Установка навесных потолков. Навесной потолок своими руками — как сделать стильные потолочные покрытия дома?

Навесной потолок своими руками: технология монтажа

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе ремонта помещения, является выбор вида отделки потолка. На сегодняшний день все больше людей интересуются, как делают навесные потолки. Ничего сложного в этом процессе нет, и каждый, кто умеет пользоваться дрелью, легко сможет сделать потолок своей мечты самостоятельно.

  • Виды навесных потолков
  • Как сделать навесной потолок своими руками
    • Начало работы
    • Технология монтажа
    • Закрепление листов гипсокартона на установленный каркас
    • Финал

Виды навесных потолков

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с подходящим видом потолка. Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:

  • Потолки из гипсокартона. Самый популярный и универсальный тип. Его широкое применение строителями связано с большим рядом преимуществ: можно придать потолку любую форму, легко реализовать многоуровневую систему, гипсокартон отлично подходит для оформления дополнительной подсветки в виде диодов, галогенов и ламп накаливания. Однако такой монтаж сопровождается большим количеством пыли и грязи, и времени уйдет на него много.
  • Натяжные. Это лучший вариант для достижения идеально ровной и гладкой поверхности потолка. К достоинствам натяжных конструкций можно отнести разнообразие фактур и цветов, возможность разместить на потолке фотографию или рисунок, простота монтажа, влагостойкость, отсутствие при работе грязи и пыли, возможность создать оригинальную подсветку. Следует помнить, что натяжную конструкцию легко повредить, поэтому все острые предметы лучше держать от нее подальше.
  • Модульные. Плоскость этих потолков состоит из готовых модулей. Это могут быть плиточные панели, рейки или кассеты. Плиточные потолки изготовляются из минераловолокна, дерева и металла, из-за своей конструкции они с точностью повторяют контуры комнаты. Реечный вариант делают из прямоугольных реек с загнутыми кромками вдоль длинных сторон. Внешне рейки похожи на вагонку. Крепятся они на установленный металлический каркас. Реечную конструкцию можно установить в неотапливаемом помещении, поскольку она обладает хорошей морозостойкостью. Кассетные потолки создают из металлических модулей квадратной или прямоугольной формы. Довольно мелкие элементы укладывают в монтажные рамки, с помощью вогнутых по всему периметру кромок закрепляют панели.
  • Алюминиевые. Подвесные конструкции из такого материала бывают различных видов: реечные, кассетные или потолки Грильято. Последний отличается своей изысканностью и высокой ценой. Металлическая поверхность алюминиевого потолка хорошо отражает электрический и естественный свет, благодаря чему в комнате очень светло и просторно. Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.

Как сделать навесной потолок своими руками

Начало работы

Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:

  1. дюбель-гвозди;
  2. подвесы;
  3. направляющий профиль;
  4. потолочный профиль;
  5. лазерный или водяной уровень;
  6. шуруповерт;
  7. оцинкованные саморезы;
  8. электролобзик;
  9. карандаш;
  10. рулетка;
  11. гипсокартонные листы.

Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством. Также на подготовительном этапе надо позаботиться о будущей системе освещения. Для этого нужно определить, где будут проходить соответствующие провода и зафиксировать их к потолку.

Технология монтажа

Далее приступим непосредственно к монтажу навесной конструкции. Первый этап — разметка. Сначала надо отметить расстояние, на котором будет навесной потолок, оно должно быть 10—20 см. Здесь учитывается, что нужно спрятать все коммуникации и электропроводку. С помощью уровня (лучше использовать водяной) необходимо обозначить углы в одной наиболее горизонтальной плоскости. По отметке карандашом или малярной ниткой намечаем линию по всему периметру помещения, по ней будут устанавливаться стартовые направляющие.

Затем берем профиль и прикладываем по линии его нижнюю часть. Вдоль намеченной линии надо дрелью просверлить отверстия с интервалом в 50—60 см под дюбели. Для более устойчивой фиксации первое и последнее отверстие лучше сделать на расстоянии в 10—15 см от края. Профилям придаем нужную ширину и длину с помощью ножниц, затем фиксируем их шуруповертом в заранее подготовленные отверстия к стене.

Переходим к установке подвесов. Делаем разметку через каждые 40 см на основании потолка по линиям, которые были проведены вдоль перпендикулярных направляющих. Подвес фиксируется строго посередине с помощью дюбеля.

Следующий шаг — закрепление стоечных профилей. Опять оставляем отметки по всей длине комнаты с промежутком в 60 см. Затем саморезами фиксируем стоечные профили к установленному основанию строго по оставленным меткам. Монтаж каркаса своими руками заканчивается закреплением конструкции крестообразными соединителями и подвесами. Усики подвесов загибаются, учитывая прохождение профиля. После этого профиль заводим и прикрепляем его саморезами.

Закрепление листов гипсокартона на установленный каркас

После того как основной каркас готов, необходимо прикрепить к нему листы гипсокартона. Перед монтажом для улучшения гидроизоляции каждый лист надо покрыть специальной грунтовкой сначала со стороны потолка, а после установки и с тыльной стороны. Для того чтобы обеспечить гипсокартону “дыхание”, нужно от краев отступить на несколько миллиметров. Крепить листы к каркасу нужно в разбежку, придерживаясь шага в 15—20 мм. Если это необходимо, листы подрезайте.

Пользуясь саморезами, надо проследить, чтобы их шляпки сильно не уходить вовнутрь, однако выпирать выше поверхности гипсокартона они также не должны. Сильно облегчит задачу использование специального шуруповерта с ограничителем жесткости. Кроме того, между листами гипсокартона должен быть зазор в пару миллиметров, он нужен, во-первых, для возможного расширения поверхности под действием температур, а во-вторых, для замазывания швов смесью из гипса.

Финал

Заключительный этап — заделывание стыков, образовавшихся между листами. Для наилучшего результата лучше использовать гипсовую или специальную смесь. Перед шпаклевкой надо обработать поверхность грунтовкой. Потолок зашпаклевывается полностью, при необходимости подкручиваются торчащие шурупы.

После нанесения смеси накладывается армирующая сетка, изготовленная из стекловолокна. Для того чтобы сетка не торчала, нужно разровнять ее при помощи шпателя. Далее следует дать конструкции просохнуть. Когда все хорошенько высохло, необходимо обработать мелкой шкуркой все участки, на которые была нанесена шпаклевка, и зазоры, образовавшиеся между гипсокартоном и стеной.

На этом заканчивается установка навесного потолка своими руками. Потом можно его покрасить, оклеить обои, побелить, в общем, можно делать все, что захочется. При правильном монтаже навесная конструкция прослужит долгие годы.

Читайте также:  Способы усиления бутовых фундаментов

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

  1. Пленочные.
  2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

  • водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
  • множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
  • возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

  • морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
  • большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
  • прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
  • воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

  1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
  2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
  3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
  4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
  5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
  6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
  7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

  1. Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
  2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Читайте также:  Фактурные краски: инструкция по правильному применению

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка;
  • лазерный или водяной уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • отбивочный шнур;
  • перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
  • дрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • болгарка либо ножовка по металлу;
  • напильник;
  • строительный или канцелярский нож;
  • специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
  • тепловая пушка и баллон с пропаном.



Из расходных материалов потребуется:

  • крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
  • алюминиевый или малярный скотч;
  • протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
  • пластиковые пластины для обхода труб;
  • специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
  • кабель и клеммники для подключения точечных светильников.


Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.
Читайте также:  Устройство газовой горелки, запуск и регулировка пламени, рекомендации по разборке и хранению

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Читайте также:  Что такое композитная черепица

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Читайте также:  Утепление кровли эковатой

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.
Читайте также:  Чем резать минвату в плитах?

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Установка межкомнатных дверей в деревянном доме, тонкости процесса

Ремонтные работы в деревянных домах имеют свои особенности, по сравнению с кирпичными или другими постройками. Наибольшая проблема возникает, когда вам нужно установить межкомнатную дверь в деревянном доме своими руками. Любой деревянный дом дает довольно существенную усадку примерно 1—10 см на один этаж, причем такой процесс может проходить около 6 лет. Если дверь была установлена неверно, то ее конструкция может, перекоситься или повредится в результате давления стен. О том, как установить межкомнатные двери в деревянном доме мы и поговорим в нашей статье. Для начала нужно узнать особенности деревянных домов.

Особенности деревянных домов

Иметь свой дом хорошо, особенно, если знаешь, особенности деревянного дома. Деревянный дом — это экологически чистое строение, которое позволяет насладиться единением с природой. Но чтобы это райский уголок сделать поистине уютным, необходимо знать, как нужно провести обустройство дома, установить дверь для деревянного дома, межкомнатную или входную.

Как было сказано выше, в отличие от кирпичных строений деревянный дом требует больше внимания. Чтобы межкомнатная дверь для деревянного дома простояла ни один год и не перекосилась, необходимо знать несколько нюансов ее установки:

  • установка дверного полотна или оконного блока возможна только через год после возведения дома;
  • установка межкомнатных дверей должна начинаться после того, когда установлена кровля дома.

Сроки на усадку строения зависят от нескольких факторов:

  • влажности основного материала (дерево может быть высушенным или влажным);
  • погодных условий в этом регионе.

Дверная коробка под действием таких факторов перекашивается или полностью выходит из строя, поэтому соблюдение всех правил установки обязательны.

Подготовительный процесс

Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:

  • уровень;
  • лом;
  • гвоздодер;
  • ножовку и бензопилу;
  • стамески;
  • детали крепления;
  • монтажную пену.

Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.

Необходимый набор инструментов

Способы крепления дверного проема

Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.

Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:

  • с помощью обсадного бруса;
  • с помощью обсадной конструкции.

Оборудование дверного проема обсадным брусом

Межкомнатный проем начинают оформлять, когда он уже сформирован в стенках. Дальнейшая работа происходит по такой схеме:

  • при помощи фрезера необходимо проделать паз в торцевой части проема, его глубина должна составлять около 50 мм;
  • инструментами нужно доработать его вручную;
  • в подготовленный паз нужно забить деревянный брус, сечением 50х50 мм. При этом его длина определяется степенью свежести сруба. Если это свежий сруб, то длина деревянного бруса должна быть на 30 мм короче, чем паз, для сухого сруба его длина должна быть меньше на 20 мм.

Это важно! Если вы не доверяете древесине, то оформить межкомнатный проем можно и металлическим швеллером. Такой прием используют при установке входных металлических дверей, но и для межкомнатных моделей подойдет этот способ.

  • Деревянный брус иногда наращивают доской, ширина которой равна, толщине торца стены, а само наращивание проводят при помощи гвоздей;
  • к нижней части бруса набивают верхнюю и нижнюю доску враспор, тем самым формируя порог и верхний контур короба.

Подготовка паза для обсадного бруса

Оборудование дверного проема с помощью обсадной конструкции

Обсадная конструкция реализуется в несколько этапов:

  • В торцевой части проема выпиливается шип, ширина которого равна высоте гребня. Как правило, такая ширина составляет 35—38 мм.
  • Подготовленный шип необходимо доработать инструментами вручную.
  • Деревянный брус, с сечением 100х100, заменит обсадную конструкцию. В нем вырезают паз, ширина которого будет равняться ширине паза. Его глубина должна составлять около 40 мм.
  • Для крепления обсады необходимо подготовить пазы в нижней части проема, их глубина не должна превышать 5 мм.
Читайте также:  Уличные печи из кирпича: принцип работы, схема устройства, строительство своими руками, фото и видео примеры

Для крепления верхней планки обсады используют два метода:

  • В первом варианте необходимо подготовить доску, которую вбивают враспор между установленными брусьями и крепят.
  • Во втором случае, устанавливают один деревянный брус, за него заводят доску и снова устанавливают деревянный брус. Доска при такой установке не нуждается в дополнительном креплении.

Установка межкомнатной конструкции

Дверной блок — это конструкция, в которую входит:

  • коробка;
  • дверь;
  • петли и замки.

Для отделки дверей используют:

  • доборы;
  • перекладины;
  • наличники;
  • порог.

Установка двери выполняется в несколько этапов:

  • сборка и установка коробки;
  • заполнение зазоров монтажной пеной;
  • навешивание петель;
  • установка двери;
  • отделка наличниками.

Схема установки межкомнатной двери в деревянном доме

Сборка коробки

В большинстве случаев, производителе комплектуют дверь для дома коробкой, которая может быть как в собранном виде, так и в разобранном. Если ваша коробка пришла к вам в разобранном виде, то первое что нужно сделать, это собрать ее.

  • если коробка содержит отдельные напиленные элементы, то вам придется выбить заглушки, установленные на торцах стоек;
  • Края притолочной стойки нужно скрепить с верхней стороной вертикальных стоек, а в полученные отверстия установить выбитые на первом этапе заглушки;

Это важно! Коробка подбирается так, чтобы расстояние между дверью и коробкой было 3 мм. Для крепления деталей коробки рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, которые нужно устанавливать с тыльной стороны.

  • коробка может быть П-образной формы, изготовленная из прямоугольных деталей, или скошенная, изготовленная из стоек, обрезанных под углом 45 градусов;
  • когда коробка собранна, рекомендуется вставить в нее дверь и измерить ширину зазоров. Сразу замеряйте межкомнатный проем, и заметьте, на каком расстоянии нужно обрезать вертикальные стойки, чтобы коробка вошла в него. Учтите, что под установленной дверью должно остаться небольшое расстояние, около 8—15 мм.

Установка порожка тоже имеет свои нюансы. Его размер должен подбираться в зависимости от расстояния между двумя вертикальными стойками. Дверь и порог должны располагаться на расстоянии 3 мм. С помощью стамески подготовьте место под установку дверных петель и установите их.

Сборка короба для межкомнатной двери

Установка короба

Коробка устанавливается в межкомнатный проем и фиксируется двумя клиньями. Отрегулируйте ее по вертикали и горизонтали и закрепите ее к брусьям окосячки саморезами. Здесь нужно следить, чтобы саморезы не прошли брус, в противном случае во время усадки дверь перекосится.

Зазоры, образовавшиеся во время установки коробки необходимо запенить.

Монтаж короба в дверной проем

Установка двери

Установка двери происходит после процедуры запенивания. Для этого дверь навешивают на установленные петли и проверяют качество выполненной работы. Если дверь открывается и закрывается хорошо, то вы все сделали правильно.

Установка дверного полотна

Отделка наличниками

Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

Как установить наличники

Заключение

Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.

Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

    Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

  • гвоздодер;
  • лом;
  • уровень;
  • ножовка или бензопила;
  • стамеска;
  • крепление;
  • пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

  • предотвращает перекос проема;
  • минимизирует нагрузку стен на проем;
  • препятствует разрушению полотен;
  • не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

  1. “в закладной брусок”;
  2. “в колоду”.
Читайте также:  Теплый бетонный пол: конструкция и материалы

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

    В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

Глубина паза в торце проема составляет 5 см
В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

Скользящий брус
Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

Установленная обсада
Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

Установка поперечного бруса с элементами “шип-паз”

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

    Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

  • Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
  • Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
  • Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
  • Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.
  • Схема раскройки обсады

    Монтаж двери

    Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

    Сборка коробки

    Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

    При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

    Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

    Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

    После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

    Установка короба

    Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

    После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

    Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

    Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

    Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

    Монтаж петель и навеска двери

    Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

    Схема навески петель

    После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

    Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

    Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

    Установка ручки и замка

    Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

    Особенности установки металлической двери

    Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

    Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

    Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

    • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
    • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
    • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
    • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
    • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

    Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

    Установка межкомнатных дверей в деревянном доме — поясняем во всех подробностях

    Важной частью обустройства каркасных домов является установка дверных полотен, разделяющих помещения изнутри. Двери должны без проблем закрываться и открываться (следует исключить самопроизвольное открытие) и не «разбалтываться» в результате постоянной эксплуатации.

    Особенности домов из дерева

    В отличие от установки дверей в кирпичных и бетонных домах, монтаж конструкции в деревянных сооружениях выполнить намного сложнее. Процесс установки дверей для брусового дома и для сруба одинаковый. Все монтажные работы в таких строениях можно осуществлять не ранее, чем через полгода после завершения строительства стен и полной сборки коробки, так как на протяжении первых 6 месяцев возможна усадка здания.

    Чтобы избежать негативных последствий, необходимо придерживаться определенных технологий в выполнении работ. Именно от этого будет зависеть правильная установка входных и межкомнатных дверей, которая спасет их в дальнейшей эксплуатации от перекоса и деформации.

    На сегодняшний день самым экономичным видом жилья считается дом из массива. Хорошо подобранный и обработанный брус является отличным материалом для строительства загородных домов, дач и коттеджей. При этом такие деревянные строения будут постоянно радовать своих хозяев не только оригинальным внешним видом, но и природной экологичностью.

    Читайте также:  Состав штукатурки: рассмотрим популярные варианты

    Стоит также заметить, что деревянные строения быстро строятся и легко обшиваются современной отделкой. К основным особенностям таких домов можно отнести:

    • Привлекательный эстетический вид. Натуральный материал хорошо вписывается в интерьер приусадебного участка, который часто дополняют садом и водоемом.
    • Экономия средств. Большинство пород дерева характеризуется уникальной теплоизоляцией, благодаря которой жилье полностью изолируется от температурных перепадов. А это означает, что в доме всегда будет тепло и не понадобится использовать дорогое отопление. Кроме этого, брус способен поддерживать оптимальную циркуляцию воздуха и обладает высокой звукоизоляцией.
    • Срок эксплуатации. Правильно обработанный массив способен прослужить намного дольше, чем кирпич или пластик. Для этого древесину покрывают специальными составами, которые делают дом устойчивым к влаге и отпугивают вредителей.

    Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что при выборе жилья, деревянный дом является самым оптимальным и практичным решением.

    Подготовительный процесс

    Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:

    • уровень;
    • лом;
    • гвоздодер;
    • ножовку и бензопилу;
    • стамески;
    • детали крепления;
    • монтажную пену.

    Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.

    Необходимый набор инструментов

    Как правильно вставить металлическую модель?

    Во многих домах из бруса хозяева предпочитают устанавливать железную дверь. Она создает не только впечатление главного украшения «крепости», но и надежно защищает имущество владельцев от неблагоприятных обстоятельств. Вмонтировать железную конструкцию в дом можно как с помощью профессиональных специалистов, так и самостоятельно. Если работы будут выполняться своими руками, то в первую очередь следует определиться с местом установки дверей, подобрать их модель и инструмент.

    Процесс монтажа дверей включает в себя следующие этапы:

    • Подготовка старой коробки. Ее тщательно зачищают от остатков старого материла.
    • Установка обсадной коробки.
    • Вставка короба.
    • Навеска и крепление стальной двери в брусовом доме.
    • Устранение пустот. Их заполняют с помощью монтажной пены.
    • Отделочные работы. Декоративное оформление наличниками.

    Вначале понадобится хорошо очистить старую дверную коробку от пыли и остатков предыдущей древесины. Кроме этого, выполняется демонтаж всех крепежных элементов. Затем стоит приступить к установке обсадной коробки и подобрать новый крепёж для двери.

    Все закрепительные работы осуществляются с помощью саморезов с потайной головкой. При этом очень важно, чтоб размеры обсадной коробки соответствовали самому коробу.

    Зазоры между этими деталями не должны превышать 6 см.

    После этого можно приступать к установке новой дверной коробки. Чтобы данный процесс упростить, конструкцию снимают с петель и вставляют сначала короб с помощью специальных деревянных клиньев. На каждую грань ставится минимум по два клина. Установку нужно обязательно проверить уровнем, для этого делается контроль в двух плоскостях. Если этого не сделать, то во время эксплуатации конструкции могут появиться перекосы, и повысится износ петель.

    Для крепления короба используют саморезы длиной не менее 6 см. По завершении монтажа, клинья можно оставить на месте и не убирать, они обеспечат конструкции дополнительную жесткость. Рекомендуется обрезать клинья по уровню короба, а отделка наличниками сделает их незаметными и спрячет. Следующим этапом работ станет установка навесов и петель.

    Чтобы эти элементы хорошо закрывались и открывались, монтаж выполняется при помощи регулирующих болтов. До того как навесить полотно, рекомендуется на все соприкасающиеся с петлями детали нанести силиконовую смазку, она защитит петли от износа и образования на металле коррозии.

    Завершающим штрихом монтажных работ считается заполнение щелей монтажной пеной. Все прилегающие поверхности к просветам нужно покрыть малярным скотчем на ширину 20 см. Пена, как правило, застывает в течение 12 часов, после чего ее можно легко срезать ножом и задекорировать проемы наличниками.

    Стоит заметить, что монтажная пена выполняет не только роль защиты дерева и металла, но и служит хорошим утеплителем.

    Способы крепления дверного проема

    Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.

    Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:

    • с помощью обсадного бруса;
    • с помощью обсадной конструкции.

    Виды конструкций по способу открывания

    По типу открывания различают следующие межкомнатные двери:

    • Распашные – полотна открывается в одну сторону, для их установки необходимо наличие свободного пространства.
    • Раздвижные – перемещаются по нижней или верхней направляющей рейке вдоль стены, удобно ставить, если нет места для распахивания.
    • Складные по типу гармошки – состоят из нескольких облеченных секций, позволяют экономить свободное место.
    • Маятниковые – выполнены без упоров, поэтому створки открываются в обе стороны.

    Выбор конструкции межкомнатных дверей определяет наличие свободного пространства в комнатах и тип входного проема. Изделия могут состоять из одной, двух створок. Заполнение дверного полотна зависит от интерьера и назначения помещения.

    Выбор межкомнатных дверей

    Межкомнатные двери служат для разграничения пространства в доме и препятствуют проникновению в комнаты посторонних звуков. Изделия должны быть износоустойчивыми, прочными, долговечными. Помимо межкомнатных дверей в деревянном доме нужно установить балконные и чердачные.

    В деревянном доме устанавливают межкомнатные двери разного дизайна с разными эксплуатационными характеристиками. Выбор той или иной модели зависит от типа помещения:

    • Глухие двери актуально монтировать в спальне, чтобы создать в комнате уединенную, интимную обстановку. Рекомендуются полотна с хорошей звукоизоляцией.
    • Для гостиной можно выбрать любое изделие, декоративные характеристики которого отвечают интерьерному стилю комнаты. Для широкого проема отлично подойдут двустворчатые полотна.
    • В кухонном проеме нужно устанавливать двери, не пропускающие запахи, устойчивые к перепадам температуры и к влажности. Модели со стеклянными вставками будут гармонично сочетаться с плиткой и хромированными поверхностями.
    • Пространство детской комнаты ограничивают дверьми из натуральных, экологически чистых материалов без стекол и замков, с удобными ручками округлой формы.
    • В ванной рекомендуется устанавливать влагостойкие межкомнатные двери с шумоизоляцией. Лучше отдавать предпочтение глухим вариантам.

    Некоторые владельцы деревянных домов дополнительно ставят двери в коридоре, за которым установлена прочная входная конструкция с хорошими теплоизолирующими свойствами. Благодаря этому можно скрыть за дверью обувные полки, вешалки с верхней одеждой и защитить внутренние помещения от холода зимой.

    Межкомнатные двери могут иметь различную форму, повторяющую геометрию дверного проема. В деревянном доме красиво будут смотреться не только прямоугольные, но и арочные модели.

    Монтаж пластикового изделия своими руками

    Установка пластиковых дверей практически не отличается от монтажа изделий из другого материала. Здесь аналогично понадобится выровнять изделие по всем плоскостям, тщательно его зафиксировать, повесить створку и выполнить регулировки. Стоит заметить, что чаще всего возникают проблемы не в процессе монтажа таких дверей, а во время их настройки. Также не рекомендуется для пластиковых изделий делать самостоятельные пороги, их лучше всего приобрести в комплекте с конструкцией. Таким образом, удастся избежать трудностей при регулировке механизмов.

    Читайте также:  Уличные печи из кирпича: принцип работы, схема устройства, строительство своими руками, фото и видео примеры

    Для удобства выравнивания дверного проема из ПВХ многие мастера советуют вбивать в стену маленькие гвоздики, но иногда это может привести к деформации. Поэтому можно просто разместить коробку в проеме, а с каждой стороны вбить по два клина и подогнать уровень. При наличии мест с отклонениями, применяют подкладки.

    После того как изделие хорошо зафиксировано и все стороны проверены в плоскостях, начинаются работы по просверливанию отверстий под раму. Их должно быть одинаковое количество сверху вниз, на расстоянии 20-30 см. В отверстия вставляют дюбели и скручивают болты, начиная со стороны петель.

    Стоит заметить, что болты нельзя скручивать до конца, только после того, как везде будут сделаны наброски, фиксация делается на полную.

    Самое главное при установке пластиковых дверей – соблюдать вертикальность в разрезе рамы. Что же касается линий по горизонтали, их легко отрегулировать клиньями. После того как полотно выровнено по периметру, конструкция надевается на петли и делается проверка прижима, хода.

    Удачные примеры

    Нет ничего прекраснее, чем быть владельцем шикарного дома из дерева. Для того чтобы это здание выглядело стильно, его нужно обязательно дополнить таким важным предметом, как дверь. Красиво смотрятся деревянные дома с массивными металлическими дверями. При этом цвет входной конструкции должен полностью сочетаться с внешней отделкой здания. Металлические изделия также рекомендуется украшать ковкой и ручками под старину.

    Что же касается внутреннего разделения комнат, то для них лучше всего выбирать двери-купе. Они легко устанавливаются, отличны в эксплуатации и экономят пространство. Такие конструкции могут быть изготовлены из любого современного материала. Пластиковые двери считаются необычным вариантом, их в основном устанавливают в загородных домах, на входе в дополнительные пристройки.

    О том, как установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, вы можете узнать в следующем видео.

    Дополнительные рекомендации

    Решившись самостоятельно установить межкомнатные двери в деревянном доме, нужно учесть ряд дополнительных рекомендаций:

    • При монтаже пользуются отвесом, чтобы правильно проверить вертикальность стоек обсады и дверного короба.
    • Все пустоты между коробкой обсады и проемом заполняют утеплителем и монтажной пеной.
    • При установке входной двери по периметру рамы прокладывают уплотнитель.
    • Полотно в дверной коробке должно иметь достаточную толщину для звукоизоляции.
    • Для надежности двери лучше устанавливать на трех-четырех петлях, проверяйте качество фурнитуры перед покупкой.
    • Если в дверной конструкции предусмотрен замок, его ставят на высоте 700-1200 мм (расстояние от пола).

    Изготовление обсадного короба и установка двери (2 видео)


    Межкомнатные двери в интерьере деревянного дома (50 фото)

    Сборка коробки

    В большинстве случаев, производителе комплектуют дверь для дома коробкой, которая может быть как в собранном виде, так и в разобранном. Если ваша коробка пришла к вам в разобранном виде, то первое что нужно сделать, это собрать ее.

    • если коробка содержит отдельные напиленные элементы, то вам придется выбить заглушки, установленные на торцах стоек;
    • Края притолочной стойки нужно скрепить с верхней стороной вертикальных стоек, а в полученные отверстия установить выбитые на первом этапе заглушки;

    Это важно! Коробка подбирается так, чтобы расстояние между дверью и коробкой было 3 мм. Для крепления деталей коробки рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, которые нужно устанавливать с тыльной стороны.

    • коробка может быть П-образной формы, изготовленная из прямоугольных деталей, или скошенная, изготовленная из стоек, обрезанных под углом 45 градусов;
    • когда коробка собранна, рекомендуется вставить в нее дверь и измерить ширину зазоров. Сразу замеряйте межкомнатный проем, и заметьте, на каком расстоянии нужно обрезать вертикальные стойки, чтобы коробка вошла в него. Учтите, что под установленной дверью должно остаться небольшое расстояние, около 8—15 мм.

    Установка порожка тоже имеет свои нюансы. Его размер должен подбираться в зависимости от расстояния между двумя вертикальными стойками. Дверь и порог должны располагаться на расстоянии 3 мм. С помощью стамески подготовьте место под установку дверных петель и установите их.

    Сборка короба для межкомнатной двери

    Установка короба

    Коробка устанавливается в межкомнатный проем и фиксируется двумя клиньями. Отрегулируйте ее по вертикали и горизонтали и закрепите ее к брусьям окосячки саморезами. Здесь нужно следить, чтобы саморезы не прошли брус, в противном случае во время усадки дверь перекосится.

    Зазоры, образовавшиеся во время установки коробки необходимо запенить.

    Монтаж короба в дверной проем

    Установка двери

    Установка двери происходит после процедуры запенивания. Для этого дверь навешивают на установленные петли и проверяют качество выполненной работы. Если дверь открывается и закрывается хорошо, то вы все сделали правильно.

    Установка дверного полотна

    Отделка наличниками

    Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

    Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

    Как установить наличники

    Заключение

    Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: