Фундамент под забор: как правильно выбрать и построить

Фундамент под тяжёлый забор

Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу – 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи – разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто – нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты – 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже – 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

В Центрально-Чернозёмном районе грунт – чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома – “до глины”, хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын – будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения ВЦ, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две – комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. – это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Для бетона он использовал крупный заполнитель – щебень. При ВЦ. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

  • цемента 21.87 кг,
  • песка 32.7 литров,
  • щебня 60,
  • воды 12 литров.

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три “мастерка”.

Щебня он загрузил 7 – 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал – понял, где ошибся.

Читайте также:  Что делать, если лопнул стеклопакет? Причины и как устранить проблему

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод – что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной – на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E – это её объем в литрах.

Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% – получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 – 15 минут.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

А оказалось – сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Затраты на строительство:

  • Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров – 200 руб.
  • Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм – 2664 руб.
  • Три арматуры диаметром 12 мм – 347.4 руб.
  • Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы – 2.7х5=13.5 метров – 3024руб.
  • Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
  • 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.

Как выбрать правильный фундамент для забора

Нужен ли фундамент под забор на даче? Обязательно, если только вы не хотите однажды увидеть на своем участке покосившуюся или упавшую на землю конструкцию. Собираясь устанавливать забор, необходимо правильно выбрать не только материал для самого ограждения, но и подходящий фундамент для него. Именно фундамент обеспечит прочность, надежность и долговечность вашего забора.

Фундамент под забор — гарантия надежности забора

Деформация или обрушение забора — не просто досадная неприятность, требующая новых затрат. Тяжелый забор без надежного фундамента утрачивает свои защитные качества и сам становится опасным. Поэтому вопросами установки фундамента пренебрегать не следует.

Чтобы надежность забора была гарантирована, подбор и расчет фундамента лучше доверить профессионалам, которые подскажут наилучший вариант для конкретного случая. Разница в стоимости фундаментов разных видов может быть весьма ощутимой, и здесь важно не ошибиться. Ниже мы подробнее опишем типы заборов и приведем их характеристики.

Виды фундамента и их особенности

Фундаменты различаются по типу элементов, несущих и распределяющих нагрузку. Они бывают столбчатыми, ленточными, столбчато-ленточными и свайными. Ленточный фундамент для забора иногда называют еще монолитным или монолитно-ленточным.

Столбчатый фундамент для забора

Самый простой и бюджетный вариант фундамента, который можно заложить самостоятельно. Опорные столбы, которые будут затем обшиты основным материалом забора, врываются в землю и в основании заливаются бетоном. Такой фундамент можно использовать для легких заборов: из сетки-рабицы, дерева, профнастила. Чем выше и тяжелее запланирована будущая конструкция, тем больше должна быть глубина фундамента забора. Недостатком этого метода является то, что при самостоятельном возведении забора обычно не берутся пробы грунта и не делаются точные расчеты. Это может привести к последующему разрушению всей конструкции.

Ленточный фундамент для забора

Еще один простой тип фундамента, представляющий собой углубленную в землю железобетонную ленту, на которую устанавливается забор. Лента равномерно распределяет вес забора и повышает тем самым его устойчивость. Ленточный фундамент забора можно возвести своими руками, но он потребует определенных строительных навыков и качественных материалов. Его преимущество состоит в универсальности — нужен ли вам фундамент под кирпичный забор или фундамент для забора из профнастила, ленточный подойдет к любому типу ограждений. Такой фундамент будет дороже столбчатого, поскольку требует больше материалов и трудозатрат. Армирование фундамента забора требуется в случае тяжелых конструкций.

Читайте также:  Устройство железобетонных фундаментов
Столбчато-ленточный фундамент для забора

Этот комбинированный тип фундамента используется на глубоко промерзающих грунтах. Основную нагрузку несут на себе глубоко врытые столбы, которые на высоте 15–20 см над поверхностью земли соединяются бетонной лентой. Лента будет равномерно распределять нагрузку на столбы и усиливать всю конструкцию. Столбчато-ленточный фундамент требует профессиональной установки, он сложнее и дороже предыдущих двух типов.

Свайный фундамент для забора

Свайный фундамент подходит для любого грунта. Забор будет опираться на металлические винтовые сваи, для установки которых потребуется применение спецтехники. Плюсом этого фундамента является возможность последующего демонтажа конструкции и ее повторного использования. Чем тяжелее забор, тем толще должны быть сваи. Свайный фундамент подходит для заборов из сетки-рабицы и профнастила, на сваях удобно устанавливать калитки. Сваи и их установка достаточно дорогостоящее удовольствие.

Стоимость фундамента под забор

Стоимость фундамента рассчитывается в каждом случае индивидуально, в целом можно говорить только о стоимости используемых материалов и трудозатрат. На сайтах компаний, занимающихся продажей и установкой заборов, как правило, есть калькуляторы, позволяющие приблизительно оценить стоимость необходимого вам фундамента и всей конструкции в целом.

В среднем стоимость ленточного фундамента обойдется вам от 2800 рублей за погонный метр, а монолитного — от 3000 рублей.

Какой фундамент для забора выбрать

Правильный фундамент для забора соответствует таким параметрам, как:

  • вес ограждения;
  • конструкция забора и применяемые материалы;
  • рельеф местности и характеристики грунтов;
  • бюджет на строительство забора.

По соотношению цена-качество чаще всего в Подмосковье выбирают ленточный фундамент, однако он должен быть правильно рассчитан и изготовлен с соблюдением строительных норм. Правильно залить фундамент под забор может только специалист.

Выбор фундамента для забора — дело не менее ответственное, чем выбор фундамента под дом. Нужно учесть вес конструкции, тип почвы и многие другие параметры. Также очень важно правильно выбрать компанию, которая сможет поставить вам нужные стройматериалы и произвести установку (заливку) фундамента.

Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного основания

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под забор, необходимо соблюдать специальную технологию, которая будет гарантом правильности обустройства этой конструкции. Перед тем как начинать работы, требуется определить, для какой цели необходимо основание. Также нужно знать, какой фундамент для забора в каждом конкретном случае используется, и учитывать аспекты, которым следует уделить отдельное внимание.

Основные функции

Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.

Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.

Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.

Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.

У фундамента несколько основных функций:

  1. Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
  2. Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
  3. Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
  4. Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.

Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.

Фото цоколя для забора представлено ниже.

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:

  1. Столбчатая конструкция.
  2. Ленточно-столбчатый фундамент.
  3. Бутовый или каменный.
  4. На гравийной подушке.
  5. Ленточная конструкция.
  6. Сборный фундамент.

Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.

Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.

Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.

Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.

Все варианты обустройства фундаментов под заборы имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.

Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.

Читайте также:  Что дешевле, что надежнее, что лучше: ленточный фундамент или плита?

Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.

Ленточно-столбчатый

Это великолепный вариант фундамента, если ограждение сооружается в регионах с суровым климатом. Ленточно-столбчатое основание также называется комбинированным фундаментом и используется для изгородей из профнастила, ФБС и сплитерных блоков.

Чтобы возвести самостоятельно, нужно выполнить следующие этапы:

  1. Вначале выполняется рытье траншеи, размерами 20х20х40 см.
  2. Непосредственно в траншее выполняют ямы для опор. С учетом того, как часто устанавливаются столбы, делаются и углубления под основание. Как правило, дистанция – от 2,5 до 3 м, глубина – 120 см.
  3. Далее выполняется установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм в ямы. Заливать опоры забора бетоном нужно сразу.
  4. Затем, когда трубы будут установлены, а бетон чуть затвердеет, в траншею укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг арматуры составляет 20 см. Вместе с этим монтируют деревянную опалубку под фундамент, которую после заливают бетонным раствором.
  5. Производят бетонирование смесью марки М250.

С учетом материала изготовления столбов может дополнительно требоваться их гидроизоляция. Важна марка бетона для фундамента забора, поскольку не все можно использовать для наружных работ. Следует также обращать внимание на укладку каркаса из арматуры.

Он защищает фундамент от проседания, потому важно все сделать правильно. Также можно дополнительно уложить арматурный каркас и под опоры забора. Так их можно дополнительно закрепить.

На фото изображен фундамент под изгородью.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание для забора частично напоминает комбинированное. Отличие состоит в том, что во время обустройства этого вида не требуется копать траншею. Нужно сказать, что если заказывать столбчатый фундамент, то его стоимость дешевле в отличие от остальных видов основ. В этом случае не потребуется много бетонного раствора и стройматериалов.

Пошаговая инструкция установки по возведению конструкции:

  1. Вначале делаются углубления под опорные стойки. Глубина заложения столбов – от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа почвы. Диаметр ямы выбирается по диаметру опоры: ширина должна быть на 25–35 см больше.
  2. Стандартный шаг между столбами – 2,5 м. Но дистанцию нужно выбирать, учитывая размер одной секции сборного забора, поэтому вначале необходимо купить само ограждение.
  3. Перед установкой опор в лунки требуется создать под них подушку. Для чего применяют состав из песка и гравия в пропорции 1:1. Его насыпают слоем 15–20 см, трамбуют, после чего обильно поливают.
  4. Выполняется установка стоек. Опоры для забора непременно следует выровнять, для чего используется уровень.
  5. На последнем этапе в ямы наливается бетонный состав. Для полного затвердевания потребуется 4 недели.

Основа подходит для различных конструкций ограждений, но нежелательно ее делать для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых стройматериалов. Она хорошо подходит под легкие заборы, такие как рабица, дерево и штакетник.

На фото представлен забор для дачи.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

  1. Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
  2. Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
  3. Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
  4. Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
  5. Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

  1. На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
  2. Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
  3. Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
  4. Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
  5. Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

На гравийной подушке

Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.

Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.

Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.

Читайте также:  Что делать, если в своей квартире захлопнулась межкомнатная дверь, как открыть?

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

  1. На дно укладывается слой бута (25 см).
  2. Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
  3. После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
  4. Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
  5. Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
  6. После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.

Каменный

Это достаточно прочный цоколь под забор. Такое основание не сооружают под ограждение из рабицы или блоков, лучше всего он смотрится вместе с кованым забором.

Так как непосредственно процесс обустройства довольно сложен, то стоит объяснить лишь отдельные нюансы, которые должны учитываться:

  1. Нужно уделять большое внимание стыковке камней. Лучше всего выбирать одинаковый материал.
  2. Потребуются и маленькие камни. Чтобы фундамент был не рваный, а цельный, они используются для заполнения пустот.
  3. Снаружи укладываются лишь камни с ровной поверхностью.

Каменные основы не советуют устанавливать на пучинистых участках. Это обусловлено тем, что сила пучения грунта разрушит всю конструкцию.

На фото готовый каменный фундамент под ограду.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

  1. Тип почвы.
  2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
  3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
  4. Глубину промерзания земли.
  5. Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

  1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
  2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
  3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
  4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
  5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
  6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
  7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:

  • щебень – 3,9 части;
  • песок – 2,1 части;
  • цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Правильное залитие фундамента для забора

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

  1. Необходимость фундамента под забор
  2. Параметры, влияющие на глубину заложения основания
  3. Виды фундамента под забор
  4. Столбовая заливка
  5. Монолитная заливка
  6. Каменная основа
  7. Ленточная основа
  8. Технология строительства своими руками
  9. Пошаговая инструкция

Необходимость фундамента под забор

Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

  • на участке строительства находится нестабильный грунт;
  • забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
  • в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Читайте также:  ТОП-2 лучших мотоблока Зубр: рейтинг 2020 года, описание и характеристики, навесное оборудование и отзывы покупателей

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

Глубина заложения определяется с учетом факторов:

  • конструктивная особенность забора;
  • вес ограждения и величина нагрузки;
  • рельеф земельного участка и категория почвы;
  • высота стояния грунтовой влаги;
  • отметка промерзания зимой.

Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

Виды фундамента под забор

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

  • однородность строения забора в плане;
  • присутствие массивных столбов;
  • стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

  • столбчатым;
  • монолитным;
  • из каменной кладки;
  • ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

Столбовая заливка

Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

  • экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
  • легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
  • длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Монолитная заливка

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

  1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
  2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
  3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
  4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

Каменная основа

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Читайте также:  Теплое напольное покрытие

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Ленточный фундамент для забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

Ленточное основание выполняется:

  • мелко заглубленным;
  • заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

  • простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
  • малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
  • скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

  1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
  2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
  3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

Откидной столик на балкон своими руками

Для ограниченного пространства балкона требуется компактная мебель. В любом помещении должен быть стол. Откидной вариант столика относится к удобной мебели для обустройства небольшого балкона.

Его достоинствами является экономия балконного пространства и высокая мобильность.

Чтобы выпить чашечку кофе или поработать с ноутбуком, столик можно купить или изготовить собственными силами. Остановимся на этом подробнее.

  1. Покупка готового столика в магазине
  2. Подготовка к самостоятельному изготовлению столика
  3. Изготовление деревянного столика
  4. Изготовление столика из ДСП
  5. Изготовление столика из вагонки
  6. Декор откидного столика

Покупка готового столика в магазине

Владельцам балконов, любящим фабричную мебель, за откидным столиком необходимо обращаться в торговую сеть. Здесь можно выбрать качественную мебель различного назначения.

Откидной столик из Икеи

Чтобы столик подошёл конкретному балкону, кроме формы и размера, значение имеют следующие особенности моделей.

  1. Вид материала.

Качественные модели для балконов изготавливаются из материалов, которым не страшны резкие изменения температуры и влаги. Выбор модели зависит, прежде всего, от стиля балконного пространства и его состояния.

Откидной столик из кухонной столешницы

Для застеклённого балкона подойдёт мебель из любого экологически чистого материала.

На открытом балконе материал должен быть устойчивым к вредному воздействию окружающей среды.

  1. Способ трансформации.

От способа раскладывания зависит удобство эксплуатации любой модели, а также безопасность семьи.

Можно купить складные кронштейны для столешниц

Столик с выдвижной ножкой, которая легко складывается, представляет опасность для маленьких детей. Достаточно неловкого движения, чтобы столешница упала на опору. У складной мебели должна быть надёжная фиксация.

Читайте также:  Установка видеодомофона в квартире своими руками. Как подключить домофон самостоятельно в многоквартирном доме?

  1. Простота крепления.

Качественные откидные столики продаются в собранном виде. Единственное требование – это закрепить изделие на стене. В комплекте должны идти крепёжные детали и инструкция.

Стол откидной стенного крепежа — IKEA — бьюрста

Крепление не должно вызывать у пользователя никаких трудностей, а занимать мало времени.

Подготовка к самостоятельному изготовлению столика

Изготовление откидного столика начинается с подготовительных работ.

  1. Укрепляется стена.

В некоторых случаях требуется демонтаж облицовочного материала для установки закладных брусков. На укреплённой стене восстанавливается облицовка.

  1. Готовится материал.

Основной расход материала приходится на столешницу. Хорошо, если материал не очень толстый и легко обрабатывается. Самыми востребованными считаются такие материалы:

  • дерево твёрдых пород;
  • ДСП;
  • профилированная доска (вагонка).
  1. Готовится инструмент.

Стандартный набор инструмента включает:

  • электрический лобзик;
  • перфоратор или дрель;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш, рулетка, уровень и приспособления для разметки.

Изготовление деревянного столика

Для деревянной столешницы выбирается любая форма. Сторона, которая будет примыкать к основе, делается прямолинейной формой. Изготавливается такая конструкция поэтапно.

Первый этап изготовление столешницы.

Размеры и форму определяют до начала работ. Как правило, выбирают полукруглую форму. Крепкий, долговечный столик получается из деревянного полотна толщиной до 3 см.

Операции выполняются в следующей последовательности:

  • размечают деревянное полотно;
  • электрическим лобзиком выпиливают заготовку;
  • выравнивают срез.

Второй этап — изготовление силовых деталей.

Чтобы столик надёжно подпирался в открытом состоянии, вырезают поворотную ножку из такого же полотна древесины, как столешницу.

Особой аккуратности требует изготовление вертикальной основы, которая будет удерживать поворотную ножку.

Третий этап — обработка заготовок.

Для эстетической привлекательности все заготовки необходимо тщательно отшлифовать, а затем отполировать. Любые заусеницы или неровности при контакте могут повредить одежду или нанести травму.

Последовательность операций на этом этапе следующая:

    детали чистят наждачной бумагой, а потом специальными насадками на электрической дрели;

Шлифуем столик наждачной бумагой (нулевкой)

  • наносят покрытия антисептиком и лаком. Они создают надёжную защиту от грибка, подчёркивают оттенок дерева.

Четвёртый этап — сборка изделия.

Ускорить процесс сборки, повысить его качество должен аккумуляторный шуруповёрт. С его помощью выполняют следующие операции:

  • саморезами к стене крепят вертикальную основу. На неё ляжет основная нагрузка, поэтому заранее были предусмотрены закладные бруски;
  • с помощью петель к основе прикручивают подвесной упор;
  • на подвесной каркас устанавливают столешницу. Крепление к стене производят мебельными петлями на саморезах. Раскладной элемент располагают так, чтобы он отступал от стены на толщину вертикальной основы. Свободный промежуток закрывают тонкой планкой из дерева.

Изготовление столика из ДСП

Очень просто изготавливается столик из ДСП. Он состоит из четырёх деталей: столешницы, двух прямоугольников и треугольника.

Поэтапное изготовление выглядит следующим образом.

Первый этап — изготовление столешницы.

  • на плите ДСП производят разметку. Например, выбирают полукруг шириной

400 мм, длиной 800 мм;

  • электрическим лобзиком вырезают заготовку;
  • боковые стороны заготовки сглаживают напильником, а потом наждачной бумагой;
  • места срезов покрывают защитным составом, лаком или краской.

    Красим наши заготовки белой эмалью в 2 слоя

Второй этап — изготовление опоры.

От состояния опоры зависит надёжность конструкции. В откинутом состоянии опора закрывается столешницей.

Элементы опоры изготавливают из той же плиты ДСП под размеры столешницы в следующей последовательности:

  • вырезают прямоугольную заготовку длиной 880 х 100 мм. Она будет основой, к которой прикрутят петли для столешницы;
  • вырезают прямоугольную заготовку размерами 200 х 600 мм. На неё будет крепиться откидывающийся элемент опоры;
  • вырезают треугольник со сторонами 300 х 600 мм. Он будет опорой для столешницы;
  • шлифуют заготовки, а затем их покрывают защитными составами.

Третий этап — сборка конструкции.

Это заключительный этап, который включает:

  • крепление к стене прямоугольного основания под вертикальную опору;
  • установку в верхней части основания прямоугольной заготовки для крепления столешницы;
  • крепление петель к столешнице и к опоре;
  • крепление петлей столешницы к верхней прямоугольной заготовке, а петлей опоры к прямоугольному основанию.

    Столик готов и ждет своих гостей

Изготовление столика из вагонки

Очень часто после обшивки стен балкона вагонкой остаётся неиспользованный материал. Из остатков и обрезков легко изготовить оригинальный откидной столик с упором.

Процесс изготовления разбивается на этапы.

Схема изготовления столика с упором Чертеж столика с опорной рамой

Первый этап — изготовление столешницы.

Чтобы изготовить прямоугольную столешницу размерами 70 х 60 см, необходимо:

  • соединить 4 ламели длиной 70 см системой «шип – паз» в единое целое. Для надёжной фиксации места соединения смазывают клеем, а с нижней стороны укрепляют мебельными скобами;
  • закруглить углы конструкции. Срезать боковой шип;
  • боковые стороны столешницы покрыть защитным составом и лаком.

Второй этап — изготовление опорных деталей.

В качестве опорных элементов используют рейки толщиной 6 см, или вырезают заготовки из вагонки.

Таких заготовок должно быть десять:

  • основа для вертикального крепления к стене длиной 75 см;
  • основа для горизонтального крепления к стене длиной 60 см;
  • 4 вертикальные стойки длиной 75 см;
  • 4 горизонтальные перекладины длиной 30 см.

Все заготовки чистят наждачной бумагой, а потом покрывают защитным составом и лаком.

Стойки и перекладины соединяют саморезами, чтобы получилось 2 рамы.

Если хочется столик побольше — делается две опоры

Этап третий — сборка конструкции.

  • с помощью анкеров к стене крепят вертикальную и горизонтальную основу;
  • к вертикальной основе на мебельных петлях крепят 2 рамы;
  • к горизонтальной основе на мебельных петлях крепят столешницу.

Благодаря петлям столешница легко откидывается и опирается на выдвинутые рамы.

На видео вариант с подпорной ножкой:

Декор откидного столика

Некоторым пользователям хочется украсить балконный столик. Для этого недостаточно покрыть деревянную поверхность столешницы лаком. Требуется декорирование.

Торцы столешницы декорируют накладкой из алюминия. Она крепится саморезами.

Для декора поверхности подойдут подручные материалы: текстиль, кафель, ракушки, обои и др. Выполняют следующие виды декора.

  1. Мозаичный рисунок.

Потребуется кафельная плитка размерами не более 20 мм. Она продаётся на полотне. Необходимо разрезать полотно, отделить, наклеить каждую плиточку, а затем специальным составом затереть швы.

Вот отличная видеоинструкция:

Более трудоёмкий вариант — это использование для мозаики ракушек или камешков. Появляется рисунок с морской тематикой.

  1. Декупаж поверхности.

Такой декор выполняют подручными материалами. Это бумага, ткани, различные предметы.

Перед декорированием на подготовленную поверхность накладывают акриловый грунт. Высохшую поверхность покрывают слоем клея ПВА, на который выкладывают узоры из бумаги, тканей, фотографий. На заключительном этапе полученный декор покрывают лаком, затем сушат.

  1. Рисунки на поверхности.

Краски позволяют создавать неповторимые рисунки. Для этого необходима фантазия, два цвета краски, трафарет из бумаги. Декорирование выполняется в следующей последовательности:

  • подготовленную поверхность красят белой краской;
  • рисунок распечатывают и вырезают из бумаги. Это может быть изображение цветов, птиц, бабочек, многое другое;
  • трафарет крепят к поверхности, а затем свободные участки красят цветом выбранного декора. Когда краска высыхает, трафарет снимают и наносят лакокрасочную полироль.

Итак, когда на балконе появился откидной столик, к нему надо подобрать удобные стулья или табуретки. Такой комплект мебели создаст уют и комфорт.

Как сделать столик на балконе для комфортной работы и отдыха

Чтобы сделать столик на балконе своими руками, не нужны особые профессиональные навыки и весомые финансовые вложения. Раскладные и откидные конструкции экономят пространство, а стационарные столы могут служить полноценным рабочим местом или вместительной обеденной зоной. Для разработки и монтажа практичных изделий достаточно желания, творческого подхода и точных расчетов.

Преимущества и виды балконных столов

    Экономия пространства. Рациональное использование малогабаритного помещения. Увеличение полезной площади балкона, лоджии. Идеальное место для работы, приема пищи, отдыха. Возможно использование для скрытия коммуникаций (трубы, батареи). Минимум затраченных сил, материалов и денег. Удачный дизайнерский ход – при условии правильно подобранных материалов и цветовой палитры самостоятельно изготовленный столик будет гармонировать с интерьером помещения. Огромная вариативность форм, размеров, конфигураций и конструкторских решений.

Самые популярные виды:

  • съемный подвесной столик на перила;
  • откидной;
  • трансформер (раскладной);
  • стационарный, фиксирующийся непосредственно между стенами.

Изготовление столика своими руками

Подвесной

Мобильный столик используется на незастекленных балконах. Крепится непосредственно на перила, при необходимости легко снимается.

    гнутая труба или металлический уголок; деревянные доски, ДСП или фанера для столешницы.

Подвесной столик из пластика

  • В магазине мебельной фурнитуры приобрести одну полосу стандартной стойки с регулируемыми отверстиями и два металлических уголка для фиксации столешницы к стойке.
  • Полосу разрезать на две части, каждая из которых не должна превышать 500 мм. При желании под основной столешницей можно сделать неглубокую дополнительную полочку, на которой могут стоять специи, пепельница, салфетки. В этом случае высота каждого элемента торговой стойки должна быть не меньше 80 см.
  • Готовые детали закрепить на балконных перилах.

Готовая стойка для торговых стеллажей

Схема крепления (вид сверху)

  • На вертикальные полосы навесить опоры для стола.
  • Измерить расстояние между навесными элементами, и, согласно полученным габаритам, изготовить столешницу для балконного столика.

В зимнее время года подвесная конструкция легко разбирается (или полностью снимается) и прячется в дальний угол любого шкафа. С приходом весны – столик вновь устанавливается на балконе. Со сборкой/разборкой готового изделия справится даже женщина, далекая от мебельного производства.

Стационарный

Стол в торце застекленного балкона или лоджии чаще всего используется в качестве полноценного рабочего места. В этом варианте столешница монтируется на деревянные бруски или металлические уголки, прикрепленные непосредственно на стены. Глубина и ширина изделия варьируются в зависимости от габаритов помещения и от пожеланий хозяина.

Под столешницей стационарной мебели можно установить выдвижные ящики, дополнительные полки, мобильные тумбы на колесах. Пространство над столом рекомендуется использовать под полки для книг, цветов, сувениров.

Прямая конструкция на уголках

    Столешница – ламинированная ДСП, искусственный камень, стекло, фанера, массив, влагостойкий МДФ, пластик. Подпорки – деревянный брус, строительные металлические уголки, мебельные консоли с пластиковой накладкой.

Фото углового столика на балконе

Принцип самостоятельного изготовления:

  • В торце балкона чертится линия на высоте 750 мм (стандартная высота письменных столов). Обязательное условие – установка столешницы параллельно полу помещения. Поэтому отмерять местонахождение линии необходимо в нескольких точках, взяв за основу пол.

  • Крепление бруса вдоль начерченной полосы.

  • Замер столешницы (ширина, глубина). Подрезка материала в размер. Обработка видимых торцов, покраска при необходимости.

  • Фиксация столешницы к крепежным комплектующим. Применяемые гвозди, шурупы или саморезы не должны проходить насквозь.

Откидной

Раскладной столик на балкон – идеальный вариант для узких, малогабаритных помещений. Конструкция легко и оперативно трансформируется в небольшой стол, а за ненадобностью – очень быстро складывается.

Фото самых распространенных вариантов:

Три способа изготовления:

  • Балконный столик с выдвижной «ногой», опирающейся на пол, – самая крепкая и надежная конструкция. Выдерживает большой вес, возможно долгосрочное применение без систематического складывания.

  • Конструкция со специальной подъемной системой для мебели – так как в этом случае нет упора на пол, такие столы не должны быть массивными. Спектр применения: в качестве журнального столика, места для отдыха или приема пищи максимум для двоих человек.

  • Маленький самодельный подвесной столик на балкон из подручных материалов – самый экономный вариант с дешевой фурнитурой. Конструктивная особенность и способ изготовления позволяют сделать этот мебельный элемент в кротчайшие сроки без мебельного опыта и применения профессиональных инструментов.

Для изготовления маленького деревянного столика на балкон потребуется:

    ножовка; рулетка, угольник; ластик и простой карандаш; шурупы, саморезы, небольшие гвоздики; молоток, отвертка, шуруповерт (если есть); 4 самые простые навесные петли; лакокрасочные материалы; наждачная бумага; растворитель; кисти для краски и лака, или пульверизатор.
  • Из деревянного бруска сечения не менее 25 х 25 мм вырезать восемь деталей. Длина и количество:
    200 – 2 штуки (на чертеже под номером 4); 600 – 2 штуки (обозначены на схеме цифрой 2); 450 – 2 штуки (на чертеже номер 3); 80 – 2 штуки (на схеме под цифрой 5).

Чертеж маленького раскладного столика на балкон

  • На подготовленную столешницу с габаритами 800 х 600 мм прикрепить детали 5, 4 и 2, согласно приведенной выше схеме. Материал на усмотрение мастера: ЛДСП, фанера (не менее 10 мм), пластик, камень, облицовочная плитка на основе, натуральное дерево. Размер столешницы может варьироваться в зависимости от предназначения изделия.
  • Оставшиеся элементы зафиксировать при помощи мебельных петель.
  • Готовую конструкцию подготавить к покраске (шлифовка, грунтовка). Нанести необходимое количество слоев краски, затем вскрыть лаком.

  • После полного высыхания миниатюрный столик надежно прикрутить к стене балкона или лоджии.

Детальные видеоинструкции

С применением «рояльных» петель:

С раскладной опорной ножкой:

Советы мастера

  • На незастекленном балконе не следует применять материалы, впитывающие влагу и подверженные воздействию ультрафиолета. Пластик или стекло – лучшие варианты для открытых помещений. Также можно использовать натуральный массив со специальной пропиткой, не позволяющей материалу деформироваться при попадании на него воды и солнечных лучей.
  • Чем больше металлических деталей, тем надежней и долговечней конструкция. В качестве комплектующих для откидных и раскладных изделий необходимо применять стандартные (заводские) механизмы.
  • Толщина рабочей поверхности не должна быть меньше 10 мм. В противном случае столешница может прогнуться, деформироваться, разломаться.
  • Предпочтительная высота обеденного и письменного стола – 75 см. Изделия, собранные своими руками, также должны соответствовать общепринятому стандарту. Исключением могут быть конструкции, изготовленные для людей с физическими особенностями (слишком маленький либо слишком высокий рост, инвалидность, мебель для детских учреждений, больниц).
  • Глубина столешницы должна быть на 50…150 мм больше, чем опоры под ней, и при этом не превышать общего габарита в 600 мм.
  • При ширине стола более 90 см возникает необходимость в применение нескольких опорных планок или ножек.

Оригинальные решения: фотогалерея

Стационарный неширокий стол на балконе и компактная откидная или раскладная конструкция помогают рационально использовать узкое пространство. Самостоятельная разработка чертежей, изготовление и монтаж мебели своими руками позволят сэкономить семейный бюджет, особенно если запланирована сборка из подручных материалов. А творческий подход станет залогом создания практичного и комфортного уголка для работы и отдыха.

Откидной столик на балкон

  1. Особенности и преимущества
  2. Виды
    • Прямоугольные и квадратные столы
    • Треугольные столы
    • Полукруглые столы
  3. Как сделать своими руками
  4. Интересные решения

В нашем современном мире люди зачастую вынуждены жить в весьма ограниченном пространстве. Поэтому так важно использовать с умом каждый метр жилого помещения и извлекать из ограниченных возможностей максимум удобства. В нашей статье мы расскажем о таком функциональном предмете как раскладной столик на балкон. Ведь его так как легко и просто можно сделать собственными руками и это незамысловатое изобретение поможет вам решить массу банальных житейских проблем.

Особенности и преимущества

Перед тем, как заняться изготовлением откидного столика на балкон, стоит уяснить важные постулаты:

  • Во-первых, любая встраиваемая в пространство балкона мебель не должна мешать движению, категорически не должно быть никаких выступающих острых углов, способных нанести травмы.
  • Во-вторых, стол должен быть удобным и соответствовать той задаче, ради которой он будет сооружён.
  • Ну и, в-третьих, как и любой другой предмет интерьера – он не должен нарушать внутреннюю гармонию заданного пространства.

Раскладной столик обладает рядом преимуществ перед классическим видом подобной мебели. Его главная функция – организация рабочего места или зоны отдыха на некоторое непродолжительное время. После окончания работы или мероприятия его легко вернуть в обычное, сложенное состояние, освобождая пространство балкона для основных хозяйственных нужд.

Существует несколько видов балконных столов, различающихся формами и размерами. Выбор подходящего зависит от вашего предпочтения, способов использования и возможностей площади.

Прямоугольные и квадратные столы

В интерьере типичного балкона хорошо будет смотреться классическая прямоугольная или квадратная модель раскладного стола.

Она позволяет создать дополнительное рабочее место, на нем легко разместить кухонные принадлежности, швейную машинку, книги или ноутбук.

Но есть и значительные минусы: в узком пространстве об острые углы можно нечаянно травмироваться.

Треугольные столы

Столешница в виде треугольника может рассматриваться только как вариант стильного оформления: для того, чтобы поставить вазу с цветами, интерьерную скульптуру или некий иной элемент дизайна. Такой складной столик ещё более травмоопасен и при этом имеет значительно меньшую рабочую поверхность.

Полукруглые столы

Самым лучшим вариантом для установки на балконах является полукруглая форма.

Она прекрасно смотрится в интерьере любого пространства, комфортна в использовании, как для рабочей зоны, так и для зоны отдыха.

Такая поверхность прекрасно декорируется и, конечно, главное её преимущество – это отсутствие острых углов. Семье, где растут маленькие дети, стоит выбирать именно такой вариант.

Как сделать своими руками

Как правило, простой откидной столик для балкона не имеет в своей конструкции очень сложных элементов, поэтом сделать его будет под силу даже начинающему мастеру. Поскольку в основном балконы в наших квартирах имеют совсем не внушительные габариты, необходимо использовать с пользой всё свободное пространство.

Для начала необходимо выбрать модель, определить ее размеры и материал, из которого она будет изготовлена, продумать крепёж и подобрать цвет, будущего изделия. Любая работа начинается с грамотных расчетов, поэтому необходимо сделать чертёж будущего изделия и высчитать необходимое количество расходного материала.

Будущий столик не должен быть слишком тяжёлым, поэтому для его изготовления лучше использовать высококачественную фанеру или древесно-стружечную плиту. Для работы вам понадобится:

  • выбранный древесный материал;
  • ножовка или лобзик;
  • электродрель;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • саморезы и хозяйственные петли;
  • наждачная бумага;
  • противогрибковый состав;
  • крепёжные уголки;
  • защитный лак или краска для дерева.

Откидной столик состоит из основной столешницы и дополнительной откидной части, боковин, ножек, главной опоры и стяжек. Чтобы поместить его на стене, сначала делается разметка и саморезами фиксируется горизонтальный уголок размером чуть меньше заготовленной столешницы.

Для крепления основы можно использовать любые хозяйственные петли.

Далее разберем по пунктам всё этапы сборки простого складного столика из фанеры:

  1. Чертим на листе фанеры столешницу (лучше, если она будет с закругленными краями) нужных размеров и аккуратно выпиливаем лобзиком или ножовкой.
  2. Чертим прямоугольник с длинной равной длине нашей столешницы и шириной 10 – 12 сантиметров и также аккуратно выпиливаем.
  3. Все детали необходимо хорошенько обработать наждачной бумагой, до гладкого состояния и тщательно удалить все остатки древесной пыли. Особое внимание необходимо уделить краям столешницы.
  4. Все готовые детали будущего столика необходимо обработать противогрибковым составом и покрыть несколькими слоями лака для дерева.
  5. Устанавливаем металлический уголок на место крепления стола к стене дома. Очень важно надёжно зафиксировать крепёж в нескольких местах.
  6. Крепим выпиленную столешницу к уголку хозяйственными петлями среднего размера;
  7. После этого нам необходимо закрепить наш столик в разложенном виде. Для этого используется опорная лапка, которую можно сделать из обычной металлической трубы. Внутри столешницы необходимо пропилить небольшое углубление, для лучшей фиксации столика в развёрнутом виде.

Самое сложное – это зафиксировать столик строго горизонтально в подвешенном виде. Достичь этого можно при помощи вспомогательных опор изготовленных из тонких металлических прутьев или трубок.

Как видите, процесс изготволения удобного предмета мебели на балкон – не очень сложная задача. Более подробно этапы его построения можно посмотреть в следующем видео:

Интересные решения

Как видите сделать столик на балкон – не такая уж сложная задача. Остаётся определиться с правильным выбором дизайна и тут всё зависит только от вашей фантазии и предпочтений.

Ваш стол может быть абсолютно любой формы и размеров, вы можете задекорировать его современными отделочными материалами, украсить красивой росписью или резьбой, но главное – не нарушать особую стилистику вашего жизненного пространства.

Летом вы можете использовать свой балкон, как зону отдыха, пригласив друга душевную беседу за чашечкой кофе или организовать утренний завтрак для всей семьи воскресным солнечным утром. Теплым летним вечерком вы можете заняться на балконе своим любимым делом шитьем, вязанием или любыми другим рукоделием – для этого вам нужно будет организовать достаточно хорошее освещение над рабочей зоной

Если в вашей семье подрастают дети, окидной столик придется как раз кстати.

Прекрасным решением в долгие летние каникулы будет организовать для них интересные занятия или настольные игры на балконе в то время, когда вам необходимо заняться уборкой в квартире.

Следует помнить, что для установки складной мебели на открытом балконе необходимо выбрать место, куда точно не попадает большое количество осадков. В любом случае, в зимний период рекомендуется убирать столик с балкона во избежание негативного воздействия снега и дождя.

Остаётся добавить, что на неостекленных балконах лучшим вариантом будет установка откидного столика из полимерных материалов или нержавеющей стали, так как на открытом воздухе деревянная модель, даже покрытая на несколько слоев защитным лаком, к сожалению, не сможет прослужить достаточно долго.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: