Фундамент из плит

Устанавливаем плитный фундамент для частного дома

Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.

Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.

Схема базового варианта плитного фундамента:

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания:

  • простая технология изготовления;
  • надёжность и долговечность;
  • подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
  • можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
  • выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
  • верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.

Недостатки плитного основания:

  • площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
  • расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
  • бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
  • в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
  • придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.

Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.

Определяем размеры фундамента

Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.

Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.

Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.

Как самостоятельно определить тип грунта?

Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.

  1. Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
  2. «Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
  3. Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
  4. Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
  5. Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.

Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.

Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».

В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.

Правила подбора материалов

Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.

Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду вёдрами с выверенными ёмкостями.

Если вы строите загородный дом или коттедж, есть два варианта: заказать готовый товарный бетон или купить полусухую смесь, которую можно разводить водой на стройплощадке.

Теперь об армировании. Инструкцию по расчёту арматуры вы найдёте в отдельной статье — там мы писали, как определить сечение прутьев и шаг сетки. Для плитного фундамента чаще всего используют ребристые прутья диаметром от 12 мм. Делают два уровня вязки с сеткой 20×20 см. Помимо самих металлических штырей вам понадобится мягкая проволока и специальный крюк.

Гидро- и теплоизоляция

У плиты большая площадь соприкосновения с грунтом, поэтому нужно уделять особое внимание защите от влаги и снижению потерь тепла. Сплошные бетонные плиты изолируют снизу и по бокам.

Читайте также:  Ткань на стенах вместо обоев

Чтобы бетон не подмывали грунтовые воды, под монолитом делают грунтовый дренаж и водоотвод. После того, как фундамент просохнет, проводят боковую гидроизоляцию. Есть два способа для обработки боковин: обмазочный — когда рёбра покрывают мастикой из битумных полимеров, и обёрточный — в этом случае используют рулонные материалы, это рубероид, стеклоизол или техноэласт.

Теплоизоляцию делают в тех же точках, что и защиту от воды. Используют пенополистирол или пеноплекс, а также минеральную вату.

Ниже мы подробно рассмотрим весь процесс изоляции.

Для монолитной плиты делают съёмную опалубку. Чтобы выдержать давление бетона, она должна быть прочной и хорошо закреплённой. Высота опалубки обычно составляет до 50-60 см. В частном строительстве используют неширокие щиты из досок толщиной 5 см, а также влагостойкую фанеру и OSB.

Для соединения используют гвозди и саморезы. Швы укрепляют деревянными рейками. Чтобы конструкция была устойчивее, снаружи её подпирают деревянными брусками, их забивают в грунт по диагонали.

Разметка участка

В этой статье мы с вами рассматриваем самый простой пример: участок и дом с фундаментом имеют прямоугольную форму.

Делать разметку будем по классическому Правилу золотого треугольника (привет, 8 класс и теорема Пифагора). Пусть площадь будущего фундамента — 6×8 метров.

1. Если хотим, чтобы дом стоял параллельно одной из сторон забора, отмечаем равное расстояние в двух точках. Соединяем их. Это первая сторона фундамента. Устанавливаем колышки, протягиваем между ними бечёвку.
2. Берём вторую бечёвку, натягиваем её максимально перпендикулярно первой. Это сложно сделать на практике, поэтому на схеме ниже мы нарисовали линию, которую образуют верёвка, немного отклонённой.

3. Скрепляем обе бечёвки в точке пересечения, для этого подойдёт, скажем, скрепка.

4. Формируем прямой угол. Строим прямоугольный треугольник с катетами по три и четыре метра и с гипотенузой пять метров. На первой верёвке отмеряем от точки пересечения четыре метра, на второй — три. Ставим отметки на шнурке, можно сделать их с помощью кусочков изоленты.

5. Берём рулетку и соединяем обе отметки. Если треугольник прямоугольный, они должны сойтись на расстоянии в пять метров. У нас отметки не сошлись. Перемещаем бечёвку вправо, чтобы отметка на трёх метрах совпала с делением рулетки в пять метров.

6. У нас получается прямоугольный треугольник. Отметки можно убирать.

7. Строим прямоугольник. Отмеряем на обеих бечёвках длины сторон будущего фундамента, по шесть и восемь метров. Ставим отметки на верёвках.

8. Натягиваем третий шнурок максимально перпендикулярно к первому. Скрепляем обе бечёвки на отметке восемь метров.

9. Таким же образом натягиваем четвёртую бечёвку и закрепляем её. Отмечаем на третьей верёвке расстояние в шесть метров, на четвёртой — в восемь.

10. Чтобы получился правильный прямоугольник, нужно, чтобы совпали метки на третьей и четвёртой бечёвках.

11. Проверяем, всё ли ровно, для этого нужно измерить диагонали. Если они имеют одинаковую длину, всё получилось.

Советы по разметке:

  1. Лучший вариант для колышка — кусок арматуры диаметром от 10 см.
  2. Шнур между колышками нужно натягивать достаточно плотно. Следите, чтобы верёвка не отклонялась, если на её пути попадаются крупные пучки травы.
  3. Не убирайте натянутые шнуры, пока не прокопаете по периметру траншею в два-три штыка лопаты, чтобы стены ямы получились ровными.

Подготовка участка

Глубина, на которой будет лежать подушка фундамента, зависит от типа грунта. Если породы плотные, нужен котлован глубиной около 50 см. Если почвы не слишком крепкие, например, торф, нужно снять все слабые слои. В этом случае придётся рыть на метр и более в глубину.

Копать можно своими силами, или же нанять спецтехнику. Если в некоторых местах экскаватор копнёт глубже, чем нужно, ямы ни в коем случае нельзя засыпать той же землёй, только песком. Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту. Если под фундаментом предусмотрена дренажная система, стоит заранее прокопать все отводы для труб.

Устройство подушки

  1. В котлован засыпаем песок — мытый, без глины, мела, извести и других добавок, которые потом могут дать усадку. Каждый 30-сантиметровый слой песка утрамбовываем. Песка нужно столько, чтобы до поверхности грунта осталось 20 см или чуть меньше.
  2. Следующий этап — проведение коммуникаций, воды и канализации. Электричество и газ можно организовать потом.
  3. Поверх хорошо утрамбованного песка кладём геотекстиль. Искусственная ткань не даст песку смешаться с щебнем, при этом будет пропускать воду. В слое щебня будет множество пустот, если не сделать разделение, песок постепенно заполнит все ниши, и фундамент просядет.
  4. На геотекстиль насыпаем 20 сантиметров гравия. Этот слой необходим, чтобы вода не задерживалась около плиты и сразу уходила в песок. Второе полезное свойство каменной подушки — равномерное распределение нагрузки на грунт.
  5. Гравий, как и песок, нужно тщательно утрамбовать. Поверхность каменного слоя должна быть строго горизонтальной. Чтобы проверить, насколько ровно лежит гравий, понадобиться нивелир или гидроуровень.
Читайте также:  Стили интерьера ванной комнаты - выбираем сами грамотно

Опалубку устраиваем точно по периметру дома. Делаем щиты из досок или фанеры. Высота опалубки должна быть немного больше толщины фундамента. Если наша плита будет толщиной 25 см, опалубку можно делать высотой 30-35 см. Важно, чтобы стены деревянного каркаса были ровными, а углы — прямыми. Опалубку нужно жёстко закрепить.

Тепло- и гидроизоляция

Внутрь опалубки укладываем слой теплоизоляции. Самый популярный утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Второй вариант — минеральная кварцевая вата.

Дальше наступает черёд гидроизоляции. Заранее продумайте, какой материал вы будете использовать. Чаще всего для строительства частных домов покупают рулонные мембраны, они могут быть битумными или полиэтиленовыми. Полосы укладывают с напуском на всю высоту опалубки, листы сваривают между собой.

Монтаж арматуры

После тепло- и гидроизоляции выполняем армирование. Вяжем арматурный каркас в два ряда. Нижний ряд кладём на специальные фиксаторы, чтобы между гидроизоляцией и арматурой осталось 5-7 см.

Второй ряд прутьев располагаем так, чтобы до верха будущей плиты оставалось минимум пять сантиметров. Оба ряда связываем вертикальными арматурными стойками. Они удержат конструкцию и не дадут монолиту расслоиться.

Заливка бетона

Завершающий этап — заливка бетона. Напоминаем, всю плиту правильнее всего будет залить за один раз. В процессе работ бетон нужно «утрясти» с помощью промышленного вибратора.

Главное правило плитного фундамента

Правильнее всего заливать плитный фундамент за один раз. Если объём работ слишком большой, перерыв между этапами заливки не должен быть больше 12 часов. В противном случае бетон успеет застыть — и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, а значит, основание будет гораздо менее надёжным

Готовую плиту выравниваем по горизонту. Чем ровнее получится монолит, тем проще будет возводить стены и настилать полы. Для выравнивания понадобится правило.

Залитый монолит должен отстояться в течение четырёх недель. Не нагружайте плиту в течение этих 28 дней. Идеальные условия для затвердевания бетона такие: температура воздуха +20°C, влажность воздуха — 80%. Если на улице жарко и сухо, на второй день нужно будет пролить конструкцию водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка также пригодится для защиты плиты от дождя. Если после застывания вы решили оставить фундамент на зиму, не забудьте накрыть его той же плёнкой.

Проверка качества

После того, как бетон застынет, готовую плиту нужно будет внимательно осмотреть. В почве, которая окружает основание, не должно быть углублений и трещин. Если вы увидите солевые отложения, значит, в процессе монтажа была нарушена гидроизоляция, придётся продумать дополнительные меры защиты от воды. Присмотритесь к поверхности монолита: чем меньше пузырьков, тем качественнее прошла заливка.

Если у вас есть сомнения по поводу надёжности получившегося монолита, обратитесь к специалистам, они проверят качество конструкции с помощью молотка Шмидта. Молоток Шмидта называют ещё склерометром, то есть измерителем твёрдости. Прибор состоит из трёх частей: к бетону прижимают сферический штамп, об него ударяют ударник (простите за тавтологию), тот отскакивает благодаря системе пружин — и датчик показывает прочность бетона.

Так выглядит склерометр, молоток Шмидта:

Чек-лист качества плитного фундамента:

  • минимально пористая поверхность без застывших пузырьков воздуха;
  • плита не разрушает слой почвы;
  • бетон сухой, на нём нет мокрых пятен или каких-то отложений.

Мы с вами разобрались, как устроить фундамент-плиту своими руками. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией в отдел Стройматериалы в наших гипермаркетах. Сотрудники помогут подобрать инструменты и просчитать нужное количество материалов.

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ДОМА

Фундамент монолитная плита представляет собой цельный пласт армированного бетона. Применяется при слабонесущем, пучинистом грунте, при повышенном уровне грунтовых вод. Плита располагается под всей площадью дома. Этот тип основания не меняет распределение нагрузки, нивелируя горизонтальные и вертикальные смещения земли. В результате здание не деформируется, не даёт трещин.

Фундамент монолитная плита имеет высокую несущую способность, а потому подходит для строительства домов любого типа – деревянных, монолитных, кирпичных, газосиликатных, керамоблочных. Возможно устройство цокольного этажа. Для этого плиту заглубляют.

ЭТАПЫ И СРОКИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПОД КЛЮЧ

Срок строительства – 10 – 15 дней, в зависимости от площади. Перед проведением работ проводится геологическое исследование грунта, расчёт нагрузки. На основании данных разрабатывается проектно – техническая документация. Она определяет дальнейшие этапы устройства.

РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ И КОПКА КОТЛОВАНА

РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ И КОПКА КОТЛОВАНА

Проводим земляные работы при помощи собственной техники и оборудования. Работают штатные бригады. Земельно – подготовительные работы выполняем за 2-3 дня. При необходимости вывезем лишний грунт с участка.

ВЯЗКА АРМОКАРКАСОВ И УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

ВЯЗКА АРМОКАРКАСОВ И УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Используем собственную щитовую опалубку профессионального класса. Выставляем её идеально ровно – это проверяется лазерным уровнем. Применяем сертифицированную арматуру, соответствующую ГОСТ 5781-82. Усиливаем края и углы армокаркаса П, Г-образной арматурой.

Читайте также:  Фреска на стену для кухни

ПРИЕМКА И ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОНА

ПРИЕМКА И ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОНА

Используем бетон марки М350 класса В25 на шлаке. 1 м3 смеси выдерживает давление до 250 атмосфер. Материал заказываем у проверенных производителей Москвы, а также МО с минимальным плечом подачи. Трамбовку осуществляем с применением до 4 глубинных вибраторов одновременно.

УХОД ЗА БЕТОНОМ И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ

УХОД ЗА БЕТОНОМ И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ

Проводим ежедневное увлажнение монолита. Акт выполненных работ подписываем после набора бетоном прочности не менее 70 % и снятия опалубки.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

Качественное строительство фундамента монолитной плиты предполагает:

  • соблюдение последовательности «пирога» фундамента, согласно проектно – технической документации;
  • устройство песчано – гравийной подушки высотой не менее 25 см;
  • монтаж профессиональной щитовой опалубки квалифицированными специалистами;
  • вязка армокаркаса из арматуры класса А3 с ребристой поверхностью;
  • применение качественного бетонного растворана шлаке маркой не ниже М350;
  • использование глубинных вибраторов для трамбовки;
  • увлажнение бетона в период набора прочности;
  • снятие опалубки не ранее, чем бетон наберёт прочность 70%.

Возводим фундамент монолитную плиту под ключ с гарантией от 20 лет. Предоставляем фото, видео отчёты. При проектировании и строительстве специалисты «СВС» строго соблюдают СНиПы, ГОСТы. Смету подготовим бесплатно. Получить расчёт можно по электронной почте, через Viber или WhatsApp.

ЦЕНА ФУНДАМЕНТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПОД КЛЮЧ

Строительство монолитной плиты требует большого объёма бетона и арматуры. Это обуславливает высокую стоимость этого типа основания. Цена рассчитывается на основе проектной документации, где учтены глубина залегания, площадь дома, схема вязки арматуры, наличие бетонного крыльца, отмостки.

На основе усреднённых данных можно получить примерную стоимость строительства монолитной плиты в 2020 году – от 6 000 рублей за м2. Цена актуальна для среднестатистического фундамента со следующими параметрами:

  • глубина заложения – 40 см;
  • песчаная подушка – 20 см;
  • бетонный раствор марки М350 на шлаке;
  • высота плиты 30 см;
  • армокаркас из стальной арматуры 14 мм и 16 мм.

Чтобы получить точный расчет, свяжитесь с менеджером компании «СВС» или оставьте онлайн-заявку.

СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМОВ ПОПУЛЯРНЫХ РАМЕРОВ

Ниже представлена таблица с расценками на фундамент-монолитную плиту под популярные размеры домов – 10х12, 10х10, 8х8, 6х9 метров. Расчёт выполнен на основе анализа реальных смет, разработанных компанией «СВС». Здесь же можно посмотреть необходимый объём бетона, его стоимость. Таблица носит ознакомительный характер. Цены варьируются в зависимости от материала дома, этажности, прочих индивидуальных параметров, требуют уточнения.

Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Структура монолитной плиты.

Монолитный фундамент – представляет собой, единое целое железобетонное основание дома, состоящее из вязанного армированного каркаса, залитого бетоном марки высокой прочности, в правильной форме и с соблюдением проектной геометрии.

Это один из самых распространенных и древних видов фундамента, стал использоваться со времен изобретения бетонных строительных смесей, а это, как утверждают историки, более 500 лет до нашей эры. Многие памятники архитектуры древних цивилизаций, сохранившиеся до наших времен, уверенно стоят на монолитных фундаментах. Поэтому, даже с развитием строительной промышленности и технологий, найти замену простой и эффективной монолитной плите, для основания дома достаточно трудно. Конечно, существуют комбинации фундаментов, имеющие свои преимущества, но их монтаж уже является более сложным процессом.

монолитный плитный фундамент

В данной статье мы рассмотрим один из самых прочных видов фундаментов – монолитную железобетонную плиту, ее конструктивные особенности и виды, практические плюсы и минусы с которыми может столкнуться частный застройщик, как во время строительства, так и после , при нагрузках на нее, уже построенного дома.

Структура монолитной плиты для фундамента

Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако, потребует значительно затратить трудовые силы, поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

Классическая конструкция полного ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

  • Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

  • Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства, заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

Читайте также:  Стеновые панели пвх для внутренней отделки + фото

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы

Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

Читайте также:  Цанговые зажимы для соединения труб: разновидности фитингов и их особенности

плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость

Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры

Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

монтаж плиты требует использование спецтехники

Трудности замены коммуникаций

В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»

на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента

Необходимо утеплять

Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье ” Точка росы в строительстве“. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом

Слабая прочность на изгиб

Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Для каких домов подходит плитный фундамент

Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

В заключении:

О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома.

Читайте также:  Что такое пластмассовые полиэтиленовые трубы: рассмотрим области применения

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Шифер 8-волновой: главное о материале

Восьмиволновый шифер — самый старый и востребованный вид этого материала. Он очень доступен, причем это касается как цены, так и возможности покупки — шифер 8-волновой продается в любом, даже маленьком строительном магазине. Почему так? Из-за удобства использования и удачно подобранных размеров.

Содержание

Почему и для чего используют восьмиволновой шифер

Шифер асбестовый восьмиволновой — стандартное кровельное покрытие для домов, построенных в советские времена. И он до сих пор не сдает своих позиций в ультрабюджетном строительстве, несмотря на пугающий асбест в составе.

Причина проста: по соотношению цены и долговечности у этого кровельного материала нет конкурентов. В частности, обычный шифер на 8 волн стоит 100-110 рублей за 1 м 2 , а его срок службы в среднем составляет 40-50 лет. При хорошем уходе и своевременной покраске — до 70 лет. Для сравнения, самый дешевый сопоставимый по сроку службы материал — цементно-песчаная черепица — стоит от 600 рублей за 1 м 2 .

Из-за шестикратного преимущества в цене шифер 8-волновой массово используют в качестве кровельного покрытия при устройстве и ремонте крыш:

  • сараев и других хозяйственных построек;
  • гаражей и навесов;
  • дач и сельских домов;
  • бань;
  • заборов;
  • складов, ангаров, цехов и других производственных помещений.

А вот для строительства современных частных домов и загородных коттеджей шифер восьмиволновой применяют редко. В основном, из-за его непрезентабельного внешнего вида и, конечно же, канцерогенной асбестовой пыли, которая неизбежно появляется при монтаже.

К слову об асбесте: согласно ГОСТу официальное современное название шифера — «листы хризотилцементные волнистые». То есть, на первый взгляд, асбеста в материале больше нет — его заменили хризотилом. Но это только на первый взгляд. Хризотил — тоже вид асбеста, который относится к той же категории опасности. Просто это название мало кому известно, чем и попытались воспользоваться разработчики норматива, чтобы отбелить репутацию материала.

Поэтому работать с шифером все равно нужно в защитных очках, спецодежде и респираторе. А после окончания монтажа нужно тщательно смыть пыль с тела и волос.

Характеристики шифера 8-волнового

Вес, размеры шифера 8-ми волнового, а также другие его характеристики регулируются ГОСТ 30340-2012. Независимо от производителя, материал должен соответствовать указанным в стандарте параметрам. За исключением случаев, когда шифер изготавливают не по ГОСТ, а по ТУ производителя. Тогда у него могут быть другие параметры. Поэтому при покупке на это нужно обращать внимание.

Размеры шифера 8-ми волнового

Восьмиволновой шифер — это материал с симметричным профилем. Обе его стороны заканчиваются полуволнами-гребнями, которые уходят в нахлест при монтаже.

Симметричный профиль кодируется в нормативе как 40/150. В этом обозначении зашифрованы базовые размеры шифера 8-волнового:

  • 40 — высота волны, в мм;
  • 150 — шаг профиля, в мм.

Кроме этих двух параметров, от профиля зависят ширины кромок. Ширина перекрывающей кромки (на схеме b1) в профиле 40/150 равна 43 мм, а перекрываемой (на схеме b2) — 37 мм.

Остальные размеры листа шифера 8-волнового приведены в таблице:

Характеристика Значение
Длина, мм 1750
Ширина, мм 1130
Толщина, мм 4,7; 5,2; 5,8
Полезная ширина, мм 1050
Полная площадь, м 2 1,978
Полезная площадь, м 2 1,84

Полезная ширина шифера 8-волнового была рассчитана с учетом стандартного нахлеста на боковые полуволны. На скатах с уклоном меньше 25° шифер могут укладывать с нахлестом в две волны, и в этом случае полезная ширина будет меньше примерно на 150 мм.

Хотя шифер выпускается в трех толщинах, практически весь материал на рынке — это листы 5,2 мм. Облегченный шифер 4,7 мм не такой прочный, а усиленные листы 5,8 мм существенно тяжелее, поэтому они не пользуются популярностью.

Сколько весит шифер восьмиволновой

Шифер — довольно гигроскопичный материал, поэтому его вес зависит от влажности воздуха. В нормативе приведены эталонные показатели при влажности 12%:

  • при толщине 4,7 мм лист шифера весит 21,2 кг;
  • при толщине 5,2 мм — 23,4 кг;
  • при толщине 5,8 мм — 26,1 кг.

Но для расчета нагрузки рекомендуют использовать не эталонный вес, а реальный. Его получают путем взвешивания стопки шифера на весах и деления полученного результата на количество листов. Это помогает точнее рассчитать нагрузку на стропильную систему от кровельного покрытия.

Читайте также:  Сочетание дверей и пола в интерьере квартиры (61 фото): как подобрать сочетающиеся между собой декоративные покрытия для стен и напольные изделия в черно-белом цвете

Если для расчета нагрузки используют эталонный вес, то вводят корректирующие коэффициенты. Обычно они равны 1,1-1,15. Но если в районе строительства часто высокая влажность и регулярные дожди, поправочные коэффициенты могут быть и больше.

Как отличить бракованный материал?

Из-за особенностей производства размеры листа шифера могут отличаться от эталонных. Иногда значительно. Но они не должны превышать допустимые отклонения, которые приведены в нормативе. Для восьмиволнового шифера они равны:

  • по длине — ±15 мм;
  • по ширине лист может быть меньше на 5 мм и больше на 10 мм;
  • колебания толщины для листов 4,7 мм и 5,2 мм должны находиться в пределах ±0,2 мм;
  • листы 6 мм могут быть толще на 1 мм и тоньше на 0,3 мм.

Если технические характеристики шифера 8-волнового отличаются эталонных, и это отклонение больше указанных значений, то материал бракованный. В этом случае вы можете потребовать у поставщика его замены.

Кроме того, браком являются:

  • сколы, сквозные трещины, отверстия;
  • листы с расслоившимися участками, независимо от их размера;
  • большие пятна как на окрашенных, так и на неокрашенных листах.

Шифер — прочный, но хрупкий материал. Он склонен к растрескиванию даже при относительно несильных ударах и часто повреждается при перевозке. Поэтому перед покупкой проверяйте хотя бы 2-3 листа из середины стопки на наличие дефектов. Если вы этого не сделаете и обнаружите брак уже при монтаже, вам будет сложно добиться компенсации у поставщика.

Подведем итоги

Восьмиволновой шифер — популярный кровельный материал для бюджетного строительства. Из него делают крыши хозяйственных построек, гаражей, дач и промышленных зданий. Но из-за асбеста в составе при работе с шифером нужно соблюдать правила безопасности: работать в очках, респираторе, спецодежде.

У шифера с 8 волнами симметричный профиль 40/150, стандартные размеры листа для него 1750×1130 мм. При влажности 12% лист весит от 21,2 кг до 26,1 кг в зависимости от толщины.

Из-за особенностей производства размеры конкретного листа шифера могут сильно отличаться от эталонных, но эти отклонения не должны превышать указанные в ГОСТе, иначе это брак. Кроме того, браком считаются сквозные трещины, сколы, отверстия и другие похожие дефекты.

Вес и размер 8-ми волнового шифера

Несколько лет назад асбестоцементное покрытие считалось одним из самых популярных кровельных материалов. Его использовали не только для крыш промышленных построек, он был достаточно востребован и в частном строительстве. Оно достаточно практично, просто в монтаже и доступно в продаже, но при этом вес листа шифера не самый маленький, что заставляет многих строителей производить более точные расчеты при конструировании крыш. При правильной укладке, такая кровля прослужит более 50 лет, надежно защищая от атмосферных явлений и холода, как дом, так и другую постройку.

Основные параметры асбестоцементного шифера

Существует две основные разновидности шифера:

  • Плоский ;
  • Волновой .

Плоский

Плоский вариант редко используется в качестве кровельного материала, в основном его применяют для облицовки стен и монтажа различных перегородок в постройках хозяйственного типа. Изготовление такого материала производят по специальной технологии. Его основой является тонковолокнистый асбест из хризолита, процент которого в общей массе вещества составляет до 10%. Именно он придает прочности и жесткости, которыми характеризуется плоский вид материала.

Плоский шифер делится на два вида, в зависимости от технологии производства:

  • Прессованный шифер ;
  • Непрессованный .

Их характеристики значительно отличаются. Плоский шифер после монтажа необходимо защищать от внешних воздействий, для этого используют различные краски, которыми покрывают листы.

Волновой

Волновой шифер представляет собой асбестоцементные листы с волнистым профилем. В зависимости от количества волн он может быть:

  • 5 -ти волновой;
  • 6 -ти волновой;
  • 7 -ми волновой;
  • 8 -ми волновой.

Каждый из вариантов имеет определенные размеры, установленные ГОСТом. К основным характеристикам каждого из видов относятся:

  • Параметры волн;
  • Толщина листа;
  • Ширина и длина листа;
  • Вес шифера;
  • Цвет;
  • Физические и химические свойства.

Для изготовления всех перечисленных видов используется пластичный раствор, состоящий из портландцемента, хризотил- асбеста и воды. Сочетание таких компонентов обеспечивает ему прочность и крепость, твердость и долговечность. Процесс производства показан в видео:

Параметры волн

Самыми распространенными в строительстве и востребованными среди потребителей являются листы с 7-ю и 8-ю волнами. Они более всего используются для кровли.

В отличие от 6, 7 и 8 волн, полотна с 5-ю волнами выпускаются не по ГОСТу, а по ТУ конкретного завода.

Толщина листа

Этот параметр зависит от размеров и величины профиля. Он варьируется в пределах от 5,8 до 7,5 мм, в зависимости от поперечного сечения.

Ширина и длина листа

Ширина в зависимости от типа профиля может составлять от 980 до 1130 мм. Длина же у всех видов, в независимости от количества волн, составляет 1750 мм.

Значение этого параметра находится в прямой зависимости от количества изгибов, габаритов и толщины, и для каждого из видов отличается. Это значение очень важно при выборе типа материала для кровли, так как будет влиять на всю постройку, оказывая нагрузку на фундамент и стены.

Читайте также:  Установка столешницы на кухне: необходимые инструменты и последовательность действий

Как правило, шифер волновой размеры которого имеют стандарты, определенные ГОСТом, могут выпускаться различного цвета. Наиболее стандартный – светло- серый, но современные технологии позволяют окрашивать листы и в другие цвета.

Другие свойства

  • Способность выдерживать достаточно большие весовые нагрузки – до 200 кг, что позволяет беспрепятственно перемещаться по крыше во время монтажа, а также не бояться нагрузки, оказываемой снегом;
  • Высокая плотность, которая обеспечивает прочность;
  • Водонепроницаемость до 24 часов, а при обработке специальными составами и дольше;
  • Морозоустойчивость.

Этот материал имеет массу преимуществ, он достаточно долговечен и имеет высокую устойчивость к атмосферным явлениям. Имеет низкую теплопроводность и хорошо поглощает звуки, огнестоек и не сложен в монтаже. Его можно использовать для разреженной обрешетки, а низкая стоимость делает его доступным.

Не лишен, однако, он и недостатков: имеет достаточно большой вес, что следует учитывать, выбирая его в качестве кровельного материала. При ударных нагрузках шифер достаточно подвержен повреждениям, а на его поверхности от излишней влажности могут нарастать мхи и лишайники.

Параметры в зависимости от количества волн

Стандартный размер шифера 6 волнового составляет 1750 мм на 1125 мм. Он выпускается согласно ГОСТу и должен соответствовать таким техническим характеристикам:

  • С шагом волны 20 см;
  • Высотой ребра 5,4 см;
  • Толщина листа в пределах 0,6 – 0,75 см;
  • Ширина полотна – 1125 мм;
  • Длина – 1750 мм.

Параметры шифера 7 волнового отличаются от предыдущего профиля не только количеством ребер в профиле, а и другими характеристиками.

Его длина также составляет 1750 мм, а ширина меньше – 980 мм. При этом он имеет толщину – 0,58 см.

Каждая волна отстоит от предыдущей на шаг, размером 150 мм. Высота ее по ГОСТу должна быть 40 мм.

Дополнительную водонепроницаемость можно обеспечить, если выполнить некоторые дополнительные виды работ, которые представлены в видео:

У шифера 8-ми волнового, как и у всех остальных видов, длина равняется 1750 мм, а вот ширина значительно больше, чем у листов с семью волнами – 1130 мм. Высота и шаг волны у такого материала сходна с семиволновым и равняется 40 и 150 мм соответственно.

Параметры всех видов, помогающие более точно определить, сколько весит лист шифера, и какие имеет габариты, для удобства сведены в таблицу.

Восьмиволновой и семиволновой тип наиболее востребованы в строительстве, особенно в качестве кровельных материалов, в первую очередь за счет своих параметров и характеристик. Крыша, перекрытая таким материалом, прослужит долго, надежно защищая от осадков, холода и ветров.

Размеры листа 6, 7 и 8 волнового шифера (вес на 1 м2, полезная площадь, длина, ширина, толщина)

27.01.2017 26,381 Просмотров

Шифер — самый распространенный кровельный материал, лидирующий в своей области применения уже несколько десятков лет.

Название «шифер» — не совсем корректно, настоящий шифер — это природный слоистый минерал.

Точное обозначение кровельного материала звучит как асбоцементный лист, но название «шифер» прижилось уже давно и менять его нет смысла.

Выпускается два основных вида материала — плоский и волновой. Плоский используется для облицовочных работ или для возведения перегородок вспомогательных и хозяйственных помещений.

В качестве покрытия для крыши используется только волновой, он прочнее и крепче, чем плоский, за счет создаваемых волнами ребер жесткости.

Многолетнее повсеместное использование шифера — следствие высокой надежности, долговечности и простоты монтажа. Относительно недавнее появление на рынке множества альтернативных кровельных покрытий из синтетических материалов, металла или битума, не смогло коренным образом изменить ситуацию, так как среди строителей преобладает традиционный, проверенный временем подход к материалам.

Технические характеристики волнового шифера

Волновой шифер — кровельный материал в виде волнистых листов прямоугольной формы. Для производства шифера используется пластичный формовочный состав, компонентами которого являются:

  1. Портландцемент. Используются марки М300-500, в процентном отношении присутствие материала составляет 80-90%.
  2. Хризотил-асбест. (10-20%).
  3. Вода.

Традиционно выпускается материал светло-серого естественного цвета, но в последнее время на рынке появились образцы покрытия, изготовленные с добавками красителей для придания определенного цвета, что значительно улучшило эстетическое восприятие материала.

Установка производится методом крепления листов внахлест при помощи шиферных гвоздей к стропильной системе. Коньки и стыковочные элементы, комплектующие кровельное покрытие, также выпускаются промышленностью, но зачастую строители об этом не знают и применяют металлические элементы, что ухудшает внешний вид кровли.

Шифер волновой размеры листа (7 и 8 волн)

Согласно ГОСТу, имеется всего два типоразмера:

  1. 40/150 — высота волны 40 мм, длина волны — 150 мм.
  2. 54/200 — высота волны 54 мм, длина волны — 200 мм.

Размеры шифера 8 ми волнового также изменяются в зависимости от типа. По типу профиля листы подразделяются:

Унифицированный

Маркируется аббревиатурой УВ.

Шифер 8 волновой размер листа:

  • Ширина листа — 1130 мм;
  • Длина — 1750 мм;
  • Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.
Читайте также:  Традесканция Tradescantia. Описание, виды и уход за традесканцией

Размер шифера 7 волнового:

  • Ширина листа — 980 мм;
  • Длина — 1750 мм;
  • Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер шифера 6 волнового:

  • Ширина листа — 1125 мм;
  • Длина — 1750 мм;
  • Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер шифера волнового

Обыкновенный

Обозначается как ВО.

  • Листы шириной 680 мм;
  • длина — 1120 мм;
  • толщина листа 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 для профиля 54/200.

Размер шифера 8 волнового может колебаться в незначительных пределах.

Усиленный

Профиль с маркировкой ВУ, предназначен для объектов промышленного назначения, имеет увеличенную толщину — 8 мм, ширина листа 1000 мм, длина — до 2800 мм.

Предельные допустимые отклонения размеров составляют ±15 мм по длине и +10 и -5 мм по ширине.

Количество волн

Количество волн уже определено названием — 7-волновой и 8-волновой.

В индивидуально строительстве чаще всего используют 7-волновой лист, поскольку он легче, его проще поднимать к месту установки вручную.

При этом, его полезная площадь меньше, чем у 8-волнового, так как величина нахлеста у обеих марок одинакова и разница в одну волну ничем не компенсируется.

Тем не менее, изучение спроса показывает преимущественное использование именно 7-волнового варианта.

Сколько весит шиферная кровля

Вес листа — важный показатель от которого зависит нагрузка на стропильную систему. Итак, давайте узнаем, сколько весит лист шифера 8 волновой и 7 волновой.

Вес листа профиля 40/150 составляет:

  • 23,2 кг — вес шифера 7 волнового;
  • 26,1 кг — вес шифера 8 волнового.

Для профиля 54/200 вес составляет 26 и 35 кг соответственно.

Вес шифера 8 волнового 1 м2 составляет примерно 10,41 килограмм.

Отмечается, что вес шифера больше, чем у его конкурентов среди кровельных материалов, что создает определенные требования к устройству стропильной системы. Следует учитывать также ветровую и снеговую нагрузку, при большой площади крыши может играть роль вес воды, впитываемой покрытием во время дождя.

Вес волнистого шифера

Полезная площадь

Монтаж листов ведется внахлест, перекрывается 1, реже 2 волны. При этом полезная площадь листа уменьшается на величину нахлеста.

  • Для 7-волнового листа полезная площадь составляет 1,336 кв. м.;
  • Полезная площадь шифера 8 волнового — 1,57 кв.м.

Размеры указаны при нахлесте в 1 волну, наиболее часто применяемом в строительстве. Иногда в некоторых местах может возникнуть соблазн положить лист встык, для экономии материала.

Экономия одного-двух листов обернется попаданием воды в помещение.

Достоинства и недостатки шиферного покрытия

Волновой шифер имеет ряд неоспоримых достоинств:

  • Большой срок службы. В среднем, покрытие сохраняет свои качества около 40 и более лет в зависимости от условий использования. Отмечено, что даже при стечении самых неблагоприятных факторов, покрытие служит не менее 10 лет.
  • Простота монтажа. Работы не требуют высокой квалификации, достаточно иметь общее представление о приемах укладки.
  • Допускает частичный ремонт или замещение отдельных листов, пришедших в негодность.
  • Прочность материала способствует сохранности при установке — шиферное покрытие свободно выдерживает вес человека, позволяет ходить по покрытию.
  • Не накапливает электрический заряд, абсолютно безопасен в пожарном отношении.
  • Намного дешевле других кровельных материалов.
  • Относительно небольшой вес покрытия позволяет обходиться без строительной подъемной техники при установке.

Нельзя не упомянуть об отрицательных качествах шифера. К ним относятся:

  • Хрупкость материала. Шифер не пластичен, не допускает никакой деформации.
  • Способность к впитыванию влаги сокращает срок службы и вызывает образование грибка, плесени, со временем появляется мох, который надо счищать. Этот недостаток можно нейтрализовать окрашиванием.
  • Содержание асбеста как компонента материала — значительная угроза здоровью.

Это — основная причина вытеснения шифера с рынка, хотя определенной медицинской статистики на этот счет не существует. Есть данные по предприятиям, отражающие процент заболеваемости среди работников, но по жителям домов, покрытых шиферным покрытием, статистической информации нет.

Тем не менее, опасность существует, и с ней надо считаться. Монтажные работы следует производить, используя индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Недостатки материала могут быть нейтрализованы без каких-то особых затруднений, просто о них надо знать и принимать должные меры к предупреждению возможных инцидентов. При этом, явные достоинства, проверенные и подтвержденные многолетней практикой, убедительно говорят в пользу шифера как выгодного и надежного кровельного покрытия.

Полезное видео

Размеры шиферной кровли можно посмотреть на видео:

Заключение

Использование волновой шиферной кровли — вполне оправданный выбор, определяемый высокими эксплуатационными свойствами материала в сочетании с самой низкой ценой. Покрытие оправдывает расходы на приобретение и установку многолетней службой, которая может быть значительно увеличена при периодическом уходе или окрашивании кровли.

Материал не создает чрезмерной нагрузки на стропильную систему, он доступен и широко распространен повсеместно. Унифицированные размеры при необходимости позволяют использовать листы от разных производителей.

Читайте также:  Что такое пластмассовые полиэтиленовые трубы: рассмотрим области применения

Размер Листа 5, 6, 7 и 8 волнового Шифера | Таблица

Современные кровельные материалы красивы и прочны, спорить никто не будет. Однако старый добрый шифер тоже не залеживается на магазинных полках. Ведь он очень дешевый, огня не боится, да и другие технические характеристики имеет неплохие.

Размер шифера.

Для кровли используют только волнистый шифер, размеры листа которого позволяют с минимумом отходов покрыть практически любую крышу. Главное – чтобы уклон ее ската был не меньше 12 градусов. Именно о размерах 5, 6, 7, 8 волнового шифера и пойдет речь в данной статье.

Размер Листа Шифера 6, 7, 8 волнового

Существует четыре основных вида асбестоцементных листов для кровли:

  1. Плоский;
  2. 6-волновой;
  3. 7-волновой;
  4. 8-волновой.

Плоские изделия применяются при возведении перегородок и устройстве крыш, а волновые – это исключительно кровельный материал. Технология их производства и состав едины, различаются они только профилем в поперечном сечении.

ГОСТовский размер плоского шифера в миллиметрах – это плиты 2500х1200, 3000х1200, 3000х1500, 3600х1200 и 3600х1500. Типовая толщина у них – 6, 8 и 10 мм. Вес такого асбестоцементного листа колеблется от 38 до 115 кг.

Таблица размеров 6, 7, 8 миллиметрового шифера и его цена:

Вид Длина Ширина Толщина Шаг волны Вес Цена, от
6-волновой 1750 мм 1125 мм 6/7,5 мм 20 см 25/35 кг 300 руб.
7-волновой 1750 мм 980 мм 5,2/5,8 мм 15 см 18-23 кг 180 руб.
8-волновой 1750 мм 1130 мм 5/5,2/5,8 мм 15 см 20/20,6/26 кг 300 руб.

Рассчитывая необходимое для крыши количество рассматриваемого материала, следует ориентироваться не на общие его размеры в маркировке, а на рабочие. Каждый лист волнового листа накладывается на предыдущий со смещением внахлест. Поэтому на раскрой и смещение потребуется около 15–20% от площади покрываемой кровли.

Шифер 5 волновой | Размеры 1 листа

5-ты волнистый шифер или европрофиль на рынке появился относительно недавно, выпуск его налажен только в Украине в городе Балаклея.

При идентичных 8-мы волновому шиферу параметрам европрофиль имеет уникальную геометрию листа. Вместо стандартных волн, в данной модели реализованы плоские впадины, что улучшает эксплуатационные характеристики.

Параметры 5 волнового шифера следующие:

  • длина: 1750.0 (мм);
  • ширина: 1130.0 (мм);
  • толщина: 5.8 (мм);
  • регламентируется: ГОСТ 30340-2012.

Количество волн в шифере и его практичность

Волнисты шифер выпускается по ГОСТ 30340-95. Согласно этому документу, асбестоцементные волнистые листы должны иметь 6, 7 или 8 волн.

Листы с 7-ю и 8-ю волнами – наиболее практичные. Это связано с небольшой разницей между их номинальной и полезной площадью. 8 волновой шифер имеет общую площадь (номинальную) 1,978 м2, а полезную – 1,57 м2. То есть, при монтаже такого шифера на перехлесты (1-2 волны с обеих сторон) теряется небольшая часть материала. То же самое можно сказать про 7 волновой шифер. Его номинальная площадь — 1,715 м2, а полезная – 1,3362.

Расход 6 волнового шифера, при монтаже кровли, будет несколько больше. Общая площадь стандартного листа с 6-ю волнами – 1,97 м2. При этом полезная площадь – 1,41 м2. Таким образом, перехлесты забирают на себя около 20% всего материала.

Кроме шифера с 6-ю, 7-ю и 8-ю волнами, некоторые заводы выпускают материал с 5-ю волнами. Однако, следует понимать, что такой материал выпускается не по нормам ГОСТ, а по индивидуальным ТУ завода.

Подробные габаритные характеристики марок волнистого шифера — таблица

Параметры Номинальный размер листов профиля Предельные отклонения, мм Масса листа, кг
40/150 54/200
Длина L, мм 1750 1750 ±15
Ширина B, мм.
6-ти волновый лист 1125 +10, -5 26,0 | 35,0
7-ми волновый лист 980 +10, -5 23,2
8-ми волновый лист 1130 +10, -5 26,1
Толщина t, мм 5,8 6,0; 7,5 +1,0; -0,3
Высота волны.
рядовой h, мм 40 54 +4, -3
перекрывающей h1, мм 40 54 +4, -5
перекрываемой h2, мм 32 45 +4, -6
Ширина перекрывающей кромки b1, мм 43 60 ±7
Ширина перекрывающей кромки b2, мм 37 65
Шаг волны S, мм 150 200

Как подсчитать нужное количество шифера

Замеряем кровлю по длине, а затем делим это число на ширину шиферного листа. Отняв одну десятую на перехлест, узнаем, сколько листов нам надо для одного ряда. А расстояние от основания конька крыши до ее нижнего свеса надо поделить на длину шиферного листа. Здесь добавим уже не 10, а 13 процентов на перехлест. Округляем — вот вам и число рядов. На всякий случай всегда покупайте на пару листов больше, чем рассчитали, так как есть вероятность что несколько листов при монтаже треснут.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: