Что делает и как работает насосная станция?

Принцип работы насосной станции

От устройства насосной станции будет зависеть эффективность подачи воды в дом. Сегодня рынок предлагает два вида насосов: с гидроаккумулятором и с накопительным баком. У каждого вида есть свои нюансы, которые влияют на работу насоса.

Как работает насосная станция

Насос для водоснабжения – это своего рода агрегат, которые обеспечивает водой весь дом. Установка повышает эффективность работы системы водоснабжения в доме и безопасность трубопровода.

Алгоритм работы насоса:

  1. Насос включается. В это время идёт подъём воды из источника;
  2. Вода постепенно заполняет систему устройства и гидронакопителя до достижения предельного значения;
  3. Как только максимальное значение достигнуто – насос выключается;
  4. Вы принимаете душ, моете руки в раковине, умываетесь и соответственно расходуете воду. В этот момент, уровень воды в системе уменьшается;
  5. Происходит подача воды из бака или гидроаккумулятора;
  6. Водяной насос включается, и все действия повторяются заново.

Так работает водонапорная насосная станция. Принципиальная схема подключения автономного насоса со встроенным гидроаккумулятором устроена не сложно. Всё это можно прочитать в инструкции, которая идет в комплекте с насосом. Принцип работы может отличаться от выбранной вами модели. Но отличие будет незначительно, ибо основные принципы во всех насосных станциях одинаковые.

Что входит в устройство насосной станции

Водонапорная башня частного использования в производственных масштабах часто имеет насосные станции. Но они применяются и как бытовая составляющая. Это показывает, что насосы широко используются как и для дачных целей, таки и в более масштабных производствах.

Устройство насосной станции состоит из базовых функций, которые должен выполнять агрегат. В устройство входят следующие составляющие:

  • Водозабор – нужен для подачи воды. Он находится в скважине или колодце. Оснащён водозабор сеткой для фильтрации. Сетка останавливает крупные частицы, которые могут попасть в трубопровод вместе с водой. В этом же месте находится обратный клапан. Он в свою очередь необходим, чтобы остановить обратный ток воды. Это случается, когда давление снижается или сам насос прекращает свою работу;
  • Магистраль всасывания. Это участок между водозабором и насосом;
  • Манометр вместе с реле давления. Центробежный напорный насос разряжает трубопровод, который даёт воду от источника. В это время происходит интенсивный подъем и повышается давления, которые имеет критические показатели. Манометр и реле в это время оптимизируют работу насосной станции. С их помощью устройство включается или наоборот отключается, когда значения достигают критических показателей;
  • Эжектор насосной станции;
  • Резервуары. Их них идёт вода в трубопровод.

Каждый элемент имеет свои функции и каждый элемент важной для единой функциональной работы системы. Поэтому важно покупать проверенные и качественные насосные станции. Лучше приобретать известные марки станций. Так вы обезопасите себя от подделок.

Что надо знать про принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор – это очень полезная вещь в насосе. Сам принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором отличается от насоса, который его не содержит.

Если вы купили насосную станцию вместе с гидроаккумулятором, то перед вами открываются новые преимущества для улучшения системы водоснабжения. Среди них, это возможность поставить гидроаккумулятор рядом с насосом без изменения высоты. Такие насосные станции обладают камерами со сжатым воздухом. Это позволяет регулировать давление, которое может повыситься во время работы насоса.

Гидроаккумулятор позволяет подавать воду по вашим трубам более стабильно, чем насос без него.

Настройка уровня давления позволит влиять на уровень воды, которая поступает в трубы. Конечно же, это огромный плюс. В этом случае вы снижаете вероятность поломки трубоснабжения в вашем доме из-за избыточного давления.

Если у вас стоит выбор, какую насосную станцию покупать: с гидро- или без гидроаккумулятора, то конечно же берите насос с гидроаккумулятором. Так вы обезопасите себя от преждевременной поломки труб. Он поможет снизить давление и не даст вашим трубам разорваться во время прохода воды.

Чем хороша насосная станция без гидроаккумулятора

Насосная станция без гидроаккумулятора стоит на многих дачных участках. Его основное отличие от насосов с гидроаккумулятором, это, как вы правильно могли заметить, отсутствие гидроаккумулятора.

Если у насоса его нет, то, скорее всего, он работает с накопительным баком. Это вторая разновидность насосных станций. Это старая конструкция, но она по-прежнему используется на дачах. Количество воды в баке можно оценить по поплавку, который ставить в бак. Когда объём воды уменьшился до предельных значений, то в этот момент срабатывает датчик. Он в этот момент посылает сигнал, чтобы началась подкачка воды.

Накопительный бак очень большой, поэтому его использует меньше и меньше.

Среди минусов системы можно выделить:

  • Низкий напор воды;
  • Большие размеры бака;
  • Трудность установки;
  • Накопительный бак надо устанавливать выше уровня насоса;
  • При поломке датчика, который сигнализирует о переполнении, вода может затопить дом.

Главным преимуществом такого насоса является низкая стоимость. Гидроаккумулятор стоит не дешево, поэтому без него вы сможете сэкономить деньги.

Насосная станция без гидроаккумулятора с наличием накопительного бака – это прошлый век. Дачники не рекомендуют покупать его, если есть возможность купить насос с гидроаккумулятором. Несмотря на низкую стоимость на такие насосы, вы рискуете затопить свой дом водой. Поэтому, лучше не приобретайте такие насосы.

Как работает насосная станция для дачи (видео)

Устройство и принцип работы насосной станции

Как устроена насосная станция?

С накопительным баком

Устройство насосной станции, где присутствует накопительный бак, на сегодня считается устаревшим, хотя такие варианты еще можно очень часто встретить. Дело в том, что накопительный бак является достаточно громоздкой конструкцией. Напор и количество воды в емкости контролируется поплавком. При снижении уровня воды до заданных величин, срабатывает датчик, который и запускает подкачку. Такая система долгое время была очень популярной, несмотря на целый ряд очевидных недостатков:

  • вода идет самотеком, поэтому низкий напор;
  • большие габариты;
  • сложность монтажа;
  • бак должен быть установлен выше уровня самой станции;
  • если выйдет из строя датчик переполненности, то неизбежен перелив воды в помещение.

С гидроаккумулятором

Устройство насосной станции водоснабжения гидроаккумулятором – это принципиально новый подход в создании автономного водоснабжения. Дополненная реле давления, такая система является самой прогрессивной и характеризуется гораздо меньшим числом недостатков.Посредством реле контролируется верхний предел давления окружающего воздуха, а в гидроаккумуляторе он сжимается под давлением воды. Как только устанавливается нужное значение давления, насос отключается, а снова начнет работать при поступлении сигнала реле о нижнем пределе давления. Если потребление воды небольшое, то насос включаться не будет – в кран будет подаваться вода из бака.

Общая комплектность

Независимо от того выбрана насосная станция с накопительным баком или аккумулятором, кроме одного из этих элементов она будет укомплектована:

  • насосным агрегатом;
  • мембранным напорным баком, ограничивающим число запуска насоса;
  • реле давления;
  • манометром;
  • кабелем;
  • разъемом для подключения;
  • клеммами для заземления.

Разновидности по виду насоса

Со встроенным эжектором

Насосные станции классифицируются по типу рабочего насоса, который может быть с эжектором и без. Принцип работы эжекторных модификаций (со встроенным эжектором) заключается в том, что вода поднимается за счет созданного разряжения. Они имеют более высокую стоимость в сравнении с более простыми моделями, но благодаря особой конструкции способны подавать воду с больших глубин – 20-45 м.Такое насосное оборудование характеризуется высокой производительностью, но работа сопровождается высоким уровнем шума. По этой причине, такая насосная станция должна устанавливаться в подсобном помещении и при возможности за пределами жилого дома. Оборудованию такого типа чаще всего отдается предпочтение при ведении большого подсобного хозяйства и для удовлетворения садово-огородных потребностей.

Читайте также:  Температура в жилых помещениях нормы санпин

Устройство и принцип работы насосной станции Такой компактный вид имеет очень производительная станция со встроенным эжектором

С выносным эжектором

Кроме того, потребителям предлагаются насосы с эжектором выносным, который, вместе с двумя трубами опускается в скважину или колодец. По одной трубе вода подается вниз в эжектор, что приводит к созданию всасывающей струи. Такая конструкция заметно проигрывает по сравнению с классическим эжекторным насосом по своим эксплуатационным характеристикам.Такие насосы «боятся» наличия в системе воздуха и песка. Кроме того их КПД значительно ниже. Но зато станция с подобным насосом может без проблем быть размещена в доме, даже, если колодец находится на расстоянии 20-40 метров.

Устройство и принцип работы насосной станции Сравнительная таблица рабочих параметров насосной станции с выносным эжектором на примере моделей Pedrollo для дачи

Безэжекторные конструкции

При оснащении насосной станции оборудованием без эжектора всасывание воды выполняется по другой схеме. В этом случае ключевая роль принадлежит специальной многоступенчатой конструкции, относящейся к гидравлической части. Подобные насосы работают фактически бесшумно и с меньшим энергопотреблением.В данной статье мы отразили лишь основные варианты устройства классической насосной станции. Именно подобные конструкции можно чаще всего встретить в частных домовладениях. На самом деле насосов, на базе которых и собираются станции, существует огромное количество. Каждый может самостоятельно собрать такое оборудование с учетом собственных возможностей и потребностей.

Типы гидроаккумуляторов

  1. Закрытый.
  2. Открытый.

Под закрытым подразумевается овальная емкость, в которой имеется резиновая диафрагма, создающая давление в системе. Такое устройство обойдется дороже. Обо всех особенностях этого аппарата говорилось выше.

Что касается открытого гидроаккумулятора, то он очень требователен при эксплуатации, но зато в установке проще. Сделать его вполне реально своими руками. Суть назначения та же, что и у водонапорной башни.

Открытый ГА монтируется преимущественно на высшей точке.

Важно знать! Чтобы в системе с открытым ГА создать давление до 0,7 бар, его следует установить на высоте 7 метров.

Если не соблюсти это требование, то система дополнительно оснащается насосами, что приводит к ее удорожанию и усложнению.

Типы и виды, особенности подключения

Основная рабочая часть этого оборудования — насос. Именно его тип определяет их основные технические характеристики. О насосах и пойдет речь.

Поверхностные и погружные

Большая часть станций, поставляемых с заводов в собранном виде, оснащены поверхностными насосами. Они установлены на одной раме с гидроаккумулятором и группой контроля. К насосу подключается трубопровод, который опускается в источник — колодец, скважину и т.д. Этот вариант хорош тем, что его можно использовать в узких скважинах — диаметр трубы может быть от 32 мм, что даже для самой узкой скважины нормально. Но поднимать воду такие системы могут с глубины порядка 7-10 метров.

Схема водоснабжения частного дома с насосной станцией с поверхностным насосом

При установке такого оборудования на конце подающего трубопровода, погруженного в воду, обязательно устанавливают фильтр и обратный клапан. Фильтр (сетка) обязателен, так как насосы требовательны к качеству воды, а обратный клапан не дает воде стекать в то время, пока не идет подкачка. Без этих двух частей система работает неэффективно.

Если скважина глубокая, необходим погружной насос или установка с выносным эжектором. В этом случае эжектор опускается в скважину или колодец, к нему подключаются два шланга. Остальное оборудование стоит на поверхности. При такой системе вода может подниматься и с глубины 40-45 метров.

Насосная станция с внешним — погружным эжектором позволяет достать воду из глубоких колодцев или скважин глубиной до 40-45 м

Недостаток этой системы в том, что она не любит присутствия воздуха в трубах (шлангах), из-за чего запуск системы — хлопотное и отвественное мероприятие.

Тихие и шумные

Отличается еще и внутренняя конструкции насосов. От их строения зависит уровень шума при работе.

  • Вихревые. Всасывающее усилие создается за счет лопастей внутри корпуса. Эти насосные станции водоснабжения для дома бесшумные или очень тихие, но поднимать воду они могут только с небольшой глубины. Их можно и нужно ставить в жилых домах: они очень не любят изменения температур, а при замерзании выходят из строя.
  • Центробежные насосы шумят при работе сильно, но качают воду с приличных глубин и могут работать при разных температурах, потому могут устанавливаться в специально оборудованных приямках.

Как провести воду из колодца или скважины в дом, читайте тут.

Правила установки насосной станции

Для работы насосной станции обязательно электропитание. И это — один из основных критериев при выборе места установки: нужно или станцию ставить там, где есть электропитание, или тянуть линию туда, где стоит станция. Но нужно учесть еще целый ряд факторов:

  • Ставить оборудование нужно с учетом расстояния, на которую может подаваться вода.
  • Если планируется зимнее использование системы, то помещение, в котором устанавливается оборудование, должно быть теплым — станции не выносят заморозки. Одновременно в нем должна быть хорошая вентиляция, чтобы не скапливался конденсат.
  • Если насос сильно шумит, а установить его удобнее в доме или рядом с ним, его нужно заключить в звукоизолирующий короб.

Иногда самым лучшим выходом является строительство кессона — небольшого помещения, которое устраивают примерно на глубине 2,5 м. Если водозабор идет из скважины, то обсадная труба срезается чуть выше дна кессона. В скважину погружается насос, который подает воду в гидроаккумулятор.

Оборудование устанавливается ниже глубины промерзания грунта, что предотвращает его замерзание: внутри удерживается плюсовая температура. Удобно тогда и трубы прокладывать ниже глубины промерзания, и выводить их уже под домом, в теплой незамерзающей зоне и подавать воду в гребенку.

Схема установки станции для водоснабжения частного дома в кессоне

Если для дома устройство кессона — оправданные расходы, то для дачи — вряд ли. Тогда делают упрощенный вариант — строят небольшой ящик или делают приямок и там ставят оборудование на весенне-летний период, на зиму забирая его в отапливаемое помещение.

Из чего состоит и как работает насосная станция

Обеспечение водой частного дома – одна из самых первых проблем, которую стараются решить жильцы. Без скважины и насоса нельзя подключить стиральную или посудомоечную машину, а также принять душ без дополнительных приготовлений. Не помешает насосное оборудование на даче, так как в летнее время приходится ежедневно поливать участок. Чему отдать предпочтение, мобильной насосной станции или стационарному прибору, решать владельцу. Для этого нужно понимать принципы работы и особенности оборудования.

  1. Определение и назначение насосной станции водоснабжения
  2. Устройство оборудования
  3. Бытовые модели и принцип работы
  4. Критерии выбора
  5. Особенности установки и подключения
  6. Стоимость насосных станций
Читайте также:  Спайки в трубах: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности инструментов, аппаратов для сварки полипропиленовых труб, цена, фото

Определение и назначение насосной станции водоснабжения

Насосная станция предназначена для транспортировки воды в дом или на участок из колодца, скважины, водонапорной башни или водоема

Правильно обустроенная скважина или колодец – это большой плюс для загородного дома или дачного участка. Еще лучше, если к источнику подведены трубы и установлен насос, который доставляет воду прямо в дом. Это экономит силы и время, а также делает жизнь людей более комфортной.

Большинство владельцев частных домов предпочитают насосные станции. Это оборудование можно собрать своими руками, если имеются технические навыки – схема насосной станции достаточно проста. Однако лучше купить готовое устройство с заводскими настройками и тщательно протестированное перед отправкой покупателю.

Насосная станция работает в автоматическом режиме, поэтому нет необходимости постоянно следить за включением и выключением. Весь процесс контролирует блок автоматики. Система обеспечивает постоянное давление, благодаря которому можно подключать любые бытовые приборы. Перепады давления ощущаются слабо, поэтому техника работает стабильно. Вода может поступать из любого источника – скважины, колодца, речки, а также центрального водопровода, если такой есть поблизости.

Преимущества насосной станции:

  • Правильно выбранный агрегат способен обеспечить водой дом, хозяйственные помещения и огород. Главное условие – постоянное напряжение в сети и производительность скважины, позволяющая откачивать то количество жидкости, которое необходимо для нужд территории.
  • Экономия электроэнергии. Агрегат автоматически выключается при достижении определенного давления.
  • Наличие гидроаккумулятора, который позволяет сделать запас воды на случай отключения электроэнергии или при других обстоятельствах.
  • Поверхностные устройства могут качать воду из самой узкой скважины благодаря всасывающей трубе.
  • Заводские настройки редко требуют коррекции, а установка производится в кратчайшие сроки. Сделать это может человек без опыта.
  • При правильном подключении и надлежащих условиях эксплуатации устройство работает долго, не требуя ремонта.

Недостатки насосной станции:

  • Высокий уровень шумности. Необходимо найти теплое место подальше от жилых помещений, но такое, чтобы немного слышать звук работающего мотора на случай поломки.
  • Ограниченная глубина скважины – устройство насосных станций водоснабжения не позволяет доставать воду глубже 9 метров без эжектора.
  • Если установить стационарно, на зиму нельзя будет забрать устройство в дом, поэтому месторасположение станции нужно хорошо продумать заранее.
  • Достаточно высокая стоимость.

Цена прибора обусловлена дорогими материалами, которые служат долго и не требуют частого ремонта или замены деталей. Не рекомендуется покупать насосы, механические части которых сделаны из пластика, так как под воздействием твердых фракций – песка или камней – крыльчатка быстро стирается и выходит из строя.

Устройство оборудования

Классическая насосная станция устроена одним из двух способов:

  • с вихревым насосом;
  • с центробежным насосом.

При одинаковой производительности отличается только способ подъема жидкости из глубины. Для частного дома достаточно средней или малой мощности оборудования, в зависимости от количества жильцов и техники.

Существуют еще эжекторные устройства, которые позволяют качать воду из глубины более 10 метров. Эти приборы стоят дороже, но если скважина глубокая и вода находится далеко, выгоднее купить подходящее оборудование, чем бурить новую скважину.

По способу накопления жидкости существует две разновидности станций – устаревшей модели с накопительным баком и нового образца – с гидроаккумулятором.

Накопительный бак редко встречается в продаже, так как насосные станции требуют особых условий монтажа и обслуживания. Из бачка вода в трубы поступает самотеком, поэтому напор в кране небольшой, нет возможности полноценно пользоваться душем или установить, к примеру, ванну-джакузи. Накопительный бак нужно устанавливать выше самого насоса – не всегда можно найти место для громоздкой конструкции литров на 200–300. Вдобавок, если датчик контроля наполнения сломается, возможно затопление помещения.

Гидроаккумулятор – небольшая емкость с резиновой мембраной внутри. Вокруг нее находится воздух. При наполнении груши воздух постепенно сдавливается и выталкивает жидкость в трубы. Устройство снабжено реле давления, по показаниям которого станция включается и выключается.

Кроме накопительных резервуаров насосные станции укомплектованы:

  • электрическим узлом – кабель, разъем для подключения, клеммы для заземления;
  • блоком управления – манометр, реле давления;
  • один из видов насосов.

Эжектор – выносной или встроенный – это отдельное оборудование, которое можно сделать самостоятельно или купить уже готовую насосную станцию с дополнительными функциями – напорной и рециркуляционной трубой.

Бытовые модели и принцип работы

Принцип работы насосной станции следующий:

  • При включении оборудования крыльчатка поднимает жидкость в направлении выходного отверстия.
  • По всасывающей магистрали вода поднимается и заполняет резиновую мембрану. Внутри создается давление, которое выталкивает жидкость в выходное отверстие. До момента выключения двигателя мембрана остается наполненной.
  • Контроль давления осуществляется с помощью реле, имеющего определенные настройки. Визуально оценить давление можно с помощью манометра. Включается станция тогда, когда мембрана пустая, то есть давление минимальное и в доме кто-то открывает кран. После достижения верхнего давления прибор отключается.

Кроме основных функций система оборудована элементами защиты от перегрева, сухого хода, а также фильтрами от попадания твердых фракций во внутреннюю часть насоса.

Разновидностей насосных станций две – промышленные и бытовые. Промышленные работают с большими объемами жидкостей, поэтому нагрузка на систему идет большая. Бесперебойная перекачка достигается благодаря наличию дублирующего оборудования и дополнительных устройств охлаждения.

Бытовые насосные станции относятся к более простому типу приборов. По типу насоса бывают:

  • самовсасывающие;
  • многоступенчатые;
  • вихревые;
  • центробежные;
  • канализационные.

Преимущество самовсасывающего насоса в том, что он способен работать при наличии воздуха в системе, хотя для некоторых видов это является проблемой и устройство выключается само собой. При работе они издают сильный шум, поэтому устанавливают их в приямке или отдельном изолированном помещении. Воду достают с глубины до 9 метров.

Многоступенчатые станции выбирают, если необходима большая производительность. Они менее шумны, но по цене дороже. Чем больше ступеней, тем дороже конструкция. Способны поднимать жидкость с 8 – 9 метров.

Насосная станция с вихревым насосом работает не глубже 7 метров, но создает сильный напор. Если источник воды находится далеко от дома, такое устройство подойдет для установки.

Центробежные насосы способны работать на больших глубинах и с жидкостями, имеющими разную температуру.

Канализационные станции устанавливают в тех местах, где невозможно выполнить самотечную систему. Это тяжелое оборудование с различными датчиками и несколькими насосами, входящими в состав.

Есть также автоматические насосные станции, которые не имеют мембранного бака. Это компактные устройства, предназначенные для временного использования, к примеру, для полива огорода или наполнения емкости речной водой для использования на даче.

Критерии выбора

На рынке насосного оборудования представлено огромное количество бытовых видов станций, которые отличаются по техническим характеристикам. Важно обратить внимание на следующие:

  • мощность – есть модели от 500 до 2000 Вт;
  • производительность зависит от мощности — чем она выше, тем больше воды способна откачать станция за единицу времени; для частного дома необходимо покупать устройство производительностью около 2000 л/час;
  • объем гидроаккумулятора – может быть от 15 до 60 литров; чем больше емкость, тем реже будет включаться насос;
  • наличие защиты от сухого хода и перегрева – такие функции иногда спасают устройства от сгорания;
  • материалы изготовления корпуса и внутренних деталей – чугунные, стальные или пластиковые, в более дорогих моделях корпус и крыльчатка стальные.
Читайте также:  Фреска на стену для кухни

Если необходимо ставить устройство близко к жилым помещениям, так как других вариантов нет, рекомендуется выбирать чугунный корпус – он лучше гасит звук, чем корпус из нержавеющей стали, хотя внешне стальные изделия выглядят привлекательнее. Внутри чугун покрыт защитным слоем от коррозии. Материал менее подвержен вибрациям, поэтому служит дольше, чем технопластик. Вдобавок ему не страшны механические повреждения.

Если скважина абиссинская, нужен эжектор, иначе простая даже очень мощная станция воду не поднимет. Его необходимо дополнительно защищать от загрязнений, установив фильтр на конец трубы, иначе она забьется грязью и насос перестанет работать.

Особенности установки и подключения

Перед началом монтажа выбирают место, где насосная станция будет находиться постоянно. Чаще всего это подвальное помещение, теплый сарай или приямок возле скважины. В любом случае платформа для установки должна быть прочной и ровной. Лучше всего для этого сделать бетонную подушку на некотором возвышении. В случае подтопления помещения насос будет в безопасности.

Бетонная плита и само устройство не должны соприкасаться со стенами дома, так как в процессе работы возникают вибрации – это приводит к разрушению несущих конструкций и обрушению.

Помещение должно отапливаться. Конденсат способен ускорить появление ржавчины на металле, а теплый воздух высушивает капли жидкости и сохраняет целостность.

Если для насосной станции будет сооружаться специальное углубление в земле – кессон, его делают ниже уровня промерзания грунта – около 2 м. Приямок выкапывают с расчетом на то, что в нем будут работать люди, если придется ремонтировать устройство, поэтому тесным его делать не рекомендуется.

Если комната для станции находится в пределах дома, а оборудование очень шумное, стены нужно изолировать специальным материалом.

Не желательно устанавливать электрическое оборудование на специальной площадке внутри колодца. Вода может подняться высоко и затопить устройство, которое после этого работать не будет. Вдобавок трудно ремонтировать что-то, находящееся внутри колодца. Вибрации, создаваемые поверхностной насосной станцией, постепенно разрушают бетонные стенки и стыки между кольцами. Колодец быстрее выйдет со строя.

Перед заделкой труб в грунт нужно протестировать всю систему несколько дней. В случае обнаружения проблем найти их будет легче.

Стоимость насосных станций

Импортные аналоги стоят дороже – цены на насосные станции немецких, итальянских и японских производителей самые высокие. Это связано с использованием качественных материалов для изготовления корпуса и внутренних деталей. Среди импортных моделей можно найти практически бесшумные агрегаты.

Качественные изделия отечественных марок также достойны внимания. Если выбирать дорогие насосы российских производителей, можно рассчитывать на длительный срок работы и своевременный ремонт в сервисных центрах.

Насосная станция для дачи

Насосная станция используется почти на всех дачах, где нет центрального водоснабжения чистой водой. Популярность насосных станций обуславливается их автономностью – они самостоятельно включаются для закачки воды в систему водоснабжения дома, поддерживая необходимое давление в системе. Установка насосной станции позволит вам чувствовать себя на даче так же комфортно, как и в квартире: у вас будет работать унитаз, стиральная и посудомоечная машины, вода с хорошим напором будет идти в раковинах и в душе.

Поэтому, давайте быстро разберемся с принципом работы станций, их видами и вариантами схем подключений, а заодно и распишем инструкцию по простой установке типовой насосной станции.

Устройство типовой насосной станции

Типовая насосная станция для дачи состоит из следующих основных деталей:

  1. гидроаккумулятор (гидравлический бак с мембраной);
  2. насос;
  3. реле давления;
  4. манометр;

Устройство типовой насосной станции

Гидроаккумулятор насосной станции

Гидроаккумулятор – это полый бак, внутри которого находится резиновая груша, в которую и поступает закачиваемая вода. На заводе производителя в гидроаккумулятор закачивают воздух под давлением чтобы резиновая груша сжалась. При закачивании в грушу воды, преодолевая давление в баке, она может выпрямиться и даже немного надуться. Из-за этой подвижности объема заполненного водой (груши) обеспечивается защита от гидроудара, т.е. при открытии, к примеру, крана в раковине вода пойдет из него плавно, без резких ударов. Это крайне важно как для самих потребителей, так и для смесителей, запорной и соединительной арматуры.

Важно! Раз в год проверяйте давление в гидроаккумуляторе, и при необходимости подкачивайте обычным автомобильным насосом (ниппель находится под колпачком с торца бака). Давление в гидроаккумуляторе насосной станции должно быть 1,5-2 атмосферы (точнее смотрите в паспорте насосной станции).

Ниппель для закачки воздуха в гидроаккумулятор насосной станции

Объем гидроаккумуляторов варьируется от 1,5 до 100 литров. Чем больше объем бака, тем:

  • реже будут запуски насоса для подкачки воды, а значит меньше износ насоса;
  • больший объем воды можно получить из крана, при внезапном выключении электричества (примерно половина бака).

Мы рекомендуем приобрести для дачи насосную станцию с гидроаккумулятором объемом 24-50 литров, этого будет достаточно для нормальной работы системы при потреблении воды семьей из 3-5 человек.

Насос станции

Насос обеспечивает основную функцию станции – перекачивает воду из одного места в другое. Но как именно они это делают – важный вопрос. В насосных станциях используют следующие виды насосов:

  • поверхностные насосы:
    • многоступенчатые;
    • самовсасывающие;
    • центробежные.
  • погружные насосы:
    • центробежные;
    • вибрационные.

Поверхностные насосы устанавливаются непосредственно в насосную станцию, чаще всего на гидроаккумулятор. Погружные же насосы опускают под воду, и они качают воду в бак на удалении.

Важно! Для безопасности и длительного срока службы насосов вы должны знать и контролировать уровень примесей песка и ила в воде на том уровне, с которого вы планируете ее качать. Данные ограничения должны быть отражены в техническом паспорте насоса.

Сравнение разных типов насосов для насосной станции
Тип насоса Глубина всасывания Напор КПД Уровень шума Установка Эксплуатация
Центробежный насос 7-8 м высокий низкий высокий вне дома, удаленно сложно: необходимо заливать воду в систему
Многоступенчатый насос 7-8 м высокий высокий нормальный внутри дома сложно: необходимо заливать воду в систему
Самовсасывающий насос до 9 м (до 45 м при наличии эжектора) нормальный нормальный нормальный внутри дома просто: нет особенностей
Центробежный погружной насос до 40 м нормальный низкий нормальный в воде просто: нет особенностей
Вибрационный погружной насос до 40 м низкий низкий нормальный в воде просто: нет особенностей

Характеристики насосной станции

Наши рекомендации таковы: если у вас скважина или колодец с водой глубокого залегания – выбирайте насосную станцию с погружным насосом, к примеру, всем известным трудягой насосом “Малыш”. Такие насосы недорогие и просты в эксплуатации. В противном случае, выбирайте станцию с самовсасывающим насосом – он даст максимум производительности, минимум шума и вашего внимания во время эксплуатации.

Основные параметры выбора насосной станции для дачи

Если вы планируете использовать насосную станцию для канализации, т.е. отвода фекальных и сточных вод, то вам понадобятся специальные установки. Подробно обо всех видах насосов мы писали в статье https://best-stroy.ru/articles/kak-vibrat-nasos_932 – прочитайте, будете специалистом по всем насосам!

Читайте также:  Чем отстирать чернила от ручки с одежды: способы борьбы с пятнами от пасты на белой и цветной одежде

Реле давления насосной станции

Реле давления подает сигналы насосу станции начинать и прекращать качать воду в систему. Необходимо настроить реле на граничные значения давления в системе, чтобы оно знало, в какой момент нужно запускать насос, и в какой его остановить. Стандартные значения нижнего давления в системе выставляют на 1,5-1,7 атмосферы, а верхнего на 2,5-3 атмосферы.

Реле давления насосной станции

Регулирование реле давления

Снимите пластиковую крышку с реле давления, открутив плоской отверткой винт крепления. Внутри вы обнаружите две пружины и гайки, сжимающие их.

Запомните две вещи:

  1. Большая гайка отвечает за нижнее давление, а маленькая – за верхнее.
  2. Вращая гайки по часовой стрелке, вы будете увеличивать пограничное давление, на которое будет ориентироваться реле.

Включив насосную станцию (Внимание, соблюдайте технику безопасности!), вы можете оценить значения верхнего и нижнего предела давления, выставленного в реле давления, с помощью манометра.

Манометр

Манометр – это измерительный прибор, показывающий значение давления в системе в настоящее время. Отслеживайте данные по манометру, чтобы регулировать настройки реле давления насосной станции.

Манометр насосной станции показывает давление в системе водоснабжения дачи

Выбираем место на даче для установки насосной станции

Важно заранее, еще перед покупкой насосной станции в магазине, определиться с местом ее установки. Размер места и удаленность от дома или источника воды может сыграть важную роль при выборе агрегата. Есть три варианта установки насосной станции:

  • в непосредственной близости от источника воды (скважины или колодца);
  • непосредственно в помещении дачного дома (подходят только нешумные модели станций);
  • в подсобных садовых помещениях на дачном участке.

Внимание! При любом выбранном варианте, если насосная станция будет эксплуатироваться в зимнее время (при отрицательной температуре воздуха и земли), необходимо прокладывать трубы водоснабжающей системы в землю ниже уровня ее промерзания, а в местах выхода из земли и входа в дом – утеплять. Использование насосной станции в зимнее время может происходить только при ее установке в отапливаемом помещении. Если вы не пользуетесь дачей зимой, до наступления заморозков насосная станция должна быть полностью демонтирована, и перенесена в закрытое помещение. Оставшуюся воду, в последнем случае, необходимо обязательно слить из станции.

Установка насосной станции на даче

Подключить на даче насосную станцию своими руками очень просто. Вооружитесь инструкцией по эксплуатации к насосной станции, парой разводных ключей и необходимым набором фитингов и запорной арматуры и следуйте нашей пошаговой инструкции по установке.

  1. Установите насосную станцию на предназначенное для нее место. С помощью болтов закрепите станцию на месте. Чем надежнее будет закреплена станция – тем меньше будет чувствоваться вибрация и слышен шум ее работы. Лучше производить установку на бетонную или кирпичную основу, так как деревянный настил со временем может прогнить. Рекомендуем также использовать резиновые прокладки между ножками станции и полом, чтобы дополнительно снизить вибрацию станции.
  2. Труба (или жесткий шланг), которая будет подавать воду в станцию должна иметь с одной из стороны обратный клапан. Если ваша насосная станция снабжена погружным насосом, тогда обратный клапан необходимо ставить непосредственно перед входным отверстием в станцию. В другом случае – обратный клапан должен располагаться на трубе со стороны источника, т.е. на ее “подводной” части.

Установка обратного клапана

  1. Для увеличения срока службы насосной станции – перед входным отверстием также устанавливают фильтр грубой или тонкой очистки, чтобы попадающая вода в станцию была уже отфильтрована.
  2. Подключите вводную трубу с установленными обратным клапаном и фильтром к станции, используя соединительные муфты (в комплект поставки станций обычно не входят).
  3. К выходу из станции (малое отверстие) подсоедините трубу или шланг вашего водопровода. Здесь также можно использовать фильтры грубой и тонкой очистки для улучшения качества потребляемой воды.
  4. Да, насосная станция подключена к системе водоснабжения вашей дачи вашими же руками. Давайте устроим системе тест-драйв! Не убирая далеко гаечные ключи, включайте насосную станцию в электросеть. При необходимости затяните сильнее элементы крепления станции и соединения труб.

Успешный запуск насосной станции на даче

Если насосная станция сразу не запускается, то скорее всего в системе много воздуха и мало воды для запуска, а самостоятельно с этим могут справиться только самовсасывающие насосы. В этом случае вам нужно найти сверху насосной станции металлический болт и, открутив его, используя тонкий шланг наполнить систему водой. Возможно вам понадобится повторить эту операцию несколько раз, чтобы насос запустился в штатном режиме.

Принцип работы и устройство типовой насосной станции водоснабжения

Поверьте, частный дом можно обустроить с настолько высоким уровнем комфорта, что проживать в нем станет гораздо удобнее, чем в городской квартире. Во всяком случае, водопроводом можно пользоваться с не меньшим удобством. Точно так же для получения воды нужно будет всего лишь открыть кран, что пока не очень совместимо с загородной инфраструктурой, согласны?

А ведь это вовсе не «радужная» мечта. Для осуществления задумки в схему водоснабжения достаточно включить насосную станцию. Она переделает за хозяев колоссальный объем нелегкой физической работы. Правда для ее грамотного подключения и эксплуатации надо хорошо знать устройство оборудования.

Мы предлагаем вам ценную информацию о специфике использования означенной техники. Наша статья поможет понять принцип работы насосной станции и ознакомит с правилами установки. Представленные нами сведения дополнены предельно понятными схемами, фото-подборками и видео-руководствами.

Устройство станции подачи воды

Для организации водоснабжения в частном доме магазины предлагают насосные станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса. Также можно подобную установку подачи воды собрать из отдельных частей и оборудования.

Оба варианта приемлемы, но лучше выбрать готовый комплект с гарантией производителя. Это обойдется дешевле и практичней при дальнейшем обслуживании.

Основные рабочие составляющие

По устройству собранная в заводских условиях насосная станция водоснабжения отличается от поверхностного насоса наличием системы управления по значениям давления.

В состав входят следующие функциональные компоненты:

  1. Поверхностный электронасос.
  2. Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой “грушей”.
  3. Манометр.
  4. Реле давления.
  5. Соединительная арматура.

Для забора воды к ней подсоединяется всасывающая труба с обратным клапаном и сетчатым фильтром. А к выходному отверстию установки подключается магистраль, транспортирующая перекачиваемую жидкость к точкам потребления. При этом если станция имеет встроенный фильтр и клапан, то ими всасывающий шланг можно не дополнять.

Читайте также:  Шпон: что такое, разновидности, область применения

Гидравлический мембранный бак вкупе с центробежным насосом способен поддерживать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер. Этого вполне достаточно для стабильной работы всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах. Причем большая часть моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного давления, чего с избытком хватает даже для коттеджа в два-три этажа.

Автоматическая станция компакта и не требует тяжелого бетонирования площадки под оборудованием. Самый большой ее элемент – это аккумулирующий воду бак. Однако для ее установки требуется отдельное помещение из-за создаваемого при работе гула. Чаще всего всю установку монтируют на первом этаже или в подвале, где удобней всего ее эксплуатировать и обслуживать.

Несколько дорогим, но вполне разумным решением для размещения оборудования может стать кессон, в котором может быть расположен как весь комплекс агрегатов, так и насос с автоматикой без гидробака, установленного в доме. Бюджет вариант расположения станции на даче предполагает устройство отдельного павильона, защищающего агрегат от атмосферного негатива.

Работа и особенности блока управления

В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом.

Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.

При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока.

Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.

В том, как грамотно подобрать насосную станцию для обустройства дачного участка, разобраться поможет предложенная нами статья. Кроме ценных рекомендаций покупателям оборудования в ней приведен рейтинг лучших предложения на отечественном рынке.

Взаимодействие насоса с гидроаккумулятором

Емкость мембранного бака подбирается с учетом объема водопотребления. Семейной паре вполне хватит варианта в 25–40 литров, а для семейства в несколько человек придется подбирать устройство от 100 литров.

Баки менее 15 л и вовсе покупать рекомендуется только для сезонного использования на даче. Из-за постоянной подкачки воды мембрана в них быстро изнашивается.

Считается, что чем больше емкость, тем дольше прослужит насосное оборудование, потому что численность циклов включения/выключения сократиться. Однако бак большой вместительности стоит немало.

По правилам гидробак подбирают на основании расчетов, исходя из указанных производителем значений давления включения и выключения, реального расхода воды при включенных одновременно водозаборных точках.

Резерв жидкости в гидравлическом баке обычно составляет около трети от общего объема емкости. Все оставшееся пространство отдано под сжатый воздух, который нужен для поддержания постоянного напора воды в трубах.

Если гидроаккумулятор в систему водоснабжения встраивается для минимизации связанных с гидроуарами рисков, то бак можно подбирать небольшого размера. В этом случае важен не объем емкости, а наличие мембраны и воздуха за ней. Именно они в случае чего примут на себя удар, сгладив его последствия.

Работает автоматическая насосная станция в два цикла:

  1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, создавая в нем избыточное давление воздуха.
  2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего автоматика вновь запускает насосное оборудование.

Устройство гидроаккумлятора для насосной станции водоснабжения предельно просто. Он состоит из металлической корпуса и герметичной мембраны, которая разделяет все пространство внутри на две части. В первой из них находится воздух, а во вторую подкачивается вода.

После заполнения гидроаккумулятора реле отключает насос. Открытие крана в умывальнике приводит к тому, что выдавливаемая нажимом воздуха на мембрану вода начинает постепенно перетекает в систему водоснабжения. В какой-то момент бак опустошается до такой степени, что напор ослабевает. После этого опять включается насос, запуская цикл работы насосной станции по новой.

При пустом баке мембранная перегородка сминается и прижимается к фланцу входного патрубка. После включения гидронасоса мембрана расправляется водным давлением, сжимая воздушную часть и повышая в ней давление уже воздуха. Именно это взаимодействие газ-жидкость через изменяющийся барьер и лежит в принципе работы мембранного бака насосной станции.

Критерии выбора оборудования

Насосные станции заводской компоновки идут с поверхностным гидронасосом, часто имеющим внутренний или внешний эжектор. Однако гидроаккумуляторы можно также использовать с погружным насосным оборудованием, но им присваивается несколько иной технический термин “насосная система”.

В случае работы в тандеме со станцией мембранные баки могут быть меньше объемом, чем гидробаки для систем с погружными насосами. Это связано с тем, что у погружных насосных агрегатов число допустимых в час включений/выключений меньше, чем у поверхностных насосных машин.

Поверхностные насосы, имеющие внутренний эжектор, имеют серьезные ограничения по глубине водозабора. Они воду способны поднять только с 7–8 метров. Однако они выдают мощный водяной напор на выходе со столбом воды в 40–60 метров (4–6 бар).

Внутреннему эжектору не страшны воздушные пробки. Они вначале прокачивают воздух без каких-либо негативных последствий для себя, а потом начинают уже нагнетать в систему саму воду из скважины.

Главный недостаток станций с внутренним эжектором – это высокий уровень шума при работе. Если эти модели насосного оборудования для автономного водоснабжения планируются к установке в честном доме, то делать это рекомендуется только в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

Использование выносного эжектора позволяет забирать воду с глубин до 50-ти метров. Эти насосы более экономичны, но имеют низкий КПД (не более 40%). Зато они издают гораздо меньше шума, нежели аналоги с встроенным эжектором.

Выбор типа насосного агрегата для станции зависит от качественных характеристик планируемой к перекачке среды:

Определение места для станции водоснабжения

Выбирая месторасположение для насосной станции, необходимо ориентироваться на характеристики гидронасоса. Каждые десять метров горизонтальной трубы между источником воды и насосом снижают его всасывающие способности на 1 м.

Если предполагается их разнесение на расстояние более десяти метров, то модель насосного агрегата нужно подбирать с повышенной глубиной всасывания.

Автоматическую станцию системы автономного водоснабжения можно расположить:

  • на улице в кессоне возле скважины;
  • в возведенном специально для насосного оборудования утепленном павильоне;
  • в подвале дома.

Стационарный наружный вариант предусматривает обустройство кессона и прокладку от него напорной трубы до коттеджа ниже уровня промерзания грунта. При устройстве круглогодично эксплуатируемого трубопровода прокладка его ниже глубины сезонного промерзания обязательна.

При устройстве временных летних магистралей на период проживания на даче трубопровод не заглубляется ниже 40 – 60 см или прокладывается на поверхности.

Если выполнить монтаж станции в цоколе или подвале, то не придется опасаться замерзания насоса зимой. Надо лишь всасывающую трубу проложить ниже границы промерзания грунта, чтобы она не перемерзла в сильные холода.

Читайте также:  Уютные идеи для маленького балкона

Нередко скважину бурят прямо в доме, тогда существенно сокращается протяженность трубопровода. Но не в каждом коттедже подобное бурение возможно.

Установка насосных станций водоснабжения в отдельной постройке возможно только в случае эксплуатации оборудования в период положительных температур. Однако для районов с очень низкими зимними температурами такой вариант, предназначенный для функционирования круглый год, необходимо утеплять или устраивать систему отопления. Лучше сразу монтировать насосную станцию прямо в обогреваемом доме.

При выборе места для расположения станции водоснабжения необходимо учесть температурные пределы, указанные в ее паспорте изготовителем:

Параметры давления в гидроаккумуляторе

Для исправной работы бытовых сантехнических устройств в водопроводе коттеджа необходимо поддерживать напор в 1,4–2,6 атмосфер. Чтобы мембрана гидроаккумулятора не изнашивалась слишком быстро, производители рекомендуют устанавливать в нем давление на 0,2–0,3 атм выше водопроводного.

Давление в водопроводе одноэтажного дома обычно равняется 1,5 атм. От этой цифры и следует отталкиваться при регулировке гидробака. Но для более крупных жилых строений давление необходимо увеличивать, чтобы вода была во всех самых удаленных от стояка кранах. Здесь нужны более сложные гидравлические расчеты с учетом протяженности и конфигурации трубопроводов, а также количества и типа сантехнических устройств.

Упрощенно рассчитать нужное давление для внутридомового водопровода можно по формуле:

(H+6)/10,

где «H» – это высота от насоса до самой высокой точки подачи воды в сантехнику на верхнем этаже дома.

Однако если рассчитанный показатель давления в автономном водопроводе будет превышать допустимые характеристики имеющихся сантехнических и бытовых устройств, то при выставлении такого давления оные выйдут из строя. В этом случае необходимо подбирать другую схему разводки водопроводных труб.

Возможные неполадки в работе установки

Если насос слишком часто включается и тут же отключается, то необходимо немедленно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При заниженных показателях надо будет оный подкачать. Но устранить проблему таким способом получится только в том случае, если мембрана и корпус бака не повреждены. Здесь уже поможет только обращение в сервисный центр к ремонтникам.

При появлении водных капель на ниппеле воздушного клапана гидроаккумулятор надо немедленно отсоединить от водопроводной системы. Это прямой признак повреждения мембраны. Без ее замены в подобной ситуации не обойтись. Воздух в водопроводную систему частного дома через мембранный бак поступать не должен.

Если насос вовсе не хочет включаться, то стоит посмотреть на регулировку реле давление. Бывают случаи, когда оно настроено на слишком высокое давление. Но возможен и вариант с попаданием воздуха во всасывающий шланг, что приводит к срабатыванию защиты от сухого хода.

Достоинства насосного агрегата с гидробаком

Насосный агрегат является неотъемлемой частью автономной системы водоснабжения. Он обеспечивает подачу воды из скважины либо колодца, водораздача которой дальше по коттеджу осуществляется за счет работы самого насоса, использования водонапорного бака либо применения гидроаккумулятора.

Использование при раздаче воды по коттеджу только одного насоса сопряжено с множеством проблем. При такой компоновке автономного водоснабжения насосное оборудование вынуждено постоянно включаться/выключаться, из-за чего его срок службы резко сокращается. А в ситуации с отключением электроснабжения жилище вовсе остается без воды.

Чтобы уменьшить износ насосов и обезопасить дом на случай аварий на электрических сетях, в систему водоснабжения дома включается дополнительный накопитель. Это может быть водонапорный бак на чердаке, из которого вода до сантехнических приборов течет самотеком, либо поддерживающий напор в сети искусственным путем гидроаккумулятор (он же мембранный бак или гидробак).

В обоих случаях насос включается для формирования запаса воды в емкости. Только во втором случае запас создается в автоматическом режиме системой управления по параметрам давления. При этом, накопительный бачок позволяет создать резерв воды на случай отключения электропитания, а система с гидробаком без электроэнергии не будет работать вообще.

Однако накопитель в наполненном состоянии отличается немалым весом и при установке в пределах чердака требует укрепления перекрытия и теплоизоляции.

Вариант с мембранным баком более удобен и практичен. Принцип работы системы водоснабжения с такой насосной станцией основан на искусственном поддержании водного напора в трубах. Сам насос, качающий воду из водозабора, включается только для заполнения емкости. Далее ее подача в систему осуществляется при помощи сжатого воздуха.

В отличие от варианта с расширительным баком гидропневматическая установка более компактна. Плюс использование гидроаккумулятора мембранного типа гарантирует отсутствие гидроударов в сети и постоянный напор в трубах водопровода, а также упрощает обслуживание системы водообеспечения потребителей в частном доме.

Единственный недостаток насосных станций с гидроаккумулятором – это энергозависимость. Аккумулирующий воду бак часто имеет небольшие размеры в 25–50 литров. Насосу для его заполнения приходится включаться часто, а при отключении света резерва воды хватает не слишком надолго. Для того чтобы исключить подобные ситуации желательно запастись автономным генератором.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. С каких глубин насосное оборудование способно поднять воду:

Ролик #2. Как самому собрать насосную станцию из бытового центробежного насоса:

Ролик #3. Все о принципе работы гидроаккумулятора, идущего в составе насосной станции:

Автоматические автономные системы водоснабжения дают возможность при проживании в загородном доме не утруждать себя переноской воды в ведрах. Благодаря простому устройству насосные станции несложны в монтаже и обслуживании.

С их установкой способен справиться практически любой. Благо, количество конфигураций насосного оборудования различного типа с гидроаккумуляторами существует немало, для каждого коттеджа можно подобрать оптимальное решение.

Хотите поделиться собственным опытом по использованию насосной станции, появились вопросы или обнаружили недоработки в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Отопление дома теплым плинтусом — отличие от радиаторов и теплого пола.

При монтаже традиционной системы отопления постоянно возникает проблема с радиаторами. Хочется их запрятать куда подальше, чтобы они не выделялись и не портили своим видом интерьер.

А что, если изначально сделать такую систему, при которой батареи вообще будут не нужны? И речь здесь не идет о теплых полах.

Внешним видом он совсем немного отличается от обычного. Его высота составляет от 14 до 20см, ширина около 3см. С такими габаритами подобная система без проблем впишется в любой интерьер.

Хватает ли такого источника тепла для полноценного обогрева дома и квартиры? Вполне. Несмотря на маленькие размеры, не забывайте про его длину.

Так, в комнате до 20м2 при установке плинтуса вдоль трех стен, общая площадь подобного обогревателя достигает 2м2. При этом тепло излучают вовсе не эти квадратные метры, а нечто другое.

Чтобы выяснить что именно, давайте подробнее изучим принцип работы теплого плинтуса и узнаем все подробности о его эффективности.

Теплый плинтус отличается от радиаторов отопления тем, что он как бы нагревает всю стену и образует таким образом тепловую завесу или экран.

Читайте также:  Устройство гибочного станка для листового металла

Тепло моментально распределяется равномерно по всей комнате, а не только возле окон.

Причем такая система подходит для любого типа пола. Воздух в комнате не перегревается, не сушится и не поднимает пыль.


Многие ошибочно полагают, что подобное отопление обогревает комнату конвекцией. Что-то наподобие напольных конвекторов.

Однако это вовсе не так. Дело в том, что конвекционные потоки теплого воздуха от плинтуса, вносят свой вклад в нагрев помещения всего на 20-30%.

Вы получаете внутри дома своеобразные огромные батареи от пола до потолка. Поэтому в помещениях, где невысокие потолки и находится минимум мебели, эффективность системы максимальная.

На кухне ее лучше монтировать под гарнитур, который имеет высокие ножки.

Часто ее рекомендуют использовать вместо напольных конвекторов для панорамных окон. Однако имейте в виду, полную компенсацию тепловой бреши в таком месте, плинтусом не создать!

Все дело в лучистой энергии. В отличие от стен, здесь вы не заметите эффекта накопления и распространения тепла. Оно не будет «прилипать» к стеклу, а сразу же будет уходить наружу.

А вот с задачей просто устранить дискомфорт при нахождении рядом с холодным окном, плинтуса успешно справляются.

Вся система работает на эффекте Коанда. В 1910 году этот румынский авиатор, пытаясь усовершенствовать самолетные двигатели, применил специальные пластинки, которые должны были отразить тепловой поток от фюзеляжа, дабы тот не загорелся.

Однако он получил прямо противоположный эффект. Теплый воздух не отражался, а наоборот, как бы облизывал фюзеляж. Как этот эффект используется в системе теплых плинтусов?

Нагретый поток воздуха от них поднимается вдоль стены. При этом его скорость снизу, больше, чем скорость сверху.

То есть, чем дальше от поверхности стены он отходит, тем меньше его интенсивность и скорость. И здесь нам нужно вспомнить закон Бернули с трубами разного сечения по которым движется жидкость или газ.

Он гласит, что минимальная скорость потока и максимальное давление среды будет на участке трубы с большим сечением, и наоборот. То есть, чем быстрее движется поток, тем меньше в нем давление.

Применительно к теплому плинтусу это означает, что потоки воздуха, которые движутся возле стены, будут иметь давление меньше, чем на некотором удалении от нее. За счет этого перепада давления и возникает сила, которая как бы прижимает теплый воздух к стенке.

Поэтому с плинтусным отоплением в первую очередь греется стена, а уже от нее нагреваются все предметы в помещении. Реальный прогрев стен ощущается на высоте до 1,5 метра.

Вот так выглядит в тепловизоре термограмма распределения тепла по поверхности, нагретой плинтусом.

Как понимаете, конвекция здесь не играет существенной роли. Главным фактором выступает именно излучение от нагретой стенки. Так называемая лучистая энергия, как в инфракрасных обогревателях и картинах.

Благодаря такому способу прогрева, температуру воздуха в комнате вовсе не обязательно догонять до +24-25С. Даже при 20-21С вы будете чувствовать себя комфортно. Стены то у вас будут нагреты на несколько градусов больше.

Поэтому нагретая стена и создает тепловой комфорт радиационного баланса, который не способна создать обычная батарея.

Однако не все здесь так радужно, как кажется на первый взгляд. Если у вас греется вся стена, то и теплопотери от нее увеличиваются.

А значит ее нужно изначально делать теплоемкой и стремиться к максимальной теплонепроницаемости.

Вот, например, известная из курса физики формула расчета теплопотерь:

    S – площадь стены
    Т=(Твнутри – Тснаружи) – разница температур стены внутри дома и на улице
    R – сопротивление теплопередачи поверхности

Из этой формулы становится ясно, от чего в первую очередь зависят теплопотери. R – как с батареями, так и с плинтусом у вас не меняется. Стена то, одна и та же.

А вот параметры в числителе будут другими. Чем больше разница температур (T), тем больше теплопотери. Допустим, при нагреве от батарей возле окна, стена будет условно иметь t=20C.

Температура по стене от радиатора до дальней точки (в углах) распределяется по градиенту. Участки стен справа и слева от окон вообще не прогреваются.

Если же всю стену внутри дома нагреть теплым плинтусом, от того же самого котла с той же самой температурой теплоносителя, то стена прогреется уже больше. Условно до +25С, а значит согласно формуле, возрастет разница в числителе, и увеличится теплоотдача через стены.

Получается, что чем больше тепла вы теряете, тем больше придется его возмещать. Неважно каким способом это тепло нагоняется в комнату – радиаторами или термоплинтусами.

То же самое относится и к площади – S. Поверхность, подогреваемая плинтусом, гораздо больше поверхности, расположенной непосредственно за радиатором.

Немного улучшить ситуацию получится, если греющий плинтус размещать не только на внешних стенах дома (как с радиаторами), но и на его внутренних перегородках.

Большая часть тепла вырабатываемая в этом случае будет оставаться в доме, а не пытаться тут же уйти на улицу. Небольшой подогрев наружных стен полезен не только в качестве источника отопления, но и для самого здания. Сырость как таковая полностью исчезает.

Учитывая все вышесказанное, многие поэтому и воспринимают подобные инновации со скепсисом. Есть давно проверенные и понятные способы – те же радиаторы под окнами, либо теплый пол в стяжке.

Все остальные ухищрения обходятся слишком затратно либо на этапе строительства, либо в процессе эксплуатации и ремонта.

На комнату в 16м2 вам понадобится от 10 до 12 метров плинтуса. Его цена на сегодняшний день в среднем составляет 4000-5000 рублей за метр и выше. И это помимо затрат на комплектующие. Прибавьте сюда саму работу (в Москве берут около 1400 рублей за погонный метр), все комнаты в доме и посчитайте свои расходы.

Можно ли полноценно пережить зиму с подобными термоплинтусами? Да, безусловно. При наличии достаточного погонного метража и соответствующей температуры теплоносителя.

И многочисленные отзывы на форумах это подтверждают. Для прогрева дома в самые холодные зимние дни, температуру отбора теплоносителя в коллекторе теплых плинтусов нужно будет держать в районе 75С. В обычные дни достаточно 50-70С.

Чем выше температура, тем больше вы получите лучистой энергии. При снижении ее до уровня 45С и ниже, теплый плинтус превращается в подобие миниконвектора, который греет преимущественно потоками воздуха.

Поэтому не ждите от термоплинтусов каких-то нереальных цифр экономии. Ее не будет. Теплый пол в этом отношении гораздо выгоднее.

Тем не менее, система получила свое широкое применение и некоторые потребители активно ее используют как в качестве основного, так и дополнительного источника отопления своей квартиры или отдельных комнат в доме.

Сам теплый плинтус собирается из отдельных греющих модулей. Есть два варианта:

Монтаж и подключение теплого электрического плинтуса

Уютный и сухой дом — это мечта каждого хозяина. Для достижения максимального комфорта люди используют современные решения, одним из которых является электрический теплый плинтус. Его используют:

  • В паре с центральной системой отопления для получения дополнительного источника тепла;
  • В качестве самостоятельного отопительного прибора, способного обогреть небольшой частный дом или дачу.
Читайте также:  Чем отстирать чернила от ручки с одежды: способы борьбы с пятнами от пасты на белой и цветной одежде

Установка теплого плинтуса проще монтажа батареи, менее затратная, конструкция уместно смотрится в любой комнате. Новое современное оборудование станет не только источником тепла в доме, но и оригинальным дополнением интерьера.

Особенности

Новинка в виде электрического теплого плинтуса вошла на российский рынок относительно недавно и до сих пор остается необычным и инновационным способом отопления, незаменимым в некоторых ситуациях:

  • Во многих загородных поселках и садовых товариществах до сих пор нет газа, поэтому популярны дома с печным или электрическим отоплением. Печь создает уют в доме, топливо для нее изготавливается силами хозяев и стоит недорого, но при этом печи требуют ухода: периодическая чистка, регулярная топка, заготовка дров, их хранение. Электрические отопительные приборы включаются и нагреваются всего за несколько минут, практически не требуют ухода и отдельного помещения для хранения топлива;
  • В домах с панорамными окнами установка классического радиатора с жидким теплоносителем невозможна или будет сильно портить внешний вид комнаты. Теплые плинтуса незаметны в интерьере и легко вписываются в любое помещение;
  • В квартирах или домах, где уже установлена отопительная система электроплинтус будет служить дополнительным источником тепла. Установка этого прибора стоит гораздо дешевле, чем доработка уже существующей системы отопления.

Принцип работы

Перед выбором отопительного прибора необходимо понять принцип его работы.

Внешне электрический плинтус представляет собой металлическую планку, шириной примерно 3 см. Высота составляет от 10 до 25 см. прибор устанавливается по периметру комнаты сразу над полом, он максимально незаметен и может обогреть помещение, не привлекая излишнего внимания.

Цвет, форма и фактура планок выбираются в зависимости от интерьера комнаты или изготавливаются на заказ. Корпус выполняется из алюминия или биметалла — материалов, стойких к нагреванию и механическим воздействиям. Качество выполнения электроплинтуса влияет на его долговечность и эффективность.

Главный элемент прибора — это трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), занимающий все внутреннее пространство металлический планки.

Принцип работы электрических теплых плинтусов схож с принципом работы теплых полов:

  • После включения электричество, проходя сквозь элементы с высоким сопротивлением, вскоре нагревает их;
  • В результате этого воздух вблизи плинтусов нагревается за счет теплообменных процессов;
  • Воздушные массы расширяются под действием тепла, их плотность уменьшается и легкий нагретый газ поднимается вверх.

Принцип движения воздуха из-за разницы температур называется конвекция. Именно он лежит в основе работы теплых плинтусов.

Отопительный электроприбор помимо создания конвекции обогревает комнату инфракрасным излучением. Основная часть эффективности прибора приходится на долю конвекции, но присутствующего инфракрасного излучения хватает на обогрев полов создание уюта внизу помещения.

Дополнительные элементы

Для удобства использования производители оснащают теплые плинтуса элементами, регулирующими мощность прибора:

  • Терморегулятор для задания температуры нагрева;
  • Датчики, расположенные на стенах в небольшом отдалении от прибора считывают информацию о температуре в помещении и позволяют поддерживать оптимальный микроклимат путем регулировки температуры нагрева;
  • Автоматический датчик включения, устанавливаемый на определенное время (перед приходом хозяев с работы или незадолго до подъема);
  • Устройство для программирования режимов обогрева.

Самые удобные приборы — это плинтуса, способные самостоятельно поддерживать заданную температуру в помещении. Они стоят дороже других приборов, но именно они могут создать в доме комфортнее условия при максимально удобном управлении.

Существует всего два вида теплых электрических плинтусов, отличающихся нагревательным элементом, расположенным в корпусе:

  • Рифленые пластины из алюминия или меди;
  • Медные трубки с теплоносителем (вода или антифриз), нагретым электрическим бойлером.

В любом случае внутри прибора располагается отражатель тепла, изготовленный из безопасного для человека материала. Он отражает тепловую энергию от внешней стены здания для более эффективного обогрева помещения.

Безопасность

Безопасность приборов обеспечивает защита всех нагревательных элементов. Нечаянно задеть горячий прибор невозможно, система полностью безопасна для человека и может быть установлена даже в домах с маленькими детьми.

Для обеспечения пожарной безопасности производители используют для изготовления электроплинтусов только негорючие материалы, исключающие возможность возгорания.

Преимущества

Количество «поклонников» электроплинтусов стремительно возрастает. Этот прибор все чаще встречается в загородных домах и в городских квартирах. Своей популярностью он обязан собственным положительным качествам:

  • Плинтус незаметен в интерьере, ведь он монтируется в стандартное для подобных элементов декора место. Это очень важно в комнатах с нетипичным дизайном, где привычный многим радиатор может испортить внешний вид;
  • Большой диапазон температуры нагревающего элемента от 40 до 70 градусов Цельсия позволяет очень точно регулировать интенсивность нагрева помещения в любую погоду;
  • Нагретый воздух идет к потолку очень медленно и его движение не приводит к поднятию легких пылевых частиц с пола. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии или в домах с маленькими детьми;
  • Нагрев комнаты осуществляется равномерно, температура во всем помещении остается одинаковой. Этому способствует сниженная конвекция воздуха. Благодаря равномерному распределению тепла люди начинают реже болеть, ведь причиной простуды и насморка часто является холодный пол;
  • При работе прибора тепло передается воздуху и конструкциям дома. Даже при наличии отражающего элемента часть тепла уходит в стены, сокращая теплопотери здания.

Расчет мощности

При выборе нагревательного прибора необходимо правильно подобрать его мощность. В случае недостаточной мощности комната будет оставаться холодной при постоянно включенном отоплении, а при избытке мощности помещение становится слишком сухим. Для охлаждения придется периодически выключать отопление, проветривать комнату и после опускания температуры снова включать электроплинтус. При расчетах на помощь хозяевам приходят различные онлайн калькуляторы.

Критерии, влияющие на расчет мощности:

  • Функция, возлагаемая на электроплинтус:
    • Вспомогательное отопление не требует большой мощности, включается только во время больших холодов;
    • Полноценная система отопления, обеспечивающая теплом весь дом.
  • В калькуляторе указывается площадь помещения;
  • Необходимо указать количество внешних стен в комнате;
  • Выбирается ориентация наружных стен:
    • Север, восток или северо-восток. На стены не попадает теплое дневное или вечернее солнце, для таких помещений характерны высокие теплопотери в любую погоду;
    • Юг, запад и юго-запад. Стены нагреваются лучами дневного теплого солнца, количество тепла, уходящего на улицу, снижается и для установки требуется прибор меньшей мощности;
  • С помощью розы ветров для зимнего периода в каждом регионе отдельно выбирается характер обогреваемой стороны:
    • Наветренная сторона. Теплопотери максимальны, холодный воздух, дующий в стену выветривает тепло и промораживает конструкцию;
    • Подветренная сторона. Для таких комнат характерно минимальное значение теплопотерь, ветер практически не касается стен и тепло сохраняется внутри здания;
    • Параллельное направление ветра. Теплопотери значительны, но не максимальны, в некоторые дни могут становиться слишком большими;
  • Для каждого региона указывается среднее значение температуры наиболее холодной пятидневки. Найти это значение для каждого города можно в своде правил, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
  • В калькуляторе указывается, что находится под полом:
    • Теплое помещение. Теплопотери через пол отсутствуют;
    • Теплый пол над не отапливаемым помещением или по грунту. Теплопотери высоки только при отключении теплого пола. В остальное время комната дополнительно обогревается за счет теплых полов;
    • Холодный пол над не отапливаемым помещением или холодный пол по грунту. Максимальные теплопотери через пол, требуется плинтус большой мощности;
  • Необходимо указать расположенное над комнатой помещение:
    • Теплая отапливаемая комната. Теплопотери только через потолок отсутствуют;
    • Не отапливаемый чердак. Теплопотери через потолок максимальны. Требуется его утепление и установка отопительного прибора большой мощности;
    • Отапливаемый чердак. Теплопотери через стыки стен и потолка;
  • Тип утепления внешних стен:
    • Холодные;
    • Утеплены;
    • Качественно утеплены;
  • Количество окон и тип остекления комнаты:
    • Двойные стекла в деревянной раме;
    • Двойные стекла в пластиковой раме;
    • Тройные стекла в пластиковой раме;
  • Количество дверей, выходящих на улицу (входных и балконных).
Читайте также:  Устройство гибочного станка для листового металла

Результат расчета поможет хозяевам выбрать наиболее подходящий по мощности отопительный прибор.

Самостоятельная установка

Хозяин может сам установить приобретенное оборудование, для этого не обязательно иметь навыки профессионального выполнения работ, достаточно лишь скромного набора инструментов, внимательности и аккуратности.

Установить теплый плинтус своими руками очень просто. Конструкция не имеет теплоносителя, легко монтируется и не требует работы с трубами.

Набор инструментов

Для самостоятельного монтажа конструкции мастеру понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор для крепления плинтуса к несущим стенам;
  • Отвертка;
  • Дрель;
  • Рулетка, линейка и карандаш;
  • Соединительные провода;
  • Уровень;
  • Ножовка по металлу;
  • Плоскогубцы;
  • Коробка для внутренней розетки.

Подготовка к монтажу

В первую очередь необходимо подобрать сечение провода, соединяющего электрическую сеть дома с теплым плинтусом. Мощность работы отопительного прибора указывается на его упаковке, в зависимости от этого значения подбирается необходимый провод. Минимальное сечение проводки в доме и провода, идущего от нее к оборудованию 1.5 мм². При меньшем размере проводки электрическая сеть дома может не выдержать нагрузки. Для предотвращения короткого замыкания необходимо монтировать плинтус только в домах с качественной новой электрической сетью.

Если требуется подключить целый блок отопительных приборов большой мощности, то диаметр проводов должен превышать 2.5 см².

Необходимо убедиться в способности автоматов, установленных в доме, справиться с нагрузкой от электрического отопления. В документах на плинтус указывается количество ампер, на которые рассчитан прибор. Это значение должно совпадать с указанным на автомате.

В месте подключения необходимо установить коробку под внутреннюю розетку и найти силовой кабель, к которому подключается плинтус.

Последовательность монтажа

После выполнения подготовительных работ начинается монтаж теплого плинтуса:

  • В первую очередь к стене крепятся направляющие. Они выполнены из пластика, крепятся с помощью саморезов или анкеров, зависит от материала стены. Для ровного крепления на небольшом возвышении над полом используют уровень;
  • После этого к стене крепится материал, отражающий тепло. Он идет в комплекте с плинтусом, поэтому соответствует его размерам и не требует резки;
  • Мастер измеряет длину крепежного кронштейна и на этом расстоянии крепит верхние направляющие аналогично с уже закрепленными нижними;
  • Крепежные кронштейны крепятся между направляющими уголками. Расстояние между ними указывается производителем на инструкции к плинтусу. На них приходится основная нагрузка;
  • Приступать к монтажу нагревающих элементов можно только после подготовки всего периметра комнаты. Основной элемент плинтуса вешается на кронштейны;
  • Сначала необходимо отмерять длину нагревающего элемента и отрезать лишнее ножовкой по металлу. После этого края обрабатываются наждачной бумагой;
  • Для удобства крепления с помощью плоскогубцев удаляются 2 или 3 крайних пластины;
  • На трубу монтируются латунные резьбы;
  • На резьбы накручивается замыкающий контур;
  • Все болтовые соединения дополнительно протягиваются;
  • Электрический плинтус подключается к домашней сети как обычная розетка;
  • После подключения необходимо проверить работу оборудование, выполнив пробный запуск;
  • Облицовочная панель крепится на клипсы.

Очень важно меть возможность регулировать температуру отдельно в каждом помещении. Он монтируется между первой панелью и источником питания. Сначала к стене крепится терморегулятор на удобной высоте, потом подключаются провода, после этого проводится пробный запуск системы. Во время поверки плинтуса проверяют во всех предусмотренных режимах работы, проверяют равномерность нагрева панелей. После проверки устанавливают облицовочные короба, заделывают места подключения оборудования к электричеству.

Каждое помещение удобно оснастить собственным плинтусом и оборудованием для регулировки его мощности. Это позволит при необходимости отключать часть теплового оборудования или уменьшать его мощность. Такая система сэкономит энергию и уменьшит теплопотери дома.

Самостоятельное изготовление

В некоторых регионах приобрести теплый электрический плинтус невозможно. Когда ждать доставки слишком долго, а обеспечить дом теплом необходимо можно изготовить теплый плинтус своими руками.

Сначала подбирается размер панели. Для примера возьмем медную панель длиной 6 м высотой 14 см с трубками диаметром снаружи 1.2 см и толщиной стенки 0.2 см.

Трубки удобно припаять к панели для этого используется припой для сантехнических работ. Для этого используется газовая горелка. Пламя направляется на рубку.

Панели с припаянными к ним трубками предстоит соединить в магистраль. Для этого удобно использовать напорный рукав нужного диаметра. Соединение выполняется с помощью резиновых патрубков и плотно затянутых хомутов.

После изготовления панелей самодельный теплый плинтус предстоит установить:

  • Сначала в местах крепления плинтуса к стене крепят теплоизоляционный материал (изолон);
  • Для достижения большей эффективности изолон закрывают алюминиевой фольгой, способной отражать тепло;
  • Внутрь трубок помещается нагревательный элемент (ТЭН);
  • Крепить панели очень удобно на сантехнические клипсы. Это позволит быстро снять плинтус для его замены или проведения ремонта;
  • Соединение выполняется с помощью латунных резьб и замыкающего контура;
  • После выполнения монтажа необходимо подключить оборудование к электрической сети дома.

Самостоятельно изготовленные плинтуса можно защитить металлической пластиной или деревянной решеткой. Все соединения необходимо изолировать.

Мнение пользователей и специалистов

Множество людей, решившись на установку теплого плинтуса, обеспечили свое жилище сухостью и теплом.

Пользователи отмечают, что после монтажа электроплинтуса в комнаты не поступает холодный воздух от стыков стен и пола, окон и дверей. Благодаря отоплению всех наружных стен в доме люди навсегда избавляются от конденсата, влажности в помещении и грибка.

Люди отмечают улучшение здоровья в связи с уменьшением количества пыли в воздухе.

Теплый электрический плинтус — это оборудование, способное подарить людям комфорт и тепло в любое время года и в любом регионе.

Видео по теме

Тёплый плинтус – бюджетная система отопления своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Зима подходит к концу, а вопрос выбора системы отопления всё так же актуален для пользователей FORUMHOUSE. Несмотря на широкий выбор отопительных приборов, существует одна система, интерес к которой постоянно растёт. Её название – «тёплый плинтус».

Особенности системы

Термоплинтус – это отопительный прибор, устанавливаемый вместо обычного плинтуса.

Будучи по сути микроконвектором, тёплый плинтус может выступить как в роли основной системы отопления, так и дополнительной.

Читайте также:  Уютные идеи для маленького балкона

Благодаря небольшим размерам – высота промышленно изготовленного тёплого плинтуса составляет 15-20 см, а ширина 3 см, термоплинтус хорошо вписывается в любой интерьер.

chicken-A:

– Термоплинтус похож на стандартный плинтус, смонтированный понизу стены. Термоплинтус изготавливается из металла и, чаще всего, нагревается жидким теплоносителем, поступающим от котла (эта разновидность называется «теплый плинтус водяной», еще есть «теплый плинтус электрический»).

Читайте в дневнике участника нашего портала, в чем особенность второй разновидности, и стоит ли вообще задумываться о том, чтобы сделать или купить теплый плинтус электрический тому, кто заботится о составе воздуха в своем доме.

В отличие от обычных подоконных радиаторов, обогрев с помощью тёплых плинтусов происходит не за счёт конвекционных потоков, сначала нагревающих воздух, а за счёт лучистой энергии, благотворно влияющей на человека.

Часто приводятся данные о том, что лучевая составляющая теплопередачи у термоплинтуса составляет 80%, а конвекционная – 20%.

chicken-A:

– Если подсчитать всю площадь поверхности термоплинтусов, установленных в комнате, то понятно, почему они становятся мощным источником мягкого теплового излучения.

Возьмём комнату площадью в 16 кв.м. В помещении, вдоль трёх стен длиной по 4 метра, установлены термоплинтуса. Высота панели – 14 см. Таким образом, общая площадь излучающей поверхности плинтуса составит 1,68 кв.м.

При ширине панели в 3 см восходящий конвекционный тепловой поток, под действием эффекта Коанда, как бы «прижимается» к стене. Поэтому он не смешивается с остальной массой воздуха в комнате, а нагревает вышележащую внутреннюю поверхность стены.

Таким образом, стены, под которыми установлен тёплый плинтус, на высоте до 1.5 метров нагреваются на несколько градусов выше комнатной температуры, что создаёт ощущение теплового комфорта у находящихся в помещении людей.

В результате эксперимента выяснили, что для комфортного состояния человека, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 16 °C, при условии, что температура стен имеет около 22 °C.

В результате эксперимента выяснили, что для комфортного состояния человека, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 16 °C, при условии, что температура стен имеет около 22 °C.

Система проста в устройстве и эксплуатации. Подача воды или другого теплоносителя в регистры тёплого плинтуса осуществляется через обычный коллектор при помощи циркуляционного насоса от любого отопительного котла.

Перечислим основные преимущества отопления термоплинтусом:

  • равномерный прогрев всего помещения без образования «холодных углов»;
  • создание тепловой завесы возле окна, что особенно важно зимой при большой площади остекления;
  • комфортный тепловой режим позволяет экономить энергоресурсы, т.к. за счёт преобладания лучевой составляющей не требуется сильно нагревать воздух, как при конвекционном отоплении;
  • отсутствие выступающих узлов и деталей позволяет вписать систему практически в любой интерьер.

Теплый плинтус: купить или сделать

Теплый плинтус водяной купить можно легко, и в Москве, и в любом регионе. Но главный и, пожалуй, самый существенный недостаток, которым обладает теплый плинтус водяной – цена на него слишком высока. Да и на теплый плинтус электрический цена тоже не особо гуманная. В этой статье мы рассматриваем водный вариант:

В среднем цена погонного метра панели тёплого плинтуса со всеми необходимыми креплениями составляет выше 2500 руб.

Если к этой цене добавить необходимые комплектующие, которые придется покупать – подводку, коллектор, смесительный узел и другие элементы, стоимость термоплинтуса удваивается.

Поэтому chicken-A решил сделать термоплинтус сам.

Необходимые для этого требования – дешевизна и удобство изготовления плинтусного отопления в домашних условиях.

chicken-A:

– Предприняв «мозговой штурм», я решил отказаться от оребрения и изготовить панель из медной пластины, припаяв к ней трубку.

Технические характеристики самодельной панели:

  • высота панели – 140 мм;
  • внутренний диаметр трубки – 10 мм;
  • наружный диаметр трубки – 12 мм.

Трубки делались из неотожжённой меди в палках длиной по 6 м.

Особый интерес представляет подход пользователя к изготовлению тёплого плинтуса. Для этого chicken-A полосу обычной кровельной меди разрезал болгаркой на 4 полосы.

Трубки к панели припаиваются мягким сантехническим припоем, содержащим 3% меди, с помощью газовой горелки и флюса. Для того чтобы избежать коробления металла в месте припаивания, основное пламя горелки нужно направлять на трубку.

Для соединения трубок и панелей в магистраль chicken-A использовал отрезки напорного маслобензостойкого рукава. А надетые на концы медных трубок резиновые патрубки закрепил винтовыми хомутами.

chicken-A:

– На момент изготовления эта система (включая коллектор и подводки) обошлась мне менее чем в 500 руб. в пересчёте на 1 метр панели. Сейчас, на январь 2015, эта сумма, в связи с инфляцией, составляет примерно 800-900 руб.

Монтаж тёплого плинтуса

Для предотвращения избыточных теплопотерь в местах крепления панелей на стену форумчанин прикрепил полосу изолона с отражающим алюминизированным слоем. Поверх неё он привинтил к стене сантехнические пластиковые клипсы.

Это позволит, в случае необходимости ремонта, легко снять панели.

Для каждого отапливаемого помещения от коллектора ведётся свой контур. Его общая длина, вместе с подводкой, не должна превышать 15-16 метров. Температура теплоносителя регулируется при помощи термостатического подмеса из котлового контура через трёхходовый клапан с сервомотором.

В качестве теплоносителя используется пропиленгликоль. На входе в каждое помещение установлены термовентили с термостатическими головками.

chicken-A:

– На заправку системы ушло примерно 55 л теплоносителя. На заполнение комнатных контуров (общая отапливаемая площадь 100 кв. м) и коллектора потребовалось 10 л. 35 л ушло на ТТ котёл, электрокотёл и магистрали.

Для улучшения теплоотдачи панелей, chicken-A хотел их сначала покрасить, но отказался от этой идеи, решив, что натуральный медный цвет отлично смотрится в интерьере комнат.

Подводя итоги

Самодельные термоплинтусы успешно работают в качестве основной системы отопления дома форумчанина уже 7 лет. За всё время система не утратила мощность и не потребовала никакого ремонта.

chicken-A:

– Дом у меня хорошо утеплён. В зависимости от погоды, температура теплоносителя устанавливается в диапазоне от 50°C до 70°C. Только в самую холодную зиму я поднял температуру теплоносителя до 80°C.

По ощущениям chicken-A,тепловое воздействие от работающих плинтусов – очень мягкое и приятное. Воздух не пересушивается. А благодаря лучистой энергии, температуру воздуха в доме можно держать на уровне 20-21°C.

Также в качестве усовершенствования системы chicken-A предлагаетувеличить высоту панели с 14 до 19 см. По его мнению, это полностью компенсирует отсутствие сложного для самостоятельного изготовления оребрения трубок.

Читайте на FORUMHOUSE о том, как самостоятельно изготовить и осуществить установку системы «тёплый плинтус», узнать все о водяных тёплых полах и познакомиться с основными принципами строительства каменной печи.

Смотрите в нашем видеосюжете, как отопить большой дом при отсутствии газа, как построить воздушную систему отопления на базе теплового насоса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: