Эмалировка ванн – один из лучших способов восстановления

Способы реставрации ванн – сравнение методов.

Дорогой посетитель, в этой статье мы рассказываем о существующих способах реставрации ванн, сравниваем технологии, преимущества и недостатки методов.

Если вы уже определились с выбором метода реставрации ванны и вас интересуют цены, то вы сможете их найти на странице “Реставрация ванн цена”

Мы не станем расписывать причины из-за чего ваша ванна потеряла белизну и блеск, будь то из-за плохой воды или агрессивных моющих средств или, эмаль стерлась или покрылась трещинами.
Просто поставим себя перед тем фактом, что ванна в этом состоянии вас не устраивает и “надо что-то с этим делать” :).

Реставрировать ванну или купить новую?

И, казалось бы. Вот ванна, простоявшая в доме 30-40 лет. Почему бы не подсобрать денег и купить новую, такую же. Глядишь она другой десяточек лет и простоит.
Обычно это самая первая идея, которая появляется у людей, столкнувшихся с этой ситуацией.
И когда нас спрашивают об этом по телефону, мы обычно объясняем, почему этот, казалось бы, хороший вариант не походит большинству людей.
И дело тут совсем не в цене новой ванны, (она как правило дороже, чем реставрация ванны см. “цены”), а в том, что таких ванн, которые делали, по тем технологиям и того что в стране “СССР”. Вы не найдете ни в одном магазине. Их не выпускают уже лет как 10. Не выпускают от слова “совсем”.

А прочность эмали в современных ваннах такое сомнительное, что зачастую задумываешься, стоит ли переплачивать. Нам заказывают восстановить ванны, которые были куплены в менее 4 лет назад, эмаль в которых уже “проедена” до чугунного каркаса.
Ну и, если уж говорить о цене. Стоит подумать, что, приобретая новую ванну, помимо “мороки” с монтажом-демонтажем, вы в чистом виде получаете всего лишь обновленный белый слой эмали.
Ну а раз дело только в слое эмали, так может быть стоит, “менять” только его?

Как и писали ранее, в этой статье мы будем рассматривать именно способы реставрации где обновляют непосредственно эмалевое покрытие, сохраняя при этом старый корпус от ванны, будь он чугунный или железный.

А также рассмотрим только те способы, которые возможно произвести в домашних условиях.

Итак, реставрация ванны, железной или чугунной, для начала перечислим все способы: Способ 1 – Классическая эмалировка ванны. – (когда эмаль наноситься кистью, валиком, краскопультом.) Способ 2 – Установка акрилового вкладыша в ванну, – (он же метод “Ванна в ванну”) Способ 3 – Способ реставрации методом налива. – (он же: заливка ванны жидким акрилом, стакрилом, наливной эмалью. “Наливная ванна”) Способ 4 – Оклейка ванны мозаикой. – (Способ крайне специфический и не особо практичный, но стоит упоминания)

Рассмотрим методы подробнее, сравним цены и сделаем для себя какие-то выводы:

Способ реставрации ванны эмалировкой.

Эмалировка ванн или классическая эмалировка – это самый старый способ реставрации. В те Советские времена, когда новых ванн было “не достать” а в шершавой ванне купаться не хотелось первое что пришло на ум тем смекалистым людям это “а почему бы нам ванну старую просто не покрасить. “. Так и сделали. Конечно же краска краске рознь, и не всякая краска подойдет для эмалировки ванны, но в принципе технология процесса похожа на банальную покраску любой поверхности. В зависимости от качества и производителя эмали для ванн, ванна, отреставрированная таким способом, продержится от 1, до 5 лет в среднем.

Достоинства эмалировки

  • Дешево. (это самый недорогой способ реставрации ванн)
  • Не надо демонтировать ванну, снимать сливной сифон.
  • Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.

Недостатки эмалировки

  • Желтеет – Эпоксидные эмали имеют свойство желтеть со временем
  • Появление трещин – “Жесткая” эмаль – очень чувствительна к ударам, со временем возможны сколы.
  • Долгое время высыхания – (Пользоваться ванной можно только через 5-7 дней)
  • Копирует заводское литье – Эмаль не скрывает заводские неровности ванны, всякие выпуклости, или впадины могут выделяться

Стоимость этого способа обычно зависит от используемой эмали которой эту ванну покрывают и обычно составляет от 3000 (самые дешевые краски), до 4900 (хорошие, иностранные).
Так как главный критерий этого метода это – “дешево”, то обычно больше никаких доплат не предусмотрено, единственно, что если вы когда-то уже ранее эмалировали свою ванну, то за это мастера берут доплату, за зачистку старого слоя (400 – 500 рублей).

На что стоит обратить внимание:

  • Важно использовать эмаль, предназначенную именно для ванн. Только они безопасны для человека. Почти все остальные при контакте с горячей водой, выделяют ядовитые ферменты.
  • Ванна должна покрываться не менее 2 слоев, в идеале 4.
  • Стоит не торопиться и выдержать полный срок высыхания, установленный заводом изготовителем эмали.

Способ реставрации Акриловым вкладышем.

Акриловый вкладыш, “Ванна в ванну”, Акриловая вставка – много названий, отображает один смысл. Это процесс реставрации, когда в ее внутреннюю поверхность ванны, вставляется новое пластиковое корыто повторяющее ее форму. Это корыто клеится на специальную пену к вашей ванне и по замыслу производителей и мастеров их устанавливающий должно продержаться около 15 лет.

Достоинства:

  • Акрил, в отличии от эмали вещество гораздо пластичнее и не так подвержен сколам, как эмаль.
  • Всегда белая – Пластик не желтеет со временем.
  • Идеально ровная поверхность.

Недостатки:

  • Пустоты между вкладышем и чугунной ванной, в которые может попасть вода и начать там загнивать.
  • Запрещено устанавливать в стальные ванны.
  • Обязательный демонтаж старого сливного сифона.
  • Вкладыш держится в ванне на специальной клейкой пене. А она со временем имеет свойство отклеиваться.
  • Требуется зазоры между стеной и ванной (минимум 3см).

Стоимость установки акрилового вкладыша на первый взгляд кажется не большой. Обычно фирмы установщики объявляют цену в пределах 4000 – 4700 рублей. Но стоит обратить внимание, что зачастую цены эти указываются только на доставку, подъем и монтаж вкладыша. Следует быть готовым к тому, дополнительным тратам, “приезд замерщика-консультанта” – (обычно это 500 рублей). Так же возможно придется доплатить за демонтаж старого сливного сифона и установку нового (от 600 – 1200 рублей). Ну и если ванна вмурована в кафельную плитку, то за ее демонтаж тоже придется доплатить (обычно по 300 – 600 рублей за стену).

Читайте также:  Удаление жира в требах канализации: популярные способы

На профильных форумах ходят слухи, о том, что некоторые недобросовестные установщики, демонтируют сливной сифон, умышленно повреждая канализационную трубу. Тем самым повышая стоимость работы в разы.

Расписывать положительные свойства акрила (как материала) можно долго, и в принципе задумка с установкой в ванну вкладыша вполне себе не плохая. Но как показало время, в этом методе существует недостаток, который снижает срок службы такой ванны до 3-5 ти лет. Это тот клей, которым прикрепляют вкладыш к ванне и не идеально ровная поверхность ванны.
В чем выражается этот недостаток? В тот момент, когда вы наступаете на дно ванны, в которой установлен вкладыш происходит микроизгиб ее поверхности, когда же вы выходите из ванны, она изгибается в обратном направлении. В тех местах где ванна соприкасается с вкладышем, эти изгибы минимальные, там же, где присутствует заводская неровность амплитуда прогиба больше.
Монтажная пена, которая наносится на внутреннюю поверхность призвана удерживать вкладыш внутри и в первый – второй год успешно с этим справляется. Но время идет и от постоянного “топтания” по дну ванны он начинает отклеиваться и в полостях появляются пустоты, в которые начинает попадать вода. Что происходит дальше, думаю нет смысла рассказывать, вода в пустотах со временем гниет, и запах стоит неимоверный.
Такие проблемы с вкладышами появляются регулярно, и производители – изобретатели, пораскинув мозгами решили как-то избавиться от слабого связующего звена, клея. Так и был изобретен новый способ реставрации ванн жидким акрилом. О методе, котором ниже.

Способ реставрации Жидким акрилом.

Этот способ реставрации еще называют Эмалировкой акрилом. И зная, как делается классический метод, можно понять и этот.
В двух словах это примерно тот же материал, из которого производят акриловые вкладыши, он очень похож на пластик, но выпускается он в жидком состоянии. В “сыром”; виде выглядит как “сгущенное молоко”. Ну и наносится на ванну методом “налива”, если вы посмотрите на розовую картинку слева, то она примерно отображает эту процедуру.

Достоинства:

  • Срок высыхания – Обычно можно пользоваться уже через 36 часов
  • Нет прослойки клея между ванной и акрилом. От этого покрытие прочнее.
  • Жидкий акрил наследует хорошие качества акрилового вкладыша, он так же не желтеет со временем, так же хорошо сохраняет тепло в ванне и устойчив к кислотным моющим средствам.
  • Можно реставрировать как чугунные, так и железные ванны.

Недостатки

  • Желательно снимать сливной сифон.
  • Наливной акрил, полностью копирует изгибы ванны и если на ванне есть заводские неровности, то они могут быть заметны.

Стоимость способа реставрации ванн жидким, наливным акрилом (метод наливная ванна) обычно составляет 3500 – 4100 рублей. Зависимо от размера ванны, от используемого наливного акрила. Обычно цены на этот вид реставрации предсказуем, единственное, что, как и с эмалировкой если вы ванну ранее эмалировали потребуется доплата (400 – 500 рублей) и если необходимо демонтировать старый сливной сифон, то тоже мастера за эту работу берут доплату (400 – 700 рублей)
Жидкий акрил – это относительно новый материал. Производители часто меняют их составы, как они выражаются “для повышения качества” но на деле это не всегда так. К сожалению, следить за качеством жидкого акрила надо регулярно. Уже несколько раз замечено, что после того, как именитый производитель обновляет состав своих акрилов, качество их падало. Причем сам производитель никогда такой косяк не признает. Так что наш совет мастерам, чтоб не выслушивать плохих слов от клиентов, проверяйте каждую партию покупаемого вами материала.

Эмалировка ванн своими руками: способы восстановления и отзывы

Эмалировка ванн – восстановление потерявшего первоначальный цвет и свойства покрытия чаши при помощи различных специализированных составов (эмалей). Производить такой вид работ может как нанятый за немалые деньги специалист, так и сам хозяин жилья. При этом последний вариант реставрации ванной вполне доступен для среднестатистического обывателя, не боящегося кропотливого, но окупающего себя хорошим результатом работы.

Эмалировка в домашних условиях своими руками: плюсы и минусы

К достоинствам данного процесса относятся:

  • Дешевизна – самостоятельное эмалирование чаши ванны будет стоить в разы меньше чем аналогичный вид работ, выполняемый с привлечением специалистов. Выгода в среднем составляет от 4 000 до 5 000 руб.
  • Удобство и простота – нанесение нового покрытия требует наличия минимальных навыков и простых инструментов.
  • Совместимость составов для реставрации с ваннами из различных материалов (чугунной металлической, керамической).
  • Длительный срок службы нанесенного покрытия (от 10 до 20 и более лет).
  • Возможность производить эмалировку неограниченное количество раз.

Также по многочисленным отзывам эмалировка ванн, при грамотном использовании добавок позволяет изменить цвет чаши со стандартного белого на более сочетающийся с интерьером помещения (бирюзовый, голубой).

Недостатками самостоятельного эмалирования ванны являются следующие моменты:

  • Полный отказ от использования чистящий средств, содержащих абразивные частицы и агрессивные добавки.
  • Повреждение нового покрытия при падении на его поверхность тяжелых металлических предметов.
  • Длительность полимеризации и сцепления нового покрытия с поверхностью чаши ванной.

Кроме того, к минусам самостоятельного нанесения эмали можно отнести высокий риск пожелтения и отслаивания нанесенного покрытия при некачественной подготовке поверхности.

Как правильно выбрать эмаль

Выбор эмали зависит от финансовых возможностей, наличия опыта подобных работ.

В зависимости от состава, способа нанесения и срока службы все эмали бывают двух видов:

  • Эпоксидная – очень густой и вязкий состав на основе эпоксидных смол. Наносится кисточкой или валиком. Хорошо заполняет и маскирует сколы и трещины на поверхности старой эмали. Имеет срок службы не более 10 лет.
  • Акриловая (жидкий акрил) – текучий состав, изготавливаемый на основе акрила. Наносится наливным способом и не маскирует сколы и трещины на старом покрытии. Получаемое при нанесении такого состава покрытие обладает быстрой полимеризацией (высыхает в течение 12-48 часов) и длительным сроком службы более 20 лет.

По экологичности и безопасности акриловые составы значительно выигрывают у эпоксидных – они не имеют запаха, при их нанесении необязательно использование средств защиты органов дыхания и зрения. Также акриловые составы обладают пластичностью и устойчивостью к появлению сколов и трещин.

Помимо описанных выше составов, для придания ванной первоначального состояния используют пластиковые вкладыши – емкости, полностью повторяющие контуры чаши и закрепляемые в ней при помощи специальной двухкомпонентной пены и санитарных герметиков.

Читайте также:  Фрезы по металлу для дрели: виды, конструкция, правила выбора

Цвет отвердителя

Отвердитель, входящий в комплект эмали является прозрачным. Для придания новому покрытию чаши определенного цвета используют специальные колеровочные пасты. Их добавляют в небольших количествах в эмаль вместе с отвердителем. Желаемый цвет часто получают, смешивая между собой несколько колеровочных паст. При этом белый цвет самого реставрационного состава и немного колера не позволят получить очень темное покрытие

Большое количество колеровочной пасты в эмали существенно снижает ее адгезию (прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью) и срок службы нового покрытия. Поэтому специалисты советуют использовать данные пигментные добавки в небольшом количестве.

Способы нанесения состава

При самостоятельном восстановлении покрытия ванной эмаль наносят следующими способами:

  • Наливом – на бортики чаши, после чего она под действием силы тяжести равномерно стекает по ее стенкам и покрывает дно слоем определенной толщины. Такой вариант используют при реставрации ванн с помощью акриловых (наливных) составов.
  • Валиком или кистью – готовый состав выливают на дно чащи и с помощью небольшого валика или широкой малярной кисти равномерно распределяют по стенкам.

Теоритически наносить эпоксидные составы можно при помощи электрического краскопульта.

Инструкция по самостоятельной эмалировке

Из материалов для данного вида работ потребуются следующие:

  • эмаль и отвердитель;
  • колеровочная паста (колер);
  • обезжириватель;
  • грунтовка с отвердителем;
  • наждачная бумага;
  • широкий малярный скотч;
  • силиконовый герметик.

Чтобы покрыть ванну эмалью необходимы следующие инструменты:

  • широкая кисть или валик;
  • дрель с металлической щеткой;
  • строительный промышленный фен;
  • пылесос;
  • нож;
  • пистолет для силиконового герметика.

Часто при эмалировке производят замену ее сифона и участка старых канализационных труб, идущего от ванной к стояку.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо застелить пол ванной газетами или полиэтиленовой пленкой. Также желательно убрать все зубные щетки, крема, шампуни и другие средства личной гигиены.

Дальнейший процесс подготовительных работ состоит из следующих манипуляций:

  1. С помощью наждачной бумаги или дрели с насадкой в виде круглой металлической щетки с поверхности ванной удаляют верхний слой старой эмали. Если чаша ванной поверх заводской эмали имеет слой другого покрытия, его полностью удаляют.
  2. На участки с подтеками от ржавой воды наносят преобразователь ржавчины и оставляют на 15-20 минут.
  3. При помощи пылесоса всю образовавшуюся при шлифовке чаши пыль собирают. Чашу тщательно моют. Чистой салфеткой с поверхности ванны удаляют влагу.
  4. Чашу высушивают строительным феном.
  5. Все сколы и неровности заделывают при помощи акриловой автомобильной шпатлевки.
  6. При использовании наливного акрилового состава производят демонтаж обвязки – решеток сливного и переливного отверстий, сифона. Поверхность чаши под демонтированными решетками зачищают, моют и высушивают салфеткой и феном. Под сливное отверстие подставляют пластиковую емкость объемом не менее 0,5 л.
  7. Если снять решетку сливного отверстия невозможно, то ее обклеивают малярным скотчем, а в центр вставляют небольшой пластиковый стаканчик, закрепляя его при помощи герметика.
  8. При покраске ванной эпоксидной эмалью решетки слива и перелива заклеивают малярным скотчем.
  9. Подготовленную поверхность чаши тщательно протирают ветошью, смоченной в обезжиривателе.
  10. При использовании для реставрации покрытия чаши эпоксидной эмали подготовленную поверхность грунтуют. Для этого применяют специальные грунтовки с отвердителями, которые после смешивания и полимеризации в течение 10-15 минут выливают в чашу и затем при помощи валика аккуратно распределяют по ее дну и стенкам.

Во избежание попадания влаги на подготовленную поверхность, смеситель ванной заворачивают в полиэтиленовую пленку, отсоединяют от него душевую лейку.

Приготовление рабочего состава

Чтобы новое покрытие чаши было прочным и надежным, рабочий состав для его нанесения необходимо приготовить следующим образом:

  1. Емкость с эмалью и отвердитель за сутки до проведения работ заносят в ванну.
  2. Если эмаль была куплена непосредственно перед реставрацией и принесена с холода, ее вместе с отвердителем помещают в ведро с водой, имеющей комнатную температуру.
  3. Для получения рабочего раствора в емкость с эмалью, согласно инструкции, выливают определенное количество отвердителя, после чего с помощью деревянной лопатки раствор тщательно перемешивают.
  4. После смешивания эмали и отвердителя полученный раствор для придания ему определённой вязкости и способности к адгезии выдерживают в течение 10-15 минут.

Для смешивания эмали и отвердителя не следует использовать насадки на дрель – они не обеспечивают равномерное и качественное смешивание компонентов рабочего состава.

Нанесение эмали на чашу

Способ, которым производят покрытие ванны эмалью, зависит от вида выбранного для реставрации чаши состава:

  • При использовании эпоксидной эмали состав наносят при помощи кистей или валика – эмаль с отвердителем выливают на дно чаши, валиком или кистью равномерно распределяют ее по стенкам и дну.
  • Акриловые эмали наносят способом налива – приготовленный рабочий состав выливают на горизонтальные бортики ванной, откуда он равномерным слоем растекается по стенкам и дну чаши

При использовании как эпоксидных, так и акриловых составов рекомендуется не расходовать всю емкость полностью, а оставлять на дне небольшой слой толщиной 5-6 мм.

Время высыхания нанесенного слоя эмали зависит от температуры в помещении и вида состава. Для эпоксидных эмалей он составляет от 1-2 до 6-7 дней, для акриловых – 1,5-2 дня. Во время отвердения и высыхания нанесенного покрытия запрещается пользоваться ванной.

Произвести обновление покрытия по данной технологии можно также и у старого чугунного или металлического эмалированный душевого поддона. При этом для покраски лучше всего использовать недорогой и более удобный для нанесения на небольшой площади эпоксидный состав.

Частые ошибки и как их избежать.

Некачественное и долговечное покрытие при самостоятельном эмалировании ванны является результатом следующих ошибок:

  • Для реставрации используется некачественная и просроченная эмаль – при покупке необходимо обращать внимание на срок ее годности качество упаковки, наличие на этикетке наименования производителя.
  • При очистке загрязнения и известковый налет не удалены полностью.
  • Обезжиривание произведено плохо – после шлифовки ванну необходимо тщательно обезжирить, не пропуская ни одного участка.
  • Конструкция плохо высушена – все капли воды, оставшиеся после мытья чаши, необходимо удалить салфеткой.
  • Отвердитель и эмаль перемешаны плохо – нужно использовать длинную деревянную лопатку. Сам процесс смешивания должен длиться не менее 5-8 минут.
  • Нанесение акрилового состава кистью или валиком – при покупке материала следует тщательно изучить инструкцию по его использованию.
Читайте также:  Фрезерный станок по металлу: классификация и характеристики оборудования

Также на качество полученного при реставрации покрытия влияет время высыхания эмали – информация о том, сколько длится данный процесс, содержится на упаковке и в прилагаемой к ней инструкции по использованию.

Эмалировка ванны. Выбор способа реставрации и этапы работ

Со временем любая ванна покрывается заметными трещинками и сколами, также эмаль желтеет и покрывается ржавыми пятнами. При ремонте ванной с такой сантехникой многим домовладельцам приходится решать немало вопросов. Например, что будет производиться: полная замена оборудования или достаточно воспользоваться услугой эмалировка ванн эмалью. Решение этого вопроса напрямую зависит от состояния ванны, а также от материала её изготовления.

  • В каких случаях реставрация или ремонт эмали лучше, чем полная замена?
  • Выбор эмали
  • Что необходимо учесть до начала работ?
  • Подготовка комнаты к началу работ
  • Подготовка поверхности ванны
  • Абразивная обработка
  • Окончательное удаление пыли и жира
  • Нанесение нового покрытия
  • Альтернативные способы изменения облика ванной
  • Использование нетрадиционного покрытия

В каких случаях реставрация или ремонт эмали лучше, чем полная замена?

Полная замена ванны показана лишь в случаях, когда в ней видны невооруженным взглядом пробоины. В противном случае можно использовать покрытие ванны эмалью и доводы в пользу него следующие:

  • Если финансовое положение семьи не позволяет произвести замену (помните, что кроме покупки самой чаши вам необходимо будет затратить средства на демонтаж, вывоз старой ванны и подключение ее). Если сравнить, сколько стоит покрасить ванну эмалью и замену чаши, то первый вариант наиболее выгоден.
  • Покрытие ванной эмалью показано тем, кто живет в съемном жилье. Бывает такое, что принимать ванну в имеющихся условиях невозможно, а затрачивать средства на новую сантехнику в жилье не находящимся в собственности не каждый решится.
  • Реставрация ванн эмалью может производиться столько раз, сколько это необходимо.
  • При желании можно сделать эмалевое покрытие ванн любого цвета, например, подобрать его к окружающей обстановке.
  • По времени реставрация и эмалировка ванны происходит быстрее, чем полная замена. Обыкновенно непосредственно к борту примыкает кафельная плитка, которую можно повредить в процессе демонтажа и как следствие полностью обновлять её.

Наиболее часто замена эмали в ванной проводится в процессе косметического ремонта. Если планируется более масштабная переделка помещения и заложен хороший бюджет, то можно полностью сменить оборудование.

Существует несколько недостатков такого вида ремонта:

  • Могут остаться следы от кисти и волоски (если кисть для нанесения использована новая);
  • Срок службы нового покрытия в среднем 6 лет.

Выбор эмали

Прежде чем покрыть ванну эмалью необходимо выбрать правильно материал. Традиционно эмалирование ванн производят с использованием двух типов смол:

  • Эпоксидная. Она широко применяется в строительстве и для покрытия ванн её используют более 20 лет. Если её правильно нанести, то можно пользоваться ванной достаточно продолжительное время при хорошем уходе. Сложности могут возникнуть при приготовлении смеси;
  • Акриловая. Появился этот материал в начале 2000-х и сейчас набирает все большую популярность. Отзывы мастеров и пользователей о нем самые восторженные, и судя по ним, новая эмаль для ванной на основе акрила прослужит достаточно долго. Она проста в нанесении, но при этом подготовить смесь сложнее.

Совет: Если необходимо ванную покрыть эмалью, выбор вида эмали зависит от того, кто будет производить нанесение эмали на ванну и есть ли у этого человека малярные навыки. Новичкам лучше всего работать с акрилом, а более опытным строителям или малярам с эпоксидной эмалью.

Качественная покраска ванной эмалью зависит также от производителя и марки. Не стоит экономить на покупке материала. На полках магазинов часто можно встретить не отдельные банки с эмалью для ванны, а наборы, в которые входит большое количество компонентов. Среди них все, что нужно для проведения работ. Для того чтобы количества хватило необходимо покупать два таких набора. Также не забывайте о средствах индивидуальной защиты. После того как все необходимое будет куплено можно производить ремонт эмалированных ванн.

Что необходимо учесть до начала работ?

Эмалировка ванной не так проста, как кажется на первый взгляд, поэтому необходимо внимательно прочитать инструкцию и не смешивать компоненты в первую очередь. По прошествии 40 минут смесь станет вязкой и тягучей и нанести её ровно будет практически невозможно. После того как смесь простоит час она становится полностью непригодной для использования.

От ваших профессиональных навыков зависит и то, как красить ванну эмалью. Для этого можно использовать валик, кисть и метод наливки. Новичкам предлагают использовать кисть, так как от валика могут остаться следы, с которыми эмалированная ванна будет смотреться неаккуратно.

Совет: Если вы хотите обновить эмаль в ванной и будете добавлять в краску колер, то следует осторожно подходить к выбору оттенка. Если окончательный вариант будет очень насыщенным и ядовитым, он может очень быстро надоесть. Можно в этом случае обновить эмаль ванны, но для полного избавления часто нужно положить несколько слоев.

Подготовка комнаты к началу работ

Прежде всего, из ванны до начала работ необходимо удалить все, кроме сантехники (раковина, унитаз – если они есть). Покрытие старых ванн эмалью обыкновенно сопровождается большим количеством пыли при подготовительных работах.

В настоящее время часто в ванных комнатах устанавливают стиральные машины. Прежде чем поменять эмаль в ванной необходимо обмотать технику пленкой, а особенное внимание нужно уделить отсеку для закладки белья и емкости для порошка. В этих местах можно дополнительно укрепить пленку малярным или обычным скотчем.

Снимите насадку душа со шлангом и хорошо обмотайте пленкой и скотчем шланг. Непосредственно перед тем как начать эмалирование ванной, необходимо отсоединить её от коммуникаций, предварительно отключив воду. Если система перелива сделана из пластика, то её также нужно снять. Металлическую систему можно не трогать.

Читайте также:  Технические характеристики труб для отопления: физико-химические свойства полипропиленовых труб

Подготовка поверхности ванны

Перед тем как непосредственно эмалировать ванну необходимо провести немало подготовительных работ. В самом начале необходимо удалить с поверхности жир и загрязнения. Для этого использую щавелевую кислоту и другие активные моющие средства. Оденьте перчатки и респиратор.

На дно ванны насыпьте дорожку моющего вещества и немного смочите её. Губкой с жесткой стороной хорошо разотрите полученную кашицу по всей ванне. Очистку необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении: откройте дверь ванны и все окна в квартире.

Совет: После того как вы хорошо натерли поверхность, необходимо оставить моющее средство на 15 минут. После чего наполните ванну и оставьте еще на 15 минут, спустите воду. Перед тем как снять эмаль с ванны необходимо её хорошо протереть, чтобы далее она была сухой.

Абразивная обработка

Прежде чем покрасить эмалированную ванну обязательным шагом в работе является обработка абразивным материалом. Это необходимо чтобы удалить ржавчину и создать шершавую рельефную поверхность, на которой будет хорошо держаться новая эмаль. Лучшим способом как удалить эмаль с ванны является дрель, на которую необходимо надеть корд-щетку или дюрекс и хорошо обработать поверхность. Лучше всего действовать в закрытой ванне, так как в ином случае вся квартира будет в мелкой дисперсной пыли.

Как отремонтировать эмалированную ванну, когда ржавчина или грязь сильно въелись? Нужно снять эмаль до металла и в этом случае будет требоваться полная замена эмали. Если ванна жестяная, а не чугунная, то действовать необходимо предельно аккуратно, чтобы не протереть металл насквозь. Полученная поверхность должна быть матовой и без видимых загрязнений. Проверить её можно ногтем и дополнительно посветите карманным светодиодным фонариком, не должно быть отблесков.

Окончательное удаление пыли и жира

Лучше всего пыль, которая осталась после обработки собрать пылесосом. Вокруг слива лучше всего дополнительно пройтись ветошью, пока она не станет чистой. Особенностью работ является то, что залезать в ванну на данном этапе нельзя. К пробке стока привяжите леску

Совет: Поверхность для того чтобы дальнейшая покраска ванны эмалью прошла без проблем, обрабатывается кислотным составом. Для полной обработки необходимо по поверхности щеткой распределить около литра «Санокса» или «Адрилана» и оставить на час. После чего необходимо набрать полную ванну и снова оставить на час.

Верным признаком работы состава является нагрев чаши, если снаружи она слегка теплая, то средства недостаточно и необходимо добавить еще полбутылки. Когда жидкость начнет остывать, необходимо слить ванну. Эту процедуру необходимо повторить до 5 раз. Только после первого не добавлять кислоту.

Перед тем как покрасить ванну выбранной эмалью необходимо её высушить обыкновенным бытовым феном, снять обвязку сливов.

Нанесение нового покрытия

Смешивать состав, которым будет производиться эмалировка старой ванны, необходимо по приложенной к покрытию инструкции. Не стоит смешивать состав разом, лучше всего для получения ровного слоя разделить его на несколько частей. Многих интересует вопрос как правильно покрасить ванну эмалью. Это достаточно просто, но требует определенных навыков.

Для того чтобы покрасить вашу ванну эмалью и не оставить в ней частички щетины кисти необходимо вооружиться пинцетом или канцелярским ножом. Выбирайте инструмент таким образом, чтобы вам было удобно им работать.

Нанести эмаль на ванну необходимо следующим способом: первое движение кистью идет от дна к краю, эта полоса растирается по горизонтали. Следующую полосу необходимо наносить так, чтобы она закрывала половину растирки.

Но это далеко не все советы как покрыть эмалью старую ванну. После нанесения первого слоя необходимо повторить процедуру. Красить необходимо начинать с того же места и полностью повторять движения как в первый раз.

Покрытие старой ванны эмалью на этом не заканчивается. Через 10 минут после нанесения слоя материала необходимо проверить, не появились ли подтеки и наплывы. Их необходимо размазывать резким движением кисти вверх. У сливных отверстий они срезаются при помощи монтажного ножа.

Если у вас остались вопросы по технологии просмотрите видео о том, как покрасить ванну эмалью. В таких роликах можно найти все виды эмалировки и выбрать для себя более приемлемый. Также можно найти в сети фото.

Альтернативные способы изменения облика ванной

Если поверхность не сильно загрязнена и отсутствуют пятна ржавчины и потемнения, то для обновления облика может помочь полировка эмалированной ванны. Если она поможет реставрация ванны эмалью не потребуется. Таким образом возможно устранить мелкие, неглубокие царапины.

Так можно отреставрировать эмалированную ванну из акрила. Для этого первым делом необходимо отмыть ванну тем же способом, который описан в рекомендациях как заменить эмаль в ванной. Затем обработать поверхность при помощи наждачной бумаги. В этом случае использование дрели не рекомендуется. Затем необходимо нанести абразивную полироль и закончить работу нанесением восковой полировки.

Еще одним способом, который предотвратит использование глобальной замены, является ремонт эмалевого покрытия ванны. Он поможет некоторое время использовать ванную и не прибегать к масштабным работам. Частичный ремонт применяется, если на поверхности есть скол. Место повреждения обезжиривают, очищают и обрабатывают автошпатлевкой. Если поверхность получается неравномерной, то скрыть это можно обычной наждачной бумагой. Последним слоем наносится автоэмаль.

Полировка эмали ванны и ремонт, описанный выше, наименее затратные по труду способы обновления внешнего облика.

Использование нетрадиционного покрытия

Наиболее часто новичкам хочется, чтобы реставрация ванной эмалью прошла наиболее легко и возникает вопрос: можно ли покрасить ванну автоэмалью. Она чаще всего продается в аэрозолях и проблем с нанесением не возникает.

Важно! Специалисты считают, что покрытие такими красками вредно и бесполезно. В лучшем случае со временем покрытие просто сотрется, а в худшем необходимо будет полностью менять ванну. Покрыть ванну автомобильной эмалью можно лишь частично в рамках ремонта сколов.

Для каждого случая необходимо выбирать свой способ восстановления внешнего облика ванны. Выбирая полную эмалировку, ориентируйтесь на рекомендации данные выше.

Как выбрать эмаль для реставрации ванн: сравнительный обзор популярных продуктов

Рано или поздно все приходит в негодность. Это относится не только к вещам, но и к сантехническому оборудованию. Ванна, которая еще совсем недавно блистала белизной, через какое-то время неизбежно пожелтеет, утратит глянец и покроется сетью трещинок.

Читайте также:  Электропроводка в квартире правила прокладки проводов

Согласитесь, полная замена сантехники – мероприятие затратное и хлопотное. Если целостность чаши сохранена, то получится продлить срок ее службы, перекрасив поверхность ванны. Такую услугу можно заказать у специализированной фирмы или выполнить работу самостоятельно. Главное – подобрать качественный состав.

Перед тем, как выбрать эмаль для реставрации ванны, необходимо узнать больше информации о средствах, представленных в сантехнических магазинах. Мы подробно описали плюсы и минусы, а также специфику нанесения разных составов.

Чтобы вам было легче сделать выбор, предлагаем ознакомится с обзором популярных эмалей, которые получили много положительных откликов от потребителей. Среди них – товары отечественных и зарубежных компаний.

Что такое эмалировка ванны?

Каждая чугунная ванна в процессе изготовления проходит сложную процедуру эмалировки. Собственно эмаль на ее поверхности представляет собой особое стекловидное вещество, которое в специальных условиях наносится на поверхность чаши. Это происходит в несколько этапов методом напыления.

На сильно разогретую внутреннюю поверхность ванны наносится эмалевый порошок. Под воздействием высокой температуры в процессе обжига он запекается.

Эту процедуру повторяют несколько раз, пока не получится прочное эмалевое покрытие достаточной толщины. Понятно, что в домашних условиях повторить эту процедуру невозможно.

Однако производители предлагают средства для так называемой холодной эмалировки. Она предполагает, что эмаль будет нанесена без обжига. Получившееся покрытие можно только условно назвать эмалью, оно будет иметь другие эксплуатационные характеристики.

Домашняя реставрация: за и против

Перед тем, как решиться на эмалировку ванны в домашних условиях, ее владельцы, как правило, находят массу положительных и отрицательных отзывов тех, кто уже это сделал. Попробуем их систематизировать.

Итак, из плюсов самостоятельной эмалировки можно отметить:

  1. Эстетичность. Возможность получить обновленную ванну без демонтажа старого оборудования и без проведения связанных с ним ремонтных работ.
  2. Доступность. Стоимость средства для реставрации относительно невелика.
  3. Возможность самостоятельной покраски. Работы по холодной эмалировке ванны при желании можно провести собственноручно, следовательно, сэкономить на услугах специалистов.
  4. Вариативность расцветок. Эмаль, которая наносится на чашу, может иметь практически любой цвет. Он получается с помощью средства для колеровки, которое входит в комплект с эмалью или покупается отдельно.
  5. Ремонтопригодность. Покрытие, получившееся в процессе холодной эмалировки, подлежит восстановлению.

Есть у домашней эмалировки и недостатки.

Следует отметить, что они достаточно весомы:

  1. Недолговечность. Срок эксплуатации нанесенного покрытия намного меньше, чем у заводской эмали. Он зависит от материала, которым покрывается ванна. В среднем такой эмали хватит на 5-8 лет, после чего можно нанести новый слой средства для реставрации.
  2. Невысокая устойчивость к различным механическим повреждениям. Даже не очень тяжелый предмет, упавший в ванну с небольшой высоты, может повредить покрытие.
  3. Чувствительность к химикатам. Отбеливатели, краски, фотореактивы и т.п. составы провоцируют изменение оттенка эмали.
  4. Требовательность к уходу. В средствах для чистки не должно быть абразивов и отбеливателей. В идеале ванну нужно мыть обычным мыльным раствором.

Мы перечислили главные достоинства и недостатки домашней эмалировки. Что перевешивает, каждый решает для себя сам.

Единственное, на что хотелось бы обратить особое внимание, это на правильность проведения реставрации ванны. Если не будут точно соблюдены все требования производителя средства, новое покрытие не проявит заявленные эксплуатационные характеристики, будет непрочным и прослужит очень недолго.

Процесс нанесения эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность чаши всеми любимой сантехники включает несколько стандартных этапов:

Анодированный алюминий

Современные приспособления, изготовленные из металла, очень сильно отличаются от тех, что делались 30-50 лет тому назад. Они стали лёгкими, устойчивыми к вредным воздействиям, минимально опасными для жизни. Анодированный алюминий занимает одно из ведущих мест среди металлов, которые применяются для изготовления таких приспособлений.

Анодированный алюминий давно и прочно занял место стали и чугуна там, где кроме прочности и устойчивости к внешним воздействиям требуются другие главные качества – лёгкость и пластичность. Он значительно легче стали, поэтому с успехом заменил её в десятках тысяч единиц продукции, используемых в самых разных областях – промышленности, медицине, туризме, спорте.

С появлением технологии анодирования к замечательным свойствам алюминия добавились результаты химической модификации – высокая коррозионная стойкость и сопротивляемость к механическим воздействиям.

Что такое анодирование

Процессом анодирования называется электролитическая химическая реакция металла с окислителем. Тонкий слой оксида наносится на металлическую поверхность, которая в процессе реакции исполняет роль анода. За счёт поляризации в электролитической проводящей среде тонкой оксидной плёнкой можно покрывать как чистые металлы, так и различные сплавы. Оксидный слой эффективно защищает от коррозии и выгорания при воздействии прямых солнечных лучей. Наиболее востребованы в промышленности подвергшиеся анодированию сплавы алюминия и магния.

Конечной целью анодирования является создание на поверхности листа алюминия так называемой АОП – анодной оксидной плёнки. Она выполняет две основные функции:

  1. Защита от внешних воздействий;
  2. Украшение.

Во втором случае в проводящую среду добавляются красители различных цветов со строго определённым химическим составом.

Первыми внедрили в производство промышленное анодирование алюминия инженеры из Великобритании. Созданный таким способом лёгкий и прочный металл начали применять в авиационной промышленности. Позже появился стандарт анодирования металла, который успешно применяется в современном авиастроении. Он имеет номенклатурную маркировку DEF STAN 03-24/3.

В состав покрытия входят два компонента:

  • органический;
  • анодно-хромовый.

Краска, нанесённая в соответствии со стандартом, очень устойчива к истиранию и другим механическимповреждениям.

Технология анодирования

На сегодняшний день наибольшее распространение получил процесс сернокислого анодирования алюминия. Его суть в следующем:

  1. Деталь и катод, изготовленный из свинца, помещаются для очистки от примесей и масел в ванну с электролитом – серной кислотой H2 SO4. Показатели физических величин: плотность раствора – 1 200-1 300 г/л; плотность тока в процессе анодирования – 10-50 мА/см²; напряжение источника – 50-100 В.; температура электролита – 20-30 °C (при последующем окрашивании – не более 20 °C).
  2. Производится окончательная промывка в растворе каустика.
  3. На поверхности детали из алюминия создаётся тончайший оксидный слой.
Читайте также:  Цинконаполненная грунтовка - преимущества и свойства

Скорость роста анодного слоя на поверхности металла неравномерна и очень невысока. Оптимальное количество окрашенного окисла наносится по достижении плотности тока 1,5-1,6 А/дм². При меньших показателях слой получается практически бесцветным. Большие значения катодной плотности (отношения размера катода к величине обрабатываемой поверхности) вызывают затруднения при обработке массивных деталей – появление прогаров и растравливание. Оптимальная площадь катода – х2 по отношению к размеру обрабатываемой детали.

Также очень важно контролировать зажим и электрический контакт детали с подвеской.

Кроме серной кислоты в качестве электролита при анодировании могут использоваться другие вещества и соединения:

  • щавелевая кислота;
  • органические соединения и смеси;
  • ортофосфорная кислота.
  • хромовый ангидрид.

Технология процесса при этом не изменяется. Конечной целью при выборе электролитической среды является получение слоя с определёнными физическими характеристиками перед повторным окрашиванием.

Тёплое анодирование

Процесс тёплого анодирования осуществляется при температуре окружающей среды 15-20 °C. У деталей, обработанных таким способом, есть две отрицательные особенности:

  1. Не очень высокий показатель антикоррозионной стойкости. Контактируя с химически агрессивной средой или металлом, анодированный слой подвергается воздействию кислорода.
  2. Невысокая степень защиты от механических воздействий. Острым наконечником вполне реально нанести анодированному слою механическое повреждение.

Процесс тёплого анодирования состоит из шести этапов:

  • очистка поверхности детали от жира.
  • закрепление на подвеске.
  • анодирование до появления оттенка светло-молочного цвета.
  • промывка холодной водой.
  • окрашивание горячим раствором анилиновой краски.
  • выдержка анодированного металла после окраски в течение 30 минут.

Слои плёнки, полученной методом теплого анодирования, получаются исключительно красивыми. Такой алюминий лучше использовать в конструкциях, не подвергающихся резким внешним воздействиям. Кроме того, анодированный слой является отличной основой для повторного окрашивания из-за высочайшего показателя адгезии красителей. Нанесённая краска будет держаться очень долго.

Холодное анодирование

Технология холодного нанесения анодного слоя предусматривает обработку алюминия при температуре от -10 до +10 °C. Качество металла, обработанного таким образом, несравненно выше, чем при тёплом анодировании.

Алюминий получает отличные физические характеристики:

  • высокую прочность.
  • малую скорость растворения слоя.
  • большую толщину плёнки.

При холодном анодировании нужно обязательно осуществить следующие процедуры:

  • обезжиривание обрабатываемой поверхности.
  • помещение детали на подвеску.
  • анодирование до получения плотного оттенка.
  • промывка в воде с любой температурой.
  • закрепление анодного слоя на пару или в горячей дистиллированной воде.

Отличительной особенностью процесса является большое время принудительного охлаждения. После этого слой анодированного алюминия становится абсолютно невосприимчивым к воздействию агрессивных сред. Только титан спустя несколько десятков лет способен незначительно снизить физические характеристики полученного холодным способом анодированного алюминия.

Покрытие характеризуется исключительной красотой и износостойкостью. У технологии есть только один минус: при повторной окраске можно пользоваться только неорганическими соединениями.

Для чего анодируют алюминий и как его применяют

Главная цель анодирования деталей, изготовленных из алюминия – повышение срока эксплуатации в условиях воздействия различных агрессивных сред.

Учитывая, что чистый алюминий обладает высоким сродством к кислороду, его коррозионная стойкость выше, чем у многих других лёгких металлов конструкционного назначения. Естественное окисление алюминия происходит при первом контакте с воздухом. Процесс же анодной обработки ещё больше увеличивает стремление обеих химических элементов создавать окислы, вступая в реакцию между собой.

Способность анодной плёнки отлично впитывать красители различного химического состава делают обработанный таким способом алюминий отличным декоративным материалом. Он широко применяется для внешней отделки интерьеров зданий и сооружений.

Незаменимы алюминиевые конструкции при создании:

  • рекламных конструкций для культурно-спортивных мероприятий, выставок и шоу.
  • информационных стендов для массовых акций, митингов, собраний.

Прекрасная светоотражающая способность анодированного алюминия сделала его незаменимым материалом при изготовлении дорожных знаков. Благодаря интерференции информация, нанесённая на знак при анодировании прекрасно видна автомобилистам в ночное время суток.

Рамы любительских велосипедов также изготавливаются из анодированных сплавов алюминия. На специальную одежду, которой пользуются велосипедисты в тёмное время суток, наносится тончайшая плёнка оксида алюминия. Благодаря этому силуэт легко разглядеть в темноте на почтительном расстоянии. С той же целью анодированный металл применяется при изготовлении отражающего слоя в прожекторных установках.

Отличные свойства анодированного алюминия позволяют использовать его для изготовления самого широкого круга номенклатуры деталей и узлов, применяемых в самых разных областях. Можно смело сказать: если принято решение изготовить что-то из обработанного таким способом металла, прочность и лёгкость конструкции не будет вызывать никаких сомнений!

Электрооборудование, свет, освещение

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях – несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза – может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде – водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности – они будут заметны и на обработанном изделии.

Читайте также:  Шкаф управления вентиляцией приточно-вытяжной: видео-инструкция по монтажу ШУВ своими руками, автоматика, фото и цена

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса – распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду – очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 – +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем – пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 – 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия. Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Читайте также:  Технология мытого бетона

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально – по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий – час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

Анодированный титан
Анодирование

(синонимы: анодное оксидирование, анодное окисление) — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде. Существуют различные виды анодирования, в том числе электрохимическое анодирование — процесс получения оксидного покрытия на поверхности различных металлов (Al, Mg, Ti, Ta, Zr, Hf и др.) и сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых) в среде электролита, водного или неводного.

Например, при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (водный раствор H2SO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока. Однако, сильно упрощённые представления о том, что выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку – мало соответствуют реальному механизму электрохимического анодирования.

Созданные в результате анодирования анодные оксидные плёнки (АОП) могут иметь различное назначение, например, представлять собой защитные, декоративные покрытия. АОП служат также диэлектриком в оксидных (электролитических) конденсаторах.

Анодирование алюминия

Электрохимическое анодирование
Наибольшее распространение для анодирования алюминиевых деталей получил сернокислый процесс.

Алюминиевую деталь и свинцовый катод помещают в охлаждаемую ванну с раствором серной кислоты (плотность 1 200—1 300 г/л). Процесс протекает при плотностях тока 10-50 мА/см² детали (требуемое напряжение источника до 50—100 В). Температура электролита ключевым образом влияет на качество и естественный цвет оксидной плёнки и поддерживается в диапазоне -20 до +20 °C.

Оксидная плёнка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать её практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяют получить толстые плотные оксидные плёнки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков).

При получении описанным способом анодный оксид получается пористым, поэтому после анодирования часто применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или кипятят в воде.

Качественно анодированные детали считаются хорошими изоляторами для напряжений до 100 В, при условии целостности оксидной плёнки которая относительно нестойкая по отношению к грубым механическим воздействиям, к примеру она может быть легко поцарапана острым металлическим предметом.

Электрооборудование, свет, освещение

До сих пор алюминий является лучшим металлом для всевозможных поделок. Он легко обрабатывается, имеет небольшой вес, остается прочным и не ржавеет. Однако у алюминия есть один недостаток – не очень красивый вид. Краска на нем плохо держится, а неокрашенный алюминий покрывается темными пятнами со временем. Но из этой ситуации можно найти выход – стоит обратиться к процедуре анодирования алюминия.

Предназначение анодирования

Алюминий имеет свойства соединяться в естественной среде с кислородом, образуя при этом на своей поверхности защитную плёнку. Именно данный слой позволяет не окисляться металлу. Но подобный природный оксид способен повреждаться, потому что является очень тонким.

Эту проблему можно решить с помощью специального процесса анодирования, который помогает сделать металл более устойчивым и прочным к внешним факторам. После процедуры коррозия алюминию не грозит. Пленка, что образовывается в результате анодирования, отличается большой износостойкостью, потому что от обработанной детали она не отслаивается со временем.

Причем анодирование не является процессом нанесения защитного покрытия, как происходит при хромировании или цинковании. Защитная окисная пленка в этом случае формируется непосредственно из самого защищаемого металла. К слову сказать, поддается анодированию титан, алюминий и магний.

Анодирование в промышленных условиях проводят в 20-процентной серной кислоте. Но с ней опасно и неудобно работать в домашних условиях. К счастью, практике известен и другой метод анодирования – с использованием раствора углекислого натрия (сода) и хлористого натрия (обыкновенная пищевая соль).

Читайте также:  Теневыносливые комнатные растения

Преимущества процесса анодирования следующие:

  • После анодирования алюминиевый профиль приобретает большие защитные свойства;
  • Однородность и матовость поверхности металла;
  • Устранение всех повреждений (полос и царапин), которые возникают в результате повреждения;
  • Высокие декоративные качества;
  • Большая толщина защитного покрытия металла.

Нередко анодирование совершается с целью повысить декоративные качества алюминия и придать металлу желаемый оттенок. Обычно выбирают такие оттенки: темное или светлое золото, жемчуг, серебро с матовым отблеском. Цвет можно изменять, используя для этой цели обыкновенные анилиновые красители, которыми принято красить одежду.

Теплое анодирование

Процедура теплого анодирования является легкоповторяемым процессом обработки алюминия при комнатной температуре – 15-20 градусов. Несложные манипуляции позволяют получать довольно красивые разноцветные покрытия после окраски в органическом красителе. Если вы хорошенько постараетесь, можно на одной детали добиться сразу нескольких цветов.

Достаточно вспомнить старые советские ружья РПО-2, РПС-3, РПО-4 зеленого цвета, который является результатом процесса теплого анодирования металла. Красителем служила всем известная аптечная зеленка. Подобный метод позволяет добиться больших эстетичных результатов, но не лишен недостатков.

Детали, обработанные подобным способом, не демонстрируют по-настоящему высокую антикоррозионную защиту. В морской воде, в зоне контакта с агрессивным металлом (нержавейка, титан) коррозия все-таки появляется. Невелика и механическая защита подобного покрытия — обычной стальной иглой легко процарапать его. В особенно неудачном случае «защитный» слой можно стереть рукой.

Однако подобное «низкопробное» покрытие с другой стороны служит прекрасной основой для дальнейшей покраски. Какая высокая адгезия любой краски к данному слою – невозможно представить! Если использовать эпоксидную краску, получиться весьма неплохая и достаточно эстетичная защита. Краска будет держаться очень долго и крепко. Хорошо будут смотреться матовые нитроэмали.

Алгоритм теплого анодирования:

  1. обезжиривание детали и закрепление изделия в подвеске;
  2. анодирование до молочно-мутного оттенка в ванне;
  3. промывка детали в холодной воде;
  4. окраска изделия в горячем растворе анилинового красителя;
  5. закрепление окрашенного слоя в течении получаса.

Холодное анодирование

«Холодная» технология при температуре обработки от минус 10 до плюс 10 градусов была изобретена из-за двух причин: высокого качества, прочности и твердости анодного слоя в холодных условиях; низкой скорости растворения поверхности слоя и большой толщины слоя.

На самом деле слой со стороны металла нарастает и одновременно с внешней стороны растворяется. Скорость роста слоя является приблизительно одинаковой для обоих процессов. Но холодное анодирование деталей демонстрирует низкую скорость растворения внешней защитной пленки. Потому и возможно получить довольно толстый слой. А вот при теплой процедуре скорость внешнего растворения защитного слоя достигает скорости роста внутреннего слоя, поэтому невозможно получить толстый слой при таком варианте.

Процесс холодного анодирования требует принудительного глубокого охлаждения. Только так получается создать красивое, твердое и износоустойчивое покрытие. К примеру, подводному ружью с подобным покрытием не будет страшна морская вода с любым уровнем солености. И только при контакте с титаном коррозия может начаться в очень далеком будущем.

Единственным незначительным минусом данной процедуры является невозможность окрасить слой органическими красителями. Цветовая окраска защитного слоя, получаемого в результате процедуры холодного анодирования, является естественным процессом, зависящим исключительно от состава обрабатываемого сплава. Оттенки изменяются от зеленовато-оливкового до почти черного или темно серого цвета.

Алгоритм холодного анодирования:

  1. обезжиривание и закрепление детали в подвеске;
  2. анодирование стали до плотного оттенка слоя в ванне;
  3. промывка в горячей или холодной воде;
  4. закрепление слоя посредством варки в дистиллированной воде или выдержки на пару.

Этапы анодирования

Каждый этап анодирования алюминиевого изделия придаёт металлу очередное преимущество. Подготовка к самому процессу кроется в погружении детали в определенный щелочной раствор, в результате чего является полное очищение алюминия от масел и загрязнений.

После промывки, производимой в растворе из каустической соды, удалится тонкий слой алюминия, мешающий процессу анодирования. Сама процедура анодирования алюминиевой детали придает более плотную поверхность, обеспечивающую слоем оксидной плёнки. Декоративные моменты анодирования способны придать изделию определенный цвет и блеск.

А процесс уплотнения помогает закрыть поры алюминию, который имеет довольно пористую структуру. В целом понятно, что анодирование необходимо алюминию, если вы планируете защитить его от коррозии и прочих повреждений. Кроме того, анодирование способно придать изделию приятный вид. Совершить данный процесс вы можете и в домашних условиях.

Типичные ошибки при анодировании

Как вы поняли, повсеместно чаще всего используется именно холодная технология анодирования алюминия, в результате которой получается очень твердое и прочное покрытие с высокой коррозионной защитой. Однако в процессе работы обыватели часто допускают ошибки, с типичными нужно ознакомиться, чтобы не повторять их в своей практике.

Температура электролита

Если при работе вы установили температуру ниже -10 градусов, у вас не получится добиться нужной анодной плотности тока на изделии. Независимо от того, что реостат по максимуму выкручен и напряжение, которое идет с блока питания, максимальное. В результате малого уровня плотности тока покрытие будет медленно расти, и получаться бесцветным.

Проблема заключается в том, что электрическое сопротивление электролита при очень низких температурах сильно увеличивается, вследствие чего недостаточно вашего напряжения для «правильной» плотности тока. В таком случае вы можете пойти двумя путями: поднять напряжение до 100 вольт, что очень опасно, или прогреть электролит до -10 градусов. Второй вариант предпочтительнее.

Если вы установили температуру выше плюс 10 градусов, плотность тока будет правильной, а вот анодный слой получится слабоватым, да и окраски не будет, только мутный молочный оттенок. При превышении порога допустимой температуры процесс анодирования дома будет изменяться в качественную сторону, превращаясь из холодного в теплый, то есть ухудшаясь. Даже уже наращенный холодный слой будет разрыхляться и постепенно растворяться, даже если окраска потеряется не полностью.

Анодная плотность

Анодный слой нарастает медленно. Окрашенность защитного слоя появляется скачкообразно, когда анодная плотность тока составляет 1,5 — 1,6 ампера на квадратный дециметр. При меньшей плотности слой получится бесцветным или мутно-белым. Хотя его прочность и будет сносной.

Но лучше для небольшого запаса надежности (если вы ошиблись при определении площади поверхности изделия) придерживаться плотности 2 — 2,2 ампера на квадратный дециметр. Не стоит поднимать анодную плотность путем увеличения тока выше нормы, если вы хотите, чтобы процесс проходил быстро. В этом случае вас будут преследовать растравы и пробои детали.

Читайте также:  Технические характеристики труб для отопления: физико-химические свойства полипропиленовых труб

В принципе при анодировании в домашних условиях допустима большая плотность тока при интенсивном перемешивании электролита и хорошем отводе теплоты от детали. Это сократит время процесса и позволит нарастить толстый защитный слой (в промышленности можно достичь даже 2-миллиметрового слоя анода). Но для этого нужно предусмотреть качественное охлаждение деталей в процессе анодирования.

Помните, что теплый электролит способен интенсивно растворять анодный слой! В течение нескольких секунд микрозоны перегрева оголяются полностью до белого метала, и через них течет ток, что больше нормального в разы. И начинается местное травление металла. Изделие за пару минут даже может наполовину раствориться наполовину.

Катодная плотность

Если катодная плотность слишком велика (площадь поверхности катода недостаточна, в сравнении с площадью обрабатываемой детали), то это не будет большой проблемой при обработке маленьких деталей, расположенных в разных концах емкости далеко от катода. Но если нужно анодировать габаритное изделие в небольшой ванне, то возникнут проблемы: склонность к прогару и растравливание детали.

Запомните: малые размеры катода вызывают неравномерное распределение по поверхности изделия силовых линий тока. А это в итоге вызывает повышенный риск прогара. Поэтому площадь катода сделайте в 2 раза больше площади детали. Так в процессе анодирования ток будет распределяться равномерно на поверхности детали.

Контакт детали с подвеской

Если деталь имеет плохой контакт с подвеской, вы не сможете достичь правильной силы тока. К тому же при подаче тока на изделие пузырьки кислорода будут уходить с поверхности зажима, а не с ее поверхности. Или вообще не будут формироваться. Данная проблема возникает из-за создания некачественного зажима.

Различные варианты, что состоят в обматывании детали алюминиевой проволокой, не являются надежными. Зажим должен быть с резьбовой контактной шпилькой из алюминия. Только такие конструкции позволяю прижать электрод к изделию с достаточной силой, обеспечив надежный электрический контакт.

Теперь вы знаете, что собой представляет процедура анодирования алюминия, для каких металлов она ещё подходит, и какие требования предъявляются при работе оборудованием для анодирования. Существует два вида анодирования – теплое и холодное. Однако первый вариант уже себя изжил. Перед работой обязательно стоит ознакомиться с типичными ошибками, чтобы не повторять их.

Процесс анодирования

Перед конкретно анодированием алюминий должен проследовать по следующему технологическому процессу:

  1. Очистка
    .

Анодируемую деталь необходимо сначала очистить, чтобы удалить все включения масел, полирующих составов и других примесей. Это делается путем погружения в водный раствор, который содержит мягкие кислоты или щелочи вместе с различными моющими средствами.

Предварительная обработка
.

Этот этап в основном для эстетических целей, он улучшает внешний вид поверхности перед этапом анодирования. Самая распространенная предварительная обработка это травление, при котором поверхность приобретает атласный или яркий оттенок, что дает яркий блестящий оттенок.

Анодирование
.

Анодирование алюминия – это электрохимический процесс. Проще говоря, он включает извлечение алюминиевого сплава и погружение его в большой резервуар, заполненный раствором электролита. Чаще всего это раствор на основе серной кислоты и дистиллированной воды. Хотя точный тип используемой кислоты зависит от области применения. Электрический ток проходит через алюминиевую часть, в этом случае алюминий действует как анод. Катод производят из алюминия или свинца и также помещают в гальваническую ванну. Вода расщепляется, высвобождая кислород на поверхности алюминия, а затем объединяется, образуя покрытие, тонкий прозрачный слой оксида алюминия. Толщина этого покрытия определяется уровнем электрического тока, а также количеством времени, в течение которого он подается.

История анодирования

Анодирование металлов впервые было использовано в промышленном масштабе в 1923 году. Первоначально оно было создано для защиты от коррозии деталей из дюралюминия в кораблестроительной промышленности. Очевидно, эта обработка использовалась, поскольку части морских транспортных судов требовали жесткого защитного покрытия, невосприимчивого к соленому, бурному морю.

Изначально процесс был основан на хромовой кислоте и был назван процессом Бенгуа-Стюарта, он был отмечен как стандарт обработки для сил британской армии DEF STAN 03-24 / 3. Этот процесс все еще используется сегодня, несмотря на устаревшие требования сложного цикла напряжения, которые теперь считаются ненужными.

К 1927 году этот процесс получил развитие, и был запатентован новый процесс анодирования в серной кислоте. Серная кислота остается наиболее распространенным анодирующим электролитом и по сей день.

Японцы использовали анодирование щавелевой кислотой с 1923 года, и оно было широко применено немцами, особенно в архитектурных решениях. Анодирование алюминиевых профилей широко использовалось в архитектуре в 1960-х и 70-х годах.

Воздействие на окружающую среду

Анодирование алюминия – один из самых экологически чистых процессов обработки металла. В процессе используются только очень небольшие количества тяжелых металлов, галогенов или органических соединений. Процесс окрашивания не приводит к образованию ЛОС или тяжелых металлов. Возможность вторичной переработки анодированного и окрашенного алюминия эквивалентна стандартному алюминию с точки зрения воздействия на окружающую среду. Отходы процесса анодирования легко перерабатываются для производства квасцов, разрыхлителя, газетной бумаги и косметики. Отходы могут также использоваться для удобрения и в промышленных очистных сооружениях.

Цветное анодирование

Когда вы думаете об анодировании алюминия, в первую очередь, это поверхность яркого цвета. Цвет может быть нанесен 2 способами:

  • Интегральное нанесение цвета.
    Этот процесс окрашивания алюминия дает желаемый цвет, когда анодирование проводится в ванне. Этот процесс дает алюминию более стойкое к истиранию покрытие, но недостатком является стоимость: просто требуется гораздо больше электроэнергии, что делает его более дорогим вариантом.
  • Электролитическая окраска.
    Этот вид обработки придает цвет алюминиевой детали, потому что процесс анодирования создает стабильные и устойчивые поры на поверхности алюминия, а краситель просто заполняет эти поры. Металл погружается в ванну, которая содержит неорганическую соль металла. Ток подается и откладывает соль металла в основании пор.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: