Хочу прихожую в Английском стиле. Как лучше оформить

Оформление прихожей в квартире: скандинавский или английский стиль?

Стиль для своего воплощения требует выполнения некоторых приемов. Методы эти предполагают использование определенной цветовой гаммы, способов отделки, количества мебели и пространства. Поэтому далеко не всякую концепцию можно реализовать, например, в малогабаритной квартире.

Английский и скандинавский стили стали необыкновенно популярными именно потому, что применимы к маленьким комнатам и не требуют больших капиталовложений.

Для каких прихожих подойдут эти стили

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить какими методами проводится оформление.

  • четко разделяет цветовую гамму фона и акцентных предметов. К первым относится пол, стены и большая часть мебели, ко вторым – отдельные предметы мебели и текстиль;
  • естественное освещение – в закрытых комнатах вполне заменяется искусственным, но действительно ярким;
  • отсутствие вычурности, блеска, излишеств. Это не исключает мелких декоративных предметов как таковых, но сводит их число к минимуму;
  • отсутствуют предпочтения какого-то определенного материала. В дело идет все – дерево, штукатурка, пластик, стекло.

Требования такие можно с легкостью выполнить и в небольших помещениях, и в крупных. Скандинавский стиль необыкновенно демократичен.

Приемы английского стиля куда строже. Под этим наименованием подразумевается облегченный вариант викторианского стиля, что уже указывает на первое ограничение – отсутствие в отделке и мебели современных материалов. Стекло и пластик исключены.

Основные приемы таковы:

  • отсутствие свободного пространства, причем в буквальном смысле слова. В английской прихожей должна быть вешалка, комод, зеркало, обувница и подставка для зонтиков. А насколько мала при этом площадь значения не имеет, так что в холле по умолчанию будет тесно;
  • отделка стен деревом или «под дерево» или обои с растительным рисунком являются непременным элементом дизайна;
  • обилие картин и рисунков на стене;
  • мебель обязательно из темного, дорого хотя бы на вид дерева.

Оформить таким образом можно и маленькую, и большую прихожую, но усилий здесь придется приложить больше: и мебель, и отделка должны соответствовать классическому стилю. Современная мебель – модульные прихожие, шкаф-купе, исключается.

Для прихожей сложной конфигурации – ниши, коридоры, непрямые углы, скандинавский стиль вполне подойдет. Английский может потерпеть одну нишу, но не более.

Современный холл в английском стиле

Прихожая в скандинавском стиле

Один из главных, и самых трудноуловимых, принципов скандинавского стиля – простота. Не предполагается ни особых изысков в оформлении, ни специальных приемов декорирования, но в то же время нет сухого прагматизма и подчеркнутой рациональности конструктивизма.

Скандинавский стиль одинаково далек от технологичности минимализма и пышности классики. Все просто: вот белый фон, вот много света, а вот несколько ярких цветных предметов, напоминающих о том, что после долгой снежной зимы обязательно наступит лето.

Следующее видео расскажет о мелочах, которые стоит знать прежде, чем отправится на закупку материалов для оформления прихожей в скандинавском стиле:

Особенности оформления

Цвет фона в скандинавском стиле – белый. Оттенки белого могут быть разные. В прихожей, так как здесь нет доступа солнечному свету, он зависит от приоритетного цвета в квартире: теплый, если большинство окон выходит на северную сторону, и холодный, если на южную. А вот к фону концепция относит максимально возможное количество поверхностей.

  • Стены и потолок должны быть только белыми. Ни орнамент, ни деревянная отделка неприемлемы. Желательно, чтобы пол также был белым, но допускается деревянный и ламинат под дерево. Возможен также и черно-белый кафель, но не более.
  • Двери – обязательно белые. Прекрасное впечатление производят остекленные створки.
  • Освещение как можно более яркое, обязателен центральный источник света – подсветку скандинавский стиль не жалует. А вот форма светильника допускается любая: в стиле ренессанс с висюльками, в классическом с имитацией свечей, в виде огромной стеклянной лампы на подвесе – все что угодно.
  • Цветовым акцентом здесь выступает одежда и обувь. Вплоть до того, что в шкаф прячется не яркая одежда, а предметы цветные – шарфы, сумки, оригинальная обувь, остаются на виду. Причем цветастая сумка может висеть на крючке, вбитом в стену, а на вешалке проживать ярко-желтый плащ, пусть даже и одевается он за лето два раза.
  • Горшочки с зелеными растениями или даже цветами – один из любимых приемов скандинавского стиля. Горшок можно поставить на полку, на комод, закрепить на стену. Главное, не забывать менять растения, так как долгое пребывание без солнечного света плохо на них сказывается.

Интерьер прихожей в скандинавском стиле

Материалы и мебель

Примерно на 2/3 отделка в комнате должна состоять из натуральных материалов. Оставшиеся 1/3 могут быть как из синтетических, так и природных. В городских квартирах, как правило, именно такое сочетание и реализуется.

  • Самый простой и доступный способ отделки в скандинавском стиле – побелка стен и потолка. К сожалению, это покрытие не отличается стойкостью, да и мыть его нельзя, поэтому на практике поверхности окрашивают матовой краской или штукатурят. Нежелательно использовать фактурную штукатурку, а тем более мозаичную. Ровная, гладкая, белая поверхность подходит лучше всего.
  • Для настила пола используют самые обычные материалы – дерево, ламинат, линолеум, одноцветный кафель. Безусловный фаворит – белая деревянная доска. Узоры и покрытия, имитирующиеся каменные поверхности, исключаются. Если используется коврик, то неброский, двух- или одноцветный.
  • Зеркало – чем больше, тем лучше, но строгой прямоугольной формы, удлиненное. Рама должна быть самой простой. Самый роскошный вариант – зеркало в каркасе, на собственных ножках-опорах.
  • Мебель белая или максимально светлая. Если в прихожей предполагается установить шкаф-купе он может быть только белым. Одна из створок может быть зеркальной, но все остальное оформление – молдинги, узоры, фотопечать, решительно исключаются. Если мебели немного, то есть, полка, вешалка, а то и крючки на стену и комод, то цвет может быть и поярче, и даже темный.
  • С осторожностью нужно относиться к древесине с красным оттенком. Если она используется в мебельном гарнитуре гостиной или спальни, то можно оставить такие предметы и в прихожей. В противном случае дерево столь яркого требовательного оттенка лучше не использовать.
  • Состаренная мебель или действительно старая будет как нельзя кстати. В то же время обстановка может быть целиком выдержана в стиле минимализма или хай-тек, правда, без стекла и особо большого количества металла. Скандинавский стиль очень демократичен и вполне допускает микс из концепций.
  • Один из предметов мебели, как правило, это банкетка или стул, может быть подчеркнуто декоративным. Например, пуф в стиле барокко с яркой блестящей обивкой или стул из прозрачного ярко окрашенного пластика.
  • Декоративные предметы используются крайне редко. Обычно это черно-белые фото, акварельные рисунки в рамке, большие настенные часы.
Читайте также:  Теплопроводность пенобетона, коэффициент теплопередачи

Ниже вы найдете отличные фото прихожих в скандинавском стиле, обставленных мебелью в разных категориях цен.

Фото прихожих и коридоров в скандинавском стиле

Черный комод Больше зелени Белые стены Мебель без изысков Большое напольное зеркало
Обои-рамы Плетеные корзинки Разноцветный коврик Рога-крючки Черно-белые фото в рамках

Английский стиль в коридоре

Английский стиль в современном интерьере выглядит немного игрушечным. Во-первых, истинный викторианский предполагает массивность элементов – мебели, архитектурных деталей, отделки, а в обычной городской квартире это качество не поощряется. Во-вторых, это все-таки концепция позапрошлого века, так что однозначно указывает на некоторые консерватизм обитателей.

Впечатление «игрушечности» правда, возникает по другим причинам. Английский стиль – это воплощение «Алисы в стране чудес». В такой прихожей так и ждешь появления черной кошки, имеющей привычку проходить сквозь зеркало, и ее маленькой хозяйки, рассказывающей удивительные истории.

Английский стиль в современной прихожей

Особенности оформления

Самое сложное при оформлении – достигнуть равновесия между чертами, свойственными английской провинции, и признаками амбициозной викторианской эпохи.

  • Фон здесь активно участвует в формировании впечатления. Самые распространенные варианты – растительный рисунок, не слишком броский, негустой, но причудливый, и, конечно, дерево. Впрочем, окрашенные в белый пол и потолок тоже подойдут.
  • Может использоваться клетка – такой вариант ближе к городскому стилю. Клетка должна быть мелкой, двуцветной, ни в коем случае не пестрой.
  • Двери обязательно деревянные, лучше глухие. Но если в прихожую выходят три двери, то створки в комнату нужно подобрать остекленные. Оформление только в классическом стиле.
  • Очень характерный элемент английского стиля – окружность. Зеркало, какой-то из элементов декора мебели, тарелки на стенах или рисунки в круглой раме, пузатые вазы на столике – мотив повторяется вполне отчетливо.
  • Концепция активно использует орнамент – растительный или в сочетании с геометрическим. Пол из узорчатого кафеля, поверхность которого образуется вполне четкий узор в виде ковра – характерный прием стиля.
  • Желательно разместить в прихожей какой-либо кованый предмет интерьера – подставку под зонтики, красивые крюки для одежды, вешалку или полку.
  • Освещение здесь может быть и не слишком ярким. Предпочтительнее центральный источник света, но могут использоваться и настенные. Светильник подбирается в стиле барокко – вычурный и изящный, лучше всего, кованый или имитирующий таковой.

Фото коридора в английском стиле

Материалы и мебель

  • Идеальным вариантом для английской прихожей будут бумажные обои. Вернее говоря, флизелиновые или виниловые, так как здесь стены придется периодически мыть. Больше всего соответствуют требованиям обои с цветовым орнаментом, в виде букетиков ромашек, фиалок и других полевых цветов. При этом отделка не должна производить впечатления пестроты – не более 3 цветов.
  • Деревянные панели или даже вагонка высотой до 1/3 или ½ стены – отличное решение. Комбинируются с гладко оштукатуренной стеной или обоями.
  • Деление стены на нижнюю и верхнюю часть – любимый прием английского стиля. Так что если обшивка вагонкой не устраивает, то нижнюю часть можно просто оклеить однотонными или полосатыми обоями, а верхнюю – с цветочным рисунком.
  • Потолок обязательно светлый. Допускается бордюр в античном стиле.
  • Лучшим решением для пола будет узорчатый кафель или ламинат, имитирующий его. Паркет, особенно модульный или опять-таки его имитация, тоже неплохо смотрится. Деревянный пол слишком прост, такой лучше скрыть ярким ковриком в восточном стиле.
  • Мебель деревянная в классическом стиле. Элементы барокко допускаются, но здесь стоит учитывать размер прихожей: чем она меньше, тем меньше должно быть резных и фигурных деталей. Цвет дерева яркий или темный, светлый нежелателен. Чем ближе внешний вид изделий к викторианской эпохе, тем лучше.
  • Шкаф-купе, если уж он есть, должен имитировать старинный гардероб: обязательно глухие створки, лучше всего, филенчатые. Допускается установка зеркальной створки, но не от пола до потолка, а как бы в раме. Ни матовое стекло, ни узорчатое, ни тем более цветная роспись не используются.
  • Декоративными деталями служат кованые изделия – подставка для зонта практически обязательна, и круглые предметы – фарфоровые тарелки, соломенные шляпки, акварели, часы. Последним внимание уделяется подчеркнутое – часы должны быть действительно крупными и изысканно оформленными. В качестве украшений могут быть задействованы и картины на реалистические темы в достаточно богатых рамах. Но здесь, опять-таки, имеет значение размер холла: при небольшой площади лучше ограничиться парой маленьких рисунков.
  • Стекло и пластик не применяются совершенно. Металл, кроме кованых изделий, так же не допускается.

Фото прихожих в английском стиле

Зеркальная повехность с делениями Камин в коридоре Традиционный комод Болотный зеленый Больше дерева

Если сравнивать две эти концепции, то скандинавский стиль более демократичен: прихожая, по сути, может быть оформлена с использованием приемов минимализма, прованс, лофт, но при точном соблюдении цветовой гаммы остается в рамках своей концепции. Английский стиль более консервативен, требует вкуса и аккуратности, так как здесь приходится комбинировать сложные материалы – узорчатые обои, яркую древесину. Однако и прихожая в этом случае получается очень нарядная.

Читайте также:  Удлинитель из розетки и двухжильного кабеля - как собрать?

Интерьеры коридоров в английском стиле

Основные характеристики интерьеров в английском стиле

Уже в коридоре у вошедших складывается общее впечатление о хозяевах, их гостеприимстве, традициях и предпочтениях. Поэтому очень важно правильно и гармонично оформить это помещение. Для этих целей подходит как нельзя лучше английский стиль в интерьере коридора, в основе которого лежит сдержанная роскошь, функциональность.

Английский стиль представляет собой воплощение аристократизма и тонкой сдержанности, утонченного вкуса и спокойствия, семейных традиций. Направление начало развиваться в восемнадцатом веке в семейных аристократических усадьбах. На его формирование повлияли традиции Древней Греции и Рима, которые подарили ему формы классического типа, эпохи правления королевы Виктории и короля Георга, наделившие роскошью и богатством.

В оформлении английских интерьеров используются холодные оттенки – это зеленые, лазурные цвета, такие теплые тона, как лимонный, золотистый, коричневый, розовый. Стены служат в качестве основного фона, поэтому отделываются таким образом, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Они могут отделываться деревянными панелями, окрашиваться в вертикальную полоску или быть монохромными. Традиционный английский дизайн коридоров, кабинетов, гостиных предполагает, что стены могут декорироваться лепкой. В качестве напольного покрытия применяется кафель и деревянный паркет. Главное, чтобы было меньше кривых линий, а доминировала пропорциональность и симметрия.

В интерьерах, выполненных в английском стиле, присутствуют элементы, которые были взяты из рококо и восточных культур. Это ковры ручной работы, настенные бра и массивные люстры, камины с резными вставками, подсвечники, шкатулки. Оригинальный английский стиль в интерьере коридора, спальни, кабинета предполагает использование таких актуальных материалов, как желтая медь, позолота, хрусталь. Среди аксессуаров особую ценность составляют портреты, семейные реликвии, так как английский стиль замечательно отображает традиции и интересы семьи. Примеры интерьеров, в которых оформляется коридор английский стиль фото демонстрируют успешно. Окна драпируются тяжелыми портьерами с кистями. Текстиль может быть с геометрическими фигурами, узорами в полоску.

В интерьерах классического стиля предметы мебели изготовлены из красного дерева, мореного дуба, ореха. В качестве обивки применяются такие фактурные ткани, как дамаст, синель, бархат, жаккард, традиционные простые ткани, широко используется кожа. Мягкая мебель имеет броский цветочный узор. Изделия украшены резными декоративными элементами.

Важные составляющие интерьеров коридоров в английском стиле

Коридор является некой визитной карточкой жилья. Именно сюда в первую очередь попадают гости. Поэтому к оформлению этого помещения предъявляются особые требования, так как коридор должен быть функциональным и красивым. Для любителей необычного, яркого интерьера дизайнеры рекомендуют дизайн коридора в стиле востока, а почитателям комфорта, изысканной роскоши и функциональности подойдет английский стиль. Дизайн коридоров в английском стиле поможет создать невероятно красивое пространство с особой атмосферой утонченного шика, гармонии и сдержанности.

Отделка стен производится обоями, краской и другими распространенными материалами. Роскошные интерьеры коридоров в английском стиле имеют потолки, которые зачастую выполнены в нейтральном белом цвете. В качестве напольного покрытия используется керамическая плитка или лакированный паркет. Немаловажными элементами отделки являются плинтусы и рельефные широкие карнизы, который удачно подчеркивают изящество и богатство убранства.

Особенности оформления коридоров в английском стиле

В коридорах применяется мебель, выполненная из традиционных или дорогостоящих элитных пород дерева. Древесина изделий покрыта лаком или отполирована воском, иногда встречаются предметы обстановки с эффектом искусственного старения, которые выглядят как антиквариат. Современный дизайн интерьера коридора в английском стиле предполагает использование мебели, для которой характерны правильные формы и строгие линии и которая дополняется узорами или орнаментами на фурнитуре, подлокотниках, ножках. Если в коридоре есть окно, то оно декорируется текстилем, который может быть однотонным или с простой полоской, цветочным орнаментом, клеткой.

На стенах развешиваются картины в позолоченных рамках, фотографии, портреты в мозаичном или симметричном порядке. Стильно будут смотреться коллекционные серии трубок или фарфоровых тарелок. Также важным элементом интерьеров коридоров в английском стиле являются ковры из синтетических или натуральных материалов с рисунком или орнаментом. Широкое применение нашли фарфоровые вазы, фигурки, старинные часы: фото коридора в английском стиле наглядно это демонстрирует. Свет в коридоре должен быть несколько приглушенным, рассеянным и мягким. Небольшие изысканные люстры, торшеры, лампы с легкими абажурами идеально подходят для такого типа помещения и придают ему особого очарования.

Как оформить интерьер в английском стиле?

Английский стиль — одно из традиционных направлений в дизайне, которое формировалось на протяжении долгих лет. Несмотря на то, что классический английский стиль зародился еще в начале 1700-х гг, он до сих пор остается актуальным и любимым многими.

  1. Описание и признаки стиля
  2. Цветовая гамма
  3. Материалы и отделка
  4. Какая мебель, техника и сантехника подойдет?
  5. Какой текстиль использовать?
  6. Особенности освещения
  7. Какой декор выбрать для интерьера?
  8. Как смотрится в интерьере комнат?

Описание и признаки стиля

Интерьеры в английском стиле — прямое отражение менталитета Британии. Такие же сдержанные, немного чопорные, практичные, но в то же время очень уютные.

Характерные черты оформления в английском стиле:

  1. Натуральное дерево . Много дерева. В традиционном дизайне в основном использовалась прочная надежная древесина, вроде ореха или дуба. Деревянной была не только мебель, но и отделка.
  2. Симметрия . Окна, двери располагаются строго симметрично. Мебель по возможности также устанавливают «зеркально».
  3. Плавные формы . Кресла, лежаки, диваны имеют мягкие, округлые очертания: даже у сурового на первый взгляд честера (символа английского стиля) — закругленные подлокотники и спинка.
  4. Декоративные узоры . Классическая английская клетка прекрасно сочетается с цветочными, растительными мотивами и полоской.
  5. Камин . Также, как сложно представить русскую избу без печи, невозможно воссоздать жилище англичан без камина, или хотя бы его имитации.
Читайте также:  Что такое демпферная лента? Описание, особенности и применение демпферной ленты

Если вы внимательно изучали фотографии британских интерьеров, наверняка заметили — все они имеют повторяющиеся вышеперечисленные детали, но выглядят абсолютно по-разному. Дело в том, что формирование этого благородного направления происходило на протяжении 300 лет, за это время менялись не только монархи, но и мир в целом: и такие глобальные изменения не могли не отразиться на внешнем виде домов.

Каждая эпоха имеет свои отличительные особенности:

  • Начальный . Во время расцвета пышного рококо британцы предпочли сдержанны романизм и готику, с этого началось зарождение их собственного стиля.
  • Георгианский . Строгий, сдержанный, но при этом помпезный — основывался на архитектуре Древнего Рима.
  • Викторианский . Колониальные детали переплетались с решениями из барокко.

В современном английском стиле в интерьере сохранились традиционные черты, но дизайн стал более легким и минималистичным. При этом остался таким же сдержанным, точным и продуманным.

В помещении в английском стиле будет комфортно людям с «британским» характером, ценящим порядок, простоту, сдержанность. Понравится интерьер и коллекционерам, ведь обстановка располагает к демонстрации любимых антикварных коллекций.

Цветовая гамма

Благодаря обилию дерева в интерьере, основу цветовой гаммы составляет коричневый и его оттенки. В качестве компаньонов выбирают глубокие, приглушенные тона зеленого, синего, бордового. Часто используют оранжевые оттенки — терракотовых, охристый, медный, кирпичный.

Чересчур темный интерьер можно разбавить светлыми сложными тонами — слоновая кость, бежевый, кремовый. Чистый белый применяют редко, в основном только в качестве фона — например, на обивке с орнаментом.

Материалы и отделка

Дизайн интерьера в английском стиле начинается с ремонта помещения:

Потолок

В начале 18 века традиционными считались белые поверхности с молдингами, лепниной. С развитие колонизации в моду вошли балочные конструкции, добавляющие высоким потолкам в частных особняках динамики, объема.

Стены

Существует несколько способов оформить стены в английском стиле:

  • Дерево . Деревянные панели с симметричными молдингами — классика, часто используемая в гостиных или кабинетах.
  • Обои . Обязательно с рисунком: цветы, клетка, полоска, цветочек.
  • Краска . В однотонный глубокий оттенок красят как штукатурку, так и дерево.Варианты можно комбинировать: например снизу использовать дерево, сверху — яркие обои.

На фото отделка стен деревянными панелями

Оформляя жилые пространства в английском стиле выбирайте натуральный паркет или паркетную доску. В кухнях и ванных допустима плитка (обычно черно-белая).

Окна и двери

Межкомнатные и, тем более, входные двери — массивные, желательно из натуральной древесины или шпонированные. Дизайн — классический. От строгих прямых форм со стеклами, до плавных с филенками, розетками, капителями. Цвет — темный древесный или обычный белый.

Окна чаще белые, большие, простых прямоугольных форм. Реже — арочные.

Какая мебель, техника и сантехника подойдет?

Основной элемент английского дизайна — мебель. Именно на нее ставится акцент в любой комнате — от прихожей, до спальни.

Корпусные шкафы, стеллажи, комоды — либо встроенные, либо громоздкие, отдельностоящие. Рабочие столы — добротные закрытые, напоминающие тумбы или секретеры. Журнальные, обеденные — на красивых резных ножках. Все изделия из дерева.

Мягкая мебель — округлая. Подлокотники диванов и кресел — массивные, хорошо заметные. Обивка может быть однотонной кожаной (часто со стяжкой капитоне) или текстильной с узором. Традиционные стулья — с мягкими сатиновыми сидушками, высокими красивыми спинками.

На фото кожаный диван честер

В зону готовки гармонично впишется классический кухонный гарнитур с колоннами, карнизами, балюстрадами. Технику к нему подбирают под стать — нарочито современные предметы с хромированными деталями будут выглядеть нелепо.

На фото кухня с состаренной техникой

Это же касается сантехники — воссоздавая английский стиль, выбирайте ретро-коллекции. Стоят такие унитазы и раковины дороже, зато на 100% отвечают поставленной задаче.

Какой текстиль использовать?

Важнейшая часть декора в английском стиле — ткани. Самый заметный элемент — подушки. Ими обязательно украшают мягкую софу, кресло, кровать.

Не стоит забывать и о самой мебели: яркий текстиль на обивке эффективно привлекает внимание.

Уют дополняют плотные шторы: ткани с рисунком можно оставить как есть, а однотонные украсить подхватами, кисточками, ламбрекенами.

В гостиных и спальнях стелят ковры со строгими геометрическими или абстрактными флористическими рисунками.

Особенности освещения

Если вы прочли описание английского стиля, наверняка заметили — зародился он еще до активного внедрения электричества в дома, поэтому изначально комнаты подсвечивались свечами и лампадами. Отсюда в оформлении излюбленные люстры, напоминающие канделябры.

Но одного центрального освещения — мало. Чтобы создать ламповую уютную атмосферу, к потолочному светильнику добавляют торшеры, бра, настольные светильники — источники приглушенного уютного света.

Какой декор выбрать для интерьера?

Английский стиль в интерьерах квартир можно назвать декоративным, ведь кроме текстиля комнаты украшают многими другими аксессуарами:

  • семейные портреты в рамах (преемственность поколений);
  • картины, постеры (основные темы — охота, природа);
  • книги (библиотека должна быть большой и стоять на виду);
  • красивая дорогая посуда (располагают в старинных сервантах, буфетах в столовых или кухнях);
  • статуэтки (на полу, столе, консолях, открытых полках).

В целом просто запомните : в английском стиле на поверхностях всегда что-то лежит или стоит. Будь то обеденный стол, рабочий или крышка секретера — украсьте ее.

На фото украшение стен изображениями птиц

Как смотрится в интерьере комнат?

Воплощение английского дизайна зависит от помещения, с которым ведется работа: по мнению британцев комната в первую очередь должна соответствовать своему функционалу.

Примеры оформления кухни

Английские кухни — классические. С большим гарнитуром, красивыми богатыми шторами, практичным кафельным полом. Обеденную группу располагают в зависимости от планировки: можно оставить тут же (если позволяет площадь помещения), вынести в отдельную комнату (если есть столовая) или поставить на границе 2 зон в студии.

Читайте также:  Стиральная машина перестала отжимать: в чем причина и как решить проблему

Варианты дизайна гостиной

Главная и самая большая комната дома должна располагать к отдыху, общению, приему гостей. Здесь обязательна мягкая мебель, журнальный столик, книжные стеллажи. Желательно поставить бар, камин. Лестница, если она есть в доме, также выходит в гостиную.

Дизайн спальни

Спальни могут быть мелкими или просторными. Главное, чтобы в них помещалась удобная кровать и тумбы. Остальные элементы — кресло для отдыха, туалетный или рабочий столик, комод — располагают по возможности.

Примеры оформления детской

Детская такая же сдержанная, как другие помещения. Для мальчиков желательно выбирать принты в клетку, полоску. Девочкам понравится цветочное оформление.

Английский стиль в интерьере прихожей и коридора

Так как изначально стиль зарождался в особняках, прихожие были достаточно большими и больше напоминали холлы: в них хватало места не только на шкаф и зеркало, но и кресла с консолью — здесь располагали ожидающих гостей.

На фото просторная квадратная прихожая в английском стиле

Несмотря на то, что коридоры — проходные помещения, декор в них лишним не будет. Повесьте несколько небольших постеров или одну крупную картину.

Дизайн ванной комнаты в английском стиле

Ванные изначально также занимали большие площади, поэтому традиционно в них кроме сантехники располагалось кресло с пуфом, туалетный столик, шкаф для белья. Сами ванны желательно брать отдельностоящие, но если места недостаточно — допустимо заменять на встроенную чашу или душевую кабину.

Что касается унитаза, гармоничнее всего впишутся модели с высоким подвесным бачком, либо напольные туалеты с грубыми прямыми краями.

Кабинет в английском стиле

Чаще всего английского дизайна удостаиваются именно кабинеты. Характерные признаки Англии — массивные столы, кожаные рабочие кресла, удобные диваны, обилие дерева в отделке и мебели, шкафы для книг, документов.

Англичане смогли сохранить весь шарм своего традиционного стиля: возможно поэтому сегодня интерьеры а-ля Бейкер-стрит можно встретить не только в Лондоне, но и по всему миру!

Деревянные стропила для крыши: особенности устройства надежной конструкции из дерева

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Содержание

Что лучше — бревна, брус или доски?

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

  • Минимально допустимые сорта древесины — 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
  • Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
  • Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
  • Длина элементов из хвойных пород — до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
  • Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Основные части деревянной стропильной системы

Основной составляющей единицей деревянной стропильной системы является ферма – плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные сверху под углом. Для соединения стропил по горизонтали используются затяжки, ригели, схватки.

Стропильную систему составляют из нескольких ферм, выставленных на мауэрлат, и скрепленных между собой прогонами.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа крыши, ее габаритов и вида примененных стропил.

Итак, составные части могут быть такими:

  • Стропильная нога – это непосредственно сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают кровельный материал. Ферма состоит из двух стропилин (балок), соединенных сверху в коньке в виде треугольника. Угол их наклона равен углу наклона кровельных скатов.
  • Затяжка – перекладина, скрепляющая стропильные ноги по горизонтали и не позволяющая им при нагрузке разъехаться в разные стороны. Используется в системе висячих стропил.
  • Ригель – балка, похожая на затяжку, но работающая по иному принципу. В системе она сжимается, а не растягивается. Скрепляет стропильные балки в их верхней части.
  • Схватка – также горизонтальная перекладина, соединяющая стропильные балки и повышающая устойчивость фермы. Используется в системе наслонных стропил.
  • Стойка – горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
  • Подкос – элемент, монтируемый под углом к горизонтали, дающий стропилам дополнительную устойчивость.
  • Кобылки – применяются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.
Читайте также:  Экстракторы для выкручивания сломанных болтов (33 фото): как пользоваться наборами для удаления болтов с сорванными гранями? Выбор инструмента

Также в стропильную систему можно отнести детали, не относящиеся непосредственно к фермам, но использующиеся для их монтажа и сборки. Они такие:

  • Прогон – балка, идущая вдоль скатов, соединяющая стропильные ноги ферм. Частный случай – коньковый прогон, который устанавливают вдоль скатов кровли в ее наивысшей точке (коньке).
  • Обрешетка – состоит из брусьев или досок, набиваемых на стропильные ноги сверху вдоль скатов крыши. На обрешетку монтируют кровельный материал.
  • Мауэрлат – брус или доски, укладываемые по периметру наружных (капитальных) стен здания. Наличие мауэрлата предусмотрено для закрепления на нем нижних концов стропилин.
  • Лежень – элемент, похожий на мауэрлат, но укладываемый вдоль внутренней стены здания. На лежне закрепляют вертикальные стойки.

Типы стропильных систем

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но всех их можно разделить на два типа: висячие и наслонные.

Висячие стропильные системы

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы, составленные из стропил, опираются исключительно на наружные стены, необходимости в дополнительной опоре нет. То есть висячими стропилами перекрывают один пролет, шириной 6-14 м.

Обязательной частью висячих ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка – горизонтальная, соединяющая стропила балка. Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев она располагается снизу конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но также используются схемы с приподнятой затяжкой. А также с ее видоизмененным вариантом – ригелем, который выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как истинная затяжка.

От наличия затяжки и ее расположения в ферме зависит необходимость использования мауэрлата. Если затяжка располагается у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен. При монтаже ферму опирают на наружные стены через имеющуюся затяжку, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если же затяжка приподнята кверху или же вместо нее используется ригель, то в схему обязательно включается мауэрлат, как основа для крепления стропилин на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в висячей системе применяют бабки и подкосы. Они служат для упрочнения фермы, при перекрытии широких пролетов.

Бабка по своему виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). На самом деле бабка – это подвес, функция которого заключается в поддержке слишком длинной затяжки (более 6 м) и исключении ее прогиба.

В тандеме с бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используют подкосы – диагональные балки. Их упирают одним концом в стропильную ногу, другим – в бабку. В одной ферме применяют два подкоса, с обеих сторон от бабки.

В дачных и небольших частных домах висячие стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные мансардные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где отсутствуют подкосы и бабки. Их наличие возлагает на застройщика необходимость делить мансарду минимум на две комнаты.

Наслонные стропильные системы

Наслонная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между наружными стенами (общий перекрываемый пролет) может быть в пределах 6-15 м.

Наслонные фермы, в обязательном порядке, состоят из стропильных ног, опираемых на наружные стены, и вертикальной стоки, опираемой на внутреннюю стену. При наличии двух внутренних стен в схеме может быть использованы две стойки.

В отличие от висячей, в наслонной системе обязательно присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги. Стойки врезаются в некое подобие мауэрлата – лежень. Это брус, укладываемый по верху внутренней опорной стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая наслонная ферма, состоящая из двух парных стропильных ног и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как схватки и подкосы (подстропильные ноги).

Схватки похожи на затяжки в висячих системах, но они всегда располагаются выше основания стропильных ног. Основное назначение схватки – повышение устойчивости системы.

Для устойчивости предназначены и подкосы, которые также называются подстропильными ногами. Подкос поддерживает стропильную ногу, то есть, по сути, становится для нее дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Наслонные деревянные стропила являются наиболее распространенными для частных жилых домов, коттеджей. Как правило, такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен-перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной поддержкой для прочной стропильной системы.

Способы креплений стропил на мауэрлате

Узел крепления стропил к мауэрлату – один из наиболее важных, от правильности его выполнения зависит функциональность стропильной системы, ее способность воспринимать нагрузки.

Всего существует два типа подобных креплений: жесткое и скользящее. Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени сдвига стропильной ноги приведет к тому, что схема «поломается» и не будет работать.

Жесткое крепление обеспечивает прочное, неподвижное сочленение стропилины с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако возможен поворот стропилины в шарнире. Организовывают такое крепление двумя основными способами:

  • путем врубки стропильной балки в мауэрлат и дальнейшей фиксации узла уголками, скобами, гвоздями;
  • с помощью уголков из металла и опорного бруска.

Скользящее крепление (или как его называют кровельщики – «скользячка») несколько иного вида и функциональности. Оно позволяет стропильной ноге сдвигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Скользящее крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также оно реализуется при строительстве домов любого другого типа, если того требует схема и выполненный расчет деревянных стропил.

Читайте также:  Стремянка своими руками из профильной трубы чертеж

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата используются особые крепежные элементы – ползуны. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых статичен, а второй – способен перемещаться относительно первого. Существует две разновидности скользящих креплений: открытого и закрытого типов.

Ползун открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статичной планки-направляющей и уголка с загибом сверху. Направляющая продевается в загиб уголка и фиксируется на стропильной ноге, уголок крепится на мауэрлате. При изменении геометрических размеров постройки, направляющая может сдвигаться относительно жестко зафиксированного уголка на 60-160 мм.

Скользящее крепление закрытого типа по своему свойству точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В нее вставлена направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Что собой представляют оба варианта креплений (скользящее и жесткое) показано в видео-ролике:

Соединение стропил в коньке

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

  • внахлест;
  • встык;
  • с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Достоинства и недостатки деревянных стропил

Впрочем, никаких особенных сложностей работа с деревом и монтаж деревянных стропил не представляет. Кроме этого есть и другие преимущества использования дерева, как материала для стропил:

  • невысокая стоимость древесины;
  • повсеместная доступность;
  • сравнительно небольшой вес, упрощающий монтаж;
  • нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники;
  • универсальность, возможность применения на зданиях из любого материала, причем, независимо от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже необходимо знать «в лицо» перед началом строительства:

  • необходимость в обработке защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающих его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
  • применение деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендовано использовать металл или железобетон;
  • несколько сниженный срок эксплуатации, по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки являются, скорее, особенностями, чем реальными негативными сторонами. Этим и объясняется столь широкое распространение деревянных стропил в частном домостроительстве.

Узлы стропильной системы: способы крепления

В данной статье будут рассмотрены основные узлы стропильной системы и способы их крепления на мауэрлат и прогон.

Прежде чем рассматривать отдельные узлы стропильных конструкций, стоит уточнить, какие именно факторы определяют надежность системы стропил:

  • Правильный выбор типа стропильной системы;
  • Прочность соединений в узлах системы стропил;
  • Правильность расчета планируемых нагрузок на кровлю;
  • Грамотный выбор материала кровли;
  • Мастерство и квалификация работников.

Отсюда следует, что оборудование стропильной системы требует тщательного выполнения требуемых расчетов и проекта, грамотного составления плана и наличия у работников, выполняющих ее монтаж, требуемых знаний и навыков.

Самостоятельное строительство стропил может быть не лучшим выбором, поскольку при этом может снизиться надежность полученной в результате конструкции.

Основные узлы системы стропил

Стропильная система – узлы, тип и конструкция – определяется с учетом следующих факторов:

  • Предполагаемая форма кровли;
  • Размеры пространства, которое планируется перекрыть;
  • Наличие и расположение внутренних опор или несущих стен.

В качестве примера рассмотрим стропильные схемы стандартных двускатных кровель, где несущие стены располагаются на разных расстояниях.

В случае, если длина перекрываемого пролета не превышает шести метров, рекомендуется строить систему наслонных стропил, когда стропила из бруса, бревен или доски опираются на опорный брус (мауэрлат), расположенный по периметру здания.

Это позволяет существенно снизить расход используемых для строительства системы стропил материалов.

Полезно: в случае, если расстояние между двумя несущими стенами составляет до 8 м, противоположные стропила из бревен, брусьев или досок следует связывать при помощи ригеля.

Другой вариант использования системы наслонных стропил заключается в применении промежуточных стоек, которые опираются на расположенные внутри столбы или стены.

Такая система способна перекрыть 12-метровое расстояние между стенами в случае монтажа одной дополнительной опоры, или 16 метров – при установке двух опор.

Если же расстояние между несущими стенами составляет до 12 метров, а внутренние опоры отсутствуют, рекомендуется выбирать систему висячих стропил, когда точка опоры стропил находится на сплошной (или, в редких случаях – на составной) затяжке, которая, в свою очередь, располагается на мауэрлате.

Читайте также:  Характерные черты стиля френч кантри

Сборка стропил из бревен, брусьев или досок в данном случае будет включать в себя следующие основные узлы:

  • Узел конька;
  • Узел опирания стропил;
  • Узел «подкосы-стойка-балка»;
  • Узел «стойка-подкос-стропило».

В зависимости от того, имеются ли в конструкции стропил дополнительные элементы, такие как ригели, затяжка и т.д., могут также использоваться и другие узлы.

После разработки общей конструкции и основных узлов следует составить план системы стропил, входящий в состав проекта.

Рассмотрим в качестве примера основные узлы опирания для наслонной стропильной системы.

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат

Различают распорные и безраспорные наслонные стропильные системы.

От того, насколько правильно подобраны стропильные узлы и соединение ног стропил, зависят такие моменты, как распирание стен стропилами, необходимость предусматривать перехват распора и т.д.

Составляя расчетные схемы, для обозначения шарнирных соединений в конструкционных узлах используют кружки.

Шарниры при помощи лапок соединяются с условными опорами, позволяющими представить степень свободы какого-либо узла визуально:

  1. Две вделанные в опору лапки шарнира предполагают неподвижность узла, допускающую при этом вращение балки в шарнире. Такой узел имеет одну степень свободы – поворот.
  2. Если лапки шарнира установлены на ползуне или скользящей опоре, данный узел имеет две степени свободы – помимо поворота балки имеется еще и горизонтальное смещение.
  3. В случае обеспечения трех степеней свободы узла (горизонтальное и вертикальное смещение, а также поворот), узел обозначается на схеме просто кружком. Такой узел можно врезать в стержень, который обозначает балку.

В случае врезки узла в балку она называется разрезной. Балки, которые находятся от шарнира слева и справа, можно условно рассматривать в виде отдельных элементов.

Если же кружок, обозначающий шарнир, нарисован ниже балки, такая балка, лежащая на шарнире, называется неразрезной.

При врезании шарнира, у которого три степени свободы, в балку, чаще всего превращает ее в мгновенно изменяемую систему, такая конструкция довольно неустойчива.

Существуют также узлы, обладающие нулевой степенью свободы, при этом конец балки жестко защемляется, запрещая любые ее смещения как по горизонтали, так и по вертикали.

Важно учитывать, что понятия горизонтального смещения и поворота не подразумевают, например, произвольного передвижения по горизонтали ползуна – узла с двумя степенями свободы.

Данный узел закреплен достаточно надежно, но позволяет перемещаться концу балки под воздействием нагрузок, изменений температур и влажности, причем в самом узле при этом не возникают чрезмерные внутренние напряжения.

Данный узел не выполняет передачу распора, а в случае изгиба балки поворот выполняется только в пределах, соответствующих нормативам. «Поползти» этот узел может только в том случае, если действующие нагрузки будут превышать максимально допустимые.

Пример жесткого защемления

Термин «шарнир» также не следует воспринимать в буквальном смысле. Несмотря на то, что для соединения концов балок могут использоваться как болты, так и специально разработанный настоящий шарнир, в большинстве случаев под шарниром понимают обычное соединение при помощи гвоздей.

Например, прибитая одним концом к стене при помощи нескольких гвоздей доска может быть повернута на небольшой угол путем нажатия на другой конец. При этом крепление гвоздями выступает в роли шарнира.

Но увеличение количества гвоздей, рассчитанное на такую нагрузку, которая не допускает изгиба (среза), делает невозможным поворот и доска становится балкой с защемленным концом. Превышение же расчетной нагрузки снова превращает узел крепления в шарнир.

В связи с этим необходимо заранее рассчитать, под какой нагрузкой планируется эксплуатировать систему.

Ситуация, когда текущая нагрузка превышает рассчитанную в проекте, может привести не только к изменению режима работы различных узлов, но и частичному или даже полному разрушению стропильной конструкции.

Схематические изображения некоторых вариантов узлов сопряжений наслонных стропил приведены на рисунке. В зависимости от конкретного проекта крыши, узлы сочленений стропил могут отличаться от изображенных на рисунке.

Наиболее важным является проектирование в узлах двух степеней свободы:

  1. Возникающий в результате изгиба стропил поворот;
  2. Сдвиг, направленный по горизонтали.

В узлах с одной степенью свободы важно спроектировать поворот стропила.

Схематическое изображение различных узлов

Чаще всего для сдвига верхней или нижней части стропил предусматриваются горизонтальные врубки, а для ограничения сдвига стропила упирают либо друг в друга, либо в элемент, с которым они стыкуются (прогон или мауэрлат).

Рассмотрим пример, поясняющий принцип крепления стропила. Приставим мысленно к стене стандартную лестницу, состоящую из двух жердей (тетивы) и поперечных палок – ступенек.

Стену и пол зальем маслом, чтобы сделать трение минимальным.

Теперь лестница будет падать при попытке залезть на нее, поскольку обладает двумя степенями свободы как в верхней, так и в нижней точках опоры:

  • Поворот и смещение по горизонтали в нижней точке опоры;
  • Поворот и смещение по вертикали – в верхней.

Для того, чтобы придать ей устойчивость, позволяющую выдерживать нагрузку в виде человеческого веса достаточно лишить ее всего одной степени свободы из четырех: горизонтального смещения в нижней части или вертикального – в верхней.

Достаточно произвести крепление верха или низа данной лестницы, в результате чего получится стабильная и устойчивая система.

Можно продолжать мысленно экспериментировать с различными вариантами исполнения лестницы, например – изменяя ее длину или добавляя на тетивы горизонтальные запилы и анализируя ее устойчивость.

Это помогает лучше понять принцип действия наслонной стропильной системы, когда может учитываться различный настил на стропилах, а также разнообразные методы опирания.

При этом не требуется представлять в голове различные векторы и степени свободы, достаточно представить – останется лестница стоять или скатится на пол под действием нагрузки.

Читайте также:  Электрокотел двухконтурный для отопления дома 220в

Вот и все, что хотелось рассказать о различных узлах системы стропил. Следует помнить, что правильность их расчета и качество исполнения напрямую влияют на способность крыши выдерживать различные нагрузки.

Поэтому, во избежание повреждения или разрушения кровли проектирование и строительство системы стропил должны выполнять квалифицированные специалисты.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

Читайте также:  Темная кухня: дизайн кухонного гарнитура и черные цвета интерьера

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

Читайте также:  Уютная зона из подушек: идеи на фото

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Как установить стропила на сруб – особенности технологии

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

    Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: