьшении показателя процесс приготовления еды и работы усложняется;
  • при наличии вытяжки нужно делать промежуток до плиты не менее 70 см, фактор учитывается для расположения навесных шкафов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Зная оптимальные размеры, вы сможете создать удобную и функциональную кухню.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Размещение столешницы

Любая схема по созданию оптимального размещения гарнитура на кухне включает некоторые особенности монтажа столешницы. В дальнейшем она используется как рабочая часть, на которой хозяйка режет, разделывает и готовит еду. Для удобного использования обычных кухонь применяется стандарт:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  • при небольшом росте владельцев удобнее размещать столешницу на высоте 75 см от пола;
  • среднестатистическим людям до 180 см подойдет установка на уровне 90 см от пола;
  • дополнительно учитывается расположение мойки, значения должны быть равными;
  • самая высокая рабочая часть для нарезки еды обеспечит удобство, исключит скованность движений;
  • при встроенной варочной поверхности нужно делать ее немного ниже основной столешницы;
  • оптимальная глубина — 70 см, расстояние исключит удары головой о навесные шкафы.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Очень важно определиться с материалом для столешницы. Самым востребованным считается ДСП с дополнительным покрытием, защищающим от влаги. Еще можно наносить ламинированную пленку, которая продлит срок эксплуатации.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Кухонные столы

Не менее важен подбор кухонного стола для проведения трапезы. Для удобства использования мебели рекомендуется следовать некоторым стандартам:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • оптимальные габариты подбираются исходя из числа жильцов, которые будут находиться за столом каждый день. На одного человека должно приходиться 40х60 см площади;
  • посередине должно быть около 20–30 см способного пространства;
  • используя стол по описанным параметрам, столешницу делайте на высоте от 80 см, независимо от длины.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Самыми популярными считаются прямоугольные столы, которые подходят для семей из 4 человек. Их часто используют в панельном доме и других постройках. Высота такой мебели около 75 см, а ширина — 80 см.

p, blockquote 26,1,0,0,0 –>

Если помещение очень маленькое, то габариты и конструкция будут отличаться. Оптимальным вариантом окажется складной вид, который займет минимум площади в сложенном состоянии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Компоновка гарнитуров

Кухонная мебель подбирается исходя из планировки помещения. Для квадратных или прямоугольных объектов подходят почти любые изделия, поэтому проблем с выбором нет.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Если габариты нестандартные, есть скошенные углы, ниши и другие особенности, тогда нужно делать мебель по индивидуальному заказу. Чертежи создают опытные мастера, которые приезжают домой для замеров и подсчетов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Многое в индивидуальной компоновке кухни зависит от расположения коммуникаций и общих размеров. Исходя из этого, делается максимально функциональным каждый квадратный метр. После согласования плана с владельцем начинается производство мебели. Среди основных стандартных видов компоновки есть 4 варианта кухонь.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Прямые

Универсальный и самый дешевый вариант, подходящий под стандартную планировку. Удается добиться компактного, но комфортного создания рабочего места. Гарнитур ставится в ряд у самой длинной стены, мебель без углов и разворотов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Если длина всей рабочей части оказывается более 3,5 м, то лучше переставить холодильник и некоторую другую технику или сделать оформление по принципу треугольника. В ином случае, придется много двигаться по кухне в процессе приготовления еды, что снижает эффективность.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Главным достоинством является низкая стоимость, ведь потребность в индивидуальном оформлении отпадает. Для покупки нужно знать высоту и длину стенки. Оптимальным вариантом окажется высокий гарнитур на 3 яруса. Решение зрительно увеличит размеры помещения, появится дополнительное место для хранения посуды.

Читайте также:  Фреска на стену для кухни

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Угловые

Угловые кухни пользуются большим спросом, их уместно ставить на любых площадях. К примеру, они подойдут для хрущевок и больших кухонь-студий. Стандартно гарнитур исполняется в виде буквы «Г», что обеспечивает максимальный комфорт для хозяйки и зрительно совмещает варочную поверхность с другой техникой.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Расстояние между холодильником, плитой и другими предметами не должно быть более 1,5 м. Разрабатывая проект, учитывается глубина угла и конфигурация гарнитура. Скошенные углы смотрятся красиво и нестандартно. Прямой срез — оптимальный вариант, но глубина должна быть не сильно большой.

p, blockquote 39,0,0,1,0 –>

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

П-образные

Хорошее решение для квадратной комнаты. Мебель располагается на 3 стенах, к одной из них перпендикулярно устанавливается столешница. Она выступает в роли рабочей части и барной стойки. Оформление распространено при кухне-студии, когда совмещаются 2 помещения, и нужно создавать зонирование пространства.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Островные

Вариант подразумевает внедрение модуля, который отдельно стоит от стен в центре кухни. В него монтируется варочная поверхность, мойка, размеры модулей от пола 85–90 см, но стандарт может меняться по желанию владельца.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Зонирование при помощи гарнитура

Независимо от размера мебели, с ее помощью можно делить пространство на несколько зон:

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

  • очень низкая — от пола 40 см, зона с минимальной доступностью, неудобна в использовании, подходит для хранения инвентаря, который редко используется или тяжелой посуды;
  • низкая — уровень от пола 40–75 см, рекомендуется для хранения посуды или техники, которая используется до 2 раз в сутки;
  • средняя — от пола 75–190 см, на такой высоте видно все предметы, их легко доставать. Подойдет для инвентаря, который применяется каждый день и очень часто;
  • высокая — располагается на высоте более 190 см, подходит для хранения легких вещей, которыми пользуются редко.

Кухня должна обустраиваться исходя из общей площади и планировки, учитывается зона для обеда и работы. Кухни до 7 кв.м. требуют индивидуальных планировок, поскольку на небольшом пространстве нужно установить технику, стол и мебель.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Специалисты советуют использовать только самые нужные предметы, без которых невозможно работать на кухне. К примеру, если процесс приготовления еды не частый, и семья небольшая, то можно ставить 2-х комфорочную плиту. Холодильник по возможности вынести на лоджию или в коридор.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

На средних кухнях до 12 кв.м. лучше использовать угловой гарнитур, линейный или П-образный. Технику встраивать в мебель, а горизонтальное расположение шкафчиков поможет визуально увеличить площадь.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

На просторных кухнях более 12 кв.м., где позволяет длина и ширина, можно создавать любую компоновку. Эффектно смотрится островной гарнитур. Для рабочей части достаточно около 5 кв.м. При формировании острова нужно оставлять запас места с любой стороны от 1,2 м.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –> p, blockquote 52,0,0,0,1 –>

Стандартные размеры мебели для кухонь не всегда могут подходить для владельцев или создают ограничения, поэтому при выборе нужно учесть индивидуальные особенности комнаты. Детали по планированию кухни и разработке чертежей представлены на видео:

Стандарты кухонной мебели, размеры отдельных элементов

Кухня в доме или квартире – наиболее функционально используемая территория. Тут готовят, обедают, пьют чай или кофе, секретничают. Для любой хозяйки – это личное пространство, которое отражает ее характер. При проектировании всегда учитывают размеры кухонной мебели, стандарт, пожелания людей. Зная все параметры, можно подобрать оптимальную комплектацию гарнитура, быть уверенным в возможности размещения необходимой техники.

  1. Габариты кухонного гарнитура
  2. Размеры отдельных элементов мебели
  3. Верхние шкафы
  4. Напольные конструкции
  5. Столешница
  6. Обеденная зона
  7. Видео

Габариты кухонного гарнитура

Полноценный гарнитур – необходимая мебель в современной квартире. Огромное многообразие бытовой техники нужно куда-то расставить, а посуду необходимо где-то хранить. В таких ситуациях комплект – незаменимая вещь. Множество модульных конструкций можно комбинировать, учитывая площадь помещения, желаемый дизайн, размер кухонной мебели, стандарты.

Для минимизации ошибок при расположении планируемых частей гарнитура рекомендуется сделать план кухни с размерами, где графически будет отображено размещение мебели. Гарнитур может содержать:

  1. Напольные шкафы. При производстве размеры изделий задаются изготовителем. Ширина может быть различной, от 15 до 90 см, глубина – 60 см. Особое внимание следует обратить на высоту. Стандартная – 85 см, самая удобная для человека среднего роста. Меньшие размеры шкафов устанавливать не рекомендуется, так как встраиваемая техника в высоту в большинстве случаев – 82 см.
  2. Настенные шкафы. В первую очередь навесные конструкции отличаются по глубине – она в два раза меньше, чем у напольных – 30 см. 70-90 см – высота фасадной части. Минимальное расстояние от столешницы до нижней кромки такого шкафа – 45 см.
  3. Выдвижные ящики. В них могут храниться бытовые мелочи: формочки, приправы, столовые приборы. Их размер зависит от места расположения, но стандартная глубина – 45 см.
  4. Узкие шкафы–пеналы. Как правило, располагаются они по краям гарнитура и используются для хранения посуды, крупной утвари. Высота кухонной мебели – от 180 до 250 см, ширина – от 30 до 50 см.

Даже зная типовые размеры, следует учесть дополнительные факторы: на какую сторону открываются дверцы шкафчика, высоту встраиваемой духовки, размещение электрических розеток, возможность прокладки кабелей за мебелью, расположение окон (так как ветер может задуть огонь на плите), доступность для маленьких детей.

Размеры отдельных элементов мебели

Стандарты размеров, по которым изготавливают мебель, учитывают антропологические знания о человеке. Это нужно для удобства пользования гарнитуром. Все стандартные размеры кухонной мебели прописаны в ГОСТах, но производители могут от них и отклоняться.

Читайте также:  Фреска на стену для кухни

Верхние шкафы

При их размещении необходимо продумать общее расположение гарнитура и знать точные размеры выбранной мебели для кухни. Следует обратить внимание на следующие моменты:

  • верхние шкафы должны соответствовать размерам нижних тумб;
  • если модули сделаны по индивидуальному заказу и имеют глубину больше стандартной, то располагать их следует, сведя к минимуму риск удариться о них головой;
  • высота элементов должна быть подобрана под рост хозяйки кухни для удобства пользования всеми шкафами и техникой;
  • минимальное расстояние до рабочей зоны (столешницы) – 45 см, это минимизирует неудобства при приготовлении пищи;
  • наименьшее расстояние от нижней части шкафа до плиты или варочной поверхности – 70 см, это является необходимым минимумом для установки вытяжки.

Стандартные размеры кухонной мебели навесного типа:

  • фасад – 72 см, иногда бывает 92 см;
  • ширина варьируется в 15-120 см с шагом в 5 или 10 см.

Дверцы шкафов могут быть изготовлены из дерева или стекла, иметь декоративные элементы.

Напольные конструкции

Выбор напольных конструкций определяет общий вид кухни и ее удобство, так как именно от нижнего яруса зависит размещение навесных модулей, расположение рабочей поверхности, под которой удобно прятать бытовую технику. Стандартные размеры мебели, устанавливаемой на пол, составляют:

  • высота цоколя – от 10 до 15 см;
  • высота фасада – 72 см;
  • толщина столешницы – 28-40 мм.

В итоге стандартная высота всего нижнего яруса – 86-91 см. При установке плиты, варочной поверхности следует точно рассчитать глубину. 45 см – стандартное значение. Если размер плиты больший, то и вся остальная кухонная мебель должна соотноситься с ней.

При выборе ширины напольного шкафа следует учесть размах дверей при открывании. Он должен быть не более 40-50 см. Если кухня не очень большая по размеру, то лучше выбирать выдвижные шкафчики или корзины.

При установке столешницы рекомендуется предусмотреть нависание над нижним ярусом порядка 5-10 см. Также стоит помнить и про коммуникации, располагающиеся вдоль стен за ящиками: трубы, провода. Они не должны зажиматься. Иногда за ящиками могут быть счетчик, щиток или вентиль (водопроводный или газовый). К таким конструкциям необходимо обеспечить свободный доступ.

Готовящий еду человек должен чувствовать себя комфортно. Можно даже предусмотреть, в какую сторону будут открываться дверцы для правшей или левшей.

Столешница

Рабочая поверхность – наиболее часто используемая область на кухне. Она может повлиять на настроение хозяйки, желание готовить. Даже небольшая погрешность при размещении этого элемента способна испортить весь тщательно планируемый дизайн. Высота от пола до столешницы зависит от роста человека.

Рост Высота столешницы
До 150 см 75 см
От 150 до 180 см 85 см
От 180 см 90 см

Следует также учесть материал, из которого будет изготовлена поверхность: гранит, мрамор, искусственный камень, ДСП. Это повлияет на высоту столешницы. Стандартная ширина – 60 см, минимальная – 40 см. Это необходимое для работы пространство. В основном используются на мини-кухнях.

Также не стоит забывать и про соседние модули кухни. Мойки и плита должны быть расположены с разных сторон от рабочей поверхности, так удобнее организовать процесс приготовления пищи. Положение ног при этом должно быть устойчивым, что обеспечивает свес столешницы на 3-5 см. Если его нет, придется постоянно наклоняться.

Обеденная зона

Обеденный стол – место для проведения времени всей семьей. Утренний кофе, завтрак для детей, совместный ужин собирают в одном месте всех родственников, поэтому к выбору мебели необходимо подойти тщательно. Стандартная высота обеденного стола – 72-78 см. Для человека, находящегося в сидячем положении это – оптимальный вариант. Наиболее востребованы прямоугольные модели на 4 персоны, ширина которых – 80 см.

Размещение рук на поверхности не вызывает дискомфорта. Стулья предпочтительнее выбирать высотой 40-45 см с удобной спинкой. Также следует предусмотреть наличие пары стульев с регулируемым положением. Зная стандартные габариты, можно легко спланировать оптимальную, удобную, любимую мебель для кухни и воплотить в жизнь самые смелые, красивые проекты.

Видео


Стандарты размеров для кухонных шкафов и их основные параметры

Стандартные размеры кухонных шкафов рассчитаны для удобства покупателей и предполагают средние параметры комнаты. При подборе мебели можно составить кухонный гарнитур с учетом нужд конкретной семьи. Чтобы правильно организовать кухонное пространство, необходимо следовать правилу рабочего треугольника.

Размеры шкафов

Стандартные схемы кухонных тумб созданы с учетом типичной планировки квартир. Они подходят для оформления интерьера и удобной организации пространства. Габариты мебели от разных фабрик и производителей отличаются незначительно. Они зависят от таких факторов:

  • типа кухни — встроенная, модульная;
  • назначения шкафа – хранение тарелок и столовых приборов, установка сушилки или подставки для ножей, маскировка газовой колонки или вытяжки, монтаж бытовой техники, раковины, уплотнителя для мусора;
  • расположения – в центре, по краям, на углу, над холодильником (вытяжкой);
  • типа – верхний или нижний.
Читайте также:  Шпон: что такое, разновидности, область применения

Нестандартные размеры используют в оформлении дизайнерских интерьеров, больших помещений, общественных кухонь и столовых.

Модульная кухня

Шкафы выпускаются стандартных размеров – 60×60 (есть версии на 45, 50, 75 и 80) см в длину и ширину, 85-90 см в высоту. При дизайне можно комбинировать разные модели, а после повреждения или утраты шкафчика его легко заменят в любом мебельном магазине соответствующей компании (если по прошествии нескольких лет такие модели ещё будут существовать).

Внутреннее наполнение модулей разнообразно – можно найти варианты под сушилку, бытовую технику, раковину, хранение крупной и мелкой посуды. Но их параметры стоит заранее измерять и сравнивать с характеристиками встраиваемого предмета. Холодильник и плита в модульных кухнях стоят отдельно.

Встроенная кухня

Особенностью шкафчиков для таких кухонь являются нестандартные схемы и параметры, предназначенные для установки конкретного предмета техники. Они проектируются заранее под нужды заказчика и не имеют установленных стандартных габаритов. Их вычисляют с учетом:

  • плана комнаты (наличия труб, розеток, проводов);
  • типа и размера техники;
  • особенностей размещения предметов.

Размеры предметов мебели часто остаются стандартными (60x60x80) или пропорциональными им. Главное различие состоит во внутреннем наполнении.

Для встроенной техники

Типовые кухонные шкафы со стандартными размерами подходят для размещения встраиваемой боковой техники. Примеры:

  • Тумба для варочной панели снабжена отверстием для установки. Ориентировочные размеры – 49 на 56 см (на 2 см меньше, чем габариты техники – отступы остаются под крепления). При необходимости нишу прорезают самостоятельно в стандартном шкафу на 60 см.
  • Гарнитур под встроенную духовку имеет нишу размером 59,5×59,5 см. Она крепится при помощи вкладышей на дне и саморезов, которые идут в комплекте с духовым шкафом.
  • Холодильники, стиральные, посудомоечные и сушильные машины встраиваются по индивидуальным схемам, зависящим от модели. Расстояние от столешницы до прибора составляет 5 см. Для холодильников – 1,5-3 см пространства по бокам, остальные приборы плотно занимают нишу.
  • У шкафа для микроволновой печи задняя стенка открыта. Его высота на 2 см меньше, чем у прибора, что позволяет оставить крышку не вмонтированной и свободно открывать ее. Гарнитур под микроволновку располагают вверху.

Модули для встроенной техники входят в состав кухни на заказ. Их можно купить или модифицировать самостоятельно.

Нижний ряд

Напольные шкафы – главная часть рабочей зоны. Они предназначены для хранения посуды, столовых приборов, бытовой техники, продуктов. Модули несут максимальную нагрузку, что сказывается на их параметрах. Стандартные размеры:

  • Внутренняя глубина – 46 см, из которых 1 см приходится на стенку, а остальное расстояние – на пространство для хранения и выдвижные элементы.
  • Высота – 85-90 см. Из них 72 см занимает основа мебели, 10-15 см – цоколь, 3-4 см – столешница. Параметр можно увеличить при надобности. Снижать его не рекомендуется, поскольку тогда в шкаф нельзя встроить технику.
  • Ширина – 15-90 см. Под рабочую поверхность подходят модули с параметром в 55-90 см, остальные используются как хранилища.

В напольных модулях столешница нависает над фасадом на 3-5 см, расширяя рабочую зону. Это нужно для защиты стенок шкафа от загрязнения и намокания.

Верхние модули

Подвесные шкафы имеют меньшую глубину, чем напольные. Это позволяет избегать случайных ударов головой и неудобств во время работы. Параметры модулей:

  • Глубина от дверцы до задней стенки – 30 см.
  • Стандартная высота фасада – 70-90 см. Встречаются небольшие (36-40 см.) модульные шкафчики для размещения над плитой и холодильником.
  • Ширина – 30-50 см. Удваивается для моделей с двойными дверцами.

Общая длина навесных шкафов на кухне соответствует нижней части рабочей зоны (включая напольные тумбы, плиту, посудомоечную машину и другую невстроенную бытовую технику).

Угловые модули

Шкафы для угла на кухне бывают двух видов: трапециевидные и в форме буквы «Г». Стандартные размеры для первого типа:

  • длина стенок, формирующих угол – 60 см (без учета среза в 13 см);
  • размер соседних деталей, прилегающих к остальным шкафчикам с двух сторон – 31,5 см;
  • длина среза – 16,5 см у задних стенок и 38 см у передних;

Для «Г»-образных предметов мебели оптимальны такие показатели:

  • длина задних стенок – по 80 см (из которых 30 на пересечении);
  • длина фасадов – 46-50 см для нижних версий и 30 для верхних.

Глубина и высота обеих конструкций совпадает с прилегающими не угловыми шкафами. Размеры угловых шкафов на кухне вычисляют в первую очередь и проектируют дизайн на их основе.

Выдвижные ящики

Размеры ящиков и выдвижных элементов определяются глубиной тумбы. Минимально допустимая величина – 45 см для верхних модулей и 30 см для нижних. Если она меньше, это приводит к неудобствам на кухне.

Ящики для больших столешниц (90 см) имеют глубину 76 см. В них удобно хранить кастрюли, сковороды, сервировочные тарелки и бытовую технику. Но чрезмерно большой площади дна стоит избегать, поскольку деталь не выдержит нагрузки и сломается под весом вещей. Ящики для конкретных предметов (сушилок, подставок, органайзеров) конструируют индивидуально по замерам.

Как правильно выбрать размер

Правильный расчет размеров кухонных шкафов необходим для практичного использования пространства комнаты и создания рабочей зоны. При вычислении учитывают следующие параметры:

  • область, выделенная под фартук, высота потолка, общая площадь кухни;
  • вид, количество и габариты бытовой техники, посуды, столовых приборов;
  • выбранный стиль или дизайн помещения;
  • рост домохозяйки;
  • расположение труб, электрических проводов, розеток, вентиляции, окон.
Читайте также:  Способы хранения вещей - необычные идеи

Высота

Стандартная высота кухонной тумбы – 85 см. Оптимальный показатель зависит от роста человека, который чаще всего будет заниматься приготовлением еды. У многих моделей его можно регулировать с помощью ножек и цоколя, уменьшая или увеличивая на 10-15 см. В среднем на каждые 15 см отклонения от среднего роста (170 см), нужно отнимать или прибавлять 5 см от параметра предмета.

Минимальная высота подвеса верхних шкафов над столешницей равна 45 см, рекомендуемая – 55-60 см. Высота навесного модуля – от 70 см до 1,2 м. Размещать его нужно на таком расстоянии от пола, чтобы дверцу или нижний ящик можно было достать рукой.

Глубина

Внешняя глубина напольных шкафов – 60 см, а внутренняя – 46 см. Модели с нестандартными (90 и 120 см) показателями применяют редко. Размер поверхности указан со столешницей, которая выступает на 3-5 см спереди и 5-10 см сзади. Отступ от стены нужен для скрытия проводки и труб, чтобы они не попадали во внутреннюю часть мебели.

Глубина верхних модулей составляет 30 см. От больших размеров стоит отказаться, поскольку нависающие на рабочей поверхностью шкафы мешают работать. Исключения составляют ниши под микроволновку и сушилку, глубина которых достигает 40 см.

Ширина

Ширина фасада кухонной тумбы выбирается так, чтобы размах открытой дверцы был не более 50 см, иначе это создаст неудобства при перемещении. Стандартные показатели:

  • 30 или 50 см для модуля с одной дверцей;
  • 60-90 см для двухдверного;
  • по 70-90 см на каждом фасаде для углового.

Ширина одинакова для верхних и нижних разновидностей. В стандартном дизайне они устанавливаются зеркально друг другу.

Стандартные размеры

Стандартные габариты кухонной мебели выглядят следующим образом:

  • 60x60x80 см для двухдверной напольной тумбы и 50x60x80 см – для однодверной;
  • 60x30x80 см для больших подвесных шкафчиков и 60x30x40 см – для маленьких;
  • расстояние от верхнего шкафа до столешницы – не менее 45 см;
  • угловой модуль представляет собой трапециевидную фигуру со сторонами в 60, 31,5 и 38 см.

Для удобного хранения кухонных принадлежностей, продуктов, контейнеров и техники семье из трех человек хватает 6-10 стандартных шкафов.

Максимальные размеры

Наибольшие допустимые габариты для шкафов:

  • Высота – 90 см для верхних и 1,2 м для нижних.
  • Глубина – 120 см (для напольных тумб). Не применяется в дизайне жилых помещений, так как большая незанятая поверхность портит интерьер и не нужна для работы. Исключения составляют случаи, когда тумба одновременно является обеденным столом. Глубина верхних шкафов – 60 см.
  • Максимальная высота крепления – 2,1 м от пола.
  • Ширина – 0,9 м для обоих видов. Ограничение обусловлено размахом дверей.
  • Максимальная глубина ящика соответствует стандартной – 46 и 76 см при размерах столешницы в 60 и 90 см соответственно.

Наибольшие допустимые параметры установлены для удобства и безопасности пользователей. Они могут меняться в зависимости от материала тумб и способа крепления.

Правило рабочего треугольника

Главные задачи кухни – обеспечить условия для мытья посуды, готовки продуктов и их хранения. В соответствии с этими целями, помещение разделено на три зоны, из которых состоит рабочий треугольник. Они расположены у раковины, плиты и холодильника. Эти предметы стоит разместить в комнате так, чтобы избежать или минимизировать лишние перемещения между ними. Советы по планировке:

  • Если зона кухонных тумб – прямая линия, то для создания треугольника нужно вынести одну из «точек» за ее пределы. Обычно это холодильник, который размещают на расстоянии в 1 м от основы.
  • При стандартном размещении шкафчиков в форме буквы «Г», один из элементов перемещают на край меньшей линии. Другие располагают рядом с ним на противоположной стороне (не в углу).
  • В «П»-образной кухне стоит разместить мойку, плиту и холодильник у разных стен помещения. Важно чтобы они не оказались слишком далеко друг от друга, особенно если комната большая.
  • Если кухня состоит из двух параллельных линий, зону готовки стоит поставить напротив холодильника, а раковину разместить рядом.

Рекомендации по организации зон:

  • Для зоны хранения важно наличие пространства для разнообразных продуктов. Если его не хватает, стоит дополнить ее ящиками с полками.
  • Зону мойки ставят ближе к плите, чем к холодильнику. Желательно расположить их на одной линии, чтобы не пришлось ходить по кухне с кипятком при варке макарон или яиц.
  • Область готовки должна быть окружена кухонными шкафчиками с незанятой поверхностью и без встроенных приборов. Они нужны для подготовки продуктов к термической обработке. Для этой же цели стоит подумать об удобном размещении ящиков, крючков или подставок с ножами, шумовками, лопатками, дуршлагами.

Расположение рабочих зон стоит учитывать заранее при планировке кухни и расстановке шкафов с нишами.

Чертежи

Ознакомиться с правилами расчета габаритов для разных шкафов можно с помощью чертежей. На них наглядно показаны все измеряемые параметры кухни и техники.

Стандартные размеры кухонных шкафов позволяют создать комфортную рабочую зону в современных кухнях. Их можно менять в зависимости от нужд семьи, количества хранимых вещей и других параметров. Не рекомендуется существенно отклоняться от установленных стандартов, так как это повлечет за собой неудобства в использовании кухонного гарнитура.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: