Устройство пароизоляции потолка – как крепить, какой стороной укладывать и зачем вообще она нужна

Пароизоляция потолка

Устройство пароизоляции потолка при строительстве и отделке любого помещения – важное и необходимое мероприятие. Грамотный подбор материала и правильный монтаж позволит сохранить тепло внутри помещения и предотвратить развитие на потолке вредоносных микроорганизмов.

Цель пароизоляции потолка

Долговечность любой постройки обеспечивается различными способами. Даже качественные материалы без дополнительной защиты могут слишком быстро потерять свои свойства и разрушиться. Одним из элементов заданий, нуждающихся в дополнительной защите, являются потолочные конструкции.

Потолок – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоёв. Попадание внутрь этой конструкции влаги, выделяющейся в помещении, может привести к разрушению, гниению внутреннего потолочного пространства. На потолке появится плесень и грибок, вредные для организма.

Пароизоляция потолка дома: нужна ли?

Своеобразным барьером между конструкциями потолка и внутренним пространством помещения является слой пароизоляции. Правильно уложенный материал закрывает утеплитель, установленный на потолке, чтобы тот не впитывал влагу. В то же время это барьер, который не позволит частицам материала проникать внутрь комнаты.

Пароизоляция служит дополнительным утеплением помещения, поскольку минимизирует теплопотери, а также обеспечивает пожаробезопасность. Установленные на стадии строительства и отделки пароизолирующие материалы не требуют замены в процессе эксплуатации.

Принцип действия пароизоляции

Обзор материалов

Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

Выбор пароизоляционного материала

Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

Пленка армированная пароизоляционная

Такой материал может быть

  • перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
  • неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

Цены на пароизоляционную пленку

Фольгированная пароизоляционная пленка

Таблица свойств пароизоляционных пленок

Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

Полимерная мастика битумная

Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

Общие рекомендации по монтажу

Пароизоляцию потолка рекомендуется выполнять изнутри помещения. Исключения составляют регионы, где температура воздуха зимой может достигать -32°C. В таких климатических условиях устанавливать пароизоляцию рекомендуется с двух сторон.

Особенности пароизоляции потолка

Способ монтажа пароизоляционного материала зависит от его вида и поверхности, на которую он крепится. Но в любом случае необходимо соблюдать общие рекомендации.

  1. Перед укладкой пароизоляции все поверхности тщательно герметизируют. Особое внимание стоит уделить стыкам возле дымохода, вентиляционных коробов и т. д.
  2. Пароизоляция настилается между помещением и утепляющим слоем.
  3. Материал должен покрыть всю поверхность без пропусков и разрывов.
  4. Закреплённый материал не должен провисать, но натягивать его слишком сильно также нельзя, поскольку от перепадов температуры произойдёт его разрыв.
  5. При работе полосы материала укладываются внахлёст (примерно 10 см). В углах стыки недопустимы, в них укладывают цельное полотно для качественного перекрытия всей поверхности угла.

Пароизоляционный материал нужно укладывать внахлест внахлёст (примерно 10 см)

Совет! Перед монтажом любого материала стоит тщательно изучить его особенности и учесть все рекомендации специалистов.

Видео — Для чего нужна гидро- и пароизоляция

Этапы и способы монтажа различных материалов

Перед укладкой пароизоляционного материала необходимо подготовить основу для его крепления. Если используется рулонная пароизоляция, поверхность предварительно шпаклюется. Если на бетонном основании используется жидкая окрасочная пароизоляция, достаточно затереть неровности. Затем поверхность грунтуется, а после просушки можно наносить пароизоляцию.

Подготовка бетонного потолка

Материалы, представляющие собой полотнища, крепятся к основанию строительным степлером. Особенное внимание стоит уделить углам. Полотнища изоляции крепятся по периметру потолка с нахлестом в 10-15 сантиметров.

Плёнка стелется с натяжением, без допуска провисаний более 1,5 сантиметров. Для надежности крепления полотнища фиксируются скотчем. Для крепления между балками используются гвозди со специальной увеличенной шляпкой. Шаг межу гвоздями 30 сантиметров. Стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем. Если пароизоляция крепится после утепляющего материала, поверх него на шурупы крепятся рейки.

Герметизация стыков пароизоляции потолка

Укладка листовой пароизоляции осуществляется на каркас из алюминиевого профиля, который можно приобрести в торговых точках. Профиль можно заменить тонкими брусками, но специалисты советуют предпочесть фабричный профиль, на котором уже нанесены пазы для крепления пароизоляции. После монтажа цельных листов все стыки проклеивают плёнкой ПВХ.

Рулонные материалы раскатывают снизу вверх и закрепляются профилями или рейками.

Фольгированные материалы укладываются фольгой внутрь помещения. Цель такой укладки – снижение теплопотерь за счёт отражающего эффекта.

Совет! Закупая пароизоляционный материал, важно правильно произвести расчёты его количества. Обязательно стоит учесть, что рулонный материал укладывается внахлёст и с припусками, поэтому его размер, соответственно, увеличивается.

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка

Особенности пароизоляции различных поверхностей

В зависимости от основы, на которую крепится пароизоляция, существуют правила и особенности её монтажа.

Крепление на бетонный потолок

Шаг 1. При монтаже пароизоляции на бетонный потолок особое внимание нужно уделить подготовке поверхности. После очистки от пыли и грязи нужно тщательно заделать все швы шпаклевочным раствором. Работы нужно проводить качественным материалом и с особенной тщательностью, чтобы исключить проникновение в швы влаги извне.

Этапы пароизоляции бетонного потолка

Шаг 2. После заделки швов проводится гидроизоляция потолка. Самый простой способ – нанесение полимерной мастики. Этот материал обеспечит защиту от протечек сверху.

Шаг 3. Для крепления пароизоляционного материала сначала монтируется обрешетка, под которую желательно уложить утеплитель. Укладку нужно проводить таким образом, чтобы между поверхностью и утеплителем не образовывалось зазоров или щелей.

Шаг 4. Каркас закрепляют на потолке саморезами. На подготовленную обрешетку крепится пароизоляционный материал. Рулоны разворачиваются от одной стороны до противоположной. Сначала материал закрепляется по периметру, затем по всем промежуточным рейкам.

Укладка пароизоляционного материала на потолок

Шаг 5. Как правило, одного рулона не хватает, чтобы закрыть всю поверхность потолка, поэтому следующий рулон укладывается внахлест с наложением в 10-15 сантиметров. Края полос фиксируются пароизоляционной лентой. Самый лучший вариант – двухсторонняя самоклеящаяся лента.

Важно! При дальнейшей отделке между пароизоляцией и финишным слоем обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, поэтому на пароизоляцию крепится контробрешетка. из бруска (50х50), обработанного антисептиком.

Видео — Пароизоляция и подбивка потолка

Пароизоляция деревянного потолка

Потолок из дерева – это система лаг и брусьев, набитых на черновую основу. Такие потолки встречаются как в деревянных, так и в кирпичных домах.

Таблица. Этапы обустройства деревянного потолка.

Остается только рассмотреть, как именно крепится пароизоляционный материал. Рулонная пароизоляция крепится к черновому потолку и прижимается обрешеткой или металлическими профилями. При раскатывании рулона образуются полосы. При их стыковке обязательно нужно делать нахлест друг на друга 10-15 см.

Для качественной герметизации стыков производителями рекомендуется использование специальных стыковочных самоклеящихся лент. Таким образом, пароизоляционный барьер получается герметичным. Работать удобнее всего втроем. Два человека поднимают полосу материала и прижимают к потолку в нужном месте, выравнивают ее, третий – закрепляет.

Цены на самоклеющуюся ленту Роквул

Самоклеящиеся ленты «Роквул»

Важно! При укладке пароизоляционной мембраны гладкая сторона обращена к черновому потолку, а шероховатая – вниз!

Полосы материала можно закрепить к потолку при помощи строительного степлера, пробивая их, например, через кусочки тонкого картона. Пароизоляционная мембрана тщательно разравнивается. После укрепления пароизоляционной пленки она прижимается окончательно к черновому потолку с помощью брусков обрешетки. Примыкания к стенам обязательно герметизируются с помощью самоклеящейся пленки.

Нанесение жидких материалов

Жидкие пароизоляционные материалы традиционно применяются для бетонных потолкови отличаются лёгкостью нанесения, поскольку не требуют фиксации обрешетками. Жидкая пароизоляция наносится кистью, валиком или методом холодного напыления. Пароизоляционные составы полностью готовы к нанесению, их не нужно разогревать или разбавлять. Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +6°C. При покрытии потолка утепляющим слоем пароизоляция наносится прямо на него.

Полимерные мастики для гидро- и пароизоляции

Самым современным материалом является жидкая резина. Наносится она методом распыления слоем в 1 мм, при этом надежно защищает поверхность потолка. Жидкая резина не выделяет вредных веществ, поэтому использовать её можно в любых помещениях. Такое покрытие долговечно, не боится механических повреждений.

Цены на жидкую резину

Особенности пароизоляции бани

Пароизоляцию потолка во всех влажных помещениях нужно проводить с особой тщательностью и только качественными материалами. Особенно важным моментом является пароизоляция в бане, поскольку в этом помещении к потолку устремляется мощный поток пара, а при неправильной отделке будет увеличена потеря тепла. Проникновение влаги внутрь потолка будет способствовать разрушению перекрытий и порче утепляющего слоя.

Схема потолочного пирога в бане

Неправильная пароизоляция приведёт к образованию льда под крышей бани за счет перепада температур. Баня в холодные зимы будет вымораживаться и температура внутри помещения будет слишком низкой.

Для бани рекомендуется использовать армированные или фольгированные пароизоляционные плёнки. Стыки заделываются специальным скотчем с фольгированным слоем. Не подходят для бани рубероид и пергамин, потому что под воздействием высоких температур такие материалы начинают плавиться и выделять вредные вещества.

Пароизоляция потолка бани

При монтаже пароизоляционного слоя в бане материал крепится по периметру потолка и на 15-20 сантиметров опускается на стены. При выборе материала следует уделить внимание его характеристикам. Для разных помещений бани используются определённые виды материалов. К примеру, в парилке температура воздуха достигает 90°C, поэтому специалисты советуют использовать современный материал «Пенотерм». Использование плёнки для парилки не рекомендуется, так как под действием высоких температур материал быстро потеряет свои качества и его нужно будет менять. Для раздевалки или комнаты отдыха вполне пригодна крафт-бумага.

В банях из брёвен или бруса пололок обшивается досками, на которых монтируется алюминиевая фольга, иногда используется картонный слой, пропитанный олифой. Поверх первого слоя выкладывается пароизоляция из смеси глины и опилок или глины и соломы. В качестве утеплителя над пароизоляцией укладывается минвата или керамзит.

Специфика пароизоляции для парилки

Важно! Толщина пирога пароизоляции в бане должна составлять 150 мм. Материалы не должны соприкасаться с трубой дымохода печи. Парилку при качественной пароизоляции нужно тщательно проветривать после каждого сеанса.

Процесс укладки пароизоляции на потолок не отличается особенной сложностью, поэтому с ним вполне можно справиться самостоятельно. Важным моментом при этом является правильный выбор материала и соблюдение технологии монтажа.

Цены на «Пенотерм»

Чем обшить потолок в деревянном доме внутри?

В этой статье вы найдете описание всех возможных вариантов, а также пошаговые инструкции по монтажу! Также читайте о том, как выровнять потолок своими руками.

Видео — Пароизоляция потолка

Как правильно положить пароизоляцию на потолок?

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

  1. Цель пароизоляции потолка
  2. Материалы для пароизоляции потолка
  3. Укладка рулонных материалов
  4. Нанесение лаков и мастик
  5. Ассортимент пароизоляционных материалов
  6. Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

  • пергамин
  • фольга
  • плёнки
  • мембраны
  • мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

  • препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
  • стоек к низким температурам;
  • доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

  1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
  2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
  3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
  4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
  5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

  • ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
  • Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
  • Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

  • пропиточный изолирующий марки ALP,
  • пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
  • изолирующий нормальный марки ALN,
  • твёрдый марки ALT;
  • битумная мастика марки Atis;
  • битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

  • Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
  • Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

  • Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
  • Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

  • Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
  • В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
  • Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

  • Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
  • Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
  • Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

  • Структура мембраны и принцип действия
  • Особенности монтажа пароизоляции
    • Подготовительные работы
    • Технология укладки пароизоляции на потолок
    • Технология укладки пароизоляции на пол
  • Выбор стороны для монтажа пароизоляции
  • Лицо или изнанка пароизоляции?
  • Определение ширины напуска при монтаже мембраны
  • Требуется ли прослойка для вентиляции?
  • Элементы для крепежа пароизоляции

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Строительство домов

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Оглавление:

  1. Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения
  2. Основные виды металлического профиля под гипсокартон
  3. Особенности крепления металлического профиля
  4. Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения
  5. Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа
  6. Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки
  7. Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

  • деревянные;
  • металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

  • высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
  • доступность приобретения;
  • простота и надежность в использовании;
  • длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
  • данный профиль легко поддается реставрации;
  • разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

  • основные;
  • направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

  • ПН – представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
  • ПП – разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
  • ПН – профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

  • угловые – помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
  • арочные – применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции – профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

  • двух отвесов;
  • лески;
  • линейки;
  • молотка с гвоздями;
  • мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

  • перфоратора;
  • электрической дрели;
  • молотка;
  • крепежей;
  • ножниц по металлу;
  • пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

  • электрошуруповерта;
  • саморезов по металлу;
  • лески;
  • пассатижей;
  • правила;
  • карандаша;
  • подвеса в количестве трех штук;
  • молотка;
  • крепежей;
  • электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

  • шуруповерта;
  • саморезов с ножницами по металлу;
  • пассатижей;
  • крабов;
  • маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

  • измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
  • отрежьте заготовку и установите на место;
  • с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
  • с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
  • пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
  • установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
  • проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

Установка профиля под гипсокартон: выполнение работы своими руками

В процессе ремонта или перепланировки квартиры неизбежно встает вопрос о реконструкции и модернизации старых стен, возведении новых перегородок или обустройстве потолка. Отличным решением в этом случае станет использование гипсокартона. Работать с этим материалом легко. Трудности может вызвать только монтаж профиля, к которому крепятся листы ГКЛ, но и с ним можно легко справиться своими руками без привлечения посторонней помощи, если знать, как правильно выполнять эту часть работы.

Инструмент

Для работы потребуются:

  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка и отбивной шнур.
  • Перфоратор и шуруповерт.
  • Ножницы по металлу и плоскогубцы.
  • Молоток и отвертка.
  • Универсальный нож и маркер.

Перечень инструмента можно дополнить некоторыми профессиональными принадлежностями, наличие которых при простом монтаже необязательно: их можно заменить более простым инструментом.

Использование просекателя при сборке каркаса из профиля способно не только уменьшить количество саморезов в стыкуемых частях конструкции. Применение такой стыковки позволит избежать перепадов между головками саморезов и поверхностью, что особенно важно на плоскости, которая впоследствии будет зашиваться гипсокартоном.

Материалы для проведения работ

Сейчас уже редко можно встретить каркас для гипсокартона, выполненный из деревянных брусков, ведь дерево со временем теряет свойства, а перепады температуры или влажности способны вызвать деформацию материала. Для работ по изготовлению каркаса используются металлические профили, которые более долговечны и отлично справляются с созданием многоуровневых конструкций. При монтаже каркасной конструкции своими руками даже непрофессиональному мастеру по силам самостоятельно рассчитать количество необходимых элементов.

Виды профиля

До начала проектирования стоит определиться с видами и предназначением профилей.

  • Направляющий профиль UD служит для задания плоскости будущих конструкций и сопряжения между несколькими плоскостями в сложных элементах.
  • Несущий профиль CD предназначен для дальнейшего монтажа гипсокартона и рассчитан на нагрузки, создаваемые отделочными материалами.
  • Усиленные профили UW и CW аналогичны по назначению и отличаются большим размером. Подходят для создания перегородок из гипсокартона между помещениями.

Крепежные элементы

Также необходимы соединительные и крепежные элементы, благодаря которым вся конструкция приобретает дополнительную жесткость.

  • Прямой CD-соединитель служит для соединения двух несущих профилей в один конструктивный элемент.
  • Крестообразный CD-соединитель предназначен для поперечного монтажа несущих стоек в одноуровневой конструкции.
  • Двухуровневый CD-соединитель необходим в случае скрепления элементов, находящихся в разных уровнях.
  • П-образный кронштейн служит для крепления несущих профилей к поверхности стены или потолка на необходимом расстоянии.

Это лишь основные соединительные элементы, производителями представлен куда больший ассортимент, предназначенный для конкретного вида крепления, к примеру, для устройства многоуровневого потолочного каркаса существуют различные подвесы, позволяющие создавать своими руками сложные плоскости, выдерживающие листы гипсокартона.

Дополнительные материалы

Для закрепления элементов конструкции необходимо обеспечить наличие расходных и вспомогательных материалов. К ним относятся:

  • Уплотнительная лента для направляющих элементов. Представляет собой полосу из вспененного полиэтилена с нанесенным клеящим составом, служит изоляционным слоем между основанием и закрепляемой частью.
  • Ударные дюбели с минимальным размером 6 х 40, которые предназначены для установки конструкции.
  • Саморезы по металлу, которые используются для соединения между собой стоек и крепежных элементов.

Если в конструкции есть дверные или аналогичные проемы, для соответствия требованиям по прочности их необходимо усилить. Сделать это своими руками проще всего с помощью деревянного бруса, который необходимо вложить в профиль, обрамляющий проем и закрепить саморезами с шагом в 20 см.

Создание эскиза конструкции

До начала этапа строительства следует подготовить эскиз будущей конструкции. Такое мероприятие позволит определить количество необходимого материала и, соответственно, стоимость предстоящих работ. Для таких расчетов необходимо знать некоторые конструктивные особенности и требования к размещению элементов.

  • Расстояние между направляющими рассчитывается исходя из ширины листа гипсокартона, которая составляет 120 см. Они устанавливаются с шагом 40 см для увеличенной нагрузки (потолок и др.) или 60 см при обычных условиях (обшивка стен).
  • Подвесы стоит размещать на расстоянии 50 см, причем в случае повышенных требований к прочности или в местах нахождения сложных узлов возможна их дополнительная установка.

Разметка поверхности

Для продолжения работ необходимо перенести разметку с предварительного эскиза на поверхность.

  • Начинать стоит с определения кривизны сторон помещения. Расстояние между противоположными стенами может разниться на несколько сантиметров, и при проведении разметки следует ориентироваться на получение прямых углов при минимальной потере пространства. Определившись с первоначальной линией на полу, можно приступать к переносу разметки на стены и потолок.
  • Для переноса линий на стену можно использовать отвес, с помощью которого следует отметить четкую вертикальную линию. В подобных случаях наличие лазерного уровня способно значительно упростить работу, хотя с помощью отвеса можно добиться хорошей точности.

Процесс нанесения разметки под профиль также можно облегчить с помощью малярного шнура. В таком случае шнур удерживают в точках начала и завершения линии, затем немного оттягивая, отпускают, вследствие чего получается необходимая разметка.

  • Следующим этапом на плоскости между стенами необходимо отметить вертикальные линии. Расстояние в 60 см между ними наиболее оптимально, впоследствии здесь будет устанавливаться направляющий профиль.
  • Затем на отмеченных вертикальных линиях в шахматном порядке с шагом в 50 см выделяются места для крепежного подвеса. Нанесение такой разметки позволит полностью подготовить поверхность к дальнейшему монтажу и значительно облегчить проведение работ.

При нанесении разметки для выполнения работ по обустройству потолка первоочередной задачей будет отбивка горизонтального уровня, которую можно выполнить с помощью простейшего гидроуровня или лазерного нивелира. При разметке потолка следует учесть, что расстояние между системой потолочных направляющих и самой низкой точкой потолка должно быть не меньше 4 см.

В процессе нанесения разметки своими руками следует помнить, что подобные работы не показывают окончательный размер помещения и для определения будущей площади необходимо учесть толщину листа гипсокартона.

Сборка

Процесс сборки каркаса происходит следующим образом:

  • Первыми монтируются направляющие профили, которые при необходимости предварительно обрезаются. Перед закреплением на профиль в местах примыкания к основанию наклеивается уплотнительная лента, которая обеспечит должную тепло- и звукоизоляцию между поверхностью и элементами конструкции.

Установка конструкции из профилей производится с помощью перфоратора и забивных дюбелей с шагом 50 см, в такой конструкции не должно быть натяжений, способных привести к деформации и растрескиванию гипсокартона.

  • В случае устройства фальш-стены или подвесного потолка далее на отмеченные ранее места крепятся подвесы, необходимые для фиксации несущих стоек, которые устанавливаются на отметки с расстоянием 40 см.

Конструкция устроена таким образом, чтобы лист гипсокартона крепился на три профиля (один по центру и два по краям), занимая пространство до середины стойки.

  • При создании перестенка подвесы отсутствуют и несущие профили устанавливаются в рамную конструкцию, состоящую из направляющих.
  • При изготовлении различных ниш или других сложных форм используются соединительные элементы, позволяющие достичь необходимого уровня надежности каркаса. Монтаж таких элементов основан целесообразностью их использования.
  • В случае необходимости получения криволинейных форм выполняются надрезы в боковых ребрах жесткости профиля для придания изделию нужной формы.

Сам процесс монтажа профиля под гипсокартон не относится к работам повышенной сложности. Для его выполнения своими руками необходимо лишь знание принципов сборки подобных конструкций.

Монтаж профиля под гипсокартон

Существует два коренных способа фиксации ГКЛ — на клеевой раствор либо на предварительно собранный каркас для гипсокартона.

Каркасные основы широко востребованы при облицовке стен и потолков в помещениях.

Их используют как:

  • Выравнивающую основу для последующей ГКЛ-облицовки кривых стен/потолков, от 4 мм перепада поверхности.
  • Полостную нишу для изоляторов при внутреннем утеплении стен и потолка, а также звукоизоляции.
  • Конструктивный модуль для криволинейных, полочных, изогнутых конструкций, а также арочных дуг, коробов.
  • Маскировочный вариант для коммуникаций.

О чем эта статья

Из чего делать каркас

До того как сделать обрешетку под гипсокартон, решается из какого материала ее собрать.

Если речь идет о прямой обшивке, обычно монтируют деревянный реечный набор либо металлические профили.

Следует сразу отметить, что древесный остов устанавливают редко, несмотря на его бюджетность. Связано это с невысокой прочностью, несущей способностью таких элементов, их неустойчивостью к влажности, гниению, грибку, насекомым, а также грызунам.

Еще одним минус дерева — перед тем как сделать каркас под гипсокартон из него, подготовленные рейки важно тщательно подровнять и просушить, иначе, через какое-то время они, просыхая, начнут выкручиваться, ослабляя шурупный ход и деформируя гипсокартонную обшивку.

Металлическая обрешетка под гипсокартон, куда более прочная и практичная, ведь она:

  • Не нуждается в сушке, выравнивании;
  • Не подвержена линейным деформациям при воздействии немеханических внешних факторов;
  • Не гниет;
  • Непривлекательна для вредителей.

Также монтаж профиля под гипсокартон своими руками из металла, для новичков куда проще освоить.

Основные виды профилей

Неопытный, мастер-новичок, прежде чем заниматься сборкой каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не перепутать и не испортить тем самым материалы.

Основных всего лишь 7 и хотя не все они в каждом монтаже применимы, их стоит знать:

  • ПН — стартовые профили, направляющего назначения (европейская маркировка — UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в гипсокартонных перегородках и облицовочных ГКЛ-модулях. Размерный ряд — широкий. По их расположению и формируется каркас для гипсокартона.
  • ПС — по-простому, стойки или стоечные профили пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант — CW), обычно монтируется в обшивочном костяке, а также в перегородочных модулях.
  • ПП — стандартный трехканавочный потолочный профиль (европейская маркировка CD), также применяется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
  • ПНП — можно ставить при настенной обшивке, но основное его назначение — потолочный направляющий профиль, который применяется при формировании подвесных конструкций. Размер его — 27Х28.
  • УП — если интересует, как сделать обрешетку под гипсокартон, способную выдержать крепление и навешивание тяжелых предметов, следует приобрести именно этот профиль (европейская маркировка UA). Это усиленный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных конструкций, а также в обрамлении дверных/оконных проемов.
  • ПА-профиль для арок. Продается в обширной диаметральной линейке. Приспособлен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных сооружений, поверх гипсокартона. Чтобы гнуть внутренний профиль, применяется обычный ПС либо ПП.
  • ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе используется при выставлении опорной направляющей. Закрепляется он на шпаклевку, а не на саморезы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 характеризует высоту выступа, а 2 — ширину.
  • Т-образные — для монтажа акустического ГКЛ.

Основные разновидности фасонной фурнитуры

Если говорить о том, как соединять профиль для гипсокартона, уравнивать поверхность каркаса и создавать ребра жесткости, следует также разобрать основные виды фасонной фурнитуры — тяги, подвесы, кронштейны.

  • «Краб» — для крестового соединения ПП на одном ярусе.
  • Угловой соединитель — предназначен для угловой стыковки ПП 60Х27 от 46 до 179 градусов.
  • Прямой подвес — наиболее часто используемый элемент для каркасного выравнивания поверхности, фиксирования несущих и стоечных профилей, а также при монтаже ребер жесткости.
  • Анкерный, фиксирует каркас к потолку для несущей выдержки до 25 кг.
  • Соединитель двухуровневый — служит для продольно-поперечного соединения, на разных ярусах конструкции, двух профилей — основного с направляющим. Применяется на двухъярусных потолках.
  • Нониус — для отладки высоты подвесов, а также крепеж для профиля гипсокартона к базе, подразумевающей нагрузочные крепления в будущем.
  • ПП Удлинитель профиля для наращивания потолочных профилей
  • Для сборки костяка применяются прокалывающие (LN) и сверлящие (LВ) шурупы, размерного ряда 9, 11, 16 мм, а также дюбель-гвозди.

Материалы и инструменты для монтажа простейших потолочного и настенного каркаса

Чтобы собрать самый простой настенный либо потолочный каркас, приготовьте:

  • Для потолка металлопрофили ПНП, ПП, для стены — ПН, ПС;
  • Саморезы, дюбели;
  • Прямые подвесы, крабы на стыки (по мере надобности).
  • Разметочная нить;
  • Уровень (спиртовой), нивелир;
  • Стандартная рулетка;
  • Карандаш или мелок;
  • «Акула» (ножницы для резки металла);
  • Шуруповерт/электродрель (+ переноска);
  • Электроперфоратор для засверливания туннелей под дюбели при работе по бетону, кирпичной кладке;
  • Стремянка.

Поэтапная сборка потолочного каркаса

Основные правила при сборке:

  1. Постоянно требуется проверять уровень.
  2. Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
  3. Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
  4. Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
  5. Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.

Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.

Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.

Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.

1 этап — Расчеты

Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.

Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:

  1. Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) — именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
  2. Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
  3. Поперечные — длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая обрешетка под гипсокартон.
  4. Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
  5. Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.

Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.

*Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

2 этап — Монтаж стартовых профилей

Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.

Для этого нужно:

  • Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
  • Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада — расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
  • При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
  • По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.

3 этап — Установка продольнолежащих профилей

По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.

В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.

4 этап — Поперечные профили

Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.

Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.

Установка каркаса на стену

Понимая, как делается обрешетка под гипсокартон на потолок, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не составит.

Также как и с потолочным, изначально подготавливается поверхность. Ее важно хорошо очистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, просушить и также вывести различные дополнительные элементы — проводку, вентканалы, трубы, если они будут проходить в подкаркасном пространстве.

Желательно стены загрунтовать перед монтажом.

Отмечаем на противолежащих плоскостях — стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, применяя отвесы, но легче всего, производить отметки с нивелиром.

Направляющая обрешетка для гипсокартона крутится к противолежащим поверхностям, с отпуском нужного расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее делается чертеж линий, через каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.

Фиксация подвесов через каждые 40 см на метизы — дюбели, саморезы.

В пазы стартовых вставляются аккуратно по вертикали стоечные профили, поправляются, по натянутой нити, в уровень.

Подвесами производится фиксация профилей.

Когда костяк требуется усилить, можно крутить УП или вставлять в профили деревянные бруски подходящих размеров. С их помощью также обрамляются сложные поверхности — проемы дверей, окон.

Если знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно, можно, по предварительно составленной схеме, собрать практически любую конструкцию своими руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.

Читайте также:  Японский стиль на кухне
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: