Умывальник с пьедесталом: выбор и установка

Раковина с пьедесталом в ванную комнату

Ремонт в ванной комнате, это важное и нужное дело. Чувство комфорта в быту зависит от многих элементов, в их число входит и оформление ванной комнаты и санузла. Если углубиться в этот вопрос, то можно понять, что правильный выбор раковины является залогом уюта. Однако, как не ошибиться при покупке? Какие детали следует учесть, и какие рекомендации могут вам помочь?

Раковина с пьедесталом в ванную комнату

Виды умывальников. Если рассматривать сантехнические приборы по виду крепления и оформления, то можно выделить несколько интересных видов:

    1. Врезные. Эти раковины устанавливаются на столешницу стационарного типа верхним или нижним способом. Если это верхний способ, то в столешницу входит лишь горловина раковины, вся остальная конструкция спрятана внутри. Нижний способ идентичен с установкой мойки на кухне. В данном случае над столешницей будет выступать кромка раковины.

  1. Консольные и подвесные. Такие раковины в качестве пьедестала используют кронштейны. Все коммуникации при этом остаются на виду, что можно скрыть путем приобретения дополнительного шкафчика для раковин. Преимущество такого вида заключается в том, что под установкой остается достаточное количество места, чтобы спрятать необходимые предметы или моющие средства.
  2. С полноценным пьедесталом. Это специальный постамент, который рассчитан на поддержку сантехники. Раковины с наличием прилегающего к стене постамента устанавливаются исключительно в ванных комнатах где коммуникации располагаются вдоль стены.
  3. Полупьедесталы. Их особенностью является то, что они не имеют большой вес и они не достают до пола. Крепятся они под сантехникой и рассчитаны только на то, что скрывать трубы и сифон. Если вам необходима раковина для ребенка, то полупьедестал будет отличным решением, так как она в данном случае может быть опущена до 0,5 м.
  4. Мебельные. Это установки с индивидуальной формой и специальными креплениями, которые подходят только под ту сантехнику, которая идет с ними в комплекте. Большая часть таких моделей стоит дорого, так как производством занимаются ведущие бренды.

То есть выбор установок достаточно обширный, и они могут играть роль не только в качестве крепежа, но и как определенный декоративный элемент в ванной комнате. Поэтому выбирать пьедестал следует вдумчиво, ведь неправильное приобретение может нарушить эстетическое восприятие.

Изъяны пьедестала. Но все ли так замечательно в вопросе касающегося раковины с пьедесталом? Конечно нельзя не заметить некоторые недостатки, которые присущи данным установкам. Самой главной отрицательной стороной можно назвать нерациональное использование свободного пространства. Постамент выполняет лишь декоративную роль и скрывает все неприятные элементы коммуникаций, но кроме этого назначений у такой установки больше нет.

Как же поступить в таком случае? Самым удачным решением будет использование тумбы для раковины, ведь в нее можно спрятать все необходимые вещи, да и трубы видны не будут, а по сути вы получаете тот же постамент, только с более обширными возможностями.

Здесь могут храниться чистящие и моющие вещества, порошки, мочалки, мыло и другие предметы, которые необходимы для ванны, но используются крайне редко. Если же вы обладатель небольшой ванной, то есть смысл задуматься о приобретении угловой раковины с постаментом, в который также можно будет разместить все необходимое.

Материалы раковин. Нет сомнений, что от внешнего вида раковины для ванной и от материала их изготовления будет зависеть весь облик комнаты. Конечно можно приобрести бюджетную мойку эмалированного типа, но эстетики она комнате вряд ли прибавит.

К самым популярным и современным материалам для раковины относят:

    1. Непритязательный и бюджетный фаянс. Из данного материала изготавливают большую часть сантехники. Отрицательным качеством фаянса можно назвать то, что со временем его цвет меняется и на нем появляются микротрещины.

  1. Проходящий двухступенчатый прожиг фарфор. Благодаря технологии изготовления такая раковина не изменит своего внешнего вида даже через много лет.
  2. Искусственный камень или керамогранит. Преимуществ у такого материала очень много, он прочен, у него устойчивое внешнее покрытие, кроме того его поверхность легко очищается от любого вида загрязнения и не теряет свой красивый первозданный вид.
  3. Имиджевый и дорогостоящий натуральный камень. Устанавливать такой материал разумно только в тех ванных, которые оформлены из натуральных материалов. Недостатком такого выбора является то, что со временем на поверхности образовываются микротрещины. Из-за этого красящие вещества, которые попадают в них, вывести с поверхности невозможно.
  4. Дешевле искусственного камня, но дороже фаянса – раковины из стекла. Эти утонченные изделия способны привести в восторг любого. Но не следует забывать о свойствах стекла, на нем всегда остаются разводы от воды, поэтому, чтобы поддерживать блеск установки, потребуется постоянно протирать ее поверхность.

Кроме перечисленных выше материалов возможно изготовление раковин из меди, стали. Встречаются раковины из пластика, форма их может быть любой от круглой до угловой и квадратной.

Особенности фаянса. Фаянс можно использовать не только для ванной, но даже и для кухни, так как на них редко видны механические повреждения. Кроме того, такая раковины практична в использование и ее легко вымыть. Раковина способна выдержать кухонную утварь из чугуна, стали и меди.

Выбирать раковины из фаянса лучше в том случае, если кухня оформлена в деревенском стиле. Фаянсовая раковина на постаменте может быть изготовлена в любой форме: круглой, квадратной или асимметричной. Чаще всего люди отказываются от отдельного пьедестала и стараются врезать мойку в мебель.

В таком случае она может занять утопленный вариант либо выступающий над столешницей. Следует отметить, что встроенная раковина в столешницу является более устойчивой, так как мебель может принять на себя большую весовую нагрузку.

Отдают предпочтение фаянсовым раковинам те, кто предпочитает приобретать экологически чистые установки. Европейские производители полностью исключили из своего производства свинец, что говорит о полной безопасности продукции. Можно сказать, что и отечественные производители постепенно подхватывают идею такого изготовления раковин.

Каждый умывальник имеет свой изъян, поэтому важно рассмотреть все виды и понять в чем заключается разница между ними. Например, вы должны нарисовать для себя схему установки, где будет располагаться кран, где будут находиться коммуникации, возможно вам потребуется раковина с полупьедесталом, а может и раковина с тумбой. Таким образом вы поймете, что очень важно знать место где находится ваша раковина.

Читайте также:  Экран под ванную из гипсокартона своими руками: видео

Как установить раковину с пьедесталом в ванной

Монтаж пьедестала. В отличие от раковин подвесного типа, где при установке требуется помощь, установить модель с пьедесталом намного проще. Для начала потребуется определиться где именно будет располагаться сантехника и перекройте. Подготовьте все необходимые инструменты для работы: фум-лента, ключи, молоток, перфоратор, уровень.

Теперь можно приступать к работе:

  1. Размещаем раковину на пьедестале. Осматриваем место где она будет прилегать к стене, в ней должны быть специальные отверстия для крепежа, отмечаем их на поверхности. Проверьте, располагаются ли отметки на одном уровне. Просверлите отверстия сверлами, совпадающими по размеру с дюбелями. Вставьте распорную пробку.
  2. Проведите установку сифона. Обязательно убедитесь в том, что все подключения герметичны. Проверьте все прокладки и закрутите винты.
  3. Приступайте к установке раковины. Соедините дюбеля с отверстиями и разместите на них раковину. Установите пьедестал на требуемом месте, проследите за тем, чтобы он располагался точно посередине раковины. Одеваем шайбы и гайки, закручиваем. Проводите это действие аккуратно, не используйте грубую силу, так как это может повредить поверхность раковины.
  4. Теперь можно устанавливать смеситель и подключать нашу установку к канализации. Не рекомендуется подключать воду пока канализация не будет установлена, так как при неправильном креплении вам не удастся избежать затопления.

После того, как работа будет окончена, нужно убедиться в том, что вся установленная конструкция работает исправно. Включите воду под небольшим напором, проверьте все соединенные места на наличие протечек. Если таковые есть, укрепите их резиновыми прокладками или дополнительным слоем герметика.

Полезное видео

Как выбрать мебель для ванной комнаты?

Заключение

Как вы убедились раковина с пьедесталом является современным и красивым решением. Достаточно подобрать правильный дизайн, и ваша ванная комната преобразится. Кроме того, вы смогли заметить, что монтаж вовсе не сложен и осуществить его может даже неопытный в этом деле человек. Самое главное, это четко следовать инструкции по установке и соблюдать все правила.

Как установить раковину с пьедесталом: подробные рекомендации по выбору и установке

Вопрос о том, как установить раковину с пьедесталом, следует рассматривать с двух сторон. Во-первых, с точки зрения технологии. Метод монтажа и установка раковины с пьедесталом должны отвечать требованиям нормативного регламента. Дилетантский подход приведет к авариям и финансовым тратам. Во-вторых, немаловажен эстетический аспект. Сантехнику надо гармонично вписать в интерьер ванной комнаты. Тем не менее установка раковины с пьедесталом своими руками вполне возможна.

Критерии выбора

Ремонт в ванной сопровождается заменой, отслужившего своё, оборудования. Промышленность предлагает усовершенствованные модификации, оснащенные умными девайсами.

Претерпел революционные изменения список материалов, идущих на изготовление продукции. На смену привычному санфаянсу пришли акрил и композитные составы. В мире форм также наблюдается большое количество новинок в виде инсталляций, угловых конструкций и монолитных образцов.

Как не потеряться в этом ассортиментном изобилии? При покупке мойки для ванной с пьедесталом акцентируйте внимание на шести пунктах:

Габариты

Перед поездкой в магазин необходимо сделать замеры ванной комнаты. Полученные цифры – основа схемы с точками размещения сантехнических приборов. В плане также обозначается расположение мебели в ванной. Высота пьедестала для раковины, глубина, диаметр подбираются с привязкой к параметрам помещения.

Товарная линейка представлена тремя типами изделия:

  • Раздельные (раковины тюльпан),
  • монолитные,
  • полупьедестал.

Материал

При выборе модели раковины изучите свойства и качества материала.

  1. Санфаянс – классический вариант. По свидетельству маркетологов 60% рынка сантехнического оборудования для ванной комнаты и кухни изготовлено из фаянса.
  2. Второе по популярности место занимает санфарфор. Разница между материалами в составе. Доля полезных примесей в санфарфоре в 2 раза выше. Таким образом обеспечивается повышенный уровень прочности, снижается пористость покрытия. Конкурирующие между собой материалы внешне трудно отличимы.
  3. Искусственный камень относится к ценовому сегменту класса люкс. Композиты – долговечный, износостойкий, термоустойчивый вариант. Разнообразие цветов и форм умывальников на пьедестале натурального камня. Единственный минус – вес. Относительно миниатюрная конструкция из искусственного камня весит 25 – 30 кг.
  4. Особняком в категории стоят акриловые приборы. Модная тенденция в сфере дизайна – инновационное технологическое решение. Положительные качества и свойства превышают показатели аналогов в 2 – 3 раза. Лидер продаж – монолитная модель.
  5. Стекло – подходит для дизайн-проектов в стиле hi-tech. Мониторинговая группа Houzz Bathroom Trends Study выявила возросший интерес россиян к комплектам из стекла. Тем не менее доля потребительского рынка остается небольшой и относится к группе эксклюзивных. Пьедестал под раковину не предусмотрен.
  6. Стальные изготавливаются, как правило, по индивидуальному заказу для мест общественного пользования. В быту практически не используются.

Технические параметры

Параметры технические – область повышенного внимания. Модификации различаются:

  • по месту расположения смесителя,
  • по диаметру сливного отверстия,
  • по наличию/отсутствию донного клапана, устройства слив – перелив, дополнительных опций.

Способ монтажа

Способ монтажа – один из приоритетов. Установка раковины с пьедесталом имеет три версии: пристенное закрепление, монтаж раковины с пьедесталом в пол, фиксация ко дну столешницы или к основанию тумбы. 90% раковин с пьедесталом монтируются к стене.

Форма выбирается в строгом соответствии с дизайн-проектом и габаритами помещения.

Подготовительные работы

Этап делится на две составляющие:

До того, как установить раковину с пьедесталом, необходимо очистить поверхность и проверить наличие инструментов:

  • строительного уровня,
  • набора отверток и гаечных ключей,
  • перфоратора и дрели,
  • фум-ленты, маркера, рулетки,
  • силиконового герметика,
  • ветоши.

Демонтаж проводится в случае замены старого оборудования и включает в себя:

  • Отключение инженерных коммуникаций,
  • Демонтирование сифона,
  • Снятие крепежных элементов.

Перед тем, как сдвигать пьедестал для чаши и убирать раковину в сторону, необходимо проверить наличие силиконовой заливки в местах стыков. Обнаруженный силиконовой слой предварительно размачивают специальным средством – размягчителем для силиконового герметика. Остатки аккуратно счищаются строительным ножом.

Монтажные работы

Установка раковины с пьедесталом своими руками ведется на полностью очищенной от строительного мусора площади. Задача, как установить умывальник с пьедесталом, решается в три этапа.

Читайте также:  Труба полипропиленовая армированная: характеристики, виды и особенности монтажа

Разметка участка. Провести временную установку ножки и чаши. Выровнять с помощью строительного уровня линии соприкосновения верхней кромки умывальника и прилегающей стены. Наметить маркером местоположение агрегата и крепежных элементов. Обозначить точки крепления на стене и полу. Дрелью или перфоратором высверлить отверстия для дюбелей.

Установка – начинаем крепить раковину.

  1. Вбить дюбели в высверленные отверстия. Ввернуть крепежные болты или заводские кронштейны .
  2. Укомплектовать чашу сливным блоком.
  3. Собрать и установить смеситель.
  4. Совместить отверстия с настенным креплением. Плотно придвинуть изделие к стене и выровнять части конструкции.
  5. После навешивания раковины сделать контрольный замер строительным уровнем.
  6. Надеть на металлические соединительные стержни пластмассовые шайбы и затянуть их до упора.
  7. Заранее собранный сифон гофротрубой соединить с канализационным выходом. Если выводные отверстия сифона и канализации полностью совпадают, возможно подключение напрямую без гофротрубы.
  8. В процессе установки пьедестала под раковину подсоединить гибкие шланги к водоснабжению.
  9. Проверить правильность работы устройства при подаче воды.

Установка раковины с пьедесталом cezares, sanitan victorian имеет нюансы, подробно описанные в инструкции завода – изготовителя. Необходима сверка действий с рекомендациями производителя.

При помощи уровня строительного следует добиться горизонтальности умывальника. В противном случае возможны проблемы в виде перекосов и подтеканий.

Типичные ошибки

Подвижность частей. Причина неустойчивости чаши – в плохо затянутых болтах. Дефект устраняется дополнительным подтягиванием крепежных деталей до положительного результата. После грамотной установки комплект раковина-пьедестал выглядит монолитной конструкцией.

Перекос мойки возникает в результате пренебрежения одним из пунктов монтажа раковины – выравнивания с применением строительного водяного уровня. Исправить положение можно только после демонтирования конструкции.

Подтекания на прилегающей стене говорят о зазоре между бочком чаши умывальника и поверхностью стены. Для удаления дефекта необходимо загерметизировать проем с применением силиконового герметика. Как вариант – шпатлевание специальными средствами.

Протечки сливного механизма возникают из – за износа уплотнительной манжеты. Реже – в результате бракованного резьбового соединения. И в том, и в другом случае проблему не решить без замены деталей.

Как самостоятельно произвести установку раковины в ванной комнате – понятная инструкция

Выбираем врезную раковину в столешницу для ванной: популярные модели, классификация, этапы монтажа

Рекомендации по выбору умывальника для ванной комнаты: отличие материалов, форм, способа установки

Как выбрать шкаф под раковину в ванную комнату: разновидности конструкций, тумба под раковину своими руками

Как сделать тумбу под раковину в ванную комнату своими руками: выбор материалов, этапы конструирования и установки

Как установить раковину с пьедесталом в ванной качественно собственноручно

Перед тем как установить раковину с пьедесталом в ванной комнате необходимо выяснить все основные этапы проводимых работ и важные нюансы, дальнейшее соблюдение которых позволит избежать многих ошибок, что могут возникнуть в ходе эксплуатации.

Преимущества и недостатки раковины с пьедесталом

Умывальники данной разновидности обладают простой конструкции, но помимо этого таким моделям присущий ряд следующих достоинств:

  • Универсальная составляющая. Современные модели раковин с пьедесталом изготовляются с учетом интерьеров помещений, из различных материалов, в разных цветах и формах, а также имеют возможность осуществлять монтаж изделия не только к настенной плоскости, но и размещать его в углу ванной комнаты. С учетом указанных факторов можно подобрать наиболее подходящий вариант в соответствии с личными предпочтениями.
  • Габариты. Некоторые умывальники выпускаются с компактными размерами, благодаря чему они отлично подходят даже для помещений с ограниченным свободным пространством.
  • Стоимость. На цену изделий по большому счету влияет материал, из которого они изготовлены. Их же простая конструкция никоим образом не делает умывальники более дорогостоящими, ввиду чего за приобретение удобной для себя модели не приходится переплачивать. Большая же часть представленных на рынке изделий является доступной по стоимости.
  • Легкость монтажа. Процесс установки состоит из потребности в закреплении на стене нескольких крепежей, которые будут обеспечивать прочность фиксации умывальника. Потратить значительное количество времени потребуется на правильный монтаж смесителя и сифона, но это приходится осуществлять вне зависимости от разновидности раковины.

Единственный недостаток умывальников этого вида заключается в их довольно крупном весе, ввиду чего необходимо учитывать, способен ли пол полноценно переносить такую нагрузку.

Поэтапная установка раковины с пьедесталом в ванной

Для качественного проведения монтажных работ следует ознакомиться с каждым из этапов подробно. Первым делом требуется приготовить и при потребности приобрести инструменты. Следом в случае необходимости требуется совершить демонтаж старого умывальника. После этого нужно произвести в следующей последовательности установку раковины, смесителя, сифона и пьедестала.

Требуемые инструменты и материалы

Для этой цели необходимо наличие:

  • перфоратора;
  • отвертки или шуруповерта;
  • разводного ключа;
  • герметика;
  • набора крепежных элементов;
  • сифона для раковины;
  • смесителя;
  • рулетки;
  • строительного уровня.

По причине первичной жесткой фиксации умывальника на стене наличие перфоратора требуется для проделывания отверстий в ней. С помощью отвертки или шуруповерта удастся выполнить завинчивание распорных дюбелей. Наличие разводного ключа необходимо для взаимодействия с болтовыми соединениями.

Набор крепежных элементов в основном поставляется в комплекте совместно с сантехническим оборудованием. Во многих случаях также поставляется и сифон. Приобретение смесителя следует совершать отдельно, учитывая глубину и ширину умывальника.

С помощью рулетки, строительного уровня, а также карандаша или маркера редко происходят какие-либо ремонтные работы и эти не являются исключением. Помимо них обязательно необходимо наличие герметика, в качестве которого может использоваться пакля или сантехническая лента, что позволит выполнить тщательную герметизацию соединений.

Демонтаж старой раковины

Если в ванной комнате уже имеется обыкновенный умывальник, то перед установкой нового изделия надо осуществить его снятие. Для этого нужно совершить действия в следующей последовательности:

  1. Перекрыть воду и осуществить демонтаж смесителя. Для этого требуется выполнить откручивание гайки и осторожно произвести отсоединение водопроводных шлангов от него.
  2. Дальше надо совершить снятие сифона. Даже после перекрытия воды некоторая ее часть осталась в трубах, что идут за запорной арматурой. Во избежание проливания жидкости на пол перед началом демонтажа сифона следует предварительно подставить ведро или другую емкость, в которую она стечет.
  3. После отсоединения умывальника от коммуникаций нужно осуществить откручивание крепежей и выполнить его снятие с опор.

Дальше требуется осмотреть напольное покрытие. Если оно не обладает оптимальной ровностью, то следует совершить его выравнивание в ходе заливания цементной стяжки.

Читайте также:  Уход за акриловой ванной в домашних условиях: полезные советы

Если планируется организовывать дополнительную возвышенность для пьедестала, то за счет него можно компенсировать уклон. Дальше из ванной комнаты необходимо убрать старое сантехническое оборудование, после чего можно начинать процесс монтажа нового умывальника.

Разметка стен перед установкой раковины

Дальше необходимо выполнить предварительные подготовительные работы. Первоначально надо совершить нанесение разметки. Для этой цели желательно использовать монтажную схему с учетом габаритов устанавливаемого изделия. На ней требуется отыскать дистанцию между точками крепежных элементов или совершить их измерение посредством рулетки. Дальше следует замерить высоту места дальнейшей фиксации чаши.

Затем необходимо провести вертикальную полосу, что обозначает ось симметрии, относительно которой будет осуществляться установка. Горизонтальной линией с использованием уровня следует наметить вторую ось перпендикулярно, на которой будут размещены крепежные элементы.

Помимо этого имеется еще один легкий способ разметки. Требуется измерить необходимую высоту верхней части умывальника, а затем горизонтально начертить полосу на этом уровне. Дальше следует выполнить соединение раковины с пьедесталом и расположить конструкцию в месте монтажа.

Нужно наблюдать, чтобы чаша и полоса на стене полноценно совпали. Затем требуется взять обычный карандаш и вставить его в отверстия для крепежей. В этих местах на поверхности следует начертить отметки для получения корректного расположения для дюбелей.

Монтаж смесителя для раковины с пьедесталом

Совершить его установку на порядок проще, если раковина еще не зафиксирована. В этом случае не требуется применять ключ и отвертку в труднодоступных местах, а нужно лишь выполнить подсоединение водопровода.

Необходимо соединить приобретенный смеситель с гибкими шлангами, которые дальше надо подключить к нему. В большинстве случаев это металлорукав или выполненная из резины трубка с наличием защищенной оплетки из металла. Каждое резьбовое соединение должно иметь резиновую прокладку.

Совместно со смесителем поставляется 1 или 2 соединительные шпильки. Ее вкручивание следует осуществить в отверстие с резьбой, что находится внизу изделия. Нужно надеть уплотнительное кольцо, которое обезопасит материал умывальника с пьедесталом сверху, и исключит расшатывание.

Дальше требуется продеть смеситель в отверстие на раковине. Внизу надо совершить надевание еще 1 уплотнительного кольца для защиты нижней части. Уплотнение позволяет исключить расшатывание и «гуляние» крана во время его использования. Затем необходимо взять специальную металлическую шайбу в форме подковы и надеть ее на шпильку, которая обеспечит более крепкое прижатие по всей площади.

В следующую очередь следует совершить завинчивание гайки на шпильку посредством ключа, после чего смеситель готов. Произвести подсоединение гибких шлангов к трубам водопровода потребуется после окончательного монтажа раковины с пьедесталом.

Подсоединение канализации

Перед включением воды для проверки правильности монтажа необходимо выполнить установку и подключение сифона. В основном он продается в разобранном состоянии, ввиду чего еще предстоит его сборка.

Первым делом требуется отыскать элемент для сливного отверстия. Посредством силикона нужно выполнить ее соединение с прокладкой. Дальше следует по центру вставить в отверстие болт, а затем совершить на его место монтаж слива в чаше умывальника с пьедесталом.

Если у раковины имеется отверстие для перелива, то его также требуется подсоединить к сифону посредством гофрированного шланга. Следом нужно собрать бутылку сифона, произвести ее подключение с тройником для фиксации перелива. Все конические прокладки необходимо устанавливать таким образом, чтобы их узкая часть была повернута в сторону накидной гайки. Посредством болта надо привинтить сифон к сливу умывальника. Этот элемент имеет такую конструкцию, что при образовании протечки в любом из соединений его потребуется откручивать и повторно выполнять сборку большинства составляющих. Именно по этой причине монтаж следует изначально делать качественно. К выпускной трубе подсоединение сифона необходимо осуществлять после закрепления раковины с пьедесталом на место.

Навешивание умывальника на стену

После черчения разметки, монтажа смесителя и сифона можно начинать установку. При недостаточно большом опыте в проведении подобных работ нужно использовать следующую инструкцию:

  1. Первым делом посредством перфоратора или дрели требуется проделать отверстие в бетоне в требуемых местах. Диаметр сверла нужно выбирать в соответствии с используемыми дюбелями. Отверстия должны быть слегка меньших размеров, чтобы удалось добиться плотной фиксации крепежных элементов с материалом стены. Для увеличения прочности можно прибегать к применению силикона или клей-герметика, заливание которого требуется совершать в само отверстие перед помещением туда дюбеля.
  2. В наборе для фиксации присутствуют специальные сантехнические шурупы (саморезы). Один их конец следует закрутить в стену, а с противоположной стороны нарезана резьба. Кроме этого можно прибегать к применению обыкновенных дюбелей-саморезов или анкеров с шапочкой под отвертку.
  1. Далее надо поставить чашу на место и произвести завинчивание гаек, а также удостовериться в правильности монтажа посредством строительного уровня. На этом установка основной части раковины с пьедесталом подошла к завершению, после чего можно приступать к подсоединению водопровода к канализации.

При соблюдении указанной последовательности действий все коммуникации предварительно были выведены в требуемых местах, благодаря чему выполнить подключение смесителя и сифона удастся на порядок проще.

Монтаж пьедестала

Его установку следует совершать после подсоединения сифона и смесителя. Пьедестал позволяет спрятать все проходящие коммуникации, ввиду чего в ходе подведения водопровода и канализации требуется выполнить его примерку, чтобы он сумел скрыть трубы.

Сама по себе данная часть раковины является устойчивой. После помещения внутрь пьедестала сифона его следует подвинуть к стене. Чаша будет опираться на него и тем же временем обеспечивать фиксацию собственным весом.

Укороченный пьедестал не опирается на поверхность напольного покрытия, вися на крепежных шпильках, как и умывальник. Еще в процессе монтажа чаши необходимо сделать соответствующие для его фиксации отверстия. Дальше таким же способом на шпильки требуется совершить навешивание изделия, надеть шайбы и закрутить гайки.

Исправление допущенных во время установки ошибок

Если монтаж сантехнического оборудования совершается впервые, то ввиду неопытности и невнимательности может быть сделано ряд недочетов, которые в дальнейшем отрицательно отразятся на работе изделия. Во избежание этого все из них требуется заблаговременно устранить. Допущенные при установке раковины с пьедесталом ошибки после некоторого времени эксплуатации изделия могут проявиться следующим образом:

  • Отклонение раковины в сторону. Причина заключается в фиксации крепежей не по прямой линии. Устранить небольшой угол наклона можно при выполнении их регулировки. Если же перепад можно увидеть невооруженным глазом, то необходимо проделать новое отверстие для крепежного элемента.
  • На поверхности водопровода в процессе и после использования появляется вода. Причиной является плохо произведенная обработка стыков между элементами изделия. Для устранения нужно выполнить повторное подтягивание крепежей, удостовериться в плотном прилегании прокладок и совершить нанесение силикона в местах соединений труб.
  • Если возник зазор между умывальником и настенной конструкцией, то надо произвести обработку щели силиконовым герметиком.
  • При недостаточной устойчивости раковины и ее раскачивании по разным сторонам необходимо аккуратно подтянуть винты. Кроме этого требуется убедиться в ровности напольного покрытия, поскольку в ином случае сантехническое оборудование будет нужно полностью снимать, выполнять выравнивание пола и повторно фиксировать изделие на его прежнее место размещения.
  • Если при использовании вода не проходит в сливное отверстие, то чтобы исключить вероятность потопа, требуется совершить осмотр гофры, которая отвечает за отвод жидкости. Она должна быть прямой, ввиду чего при наличии перегибов и скручиваний следует осуществить их выпрямление, а также произвести легкое ослабление соединений.
Читайте также:  Современные материалы для замены гипсокартона

Ознакомившись с тем как установить раковину с пьедесталом в ванной и подготовив все необходимые для работ инструменты и материалы можно приступать к монтажу сантехнического оборудования своими руками, не забывая при этом соблюдать правильную последовательность действий и важные нюансы, благодаря чему удастся исключить возникновение ошибок в ходе будущей эксплуатации изделия.

Видео:

Красивая и практичная раковина на ножке в ванную комнату

Если габариты помещения не позволяют установить умывальник на тумбочку, то скрыть коммуникации способна раковина с пьедесталом («тюльпан»). Постамент выполняет не только функцию опоры, это еще и декоративное украшение конструкции. «Сантехник Портал» расскажет о разновидностях пьедесталов для раковины и отличительных особенностях, чтобы вы смогли выбрать и правильно установить рукомойник на ножке в ванной.

Основные виды умывальников на пьедестале

Виды раковин с пьедесталом для ванной комнаты могут иметь следующие формы:

  • прямые. Одни из самых распространенных видов. Такую конструкцию отличает компактность;
  • угловые. Инновационное решение для помещений с небольшой площадью. Минимум занимаемого пространства;
  • овальные;
  • круглые;
  • квадратные.

Нужно помнить то, что подставка должна сочетаться по форме с самим умывальником. Если сантехника имеет округлые и плавные формы, то и ножка должна иметь такие же очертания, постамент кубической формы лучше всего для квадратной конструкции. Довольно удобна, благодаря своей конструкции экономящей место, угловая раковина на пьедестале.

  1. Цельные. Представляет собой монолитную конструкцию.
  2. Сборные. Раковина и пьедестал собираются по месту монтажа.

По материалу для производства раковин:

  1. Фарфор. Удовольствие для истинных эстетов, хотя и не каждому по карману. Отличается однородной структурой без примесей, при освещении подсвечивает, при ударе издает чистый звонкий звук.
  2. Фаянс. Является, пожалуй, самым бюджетным вариантом. Имеет неоднородной пористой структурой, при ударе издает глухой звук.
  3. Керамогранит. Отличается повышенной прочностью новый композитный материал. По сравнению с предыдущими двумя вариантами, если уронить что-либо тяжелое раковина выдержит.

Также есть модели из акрила, камня, гранита, мрамора, керамики, закаленного стекла.

Раковина с пьедесталом в ванную бывает двух типов:

  • с отверстием для смесителя;
  • глухая.

Делайте свой выбор в пользу наиболее удобной конструкции. Но учитывайте то, что при наличии отверстия придется устанавливать заглушку, если монтаж смесителя не входит в ваши планы. Относительно цвета главными критериями здесь выступают то, в какой цветовой тональности выполнен интерьер ванной комнаты и ваши личные предпочтения.

Критерии выбора

При подборе опорной конструкции для раковины следует учитывать следующие моменты;

  1. Материал конструкции. Пьедесталы и полупьедесталы чаще всего выполняются из керамики, стали, фарфора или искусственного камня. Первый материал является наиболее популярным, так как долговечен, легок в уборке и прочен. Фарфор по стоимости несколько более дорогой материал, чем керамика, зато на нем практически не образуется налет и не возникают неприятные запахи. Искусственный камень по структуре напоминает мрамор, а серебро в составе материала наделяет изделия из него антибактериальным свойством. Сталь является наиболее прочным и устойчивым к износу материалом для основ под раковину, а ее лёгкость и гибкость позволяет выполнять на заказ особо необычные модели. Также в эксклюзивных магазинах можно встретить варианты основ из меди и других необычных материалов.
  2. Высота основания для раковины. При подборе пьедестала или полупьедестала немаловажную роль играет его высота, ведь от нее будет зависеть, насколько удобна в применении раковина. Наиболее приемлемой считается высота пьедестала 65-75 см и 30-40 см для полупьедестала.
  3. Сочетание раковины и основания по стилю. Важную эстетическую роль играет стилевая сочетаемость раковины и ее основания. При умывальнике четкой геометрической формы отдавать предпочтение следует прямоугольному строгому пьедесталу, а при более плавных и обтекаемых формах раковины выбор следует остановить на моделях пьедесталов и полупьедесталов с округлыми гранями. У некоторых фирм существуют заранее подобранные комплекты раковины и основания, что зачастую выходит гораздо дешевле, чем самостоятельный подбор элементов.
  4. Крепеж. Существует два варианта размещения конструкции пьедестала — с крепежом только на полу и с крепежом у стены. Второй, «двойной» вариант является более надежным.
  5. Производитель. На международном рынке данной продукции особо положительно себя зарекомендовали производители из Италии, Чехии и Польши. Продукция данных стран отличается особой надежностью и увеличенным эксплуатационным сроком.
  6. Дизайн. На рынке раковин с пьедесталами и полупьедесталами существует огромное разнообразие дизайнов, от лаконичных вариантов простых геометрических форм, до угловых раковин и даже раковин в виде цветка. Следует помнить лишь о том, что установка должна гармонично смотреться в интерьере ванной комнаты.
  7. Бонусные возможности. В связи с повышенной конкуренцией производители стараются сделать пьедесталы с раковинами все более функциональными. Поэтому, некоторые модели оснащены мыльницами, держателями для полотенец или же просто декоративными элементами.

Видео — Как установить раковину с пьедесталом «тюльпан»

Важно! Помните о том, что у каждого варианта существуют как достоинства, так и недостатки, которые могут выявиться именно в вашей ванной комнате. Обращайте особое внимание на стиль, форму, цвет и габариты раковин с пьедесталами и заранее думайте о том, где именно будет размещена установка.

Отличие от других видов умывальников

Разберем, какими характеристиками и особенностями «тюльпан» отличается от других конструкций. Нужно внимательно разобраться в преимуществах этого вида сантехники:

  • хорошо маскирует коммуникации;
  • раковины данной конструкции выдерживают значительную нагрузку благодаря упору в пол;
  • если стены ванной не отличаются особой прочностью, то такая конструкция, благодаря своей особенности упора в пол, наиболее удачно подойдет;
  • эстетичность.
Читайте также:  Уборка помещений: описание с фото, советы

У обычной раковины без подставки:

  • видны подведенные коммуникации;
  • не выдерживает нагрузок при упоре на раковину;
  • данная конструкция для слабых стен не подходит.

У мойки с тумбой, в отличие от раковины для ванной комнаты с пьедесталом, есть существенное преимущество: под умывальником появляется полезная площадь для хранения разнообразных вещей и предметов, бытовых средств.

Однако имеются и значительные недостатки: при узкой ванной комнате проводить уборку будет не удобно и между раковиной и ванной появится мертвая зона. К тому же, в небольшом помещении мойка с тумбочкой смотрится громоздко.

Как выбрать качественное и подходящее изделие?

Перед покупкой стоит заранее измерить расстояние от умывальника до ванны, замерить точки вывода для сантехнических труб и расстояние проема. Это поможет не промахнуться с размерами изделия при его приобретении.

Изготавливаются раковины с пьедесталом, как сборными, так и цельными. Во время выбора надо учитывать следующие пункты:

  1. Формы очертаний, как у пьедестала, так и у раковины должны быть одинаковыми. Если один из элементов имеет плавные очертания, второй не должен отличатся от него.
  2. Чтобы избежать такого неприятного казуса, как возможность затопления соседей, крайне необходимо наличие перелива.
  3. Не рекомендуется выбирать очень маленькую раковину, так как во время использования брызги будут разлетаться во все стороны.
  4. Наличие отверстия под смесителем. Если есть скрытая проводка, то отверстие не понадобится, и придется докупать заглушку.

Покупая умывальник с пьедесталом в ванную, santehnikportal.ru советует:

  1. Проверить комплект на наличие сифона, гофры с изгибом и других комплектующих.
  2. Проконтролировать, плотно ли пьедестал встает под раковину в ванную. Он должен прилегать ровно и без перекосов.
  3. Необходимо установить ножку на ровное место и при помощи уровня проверить, насколько ровны стороны самого изделия.
  4. Учесть дистанцию между стеной и подставкой, не забывая о необходимости прокладки коммуникаций.
  5. Наличие отверстия-перелива в чаше. Если раковина наполнится до краев, то лишняя жидкость стечет в канализационное отверстие, а не прольется на пол.
  6. Возможность самостоятельного монтажа. Постамент без лишних перегородок и других элементов с задней стороны устанавливать намного проще.
  7. И, разумеется, тщательно осмотреть изделия на отсутствие царапин и сколов.

Стоит отметить, что предпочтение лучше отдавать вариантам со съемным пьедесталом, поскольку моноблок в случае поломки ремонтировать намного сложнее.

Лучшие нестандартные раковины на пьедестале

Нестандартные умывальники на постаменте позволяют разнообразить интерьер и делают ванную комнату необычайно привлекательной. Для маленьких комнат хороши угловые раковины, не занимающие лишнее пространство, для больших — вместительные асимметричные модели.

ArtCeram Sharp Livingtec OSL008

оценка редакции

покупателей рекомендуют этот товар

Напольная цельнолитая раковина с пьедесталом, сделанная из искусственного камня, весит 30 кг. Она имеет нестандартную геометрическую форму и может быть установлена в угол комнаты. Модель крепится к полу, в комплект входят болты, донный клапан и сифон.

  • износостойкость;
  • хорошо противостоит загрязнениям;
  • итальянское качество;
  • лаконичный дизайн;
  • полная комплектация.
  • очень дорогая.

Монолитная раковина ArtCeram Sharp Livingtec скрывает подводку воды, просто моется и не загромождает помещение.

Kerasan Retro (104501) 55 см, 1 отв.

оценка редакции

покупателей рекомендуют этот товар

Раковина Kerasan Retro, выполненная в стиле ретро-классики, продается вместе с пьедесталом. Полукруглый белый умывальник оснащен высокими бортиками. В центре — отверстие под смеситель. Диаметр слива 4,5 мм. Пьедестал, напоминающий греческую колонну, слегка расширяется к низу. Материал изготовления — белый фарфор.

  • хорошая функциональность;
  • встроенный слив-перелив;
  • надежный пьедестал;
  • гарантия 15 лет.
  • донный клапан нужно приобретать отдельно.

Итальянский рукомойник Kerasan Retro монтируется к стене. В полость консоли прячутся сифон и трубы. Пьедестал надежно удерживает вес чаши, поэтому дополнительного крепления не надо.

12 лучших серий мебели для ванных комнат

ТОП 10 лучших раковин с пьедесталом

Рейтинг самых покупаемых моделей умывальников на ножке в 2021 и 2018 гг с диапазоном расценок:

  1. Roca Debba 732799400Y+733799000Y. Испания. Прямоугольная чаша из фарфора с переливом и двумя намеченными отверстиями для смесителя. Габариты (шгв): 60 x 48 x 85 см. Цвет: белый. Стоимость 3 900 – 4 700 рублей.

  1. Vitra S50 Corner. Турция. Угловая чаша из фарфора с отверстием под смеситель и переливом. Габариты (шгв): 40 х 40 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Цена 4 100 – 5 400 рублей.

  1. Jacob Delafon Odeon Up E4733. Франция. Стильная угловая чаша из сантехнического фарфора с ответстиями под смеситетель и перелив. Габариты: 48 x 36 x 82 см. Цвет: белый. Стоимость 7 900 – 9 200 рублей.

  1. Rosa Ресса. Россия. Кировский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 42 х 84 см. Цвет: белый, синий, темно-синий, коричневый, темно-коричневый. Цена 1 800 – 2 900 рублей.

  1. VitrA Normus 9600. Турция. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 55 х 42 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Стоимость 2 900 – 3 450 рублей.

  1. Belbagno Alpina ВВ10100L+ ВВ10100Р. Китай. Квадратная или овальная чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 46 х 84 см. Цвет: белый. Цена 6 000 – 9500 рублей.

  1. СКС Престиж. Россия. Старый Оскол. Оскольский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 63 х 46 х 86см. Ширина пьедестала 20 см. Цвет: черный, красный, зеленый, фиолетовый, белый, синий. Стоимость 2 000 – 2 900 рублей.

  1. Santek Бореаль-60. Россия. Чебоксары. Полукруглая чаша «тюльпан» из санитарной керамики с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 59 х 48 х 91 см. Ширина пьедестала 19 см. Цвет: белый. Цена 1 900 – 3 000 рублей.
Читайте также:  Технология укладки полов разных видов

  1. Santeri Воротынский. Россия. Полукруглая чаша «тюльпан» из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя, без перелива. Габариты (шгв): 57 х 46 х 84 см. Цвет: голубой. Глубина пьедестала 20 см. Стоимость 1 700 – 2 500 рублей.

  1. Universal Ностальжи. Россия. Новокузнецк. Полукруглая чаша из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя и с переливом. Габариты (шгв): 55 х 44 х 86 см. Цвет: белый. Ширина ножки 16 см. Цена 700 – 1 100 рублей.

Большим спросом у потребителей пользуются отечественные изделия, так как их стоимость ниже зарубежной сантехники.

Подготовительные работы

Самостоятельный монтаж раковины с пьедесталом – процесс несложный и выполнить его может каждый. Прежде всего, необходимо убедиться в ровности напольного покрытия. Из-за неровной поверхности конструкция будет не устойчивой, возможны качания.

Перед началом работ по установке, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

  • перфоратор со сверлом по плитке;
  • размер насадки должен соответствовать размеру болтов;
  • молоток;
  • разводные ключи;
  • маркер или карандаш;
  • строительный уровень;
  • пакля или ФУМ-лента;
  • силиконовый герметик;
  • крепежные элементы.

Крепежи для умывальника и постамента должны входить в комплект.

Пьедестал и мойка собираются и устанавливаются непосредственно на месте сборки, то есть в ванной комнате. Если площадь помещения позволяет, то конструкцию можно выровнять по межплиточным швам.

Идеально, если отверстия придутся на швы, поскольку в данном случае возможность скола кафеля резко снижается. Если же высота конструкции этого не позволяет, то ничего страшного. Просто придется быть аккуратнее при сверлении отверстий.

Голосование за лучший пьедестал или полупьедестал для раковины

Какой бы вы выбрали пьедестал или полупьедестал для раковины или посоветовали?

Умывальник с пьедесталом: выбор и установка

По каким признакам стоит выбирать новую раковину в ванную комнату? Как установить умывальник с пьедесталом без риска расколоть его? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Выбор

Какие именно характеристики умывальника с пьедесталом нам предстоит подобрать при покупке?

  • Горизонтальные размеры раковины и ее глубину.
  • Материал, из которого она сделана.

    Размеры

    Какими должны быть размеры умывальника с пьедесталом? Оптимальное расстояние от переднего края раковины до установленного на ней смесителя поможет определить простая инструкция: когда вы стоите вплотную к умывальнику, ваша прямая рука должна ложиться на краны или рукоятку. При этом в идеале вы не должны ни сгибать руку, ни наклоняться.

    Совет: понятно, что для людей разного роста это расстояние будет разным.
    При покупке лучше ориентироваться на самого низкорослого члена семьи.

    Что с шириной чаши?

    • Разумный минимум, которого стоит придерживаться в малогабаритной ванной – 40 см. При меньшем размере существенная часть воды во время умывания будет оказываться на полу и стенах.
    • Максимальный размер, на который стоит ориентироваться в просторном санузле – 65 см. Большие габариты не увеличат комфортабельность пользования умывальником; стоит ли бесполезно тратить пространство помещения?

    На фото – золотая середина: компактный умывальник размером 48х48 см.

    С глубиной раковины действует простое правило: чем больше, тем лучше. В отличие от мойки для посуды, здесь низко расположенное дно не заставит вас наклоняться, чтобы поднять вилку или стакан. Мелкие раковины могут быть изящными внешне, но свою прямую функцию они выполняют из рук вон плохо: сильная струя воды разбрызгивается по стенам.

    Кстати: габариты смесителя для умывальника в идеале должны быть такими, чтобы струя попадала прямо в выпуск.
    В этом случае количество брызг будет минимальным.

    Материал

    Из чего может быть сделан умывальник – тюльпан с пьедесталом?

    Если отбросить редкую и дорогую экзотику вроде натурального камня, каленого стекла и нержавеющей стали, в сухом остатке мы обнаружим всего три материала:

  • Санфаянс.
  • Фарфор.
  • Искусственный камень (он же – полимербетон).

    Средняя цена изделий растет в том же порядке: фаянс наиболее дешев; несколько дороже его фарфор; наконец, имитация натурального камня обходится наиболее дорого.

    Мы ни в коем случае не хотим навязывать читателю какую-то определенную точку зрения на выбор материала, поэтому изложим лишь голые факты.

    • Фаянс и фарфор в равной степени стойки к любым моющим средствам, включая абразивы, растворы кислот и щелочей. Искусственный камень можно мыть только мягкими средствами: акриловое связующее нестойко к механическим воздействиям, а каменная крошка – к агрессивным средам.
    • Фарфор обладает минимальным размером пор. Как следствие, он слабо загрязняется и легко отмывается.

    Поверхность фарфора дольше останется белоснежной.

    Впрочем: на цветной неоднородной поверхности умывальника из полимербетона незначительные загрязнения практически незаметны.

    • Искусственный акриловый камень достаточно стоек к умеренно сильным ударам благодаря вязкости связующего. Расколоть фаянс или фарфор куда легче.

    Монтаж

    Итак, пьедестал для умывальника и сам умывальник благополучно приобретены и доставлены домой. Полдела сделано; осталось смонтировать эту конструкцию.

    Подготовка плацдарма

    Что должно быть сделано до того, как начнется установка умывальника с пьедесталом:

    • Завершена чистовая отделка стен и пола. В частности, положены стяжка и кафель. Если выполнять эту работу после того, как раковина займет свое место, ее уровень относительно пола с большой вероятностью окажется слишком низким для комфортного пользования сантехническим прибором.

    Кроме того: заделанный плиткой пьедестал не будет выдвигаться. Заменить треснувший сифон в этом случае на порядок труднее.

    • Подведена канализация. Для умывальника достаточно диаметра 50 мм. Если канализация была смонтирована ранее, достаточно разорвать сплошную трубу сборкой из прямого тройника, муфты и компенсирующего патрубка.
    • Выведена подводка горячего и холодного водоснабжения. Желательно снабдить выводы отдельной парой вентилей: это позволит при неисправности смесителя не страдать от отсутствия воды во всей квартире.

    Ванная комната готова к установке сантехники.

    Обратите внимание: в идеале и тройник канализации, и выводы должны располагаться максимально близко к стене точно по центру раковины.
    В этом случае после установки пьедестала они будут полностью закрыты им.

    Инструменты и материалы

    • Дрель со сверлом по кафелю диаметром на 1-2 мм больше, чем пластиковые дюбели из штатного крепежного набора.
    • Перфоратор с буром. Диаметр – такой же, как у дюбелей.
    • Разводной ключ.
    • Строительный уровень.
    • Санитарный или универсальный силиконовый герметик. Лучше – бесцветный: в отличие от белого, он не потемнеет со временем.
    Читайте также:  Состав пеноблока: пропорции

    Лучше переплатить за качественный герметик от Ceresit или Момент. Дешевые составы плохо держатся на гладких поверхностях.

    Порядок работы

    Итак, как выполнить предстоящую нам работу своими руками?

  • Устанавливаем умывальник на пьедестал вплотную к стене так, чтобы он был на 2-3 градуса наклонен вперед. Уклон необходим для того, чтобы на полке не задерживалась вода. Горизонтальность по второй оси проверяем уровнем.
  • Размечаем отверстия.
  • Сверлим их сверлом по кафелю, периодически охлаждая его водой.

    Внимание: кафель сверлится с умеренным нажимом и только на малых оборотах.

  • Вставляем в отверстия дюбели и вкручиваем анкера.
  • Наносим на заднюю стенку умывальника две тонких полосы силикона. Они выполнят роль демпфера между раковиной и стенкой.
  • Надеваем умывальник на анкера, вставляем пластиковые вкладыши и осторожно, от руки закручиваем гайки. Усилия здесь недопустимы.
  • Подключаем гибкие подводки смесителя к резьбам; затем ставим на место сифон.

    Полезно: соединение колена с канализацией лучше герметизировать резиновой манжетой.
    Оно может стать источником неприятных запахов.

    Установленный на место пьедестал полностью скроет коммуникации.

    Герметизируем стык умывальника со стеной силиконом. Работа сделана; можно переходить к эксплуатации изделия.

    Заключение

    Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю сделать удачную покупку и избежать ошибок при монтаже купленной конструкции. Дополнительную информацию можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Оставить комментарий

    ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы — так ответ эксперта будет гораздо точней

    Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

    Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

    Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

    Сборка коробки двери.

    Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

    Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

    Полотно двери укладываем на детали коробки.

    Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

    Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

    Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

    Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

    Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

    Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

    Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

    Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

    Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

    На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

    В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

    После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

    Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

    Скручиваем саморезами детали.

    Приступаем к следующему этапу.

    Установка ручек, защелки или замка в дверь.

    Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

    Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

    Установка врезного замка.

    Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

    Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

    Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

    Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

    Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

    Читайте также:  Стеклохолст на потолок: клеим правильно сами

    Врезка в дверь защелки.

    Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

    Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

    Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

    Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

    Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

    Установка коробки двери.

    Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

    Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

    Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

    Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

    Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

    Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

    Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

    Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

    В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

    Монтаж дверной коробки.

    • Устанавливаем коробку в проем.
    • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
    • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
    • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
    • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
    • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
    • Расклиниваем вторую стойку.
    • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
    • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
    • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
    • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

    Врезка в коробку двери ответной части защелки.

    Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

    • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
    • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
    • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
    • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
    • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
    • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
    • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
    • Монтируем ответную часть защелки.
    • Проверяем, как закрывается дверь.

    Установка доборов на двери.

    Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

    Итак, установим доборы:

    • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
    • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
    • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
    • Отрезаем добор в нужный размер.
    • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
    • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
    • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.
    Читайте также:  Уход за акриловой ванной в домашних условиях: полезные советы

    Установка наличников на двери.

    Есть два способа установки наличников:

    под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

    • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
    • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
    • Отрезаем наличник в нужный размер.
    • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
    • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
    • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
    • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
    • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
    • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
    • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
    • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


    Как можно поставить межкомнатные двери самому: инструкция с видео

    Многие, решив установить межкомнатную дверь самостоятельно, допускают множество ошибок, в результате чего полотно проседает, деформируется коробка или возникают какие-либо другие проблемы. Важную роль при установке конструкции играет крепежная система, именно от ее установки и будет зависеть правильность хода полотна двери и прочее. Поэтому необходимо дотошно разобраться, как же правильно поставить межкомнатную дверь самому.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как монтировать двери, необходимо подготовить все инструменты, которые пригодятся в ходе работ:

    • Молоток;
    • Ножовка;
    • Ударная дрель;
    • Уровень;
    • Топор;
    • Стусло;
    • Карандаш и рулетка;
    • Угломер.

    Демонтаж двери

    Перед установкой новой двери необходимо извлечь старое полотно вместе с коробкой. Это лучше делать вдвоем, потому как так будет легче выполнять работу и безопаснее. При помощи гвоздодера приподнимается полотно, снимается с петель, а если установлены петли типа бабочка, тогда они раскручиваются с помощью отвертки.

    После этого также гвоздодером или топором демонтируются наличники и коробка.

    Измерение проема

    Не стоит спешить с приобретением новой двери пока не будут сняты точные замеры и предусмотрены все нюансы. Замеры снимаются только после того, как старая дверь демонтирована и проем готовый к установке новой конструкции.

    Замеры проводятся при помощи рулетки. Сначала вымеряются боковые стойки, притолоки, потом определяется размер межкомнатной двери. Главная задача — рассчитать толщину коробки, а чтобы избежать погрешности, измерять ее ширину необходимо с обеих сторон: сначала с правой, потом с левой. И если будут обнаружены какие-либо отклонения в измерениях, то это обязательно нужно будет учесть в дальнейшей работе.

    Установка конструкции

    Перед тем, как поставить межкомнатные двери в квартире или доме самому, необходимо измерить коробку и подготовить детали для ее сборки. Берется верхняя поперечина, прикладывается к верху и обрезается необходимая длина. Таким же образом стоит поступить с продольными перекладинами, после чего все части скрепить между собой саморезами по 2 штуки с каждой стороны.

    При установке коробки важно обратить внимание на такой момент: зазор между коробкой и стеной должен быть около 5 мм, чтобы в дальнейшем дверь хорошо заходила в проем, исключив ее затирание.

    Кроме того, необходимо учитывать расстояние при установке самого полотна. Между полом и дверью должен быть зазор в 10-15 мм.

    Врезка петель

    После того, как коробка уже собрана, можно приступать к врезке петель. Для начала они врезаются в дверное полотно. С торцевой части полотна снизу и сверху отмеряется 200 мм, ставятся метки, прикладывается петля. По ней наводится контур, после чего при помощи молотка и стамески делается углубление на толщину петли.

    Ту же процедуру проводят с коробкой. Чтобы правильно разметить место расположения петли, необходимо приложить к коробке дверь и обвести ее контур. Когда все готово, сквозь отверстия в петле делаются отверстия в полотне и на коробке, после чего вкручиваются саморезы.

    При установке межкомнатной двери стоит обратить внимание на то, что петли бывают двух видов – левосторонние и правосторонние. Поэтому выбираются они исходя из того, в какую сторону будут открываться двери.

    Установка коробки

    Теперь можно приступать к установке коробки. Она хорошенько выравнивается в проеме, центрируется, крепится при помощи небольших деревянных клиньев сверху и снизу. В стойках делается по три отверстия, по которым коробка будет крепиться в проеме.

    Теперь коробка вместе с клиньями убирается. По полученным меткам в стене делаются отверстия дрелью со сверлом по бетону и в полученные отверстия вставляются дюбеля. Далее обратно вставляется в проем коробка, фиксируется при помощи клиньев и крепится к стене длинными саморезами. После чего шляпки саморезов, которые видны на коробке, закрываются специальными колпачками под цвет полотна.

    Установка и врезка замка

    Навешивать дверное полотно к коробке лучше вдвоем. После этого проверяется его ход и если все хорошо, можно приступать к врезанию замка и установке ручки.

    Для начала от низа полотна вымеряется длина, на которой будет установлена ручка. Она должна находиться на комфортной для открывания высоте. После этого с торцевой части полотна делается разметка под корпус замка. При помощи дрели высверливается паз под замок, но при этом использовать сверло необходимо на один размер меньше, нежели толщина самого замка.

    Читайте также:  Уборка помещений: описание с фото, советы

    Следующий шаг — выбивание долотом углубления и очистка его краев стамеской. Важно помнить, что глубина отверстия должна быть на 3 мм больше, нежели корпус самого замка. Далее делается разметка для выборки паза. В результате плоскость планки замка должна полностью сравняться в плоскости с торцом двери.

    Следом ставится замок и если он сидит плотно, то можно приступать к сверлению отверстия под личинку замка. Если он предусматривает защелку, то придется еще сверлить отверстие, куда будет вставляться стержень для крепления ручки. После этого при помощи шурупов ручка и замок прикручиваются к двери.

    Следующий шаг – прикрепить планку. Необходимо отметить место на дверной коробке, куда будет входить язычок замка. Чтобы правильно это сделать, необходимо сам язычок намазать маркером, закрыть дверь и отпустить ручку. В результате на дверной коробке останется отметина, по которой станет понятно, где делать отверстие. Делается оно с использованием стамески и дрели. Далее необходимо сделать выемку под принимающую накладку. Она прикладывается в нужное место, обводится ее контур и также делается небольшое углубление на толщину накладки, чтобы она составила единую плоскость с дверной коробкой. Прикручивается планка с помощью саморезов.

    Заделывание щелей

    После прохождения всех выше описанных этапов необходимо приступить к заливке щелей между коробкой и стеной с использованием монтажной пены. Но перед тем, как приступить к проведению данной работы, двери обматываются полиэтиленовой пленкой, а коробка обклеивается строительным скотчем.

    Очень важно перед задуванием щелей пеной внутри коробки сделать распорки – одну на высоте ручки и еще две на высоте петель. Делается это потому что в процессе затвердевания монтажная пена может привести к деформации коробки и тогда весь труд уйдет насмарку.

    Щель между коробкой и стеной необходимо очистить от пыли, смачивая ее небольшим количеством воды или с помощью пылесоса. Теперь можно аккуратно задувать щели. После окончания процесса задувки дверь закрывается, а в зазор между коробкой и дверью вставляются небольшие кусочки картона, чтобы дверь не зажало. В таком состоянии конструкция должна оставаться до полного затвердевания пены (около 12 часов).

    Для того, чтобы было максимально наглядно понять, как поставить межкомнатные двери своими руками, специалисты рекомендуют посмотреть специальные видео, объясняющие суть процесса.

    Монтаж наличников

    Как правильно поставить межкомнатную дверь стало понятно, а теперь стоит приступить к монтажу наличников. Это последний этап, к которому также необходимо подойти с полной ответственностью. Перед тем как приступить к замерам наличников, при помощи канцелярского ножа срезается остаток монтажной пены.

    Установка наличников происходит в несколько этапов:

    • Запиливается планка под углом в 45 градусов;
    • Измеряется длина от пола до середины запила коробки. Это и будет длина планки по ее короткой части;
    • Измерения переносятся на планку, после чего она прикладывается к коробке и если все хорошо, то наживляется при помощи гвоздей;
    • Все остальные планки отмеряются и крепятся по такой же схеме.

    После наживления всех частей проводится визуальный осмотр и если все устраивает, то можно забивать гвозди в коробку, но не добивать их на 1 мм. Далее необходимо взять крестообразную отвертку, поставить на шляпку гвоздика и сверху добить его молотком. Это делается для того, чтобы на наличнике не осталось следов от ударов.

    После того, как все гвоздики будут забиты, берется строительный воск и затираются места их забивания. На данном этапе установку межкомнатной двери можно считать оконченной.

    Устанавливаем дверь сразу с коробкой или по отдельности

    Существует два варианта установки межкомнатной дверной конструкции – с коробкой или без нее. Рассмотрим подробнее и то, и другой.

    Установка коробки без полотна

    После того как проем полностью подготовлен к установке двери, в него аккуратно и ровненько выставляется коробка. Каждое действие при ее выставлении контролируется уровнем или отвесом. Ни в коем случае коробка не должна стоять криво, потому как это в результате скажется на открывании створки.

    Фиксируется короб клиньями или брусками. В вертикальных стойках делаются отверстия, сквозь которые коробка притягивается саморезами к стене. Если дом деревянный, то саморез с легкостью в него войдет, а вот если дом кирпичный, тогда необходимо предварительно вставить в отверстие дюбель под саморез. Крепеж обязательно необходимо утопить в планку, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию створки.

    Если коробка не может закрыть полностью по ширине проем, тогда на помощь придут доборы, которые устанавливаются в паз с помощью монтажной пены. После полной фиксации короба в проеме можно приступать к навешиванию полотна. Особенно легко это сделать, если петли разборные и установлены симметрично на полотне и на коробке.

    Установка двери в сборке

    Перед тем, как монтировать полностью короб с дверью, необходимо предварительно между полотном и коробкой вставить небольшие картонные прокладки, которые помогут сохранить симметрию и необходимые зазоры.

    После этого можно приступать к установке комплекта, ровность которого все время контролируется отвесом или уровнем. По периметру коробка фиксируется с помощью брусьев или клиньев и только после всего этого задувается монтажной пеной. Но стоит помнить, что перед тем, как запенить двери, лицевую сторону коробки необходимо заклеить малярным скотчем. Если этого не сделать, можно ее испортить, потому как отмыть пену очень и очень сложно.

    После этого дверь остается в закрытом положении до полного застывания пены. В конце срезаются ее остатки, снимается малярная лента и остается лишь установить фурнитуру с наличниками.

    Специалисты рекомендуют перед тем, как поставить межкомнатную дверь в квартире или доме своими руками, тщательно изучить все нюансы выполнения работ, чтобы не испортить полотно и не допустить деформацию коробки. В результате можно сэкономить на заказе мастера и остаться гордым собой за хорошо сделанную работу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: