Чем покрасить железную крышу: описание и характеристика, фото

Покраска крыши: выбор цвета, состава и технологии

Всего 10-15 лет назад вариантов покраски крыши было сравнительно немного, да и результат не всегда радовал. Дожди и заморозки делали свое дело и буквально на следующий год нужно было подниматься по стремянке с новой кисточкой – подкрасить «облысевшие» места. При этом новые латки были уже ярче слегка выгоревшей основы, и потому заметны. Вот с того времени для многих осталось негативное представление о перекрашенной кровле.

Что неудивительно, ведь именно она, в отличие от стен и фундамента, больше всего открыта экстремальным условиям. А потому и защита для нее нужна особенная, для чего стали выпускаться специальные кровельные краски, с улучшенными функциями.

Но какая краска лучше для крыши сегодня, и чем они отличаются? Давайте разберемся.

Содержание

Выбор нужного состава по свойствам

Давайте рассмотрим типы красок для крыш, чем хороши одни и в каких случаях не подойдут другие.

Так, одно из главных свойств продукции для покраски кровель домов – это устойчивость к атмосферным явлениям. Это воздействие ультрафиолета, температур, резкие изменения погоды и способность выдерживать деформацию основания. Например, металлические листы немного расширяются при нагревании, и краска должна это проделывать вместе с ними. В противном случае по крыше быстро пойдут мелкие трещины и толку от такого окрашивания не будет.

Также важен и внешний вид обновленной кровли. Для чего к составу краски есть такие требования, как равномерное нанесение, однородный цвет и устойчивость к выгоранию. И разные виды отличаются по этим пунктам.

Масляные: для бюджетных вариантов

Старая добрая масляная краска для кровли хорошо подходит для металлических кровель, доступна по цене, но в плане защиты от атмосферных явлений она ведет себя хуже всего. У масляного состава практически нулевая эластичность, благодаря чему окрашенные листы быстро покрываются трещинами и скаты приходится обновлять каждые 3-5 лет. Поэтому такой вариант можно назвать приемлемым только для дачных беседок, перекрасить которые не составит труда. Хотя кому-то подобное будет даже в удовольствие, так как время от времени можно менять цвет всех садовых построек и играть с дизайном.

Алкидные: улучшенная версия

Более современная версия классических масляных красок — алкидные. У них схожий механизм отвердевания, но здесь уже в ход идут спирты и растительные масла.

Для уже поврежденных крыш подходят алкидные краски по ржавчине с частицами цинка. Их алкидно-уретановая смесь препятствует распространению глубокой коррозии, но, правда, не устойчива к выцветанию.

Вот почему приобретают такую краску для металлической кровли с уже имеющимися, довольно заметными повреждениями. Ведь в ее основу входят специальные компоненты, которые как бы запечатывают коррозийные пятна и не дают им распространяться на здоровый металл. Поэтому в случае с такими красками специально убирать ржавчину заранее не нужно. Правда, этот вид подходит только для кровель, у которых метки появились недавно, а вот сильно пораженные листы лучше всё-таки заменить. Вот как происходит такое окрашивание:

Акриловые: отличная адгезия

Более качественными считаются акриловые составы для покраски крыши на основе полиакрилатов. Они обладают эластичностью, высокой адгезией к любой поверхности и устойчивостью к ультрафиолету:

Подходят акриловые краски для металлической крыши и шиферной, хотя стоят дороже алкидных. Но они способны продлить срок службы покрытия до 25 лет! Также вы можете сами менять состав таких красок для достижения нужных технических свойств, внося в них специальные добавки.

Следующее поколение акриловых красок – антикоррозийные. У них уже есть специальные компоненты, которые не дают образовываться ржавым пятнам. Поэтому их абсолютно нет смысла приобретать для шиферных крыш, так как те не подвержены коррозии, а для чёрного металла лучше краски не найти. И ею следует обработать всю крышу ещё до первого дождя, буквально сразу после монтажа:

Например, в этом сегменте популярностью пользуется краска Цикроль 2SH с полиуретановым составом, УФ-компонентами и активными антикоррозионными добавками.

Резиновые краски: высокая эластичность

По густоте резиновая краска напоминает мастику, но когда будет нанесена на поверхность застынет и образует прочную эластичную пленку, причем тянущуюся. Некоторые любители даже снимают видеоролики, как образуется пленка, которую руками можно растягивать в несколько раз.

Весь секрет в том, что в производстве резиновой краски в ход идут такие компоненты:

  • вода как растворитель;
  • акрилатный латекс для нужной эластичности и надежности покрытия;
  • коалесцент для создания поверхностной пленки;
  • антифриз для устойчивости кровли к растрескиванию при морозах;
  • консервант для хранения краски в закрытой емкости;
  • другие наполнители, благодаря которым достигаются необходимые технические характеристики и эксплуатационные свойства.

За счет такого состава у резиновой краски – отличный уровень адгезии с самыми разными поверхностями, устойчивость к климатическим явлениям и даже паропроницаемость. Именно благодаря паропроницаемости ее можно наносить на древесный материал.

Даже при температуре -20 градусов по Цельсию и влажности воздуха до 65% она всё равно создаст прочную эластичную пленку. При этом готовая кровля ещё и обладает антискользящей поверхностью с высокой износостойкостью:

Саму резиновую краску для крыши тоже относят к акриловой группе, а потому подходит она и для металлических кровель, и для шиферных. Кроме всех своих положительных свойств, такой состав отличается термостойкостью, абсолютной водонепроницаемостью и отсутствием токсичного запаха. Отметим, что резиновая краска безопасна для здоровья, потому её сегодня активно применяют даже на игровых площадках.

Все резиновые краски для кровли схожи по составу и методу нанесения, который зависит от окрашиваемой поверхности. В производстве нужного состава учитывают необходимость повышенной адгезии и даже возможность нанесения на вертикальную поверхность.. Сегодня выпускают краску резиновую для кровли, цоколя и фасада, у каждой из которых – свои характеристики.

Обратите также внимание, что практически все производители сегодня выпускают для своих красок соответствующий грунт. А потому и краску, и грунт часто выпускают парами, чтобы они идеально подходили друг к другу и давали нужный эффект.

Выбор цвета и текстуры краски

Итак, если вы определились, какой краской красить крышу своего дома, самое время подобрать удачный цвет. И дело не только в дизайне.

Популярные стили за рубежом

Для удачного выбора краски для покраски кровли и ее оттенка, можете подсмотреть интересные идеи. Например, в глянцевых архитектурных журналах: фото проектов загородных домов показывают, насколько все сегодня продумывают до мелочей, и сами концепции дизайна в действительности стоят немало. Почему бы не воплотить в жизнь нечто подобное?

  • Если вам по душе французская архитектура, отдайте предпочтение сине-зеленым оттенкам. Для испанского стиля более характерны оранжевый и терракотовый.
  • Никогда не выйдут из моды нейтральные монохромные решения: кремовые, чёрные, серые, терракотовые и коричневые.
  • Разные оранжевые оттенки обычно выбирают для средиземноморского стиля. Особенно красиво здесь смотрится фигурная крыша, крашенная краской такого цвета.
  • Белый цвет в приоритете для домов, которые были построены в стиле минимализм, хай-тек или модерн.
  • Зелёный всегда популярен для любителей стиля эко.
  • Коричневый в его богатой гамме от светлого до темного подходит практически для любой крыши.
Читайте также:  Технология утепления фасада пеноплексом: подготовительные работы, монтаж

Но если ваш дом находится в коттеджном посёлке, старайтесь не нарушать общей гармонии, тем более что это зачастую даже прописано в правилах собственников.

Окружающий ландшафтный дизайн

А вот в лесистой местности для крыши подойдут природные тона, а если возле водоема – все оттенки воды, включая бирюзовые.

У светлых кровель есть существенный минус – зимой они теряются на фоне заснеженного пейзажа.

Сочетание с фасадом дома

Есть простое правило: если стены дома у вас по цвету неоднородные, например, из камня с разными оттенками, тогда для крыши лучше выбрать один простой тон. И наоборот, если стены – монохромные, окрашенные или деревянные, тогда покраску кровли можно выполнить в так называемый «сложный вибрирующий цвет», или же задействовать яркие тона, что придаст самому дому некий объем и выразительность.

При этом вы можете дополнить фасад дома нужным оттенком той же цветовой группы, что у крыши, или противоположной – для яркого контраста. Вот еще хорошие советы по этой теме:

Иллюзии восприятия

Влияет цвет также на визуальное восприятие дома. Чтобы крыша казалась как бы прижатой к земле, её следует делать темнее, чем стены – так дом кажется меньше, чем есть на самом деле. А вот со светлыми тонами это правило срабатывает полностью наоборот.

Определившись с цветом, также задумайтесь: какой краской покрасить крышу – матовой или глянцевой? Смотреться они будут по-разному.

Само же качество итоговой покраски крыши, конечно зависит от цены, но больше – от бренда (например, самые лучшие отзывы сегодня о производителях Tikkurila, Оптимист и Teknos). И от того, придерживались ли вы технологии покраски стальной или шиферной крыши, о которой мы сейчас расскажем.

Пошаговая инструкция покраски крыши

Рассмотрим технологию покраски крыши своими руками в зависимости от материалов скатов. Здесь немало тонкостей, в которые следует вникнуть.

Подготовка скатов к окрашиванию

  • Шаг 1. Всю поверхность тщательно очищают от пятен и грязи, ржавчину затирают при помощи специальной металлической щетки.
  • Шаг 2. Следующий этап — это шпатлевание крыши. Важно устранить все дефекты и на шифере, и на металле. Для этого также заделывают все трещины, даже мелкие и едва заметные.
  • Шаг 3. После того, как растворы высохнут, кровлю обязательно промывают водой и полностью просушивают. Внимательно осмотрите ржавые пятна и, если повреждение только снаружи, его достаточно покрыть антикоррозийным составом. Но если коррозия сквозная – замените его на новый.

Дополнительно часто скаты промывают специальной пеной против жира и грязи:

Переходить к покраске металлической кровли и шифера можно только тогда, когда скаты просохнут полностью. В противном случае остаточная влага испортит всю вашу работу:

Подходящие погодные условия

Перед началом работы состав краски обязательно тщательно перемешивают, чтобы избежать расслоения. В процессе окрашивания желательно, чтобы относительная влажность воздуха не была выше 80%.

Следите также за тем чтобы это не был жаркий день, когда температура кровли повышается больше 40 градусов (при этом металл способен нагреться на все 100 градусов, особенно под прямыми солнечными лучами). В противном случае растворитель краски высохнет слишком быстро, и не получится нужного сцепления. Вот почему покраску оцинкованной или шиферной кровли лучше производить в диапазоне таких температур, какие указывает производитель. Тогда жидкость будет легко ложиться на сам металл и равномерно распределяться.

Например, одни производители рекомендуют проводить работы при температуре от +1 градуса по Цельсию, другие – только от +10, а третьи разрешают чистку и покраску крыш даже в холодное время года. Но работать все же лучше при температуре воздуха от +10 до +25 градусов. И важно закончить все покрасочные работы до выпадения вечерней росы, ведь та нередко служит причиной матирования свежеокрашенный крыши.

Выбор инструмента

Что касается самого процесса, любую краску можно наносить при помощи кисти или валика, но более удобно применять аэрозоли. Только в этом случае вам придется надеть защитный костюм, чтобы уберечь рабочую одежду от цветных брызг.

К слову, наиболее равномерный цвет получится только при помощи разбрызгивателя. Здесь вы можете контролировать наносимый слой и силу давления, особенно при покраске крыши резиновой краской, да и сам процесс пойдет намного быстрее, чем в случае с валиком и кисточкой:

Минус у кисточки в том, что она может оставлять на краске ворсинки, впрочем, как и некачественный валик. Но если вы переживаете, что вам придется потратиться на распылитель или нанять профессионала и тогда у покраски крыши дома стоимость окажется выше ожидаемой – тогда вооружитесь кисточкой, этот вариант вполне приемлем и пользуется популярностью до сих пор:

Технология ремонта и покраски кровли зависит от того, с какой именно крышей вам приходится иметь дело – шиферной или металлической. Ведь у этих поверхностей совершенно разный состав и реакция на влагу и температуру. А потому советуем вам предварительно изучить особенности выбранной кровли, чтобы правильно ее подготовить и получить отличный результат:

Покраска шифера: проще простого

Давайте рассмотрим составы для покраски шифера – такие крыши встречаются во всех городах России, и чаще всего у домов советской постройки. Это недорогой, но долговечный материал, который особенно подвержен заражению самыми разными микроорганизмами – мхами и лишайниками. Ввиду этого средство для покраски шифера на крыше должно, в первую очередь, качественно запечатывать мелкие поры, чтобы живые организмы не смогли размножаться на поверхности.

В отличие от металла, шифер не расширяется в жару, а поэтому об эластичности слоя для него не говорят. Он должен обладать только хорошей адгезией и подходить именно для шиферной кровли. Можно сказать, что для покраски шиферной крыши подходит большинство современных кровельных красок:

Особенно хороша резиновая краска для кровли – с ней асбестоцементная поверхность выглядит солиднее еврошифера, отличается равномерной матовой поверхностью и сохраняет свой внешний облик удивительно долго. Но перед покраской крыши дома в этом случае сначала нужно тщательно очистить скаты от мха и грязи. Для этой цели подойдут:

  • щетка для металла, с которой придется повозиться немало времени;
  • специальная насадка на дрель/болгарку, с которой процесс пойдет быстрее, но в руках придется держать электрический инструмент, причем на высоте;
  • вода под высоким давлением – 250 атмосфер. Этот способ займет меньше всего времени, но есть риск повредить сами листы. Зато краска для крыши из шифера на такую чистую и сухую поверхность ляжет идеально.
Читайте также:  Фильтры очистки воды для насосной стации: Разновидности в загородных домах + Видео

Вот как преображается шифер после покраски:

Тонкости работы с черным металлом

А вот краска для черного металла должна быть влагоустойчивой, с антикоррозийными добавками и при этом обязательно эластичной. Дело в том, что этот металл обладает таким недостатком, как окисление при контакте с влагой, что вызывает ржавчину. А потому работы здесь будет побольше, чем с шифером.

Наносить краску прямо на металлическую кровлю нельзя – сначала ее следует обработать грунтовкой для металла:

Сам процесс покраски металлической крыши следует проводить дважды, в несколько слоев, при этом выжидая, пока просохнет предыдущий. Чтобы понять, сколько нужно будет ждать, посмотрите на упаковку – этот интервал всегда указывается производителем. А вот резиновую краску для крыши из металла лучше распыляйте.

По такому же принципу производят покраску фальцевой кровли, ее тоже приходится время от времени обновлять.

Оцинкованная сталь и масляный слой

Разберемся, как работать с краской для оцинкованной крыши.

Такие кровли грунтовать предварительно не нужно – только в тех местах, где коррозия уже началась. Среди всех других видов оцинкованное покрытие наиболее проблемное, поскольку неправильно подобранная краска на нем держаться попросту не будет: здесь нужны составы, которые обладают повышенной адгезией и эластичностью.

Перед покраской оцинкованную крышу следует подготовить: убрать белые пятна ржавчины при помощи стальной щетки или шлифованием, очистить накопившуюся грязь, солевые пятна и промыть крышу чистой водой. Иначе краска в таких местах быстро сойдёт.

К слову, если вы решили перейти к покраске крыши частного дома сразу после того, как ее установили, учтите, что в заводских условиях оцинкованные листы покрывают слоем минерального масла. Он защищает кровельную поверхность во время хранения и транспортировки. От такой масляной пленки вам придется избавляться самостоятельно, например, органическими растворителями. Но можно поступить хитрее: отложите окрашивание кровли на год или два, за это время дожди помогут маслу полностью убраться с поверхности листов естественным образом. За это время оцинкованная крыша станет матовой и будет обладать хорошей адгезией к покрасочному материалу.

Цветные металлы и их особенности

А вот крыши из титана, цинка или меди встречаются уже редко ввиду их дороговизны. Поэтому специфичных красок для них выпускают не так уж и много. Главное требование к ним – хорошая эластичность, отсутствие электропроводимости, адгезия и устойчивость к механическим повреждениям. А вот коррозии цветные металлы не подвергаются, потому этот пункт уже не важен.

Если вы никогда не красили кровельные листы, потренируйтесь сначала на крыше беседки или навеса – будете чувствовать себя увереннее!

Строительство домов

Чтобы защитить железную крышу от пагубного воздействия осадков, солнечных лучей и промышленных загрязнений, ее принято красить. Покраска не только продлит срок службы кровли, но и сделает ее более привлекательной. Но не всякий лакокрасочный состав подойдет для этого дела. Поэтому многих людей и интересует, чем покрасить железную крышу, чтобы она сохранила на долгие годы свой первозданный внешний вид и превосходные свойства.

Содержание:

Необходимость покраски железной крыши

Металлические листы для крыши – это один из материалов, которые предлагаются в широком ассортименте на рынке, и заслуженно пользуются среди застройщиков широкой популярностью. Металлическую кровлю делают из цветного металла, оцинкованной или черновой стали и алюминия (медь применяют очень редко в силу дороговизны). Самой популярной является кровля, что покрыта оцинкованной сталью: прямоугольным и волнообразным листом или профилем.

Популярность железной кровли способствуют такие свойства кровельного материала, как высокая долговечность и прочность. К тому же она невосприимчива к возгоранию. Важным достоинством металлического покрытия кровли выступает неприхотливость, которая выражается в противодействии росту различных вредных водорослей и плесени.

Данный материал также демонстрирует отличные результаты при значительных внешних воздействиях, будь то сильный град, снег или дождь, низкие или высокие температуры, сильные порывы ветра, вплоть до ураганов и землетрясений. Металлическое покрытие отражает солнечные лучи, что поможет вам существенно снизить затраты на охлаждение кровли.

Известно, что металлическая кровля стоит намного дороже, чем большинство традиционных материалов, однако затраты на ее обустройство полностью окупаются в ходе эксплуатации. Металлические крыши могут обходиться без ремонта свыше 60 лет, а вот традиционные кровельные материалы требуют ремонта по истечении 15 – 20 лет.

Чтобы обеспечить максимальную долговечность и надежность металлического покрытия, железную крышу дома нужно покрасить. Оцинкованная жесть, что не покрыта специальным составом, подвергается влиянию окружающей среды, и тонкий слой оцинкованного покрытия начинает разъедаться.

Быстрый износ металлического покрытия является результатом воздействия нескольких факторов: солнечного света, кислорода, осадков, перепадов температуры, солей, пыли, песка, выхлопных газов и прочих промышленных загрязнений воздуха. Скажем, при соединении углекислого газа с влагой происходит окисление дождевой воды, что и провоцирует разрушение покрытия. Песок и пыль загрязняют поверхность и истирают пленку краски. Зимой и в весеннюю пору механическое воздействие дополнительно оказывают снег и процесс его таяния.

На крыше после 20 лет службы могут возникнуть серые разводы, что являются первыми признаками коррозии. Если хозяин просмотрит и допустит появление на крыше ржавчины, то никакие последующие окраски уже не предотвратят это и не остановят процесс разложения и окисления железа. Впоследствии ржавчина будет очень быстро распространяться, разъедая железо так сильно, что крыша даже может давать течь местами.

Вторым фактором, из-за чего железную крышу следует окрашивать, является внешний вид. Неокрашенная сталь имеет незаконченный, непрезентабельный вид. Новую крышу рекомендуется окрашивать, подождав после установки несколько месяцев: на поверхности листа за это время сформируется пленка солей цинка, улучшающая адгезию покрытия.

Современные технологии покраски металлической крыши позволяют застройщикам возведенную крышу окрасить в любой понравившийся цвет. Такую кровлю рекомендуется покрывать специальной краской на акриловой основе промышленного типа. Нельзя покрывать оцинкованную кровлю алкидными красками, так как металл в этом случае теряет естественные способности к сцеплению — краска постоянно будет отслаиваться.

Читайте также:  Этапы строительства отделки дома

Выбор краски для железной крыши

Перед обустройством железной крыши необходимо принять во внимание потребность периодической окраски новых крыш через 5—6 лет. Когда возник вопрос о том, что нужно покрасить железную крышу, подойдите к этому достаточно серьезно. Краска должна соответствовать целому перечню норм, которые приводят к усилению ее полезных свойств. Среди обязательных свойств, которые должны быть присущи краске для металлической кровли, высокая стойкость к непогоде и большая устойчивость к процессам коррозии.

Помимо этого, краска для железной крыши должна иметь значительную эластичность, так как металл при нагревании способен расширяться. Если вы выберете неэластичную краску, то состав потрескается в итоге. Традиционно для покраски оцинкованной кровли использовались алкидные и масляные краски, но они являются недостаточно эластичными, поэтому не подходят для железной крыши. И только эластичное покрытие будет преодолевать напряжение от постоянных изменений температуры и влажности воздуха.

Если говорить об алкидном и масляном покрытии: их невысокая изначальная эластичность будет в процессе службы снижаться ещё больше, и уже через пару лет покрытие стареет. В результате щелочной реакции с оцинкованными поверхностями подобные составы окисляются и начинают отслаиваться от основания. Возникает много мелких трещин, которые воспринимаются издалека как помутневшие участки. Для крыши также не подойдут и водно-дисперсионные краски, так как вода, что входит в их состав, вызывает на металлическом покрытии коррозию.

Поэтому для покраски металлической крыши лучше использовать специальные промышленные краски, предназначенные для металла, что содержат в своем составе специальные коррозийные ингибиторы. Такие краски образуют плотные защитные покрытия с высокими антикоррозийными свойствами, большой адгезией к металлу и хорошей эластичностью. Эти материалы имеют и еще одно достоинство — пожаробезопасность.

Акриловые краски по металлу не совсем дешевые, но способны служить немало лет. В продаже присутствуют матовые акриловые краски, преимущество которых кроется в том, что они не нуждаются в грунтовании. А если купить гофрированный лист чернового или оцинкованного железа и покрыть его акриловой эмалью, вы можете получить почти аналог металлочерепицы, который стоит в несколько раз меньше.

Настоятельно рекомендуем использовать для железных крыш специальную краску Цикроль – матовый акриловый состав, содержащий активные противокоррозионные добавки. Такое вещество предназначено для наружной покраски алюминиевых, стальных и оцинкованных поверхностей. Краску применяют для защиты любой металлической кровли, водостоков, кровельного железа, водосточных труб, защитных листов, желобов и прочих металлических конструкций.

Такая краска отвечает всем необходимым требованиям и обладает высокой светостойкостью, укрывистостью, водостойкостью, атмосферостойкостью и отличным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Значительным достоинством краски является отсутствие необходимости предварительного грунтования крыши. К тому же для создания качественного покрытия вам будет достаточно нанести только один слой состава.

Краска для железных крыш Цикроль способна обеспечить длительную защиту поверхности от влажности, атмосферных воздействий, дождя, солнца, соленого воздуха. Кровельная краска быстро высыхает, не выгорает, существенно продлевает срок эксплуатации оцинкованной кровли и придает им привлекательный внешний вид.

Подготовка к покраске металлической кровли

Прежде чем заняться покраской поверхности крыши, стоит позаботиться о том, чтобы поверхность была в надлежащем состоянии. Исключите наличие старой краски, грязи и проржавевших элементов полостей. Чтобы избавиться от остатков старой краски, принято использовать химические смывки.

Удалить ржавчину вы сможете сделать путем замены отдельных участков, или попросту зачистив при помощи железных щеток и специальных средств, что носят название преобразователь ржавчины. Данное вещество наносится при помощи кисти на предварительно очищенную от грязи и обезжиренную поверхность кровли. Это касается и самой кровли, и водосточных труб с водостоками.

В целях технической безопасности с преобразователем ржавчины рекомендуется работать в перчатках и защитных очках. Обработанная таким составом поверхность крыши к окраске будет готова только после окончания полного цикла высыхания вещества, который длится близко пяти суток.

При очистке оцинкованной кровли от ржавчины вам следует помнить, что кровля ржавеет также со стороны чердачных помещений, а не только снаружи, из-за постоянного скопления на чердаке влаги в виде конденсата и пара, как на фото железных крыш. Как правило, сильнее всего ржавеют те участки, которые располагаются между обрешёточными брусками или досками. А те места, которые находятся на обрешётке, коррозии поддаются слабо из-за плотного соприкосновения с древесиной.

Поэтому для защиты наружной поверхности кровли рекомендуется избавиться от ржавых пятен и изнутри крыши. Подобные подготовительные работы позволяют металлу сохраниться дольше. В некоторых случаях рекомендуется использовать грунтовочные материалы. Кровлю, которая состоит из металлического покрытия, принято окрашивать широкими кистями.

Следующим этапом подготовительной работы считается приблизительный расчет затрачиваемого красящего вещества. Полезно провести замеры поверхности железной крыши, чтобы рассчитать ее площадь и сопоставить результат с расходом краски. Последний показатель всегда указывается на инструкции по эксплуатации состава.

Подбор красочного инструмента для покраски

Для окраски железной кровли можно использовать валики, кисти или пневмораспылитель. Малярные кисти лучше выбирать с красящей частью, что выполнена из жесткой щетины: она подходит для окраски поверхности значительной площади. Диаметр кисти при этом должен составлять 60—65 миллиметров. Кисти, изготовленные из конского волоса, не являются долговечными, но отлично подходят для удаления разводов краски и прокраски мелких деталей.

Удобно использовать малярный валик для окраски ровной металлической кровли. Выбирать стоит разборной валик, тогда вы сможете периодически менять красящую часть из поролона, резины или меха. Хорошо, если валик получится закрепить на дополнительной рукоятке, которая увеличивает его длину.

Ассортимент малярного инструмента на рынках и в магазинах велик, при этом около 85% представленного товара изготовляется в нашей стране, Польше, Турции, Германии и т.д.. Серьезные марки, которые предлагают качественный инструмент, — чехская Lova-Paint-Roller, швецкая Anza, австрийская Schuller и германская Aqua-Seal.

В качестве пневмораспылителя можно применять в домашних условиях обыкновенный бытовой пылесос, который имеет режим распыления, и насадку. Также можно купить бытовой ручной краскопульт белорусского производства, который предназначается для окрашивания больших поверхностей. Работать на крыше рекомендуется в валенках или обыкновенной обуви, но с войлочными подошвами, которые по кровельной стали не скользят и не разрушают свеженанесенный слой краски.

Нанесение краски на железную крышу

После того, как вы выбрали, какой краской покрасить железную крышу, запомните еще один момент. Для конечной покраски оцинкованной крыши стоит выбрать сухую погоду, когда температура воздуха не опускается ниже плюс 5 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха должна быть меньше 80%. Чтобы избежать возникновения пузырьков на поверхности, рекомендуется придерживаться температуры окрашиваемой поверхности на уровне ниже +50 С.

Читайте также:  Стеновые панели 3d для внутренней отделки: особенности материала

Если вам предстоит работать в летнюю пору, то помните, что железные крыши в это время очень сильно нагреваются, поэтому рекомендуется окрашивать кровлю в не солнечный день, вечером или утром. Краска должна высохнуть, пока выпадет вечерняя роса.

Краску выбранного цвета необходимо перед нанесением на поверхность кровли тщательно перемешать в одной таре, чтобы достичь однородности цвета. Также это следует периодически делать во время покраски крыши мешать состав, чтобы он оставался однородным. Некоторые люди предпочитают его разбавлять, но производители этого делать не рекомендуют, ведь лакокрасочный материал может потерять свои защитные свойства.

Что касается техники нанесения краски, то она мало чем отличается от традиционной процедуры покраски потолков и стен. Вам просто необходимо растушевывать краску вдоль ската. Начинают окраску железной крыши со спуска, продолжают к окрашенным спускам от конька. Для создания качественного покрытия не всегда достаточно одного слоя краски.

Обычно крышу покрывают 2 раза. Последующий слой рекомендуется наносить после того, как полностью просохнет и отвердеет предыдущий. А это будет примерно через 4-8 дней. Кстати крышу вы можете красить составом любого цвета для получения оригинального дизайна дома. Окрашенную кровлю вы можете мыть мыльным раствором и обрабатывать антисептиками. Делать влажную обработку разрешается не раньше чем через неделю после нанесения кровли.

Окрасить железную крышу и предохранить её от ржавчины можно и с помощью приготовленной своими руками цементной краски. Приготовить её очень просто: возьмите обычный портландский цемент высокого качества и растворите в воде. Воду вливают в кадку и постепенно подсыпают туда цемент, помешивая его все время с помощью большой малярной щетки. Принято брать на ведро воды 7 – 10 фун. цемента. Воду нужно использовать без солей, лучше дождевую. Вот и все, краска готова.

Рекомендуется наносить цементную краску на железную крышу после дождя, когда на кровле нет грязи и пыли. При покрытии крыши растворенным цементом последний соединится с железом и ржавчиной и образует плотный и ровный слой. Нельзя красить крышу в солнечный день, так как поверхность сильно накалена, и если нанести на неё раствор, то вода из него быстро испариться, и растворенный в нем цемент с железом не соединится.

Сначала при окраске крыша получит неровный темно-серый окрас, но на это не стоит обращать внимание. После высыхания кровли она обретет матовый светло-серый цвет, приятный для глаз и ровный. Крыша, что окрашена один раз цементным раствором, прослужит вам минимум 10 лет. Если вы окрасите железную крышу через год еще один раз, то и все 20. В этом случае цена железной крыши вообще покажется смешной.

Таким образом, железную крышу нужно обязательно окрашивать, чтобы на ней не распространялась ржавчина и чтобы она не разрушалась под действием вредных факторов окружающей среды, таких как дождь, снег, ветер, солнце, выхлопные газы, соли и т.д. К тому же окрашенная поверхность имеет более привлекательный вид.

Чем лучше покрасить железную крышу дома поверх ржавчины

Популярность металлических кровельных материалов объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками. Крашеная крыша – не редкость на дачах, хозяйственных постройках. При выборе составов с продолжительным сроком службы интервал между малярными работами можно увеличить до 10 лет. Производители предлагают красивые покрытия, улучшающие облик строения и надежно защищающие металл от коррозии.

Краска для крыши из металла по ржавчине — особенности

Для производства кровли используют недорогую углеродистую сталь, хорошо поддающуюся обработке. На производстве металл покрывают:

  • Слоем цинка;
  • Полимерами;
  • Лакокрасочными материалами.

Любое покрытие со временем растрескивается, выгорает, истирается от осадков, воздействия пыли под ветровой нагрузкой. Для восстановления защитного слоя применяют кровельные краски на различной основе. Подобная обработка улучшает эстетический вид крыши.

Специалисты рекомендуют окрашивать оцинкованную кровлю специальными составами сразу после установки или спустя полгода, если позволит погода.

Требования, предъявляемые к кровельным краскам

Среди широкой линейки ЛКМ сложно сразу выбрать нужную краску для железной крыши, какая лучше, каждый решает индивидуально в зависимости от типа кровельного железа.

Любой лакокрасочный состав должен обладать:

  • Влагостойкостью, чтобы защищать металл от воздействия осадков;
  • Невосприимчивостью к ультрафиолету, лучше выбирать ЛКМ со стойкими пигментами;
  • Эластичностью, у каждого сплава при нагревании наблюдается линейное расширение, пленка покрытия не должна растрескиваться при перепаде температуры;
  • Стойкостью к механической нагрузке, истиранию при воздействии веток близко расположенных деревьев, птицы не должны повреждать защитный слой своими коготками;
  • Антикоррозионными свойствами, в смесях должны присутствовать ингибиторы, преобразователи ржавчины;
  • Способностью к колерованию, чтобы можно было получить желаемый оттенок;
  • Высокой адгезией, это качество особенно актуально для идеально гладких поверхностей.

Важно учитывать особенности заводского покрытия, соблюдать несколько рекомендаций:

  1. Обычные фасадные ЛКМ для металла не годятся для оцинковки, пропитываемой специальным составом. Необходимы составы с тиксотропностью – способностью быстро разжижаться до нанесения и моментально сгущаться под воздействием воздуха.
  2. Для металлов выбирают покрытия с хорошей укрывистостью, чтобы при нанесении создавался равномерный слой.
  3. Обычные эмали нежелательно применять для профнастилов, металлическая кровля «играет», затвердевший слой эмалевого покрытия лопается, начинает шелушиться. Профиль окрашивают краской повышенной эластичности, длительным сроком службы.

Для справки: поверх краски с глянцевым эффектом рекомендуется применять нитроцеллюлозный или другой сопоставимый с красящим составом по железу лак, чтобы продлить эксплуатационный ресурс декоративно-защитного покрытия. Полимерная или смолистая пленка отличается эластичностью.

Виды краски для крыши

Среди многообразия красок для металлической крыши можно найти ЛКМ зелёного, черного, серого и белого цвета. Составы различаются основой – делаются на базе органических или синтетических компонентов. Покрытие выбирается с учетом технических показателей, поэтому о каждом виде покрытий стоит рассказать подробнее.

Красить металл водно-дисперсионными составами запрещено, избыточная несвязанная влага оказывает разрушительное действие на кровельные покрытия.

Масляные краски

Традиционная краска для железной крыши выглядит эстетично, легко наносится. Но у смесей на основе олифы много недостатков:

  • Защитный слой быстро тускнеет;
  • Пигменты разрушаются под воздействием солнечного света;
  • Низкоэластичный слой быстро растрескивается при колебаниях температуры.

Масло придется обновлять через каждые два года. Некоторые масляные краски без лакового слоя не выдерживают весеннего сезона, когда днем металл прогревается на солнце, ночью замерзает.

Читайте также:  Чистка микроволновой печи при помощи уксуса и соды

Алкидные краски

При большом выборе цветов рассчитывать на стойкость красителя не приходится, ЛКМ такого типа быстро выцветают, блекнут. Из всех алкидных красок внимание заслуживают некоторым составам:

  • Алкидно-уретановая смесь с преобразователем, препятствующим распространению глубинной коррозии;
  • В особой электропроводной краске для оцинкованной крыши по ржавчине марки «Zinga» в большой концентрации содержатся частички цинка, крыша прослужит до 10 лет.

Обычные алкидные ЛКМ по стойкости сопоставимы с масляными составами. Обновлять лакокрасочный слой придется часто.

Акриловые краски

Если на крыше нужно надежное покрытие, которое не нужно сдирать во время очередного ремонта, лучше выбирать акрил. Популярность акриловых красок для кровли объясняется практичностью и долговечностью образуемой пленки. Гарантированный срок службы – не менее 10 лет. Акриловые ЛКМ с ингибиторами дороже алкидных и масляных, но покупать их приходится намного реже.

Составы наносятся непосредственно на металл без предварительного грунтования.

При использовании акрила сокращается срок подготовительных работ, благодаря высокой адгезии, старая краска не отшелушившаяся полностью, зачищают только поврежденные фрагменты.

Резиновая акриловая краска

Идеальная краска для крыши из металла по ржавчине – латексные смеси. Гибкая, дышащая структура резинового слоя сохраняет целостность до 10 лет. Выпускаются составы для покраски цветной металлочерепицы и оцинкованного профиля, лучше выбирать соответствующий состав. Резиновые краски обладают повышенной гидроизоляцией.

Выбор инструментов для нанесения кровельной краски по металлу

Специалисты рекомендуют иметь весь арсенал при окрашивании. Работая с краскопультом, все равно придется прокрашивать изгибы, коньки, для этого потребуется кисть. Обрабатывать большую площадь лучше механизировано, первый слой краски удобно наносить методом распыления. Разравнивать покрытие желательно ворсовым валиком. Слишком длинный приведет к необоснованному расходу краски, возрастет вероятность образования подтеков.

Необходимо учитывать особенности инструментов:

  • Кисти лучше выбирать с натуральным конским волосом, оставляющим меньше разводов. Рекомендованный диаметр кисти 6–6,5 см;
  • Валики нужны малярные разборные, чтобы можно было заменить изношенный элемент с небольшим ворсом. Рукоятку удлиняют с помощью черенка;
  • Пневмораспылители заменяют ручным аналогом или пылесосом со специальной насадкой.

При покраске металлической крыши рекомендуется обувь с войлочной подошвой. Войлок хорошо сцепляется с наклонной поверхностью, меньше скользит на гладких покрытиях. Мягкой подошвой невозможно повредить затвердевающий свежий слой краски.

Покраска крыши дома из железа

Казалось бы, что проще – покрасить кровлю. Однако от учета технологических нюансов зависит стойкость образуемого слоя ЛКМ. Покраску крыши дома начинают с подготовительного этапа, поверхность необходимо тщательно подготовить. С новых настилов достаточно смахнуть пыль. На старых кровлях меняют проржавевшие листы, ставят латки.

Необходимое количество состава для покраски кровли рассчитывается по среднему расходу покрытия, указанному на упаковке. Работы не проводятся под палящим солнцем, в сырую или слишком прохладную погоду. Любую смесь перед нанесением хорошо промешивают. Если банки из разных партий, желательно всю краску слить в одну емкость, чтобы не различался оттенок покрытий. Сначала красят спуски и водостоки, конек. Только потом середину крыши.

В процессе подготовки проверяют водостоки, примыкающие конструкции, состояние коммуникаций. Кровлю тестируют со стороны чердака. Когда после обработки преобразователем на внутренней поверхности металла появляются капли, лист ремонтируют.

Подготовка крыши

Сталь предварительно очищают, ржавые места обрабатывают преобразователем ржавчины, повышающим прочность металла при внутренних поражениях. Краску для крыши из металла наносят на обезжиренную сухую поверхность. Для снятия старой краски применяют специальные смывки, размягчающие пленку.

После тщательной подготовки покрасить саму крышу не составит труда. Без зачистки и подготовки кровлю обновлять бесполезно. Хотя подготовительный этап отнимает много времени, он необходим. От качества металла зависит долгосрочность покрытий. Для работы применяют железные щетки, поврежденные участки зачищают до блеска.

После обработки кровли преобразователем необходимо сделать паузу, чистая крыша выстаивается до 4 суток. В это время можно заменить ветхие листы, отремонтировать или поправить стыки.

Каждая краска для кровли металлической имеет ряд достоинств и недостатков, которые следует учесть, совершая покупку в магазине. Оптимальным вариантом для блестящей кровли считается грунт-краска с акриловыми компонентами. Благодаря резиновым краскам удается достичь благородной матовости, шероховатости.

Разнообразие цветов, возможность колеровки – вот главные преимущества современных лакокрасочных материалов. Можно подобрать любой оттенок, подчеркивающий красоту фасада, стилистику загородного дома. Покрытия препятствуют распространению грибка, защищают металл от ржавчины. Выбирая долговечные покрытия, владельцы зданий избавляют себя от частных ремонтов кровли.

Видео: Лайфхак для покраски крыши

Как выбрать краску для железной крыши дома

На многих загородных домах и хозпостройках можно встретить металлические кровли. Чтобы покрытие дольше прослужило, его требуется защитить от вредного воздействия осадков. Обычно такая процедура предусматривает покраску. Но и здесь есть свои нюансы, ведь не каждая краска подойдет для металлической кровли. Как и чем покрасить железную крышу мы сейчас постараемся выяснить.

Выбираем краску для железной кровли

Чтобы разобраться, какой лучше краской вскрыть железную крышу, необходимо ознакомиться с предъявляемыми к ней требованиями. В первую очередь состав лакокрасочного материала должен иметь специальные добавки – коррозийные ингибиторы. Чем выше у краски адгезия и показатель атмосферостойкости, тем дольше она продержится на кровле. Очень важна эластичность. Металл имеет свойство расширяться от перемены температур. Когда кровля начнет «играть», неэластичный слой краски отшелушится. Важно обратить внимание на декоративные свойства лакокрасочного материала. Кроме защиты железной кровли, покрытие должно придать крыше эстетичный вид.

Оптимальным выбором для железной кровли являются краски на алкидной и масляной основе. Они не очень дорогие, но существует один недостаток. Такие составы обладают слабой стойкостью к воздействию внешней среды. Небольшой срок службы требует частого окрашивания крыши. Эмали, вообще, не подходят для подобных работ. Когда металлическая кровля начнет «играть», сухой слой эмали снимется коржами. Повышенной эластичностью и длительным сроком службы отличается акриловая краска. Многие хозяева частных домов ей не отдают предпочтение из-за высокой стоимости. Но частая покупка недорогих материалов вряд ли обойдется дешевле, да и сам процесс покраски крыши не очень легкий, чтобы заниматься этим ежегодно.

Чтобы выбрать,чем покрасить железные крыши домов, давайте посмотрим, что сегодня предлагает потребителю строительный рынок:

  • Кровлю из черного металла и оцинковки можно покрасить краской «Цикроль». Ее стоимость находится в пределах 250 р./кг. Согласно инструкции расход составляет 0,3 кг/м 2 .
  • Для кровли из листового алюминия, оцинковки и черного металла подойдет «Тиккурила Панссаримаали». По стоимости за 1 кг она может дотягивать до 700 р. Примерный расход 1 л/12 м 2 .
  • Специально для крыши из оцинковки производится краска «Еврокровля». Стоимость ее варьируется от 350 до 400 р./кг. Наносить состав лучше валиком, при этом расход составляет до 100 г/м 2 .
  • Сильно поржавевшие крыши, а также,если уже есть старый покрашенный слой на обычном железе, идеально вскрывать краской «Hammerite». За 1 л придется заплатить порядка 650 р. Расход идет 1 л/5 м 2 .
  • Акриловая краска «Акваметаллик» изготовлена на водной основе, но все же она предназначена для окрашивания металлических крыш. В ее составе есть антикоррозийные добавки. Стоимость краски около 240 р/кг. Примерный расход – 250 г/м 2 .
Читайте также:  Строительство Бани Из Газобетона: Поэтапная Инструкция

Краску «Акваметаллик» надо рассмотреть отдельно. Много возникает споров по поводу водной основы. Обычно такие составы не переносят влаги, чего не удастся избежать на крыше.

На самом деле такое утверждение верное, но оно не относится к акриловой краске «Акваметаллик». Как утверждает производитель, водно-дисперсионный состав специально разработан для наружных работ. Краска глубоко проникает в поры металла, за счет чего образуется хорошая адгезия. Антикоррозийные добавки предотвращают появление ржавчины на железе. Большой плюс акриловой краски заключается в плане экологической чистоты. Испаряющаяся вода не содержит вредных веществ, загрязняющих атмосферу.

Соблюдение безопасности при покраске железной крыши

Основная безопасность покрасочных работ на высоте связана с погодными условиями. И дело только не в том, что краска будет отслаиваться от железа, если ее наносить во время тумана или повышенной влажности воздуха. Мокрый металлический скат очень скользкий. Это осложняет передвижение по крыше, и с нее можно просто упасть. Такие погодные явления, как жара, сильный порыв ветра или мороз аналогично усложняют процесс покраски. Работу идеально выполнять в сухую безветренную погоду, лучше, если это будет пасмурный день.

На крыше должны работать минимум два маляра в спецодежде и нескользящей обуви. Обязательно применение страховочного пояса. Во время зачистки крыши от ржавчины и работы с краскопультом необходимо пользоваться защитными очками, респиратором и резиновыми перчатками.

Подготавливаем железную крышу к покраске

Чтобы новый слой краски хорошо лег и прослужил долгие годы, железную кровлю необходимо тщательно зачистить. В первую очередь удаляют старую краску, отслоившиеся коржи, накопления ржавчины. Сделать это можно щеткой по металлу, но обработать большую поверхность вручную очень сложно. Проще железную кровлю зачистить болгаркой с металлической щеткой-насадкой. Как вариант, можно купить специальный раствор – преобразователь ржавчины. Химикат довольно опасен для человека, поэтому работать с ним нужно в очках и резиновых перчатках.

По окончании зачистки металла с улицы необходимо спуститься на чердак и осмотреть внутреннюю сторону. На некоторых участках от конденсата могут появиться ржавые пятна. Их обязательно надо зачистить. Если в этих местах появились дыры, металл придется заменить.

Последний этап подготовительных работ состоит из подсчета требуемого объема краски. Здесь необходимо вычислить площадь крыши с учетом всех дополнительных элементов, подлежащих покраске. На любой банке с краской производитель указывает примерный ее расход. Зная площадь крыши и расход несложно высчитать, сколько краски нужно купить.

Покрасочный инструмент

Покраску металлической кровли можно выполнять одним из трех инструментов:

  • Малярные кисти оптимально выбирать шириной 6 см с жесткой щетиной. Они подойдут для покраски поверхности ската. Мелкие детали, например, коньки или водоотливы лучше красить кистью из натурального конского волоса. От них остается меньше разводов.
  • Малярные валики позволяют ускорить процесс покраски большой площади. Удобней работать инструментом с удлиненной ручкой. Ворс валика не должен быть слишком мягкий. Большое количество впитанной краски оставит на крыше толстые слои. Со временем в этих местах появятся трещины, да и расход сильно увеличится.
  • Идеальным инструментом для подобных работ является краскопульт. Под давлением частицы краски прочно сцепляются с поверхностью металла, а сам процесс идет довольно быстро. Если нет дома краскопульта, можно воспользоваться пылесосом с насадкой-распылителем.

При использовании валиков или краскопульта, все равно необходимо под рукой иметь кисти. На крыше обязательно найдутся труднодоступные места.

Процесс окрашивания железной крыши

Перед покраской железной крыши поверхность следует грунтовать. В качестве грунтовки можно использовать краску, разведенную олифой до жидкого состояния. Состав наносят кистью по всей поверхности крыши тонким слоем.

После высыхания грунтовки приступают к покраске водостоков и кровельных спусков. Когда окрашенные участки высохнут, приступают к скатам крыши. Краску наносят вдоль ската, начиная сверху и постепенно двигаясь вниз. Важно не забыть и о покраске коньков. Краску в банке надо чаще перемешивать, доводя ее до однородного состава. Идеальным считается нанесенный на железо тонкий слой без разводов.

Старые кровли окрашивают одним или двумя слоями, что зависит от степени изношенности старой краски. Крышу из нового железа придется красить минимум два раза. Иногда для лучших результатов покраску выполняют тремя слоями.

Заключение

На видео показана покраска металлической крыши:

Правильно покрашенная железная крыша качественной краской прослужит долгие годы даже в регионах с плохими погодными условиями.

Рассчитать ленточный фундамент своими руками

Наиболее популярны в частном строительстве ленточные фундаменты. Они могут использоваться под разные дома на различных типах грунтов, расчет их можно сделать своими руками. Для этого не нужны знания высшей математики или сопромата. Есть метод, при котором все просто, правда, громоздко: придется собирать много данных. Этот расчет ленточного фундамента называется «по несущей способности грунта». Но предварительно вам нужно будет собрать нагрузки от дома: рассчитать какая масса будет приходится на каждый квадратный метр (сантиметр) основания. Затем, подбирая ширину подошвы фундамента, выбрать оптимальную ее ширину.

В этой статье описан метод расчета параметров ленточного фундамента (ширины) по несущей способности грунтов

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

  • начертить план всего здания со всеми простенками;
  • решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
  • знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
  • определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Читайте также:  Установка распашных межкомнатных дверей: подготовка и монтаж

Для расчета ленточного фундамента вам понадобится проект с подробным указанием используемых материалов и их толщины

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

  • Определение нагрузки на фундамент.
  • Выбор параметров ленты.
  • Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Сбор нагрузок на фундамент

На этом этапе суммируется масса всех строительных материалов, которые используются для строительства:

  • стен — внешних и внутренних (берется площадь общая, не учитывая вырезы на двери и окна);
  • перекрытий пола и материалов для него;
  • потолка и потолочного перекрытия;
  • стропильной системы и кровельных материалов;
  • лестниц и других внутренних элементов дома;
  • наружной тепло- ветро- изоляции и отделки;
  • цоколя и фундамента (для начала — ориентировочно);
  • крепежа (гвозди, саморезы, шпильки и т.д.)

Таблица усредненных нагрузок от разных типов узлов дома. ее можно использовать на предварительном этапе — когда вы оцениваете примерный уровень затрат

Как уже говорили, к этому моменту уже должен быть готов план здания с более-менее точными размерами. Расчет массы используемых строительных материалов несложен: находите площадь, на которой он будет расположен, умножаете на удельный вес, получаете массу.

Если рассчитываемый элемент прямоугольный, его площадь находите, перемножив длину сторон. Если считаете в метрах, получаете м 2 . Умножив на толщину материала в тех же единицах (в метрах) получаете объем в кубометрах — м 3 . Так работать будет удобнее: большая часть удельной массы стройматериалов дается в килограммах на кубометр (кг/м 3 ). Перемножив найденный объем с удельным весом материала получаете массу материала для этой плоскости.

Пример расчета массы стены

Чтобы стало понятнее, приведем пример. Посчитаем сколько весить будет стена из профилированного соснового бруса 150*150 мм, с обшивкой из липовой вагонки толщиной 14 мм, обрешетка из соснового бруска 50*20 мм. Стена длиной 4 м и высотой 2,8 м.

Удельный вес закупленного соснового бруса (может быть разным) 570 кг/м 3 , вагонки 530 кг/м 3 , бруска 510 кг/м 3 .

Пример расчета нагрузки стены

Площадь стены: 4 м * 2,8 м = 11,2 м 2 .

Объем бруса в стене будет 11,2 м 2 * 0,15 м (толщина бруса) = 1,68 м 3 .

Умножив объем на удельный вес бруса, получим массу стены: 1,68 м 3 * 570 кг/м 3 = 957,6 кг.

Теперь находим объем вагонки на стене: 11,2 м 2 * 0,014 м (толщина вагонки) = 0,16 м 3 .

Сколько весит вагонка узнаем, умножив ее удельный вес на объем: 0,16 м 3 * 530 кг/м 3 = 84,6 кг.

Количество обрешетки считают по-другому: определяем сколько планок прибивается. Мы будем прибивать обрешетку вдоль с шагом 60 см. Получится 5 планок длиной 4 м. Погонных метров всего будет 20. Теперь находим объем: 20 м.п. * 0,05 м * 0,02 м = 0,02 м 3 .

Теперь находим массу обрешетки: 0,02 м 3 * 510 кг/м 3 = 10,2 кг.

Теперь находим массу всех материалов для стены: 957,6 кг + 84,6 кг + 10,2 кг = 1052,4 кг.

Думаем, принцип понятен. Но считать так каждую стену долго. Дальше можно сделать проще: определить, сколько весит один квадратный метр стены, затем найти площадь всех стен, имеющих такую же отделку и получить общую их массу.

Мы рассчитали, что масса стены площадью 11,2 м 2 будет 1052,4 кг. Получается, что один квадрат весит 1052,4 кг / 11,2 м 2 = 93,96 кг/м 2 . Теперь посчитав, площадь всех стен с такой отделкой, можем найти их общую массу. Пусть общая их площадь 42 м 2 . Тогда весить они будут 42 м 2 * 93,96 кг/м 2 = 3946,32 кг.

По такой методике находите массу всех перечисленных элементов. Если они имеют сложную геометрию, разбиваете их на простые фигуры и так определяете площадь. С остальным проблем быть не должно.

Полезная нагрузка дома

Кроме стройматериалов на фундамент будет давить вся обстановка в доме: мебель, техника, люди и т.д. Считать все это очень уж долго, так что при планировании принимают, что на один квадратный метр площади полезная нагрузка составляет 180 кг/м 2 . Чтобы узнать общую полезную нагрузку дома, его площадь (всех этажей) умножаете на эту цифру.

В общую нагрузку от дома необходимо добавить нагрузку от всех предметов интерьера, техники и т.д.

Снеговая нагрузка

В большинстве регионов необходимо еще учитывать нагрузки на фундамент от снега. Снеговые нагрузки определены по регионам (смотрите фото), их значения приведены в таблице.

Но так как кровли разные, а них скапливается разное количество снега. Потому в зависимости от угла ската применяются коэффициенты:

  • угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1 (снеговая нагрузка берется из таблицы без изменений);
  • угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0 — снеговая нагрузка не учитывается.

Во всех остальных случаях (угол наклона кровли от 25° до 60°) значения выбирают от 0 до 1 (строят график и по нему определяют коэффициент).

Как рассчитать снеговую нагрузку на кровлю? Вы нашил свой регион, знаете среднюю нагрузку на квадрат кровли, определили коэффициент. Теперь необходимо общую площадь кровли умножить на все эти цифры.

Снеговые нагрузки по Украине (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пример: пусть снеговая нагрузка в регионе 180 кг/м 2 , общая площадь кровли 65 м 2 , коэффициент учета угла ската кровли 0,82 (угол наклона около 30°). Находим снеговую нагрузку: 65 м 2 * 180 кг/м 2 * 0,82 = 9594 кг.

Эту нагрузку необходимо будет добавить к массе дома и его полезной нагрузке.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

  • глубина заложения + высота цоколя = высота;
  • ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см) — 132000 см 2 . Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Корректировка параметров

Если нагрузка, передаваемая через ленточный фундамент, для данных грунтов велика, выхода два: использовать при строительстве более легкие материалы или увеличить ширину ленты.

Изменение материала очень трудоемко: часто изменение одного материала тянет за собой цепочку изменений параметров целого ряда других. В результате расчет массы приходится переделывать. Потому чаще увеличивают толщину ленты в фундаменте. Этим увеличивается уменьшается удельная нагрузка. Но слишком широкий ленточный фундамент (шире 60 см), особенно глубокого заложения, невыгоден экономически: большой расход материала и трудозатараты. В этом случае необходимо сравнивать стоимость нескольких типов фундамента.

Ширину монолитно-ленточного фундамента подбирают исходя из рассчитанной нагрузки от дома и несущей способности грунтов

Не забудьте после изменения ширины ленты пересчитать ее массу и соответствующим образом откорректировать массу строения.

Как рассчитать кубатуру фундамента

Учитывать массу фундамента лучше рассчитывая его объем: эта цифра вам пригодится при заливке фундамента: будете знать, сколько заказывать бетона или сколько материалов потребуется закупить.

Все исходные данные уже известны: высота, ширина и длина ленты. Их перемножаете, получаете кубатуру фундамента.

Например, посчитаем объем фундамента для рассчитанной ранее ленты: длинна 44 м, ширина 30 см (0,3 м), высота 1,75 м. Перемножаем: 44 м * 0,3 м * 1,75 м = 23,1 м 3 . Фактически расход, скорее всего, будет немного больше: порядка 25 кубов. На эту цифру и ориентируйтесь при заказе бетона.

Кубатура фундамента рассчитывается исходя из найденных (предполагаемых) размеров ленты: длины, высоты и ширины путем их перемножения

Расчет ширины ленточного фундамента

Монолитные и сборные фундаменты ленточного типа являются наиболее распространенными в малоэтажном строительстве. Это объясняется оптимальным соотношением надежности, несущей способности и финансовых затрат на строительство.

От чего зависит оптимальная ширина ленты

Размеры поперечного сечения ленточного фундамента определяются проектным расчетом и зависят от таких факторов как:

  • тип грунта на участке застройки;
  • глубина промерзания почвы;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • расчетный вес здания с учетом снегового покрова;
  • ветровые нагрузки на стены и кровлю;
  • материал, из которого будет возводиться основание.

Для сбора исходных данных приходится использовать справочную литературу, проводить гидрогеологические изыскания на участке.

Нормативные документы

Ширина ленточного фундамента, прежде всего, привязана к несущей способности грунта. Для плотной устойчивой почвы достаточно добавить по 70-100 мм с каждой стороны от толщины стены для получения оптимальной ширины ленты. А вот при неплотном и рыхлом грунте ее необходимо значительно увеличивать — в некоторых случаях она может достигать 900 мм.

Чтобы избежать большого расхода бетона или каменных материалов, применяют составные конструкции из широкой бетонной опоры внизу и верхней части ленты, ширина которой зависит от толщины стен. Основная проблема широких ленточных фундаментов заключается в невозможности их применения на подвижных пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод.

Нормативных документов, которые следует использовать при выполнении расчетов, три:

  • СНиП 2.01.07-85 – Нагрузки и воздействия;
  • СНиП 2.02.01-83 – Основания зданий и сооружений;
  • СП 131.13330.2012 – Строительная климатология.

В первом изложена методика расчета фундамента. Во втором приведены стандартные требования к фундаментным конструкциям. В третьем указана глубина промерзания грунта по климатическим зонам для большинства крупных населенных пунктов.

Минимальная ширина

Методика расчета размеров сечения ленты определяет не конкретное числовое значение ширины, а величину, меньше которой она быть не должна. Реальное основание обычно на 10-20% больше, а минимальная ширина ленточного фундамента нужна для определения оптимального значения ширины и снижения расходов на строительство.

Иногда, при плотном устойчивом грунте и получении в расчетах минимальной ширины фундамента 200-250 мм, применяют компромиссный вариант. Строят нижнюю часть узкой, а верхние 300-400 мм определяют толщиной стен. Такой способ можно часто увидеть при строительстве легких бань, веранд и хозяйственных построек.

Максимальная ширина

В указанных выше нормативных документах понятие максимальной ширины фундаментной ленты отсутствует. Проектный расчет ширины ленточного фундамента должен быть направлен на обратное – определение оптимальных размеров с целью снижения финансовых затрат.

Однако, есть один важный нюанс, который следует учесть при строительстве зданий с обустройством подвала. В этих случаях ограничение максимальной ширины фундамента существует. Оно связано с весовым давлением на грунт и зависит от длины каждой отдельной стены, а также материала, из которого она сделана.

Для стен длиной до 3 метров фундаментная подошва должна быть не более:

  • бетонный монолит – 400 мм;
  • бетонные фундаментные блоки – 500 мм;
  • бутобетон – 600 мм;
  • кирпич полнотелый – 750 мм;
  • бутовый камень – 800 мм.

Если стены длиной более 3 метра, то максимально допустимая ширина составляет:

  • железобетонный монолит – 500 мм;
  • бетонные фундаментные блоки – 600 мм;
  • бутобетон – 800 мм;
  • кирпич полнотелый – 900 мм;
  • бутовый камень – 1000 мм.

Эти данные не являются нормативным требованием и взяты из практических наблюдений строителей. Поэтому их следует учитывать при расчетах, но не принимать за безусловные.

Какие данные потребуются для расчета

Кроме климатологических показателей региона, гидрогеологической структуры грунта и определения материала фундаментных стен, для разработки проекта требуется определить полный вес постройки, несущую способность грунта и длину стен.

Определение нагрузки от здания

Весовая нагрузка на ленточный фундамент определяется по простой формуле:

М+П+С+В, где:

  • М – мертвая масса здания, включающая вес всех строительных конструкций и элементов, в том числе фундамента;
  • П – полезная нагрузка или вес всего, что будет находиться внутри постройки и создавать давление на перекрытия;
  • С – максимально возможная масса снегового покрова зимой и в начале таяния;
  • В – ветровое давление на стены и кровлю.

Полученный расчетный результат следует умножить на коэффициент 1,2-1,25, обеспечивая 20-25% запаса прочности конструкции ленточного фундамента.

Несущая способность или сопротивление грунта

Этот показатель приводится в нормативной литературе и определяется ГОСТ 25100-95 «Классификация грунтов». Для наиболее распространенных типов почвы он составляет (в кг/см 2 ):

  • суглинок – 1,5-2,8;
  • глина сухая плотная – 1,6-3,0;
  • песок мелкозернистый – 2,2-3,4;
  • среднезернистый – 2,5-3,6;
  • супесь – 2,6-3,6;
  • песок крупных фракций – 3,6-4,6;
  • гравий, щебень, галька – 5,1-6,5.

На показатель сопротивления весовым нагрузкам также влияет влажность, текучесть и пористость почвы, которые приходится учитывать при подготовке расчетных данных.

Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

Определение размера опорной фундаментной подошвы производится по формуле:

Ширина = масса здания : длина стен : сопротивление грунта

Предположим, что первоначальные расчеты при сборе данных показали:

  • здание из газобетонных блоков с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузки создает весовое давление 165800 кгс;
  • общая длина фундаментной ленты в доме 10 х 8 метров с одной поперечной перемычкой составляет 44 метра или 4400 см;
  • грунт – сухая плотная глина с несущей способностью 1,9 кг/см 2 .

На основании этих показателей выполняем расчет ширины ленты для дома из газобетона:

165800 : 4400 : 2,1 = 19,83 см, округляем до 20 см

Получается, минимальная ширина ленты может быть равна 20 см. Однако, толщина газобетонных блоков 300 мм и фундамент должен выступать за края стены как минимум на 5 см. Следовательно, оптимальная ширина подошвы будет равна 400 мм, что обеспечит двойной запас прочности конструкции. К слову, полный просчет ленточного основания представлен тут, а вопрос оптимальной глубины заложения ленты рассмотрен здесь.

Усредненные значения ширины ленты для различных типов построек

Как показывают результаты эксплуатации здания, средняя ширина монолитного ленточного фундамента, в зависимости от типа грунта и размеров постройки, составляет:

Бани, веранды, гаражи, сараи и другие легкие хозяйственные постройки:

  • на плотном грунте и глине – 250 мм;
  • суглинки – 300 мм;
  • песок и супеси – 350 мм;
  • рыхлый песок, насыпные грунты – 450 мм.

Ширина ленты фундамента для одноэтажного дома из газобетона и легких каркасных зданий:

  • плотный грунт и сухая глина – 300 мм;
  • суглинки – 350 мм;
  • крупно- и среднезернистый песок и супеси – 400 мм;
  • рыхлый песок, плохо уплотненный насыпной грунт – 450 мм.

Под кирпичный дом высотой до двух этажей:

  • плотные типы грунта – 500 мм;
  • супеси и слежавшиеся пески – 600 мм.

Для строительства тяжелых домов на рыхлых, пучинистых и неустойчивых грунтах от ленточного основания лучше отказаться и подобрать другой тип основания. Однако, сначала обратитесь за консультацией к опытному специалисту. Не исключается, что в ваших расчетах есть ошибка.

Какой должна быть ширина ленточного фундамента, от чего она зависит?

Среди всех видов оснований под дом, баню, дачу или коттедж самым распространенным является ленточный фундамент.

Он обладает высокой прочностью, выдерживает низкие температуры, служит много десятков лет, более прост в строительстве, чем свайный или плитный.

Но все это справедливо, если параметры ленточного фундамента для дома рассчитаны правильно — это касается и его ширины.

Факторы, влияющие на показатель

Ширина ленты – один из определяющих прочность, выносливость и другие характеристики фундамента.

В свою очередь, она зависит от многих факторов:

  • характеристики грунта – чем он пучинистее, мягче, тем массивнее должна быть лента;
  • общая площадь дома;
  • толщина несущих конструкций – фундамент должен быть несколько шире стен, чтобы «запаса» хватило на фасадную отделку;
  • тип армирования ленты – между продольными прутьями выдерживается промежуток не меньше 200 мм, поэтому количество продольной арматуры влияет на ширину ленты;
  • предполагаемые нагрузки на основание;
  • площадь подошвы фундамента.

Все перечисленные факторы нужно учитывать при расчетах. Облегчить работу помогут СП и СНиП, на которые нужно ориентироваться при проектировании основания.

Требования СП и СНиП

Проектирование основания ведется по СНиП 2.02.01-83. Этот документ регламентирует все параметры фундамента, включая ширину. Эти параметры рассчитываются по предельным состояниям: несущей способности и деформациям, учитывая действие силовых и неблагоприятных факторов.

Расчет фундамента по несущей способности проводится в таких случаях:

  1. Основание будет испытывать существенные горизонтальные нагрузки (есть подпорные стены, основания распорок и так далее).
  2. Дом строится недалеко от откоса или на откосе.
  3. На участке скальный или пучинистый грунт.

Расчет по деформациям предусматривает определение допустимого предела относительного или абсолютного смещения фундамента, при котором возможна эксплуатация дома.

Учитываются такие деформации:

  • просадки;
  • оседания;
  • осадки;
  • сочетание подъема и осадки;
  • провалы;
  • горизонтальное смещение.

Для расчетов в СНиП приводятся таблицы и формулы, используя которые можно вычислить оптимальную ширину фундамента. В среднем, ширина ленты для стандартного двухэтажного дома составляет 0,4 м. Расчеты также проводятся по СП (Своду правил), основанном на СНиП и ГОСТ.

Минимальное значение

С учетом рекомендаций и регламентов СНиП, СП можно вывести минимальные значения ширины оснований. Какой должна быть минимальная ширина фундаментной ленты?

Значения следующие:

  • 30 см для дачного дома,
  • 25 см для садовой постройки,
  • 50 см для двухэтажного коттеджа,
  • 65 см для 2-3 этажного дома.

Максимальное

Нормативные документы не регламентируют максимальное значение ширины основания, поэтому расчеты ведутся, исходя из финансовых возможностей застройщика и минимальных значений, по принципу достаточности.

Оптимальным вариантом является минимальное значение ширины, рекомендуемое для конкретной постройки, плюс 15%. Превышение возможно, оно увеличит несущую способность фундамента, но потребует гораздо больших финансовых вложений.

Но есть и ограничивающий фактор: собственный вес основания, который окажет сильное влияние на грунт, в результате чего конструкция просядет. Поэтому не рекомендуется значительно превышать расчетные значения.

Просадку слабонесущего грунта можно предотвратить, путем увеличения подошвы основания, без увеличения ширины ленты.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Какие данные потребуются для расчета?

Для получения этого значения нужно предварительно рассчитать многие показатели основания. Для этого сразу определяют:

  • высоту,
  • материал цоколя,
  • наличие или отсутствие подвала,
  • его площадь.

Также составляют список материалов для гидроизоляции, теплоизоляции, внутренней и наружной отделки и так далее. По всем материалам нужно найти их удельный вес. Эти данные потребуются для определения нагрузки на фундамент.

Нагрузки на основание

Этот показатель состоит из массы материалов, полезной и снеговой нагрузки.

Для расчетов суммируют массу всех используемых материалов для строительства:

  • несущих и внутренних стен,
  • перекрытий,
  • материалов пола,
  • потолков,
  • стропил,
  • кровли,
  • внутренних элементов здания,
  • изоляции,
  • отделки,
  • фундамента и цоколя (на этом этапе цифры ориентировочные),
  • крепежа.

Естественно, предварительно составляется план дома, с указанием его площади, этажности, толщины стен и перекрытий, всех внутренних и наружных архитектурных элементов.

Данные по массе тех или иных материалов легко найти в соответствующих таблицах. В среднем, показатели такие:

  • деревянные перекрытия – 100-150 кг/см2;
  • плиты ПК – 500 кг/см2;
  • каркасные стены – 300 кг/см2;
  • стены из бруса, бревна – 600 кг/см2;
  • стены из газобетона – 600 кг/см2;
  • из пустотелого красного кирпича – 1400 кг/см2;
  • из полнотелого кирпича – 1800 кг/см2.

Расчет общей массы производится путем умножения удельного веса на занимаемую материалом площадь, или объем, что используется чаще.

После этого рассчитывается полезная нагрузка, то есть, общий вес мебели, техники, людей. Но чтобы избежать долгих поисков пользуются средним значением – 180 кг/м2. Это значение умножают на площадь дома – так получают нужное значение.

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Первый берется для крыш с углом наклона до 25 градусов, в этом случае данные из таблицы снеговой нагрузки берутся без изменений. Второй коэффициент используется при угле наклона кровли более 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. При угле от 25 до 60 выбирают значение от 0 до 1.

Для полного расчета общая площадь кровли умножается на показатели средней снеговой нагрузки и выбранный коэффициент.

Несущая способность или сопротивление грунта

Это еще один параметр, определяющий ширину ленты. Он зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. Дорогостоящее геодезическое исследование проводить не обязательно, достаточно взять пробы грунта с помощью бурения или отрывка шурфов.

Для исследования берут пробы почвы на 50 см ниже ориентировочной глубины залегания основания. Анализ грунта проводится по стенкам шурфа – ямы прямоугольной формы.

Для исследования берут несколько точек участка, отведенного под застройку. Первый шурф делают в самой нижней точке. Чем больше шурфов, тем точнее будет анализ. Он же позволяет выявить высоту грунтовых вод.

Грунт НС, кг/см2
Глина 6,0
Галька+глина 4,5
Гравий 4,0
Песчаный крупнозернистый 6,0
Песчаный среднезернистый 5,0
Песчаный мелкозернистый 4,0
Суглинок, супесь 3,5

Грунты с несущей способностью менее 3,5 не подходят для строительства ЛФ. К таким почвам относят песчаный пылеватый, просадочный насыпной уплотненный и неуплотненный грунт. Если на участке – такие почвы, обустройство ленточного фундамента не рекомендуется, строят плитный, свайный или свайно-ленточный.

Как рассчитать?

При расчетах пользуются формулой S>γn F/γc R0. Значения следующие:

  1. γn – значение коэффициента надежности, равняется 1,2.
  2. F – нагрузка на фундамент, которую получают, складывая вес конструкций, мебели, техники и другой обстановки, проживающих в доме людей, снеговую нагрузку и так далее.
  3. γc – значение коэффициента условий эксплуатации, подбирается исходя из типа грунта, указывается в расчетных таблицах СНиП (песок – 1,4, глина – 1).
  4. R0 – табличное значение условного сопротивления грунта, находится в приложениях к СНиП.

По этой формуле находят общую величину площади лента. Это значение делят на общую длину основания, с учетом участков под внутренние стены и другие участки, если они есть. В результате получают минимальное значение ширины ленты, которое рекомендуется увеличить на 15% или более.

Средние значения для разных типов домов

В зависимости от типа грунта, строительными нормами рекомендованы такие значения ширины ленты:

  1. Для садовых построек, бани – от 25 см до 65 см.
  2. Для дачи в 1 этаж с мансардой – от 30 см до 85 см.
  3. Для двухэтажного коттеджа – 50-60 см.
  4. Для дома в 2 или 3 этажа – 65-85 см.

Ориентируясь на эти цифры, можно проводить расчеты, учитывая тип грунта на участке. Чем ниже его несущая способность, тем шире должна быть и лента фундамента, и его подошва. Также многое зависит от используемых материалов для возведения стен, перекрытий – при меньшей массе можно взять меньшее из значений.

К примеру, для коттеджа в 2 этажа, построенного по каркасной технологии, берут ширину ленты 50 см, а для такого же дома, но уже из кирпича – 60 и более см.

Заключение

Самостоятельные расчеты всех параметров фундамента, включая его ширину – задача сложная. Даже учитывая наличие всех нужных данных и таблиц, которые легко найти в интернете, на специализированных сайтах.

Использование калькуляторов для расчета фундамента облегчает работу, но полученные значения не всегда корректные. Поэтому на них стоит ориентироваться, но все расчеты проводить самостоятельно. И без исследования грунта на участке не обойтись – от него зависят все параметры основания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: