Установка межкомнатных дверей своими руками: инструкция с видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

Читайте также:  Строительство двухскатной крыши своими руками

Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Читайте также:  Цветной потолочный плинтус подчеркнет интерьер

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео, советы и инструкции

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В строительстве собственного дома заключительный этап – финишная отделка и монтаж дверных конструкций между комнатами. Эти элементы будут неотъемлемой частью интерьера. Важно, чтобы они были установлены аккуратно и ровно, и не испортили общее впечатление. Как установить межкомнатную дверь своими руками? Видео рекомендации профессионалов и советы опытных мастеров помогут одолеть эту сложную задачу.

Дверь обязана органично вписываться в интерьер комнаты

Алгоритм работ по монтажу

Всю процедуру закрепления конструкции можно разделить на шесть этапов:

  • подготовка к работе: замеры проёмов и приобретение необходимых инструментов и строительных материалов;
  • демонтаж старых конструкций (при их наличии);
  • сборка и монтаж коробки с подгонкой её под размеры проёма;
  • монтаж петель и фурнитуры;
  • установка полотна;
  • закрепление наличников и доборов.
Читайте также:  Теплый пол: плюсы и минусы, очевидные преимущества и недостатки

Всю эту работу возможно выполнить самостоятельно, пользуясь рекомендациями профессионалов.

В установке дверей особенно важно соблюдать уровени горизонталей и вертикалей

Необходимые стройматериалы и инструменты

Для монтажа конструкции домашнему мастеру понадобятся инструменты и строительные материалы по следующему списку:

Материалы

  • строительная пена – понадобится для наполнения щелей, закрепления коробки и звукоизоляции;
  • специальные гвозди, которые не имеют шляпок – понадобятся при соединении рамы и наличников;

Гвозди без шляпок надежно скрепят детали и будут практически не заметны

  • шпаклёвочная смесь – пригодится для выравнивания обрезанной пены и заполнения дефектных неровностей (при наличии глубоких изъянов пригодится сетка-серпянка);
  • профиль из металла – для создания прямых линий на откосах;
  • деревянные колышки разного размера – помогают выровнять раму в проёме до запенивания;

Деревянные распорки зафиксируют конструкцию в проеме

  • анкера – идут в комплекте с конструкцией и служат для закрепления её в проёме;
  • клеевой состав для приклеивания наличников.

Инструментарий

  • пила-ножовка или болгарка;
  • рулетка для измерений;
  • стамеска и молоток;
  • уровень строительный;
  • шпатель для выравнивания шпатлёвки;
  • дрель с перфоратором;
  • шуруповёрт.

Шуруповерт значительно облегчит работу по закреплению фурнитуры

Подготовительные работы

При наличии старых дверей, их необходимо снять вместе с коробками и полностью очистить проёмы. Основная часть конструкции снимается довольно просто: при помощи шуруповёрта или гвоздодёра удаляются скрепляющие элементы. После демонтажа арку зачищают от торчащих кусков пены и цементного раствора. Проем замеряют и при необходимости подгоняют под выбранную дверь. Для расчёта учитывают припуск к ширине конструкции в 7-9 сантиметров.

Строительная пена заполнит щели и закрепит короб в проеме

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция по монтажу дверной коробки

От качества коробки зависит надёжность и долговечность. Производители предлагают изделия из разного материала:

  • ДВП. Отличается эстетикой, но не прочностью. Полотно имеет склонность к деформации. В своей основе ДВП – это плотный картон, поэтому не стоит ждать от него основательности и надёжности.

Двери из ДВП не самый эстетичный, но самый дешевый вариант

  • Дерево. По своей цене дерево аналогично конструкциям из ДВП, но отличается от него надёжностью и прочной фактурой. Единственное требование к коробке из обычной древесины – она нуждается в отделке.

Резные деревянные элементы могут быть настоящим произведением искусства

  • Ламинированная древесина. Не требует покраски. Но если ламинат слишком тонкий – вскоре на нем появятся сколы и трещины, что испортить вид двери.

Двери из ламинированной древесины могут быть украшены стеклянными вставками

Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» даст основные сведения об установке короба:

Выбор и врезка фурнитуры

Для межкомнатных дверей понадобится следующие типы фурнитуры:

  • Петли. Форма и количество могут меняться в зависимости от конструктивных особенностей. В большинстве случаев используется две петли.

Петли могут иметь оригинальную форму

  • Замки-ручки и ручки-защелки. Блокируют двери в необходимом положении. Если нет нужды замыкать помещение, можно использовать обычные ручки с защёлкой, без замкового устройства.

Замысловатая ручка станет украшением этого предмета интерьера

  • Защёлки для фиксации половинки двери. Для широких проёмов, которые закрываются двустворчатыми дверями, пригодятся защёлки. Они зафиксируют одну половинку, если нет нужды её открывать.

Половинку двери можно зафиксировать таким несложным устройством

  • Роликовые элементы. Требуются для сдвигающихся конструкций.

Ролики должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес полотна

Фурнитура несёт практические функции, поэтому важно правильно подобрать её с учётом особенностей конструкции. В следующем видео в деталях рассказано, как своими руками установить дверную фурнитуру:


При установке фурнитуры главное правило – аккуратность работ:

  • петли не должны иметь зазоров между металлом и полотном, вырезаются посадочные гнезда стамеской, ножом или небольшим фрезером;
  • высверленная личинка под ручку должна точно соответствовать размеру фурнитуры;
  • замочная накладка закрепляется после полной установки двери;
  • окончательный этап монтажа фурнитуры – вырезание отверстия для замочного язычка.

Врезка замка – один из самых кропотливых моментов работы

Правильный монтаж дверного полотна

Следующий этап после монтажа коробки – закрепление полотна. Проделать это в одиночку довольно сложно, поэтому желательно иметь помощника. Следует помнить, что дверные конструкции очень чувствительны к малейшему перекосу. Огрехи в установке приведут к тому, что дверная конструкция либо не сможет закрываться, либо начнёт застревать и перекашиваться.

Устранить перекос двери довольно сложно, поэтому важно грамотно смонтировать полотно

Если петли полотна имеют разборную конструкцию, навесить его не составит сложности. Следует только проследить за одинаковой толщиной зазоров. Как просто навесить дверное полотно демонстрируется на следующем видео:

Как установить дверные наличники и доборы

Если внутренние стены имеют большую толщину по сравнению с коробкой двери, понадобится установка так называемых доборов. Они эстетично скроют откосы. Обычно доборы монтируют с одной стороны коробки. В продаже не трудно найти готовые доборы и наличники и подобрать их под цвет полотна. Их производят из МДФ, дерева и ламината.

Декоративные наличники украсят конструкцию

Большинство заводских дверных конструкций имеют специальные пазы для закрепления доборов. Профессионалы предлагают много вариантов инструкций с видео «Установка межкомнатных дверей с доборами своими руками». Наиболее практичный вариант монтажа доборов – когда они закрепляются одновременно с коробкой. Единственна сложность при этом – выровнять короб по вертикали будет труднее.Если пазы в коробе заранее не предусмотрены, придётся сделать их самому.

Читайте также:  Стеновые панели 3d для внутренней отделки: особенности материала

Установка доборов межкомнатной двери своими руками: видео-инструкция:

Несколько советов профессионалов

От тщательного выбора и аккуратной установки дверных конструкций зависит многое. Дело не только в эстетике. Хорошо подобранные конструкции будут служить верой и правдой не одно десятилетие.

При установке двери лучше иметь помощника

  • не стоит покупать двери, у которых есть дефекты покрытия, при дальнейшей эксплуатации даже маленькие неровности станут большой проблемой;
  • у российских производителей, к сожалению, отмечается низкое качество эксплуатации;
  • в магазине нужно обмерить дверь со всех сторон, отклонения от правильных геометрических параметров говорят о неважном качестве изделия;
  • необходимо оценить надёжность закрепления стекла на дверном полотне, дребезжание не допускается;
  • турецкие и китайские двери со стеклом – не лучший выбор, стекла очень непрочные;
  • неровности в стыках деталей двери говорят о браке.

Дверь может стать настоящим украшением интерьера

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая видео-инструкция

Выбирая конструкцию, каждый хозяин рассчитывает, что она простоит не один год и не будет требовать постоянной подгонки и ремонта. Именно поэтому важно соблюдать правила установки и уделить пристальное внимание всем её этапам. В заключение предлагаем смотреть видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Выбираем и устанавливаем межкомнатные двери: пошаговая инструкция для установки своими руками | 80+ Фото & Видео

Без межкомнатных дверей дизайн помещения выглядит незавершенным, часто именно они играют большую роль в оформлении интерьера. Дверное полотно красиво, оно обеспечивает звуко– и теплоизоляцию, не пропускает посторонние запахи в комнату и создает возможность личного уединения для отдыха или индивидуального общения. Такое зонирование пространства вполне возможно сделать самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками не представляет сложности. Главное – точно соблюдать инструкцию по ходу работ и делать все аккуратно.

Выбираем модели

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

  • Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
  • Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
  • Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
  • Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

  • Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
  • Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
  • Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности. Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Читайте также:  Сочетание цветов профнастила крыши и стены

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

  1. Как сделать разметку
  2. Варианты установки дверей
  3. Самостоятельный монтаж дверной коробки

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

  • сделать запил, выполнив его под углом 45º;
  • сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

Читайте также:  Строительство дачных деревянных хозблоков

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

  1. Дверную основу собирают на полу.
  2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
  3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
  4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
  5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

  1. Необходимые материалы
  2. Пошаговая инструкция
    • Сборка коробки
    • Установка петель
    • Заделка щелей
    • Порог
    • Фурнитура
  3. Рекомендации
  4. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелким зубом;
  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • отвертка (шуруповерт);
  • стамеска;
  • молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Читайте также:  Что лучше, септик или автономная канализация?

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

  • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
  • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
  • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
  • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Читайте также:  ТОП-10 лучших и эффективных средств для чистки унитаза

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Промышленные полы: технология устройства бетонного и наливного пола на предприятиях

Полы промышленных зданий применяются в различных отраслях производственной деятельности. Они встречаются в цехах, на складах, промышленных предприятиях, торговых комплексах и пр. То есть в местах, где требуются большие площадки с надежным основанием, выдерживающим устойчивые нагрузки, перепады температур и даже воздействия агрессивных сред. Технология производства промышленных полов находится в настоящий момент на достаточно высоком уровне, поэтому к полам этого типа предъявляются такие требования, как эстетичность, гигиеничность и эргономичность.

Виды промышленных полов

В зависимости от назначения промполы подразделяются на:

  • полы для терминалов, складов, материально-технических помещений и производственных площадок;
  • полы для производственных площадок с повышенным уровнем влажности;
  • полы для помещений с повышенной устойчивой нагрузкой;
  • полы общественных помещений (медицинские здания, детские учреждения, столовые и т.д.);
  • полы промышленных морозильных камер и холодильников;
  • полы в дезактивируемых зданиях и санпропускных пунктах в области атомной промышленности;
  • антистатические, пожаро- и взрывобезопасные полы;
  • полиуретановые полы для спортивных площадок и центров.

Важно! Технологию производства промышленных полов, которые основаны на бетонной составляющей, применять в чистом виде не рекомендуется, из-за их излишней гигроскопичности, малой устойчивости к истиранию и отсутствия возможности обеспыливания поверхности.

Промышленные бетонные полы

Устройство промышленных бетонных полов должно учитывать характеристики всех элементов помещения: старых полов, стен, потолков и конечно оборудования, которое будет размещаться на новом полу. Бетонные полы как бы широко не применялись, естественно имеют свои недостатки и преимущества, которых однозначно больше.

Этот вид полов исторически появился намного раньше других наливных покрытий и завоевал популярность благодаря тому, что решил множество актуальных на тот момент проблем: устойчивость к разнообразным химическим и механическим воздействиям, приличная прочность и легкость в очистке. Одним словом, бетонный пол стал отличной заменой деревянным полам, которые раньше стелились во всех цехах, складах и заводах.

В настоящий момент бетонный пол может выступать и самостоятельным напольным покрытием, при условиях, если требования к прочности и стойкости не особо высоки. Но если требования возрастают, то он играет роль только основания и не более. В современных условиях п ромышленные бетонные полы часто критикуют из-за их недостаточной стойкости к сильным химическим и механическим воздействиям, но эта проблема является устранимой.

Существует два метода решения этой проблемы:

  • выбор высококачественного бетона;
  • укрепление верхнего слоя, так называемый топинг.

Первый метод придает общей бетонной массе более высокие прочностные качества, но адгезия с последующими слоями напольного покрытия заметно снижается, что иногда приводит к расслаиванию пола. Чтобы подобных ситуаций избежать, следует применять праймеры с пониженным коэффициентом вязкости материала. Что касается топинга, то это процесс укрепления поверхности бетона заранее приготовленными сухими смесями. То есть происходит нанесение упрочняющего слоя, состоящего из кварца, цемента и прочих специальных добавок. Работа выполняется с использованием бетоноотделочного станка.

Интересно! Промышленный бетонный пол, покрытый специальным топингом, служит в несколько раз дольше: ударостойкость такого пола в два раза больше чем у обычного, а износостойкость – до восьми раз.

Промышленные полимерные полы

Это достаточно большой класс строительных напольных составов. Классификация полимерных полов по составу:

  • Эпоксидные полы – имеют высокую степень жесткости, не вступают в реакцию с большей частью химических элементов, а потому они имеют высокую химическую стойкость, но очень чувствительны к перепадам температур.
  • Эпоксидно-уретановые полы – имеют высокую степень химической стойкости, которая отлично совмещена с большой эластичностью.
  • Полиуретановые полы – они устойчивы к механическим, химическим и термальным воздействиям.
  • Метилметакрилатные полы – этот вид полимерных полов имеет минимальную химическую и механическую стойкость, но достаточно устойчив низким температурам.

Особенности устройства наливного основания

Полимерные и бетонные полы в промышленных зданиях требуют особой технологии укладки. Заливка подобных полов состоит из нескольких этапов.

Этап 1: Подготовка основания

Перед началом заливки промышленных полов, мастер должен проверить пригодность бетонного основания, нет ли в нем отверстий, выбоин, мусора и пр. Также основание должно быть проверено на уровень, посредствам строительного мерила. При обнаружении, каких либо дефектов их следует сразу же устранить, иначе будет израсходовано больше заливного материала, чем было запланировано. Когда основание очищено и выровнено, по технологии наливных полов его следует пропитать специальными веществами. Слой грунтовки наносят валиком и кистью равномерно по поверхности. Затем грунтовка должна просохнуть от 12 до 24 часов.

Этап 2: Нанесения материала

Перед нанесением напольную смесь нужно приготовить в соответствии со всеми технологическими выдержками. По большому счету в устройстве наливных промышленных полов ничего сложного нет. Самым главным моментом является расположение каждой порции напольной смеси рядом с другой. Это условие нужно выполнять, чтобы видеть какая должна быть толщина будущего слоя. После нанесения смеси рекомендуется пройти иглистым валиком или жесткой щеткой по ее поверхности, чтобы разбить и вывести имеющиеся пузырьки воздуха.

Читайте также:  Экраны для металлической печи в бане

Самым главным требованием к осуществлению процесса заливки полов является тотальный контроль влажности помещения. Специалисты регулируют влажность в течение нескольких дней перед началом работ. Максимальная влажность воздуха должна быть 60%, а влажность основания для промышленного пола – 5%. Именно от этого зависит качество и срок службы будущего наливного промышленного пола.

Также не менее ответственно нужно относиться к поддержанию температуры в помещении, она должна варьироваться в пределах от +5 до +25 °С. Чтобы смесь слишком быстро не растекалась и очень быстро не схватывалась. После того как смесь промышленного пола была залита на бетонное основание она должна простоять минимум месяц без механических и химических воздействий.

Если вы соблюли все условия и требования при выполнении этого нехитрого процесса, то ходить по такому полу можно уже через сутки, а установку какого-либо оборудования или мебели можно производить дней через 10, но это стоит делать при относительно небольших массогабаритах устанавливаемых объектов.

Устройство промышленных полов: делаем бетонные, наливные, полимерные основания

В процессе строительства крупных промышленных сооружений (производственных, складских), а также клиентских (торговых площадей, офисных зданий) далеко не последнюю роль играет выбор и устройство напольного покрытия. Если говорить про частные дома или же небольшие площади – пол возможно сделать самостоятельно (или силами общестроительной бригады). В случае с промышленными полами – без специалистов, узко специализированных на данном направлении, не обойтись.

Содержание

Промышленные полы – характеристики, требования и выбор

Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант промышленного пола необходимо учесть особенности помещения и специфику использования. Например, требуемые распределенные нагрузки (на м2), воздействие влаги и/или химических реагентов (временное или постоянное), прочность и тип основания (от этого зависит толщина, необходимость и вид армирования). Так же обязательно учитывается температура помещения (в том числе возможные перепады в течение года), наличие динамических единовременных и истирающих периодических нагрузок.

Как правило, множество предъявляемых требований сводится к ряду ключевых, в зависимости от типа помещения: производственные и складские, торговые и офисные, СТО и автомойки. Это: стойкость к истирающим (абразивным нагрузкам), препятствие образованию пыли – удобство уборки, долговечность. А также устойчивость к ударным нагрузкам – случаи, когда на производстве роняют тяжелые предметы на пол весьма нередки.

Промышленный пол на складе

В некоторых моментах предъявляются требования к паропроницаемости (при устройстве пола на влажные основания), отводу статического заряда – собственно, для каждой конкретной задачи используются специализированные материалы и технологии.

Основные виды промышленных полов

Существует несколько основных видов промышленных полов – бетонные полы и наливные полимерные промышленные полы. При этом, бетонные полы могут выступать как финишным покрытием (как правило – при условии внесения топпинговой смеси, или жидких пропиток или/и упрочнителей), так и в качестве базового слоя. Рассмотрим эти типы полов подробнее.

Промышленные бетонные полы

Промышленный бетонный пол – это в первую очередь монолитная плита. Армирование рассчитывается исходя из требуемых нагрузок, прочности и типа основания (используют различные диаметры прутков, одинарный или двойной «пояс», сетка. В исключительных случаях применяется стальная или пластиковая фибра).

Монолитные работы всегда начинаются с подготовки основания – это может быть «отсыпка» по заданным высотам и/или устройство опалубки. Далее производят монтаж и вязку арматуры. Важно учитывать «нахлёсты» элементов и ячеек сетки, места стыков, наличие колонн (у примыканий к колоннам каркас усиливается).

Уже на этапе устройства арматурного каркаса площадь «разбивают» на участки – карты, по которым далее будет вестись заливка. Следующий этап – установка направляющих, как правило – это стальная квадратная труба 40х20х2 мм. Маяки привариваются к кронштейнам-держателям, прочно закрепленным на основании. Толщина стенки и форма профиля маяка обеспечивает максимальную стойкость к деформационным нагрузкам.

Армирование бетонного пола

Тут стоит упомянуть про современную технологию – жидкие маяки, в этом случае приемка бетона ведется без предварительного устройства направляющих, а уровень в различных точках перманентно проверяют лазерными нивелирами. Жидкие маяки тяжело применимы при устройстве разноуклонных плит (“конверты” к сливам и другим закладным), тем не менее в некоторых случаях позволяют значительно ускорить процесс без ущерба качеству.

В местах примыкания к стенам и другим препятствиям закрепляется лента из вспененного полиэтилена (лента обеспечивает деформационный зазор в момент застывания и усадки смеси, при отсутствии зазоров возможно образование трещин в плите). На этом, как правило, подготовительные работы завершаются.

Далее следует самый ответственный этап – приемка, распределение и виброобработка бетонной смеси. Крайне важно соблюдать непрерывную доставку на объем заливки одной «карты», большая разница во времени доставки, различный состав (эластичность), могут привести к серьезным негативным последствиям и ухудшению качества бедующего пола. По монолитных работ в обязательном порядке демонтируются маяки.

Читайте также:  Строительство Бани Из Газобетона: Поэтапная Инструкция

Поверхность сырого бетона обрабатывают влагоудерживающим лаком (силлером) – состав обеспечивает удержание жидкости (быстрое испарение) для нормализации процесса гидратации компонентов бетона. На 3-ий день нормального застывания, нарезаются компенсационные швы, картами не более 6х6 м2. Устройство классического бетонного пола на этом завершено.

Бетонные топпинг полы

Если по тех. заданию необходимо создание упрочняющего верхнего слоя (топпинг – пол), его внесение производится исключительно на этапе монолитных работ (в сырой бетон). Технология в общих чертах выглядит так: после приемки и распределения бетона выжидают порядка 4-6 часов, затем на поверхность наносят сухую упрочняющую смесь (в несколько этапов). Внесение происходит специальными распределительными тележками.

Тележка для внесения топпинга

Обработка бетона затирочными машинами под топпинг

Затем следует обработка поверхности затирочными машинами (вертолетами). Обработка так же производится в несколько этапов – от грубой затирки (насадка – диск), до финишной (насадка – лопасти). Важно – затирка должна осуществляться непрерывно на протяжении 18-24 часов.

Промышленные наливные полы

Промышленные наливные полы – это бесшовные покрытия на основе полимерных составов (компаундов). Компаунды различаются по своим свойствами – на данный момент на рынке представлено огромное множество вариантов. Стоит выделить самые распространенные – это эпоксидные и полиуретановые наливные полы.

Полиуретановые наливные полы

Полиуретановые составы обладают эластичностью, хорошо подходят для помещений с незначительно подвижным основанием (вибрация). Отлично переносят температурные перепады, различного рода истирающие (абразивные) и ударные нагрузки. В ту же очередь, из-за эластичной основы, плохо воспринимают режущие и колющие воздействия – образуются сквозные отверстия, в пространство между основанием и компаундом проникают инородные вещества – неумолимо ухудшающие адгезию. Если вовремя не произвести локальный ремонт – покрытие разрушается.

Эпоксидные наливные полы

Эпоксидные наливные полы напротив отличаются высокой твердостью после высыхания. Составы невосприимчивы к воздействию практически любых химических составов, не подвержены истиранию и ударным нагрузкам. Часто армируются кварцевым песком (на этапе проявочного слоя), что позволяет еще больше повысить прочность покрытия.

Акриловые полы

Отличительная черта акриловых полов – стойкость к воздействию ультрафиолета, именно поэтому данный вид часто применяется на открытых пространствам (например – детские площадки). Состав не боится “растяжений”, хорошо переносит ударные нагрузки. Прост в нанесении и уходе.

В целом, все полимерные составы отличаются множеством свойств, в том числе и декоративных. Полы могут иметь любой цвет, фактуру (гладкую или с рельефом). Могут быть с глянцевой или матовой поверхностью, а так же с декоративными наполнителями (чипсами).

Другие виды наливных полов

Существуют узкоспециализированные варианты полимерных полов, например с антистатическими свойствами (применяются на высокотехнологичных производствах, выполняют функцию отвода статического заряда). Паропроницаемые составы – не требуют абсолютной сухости основания, долговечны в помещениях с повышенной влажность.

По типу, промышленные наливные полы различают на тонкослойные – окрасочные покрытия или пропитки, выполняются определенные задачи (обеспыливание, упрочнение). Классический вариант 2-4 мм, наносятся в несколько слоев, и высоконаполненные – используются в местах с сверх высокими нагрузками.

Промышленные наливные полы. Полиуретановые и эпоксидные составы не отличаются по внешнему виду.

Устройство промышленных наливных полов

Устройство покрытий всегда начинается с тщательной подготовки основания – именно тут закладывается основа, которая повлияет на долговечность. Поверхность должна обладать прочностью не менее М200 – если мы говорим про бетонное основание. Если прочность меньше – применяются упрочняющие пропитки. Далее производится тщательная шлифовка и обеспыливание.

Нанесение составов происходит всегда в несколько этапов, не считая грунтовочного слоя. Первый (или же проявочный) слой наносят с использование ракеля, выставленного на толщину

1 мм, на еще не “вставший” компаунд рассыпается кварцевый песок фракции 1-40. После высыхания поверхность повторно зашлифовывается и обеспыливается. Самый ответственный этап – финишный слой, технология нанесения которого схожа с проявочным, но требует высокой квалификации и внимания мастера.

Крайне важно соблюсти пропорции смешивания компаундов – в противном случае нарушаются прочностные характеристики. Рабочая температура состава и поверхности так же имеет критическое значение. При работе в низких температурах – ухудшается естественное растекание состава и адгезия – значительно повышается расход. Даже незначительное нарушение технологии приводит к отслаиванию и разрушению наливного пола.

Заключение

По всему становится понятно, работы связанные с устройством промышленных полов лучше доверять профессионалам с солидным опытом работы. Незначительное отступление от технологии на любом этапе, скорее всего приведет к преждевременному выходу из строя покрытия и дорогостоящему ремонту или же полному демонтажу.

Так же в случае, если подрядчиком выступает хорошо зарекомендовавшая себя фирма, заказчик может не беспокоится на счет гарантийного обслуживания и качества работ. Мы рекомендуем выбирать одного подрядчика на весь комплекс работ – не зависимо будет ли бетонный пол финишным, или же наливной. Этот подход позволит сократить риски, переваливает ответственности на друг друга среди разных подрядчиков, а так же сократить сроки и исполнения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: